Токарный станок по дереву своими руками из подручных средств – видео-инструкция по выбору своими руками, особенности устройства задней бабки, копиров, трезубцев, резцов, патронов, люнетов, инструментов для обработки древесины, цена, фото

Токарный станок из подручных средств


Принцип работы токарного станка одинаков, но способ его изготовления у каждого мастера-самодельщика отличается. Токарный станок автору самоделки понадобился когда он задумал реставрировать старую прялку. У прялки недоставало некоторых деталей и для их изготовления автор сделал токарный станок.

Инструменты и материалы:
-Лист фанеры;
-Двигатель;
-П-профиль
-Подшипник;
-Болт;
-Гайки;
-Шайбы;
-Корпус воздухоотводчика;
-Крепеж;
-Деревянный брусок;
-Сварочный аппарат;
-Лобзик;



Для станины автор использовал фанеру толщиной 22 мм. Длину станины сделал такую, что б можно было точить детали длинной до одного метра. Установил на станину двигатель и разметил места креплений и осевую линию.

Просверлил отверстия для крепления двигателя. Разметил направляющие для задней бабки. С помощью лобзика вырезал их. По бокам станины прикрутил ножки.


Заднюю бабку решено было изготовить из П-профиля. Передняя бабка, в данном случае вал двигателя, должна быть на одной высоте и на одной осевой с задней бабкой. Замерял высоту от станины до центра вала двигателя. Сварил крепление бабки. В центр установил подшипник.

Во внутреннюю обойму подшипника установил деревянную пробку. На заостренный болт одел шайбу. Болт вставил в отверстие в пробке, одел еще одну шайбу. Закрутил гайку на болт, законтрогаил её.

Установил заднюю бабку в направляющие. Крепиться бабка с помощью болтов с барашком. Прикрутил двигатель. Двигатель автор использовал от циркулярного насоса.

Из бруска сделал подручник. Вырезал поперечные пропилы для крепления подручника. Токарный патрон автор сделал из корпуса бронзового воздухоотводчика. Выпилил, с помощью болгарки, в передней части воздухоотводчика «корону». Закрепил токарный патрон на валу двигателя.

Самодельный токарный станок готов.

Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Токарный станок по дереву

Ручка для напильника, подсвечник, скалка все эти предметы объединяют две вещи. Они из дерева и они сделаны на токарном станке. Именно такой станок и решил сделать автор самоделки.

Инструменты и материалы:
-Электродвигатель;
-Доска;
-Листовой металл;
-Болты, гайки ,уголки;
-Дрель;
-Отвертка;
-Паяльник;

Сначала автор в доске которая будет, служить станиной, делает прорезь посередине, на две трети длины.


Из металла вырезает накладку на вырез.

Прикручивает накладку к станине.

Закрепляет электродвигатель. Двигатель должен быть на одной осевой с прорезью.

Из трубки изготовил переднюю бабку. Отрезал кусочек трубки. Сделал запилы в трубке в виде короны. Припаял коронку к гайке. Прикрутил изготовленную бабку к валу двигателя.

Изготовил подручник и установил его на станину.


Изготовил заднюю бабку. Из металла согнул уголок. Просверлил отверстие на высоте передней бабки. Припаял гайку. Вкрутил в гайку длинный болт с заостренным концом. Фиксироваться бабка будет с помощью контртгайки. Сверлит в нижней части уголка два отверстия и прикручивает бабку к станине.


Токарный станок готов можно приступать к обработке деревянных изделий.



Станок в работе можно посмотреть на видео.


Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Самодельные станки по дереву, собранные мастерами руками

Самодельный токарный станок по дереву

Автор — ведущий канала youtube «Zhelezjaka». Это стойка для дрели, доработанная определенным образом. Для начала положим набок и отключим патрон для дрели. Вместо патрона закручен дрель, который будет играть роль передней бабки. Зубчатая насадка для фиксации деревянных заготовок на токарном станке, сделанном своими руками. Станина стойки исполняет функцию задней бабки. В специально просверленное отверстие закрутим заточенный болт с контргайкой. Зажимаем деревянную заготовку, передвигая каретку и зажимаем два винта, фиксирующие в этом положении. Всё работает. Не хватает опорной площадки для резцов. Состоит из двух половинок. Сделана специально разборной, чтобы регулировать под разные заготовки.

На станке она вставляется в кронштейн и регулируются как по направлению, по вылету и высоте по отношению к заготовке. Для проведения токарных работ нужен специальный инструмент. Но за его отсутствие мастер использовал заточены старые напильники, которых много в гараже. Это необходимо, чтобы просто показать станок в работе. Вытачивать что-либо на станке — работа не очень сложная. Это даже очень интересно. Главное условие здесь, никуда не торопиться. После обтачивания заготовки и шлифовки наждачкой получилось две ручки для напильников.

По переделке. Настроение мастер добавил уголок. Приварил, чтобы уравнять высоту направляющие штанги, общие для сверлильного и токарного станков. Поставил кронштейн. Закрутил болт с конусом. Сделал переднюю бабку.

Этот самодельный станок по дереву можно использовать как сверлильный. Необходимо только поднять. С передней бабки снять шип. Поставить патрон со сверлом. Убрать шип с низу.

Деревянные заготовки можно точить на всю длину стойки. С диаметром, гораздо больше, чем при изготовление ручки. Мощности этого миксера дрели хватит, чтобы обработать такую заготовку.

Фрезерный станок из дрели своими руками

Каким только испытанием не подвергал мастер свою стойку для дрели. Высверливать 19 мм отверстие в металле. После этого работал 2 миллиметровым сверлом. Вращал заготовку 70 см длиной. Применял дрель в качестве миксера на стройке. В этом видеоролике на дрель устанавливается штатная фреза от фрезера с хвостовиком 8 мм. Для закрепления направляющих и заготовки очень удобным оказался стол, который сделал мастер заранее. Не оказалась лишней возможность плавно опускать и поднимать дрель. Попробовал работать другой фрезой. Пришел к выводу, что не хватает больших оборотов шпинделя. Хотя в качестве черновых работ по дереву за неимением фрезера можно обойтись таким инструментом, закрепленном на стойке.

Самодельная стойка для дрели

Заготовки можно сверлить любой высоты без сложных регулировок. Берем двадцатку, ставим полоса 5 мм толщиной, просверленную семеркой, чтобы проще проделать большое отверстие. Сделал из металлических уголков, квадратной трубы, полосу использовал в проушинах. Уголок на каретке. Квадратную трубу на стойке. Использованная полоса узкая. Квадратная труба на кронштейнах. Всё это сварено. Станок разборный, снимаются штанга и каретка, переходники на дрели. Их можно делать дополнительно.


Вторая часть

Станок по дереву Фуганок-рейсмус с автоподачей доски


Самодельный деревообрабатывающий станок

Из каких деталей он состоит. Станина из уголка 40 x 40. Если вы найдёте 35 x 35, тоже подойдёт. Необходимый четыре уголка длиной 450 мм. 9 — 550 мм. Еще два уголка длиной 270 мм. Продаются в хозяйственном магазине. Используется шпилька м 12. Они тоже есть в магазинах. Гайки, шайбы. На городской барахолке можно за небольшие деньги приобрести барабан. Ножи длиной 200 миллиметров найдутся в хозяйственном магазине. Нужны две планки под электродвигатель. Два небольших стола под строгальный станок. Размер 300 x 220. Пиловочный стол длиной 600 мм. Столы можно сделать даже деревянные, текстолитовые, из любого подходящего материала. Не обязательно делать железные.

