Заточка ручной пилы по дереву – Как наточить ножовку по дереву в домашних условиях своими руками

Содержание

Как точится ножовка по дереву в домашних условиях: своими руками, правила заточки

Лучшим приспособлением для обработки дерева и работы с ним является ручной инструмент — ножовка по дереву. Как и любой другой инструмент в домашнем хозяйстве, этот тоже требует к себе внимания и ухода для безотказной работы на протяжении длительного времени, поэтому хозяину стоит знать основные «симптомы», когда пора заняться и как заточить ножовку по дереву в домашних условиях.

Назначение и устройство ножовки по дереву

В зависимости от вида использования, ножовки подразделяют на виды:

  • Маленькие, в основном служат для обрезки сучьев, распила небольшого по диаметру дерева, обычно молодняка, который растет, где ему не место.
  • Средние ножовки, которые используют для плодовых деревьев во взрослом возрасте (груша, яблоня или слива и подобные), крупных брусьев 10-40 см.
  • Большие инструменты служат для распила больших деревьев, шпал и подобных строительных материалов, но не более 40-50 см в диаметре или по большей стороне, иначе полотна не хватит.

Зачем точить ножовку по дереву

Всем, кто пилит дрова и обрезает деревья, точно не обойтись без ножовки по обработке древесины. Работать с древесиной и аккуратно отпиливать нужные детали из дерева ножовке помогают разведенные зубья с заостренными краями. Чем острее зубья на полотне, тем лучше и плавнее режет пила. При этом благодаря ручке домашнему мастеру удобнее управлять процессом, а сама ножовка при правильно заточенном полотне прослужит долго и безопасно.

Ножовка по дереву

Эксплуатируемый практически каждый сезон, данный инструмент со временем приходит в негодность. Притупляются и округляются зубья на полотне, работа с ним становится непосильной и отнимает немало времени и сил работника. Для того, чтобы инструмент хорошо резал, не застревал в дереве, не тупился быстрее (при не наточенном зубе, процесс притупления ускоряется), следует своевременно затачивать его, параллельно проверяя разводку зубьев.

Как понять, что пришло время точить зубья на полотне ножовки

Как понять, что пришло время точить зубья на полотне ножовки

Чтобы понять, когда нужно точить рабочий инструмент, надлежит придерживаться следующих признаков плохого состояния ножовки, а именно:

  • При работе с деревьями и деревянными изделиями (особенно твердых пород), пила издает глухой звук, что характерно для изнашивания зубьев.
  • При детальном осмотре видно, что кончики зубьев становятся округлёнными, что может привести к травмированию из-за тугого хода полотна и возможности его отскока при прикладывании больших усилий.
  • Свое предназначение ножовка не выполняет или же делает это с большим усилием со стороны мастера.

В отличие от двуручной пилы «Дружба», обыкновенная ручная ножовка более удобна в использовании, так как для работы с ней нужен только один человек.

Как сделать разводку зубьев

Любую заточку ножовки, будь то двуручная или одноручная пила, начинают с разводки зубьев на 1,5-2 мм в разные стороны друг от друга. Данная разводка послужит большему распилу и более быстрому выводу древесных опилок наружу, не засоряя при этом рабочую поверхность.

Как сделать разводку зубьев

Делать разводку на одинаковое расстояние друг от друга нужно специальным приспособлением, которое имеет вид металлической пластины с прорезью. При этом полотно должно зажиматься в тисках так, чтобы зубья едва выступали из тисков. Прорезь в приспособлении имеет определенные размеры, это предотвращает неправильный загиб зубьев. Достаточно надевать прорезь на каждый зуб по порядку, с дальнейшим выгибанием в необходимую сторону (противоположную фаски на зубе — она должна смотреть внутрь).

Заточка пилы

Все знают как ею пользоваться, но мало кто догадывается, как наточить ножовку по дереву в домашних условиях правильно. Поэтому стоит разобрать по порядку процесс заточки ручной ножовки по обработке дерева и для чего он необходим.

Перед началом заточки пилы, необходимо ее крепко и надежно зафиксировать в тисках, но уже с разведёнными зубьями.

К сведению. Желательно использовать специальные гладкие губки для тисков, резиновые прокладки либо нетолстые бруски, чтобы исключить повреждение полотна стандартными губками с заострением.

При заточке можно использовать как надфили, так и небольшие напильники треугольной формы с мелкой насечкой для стачивания зубьев.

Основные этапы заточки инструмента:

  • Необходимо взять напильник одной рукой за ручку, а второй за кончик рабочей части. При этом обязательно слежение во время процесса за зубом пилы, чтобы напильник не выскочил из рук, и рука не попала на острие. На всякий стоит одеть рабочие перчатки с прорезиненной поверхностью на ладони.
  • Далее необходимо установить угол на глаз, под которым будет идти заточка ножовки. Обычно этот угол находится в пределах от 15 до 30 градусов. Можно также использовать и специальный брусок с углами 15, 30 и 60 градусов для более точного процесса заточки.
  • Каждое движение напильника вперед-назад необходимо выполнять с постоянным давлением и одинаковым количеством повторений по каждому звену полотна.
  • Заточка проводится как с одной стороны полотна, так и с другой.

Важно! При заточке инструмента необходимо соблюдать меры безопасности для предотвращения травмирования конечностей. Иначе заточка перейдет в посещение врача.

Как проверить, правильно ли наточена пила

После окончания процесса наточки инструмента для работы с деревом стоит проверить на свет каждый зуб ножовки. Если будет виден блеск, заточка произведена правильно, если нет, то стоит еще раз пройти по «подозрительным» зубьям. Также следует просмотреть, одинаковую ли высоту имеют зубья на полотне. Если они выше или ниже, это приведет к тому, что качество распилки снизится, износ полотна будет распределяться неравномерно.

Правильно ли наточена пила

В итоге при затачивании полотна ножовки нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Полотно надежно необходимо закрепить в тисках без малейшего признака на скольжение во время процесса.
  • Рабочее место должно быть максимально освещённым, это не только даст нормально работать с инструментом, но и побережет глаза от преждевременного ношения очков.
  • Глубина насечки выбираемого напильника зависит только от степени притупления зубьев — чем тупее, тем более «мощный» инструмент необходим.
  • Заточка металла происходит только при движении от себя и только в одну сторону. Это предотвращает травмирование рук от случайного задевания полотна в процессе движения.
  • После окончания заточки, необходимо проверить качество выполненной работы, и в случае неровностей, лучше сразу доработать, чем потом мучиться в процессе распилки древесины, особенно твердых пород.

На заметку. При использовании ножовки стоит регулярно уделять внимание ее работоспособности. Это сэкономит силы, нервы и инструмент прослужит очень долго при бережном обращении.

Любой инструмент перед и после окончания работ следует проверять. Безопасность превыше всего! Если с ручным инструментом в лучшем случае будет только порез, то с электрическим может закончиться травмой на всю жизнь. Поэтому рекомендуется осматривать инструменты перед эксплуатацией.

Все рекомендации и предостережения помогут правильно заточить любую ручную ножовку по работе с деревом, и не возникнет проблем с определением момента, когда это стоит делать.

7ogorod.ru

Заточка Ручных Пил По Дереву

Заточка и разводка пилы

Основной режущий элемент хоть какой ручной пилы. ряд зубьев, нарезанных на полотне и представляющих из себя резцы в виде клиньев. Древесную породу, при изготовлении из нее различных изделий, распиливают вдоль, поперек и под углом Θ к ее волокнам, в связи с этим различают поперечное, продольное пиления и пиление под углом к ее волокнам и при каждом случае употребляют соответственный тип пилы, отличающийся от других формой зубьев.

При поперечном пилении используют поперечные пилы, режущие кромки зубьев которых при движении в древесной породе перерезывают ее волокна как ножиком и образуют пропил. Продольное пиление отличается от поперечного тем, что направление движения пилы параллельно волокнам древесной породы. Фронтальные кромки зубьев продольных пил строгают древесную породу, как ножики в рубанках, и, углубляясь, образуют пропил. При распиливании древесной породы под углом Θ к ее волокнам используют универсальные (смешанные) пилы с зубьями, являющимися промежной формой зубьев поперечных и продольных пил.

Заточка пилы

Заточка зубьев пил. в собственном роде искусство, требующее верности рук, неплохого глазомера, внимания. Научиться этому делу несложно, нужно иметь желание и верно придерживаться последующих правил:

  • Полотно пилы нужно агрессивно закрепить в особом приспособлении, выполненном из дерева, которое также стабильно установить на отлично освещенном десктопе. Заточка зубьев пил на табуретках либо на коленях не дает удовлетворительного результата.
  • Следует воспользоваться личным ратфилем с следующей зачисткой заточенных граней зубьев бархатным (с маленькой насечкой) либо надфилем. Лучше, чтоб ратфиль был новый, острый и с насаженной ручкой. Если в подходящий момент не оказалось такого, то можно использовать и подержанный, но непременно почищенный металлической щеткой и натертый древесным углем, чтоб ратфиль не забивался и не тупился. Заточка и разводка ленточных пил по дереву. При заточке зуба ратфиль должен вцепляться в его металл и снимать его слой зависимо от силы нажима. А если он скользит по зубу, не снимая металла, то зубья пилы перекалены либо ратфиль истерт. В данном случае нужно повторить заточку новым ратфилем. Если и в этом случаи он скользит по зубу, то остается брать другую пилу.
  • Правой рукою зажимается ручка ратфиля, а левой рукою держится его конец и ратфиль направляется на зубья пилы. О работе ратфилем зависимо от типа пилы рассказывается ниже.
  • Нажим ратфиля на зубья должен быть плавным и равномерным и исключительно в одну сторону от себя. При возвращении ратфиля в начальное положение он не должен касаться зубьев.
  • Нужно стараться стачивать металл с граней зубьев мало схожей толщины, водя ратфиль одно и то же количество раз с схожим давлением, которое позволяет сохранить величины углов, шаг и высоту зубьев после заточки.
  • На гранях зуба со стороны выхода ратфиля образуются заусенцы, которые понижают остроту зуба, а если иx не убирать, то в процессе работы пилы они выкрашиваются, и зубья существенно затупляются. Для удаления заусенцев грани зубьев дотачивают ратфилем с бархатной насечкой и снимают заусенцы с боковых граней влажным оселком.
  • После заточки зубьев нужно инспектировать их остроту. Поглядите на острие иголки и кромку лезвия бритвы: они, острозаточенные, не поблескивают на свету. А если их затупить, то на кончике иголки и на кромке лезвия возникают округленные поверхности, которые отражая свет, отлично поблескивают. На этом принципе построена проверка свойства
    заточки зубьев
    пил. Заточка ручных столярных пил и ножовок своими. Для этого пилу ставят перед очами и рассматривают ее зубья вдоль полотна. Если их режущие кромки и верхушки не поблескивают, то зубья пилы наточены удовлетворительно, а если некие из зубьев с блеском (нередко так бывает), то их нужно подточить ратфилем с бархатной насечкой, снять заусенцы и вновь проверить отражение света их кромками и верхушками.

Поперечные пилы. Зубья поперечных пил затачивают, применяя трехгранный напильник с мелкой насечкой с углом при вершине 60°.

Для заточки зубьев пилу зажимают в специальное устройство, позволяющее установить ее полотно под углом 45-50° к плоскости рабочего стола. Напильник ведут параллельно рабочему столу под углом 60-75° к полотну пилы и таким образом в первом зубе затачивают левую грань А1А2В2В1.

Точат зубья пилы в несколько приемов. Сначала напильником проходят по левым граням нечетных зубьев, расположенных в дальнем ряду, настраивая руки на одно и то же движение. Затем проходят напильником по правым граням тех же нечетных зубьев, завершая заточку главных режущих кромок очень острыми вершинами. После завершения заточки нечетных зубьев полотно пилы в заточном устройстве переворачивают и таким образом точат четные зубья, оказавшиеся в дальнем ряду. При заточке зубьев поперечных пил необходимо тщательно следить, чтобы получались в каждом зубе острые главные режущие кромки с двугранным углом φ = 60-75°, короткая режущая кромка и острая вершина.

Для заточки зубьев полотно пилы устанавливают вертикально в зажимном устройстве, которое, в свою очередь, закрепляют на рабочем столе. Ниже приводится два способа заточки зубьев продольных пил, отличающиеся друг от друга только величиной угла заточки φ, т. е. направлениями напильника по отношению к полотну пилы.

Первый способ. прямой, при котором напильник или надфиль направляют горизонтально под углом φ = 90° к полотну пилы и снимают незначительный слой металла с передней и задней граней зуба, заостряя режущие кромки.

Таким образом затачивают все зубья, расположенные в дальнем ряду. Затем полотно пилы в зажимном устройстве переворачивают и затачивают зубья другого ряда, оказавшиеся в дальнем ряду. Этим способом пользуется большинство современных столяров и любителей при заточке зубьев продольных пил.

Второй способ. косой, отличающийся от первого только направлением напильника по отношению к полотну пилы, то есть углом заточки, который выбирают в пределах φ = 75-80°.

Также затачивают передние и задние грани зубьев, сначала одного ряда, а затем. другого. При этом способе заточки зубьев получаются боковые кромки, и он применяется столярами-краснодеревщиками при заточке лучковых размашных пил.

Пилы для смешанного пиления. Чтобы восстановить режущие качества зубьев, их затачивают, как зубья продольных пил, применяя ромбические напильники с мелкой или надфили с более грубой насечкой. Как и при заточке продольных пил, применяют два способа: прямой и косой, отличающиеся друг от друга величиной угла заточки φ, которые равны 90° и 75-80°.

Угол заточки φ = 75-80° применяют столяры-краснодеревщики при заточке зубьев шиповой и мелкозубой лучковых пил. После заточки зубьев снимают заусенцы с режущих кромок и проверяют остроту зубьев на свету.

Приспособления для заточки пилы. Для заточки зубьев полотно пилы устанавливают в зажимном устройстве, которое, в свою очередь, закрепляют на рабочем столе. На рисунке ниже приведено зажимное устройство, применяемое при заточке зубьев лучковых пил и ножовок и позволяющее устанавливать их под углом 45° и 90° по отношению к рабочему столу.

Устройство состоит из основы размерами 550х200 мм, выполненной из фанеры толщиной около 20 мм. На основе устанавливают два направляющих прямоугольных треугольника с равными катетами, сваренные из стальной полосы сечением 20х3 мм. Заточка ленточных пил по дереву: профиль, зубья и угол заточки. Разводка инструмента и методы затачивания. Для установки направляющих треугольников в основе устройства предусмотрены четыре шпильки М6, завинченные на клею ПВА. В свою очередь, к направляющим треугольникам с помощью болтов М6 с барашковыми гайками, крепят опорную и прижимную планки, соединенные между собой на петлях размерами 400х150 мм, выполненные из фанеры толщиной 15 мм. Пилу для заточки закладывают между планками зубьями вверх. Ее полотно выставляют так, чтобы зубья выступали над прижимной планкой на 15-20 мм. Это зажимное устройство позволяет устанавливать затачиваемые пилы под углом 45° (на рисунке показано такое положение) и под углом 90°. Для этого необходимо поменять положения направляющих треугольников на основе устройства, что хорошо видно на рисунке. При заточке зубьев поперечных пил опорно-прижимные планки устанавливают под углом 45°, а при заточке зубьев продольных и смешанных пил. под углом 90°.

Приспособление в положении планок под углом 90° можно использовать и для выравнивания высоты зубьев, и для их развода.

Заточка ручных столярных пил и ножовок своими руками

Основы ручной заточки столярных пил и ножовок продольного и поперечного распила. В этом видео мы затачиваю

Несколько простых приемов заточки и разводки зубьев ручных пил.

Несколько простых приемов заточки и разводки зубьев ручных пил. Источники: Заточка ручных столярных пил

На рисунке ниже приведено зажимное приспособление для заточки зубьев двуручных пил и крупногабаритных ножовок.

Приспособление состоит из двух стоек длиной 1100 мм сечением 60х40 мм, двух поперечных планок длиной около 550 мм сечением 40х30 мм и двух зажимных планок размерами 450х150 мм, выполненных из фанеры толщиной 15 мм. Стойки и перекладина соединены между собой на шурупах. Сборку устройства выполняют в следующей последовательности: нижнюю перекладину привинчивают к стойкам на небольшой высоте от пола, затем на нее ставят правую ногу и отмечают место крепления второй перекладины так, чтобы колено правой ноги упиралось во вторую перекладину. Благодаря этому обеспечивается жесткость стойки, прислоненной к столу или верстаку. Пилы для заточки закладывают между зажимными планками зубьями вверх и зажимают болтами М8 с барашковыми гайками. Закончив заточку с одной стороны, не вынимая пилы из зажимных планок, переворачивают устройство и продолжают заточку с другой стороны.

Разводка пилы

Чем шире развод зубьев, тем шире пропил и, соответственно, меньше вероятности заклинивания пилы в нем. Однако слишком широкий пропил из-за большой величины развода зубьев требует больших усилий для продвижения пилы в древесине.