Приспособы для деревообработки тут.

izobreteniya.net

Токарный станок по дереву своими руками на ременной передаче


Привет всем любителям самоделок. Наверно у каждого мастера своего дела есть инструмент, который часто нужен в работе, например, напильник, но иногда бывает так, что ручка не нем или не устраивает или же совсем отсутствует, и в этот момент необходимо сделать такую ручку, дабы вернуть напильнику работоспособность, вот для этого идеально подойдет токарный станок по дереву, о сборке которого я расскажу в этой статье. Данный станок предназначен для обработки деревянных заготовок, а именно тел вращения, с его помощью можно изготовить различные ручки, ножки, фигурки для всяких самоделок.

Предлагаю ознакомиться с видеоматериалом, где я также подробно рассказал о сборке станка.

Для того, чтобы сделать токарный станок понадобится:
* Электродрель
* Дубовый паркет
* Алюминиевые профиля
* Шурупы
* Отвертка
* Электродвигатель от швейной машинки
* Велосипедная камера
* Эпоксидный клей
* Сверла
* Ножовка по металлу
* Подшипники
* Металлический уголок

Вот и все, что нужно для того, чтобы собрать токарный станок своими руками, материалы как по мне весьма легкодоступные, сложнее всего мне дался поиск двигателя.

Приступим к сборке станка.

Шаг первый.
Для того, чтобы понимать как будет выглядеть станок и уже представлять будущие размеры необходимо сделать из четырех паркетин каркас, который будет станиной — главной частью, начать лучше именно с него, так как все остальные части будут крепиться на станине. Все четыре паркетины нужно предварительно просверлить, а затем в эти отверстия вкрутить шурупы, образовав прямоугольник.


Снизу для сбора стружек я приклеил фанеру, чтобы по окончании работы легко освободить этот отсек для стружек перевернув станок. Для того, чтобы станок при работе не скользил я прикрутил резиновые ножки.

Шаг второй.
Так как в любом токарном станке есть задняя бабка, то и в моем случае она тоже будет, поэтому для того, чтобы ее можно было закрепить на станине понадобятся два алюминиевых уголка, которые нужно подогнать по длине и затем просверлить четыре отверстия в каждой направляющей и прикрутить при помощи шурупов к паркетинам на станине. Перед тем, как закрутить шурупы в станину, необходимо просверлить отверстия сверлом на 1-2мм меньше, чем шуруп, делается это для того, чтобы не образовалось трещин.


Шаг третий.
Пришло время сделать и саму заднюю бабку. Из паркетины выпиливаем кусочек и делаем паз под направляющие. После этого нужно впрессовать или же вклеить две гайки по краям нашей будущей задней бабки. В эти гайки будут вкручиваться барашки и с помощью этого задняя бабка будет фиксироваться в неподвижном положении. Для того, чтобы гайки не вытянуло наружу при сильном затягивании нужно промазать сверху их эпоксидным клеем.

Шаг четвертый.
Пока эпоксидный клей будет сохнуть делаем крепления под подшипники на переднюю бабку. Сделать их я решил также из паркета, сверлим отверстия под подшипники и впрессовываем их на законное место, для надежности можно промазать посадочное место эпоксидной смолой.


Крепления я сделал в виде равнобедренной трапеции. Основание, на котором будут держаться крепления с подшипниками также делаем из паркета, в нем просверливаем четыре отверстия и прикручиваем, сделанные ранее крепежи с подшипниками, заранее установив их строго посередине.


Шаг пятый.
Так как в моем станке я решил применить ременную передачу нужно сделать шкив на переднюю бабку и на сам вал мотора, отношение я взял 1 к 2, чтобы уменьшить количество оборотов, но повысить крутящий момент. Шкив можно сделать при помощи дрели, установив деревяшку в патрон дрели через шпильку и проточить резцом или обычной стамеской.


Затем накручиваем на шпильку шкив и устанавливаем в подшипники, через шайбы. Также не забываем смазать подшипники.


Шаг шестой.
Устанавливаем переднюю бабку и ремень на станину, для этого сверлим отверстия под шурупы и хорошенько все закручиваем.