При пользовании неразведенной или малоразведенной пилой, которое случается после ее ремонта или долгой работы, когда развод зубьев сильно уменьшается, ширина пропила получается близкой к толщине её полотна, и трение, возникающее между стенками пропила и полотном, вызывает его нагрев и расширение и, в конечном счете, заедание пилы в пропиле, для продвижения которой потребуется неимоверное усилие. Наверное, каждый из нас испытывал эту неприятность при распиливании сырой древесины малоразведенной пилой. И еще, если в пропиле нет свободного зазора для полотна пилы, то ею трудно управлять и ее уводит в сторону от намеченного направления.

Развод зубьев пил выполняют с помощью особого инструмента, называемого разводкой. Некоторые ее конструкции позволяют выбирать величину развода на одну сторону с помощью регулировочного винта, благодаря чему обеспечивается одинаковый отгиб зубьев.

Развод зубьев пил выполняют в специальном деревянном зажимном устройстве, в котором полотно пилы устанавливают так, чтобы из него слегка выступали только зубья, а само устройство крепят на рабочем столе. Ручная пила по дереву: циркулярная, ленточная, электрическая, заточка ручных пил. Развод зубьев образуют путем поочередного их отгиба в разные стороны по линии отвода, находящейся примерно на половине их высот, а целиком зуб отводить нельзя. он сломается у основания. Может оказаться, что при отгибе некоторые зубья выступают на сторону больше, чем другие, и они при пилении будут тормозить, снижать качество поверхности пропила и быстро затупятся. Во избежание этого зубья выравнивают протягиванием между губками ручных тисков, раскрытых на величину развода. В результате все зубья выравниваются, и их развод становится равномерным.

Величина развода зубьев пил определяется упругим восстановлением древесины в пропиле, которое тем больше, чем мягче и влажнее она. Поэтому для такой древесины развод должен быть больше, чем для твердой и сухой. Величину развода зубьев на одну сторону и величину пропила в древесине определяют по формулам:

где a. толщина полотна пилы (мм), k. коэффициент, зависящий от состояния древесины, k = 0,25-0,4. для твердой и сухой и k < 0,5. для мягкой и влажной, b. ширина пропила.

Пример. Определить величину развода на одну сторону для лучковой пилы и ножовки с толщинами полотен 0,6 и 0,9. Распиливаемая древесина: сухая и твердая для лучковой пилы и влажная. для ножовки. Выбираем коэффициент для лучковой пилы k=0,35 и k=0,5 для ножовки. Тогда для лучковой пилы величина развода на одну сторону и величина пропила равны:

Δ=0,350,6≈0,2;
b=0,620,2=1 мм;
и, соответственно, для ножовки:
Δ=0,50,6=0,3;
b=0,920,3=1,5 мм.

Не стоит выбирать для зубьев пил любую величину развода, не учитывая состояние распиливаемой древесины, так как это отражается на качестве пропила и усилии продвижения пилы. Пилой с большой величиной развода трудно пилить твердую древесину. получается широкий, неровный рваный пропил низкого качества, ход пилы тяжелый, приходится сильно давить на неё, и в результате её зубья быстро затупляются. Поэтому мастер должен иметь в своем хозяйстве несколько пил с разными величинами развода: для сухой и влажной древесины. А если у него одна пила с маленьким разводом и необходимо распилить вдоль волокон влажную древесину, то в этом случае в процессе распиливания в пропил вставляют деревянный клин, который продвигают за пилой, чтобы её не зажимало, и дополнительно смазывают её поверхность хозяйственным мылом.

Приспособления для разводки пилы. Развод пил выполняют с помощью особого инструмента, называемого разводкой. На рисунке приведены общие виды простой разводки и разводки с упором.

Простая разводка изготавливается в виде небольшой стальной плашки произвольной формы с деревянной или металлической рукояткой. В плашке выполнено несколько прорезей разной ширины.

Использование такой разводки очень простое: выбирают в разводке прорезь, соответствующую толщине полотна пилы, и, захватив ею половину зуба пилы, осторожно отгибают его в ту или другую сторону. При отгибе зубьев надо стремиться к тому, чтобы их наклон был по всей длине пилы одинаковым.

Значительно облегчает процесс развода зубьев пил применение разводки с упором, который обеспечивает одинаковый отгиб зубьев. Перед началом работы инструмент настраивают на определенную величину развода, а затем упор закрепляют в нужном положении барашковой гайкой и винтом. Заточка ленточных пил по дереву: видео-инструкция. Развод зубьев пилы выполняют в деревянных (столярных) и слесарных тисках или в специальных зажимных устройствах, в которых затачивают зубья. При применении слесарных тисков между их губками прокладывают планки из фанеры, соответствующие размерам полотна пилы. Пилу в тисках зажимают так, чтобы ее зубья оказались очень близко к их губкам.

Выравнивание зубьев по высоте

Форма зубьев пилы

Каждый зуб можно представить себе как остроугольный нож с углом при вершине β, заточенный с боков односторонним острением с углом заточки φ = 60-75° (заточка заштрихована), и каждый из них содержит две передние и две боковые грани.

Например, в нарисованном зубе передние грани. А1В1В2А2 и А1В3В4А2, боковые. А1В1В3 и А2В2В4. Ребра А1В1 и А1В3. главные режущие кромки, а ребро А1А2, получающееся в результате заточки двух передних граней, называется короткой режущей кромкой. Каждый зуб, имеющий вышеуказанные режущие кромки, пилит древесину при движении его в обе стороны, то есть от себя и на себя. Например, в нарисованном зубе режущая кромка А1В1 перерезывает волокна древесины при движении пилы влево, а режущая кромка А1В3. при движении пилы вправо, а короткая режущая кромка А1А2 расслаивает перерезанные волокна и удаляет их в виде опилок из получившегося пропила.

Зубья поперечных пил, представляющие собой равнобедренные треугольники, характеризуются углом заострения β, передним углом γ, углом резания δ, шагом t и высотой h. Точки А1, А4, А5 являются вершинами зубьев. Угол заострения β характеризует способность пилы распиливать ту или иную древесину. Обычно в поперечных пилах для мягкой и сырой древесины угол β берут равным 40°, а для сухой и твердой древесины. 50-60°. Углы в треугольнике зуба находятся между собой в зависимости:

Продольные пилы. У продольных пил, зубья представляют собой резцы в виде наклоненных клиньев. На рисунке ниже показаны два вида зубьев, первый. наиболее распространенный в пилах, а второй. с углубленной впадиной, применяемый в пилах для распиливания мягких пород деревьев (липа, осина, ольха), которые обильно выделяют опилки.

Ребра А1А2, А3А4. главные режущие кромки, а ребра А1В1, А2В2, А3В3, А4В4. боковые режущие кромки. Зубья в продольных пилах, как резцы на строгальных станках, распиливают древесину при движении только в сторону наклона зубьев, при котором главные режущие кромки, выполняя резание, формируют дно пропила, а боковые кромки. его стенки, а при обратном движении они совершают холостой ход, скользя по пропилу и не распиливая древесину.

Положения режущих кромок зуба между собой образуют углы: α. задний угол, образуемый между задней гранью и плоскостью резания; β. угол заострения между передней и задней гранями; γ. передний угол между передней гранью и перпендикуляром к плоскости резания; δ. угол резания; π. угол между передней и задней гранями соседних зубьев. Рассматривая треугольник зуба продольной пилы, находим зависимости между углами:

α β γ = 90°; α β = δ; π < 60°

Качество поверхности пропила и показатели процесса пиления зависят от правильного выбора угловых величин режущего зуба пилы. Наиболее важный из всех углов. это угол заострения β, при малом его значении пиление древесины происходит с меньшим усилием, но прочность зуба снижается, он выкрашивается, быстро затупляется, и его приходится часто затачивать. Угол заточки ленточных пил по дереву пил своими руками: пил гласит, что заточка. При большом значении этого угла прочность зуба возрастает, но увеличивается усилие пиления. Обычно угол заострения должен быть не менее 20°.

С увеличением угла резания δ повышается качество поверхности пропила, но возрастает усилие пиления, угол резания можно уменьшить за счет заднего угла, но при этом возрастает трение между зубом и древесиной и зуб излишне нагревается, отпускается, и его прочность снижается, поэтому угол резания δ принимают в пределах 40-75°.

Угол γ определяет наклон зуба, его величину принимают в пределах 10-20°.

Таким образом, значения углов α, β, γ для зубьев продольных пил взаимосвязаны, и они определены практикой. например, зубья лучковых продольных (размашных) пил определяются углами α=20-30°, β=50-60°, γ=8-10°, а зубья ножовок продольного пиления. углами α=20-40°, β= 40-50°, γ=10-20°.

Пилы для смешанного пиления. В ручных пилах широко применяют конструкции зубьев, которыми можно пользоваться как для продольного, так и поперечного распиливания древесины. На рисунке ниже показаны некоторые формы зубьев, применяемые в пилах смешанного пиления.