Проверив надежность заднего подшипника я решил, что нужно слегка усилить конструкцию тонкой дощечкой и эпоксидкой.

Шаг седьмой.
Теперь нужно закрепить двигатель, а крепится он будет на специальном креплении, которое я прикрутил при помощи уголка к торцу станины, а также сделал для двигателя подвижную платформу, которая позволит регулировать натяжение ремня, что предотвратит его проскальзывание.



Шаг восьмой.
После того, как двигатель установлен изготавливаем переднюю бабку, которая будет держать заготовку и передавать ей крутящий момент от двигателя. Проще всего это сделать, установив квадрат из паркета на ось передней бабки и обточить стамеской до круглой формы, после чего в трех местах просверлить отверстия и вклеить на эпоксидный клей три штырька, заточенных под конус. После затвердевания можно фиксировать гайкой, подложив шайбочку.


Шаг девятый.
Двигатель у меня от швейной машинки с педалью, которая регулирует обороты, отсюда следует, что он не предназначен для таких нагрузок, поэтому я решил установить вентилятор на вал мотора, чтобы его обмотки не перегревались, думаю такие манипуляции продлят ему жизнь.

Также не обошлось без доработок, ремень на шкиву во время вытачивания круглой платформы для трезубца проскальзывал, поэтому я приклеил на оба шкива велосипедную камеру при помощи клея «Момент».


Шаг десятый.
Какой же это станок, если тут нет задней бабки. Исправим это. Задняя бабка собирается из двух паркетин, двух подшипников и оси, которую необходимо заточить под конус. Сажаем ось в два подшипника, после чего их приклеиваем на эпоксидку в канавки на паркетинах, которые будут креплениями задней бабки.

Когда эпоксидка затвердеет при помощи шурупов крепим получившуюся конструкцию к подвижной части с барашками, которую я сделал ранее.



Принцип работы задней бабки прост, по длине заготовки подгоняется задняя бабка и после чего плотно прижимается барашками, что не даст ей самопроизвольно двигаться. Эпоксидку я решил прикрыть сверху крышкой, что сделает конструкцию еще более крепкой.

Не забываем проверить сходятся ли центра передней и задней бабок, если да, то все хорошо.

На этом токарный станок по дереву готов, можно смело приступать к деревообработке и вытачивать на станке различные резные самоделки.
Всем спасибо за внимание и всем успехов в самоделках. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Токарный станок по дереву из подручных средств

Нашёл на стройке старую, почти живую прялку. И решил восстановить. Ну так, для антуража в доме.Некоторые части прялки были поломаны, а в магазине запчастей не купишь. Сразу стало понятно, что надобно мастырить токарный станок, что бы доточить то, чего не хватает. В нете масса разных вариантов, но то чего-то не хватает, то слишком сложно и долго. Потому решил идти своим путём. И вот что из этого получилось.
В закромах был найден 22 мм лист фанеры, который по размеру, вроде как подходил. Длину листа выбирал из предполагаемой длинны будущих деталей. Примерно от 20-40 мм до 1м.


Двигатель. Ничего особенного. Тоже взят из закромов, от размороженного по зиме циркуляционного насоса.Повезло, что вал двигателя имеет проточку для шпонки, но не повезло, что крутился не в ту сторону. Переставил контакты и всё стало на свои места. Количества оборотов на шилде не нашёл, но как-то решил, что должно хватить(и не ошибся).

Дальние отверстия просверлил для крепления двигателя, а так же разметил и выпилил направляющие для задней бабки. Ширину между направляющими делал исходя из соображений устойчивости бабки.


Готово.


Конструкция задней бабки всплыла в голове как-то сама собой. Ничего более мудрого под руку не попалось, как обрезки П профиля. Из них и размечал бабку.