Если зубья продольных пил можно охарактеризовать как остроугольные клинья, то зубья пил для смешанного пиления можно представить как прямоугольные или тупоугольные клинья с углом резания δ=90°γ. Угол γ. передний, равен нулю или отрицательной величине в пределах 10-15°. Распиливают этими пилами древесину так же, как продольными, при движении только от себя, а при движении на себя они совершают холостой ход.

Ребра А1А2, А3А4. главные режущие кромки, а ребра А1В1, А2В2, А3В3, А4В4. боковые режущие кромки. При распиливании древесины вдоль волокон главные режущие кромки формируют дно пропила, а боковые кромки. его стенку, а при распиливании древесины поперек волокон боковые кромки А2В2, А3В3, А6В6 подрезают с боковых сторон пропила волокна древесины, а главные режущие кромки А1А2, А3А4 расслаивают перерезанные волокна и удаляют их в виде опилок из пропила.

Зубья пил для смешанного пиления определяются углом заострения β, углом резания δ и передним углом γ. Углы δ и γ связаны зависимостью δ= 90°γ. Качество поверхности пропила и показатели процесса пиления зависят от правильного выбора угловых величин зубьев. На практике выбирают следующие величины углов: в лучковых пилах β=60°, γ=-10°, ножовках β=45-50°, γ=0° или.(10-15°). Пилы с зубьями с передним углом γ=-10° широко применяются в лучковых пилах (шиповых, выкружных) как универсальные для пиления древесины по любому направлению.

nzizn.ru

Как заточить ножовку по дереву

Дерево - фантастический материал, так как может принимать после простых манипуляций любой вид, который ограничивается исключительно воображением человека. И как раз одним из инструментов, который предназначается для этого дела, выступает ножовка по дереву. Она не менее популярна, чем известные всем нам электрические и бензиновые цепные пилы, электролобзики и сабельные пилы. В арсенале домашних инструментов должна быть такая ножовка, и каждому мужчине полезно знать, как заточить ножовку по дереву своими руками.

Содержание:

  1. Предназначение ножовки по металлу
  2. Необходимость заточки пилы-ножовки
  3. Разводка зубьев ножовки
  4. Правила заточки ножовки по дереву
  5. Заточка ножовки своими руками
  6. Приспособления для заточки пилы-ножовки

Предназначение ножовки по металлу

Существует великое множество видов и форм ножовок по металлу. Ножовки по металлу бывают двуручными и одноручными. Двуручные пилы с появлением и распространением бензо- и электропил сегодня используются достаточно редко, а вот одноручные пилы имеются почти в каждом доме.

Полотно одноручной пилы выполняется в виде ножа с множеством зубьев. Оно характеризуется достаточной жесткостью, упругостью и прочностью для сохранения своей формы без разных натяжных устройств. Подобная ножовка по металлу имеет рукоятку, за которую держаться одной рукой при произведении распиловки материала. Двигая пилу вперед и назад по распиливаемому предмету, зубцы в него вводят все глубже. За каждое движение зубья ножовки материал прорезают на несколько миллиметров.

Ножовка по дереву используется для распиловки древесины, досок, бревен, ДСП и других древесных материалов, при установке деревянных конструкций и столярных работах, для обрезки веток деревьев и прочих работах, которые связаны с резкой разных пород. Ножовка по дереву также вам сможет пригодиться, если вы планируете работать с ламинатом.

Зубья полотен таких ножовок бывают трех видов – крупные, мелкие и средние, измеряются они числом резцов, которые приходятся на один дюйм. Чем больше на 1 дюйм будет зубьев, тем качественнее получится рез. Число зубьев на 1 дюйм на полотне ножовки по дереву обозначается маркировкой TPI. Запомните, что для быстрой и грубой резки вам понадобится ножовка с длинным полотном и большим зубом. А если качество реза очень важно для вас, то тогда лучше взять ножовку с мелким зубом.

Пилы с крупными зубьями (на дюйм 3-6 штук) и межзубовым шагом приблизительно в 4-8 миллиметра полезнее всего использовать при распилке бревен и толстых брусков, а ножовкой, в которой межзубовое расстояние доходит до 3-3,5 миллиметров, пилят доски среднего размера. При работе с мелкими деревянными изделиями работать проще всего пилой с промежутком между резцами в 2-2,5 миллиметра.

В том случае, если ножовка имеет прямые зубья, инструмент будет предназначаться только для поперечного распила древесины, если же вам предстоит распилить дерево вдоль, оптимальным вариантом станет ножовка с наклоненными вперед зубьями. А лучше всего у себя иметь несколько ножовок, а не одну ножовку, для разных видов работы по дереву.


Необходимость заточки пилы-ножовки

Любой режущий инструмент будет хорошо работать при одном условии – если он будет острым. Ножовка в этом случае не исключение. В ручной пиле режущим элементом являются зубья, которые нарезаны на полотне в виде клиньев. Во время работы затупляются именно эти зубья, то есть идет закругление режущих боковых и передних кромок, из-за этого становится ход ножовки тяжелым, и поэтому на нее нужно сильно нажимать.

Пилить тупой ножовкой - одно мучение. Нужно затрачивать много сил и времени, такой пилой сложно сделать распил под прямым углом. Неправильно заточенная пила уходит от линии пропила в сторону, её зажимает и клинит в распиле. Определить остроту пилы можно по звуку работы и блеску режущих кромок. Чтобы восстановить режущие способности зубьев, производят заточку ножовки по дереву, придавая им остроту и при этом сохраняя их параметры: величину углов, высоту и шаг.

Однако помните, что не все ножовки можно затачивать. Ножовки с калеными зубьями не подлежат заточке. Чтобы идентифицировать каленый зуб, необходимо присмотреться к его цвету. Если зуб каленый, он имеет черный цвет с характерным голубоватым отливом. Чтобы провести заточку не каленых зубьев, следует использовать напильник с мелкой насечкой.

Разводка зубьев ножовки

Перед заточкой ножовки по дереву следует проверить разводку зубьев. Для свободного движения пилы в материале и избегания зажатия инструмента в пропиле, её зубья разводят по мере углубления, то есть их поочередно отгибают на одну величину в разные стороны. Ширина пропила в результате становится больше толщины зубчатого полотна ножовки, а по обеим сторонам возникают свободные зазоры.

В результате этого пила будет совершать движения взад-вперед, практически своим полотном не соприкасаясь с поверхностью пропила, режущие кромки постепенно станут снимать материал слой за слоем. При разводке пилы следует помнить, что чем шире будет развод зубьев, тем и пропил получится шире и, соответственно, меньшие шансы заклинивания ножовки. Однако чрезмерно большая величина развода зубьев провоцирует слишком широкий рваный пропил и требует для продвижения ножовки в древесине значительных усилий.

Величина разводки для ножовки по дереву должна быть приблизительно в 1,5 – 2 раза больше толщины полотна пилы, что обычно составляет 1,5 - 2 миллиметра. Поэтому принято отгибать зубья пил на 0,25— 0,5 миллиметра в каждую сторону, если такой ножовкой предстоит распиливать сухое дерево твердых пород, и примерно на 0,5—1 миллиметр для сырой древесины или мягких пород деревьев.  

Чтобы отогнуть на одинаковую величину зубья пилы, используют специальное приспособление под названием разводка, что представляет собой металлическую пластинку с пропиленной в ней щелью, которая больше по ширине, чем толщина полотна ножовки. Зачастую конструкция разводки позволяет делать выбор величины развода зубьев на одну сторону при помощи регулировочного винта, благодаря этому обеспечивается одинаковая величина отгиба зубьев.

Для разводки, как правило, полотно пилы зажимают в тиски таким способом, чтобы зубья из него выступали только слегка, а само устройство закрепляют на рабочем столе. Отгибают зубья разводкой поочередно в противоположные стороны по линии отвода, которая находится приблизительно на половине их высоты. Помните, что нельзя отгибать зуб целиком, так как в этом случае у основания он сломается.

После таких манипуляций рекомендуется проверить правильность совершения разводки, ведь может случиться, что некоторые зубья при отгибе на сторону больше выступают, чем остальные, они будут тормозить при пилении, снижать качество пропила и быстро затупятся. Посмотрите по линии зубьев на свет, и если увидите, что какой-то зуб слишком сильно или недостаточно отогнут в сторону, то его нужно поправить.


Правила заточки ножовки по дереву

Заточка полотна пилы-ножовки является в каком-то смысле искусством, которое требует внимания, хорошего глазомера и верности рук. Этому делу научиться не сложно, главное при работе придерживаться следующих правил:

  • Надежная фиксация. Полотно нужно крепко закрепить в специальном приспособлении, сделанном из дерева, которое следует также устойчиво установить в хорошо освещенном рабочем месте, как показано на видео о заточке ножовки по дереву. Заточка зубьев на коленях или на табуретках не дает положительного результата!
  • Использование качественного инструмента. Пользоваться следует своим личным напильником с дальнейшей зачисткой заточенных граней зубьев надфилем или напильником с мелкой бархатной насечкой. Конечно, нужно чтобы напильник был острый и новый. Также можно применять и подержанный, но он должен быть почищен стальной щеткой и быть натертым древесным углем, для того чтобы напильник не тупился и не забивался.
  • Снятие слоя металла. Напильник при заточке зуба должен в его металл вцепляться и снимать нужный слой металла в зависимости от мощности нажима. А если он неожиданно заскользит по зубу, при этом не снимая металла, это значит, что напильник стерт или зубья ножовки перекалены. В таком случае нужно повторно произвести заточку другим напильником. Если и после смены напильника он скользит по зубу, следует брать другую ножовку.
  • Нажим на зубья. Рукоятка напильника зажимается правой рукой, а его конец придерживается левой рукой и направляется напильник на зубья пилы. На зубья нажим напильника должен быть равномерным, плавным и, конечно, в одну сторону. Напильник при возвращении в исходное положение не должен касаться зубьев.
  • Правильное обращение с напильником. Старайтесь металл стачивать с граней зубьев примерно одинаковой толщины, водя напильник одинаковое число раз с одинаковым давлением, позволяющим сохранить шаг, высоту и величину углов зубьев после заточки.
  • Удаление заусениц. Заусеницы образуются на гранях зуба ножовки со стороны выхода, они снижают остроту зубья, и если вы их не уберете, во время работы пилы они будут выкрашиваться, и после этого зубья значительно затупляются. Чтобы убрать заусеницы, грани зубьев дотачивают с помощью напильника с бархатной насечкой, а также убирают с боковых граней полотна мокрым оселком.
  • Проверка качества работы. После заточки зубьев нужно обязательно проверить их остроту. Посмотрите на кромку лезвия бритвы и острие иголки: они не блестят на свету, если острозаточенные. А если они затупились, то на кромке лезвия и на кончике иголки появляются, конечно, закругленные поверхности, отражающие свет и хорошо блестящие. Проверка заточки качества зубьев ножовки построена на этом. Для такой цели её перед глазами ставят, рассматривая вдоль полотна ее зубья. Если их режущие вершины и кромки не блестят, это говорит о том, что зубья пилы наточены. А если вдруг некоторые из зубьев блестят (бывает такое часто), то именно их нужно подточить с помощью напильника с бархатной насечкой, то есть снять заусенцы и проверить опять отражение света над их вершинами и кромками.   

Заточка ножовки своими руками

При заточке определенного вида ножовки по дереву стоит обращать внимание на некие особенности этой процедуры. Давайте разберемся, как наточить ножовку по дереву каждой разновидности.

Поперечные пилы

Для заточки зубьев поперечных ножовок используют трехгранный напильник с довольно мелкой насечкой и углом близко 60 градусов. Для заточки зубьев зажмите ножовку в специальное устройство, которое позволяет ее полотно устанавливать под углом 45-50 градусов к поверхности рабочего стола. Напильник ведите под углом 60-75 градусов к полотну параллельно рабочему столу и таким способом затачивайте в первом зубе левую грань.

В несколько приемов точат зубья пилы. Напильником сначала пройдите по левым граням нечетных зубков, которые находятся в дальнем ряду, настраивая ваши руки на одинаковые движения. Далее напильником проходят по правым граням этих же нечетных зубьев, тем самым завершая заточку режущих кромок острыми вершинами.

После того как заточили нечетные зубья полотна вашей пилы, переворачиваем в заточном устройстве полотно ножовки для заточки четных зубьев, которые оказались в дальнем ряду. Необходимо при заточке зубков поперечных пил тщательно следить, чтобы в каждом зубе получались острые режущие кромки с углом 60-75 градусов, то есть острая вершина и короткая режущая кромка.

Продольные пилы

Для заточки зубьев продольных пил с углом меньше 60 градусов используют надфили с более грубой или ромбические напильники с мелкой насечкой, а напильники трехгранные с углом 60 градусов при вершине не подходят для заточки.
Чтобы заточить зубья полотна продольной ножовки, его устанавливают в зажимном устройстве вертикально, после этого устройство закрепляют на рабочем столе. Далее расскажем вам о двух способах заточки зубьев продольной пилы, которые отличаются между собой величиной угла заточки.

Первым способом является прямой, когда надфиль или напильник под углом 90 градусов направляют горизонтально к полотну и при этом снимают небольшой слой металла с задней и передней граней зуба, для заострения режущей кромки. Таким способом затачивают все зубья, находящиеся в дальнем ряду. После этого в зажимном устройстве полотно переворачивают и оказавшиеся в дальнем ряду зубья другого ряда затачивают. Много современных столяров и любителей пользуются этим способом при заточке зубьев таких продольных ножовок.  

Вторым способом является косой и отличается он от первого только направлением самого инструмента по отношению к полотну ножовки - углом заточки в пределах 80 градусов. Также затачивают задние и передние грани зубьев, для начала одного ряда, а потом и другого. При таком способе заточки зубьев вы получите боковые кромки, которые применяются при заточке лучковой пилы.

Пилы для смешанного пиления

Если вы решили купить ножовку по дереву смешанного пиления, вам стоит узнать, как её правильно заточить. Для восстановления качества режущих зубьев затачивают их, используя надфили с грубой насечкой или ромбические напильники с мелкой насечкой. Также как и при заточке продольной пилы, известно два способа - косой и прямой и отличаются они между собой величиной угла заточки (90 и 75-80 градусов).

Приспособления для заточки пилы-ножовки

Полотно ножовки для заточки зубьев устанавливают в специальное зажимное устройство, которое потом закрепляется на рабочем столе. Давайте рассмотрим схему зажимного устройства, что используется при заточке зубьев ножовок по дереву и дает возможность устанавливать их под углом порядка 45-90 градусов по отношению к вашему рабочему столу.

Такое устройство состоит из основы, выполненной из фанеры размерами 550 на 200 миллиметров и толщиной приблизительно 20 миллиметров. На основе производится установка двух направляющих прямоугольных треугольников (с равными катетами), которые сделаны из стальной полосы с сечением 20x30 миллиметров. Для установки в основе устройства направляющих треугольников, предусмотрены 4 шпильки, которые завинчены на клею ПВА.

Далее к направляющим треугольникам при помощи болтов с барашковыми гайками устанавливают опорные и прижимные планки, которые соединены между собой при помощи петель (размером 400 на 150 миллиметров), сделанные из фанеры, толщина которой 15 миллиметров. Для заточки пилу закладывают зубьями вверх между планками.

Перед тем, как заняться заточкой ножовки по дереву самостоятельно, её полотно устанавливают таким образом, чтобы выступали зубья над прижимной планкой примерно на 15-20 миллиметров. Такое зажимное устройство дает возможность устанавливать затачиваемые ножовки под углом 45 градусов и 90 градусов. При заточке зубьев смешанных и продольных пил устанавливают под углом 90 градусов, а при заточке зубьев поперечных инструментов – под углом 45 градусов. Если приспособление установлено в положение планок под углом 90 градусов, то его используют для выравнивания высоты зубков, а также для их развода.

Давайте также рассмотрим зажимное приспособление для заточки крупногабаритных ножовок и двуручных пил. Это приспособление состоит из двух поперечных планок длинной около 550 миллиметров и сечением 40 на 30 миллиметров, двух стоек длинной 1100 миллиметров и сечением 60 на 40 миллиметров, а также двух зажимных планок размерами 450 на 150 миллиметров, которые сделаны из фанеры толщиной 15 миллиметров. Перекладина и стойки между собой соединены шурупами.

Устройство собирается в следующей последовательности: от пола на небольшой высоте привинчивают нижнюю перекладину к стойкам, далее на нее кладут правую ногу и после этого место крепления второй перекладины отмечают так, чтобы во вторую перекладину упиралось колено правой ноги.

Из-за этого обеспечивается жесткость стойки, которая прислонена к верстаку или столу. Для заточки ножовки по дереву устанавливают между зажимными планками вверх зубьями и далее зажимают болтами с барашковыми гайками. После окончания заточки с одной стороны, не вытаскивая пилы из зажимов, производят переворачивание устройства и также продолжают с другой стороны заточку.

Теперь вы знаете, как заточить ножовку по дереву в домашних условиях. Внимательно следуйте инструкциям и придерживайтесь описанных выше правил, а также не забывайте следить за ножовкой и определять, когда она затупилась. Обязательно перед процедурой заточки пилы-ножовки определите, с каким материалом вы будете обычно работать, а также проведите процедуру разводки и выравнивания зубьев полотна ножовки.

strport.ru

Как Наточить Ручную Пилу По Дереву

Заточка и разбрасывание пилы

Основной режущий элемент любой ручной пилы. ряд зубов, разрезанных на холсте и представляющих резцы в виде клиньев. Дерево при изготовлении из него всех видов изделий разрезается вдоль и под углом Θ к его волокнам, в этом отношении различает поперечную, продольную распиловку и распиловку под углом к ​​ее волокнам и в каждом случае использует подходящий тип пилы, зубов.