Ну тут ничего мудрого.Вырезал из профиля косынки и согнул под прямым углом. Подшипник, то же был найден в закромах и ничего особенного из себя не представляет(разве что обоюдо закрытый, что бы не летела пыль при работе станка).


Ну вот примерно то, чего добивался. Хочу отметить, что центр вала двигателя должен точно совпадать с центром подшипника, когда бабка будет собрана, что бы не было «биения» детали.


Сварил заднюю бабку.Не судите строго-сварщик из меня никудышний. Кстати, именно эту бабку, пришлось выкинуть, потому ка при сварке перегрел подшипник и он стал подклинивать. С учётом ошибок, сварил ещё одну и всё срослось.


Вот окончательный вариант задней бабки. Как видите-ничего сложного. Внутрь подшипника вставлена буковая пробка с отверстием под болт. Болт заточен. С обеих сторон подшипника обычные шайбы м8. Обращаю внимание, на то что болт надо контрагаить, иначе при работе он с успехом откручивается. Сам на это погорел.


Ну и вот станок в сборе, после пробы. Вместо цангового патрона к мотору был прикручен через шпонку корпус бронзового воздушника (больше ничего сходного по диаметру под руку не попалось) и проточен штырями «болгаркой». Этот узел в ближайшее время переделаю. Пропилы, перпендикулярно направляющим сделаны для упоров, которые можно двигать в зависимости от диаметра детали. И задняя бабка и упоры крепятся обычными болтами на которые для удобства накручиваю снизу «барашки».


Станок за работой. Точает сын. Как резец-обычная неширокая стаместка.


Ну вот и первая поделка. Подсвечник из бутылки. Кстати о бутыке. Если когда-то станете резать, не верьте экспериментам со всякими нитками и прочим бредом. Я извёл их немереное количество. Ровно не отрезать. Я прикрутил стеклорез через выточки для ломки стекла к кусочку 50мм (60, 70 или любому другому) брусу. Поставил бутылку на стол и раз по пять прокрутил бутылку по стеклорезу, удерживая брус. А потом кипяток на минуту и в холодную воду. Всё ровненько и красиво.


По отдельности бутылка и основание. Теперь с новыми силами — восстановление прялки!
Дерзайте!

 

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sam.mirtesen.ru

видео-инструкция по выбору своими руками, особенности устройства задней бабки, копиров, трезубцев, резцов, патронов, люнетов, инструментов для обработки древесины, цена, фото

Все фото из статьи

Ручная обработка деревянной заготовки хороша тем, что вырезать можно любой узор, глухих мест гарантированно не останется. Правда, для этого понадобятся навыки резьбы по дереву, да и времени это займет немало. Покупка токарного станка позволяет значительно повысить скорость обработки дерева, к тому же простенький станок можно изготовить самостоятельно, так что игра стоит свеч.

Современный токарный станок

Стоит ли покупать токарный станок

Обработка дерева на токарном станке вносит некоторые ограничения в форму будущего изделия, это нужно учитывать при выборе в пользу механической обработки. По большому счету изделие, полученное на станке будет состоять из комбинации тел вращения, но обычно этого вполне хватает. Также с помощью станка можно изготавливать деревянные шарики и тарелки.

Что касается покупки станка, то есть в такой решении и слабые, и сильные стороны:

  • с одной стороны, получаем устройство, которое позволит в разы повысить скорость обработки дерева. Изделия на токарном станке по дереву позволят снизить себестоимость единицы продукции как раз за счет экономии времени;
  • к достоинствам его можно отнести и то, что он может справиться с мягкими металлами. Многое, конечно, зависит от производителя и использованных материалов;
  • современные станки отличаются широким диапазоном габаритов, так что подобрать подходящий вариант можно как для небольшой мастерской, так и для личного пользования.

На фото – миниатюрный токарный станок

А вот недостатком может стать цена нового станка, особенно если деревообработка является скорее хобби, чем основным источником дохода. Немного сэкономить можно поиска старые советские модели, но все равно стоимость останется приличной.