При использовании поперечных пил поперечной резки режущие кромки зубов, при движении в древесине, разрезают свои волокна в виде ножа и образуют пропил. Продольная распиловка отличается от поперечной тем, что направление движения пилы параллельно древесным волокнам. Передние кромки зубьев продольных пил планируют древесину, как ножи в строгальных станках, и, углубляя, образуют пильный разрез. При распиливании древесины под углом Θ к ее волокнам используют универсальные (смешанные) пилы с зубьями, которые являются промежуточной формой зубьев поперечных и продольных пил.

Заточка пилы

Заточка зубных пил. по-своему, искусство, требующее верности рук, хороший глаз, внимание. Нетрудно изучить этот случай, необходимо иметь желание и четко придерживаться следующих правил:

  • Лезвие пилы должно быть прочно закреплено на специальном устройстве из дерева, которое также стабильно установлено на хорошо освещенном рабочем столе. Резка зубов пил на стульях или на коленях не дает удовлетворительного результата.
  • Необходимо использовать персональный файл с последующей очисткой шлифованных поверхностей зубов бархатом (с небольшой выемкой) или с файлом. Желательно, чтобы файл был новым, острым и с установленной рукояткой. Если в нужное время их не было, тогда вы можете использовать б / у, но обязательно почистите стальной щеткой и протрите древесным углем, чтобы файл не засорился и не был тусклым. При шлифовании зуба файл должен быть зажат в металле, а его слой удален в зависимости от силы нажатия. И если он скользит по зубу, не удаляя металл, зубы пилы перерабатываются или файл изнашивается. В этом случае вам необходимо повторить резкость с помощью нового файла. Если в этом случае он скользит по зубу, остается взять другую пилу.
  • Правая рука захватывает дескриптор файла, а левая рука удерживает его конец, а файл направляется на зубы пилы. Файл описан ниже в зависимости от типа пилы.
  • Давление файла на зубах должно быть гладким и однородным, а только одна сторона. Когда файл возвращается в исходное положение, он не должен касаться зубов.
  • Необходимо попытаться измельчить металл с граней зубов одинаковой однородной толщины, заставляя файл столько же раз с тем же давлением, что позволяет удерживать углы, шаг и высоту зубов после заточки ,
  • На грани зуба, на стороне выхода файла, образуются заусенцы, которые уменьшают остроту зуба, а если они не удаляются, то во время работы пилы они окрашиваются и зубы значительно притупляются. Чтобы удалить заусенцы, стороны зубов затачиваются с помощью материала с бархатной вырезкой, а заусенцы удаляются с боковых поверхностей мокрым ослом.
  • После заточки зубов необходимо проверить их резкость. Посмотрите на точку иглы и край лезвия бритвы: они, острые, не светятся на свету. И если они тупые, то на кончике иглы и на краю лезвия появляются закругленные поверхности, отражающие свет, хорошо сияющие. По этому принципу строится контроль зубов. Для этого пила расположена перед глазами, а ее зубы просматриваются вдоль полотна. Если их режущие кромки и вершины не светятся, то зубы пилы хорошо заостряются, и если некоторые из зубов глянцевые (часто это так), они должны быть измельчены с помощью материала с бархатной выемкой, удалить заусенцы и снова проверьте отражение света своими краями и пиками.

Пилы для поперечной резки. Зубы поперечных пил затачиваются с помощью трехгранного файла с небольшой выемкой с углом на вершине 60 °.

Чтобы затачивать зубы, пила зажимается в специальном устройстве, которое позволяет его лезвие располагаться под углом 45-50 ° к плоскости рабочего стола. Файл параллелен рабочей таблице под углом 60-75 ° к пильному лезвию и, таким образом, в первом зубе левая сторона А заострена12В2В1.

Зубы пилы затачиваются в несколько этапов. Сначала файл передается по левым сторонам нечетных зубов, расположенных в дальнем ряду, приспосабливая руки к одному и тому же движению. Затем они передают файл по правым сторонам того же нечетного зуба, завершая резкость основных режущих кромок с очень острыми пиками. После завершения заточки нечетных зубов пильный диск в заточном устройстве перевернут, и, таким образом, даже зубы попадают в задний ряд. При затачивании зубов крестовых пил следует то, что острые первичные режущие кромки с двугранным углом φ = 60-75 °, короткие режущие кромки и острая вершина получаются на каждом зубе.

Для заточки зубов пильный диск устанавливается вертикально в зажимном устройстве, которое, в свою очередь, закреплено на рабочем столе. Ниже приведены два способа заточки зубьев продольных пил, отличающихся друг от друга только размером угла заточки φ, то есть направления файла относительно пильного диска.

Первый способ. Прямая, в которой файл или файл направляется горизонтально под углом φ = 90 ° к пильному лезвию, а небольшой слой металла удаляется с передней и задней поверхностей зуба, затачивая режущие кромки.

Таким образом, затачивайте все зубы, расположенные в заднем ряду. Затем пильное полотно в зажимном устройстве перевернуто и заострено зубами другого ряда, которые находятся в дальнем ряду. Этот метод используется большинством современных плотников и любителей при заточке зубов продольных пил.

Второй способ. наклонной, отличающейся от первой только направлением файла относительно пильного диска, то есть угла заточки, который выбирается в пределах φ = 75-80 °.

Также заострите переднюю и заднюю стороны зубов, сначала один ряд, а затем. другой. С заточки зубов получают боковые края, и они используются столярами-картонщиками при заточке пильных станков.

Пилы для смешанной распиловки. Для восстановления режущих качеств зубов они затачиваются, как зубы продольных пил, используя ромбические файлы с мелким или надхили с более грубым разрезом. Как и при заточке продольных пил, используются два метода: прямой и наклонный, причем угол заточки φ отличается друг от друга, что составляет 90 ° и 75-80 °.

Угол заточки φ = 75-80 ° применяется плотниками-краснодеревщиками при заточке зубьев пика и тонкозубчатых пил. После шлифования зубов удалите заусенцы с режущих кромок и проверьте остроту зубов на свету.

Инструменты для заточки пил. Для заточки зубов пильный диск устанавливается в зажимном устройстве, которое, в свою очередь, закреплено на рабочем столе. На рисунке ниже показано зажимное устройство, используемое для заточки зубьев носовых пил и ножовки и позволяет устанавливать их под углом 45 ° и 90 ° относительно рабочего стола.

Читайте так же

Устройство состоит из основания размером 550х200 мм, изготовленного из фанеры толщиной около 20 мм. Основано на установке двух направляющих прямоугольных треугольников с одинаковыми ножками, приваренных из стальной полосы 20×3 мм. Чтобы установить направляющие треугольники в основании устройства, четыре кромки M6 навинчиваются на клей PVA. В свою очередь, к направляющим треугольникам с помощью болтов M6 с крыльчатыми гайками крепятся опорные и зажимные стержни, соединенные друг с другом на шарнирах размером 400×150 мм, изготовленных из фанеры толщиной 15 мм. Пила для заточки укладывается между стержнями с зубами вверх. Его полотно экспонируется так, что зубы выступают над прижимной планкой на 15-20 мм. Это зажимное устройство позволяет устанавливать заточенные пилы под углом 45 ° (рисунок показывает это положение) и под углом 90 °. Для этого необходимо изменить положение направляющих треугольников на основе устройства, которое хорошо видно на рисунке. При затачивании зубьев поперечных пил опорные зажимные стержни устанавливаются под углом 45 ° и при заточке зубьев продольной и смешанной пилы. под углом 90 °.

Устройство в положении стержней под углом 90 ° также может использоваться для выравнивания высоты зубов и для развода.

Как быстро и просто наточить ножовку напильником

В этом видео я показал один из способов заточки ножовки трехгранным напильником. Я не говорю что это аксиом

Заточка ручной пилы по дереву , при помощи болгарки , своими руками.

Sharpening hand saws on wood , using the grinder with their own hands. Как быстро и просто нарезать и заточить зубы у 

На рисунке ниже показано зажимное устройство для заточки зубов двуручных пил и крупногабаритных ножовочных пил.