Если есть желание приобрести станок в качестве эксперимента, просто для того, чтобы попробовать себя в точении дерева, а финансы не позволяют, то можно попытаться изготовить токарный станок самостоятельно. Конечно, полноценный аналог заводской модели создать не получится, но для обработки небольших заготовок из мягких пород дерева он вполне подойдет.

Небольшие изделия из дерева на токарном станке собственного производства вполне могут конкурировать с теми, что были изготовлена на станке от именитого производителя.

Подробнее о токарных станках

Перед тем как переходить к выбору подходящей модели станка или заниматься изготовлением самодельного аналога не лишним будет разобраться в устройстве обычных токарных станков и основных приемах работы с ними.

Основные элементы станка

Устройство токарного станка по дереву остается практически одинаковым вне зависимости от модели.

К основным элементам стоит отнести:

  • основание. Может быть либо из дерева, либо из металла. Если нет нужды часто переносить станок с места на место, то модели с металлическим основанием предпочтительнее, так как при обработке твердых материалов он будет более устойчив;

Устройство токарного станка

  • станина. Совсем дешевые модели могут оборудоваться станиной из алюминия, это, мягко говоря, не лучший выбор с точки зрения прочности и жесткости;
  • электродвигатель, все станки работают от сети;
  • защитный кожух скрывает ременную передачу;
  • панель управления – на ней расположена кнопка пуска и регулятор оборотов;

Обратите внимание!
Современные модели все без исключения оборудуются регулятором оборотов.
Это позволяет обрабатывать разные материалы, не только дерево.
Старые модели могут работать только с определенной частотой вращения вала.

  • передняя и задняя бабка;
  • подручник – нужен для упора резцов при работе с деревом.

Устройство задней бабки токарного станка по дереву предельно простое, она необходима только для того, чтобы зафиксировать длинную заготовку иначе ее дальний конец будет провисать. При фиксации заготовки она подводится по направляющей к торцу и, вращая ручку на задней части, острие слегка углубляется в центр заготовки.

Задняя бабка позволяет зафиксировать второй конец заготовки

Через переднюю бабку проходит вал, на который и передается крутящий момент с электродвигатели (используется ременная передача). Правый конец вала (он же может называться шпинделем) имеет резьбу, на которую устанавливается устройство для фиксации деревянной заготовки. Для фиксации чаще всего используется патрон для токарного станка по дереву.

Устройство передней бабки

Дополнительные приспособления

Можно приобрести к станку ряд дополнительных приспособлений, которые облегчат работу с деревом. Благодаря им можно будет без проблем обрабатывать протяженные заготовки не опасаясь ее провисания по центру.

Трезубец для токарного станка по дереву позволяет исключить поворот заготовки вокруг своей оси, когда резец снимает стружку. Внешне такое приспособление выглядит как коронка с острыми зубцами по краю, по центру может размещаться острый шип, но есть трезубцы и просто с зубьями по краю.

Такие приспособления не позволят заготовке проворачиваться

Иногда возникает необходимость обработать длинную заготовку, например, при изготовлении балясин для лестницы. В таком случае закрепления ее по концам недостаточно, потребуется еще 1 опора по центру, которая не будет препятствовать вращению. Для этого используется люнет для токарного станка по дереву.

Люнет представляет собой кольцо с 3 роликами, их положение регулируется в зависимости от диаметра заготовки. Теоретически они мешать вращению не должны, но при сильном обжатии на древесине остаются вполне различимые следы от прохода роликов. Так что можно порекомендовать после черновой обработки чистовую проводить без люнета, если это возможно.

Люнет может использоваться и для фиксации второго конца длинной заготовки при торцевой обработке

Обратите внимание!
Изготовить люнет можно и своими руками.
Основная сложность – найти подходящие вращающиеся части, они должны быть прочными, не сильно оставлять следы на дереве и износостойкими.
Оптимальным решением для самодельного люнета можно считать колеса от обычных роликовых коньков.

Когда нужно изготовить большое число однотипных изделий (те же балясины на лестницу), вручную практически невозможно это сделать. Траектория резца будет немного отличаться каждый раз, что скажется на форме изделия.

Решением этой проблемы может стать копир для токарного станка по дереву, он позволяет направлять резец по одной и той же траектории каждый раз. Немаловажно и то, что конструкция его несложная, так что изготовить неплохой копир можно и самостоятельно.

Схема работы с копиром

Это становится возможным благодаря использованию 2 подвижных кареток, нижняя движется вдоль заготовки, верхняя может перемещаться в поперечном направлении. На верхней каретке устанавливается резец для дерева, на ней же размещается небольшое колесико для перемещения вдоль направляющей прорези.

Можно превратить обычный станок в токарный станок по дереву для изготовления шариков. Для этого понадобится специальное приспособление в виде жестко закрепленного резца и рычага, который позволит перемещать этот резец по дуге определенного радиуса (желательно, чтобы радиус можно было изменять).

Вытачивание шарика

Эта конструкция устанавливается с торца детали и для того, чтобы изготовить шар нужно всего лишь постепенно поворачивать рычаг, снимая стружку с торца заготовки.

Обратите внимание!
Слишком короткой заготовка быть не должна, иначе при повороте рукоятки можно получить удар в лицо.

Самодельный станок

Для простейшего самодельного устройства из покупных элементов понадобится разве что электродвигатель да инструмент для токарного станка по дереву. Все прочие элементы можно изготовить из подручных средств.

Основу миниатюрного станочка можно изготовить из толстой доски, в которой следует сделать прорезь для перемещения задней бабки (это нужно будет при фиксации заготовки). Поверх прорези нужно закрепить металлическую полосу.

Подручник можно изготовить из обычного металлического уголка и металлической трубки. Соединения (если станок будет небольшим) можно делать паяными. Главное, чтобы верхняя часть подручника была горизонтальной, все-таки по ней будет перемещаться резец для токарного станка по дереву, а перемещаться он должен без неожиданных скачков.

На роль задней бабки подойдет Г-образный кусок металла с отверстием, в которое будет вставляться металлический штырь для фиксации заготовки. Единственным минусом такого решения можно считать то, что она не будет вращаться, так что с торцов заготовки нужно оставлять припуск, так как дерево при вращении немного потемнеет из-за нагрева при трении о металл.

Несмотря на простоту такой конструкции, основные узлы аналогичны заводским станкам. Единственное, о чем нужно помнить – такой станочек подойдет только для дерева, да и то для не очень больших заготовок. Об изготовлении, например, балясин или ножки для стула придется забыть.

Один из вариантов самодельного станка

Обработать древесину можно не только с боковой стороны, но и с торца, для этого нужно всего лишь установить планшайбу и закрепить заготовку в ней.

Инструкция по работе остается без изменений:

  • заготовке еще до установки в патрон придаются очертания, близкие к цилиндрическим;

Топором нужно придать заготовке цилиндрические очертания

  • затем снимается черновой слой, пока она не приобретет форму цилиндра. Используется полукруглый резец. Стружка при этом снимается в несколько заходов, лучше не торопиться, чтобы не перегрузить двигатель;
  • после в соответствии с чертежом прямыми и косыми резцами выбираются нужные пазы;

Набор резцов для станка

  • в конце отрезным резцом уже готовое изделие отрезается. Окончательно довести его до ума можно вручную.

Подведение итогов

Токарный станок – незаменимый инструмент не только в столярном цеху, но и в небольшой мастерской, для владельца которой деревообработка – всего лишь приятная отдушина. Такой станок можно купить, а можно и попытаться изготовить его самому. Конечно, самодельное устройство будет уступать заводскому, но для решения небольших задач его вполне хватит.

На видео в этой статье показан пример работы самодельного токарного станка.

rubankom.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.