Устройство состоит из двух стоек длиной 1100 мм с поперечным сечением 60×40 мм, двух поперечных стержней длиной около 550 мм с секцией 40×30 мм и двух зажимных стержней размером 450×150 мм, изготовленных из фанеры толщиной 15 мм. Столбы и перекладина соединены друг с другом на винтах. Сборка устройства выполняется в следующей последовательности: нижняя перекладина навинчивается на столбы на низкой высоте от пола, затем на нее устанавливается правая нога, а место крепления второй поперечины помечено так, что Локоть правой ноги лежит на второй перекладине. В связи с этим обеспечивается жесткость стойки, прислонившись к столу или верстаку. Зажимные пилы укладываются между зажимными стержнями с помощью зубьев, обращенных вверх, и зажимаются болтами M8 с помощью крыльчатых гаек. С завершением заточки, с одной стороны, без снятия пил с зажимных стержней, поверните устройство и продолжайте шлифование с другой стороны.

Распиловка

Чем шире расхождение зубов, тем шире разрез и, следовательно, тем меньше вероятность заклинивания пилы в нем. Однако слишком широкий разрез из-за большого размера развода зубов требует больших усилий для продвижения пилы в древесину.

При использовании неразбавленной или редкой пилы, которая происходит после ремонта или длительной работы, когда развод зуба значительно уменьшается, ширина разреза близка к толщине его полотна, а трение между режущими стенками и сеткой вызывает его нагрев и расширение и, в конечном счете, застревание в разрезе, для улучшения которого потребуются невероятные усилия. Вероятно, каждый из нас испытал эту проблему при распиловке необработанной древесины с разведенной пилой. И все же, если в пильном диске нет свободного зазора для пильного диска, тогда его трудно контролировать и отвлекать от намеченного направления.

Раздражающие зубы пилы выполняются специальным инструментом, называемым проводкой. Некоторые из его конструкций позволяют вам выбрать количество разводов с одной стороны с помощью регулировочного винта, который обеспечивает одинаковое изгиб зубов.

Резка пильных зубов выполняется в специальном деревянном зажимном устройстве, в котором пильный диск установлен так, что из него слегка выступают только зубы, а устройство прикреплено к рабочему столу. Развод зубов формируется путем попеременного изгибания их в разных направлениях вдоль линии ветвления, расположенной примерно на половину их высоты, но весь зуб не может быть удален. он сломается внизу. Может показаться, что при изгибе некоторые зубы выступают в сторону больше, чем другие, и они будут тормозить во время распиловки, уменьшают качество поверхности среза и быстро становятся притупленными. Чтобы избежать этого, зубы выровнены, потянув между челюстями ручного порока, открытыми размером развода. В результате все зубы выровнены, и их развод становится ровным.

Размер канавки пильного диска определяется упругим восстановлением древесины в разрезе, что является большим, более мягким и более влажным. Поэтому для такой древесины развод должен быть более чем твердым и сухим. Значение развода зубов с одной стороны и количество разреза в древесине определяется формулами:

где. толщина пильного диска (мм), к. коэффициент, в зависимости от состояния древесины, k = 0,25-0,4. для твердых и сухих и k < 0,5. для мягкой и влажной, b. ширина пропила.

Пример. Определите значение развода с одной стороны для круглой пилы и ножовки толщиной 0,6 и 0,9. Пильная древесина: сухая и твердая для пильного диска и влажная. для ножовки. Мы выбираем коэффициент для пильного диска k = 0,35 и k = 0,5 для ножовки. Затем для круглой пилы значение развода с одной стороны и значение разреза:

Δ = 0,350,6≈0,2;
b = 0,620,2 = 1 мм;
и, соответственно, для ножовки:
Δ = 0,50,6 = 0,3;
b = 0,920,3 = 1,5 мм.

Нет необходимости выбирать любую разводку для пил, не принимая во внимание состояние пиломатериалов, так как это влияет на качество вырубки пилы и усилие перемещения пилы. Пилу с большим размером развода трудно увидеть твердую древесину. вы получаете широкий, неровный порванный пропил низкого качества, удар пилы тяжелый, вам приходится оказывать на него большое давление, и в результате его зубы быстро притупляются. Поэтому мастер должен иметь несколько пил в своей семье с разной ценностью развода: для сухой и влажной древесины. И если у него есть единственная пила с небольшим разводом, и необходимо видеть влажную древесину вдоль волокон, то в процессе распиловки деревянный клин вставляется в резак, который движется за пилой, чтобы предотвратить его защемление , и его поверхность дополнительно смазывается мылом.

Устройства для маршрутизации пил. Пилы развода выполняются специальным инструментом, называемым проводкой. На рисунке показаны общие типы простой проводки и проводки с акцентом.

Простая проводка выполнена в виде небольшой стальной пластины любой формы с деревянной или металлической ручкой. В матрице выполнено несколько гнезд разной ширины.

Использование такой проводки очень просто: выберите прорезь в проводе, соответствующую толщине пильного диска, и, схватив половину зуба пилы, аккуратно согните ее в одну сторону или другую. При изгибе зубов нужно стремиться к тому, чтобы их наклон был одинаковым по всей длине пилы.

Значительно облегчает процесс отвода пильных дисков с помощью проводки с упором, что обеспечивает одинаковое изгиб зубов. Перед началом работы инструмент отрегулирован на определенное количество разводов, а затем упор фиксируется в нужном положении с помощью гайки и винта. Развод зубчатых пил выполняется в деревянных (столярных) и слесарных замках или в специальных зажимных устройствах, в которых зубы заострены. При использовании металлического ограждения между их губками укладываются фанерные полосы, соответствующие размерам пильного диска. Пила зажимается в тисках так, чтобы ее зубы были очень близко к их челюстям.

Выравнивание зубов по высоте

Форма зубьев пилы

Читайте так же

Каждый зуб можно представить как остроугольный нож с углом на вершине β, заостренный с боков односторонней заточкой с углом заточки φ = 60-75 ° (заточка затенена), и каждый из них содержит две передние и две боковые поверхности.

Например, в вытянутом зубе передние грани.1В1В22 и A1В3В42, боковой.1В1В3 и A2В2В4. Ребра A1В1 и A1В3. основные режущие кромки и край A12, Полученное шлифование двух передних поверхностей называется короткой режущей кромкой. Каждый зуб, имеющий вышеуказанные режущие кромки, режет древесину, когда она движется в обоих направлениях, то есть от себя и к себе. Например, в вытянутом зубе режущая кромка A1В1 режет древесные волокна, когда пила перемещается влево, а режущая кромка A1В3. когда пила перемещается вправо, а короткая режущая кромка A12 расслаивает разрезанные волокна и удаляет их в виде опилок из полученного разреза.

Зубы поперечных пил, которые представляют собой равнобедренные треугольники, характеризуются углом заточки β, передним углом γ, углом резания δ, шагом t и высотой h. Очки A1, 4, 5 являются вершинами зубов. Угол заточки β характеризует способность пилы видеть ту или иную древесину. Обычно в поперечных пилах для мягкой и необработанной древесины угол β принимается равным 40 °, а для сухой и твердой древесины. 50-60 °. Углы в треугольнике зуба взаимозависимы в зависимости от:

Продольные пилы. В продольных пилах зубы представляют собой резцы в виде наклонных клиньев. На рисунке ниже показаны два вида зубов: первый. самый распространенный в пилах, а второй. с углубленной полостью, используемой в пилах для распиловки мягких древесных пород (липа, осина, ольха), которые освобождают опилки.

Ребра A12, 34. основные режущие кромки и края A1В1, 2В2, 3В3, 4В4. боковые режущие кромки. Зубы в продольных пилах, как резаки на строгальных станках, видели древесину при движении только по направлению к наклону зубов, в котором основные режущие кромки, выполняющие резку, образуют нижнюю часть разреза и боковые края. его стены, и с обратным движением они делают холостой ход, скользят по разрезу и не распиливают древесину.

Положения режущих кромок зуба образуют углы друг с другом: α. Задний угол, образованный между задней кромкой и плоскостью резания; β. угол конуса между передней и задней поверхностями; γ. передний угол между передней поверхностью и перпендикуляром к плоскости резания; δ. угол резки; π. угол между передней и задней сторонами соседних зубов. Рассматривая треугольник зуба продольной пилы, находим соотношения между углами:

α β γ = 90 °; α β = δ; π < 60°

Качество поверхности разреза и параметры процесса распиловки зависят от правильного выбора угловых значений режущего зуба пилы. Самый важный из всех углов. этот угол заточки β с его небольшим значением, распиловка древесины происходит с меньшими усилиями, но прочность зуба уменьшается, он окрашивается, быстро затупляется, и его часто нужно затачивать. При большом значении этого угла сила зуба увеличивается, но сила пиления увеличивается. Обычно угол заточки должен быть не менее 20 °.

По мере увеличения угла резания δ качество поверхности резания увеличивается, но сила пиления увеличивается, угол резания может уменьшаться на задний угол, но трение между зубом и деревом увеличивается, а зуб становится чрезмерно нагретым, высвобождающимся , а его прочность уменьшается в диапазоне 40-75 °.

Угол γ определяет наклон зуба, его значение принимается в пределах 10-20 °.

Таким образом, углы α, β, γ для зубьев продольных пил взаимосвязаны, и они определяются практикой. например, зубы продольных (подметающих) пил определяются углами α = 20-30 °, β = 50-60 °, γ = 8-10 ° и пильными зубьями продольной распиловки. углы α = 20-40 °, β = 40-50 °, γ = 10-20 °.

Пилы для смешанной распиловки. В ручных пилах широко используются конструкции зубов, которые могут использоваться как для продольной, так и поперечной распиловки древесины. На рисунке ниже показаны некоторые формы зубов, используемые в смешанных пилах.

Если зубы продольных пил можно охарактеризовать как остроугольные клинья, зубья пилы для смешанного распила могут быть представлены в виде прямоугольных или тупообразных клиньев с углом резания δ = 90 ° γ. Угол γ. фронт, равен нулю или отрицательному значению в пределах 10-15 °. Видел эти пилы как деревянные, так и продольные, двигаясь только от себя, и, двигаясь к себе, они работают на холостом ходу.

Ребра A12, 34. основные режущие кромки и края A1В1, 2В2, 3В3, 4В4. боковые режущие кромки. При распиливании древесины вдоль волокон основные режущие кромки образуют нижнюю часть разреза и боковые кромки. его стену, а при распиливании древесины по волокнам боковые края A2В2, 3В3, шестыеВшестые разрезанные с боковых сторон разрезанных древесных волокон, а основные режущие кромки A12, 34 разрезать разрезанные волокна и удалить их в виде опилок из пропила.

Зубы пилы для смешанной распиловки определяются углом заточки β, углом резания δ и передним углом γ. Углы δ и γ связаны соотношением δ = 90 ° γ. Качество режущей поверхности и параметры процесса распиловки зависят от правильного выбора угловых значений зубов. На практике выбираются следующие углы: в лучевых пилах, β = 60 °, γ =.10 °, хаки β = 45-50 °, γ = 0 ° или. (10-15 °). Пилы с зубцами с передним углом γ =.10 ° широко используются в пилах (шипы, спирали), как универсальные для распиловки древесины в любом направлении.

Читайте так же

xl-info.ru

Как Правильно Заточить Ножовку По Дереву Видео

Для распиливания строй материалов из дерева, в добавок деревьев, применяется таковой инструмент, как ручная ножовка. Вопреки тому, что уже издавна разработаны электронные и кроме того бензиновые пилы, лобзики и циркулярки, ручная ножовка по дереву остается неподменным ассистентом в арсенале каждого мастера. При активного использования данного инструмента необходимо затачивания зубьев. Как наточить ножовку по дереву без помощи других своими руками, разглядим в материале.

Ручную ножовку по дереву употребляют для распиливания разных древесных материалов. Она представляет из себя полотно с зубьями в низу. Положительный момент в том инструмент обустроен ручкой, с помощью какой занимается мастер ее держит в процессе проведения распиловочных работ. От свойства ручки зависит удобство и комфорт работы с пилой.

Количество производителей ножовок по дереву большое, однако они все отличаются не только лишь наименованиями, да и качеством. Они предназначаются для распиливания древесной породы, ДСП, бревен, ламината, также стволов деревьев. Ножовки разделяются на такие виды как: традиционная, выкружная, лучковая, также с обушком и наградка. Важную роль выбирая инструмента играет толщина полотна. Ведь тонкое полотно в период распиливания древесной породы может сломаться, а толстым не возможно работать.

Принципиально! Ножовки по дереву следует временами затачивать. К затачиваемым пилкам относятся такие полотна, которые не проходили стадию закаливания. Когда звенья полотна закалены, то их заточить нереально.

Как правильно развести и наточить ножовку напильником своими руками

Читайте так же

Рассматриваемый инструмент в процессе эксплуатации подвергается разным нагрузкам, что приводит к притуплению зубьев. Если пилить пилой, у в которой требуется притуплены зубья, то итог будет еще наименее эффективен, сравнительно с острой. Сегодня, использовать пилу с притупленными зубьями не рекомендуется по последующим причинам:

  • Понижение производительности инструмента. Будут расходоваться не только лишь силы мастера, но и его время.
  • Понижение точности работ. Ножовкой с тупыми зубьями нереально ровно пилить древесные материалы, и конечно уж делать это аккуратненько.
  • Опасность внедрения инструмента. В течении работ пилка будет застревать, заклинивать, сходить с полосы распила, потому такие работы бывают небезопасными для мастера.

Острой ножовкой не только лишь легче работать, однако намного безопаснее. Чтоб найти, что пришла пора для заточки полотна ножовки по дереву, обратите внимание на такие причины:

  1. Полотно издает соответствующий тупой звук. Если мастер нередко употребляет ножовку, то ему совсем просто найти таковой звук.
  2. Кончики зубьев скругляются.
  3. Пилка при попытке пилить древесную породу, отрешается делать свою задачку.

Эти причины молвят что, что пришла пора затачивать ножовку по дереву в кустарных условиях. Увы до того как браться за ратфиль, следует найти, подлежат ли данные звенья заточке.

Заточка ножовки по дереву начинается с таковой процедуры, как развод зубьев. Разводка зубьев ножовки производится для таких целей, как обеспечение свободного хода полотна без появления заклиниваний. Разводка по сути есть отгибание зубьев в различные стороны, попеременно, на одну величину. Это приводит для того, что возрастает ширина пропила, а это значит, в течении пиления ускоряется процесс выведения стружки.

Заточка ручной пилы по дереву , при помощи болгарки , своими руками.

Принципиально знать! Чем обширнее разводка зубьев, тем меньше шансов заклинивания полотна.

Читайте так же

Величина развода зубьев находится в зависимости от толщины полотна, и обычно приравнивается 1,5-2 мм. Для отгибания зубьев на схожую величину будет нужно пользоваться особым приспособлением. Это приспособление это железную пластинку со специальной щелью. Полотно зажимается в тисках так, чтоб звенья выступали немного. После чего проводится процесс отгибания зубьев. Заточенные зубья также подлежат отгибанию на однообразное расстояние.

Чтоб заточить ножовку по дереву, полотно аналогичным образом следует зафиксировать в тисках. Для затачивания звеньев пилы употребляются надфили как еще его называют треугольные ратфили с маленькой насечкой. Что, как верно натачивать пилку по дереву, знают не все, потому следует уделить данному процессу больше внимания.

  1. Сначало необходимо взять в руки ратфиль. Следует использовать ратфиль с маленькой насечкой, держать который следует одной рукою за ручку, а 2-ой за кончик инструмента.
  2. Определяется угол заточки, который обычно составляет от 15 до 30 градусов. Угол обычно определяется без особых приборов, если это сделать трудно, то воспользуйтесь особыми самодельными приспособлениями, например, деревянный брусок. Для этой цели брусок обтачивается до момента, пока он не имеет форму прямоугольного треугольника с углами в 30 и 60 градусов.
  3. И самое основное во время работы ратфилем – это давление ему. Чтоб обеспечить равномерную заточку, необходимо делать однообразное количество прохождений ратфилем по каждому зубцу. С опытом вы научитесь обеспечивать равномерное снятие верхнего слоя металла.
  4. При помощи приготовленного приспособления контролируются углы заточки. Аналогичным образом осуществляется процесс с оборотной стороны полотна.

Сейчас вы понимаете, как верно затачивают зубья полотна ножовки по дереву. Увы на этом деле процесс еще не завершается, потому что будет нужно выполнить выравнивание зубьев по высоте. Если они будут иметь разную высоту, то будет нарушена равномерность пиления. Если имеются звенья, которые выше других, то их укорачивание производится с использованием того-же ратфиля. Проверка осуществляется с помощью листа бумаги, к которому следует приложить полотно зубьями вниз. Впоследствии сравниваются размеры, и процедура укорачивания повторяется.

Как заточить ножовку болгаркой

При проведении работ по затачиванию ножовки, следует придерживаться последующих советов:

  1. Устройство плотно закрепляют на рабочей поверхности в тисках.
  2. Обеспечение неплохого освещения рабочей зоны.
  3. Для заточки звеньев используются ратфили и надфили с различной насечкой. Чем меньше насечка, тем лучше. Тут все зависит от степени притупления зубьев.
  4. Снятие металла осуществляется только при движении ратфиля от себя в одном направлении.
  5. Когда работа будет выполнена, нужно проверить качество. Для этой цели следует посмотреть на каждое звено при свете. Если зуб поблескивает, то он заточен верно, как на фото ниже.

В окончании необходимо отметить, что наверное мастера не считают за необходимость производить заточку ножовки. Это некорректно, потому что от свойства заточки зависит эффективность выполнения работы.

Читайте так же

xl-info.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *