Заточка резцов для резьбы по дереву: Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву

Содержание

Подготовка инструмента к резьбе

Занимаясь резьбой по дереву более 20 лет, являясь мастером НХП, я решил, что пришло время откликнуться на ваши многочисленные просьбы — на сайте «Амурские Украсы» открыть мастер-класс резьбы по дереву. Искренне желая, чтобы вам полюбилось заниматься резьбой по дереву, начинаю свои уроки с правильной заточки инструмента и изготовления ручки резца.

Изготовление ручки резца

Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха). Берём прямоугольный брусок (25х35х130).
На торце бруска отмечаем центр.

Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие.
Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.

Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.

Снимаем фаску.

Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.

Заднюю часть ручки закругляем.


Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.

Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.

Делаем на ручке насечки, либо углубления.

На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем.
Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки — шейку.

Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.

У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.

Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву.
Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.

Заточка косого ножа

Заточку инструмента, в данное случае косяк — косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав ,удобный для вас ,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент.

Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.

Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака — полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем.
Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску.
Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.

После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.

Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю — срезав кромку газеты.

Если у вас получилось — поздравляю, ваш инструмент готов к работе!
У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется.
Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.

Как заточить или заправить стамески?

Отвечаем на вопросы, как заточить инструмент для резьбы по дереву?


Как заточить и править инструмент, стамески, резцы, ножи по дереву?


Мы постарались собрать видеоролики по заточке и доводке инструмента в домашних условиях.

Видео по заточке резцов.

Профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву

Для начинающих резчиков и профессионалов предоставляем профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву «мантачки» в домашних условиях без каких либо двигателей. Используйте нашу доску из кожаным покрытием для заточки и правки разных стамесок.
Заточка инструмента, как заточить инструмент для резьбы по дереву
Не знаете как затачивать инструмент? Тогда это видео для Вас. Если Вы купили не заточенный инструмент или он у вас сломался, не падайте духом, благодаря этому видео уроку вы с легкостью сможете затачивать и править любой инструмент для резьбы по дереву и не только. Для заточки инструмента не нужны станки или другое электро оборудование. Возьмите с ломаный или не заточенный инструмент, наждачную бумагу, наждачный камень и следуйте данному видео совету. Благодаря данному видео Ваш инструмент станет еще острее чем был ))) Спасибо что Вы снами. На все ваши вопросы ответим в комментариях под этим видео или же по скайпу Adolf Yurev заточка стамески в домашних условиях,заточка стамесок для резьбы по дереву,заточка и правка режущего инструмента
Ложкорез, как заточить стамеску.
Заточка ложкореза Как заточить ложкорез. Смотрите видео до конца. Простой способ заточки ложкореза и стамесок. Применяем Профильный брусок для заточки, правки и доводки инструмента

Как сделать и заточить резцы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

  • нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
  • стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
  • клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
  • ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
  • топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

  • выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
  • приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
  • стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
  • нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
  • после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

  • заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
  • заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
  • завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Заточка инструмента для резьбы по дереву

Как я уже говорил, я придерживаюсь ручной заточки. Конечно есть станки с маленькой скоростью, но их стоимость заваливается за 15 тысяч рос. руб, и мне как любителю он пока не по карману.

Корпус ABS пластик
Камень 200*40 mm
Кожаный круг 145*26 mm
Ручка для переноски Нет
Быстрое снятие кожаного круга Нет
Двигатель 230 V 1~ 50 Hz 120 W (input)
Работа двигателя 30 min/час
Скорость вращения 120 оборотов в минуту
Длина 230 mm
Ширина 200 mm
Высота 260 mm
Вес без упаковки 7.4 kg

Я придаю форму ножа (резца) на наждаке, а потом медленно, но упорно работаю с камнями. Имея 3 камня мне их достаточно, чтобы довести ножи до удовлетворительного состояния.

Большой камень я приобрёл на рынке,  а два остальных нашлись в домашнем загашнике (с советских времён). После заточки на камнях можно пройтись на войлочном круге с пастой гойя.

В этом посте вы найдёте несколько ссылок на фильмы по заточке инструмента.

Несколько видео роликов по заточке резцов для резьбы по дереву.

Бонус

Интересные журналы по деревянному делу 🙂

Wood Мастер 2008 №1
Wood Мастер 2008 №2
Wood Мастер 2008 №3
Wood Мастер 2008 №4
Wood Мастер 2008 №5
Wood Мастер 2008 №6
Wood_Master_2009_№1
Wood_Master_2009_№2
Wood_Master_2009_№3
Wood_Master_2009_№4
Wood_Master_2009_№5

Заточка токарных резцов по дереву: станки, приспособления, способы

Во время обработки дерева, используемые резцы и стамески проводят снятие слоя древесины. Со временем инструмент притупляется, что оказывает влияние на качество обработки. Именно поэтому достаточно важным вопросом можно назвать то, как заточить стамеску по дереву.

Зажим для заточки токарных резцов по дереву

Что можно использовать?

Провести заострение можно двумя методами:

  1. Ручной подразумевает отсутствие механизации всего процесса, то есть, от начала до конца все выполняется вручную. Этот способ менее производительный, добиться необходимого результата довольно сложно.
  2. Есть также приспособление, при помощи которого заточка стамесок и резцов по дереву упрощается. Подобные станки также имеют специальный камень, который проводит снятие металла.

Два вышеприведенных способа обработка используется в производстве. Ручной метод позволяет быстро заострить инструмент в случае малого износа режущей кромки и при отсутствии механических повреждений. Специальное приспособление позволяет восстановить режущую поверхность, удалить различные дефекты.

Особенности станков

Приспособление, на котором проводится заточка токарных резцов по дереву и других инструментов, имеющее точильный камень называют заточным станком. Зачастую он имеет вертикальное расположение камня, когда ось вращения проходит в горизонтальной плоскости.

Существует огромное количество вариантов исполнения подобного оборудования. К наиболее востребованным можно отнести:

  1. Станок с двумя точильными камнями. Позволяет установить два разных абразива для ускорения процесса обработки. При выполнении рассматриваемой работы некоторые проводят переустановку используемого абразива, один из которого имеет более крупную крошку абразива, другой меньшую. Для того чтобы не нужно было выполнять постоянную переустановку подобные станки имеют два выходных вала, на которых можно крепить круг.
  2. Станок, который имеет ванну для охлаждения поверхности абразива. Эта конструктивная особенность позволяет избежать сжигания металла во время обработки. Из-за сильного трения поверхность начинает нагреваться, металл при нагреве может изменить свои эксплуатационные качества. Именно поэтому нужно избегать пригорания металла путем использования охлаждающей ванночки с водой.

При выборе стоит обращать внимание на показатель мощности, возможность регулировки показателей работы, максимальный диаметр камня, наличие защитного кожуха и другие показатели.

Особенности выполнения работы

Режущая кромка многих резцов по дереву создается двумя плоскостями, расположенными под определенным углом. Если плоскость становится ровной, то инструмент становится непригодным. Таким образом, можно сказать, что приспособление для заточки резца нужно использовать для получения двух плоскостей, расположенных под углом относительно горизонтальной плоскости.

Можно выделить несколько основных моментов, которые касаются проведения процесса заточки резца по дереву:

  1. Заточка должна выполняться навису без упора. Некоторые конструкции станков имеют специальные столики, которые зачастую демонтируют.
  2. Вначале проведения работы не нужно сильно давить, так как большое усилие может привести к соскакиванию или повреждению обрабатываемой поверхности.
  3. Угол, которые создается между инструментом и камнем определяет особенности режущей кромки.

Вышеприведенная информация касается случая, когда не используется специальное приспособление во время заточки. Другими словами, результат зависит от умений мастера, Режущая кромка получается «не идеальной».

Зачастую для выполнения поставленной задачи нужна высокая точность, чего достигнуть, ориентируясь только на опыт, нельзя. Для этого используется специальное приспособление – калибр. Для его использования на станке должно быть крепление, которое позволяет провести фиксацию калибра. Суть подобного вспомогательного инструмента заключается в установке нужного угла, а также вылета резца по дереву. Работу можно выполнить без особых навыков с высокой точностью.

В заключение отметим, что не стоит забывать о технике безопасности. Во время заточки есть вероятность появления искр и разброса кусочков металла. Поэтому нужно надеть специальные защитные очки во время выполнения работы.

Как точить резцы по дереву

  • 1. Какие обороты вы приминяете при правке инструмента? и каким способом вырезаете профильные канавки и канты на войлочном круге?
  • 2. Нужно ли смачивать войлочный круг в керасине или нужно просто нанести на него пасту ГОИ или нужно сделать и то, и другое?
  • 3. Как изготовить или чем заменить абразив для заточки инструментов в условиях полной изоляции от цивилизации?
  • 4. Хотелось бы узнать, можно ли в вашем центре заказать заточку инструмента?
  • 5. Стамеска выкрашивается с правой стороны, перетачивал вручную уже несколько раз и всеравно выкрашивается, скорее всего перекалили при изготовлении стамески. Как быть. Стамеска непригодна для работы.
  • 6. У меня такой вопрос – знакомый принёс набор инструментов, похоже китайский. В ужасном состоянии, всё кривое, никогда не затачивалось и не использовалось. Стоит ли пытаться его заточить, у профессионалов, естественно, или лучше сразу ориентироваться на то, что придётся покупать новый?
  • 7. Можно ли заказать стамеску/нож с заточкой на другую сторону, с обеих сторон?
  • 8. Чем отличается французская паста Dialux Rouge от пасты ГОИ?
  • 9. Можно ли порошок ГОИ переплавить в твёрдое состояние?
  • 10. Старый армейский кожаный ремень (который я планировал приспособить для правки резцов «Татьянка») сильно задубел. тоесть стал очень жестким от времени и пересыхания и я его несколько раз пропитал касторковым маслом, а потом посмотрел видео на вашем сайте где Шамиль говорит что нельзя смазывать кожу маслом и керосином (если она используется для правки). Что мне делать с ремнем. Искать новый и мягкий .
  • Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески
  • Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески
  • Шаг 5: Заточка резца
  • Шаг 6: Реставрация рукоятки

1. Какие обороты вы приминяете при правке инструмента? и каким способом вырезаете профильные канавки и канты на войлочном круге?

2. Нужно ли смачивать войлочный круг в керасине или нужно просто нанести на него пасту ГОИ или нужно сделать и то, и другое?

3. Как изготовить или чем заменить абразив для заточки инструментов в условиях полной изоляции от цивилизации?

Такого, пожалуй, не бывает. Но если нужно, то подойдет все каменное и песок. Песок промытый, просеянный – засыпьте в форму и залейте, перемешивая, эпоксидной смолой. Ищите камни природной плоской формы, лучше всего песчаник. В Японии, Великобритании и многих других странах до сих пор используют природные камни.

4. Хотелось бы узнать, можно ли в вашем центре заказать заточку инструмента?

5. Стамеска выкрашивается с правой стороны, перетачивал вручную уже несколько раз и всеравно выкрашивается, скорее всего перекалили при изготовлении стамески. Как быть. Стамеска непригодна для работы.

6. У меня такой вопрос – знакомый принёс набор инструментов, похоже китайский. В ужасном состоянии, всё кривое, никогда не затачивалось и не использовалось. Стоит ли пытаться его заточить, у профессионалов, естественно, или лучше сразу ориентироваться на то, что придётся покупать новый?

7. Можно ли заказать стамеску/нож с заточкой на другую сторону, с обеих сторон?

8. Чем отличается французская паста Dialux Rouge от пасты ГОИ?

9. Можно ли порошок ГОИ переплавить в твёрдое состояние?

10. Старый армейский кожаный ремень (который я планировал приспособить для правки резцов «Татьянка») сильно задубел. тоесть стал очень жестким от времени и пересыхания и я его несколько раз пропитал касторковым маслом, а потом посмотрел видео на вашем сайте где Шамиль говорит что нельзя смазывать кожу маслом и керосином (если она используется для правки). Что мне делать с ремнем. Искать новый и мягкий .

клюкарза – что это?

Клюкарза – вид стамески. Бывают полукруглыми, плоскими, обратными и других типов. Отличительная особенность клюкарз.

как выбрать древесину

Придумав технологию резьбы «Татьянка», я начал искать, на чем бы ее реализовать. Самое первое изделие было вырезано на небольшом.

обучение резьбе по дереву

Автор резьбы в стиле “Татьянка” – Шамиль Сасыков – на курсах резьбы по дереву учит понимать дерево, использовать в резьбе его сильные.

урок правки инструмента

Обучающее видео о правке и полировке ножей, стамесок для резьбы по дереву. Своего рода урок резьбы по дереву для начинающих.

Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином. Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче. Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь. Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.

Список инструментов:

  • Тиски
  • Киянка
  • Алмазный камень F140, F400
  • Бруски точильные F1000, F2000
  • Кусок кожи, прибитый на доску
  • Абразивная паста
  • Наждачная бумага
  • Угольник с транспортиром
  • Комбинированный угольник с уровнем
  • Карандаш
  • Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.
Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность. Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Распилите доску на бруски, зажав ее в тисках

Придайте ребру бруска форму полукруглой стамески, срезав лишнее

Наждачная бумага на бруске

Приклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить наружную выгнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный брусок для заточки, но он может быть слишком дорогим и на нем трудно править, когда он слишком износится, а также вам нужно приспособиться к нему. Я расскажу вам о способе, который использую я.

Возьмите обрезок доски почти такой же ширины, что и длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска подходит лучше, потому что не такая хрупкая. Отпилите четыре куска шириной чуть больше 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрезайте верхнюю часть доски, пока она не примет форму вашей стамески. Обычно, даже тупая стамеска будет достаточно острой, чтобы использовать ее для этой цели.

Повторите все это и для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным ребрам трех брусков. Вы также можете использовать абразивный спрей, но мне он не очень подходит. Затем оберните первый брусок наждачной бумагой Р400, второй брусок бумагой номер Р1000, а третий бумагой номер Р2500 (нулевкой). Если вы закруглите верх и низ одного бруска, то вам понадобится только два бруска, но мне кажется что немного неудобно пользоваться двусторонним бруском. Вы дальше увидите, как использовать эти бруски.

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески

Корректируем угол заточки стамески. Обычно 35 градусов достаточно.

Заточка стамески на шлифмашине

Натяните наждачную ленту в шлифмашине равномерно. Валики должны крутиться от вас.

Угол заточки стамески

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

У моей стамески был неправильный угол резца. Поэтому я исправил этот угол на шлифмашине.
Угол резца зависит от того, что вам нужно сделать, но обычно используют угол 35°. Я устанавливаю ленту так, чтобы она крутилась в другую сторону от меня и, порвавшись, не ударила меня. Двигайте резец вправо и влево, чтобы равномерно наточить. Я не надеваю защитных перчаток, чтобы чувствовать нагрев стали. По мере шлифовки закаленная сталь нагревается, тогда я делаю перерыв. Делая царапины или пометки карандашом на резце, я могу следить за ходом заточки. Проверьте дважды, чтобы резец был перпендикулярен полотну стамески. Для этого я использую угольник скомбинированный с уровнем.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Теперь вы можете увидеть, как я буду использовать подготовленные точильные бруски.
Поскольку резец может быть настолько острым, насколько острая будет ее задняя часть, то необходимо также о ней позаботиться. Я начал шлифовать ее бруском, на котором наклеена наждачная бумага Р400, а затем, последовательно, бруском с наждачной бумагой Р1000 и Р2500. Двигайте блок вперед и назад, проверяя, что он плотно прилегает к стамеске. В зависимости от длины бруска, может понадобиться переворачивать стамеску через несколько проходов, чтобы отшлифовать металл на всю длину, хотя и нет необходимости шлифовать около деревянной ручки, поскольку вы будете работать только резцом. Несмотря на то, что это довольно утомительно добиваться абсолютно ровной поверхности, но по счастью это потребуется сделать всего лишь раз за время жизни инструмента.

Шаг 5: Заточка резца

Для заточки выпуклой стороны стамески, водите ее по бруску полукругами.

Заточка угла скоса стамески

Полировка резца полукруглой стамески

Я начал заточку на алмазном бруске с зерном F240, а для смазки использовал мыльную воду. Если ваш инструмент в более лучшем состоянии, чем мой, то вы можете пропустить и этот шаг, и, возможно следующий.
Вы почувствуете, когда добьетесь правильного угла резца, поворачивая стамеску вверх и вниз. Некоторые люди шлифуют «восьмеркой», но у меня такой способ не очень хорошо получается.

Для способа, которым я пользуюсь, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы изгибаете тело влево и вправо, как бы танцуя (смотрите видео на Utube). Заметьте, что лучше всего получается, если стол немного ниже, чем мой. В зависимости от формы стамески может понадобиться изгибать немного кисти рук.

Этот способ позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда вы сможете почувствовать шершавость внутренней стороны стамески, тогда переключайтесь на следующий брусок F400. Не сомневайтесь и проверяйте угол заточки так часто, как захотите. Двигайте резец интенсивнее на бруске с F400.

Затем продолжайте на бруске F1000. Это может быть и брусок из карборунда, который нужно предварительно замочить минут на десять, а также нужно периодически выравнивать его поверхность. Движения те же, что и на предыдущих брусках.

Каждый раз, когда вы почувствуете шершавость, переключайтесь на следующий брусок с более мелким зерном. Следуйте одной и той же процедуре. Я также использую немного мыльной воды, когда я работаю с точильными брусками, потому что трудно начинать процесс заточки, если ваш инструмент в смазке.

Вообще то, не имеет значения на чем вы затачиваете инструмент – на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на бруске электрокорунда или на алмазном бруске. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивные, довольно быстро шлифуют и служат дольше, чем бруски из электрокорунда. Их также не нужно их выравнивать. Несмотря на то что в этом нет необходимости, но мне нравится полировать режущий инструмент. Для этого я натираю его некоторыми абразивными материалами на доске, на которую наклеен кусок натуральной кожи, проводя несколько раз по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску. Для внутренней стороны я пользуюсь одним из оставшихся брусков, которые я готовил на втором шаге.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

  • Отшлифуйте рукоятку наждачной бумагой
  • Углубления очистите ножом
  • Использованную ветошь для масла от ржавчины можно хранить в стеклянной банке.
  • Теперь стамеска режет как по маслу.

Поскольку лак на рукоятке облупился, да и не нравится он мне, я решил обновить рукоятку.

Легче всего очистить старое покрытие можно с помощью скребка. Для очистки щелей я использовал нож. Затем я ошкурил рукоятку наждачной бумагой Р80, Р120 и Р240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе получится более грубая поверхность.

Обработать рукоятку можно с помощью кипящего льняного масла. Вытрете излишки масла и всегда кладите использованную ветошь в воду, для предотвращения самовозгорания. Оставьте рукоятку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой Р600. Это немного слишком, но мне нравится как после этого стала чувствоваться рукоятка.

Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть около 24 часов. Затем нанесите последний слой масла. Для предохранения металла от ржавчины нанесите масло от ржавчины.

Если вы будете хранить использованную ветошь с маслом в плотно закрытом контейнере, то вы сможете ее использовать и для других инструментов еще несколько раз. С течением времени, вы будете все меньше использовать это масло и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы нечаяно уроните его, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мероприятий по восстановлению полукруглой стамески, она стала резать, как по маслу.

Помогите мне написать другие, еще лучшие статьи, голосуя за меня, нажав на иконку голосования в верхнем правом углу на этой странице http://www.instructables.com/id/Simple-Gouge-Sharp. .

В дополнение к тексту, посмотрите видео. Все, что говорит автор по-английски, написано в статье.

Режущий инструмент в процессе работы с деревом затупляется. Тупой инструмент мнет, крошит древесину, резьба выглядит шероховатой и небрежной. Заточенное до необходимой остроты и заправленное лезвие инструмента придает чистоту резному изделию и облегчает работу. Хороший мастер всегда хранит свой инструмент острым и в любой момент готовым к работе. Правильно заточенный инструмент дольше служит, и наоборот – при наличии дефектов он быстро приходит в негодность. Каждый резчик по дереву должен уметь сам заточить и заправить свой инструмент на электроточиле, точиле с ручным приводом или вручную.

Заточка и правка на электроточиле. Самой быстрой и удобной считается заточка и заправка инструмента на электроточиле с различными приспособлениями. Наиболее удобным является электроточило, на валу электродвигателя которого можно с двух сторон устанавливать сменные абразивные и доводочные круги – каучуковые с абразивом и войлочные (рис. 75).

Рис. 75.
Электроточило для заточки и правки инструмента:
а – модернизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 – подвижкой упор; 2 – войлочный круг, 3 – защитный экран; 4 – абразивный круг; 5 – двигатель; 6 – устройство подвижного улора: 1 – фиксатор горизонтального перемещения; 2 – подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 – болт-фиксатор вертикального перемещения; б – приспособление для правки и попировки инструмента (схема): 1 — электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – войлочные круги; 4 – деревянные круги для уголков; 5 – каучуковые круги с абразивом; 6 – подшипники; 7 – металлическая рама; 8 – подвижной упор; 9 – вал

Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все необходимое. Резчику по дереву постоянно требуются самые разные стамески, для заточки и заправки которых нужно иметь большой набор абразивных кругов. Для профильных стамесок (уголков, полукруглых и пологих) требуются соответствующие круги, которые можно сделать самим, придав им нужный профиль с помощью куска абразивного круга повышенной твердости.

Упор на электроточиле должен быть подвижным, чтобы его можно было передвигать в вертикальном и горизонтальном направлениях. Площадка на упоре также должна, менять угол наклона или нужно иметь несколько площадок с различными углами. Рядом с точилом ставят емкость с водой.

Приемы заточки инструмента. Чтобы освоить правильную технику и приемы заточки лезвия инструмента, необходимо придерживаться определенных правил. Сначала устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия, закрепляют упор и площадку, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений, включают электромотор и приступают к заточке. Основа правильной заточки инструмента – снятие фаски (рис. 76).

Рис. 76.
Снятие фаски:
а – на прямых стамесках; б – на полукруглых и отлогих стамесках: 1 – внешняя фаска; 2 – внутренняя фаска; в – на стамесках-уголках: 1 – внутренняя фаска; 2 – внешняя фаска

При стачивании фаски черенок стамески берут в правую руку (рис. 77), а левой рукой придерживают в средней части и слегка прижимают лезвие к абразивному кругу. Нужно следить, чтобы фаска затачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине, для этого полотно стамески смещают слёва направо и обратно. Полукруглые и пологие стамески во время заточки равномерно поворачивают. Необходимо постоянно опускать полотно стамески в воду, иначе можно пережечь лезвие, и фаска замнется. Такой инструмент становится непригодным, приходится стачивать много металла, что укорачивает длину полотна стамески.

Рис. 77.
Положение стамески при заточке (стрелками показано направление движения стамески):
1 – прямая стамеска: 2 – полукруглая и отлогая; 3 – стамеска-уголок

С появлением заусенцев заменяют абразивный круг с крупным зерном на мелкозернистый и затачивают фаску, делая заусенец совсем незаметным. Затем окончательно правят стамеску на плотном войлочном круге с пастой ГОИ. Если нет пасты, ее можно заменить масляной художественной краской «окись хрома» или приготовить самому из 80 частей окиси хрома, 12 частей воска или парафина, 3 частей керосина и 5 частей жира. Правочную пасту втирают в войлочный круг равномерно по всей окружности.

Так как в процессе резьбы инструмент затупляется, время от времени его приходится снова заправлять на войлочных кругах. Желательно иметь приспособление (см. рис. 75), на валу которого закреплены войлочные круги с профильными формами и доводочные круги для полировки поверхностей стамесок. Для заправки уголков используют деревянные круги, выточенные из липы или другой мягкой древесины, промазанные правочной пастой.

Полируют инструмент на доводочных кругах (каучуковых с абразивом или корундом). Но само лезвие стамесок нельзя полировать на доводочных кругах, так как оно становится закругленным, тупым. Для заточки и заправки инструмента можно приспособить электродрель, используя ое как электроточило.

Заточка и правка инструмента вручную возможна при наличии набора простых и профилированных брусков различной твердости и зернистости, а также профилированных и простых оселков.

Рис. 78.
Ручное точило:
1 – заводского изготовления; 2 – самодельное

Для удобства и быстроты заточки и правки можно использовать ручное точило (рис. 78) или сделать приспособление, показанное на рис. 79, однако в некоторых случаях оселок приходится держать в руках, что не очень удобно.

Рис. 79.
Приспособление для заточки и правки инструмента вручную

Деревянные щиты с вставленными или вклеенными в них брусками и оселками можно покрыть водостойким лаком или пропитать горячим воском, мастикой или парафином для предупреждения растрескивания и расклеивания, так как бруски и оселки во время заточки инструмента смачивают водой.

Инструмент сначала затачивают на крупнозернистом бруске, затем на мелкозернистом и выправляют на оселке, микрокорундовом камне, брезентовом или кожаном ремне с пастой ГОИ или на правочной доске с алмазной или заправочной пастой.

Заточка косячка. Косячки-ножи и косячки-стамески затачивают с углом скоса от 30 до 80°, в зависимости от сложности резного орнамента, его глубины, размера и криволинейное форм (рис. 80). Угол скоса и фаски с двух сторон лезвия можно получить на точиле с ручным приводом. Затем заточку и заправку ведут на брусках и оселках.

Рис. 80.
Заточка косячка с одной фаской:
а – параметры заточки: 1 – фаска; 2 – носок; 3 — лезвие; 4 — пятка; 6 – положение рук при работе

Во время заточки нож или стамеску держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Точат косячок плавными и ровными движениями, направляя вперед и назад или по кругу по плоскости бруска до тех пор, пока на кромке лезвия не появится тонкий заусенец. После этого затачивают другую фаску косячка, переворачивая до тех пор, пока заусенец не отвалится совсем. При обработке на мелкозернистом бруске фаски становятся совершенно гладкими.

Затем косячок правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности, как и на бруске. После правки проводят доводку на правочной доске или кожаном ремне с алмазной или заправочной пастой ГОИ.

Косячок можно заточить и другим способом: на широких фасках косячка у самого лезвия стачивают вторую фаску, ее быстрее и удобнее заправлять во время работы (рис. 81).

Рис. 81.
Заточка косяка с двойной фаской:
1 – первая фаска, 2 – вторая фаска

Проверяют остроту косячка на сосновой или еловой доске, делая порезки поперек волокон древесины. Если лезвие входит в древесину легко и срез получается гладким, без разрыва волокон, косячок достаточно заточен.

Заточка прямых стамесок

Прямые стамески затачивают и правят так же, как и косячок, но при возникновении на фаске заусенца полотно стамески не переворачивают, а продолжают затачивать на мелкозернистом бруске и заканчивают на оселке. Доводку ведут на правочной доске или ремнях с пастой ГОИ (рис. 82).

Рис. 82.
Заточка прямой стамески:
1 – положение рук; 2 – правильный наклон стамески при заточке фаски; 3 – неправильный наклон стамески

Заточка и правка профильных стамесок. Профильные стамески затачивают на доске с набором брусков и оселков, имеющих подходящий профиль (рис. 83). Внутренние поверхности стамесок обрабатывают плавными движениями вперед и назад по длине бруска или оселка; так же затачивают фаски стамески, поворачивая ее с боку на бок, пока заусенец не отпадет. Получив гладкую поверхность на мелкозернистом оселке, стамеску доводят на ремне или правочной доске, промазанной заправочной или алмазной пастой.

Рис. 83.
Заточка и правка профильной стамески:
1 – доска с набором профильных брусков и оселков; 2 – правочная доска с профилями стамесок; 3 – кожаный или брезентовый ремень для правки

Заточка и разводка пил. В резном деле приходится много работать различными пилами (ножовками, лучковыми и другими), которые требуется довольно часто затачивать и разводить. Тупые пилы значительно затрудняют работу.

На рис. 84 представлено несколько приспособлений для быстрой заточки пил.

Рис. 84.
Приспособления для заточки пил:
а – зажим в тисках: 1 – пила; 2 – деревянные прокладки; 3 – напильник с резиновым наконечником; б – клиновой зажим: 1 – пила; 2 – клиновой зажим

Рис. 84 (продолжение). Приспособления для заточки пил: зажим к верстаку струбцинами: 1 – напильник; 2 – прокладки; 3 – пила; 4 – струбцины; г – зажим для лучковой пилы

Если пила попала на камень, гвоздь или другой металлический предмет, то одна сторона зубьев или несколько зубьев становятся меньшей высоты. Из-за этого пипа «уходит» в сторону от нужного направления, поэтому поврежденные зубья необходимо выравнивать – фрезеровать (рис. 85).

Рис. 85.
Приспособление для выравнивания зубьев пил:
а – с трехгранным напильником; б – с прямоугольным напильником: 1 – пила; 2 – напильник; 3 – колодка; 4 – клин; 5 – резиновый шланг

Правильный развод зубьев пилы имеет также большое значение. Даже остро заточённая пила без развода пилит плохо. Причем каждая пила предназначена для каких-либо определенных целей и должна иметь разный развод. Пилы с большим разводом зубьев используют для работы с мягкими, влажными и рыхлыми породами; плотная и твердая древесина требует малого развода зубьев.

Разводят пилы ручными и механическими разводками (рис. 86). Угол развода регулируют шириной прорези разводки или установкой нужного наклона в механических разводках.

Рис. 86.
Разводки пил:
1 – развод зубьев; 2 — виды разводок

Приспособления для заточки резцов по дереву

Приспособления для заточки стамески по дереву

Одним из наиболее распространенных инструментов можно назвать стамеску по дереву. Ее предназначение заключается в снятии поверхностного слоя дерева и других материалов, основным конструктивным элементом можно назвать режущую кромку. При длительной эксплуатации есть вероятность ее износа и повреждения. Для того чтобы работу выполнять на протяжении длительного периода следует периодически проводить заточку. Встречается довольно большое количество различных приспособлений, которые могут применяться для выполнения рассматриваемой задачи, в последнее время все чаще применяются самодельные конструкции. Рассмотрим их особенности, основные качества, применение и многие другие моменты подробнее.

Преимущества самодельной точилки

В продаже встречается большое количество приспособлений, которые могут применяться для заточки стамесок по дереву. Ключевыми особенностями заключаются в типе применяемого материала при изготовлении. Примером можно назвать алмазные и синтетические оселки, а также натуральные минералы. Также может использоваться электронное приспособление для заточки стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не превосходят обычную наждачную бумагу, которая идеально справляется со снятием требуемого слоя материала с поверхности.

При рассмотрении того, как заточить стамеску в домашних условиях отметим, что при применении самодельной конструкции можно существенно сэкономить. Другими ее преимуществами можно назвать следующее:

  1. Компактные размеры.
  2. Простота в обслуживании.
  3. Может прослужить в течение длительного периода.

Самостоятельно изготовить точилку можно при применении подручных материалов. Прежде чем приступать к непосредственной сборке конструкции проводится подбор требуемого материала и инструментов.

Материалы и правила сборки

Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:

  1. Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
  2. Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
  3. Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.

Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.

Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью. За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
  2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
  3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
  4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
  5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
  6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
  7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Процесс заточки на самодельном станке

Важно не только собрать требуемое приспособление, но и рассмотреть то, как правильно заточить стамеску по дереву. Неправильная работа может стать причиной появления серьезных дефектов. Основными рекомендациями по проведению подобной работы можно назвать следующее:

  1. Устройство укладывается на наждачную бумагу с крупным зерном.
  2. Режущая часть размещается в специальном держателе под прижимным элементом, фаска должна быть расположена вниз.
  3. Плотная фиксация изделия обеспечивается за счет затягивания винтов. Лезвие располагается перпендикулярно рабочей плоскости.
  4. Вначале заточки на поверхности наждачной бумаги можно увидеть характерные следы. Постепенно инструмент смещается для продолжения процесса на нетронутой части.
  5. Процедура выполняется до того момента, пока режущая часть не будет обработана равномерно и приобретет матовый вид.
  6. Время от времени проводится замена абразива, за счет чего достигается требуемый результат.

При применении специального приспособления процесс заточки максимально прост. Заточить стамеску по дереву можно довольно быстро, за счет чего обеспечивается возможность проведения процедуры быстро, не задерживая процедуру обработки.

Правка

В некоторых случаях специальное устройство не создается, а применяется кожаный ремень с натертой специальной пастой ГОИ. За счет этого вещества режущая часть полируется до зеркального блеска.

В некоторых случаях специальная паста заменяется определенным кухонным чистящим средством. Процедура достаточно проста:

  1. Выбранное вещество наносится на поверхность режущей кромки.
  2. Проводится натирание до должного состояния.

Подобная процедура позволяет существенно повысить точность режущей части. Правка проводится после каждой заточки, за счет чего удаляются мелкие дефекты с поверхности.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Также применяется приспособление для заточки стамесок по дереву с полукруглой формой. На деревянном бруске создается выемка соответствующей формы. Для выполнения работы требуется:

  1. Кремниевый брусок.
  2. Подходящий абразивный порошок.
  3. Фанера.
  4. Кожа.
  5. Наждачная бумага с различным показателем зернистости.

Заточка стамесок для резьбы по дереву проводится по определенному алгоритму. Он выглядит следующим образом:

  1. Брусок смачивается в мыльном растворе.
  2. Фаска прижимается к оселку и выполняется движение в стороны для совершения снятия материала.

Для того чтобы качественно заточить стамеску по дереву качественно на финишном этапе проводится полировка. Для этого применяется кожаное изделие. Заточка полукруглой стамески вручную позволяет добиться практически зеркальной поверхности, которая не будет иметь дефектов.

Удаление ржавчины

На поверхности металла часто появляется ржавчина. Она существенно снижает эксплуатационные характеристики изделия. Несмотря на применение сплавов, которые характеризуются коррозионной стойкостью, избежать подобного явления практически невозможно.

Удаление ржавчины предусматривает удаление незначительного поверхностного слоя при помощи абразива. Не стоит забывать о том, что даже после удаления ржавчины при недолжном хранении она снова появится.

Инструменты для заточки

Встречается довольно большое количество различных инструментов, которые могут применяться для заточки. Примером можно назвать:

  1. Шлифовальный круг.
  2. Специальные точилки.
  3. Сочетание наждачной бумаги и бруска.

Специальные инструменты позволяют существенно повысить эффективность проводимой процедуры.

Распил доски

Часто можно встретит ситуацию, когда проводится распил доски. При этом уделяется внимание следующим моментам:

  1. Качеству полученной поверхности.
  2. Углу распила.

Выполнив качественно подобную работу можно обеспечить наиболее комфортные условия для дальнейшей работы.

Наждачная бумага на бруске

В домашних мастерских чаще всего применяется сочетание наждачной бумаги с бруском. Подобное сочетание характеризуется следующими особенностями:

  1. Увеличивается эксплуатационный срок.
  2. Равномерно спиливается металл с поверхности.
  3. Повышается комфорт при работе.

Сочетание наждачной бумаги с бруском применяется при проведении самых различных работ на сегодняшний день.

Исправление угла резца полукруглой стамески

Неправильный угол заточки стамески по дереву становится причиной серьезного снижения эксплуатационных характеристик. Именно поэтому угол заточки стамески по дереву корректируется при применении специального приспособления.

Рекомендуется проводить подобную процедуру сразу после обнаружения серьезных дефектов. Это связано с тем, что неправильный показатель заточки становится причиной быстрого износа поверхности.

Корректируем угол заточки стамески

Применяя специальное приспособление можно провести корректировку угла заточки. Подобную процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

  1. Материал снимается неравномерно.
  2. При установке инструмента его приходится время от времени смещать.

Важно уделить внимание тому, чтобы угол скоса был в рамках установленных стандартов, так как даже незначительное изменение может стать причиной потери основных качеств.

Заточка стамески на шлифмашине

Довольно большое распространение получили шлифмашинки. Они характеризуются повышенной эффективностью в применении. Проводимую процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

  1. Металл снимается с высокой скоростью.
  2. Есть возможность провести замену наждака при необходимости.

Единственным недостатком можно назвать довольно высокую стоимость. Кроме этого, некоторые инструменты не позволяют выдерживать требуемый угол.

Угол заточки стамески

Неправильный показатель угла становится причиной существенного снижения эффективности проводимой работы. Рекомендации следующие:

  1. Для измерения угла заточки могут применяться различные инструменты.
  2. Выдерживать требуемый показатель можно при применении покупных и самодельных устройств.

Со временем из-за повышенного износа есть вероятность того, что применяемый инструмент не будет справляться с поставленной задачей. Однако при заточке важно выдерживать правильный показатель.

Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Внутренняя сторона полукруглой стамески по дереву также затачивается при применении специального приспособления. Особенности процедуры следующие:

  1. Требуется специальное приспособление.
  2. На момент работы инструмент должен быть надежно закреплен.
  3. Нужно выдерживать строго рекомендуемый показатель.

Подобную работу можно также провести в домашней мастерской. При этом в интернете встречаются схемы, по которым проводится сборка самодельных конструкций.

Заточка резца

Периодичность проведения заточки резца во много зависит от области применения и некоторых других моментов. При этом стоит учитывать следующее:

  1. Необходимость в подобной процедуре проявляется тем, что нельзя провести обработку поверхности.
  2. Визуально дефекты также проявляются, обычный осмотр позволяет выявить их. Примером можно назвать различные сколы и заусенцы.

При применении наждака все неровности и дефекты можно устранить в течение недлительного периода.

Реставрация рукоятки

Износу подвержена также и рукоятка. Именно поэтому часто работы предусматривают их восстановление. Среди особенностей отметим следующее:

  1. Прочность крепления может быть восстановлена за счет применения клеящего состава.
  2. Часто этот элемент изготавливается их дерева, поэтому с обработкой не возникает трудностей. А вот пластиковую рукоятку практически не восстановить.

Приведенная выше информация указывает на то, что многие работы можно провести самостоятельно. За счет этого можно исключить вероятность задерживания процедуры обработки дерева стамеской. Самодельные приспособления, как правило, практически ничем не уступают специальным, за исключением скорости снятия металла с режущей кромки.

МирТесен

Заточка и правка инструмента для резьбы по дереву

Почетаемые мастера! Корифеи нынешних будней и завтрашние гении! Я грызу дерево (не только лишь великодушные дуб, липу и тик, да и лиственницу, пихту и ёлку) уже 40 лет.

Попробую, как сумею, выложить собственный опыт, может быть, кому-нибудь, ну и понадобится. 1-ые два принципа уже сформулированы моими учителями. Не погнушаюсь их повторить: «Запаситесь терпением и набивайте руку». Принцип 3-ий, но не из основных: «Неплохой оселок». В 90-х годах корреспондент первого канала ТВ в Стране восходящего солнца Цветов демонстрировал репортаж о японце-столяре, который снимал стружку шириной 18 микрон (может, не микроны, а сотые мм?) и длиной в четыре метра. После его правки железяка рубанка стояла на оселке, касаясь его только фаской! Этот оселок он купил, продав собственный дом (осталось, правда, ещё на рубанок).

Сейчас мой резьба по дереву домовая резьба принцип: «Не бойтесь экспериментировать!». У меня за плечами эксперименты и с фигурными оселками, и со шкуркой-нулёвкой, и с электрохимической правкой. День сегодняшний — ЗАТОЧКА на белом наждачном камне (о названии камня справьтесь у «Кузнеца» . он, кажется, упоминает в своей брошюре). Обязательно с замачиванием инструмента.

ГРУБАЯ, она же ПЕРВАЯ ПРАВКА — зубопротезный резиновый диск с абразивом. Для полукруглых стамесок у меня их три разных радиусов на хвостовиках диаметром 10 мм. Вставляем в патрон токарного станка ( за неимением резьба по дереву ангел оного придумайте сами что-нибудь вроде дрели, болгарки т. д.) и на небольших, 650 — 1500 оборотах правим, держа стамеску лезвием по (. ) вращению станка. Упаси вас боже перевернуть стамеску против вращения!

Для современного качественного ножа, с твердостью материала клинка под 60HRс, этого уже недостаточно. Обрабатываемая в данный момент плоскость должна быть строго перпендикулярна радиусу круга

ВТОРАЯ, ЧИСТОВАЯ или ФИНИШНАЯ (как кому нравится) ПРАВКА — на войлочном круге с пастой ГОИ. Круг предпочтительнее не цельный, из толстого войлока, а собранный из нескольких кругов толщиной
6 — 10 мм. Средние круги легче проникают внутрь ручья полукруглой стамески. Стамеску слегка поворачиваем вдоль её оси. Конечно, эта технология не позволяет заточить и направить лезвие идеально. Как ни контролируй положение стамески относительно круга, а рука немного дрогнет резьба по дереву драконы китайские или прижмёшь чуть сильнее и, в результате, режущая кромка немного заоваливается и немного меняет первоначальный угол заточки. При большом увеличении это выглядит примерно так:

Как бы это не выглядело, но наша кромка бреет, держится гораздо дольше заточенных другими способами и, главное, даётся нам меньшим трудом и временем.

У меня приведение в боевое состояние совершенно «убитой» стамески занимает не больше 5-6 минут. В работе все циклы повторять нет необходимости, достаточно слегка поправить лезвие на войлоке. Как часто? Это уже вопрос не заточки, а материала, из которого сделан инструмент и, в меньшей мере, от того, что за дерево вы режете. Но это, как говорится, тема другой статьи.

Вышесказанное относится к правке полукруглых резьба по дереву домовая наличники стамесок. Плоские же стамески, как и ножи с прямым лезвием проще править на оселках. 10 овальных движений с одной стороны, 10 овальных движений с другой стороны, 9 овальных движений с одной стороны, 9 овальных движений с другой стороны, 8 овальных движений с одной стороны… Последние три повторить 3-5 раз. Процедура занимает 1,5-2 минуты на каждом из 2-х оселков. В качестве смазывающей жидкости лучше всего работает (вы не поверите!) слюна, Правда, как уже было упомянуто, стамеска «держит жало» хуже полукруглой, изготовленной из аналогичного материала.

Уголки, пардон, эйсмусы (фу, еле набрал) править не сложнее, чем другой инструмент. Для каждого угла имеем свой резинокорундовый диск под ПЕРВУЮ ПРАВКУ. Для ВТОРОЙ ПРАВКИ изготавливаем из достаточно твёрдого, но и пористого дерева (дуб подойдёт резьба по дереву анапа) специнструмент:

Диск вырезаем, сверлим, насаживаем на штырь, крепим и обрабатываем на токарном станке. Если нет оного, можно измудриться с дрелью, болгаркой и т.д. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. Наносим пасту резьба по дереву его зарождение и ГОИ на соответствующие места диска и правим наш уголок аналогично правке полукруглой стамески, но без поворотов вокруг оси. Хотя в практике это и избыточно. но мы ведь эстеты. 😉

Хороший уголок-самоделка работает у меня неделями без каких-либо вмешательств после 5-10 минутной правки.Насладитесь. и получите эстетическое удовольствие 😉 http://lib.rus.ec/b/139182/read

А при заточке и мелком ремонте — «классической русской тройки» экономного отечественного домохозяина — алмазного надфиля, бруска «лодочка» и неглазированного донышка глиняной миски.Необходимо внимательно следить за положением лезвия относительно абразивного круга. Покупая нож за сотню-другую долларов, экономить на средствах его заточки недальновидно.

В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Потратившись на набор, вы экономите на заточке время и расход абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет резьба по дереву древней руси фото к быстрому устранению следов от предыдущего, более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска, а также экономит ваши силы и время. Набор из 5–7 камней, каждый из которых может стоить от $30 до $100 и более, довольно накладен. Поэтому однородные абразивы, как правило, удел профессионала или пользователя, которому приходится точить часто и много. Впрочем, личный профессиональный инструмент обычно не доводят до такого состояния, что к нему приходится резьба по дереву домовая прорезная прикладывать весь ассортимент камней. Для поддержания его в порядке обычно хватает 2–3 мелкозернистых брусков и одного полировального.

В быту популярностью пользуются более доступные по цене комбинированные камни, состоящие из скрепленных между собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости. К числу наиболее распространенных следует отнести следующие их разновидности: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 и 1200/8000.

Как работать водным камнем?
Все камни резьба по дереву дубовый лист фото (за исключением редких разновидностей, таких, как Debado, производимых химическим методом) предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Вполне удовлетворительны 5-литровые канистры для питьевой воды, с крышками из обрезанных верхних частей. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попали на более мелкие. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут резьба по дереву домик для колодца. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10–15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15–20 минут.

Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных и самодельных, до импровизированных, связанных с использованием тисков с резиновыми губками. Как вы понимаете, радиальное сечение рабочей части дубового диска должно точно соответствовать профилю эйсмуса. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. Теперь камень готов к работе.
Ну а дальше для художника-технократа вообще » сказки Венского леса «. 😉

Заточка токарных резцов

Чтобы предупредить появление на точеных деталях задиров и сколов, избежать досадных срывов инструмента и прочих неприятностей в токарной работе, важно использовать правильно заточенные токарные резцы. Как добиться правильной заточки? Мы задали этот вопрос трем профессиональным токарям. Их ответы звучали одинаково: «Применять заточные приспособления». Все трое уверяли, что после покупки хорошего токарного станка и комплекта высококачественных резцов лучшим приобретением для токаря-профессионала или любителя станет универсальное точило с набором заточных приспособлений, например Wolverine Grinding Jig компании Oneway. Мы поинтересовались, как правильно использовать такие приспособления, и вот что нам удалось узнать.

Прежде всего, хорошо изучите приспособление

Весь комплект Wolverine Grinding Jig состоит из двух фиксаторов-оснований, выдвижного подручника с V-образным упором, регулируемого подручника с площадкой и двух дополнений: насадки-держателя для заточки косых резцов и универсального держателя.

Выдвижной подручник с V-образным упором можно использовать отдельно для заточки отрезных и обдирочных резцов или в паре с универсальным держателем (для ногтевидной заточки полукруглых резцов). Для заточки косого резца-мейселя закрепите на выдвижном подручнике соответствующую насадку-держатель. Регулируемый подручник с плоской площадкой полезен при заточке скребков, а также других инструментов, например лезвий рубанков или стамесок. Регулируемые фиксаторы-основания помогают правильно закрепить подручники. При этом оба подручника можно установить у любого из абразивных дисков. Фиксаторы-основания крепятся прямо под абразивными дисками (рис. 1), но следует убедиться, что сумеете использовать их с имеющимся у вас точилом. Чтобы поднять оси дисков на требуемую высоту, установите прокладки между точилом и платформой.

В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом без множества мелких граней, типичных при ручной заточке.

В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом

Что нужно знать про точила и абразивные диски

Большинство моделей электроточил поставляются с дисками из серого электрокорунда, вращающимися с частотой около 3000 об/мин. Такая комбинация высокой окружной скорости и твердого абразива часто вызывает перегрев режущей кромки, приводящий к ее быстрому затуплению. Наши эксперты рекомендуют обзавестись более медленным электроточилом с частотой вращения 1725-2000 об/мин и белыми абразивными дисками диаметром 200 мм из окиси алюминия. Поверхность таких «мягких» дисков при заточке быстро изнашивается, обнажая новые острые частицы абразива. Процесс заточки становится более эффективным, а режущая кромка меньше нагревается. Установите на свое электроточило один диск зернистостью 60 единиц для быстрого формирования фаски и один диск зернистостью 100 единиц для обычной заточки. Если у вас уже есть точило с частотой вращения диска 3000 об/мин, не нужно от него избавляться. Установка «мягкого» диска из белой окиси алюминия дает больший эффект, чем снижение частоты вращения. Сгодится и точило со 150-миллиметровыми дисками, но независимо от размера точила заменяйте изношенные диски, когда их диаметр уменьшится до 120 мм.

Для регулярной правки диска (очистки его от металлических частиц и выравнивания поверхности) потребуется сравнительно недорогой алмазный карандаш или специальное зубчатое приспособление — шарошка. Для получения лучшего результата заточку следует вести, слегка прижимая инструмент к вращающемуся диску и постоянно перемещая его из стороны в сторону, чтобы на диске не образовывались канавки. При использовании выдвижного подручника с V-образным упором в целях собственной безопасности следите, чтобы точка контакта инструмента с диском находилась значительно выше оси вращения диска. Используя подручник с плоской площадкой, устанавливайте его так, чтобы между диском и передним краем площадки было не более 3 мм. Все настройки приспособлений следует производить только при выключенном электроточиле.

Обдирочный резец-рейер

Установите в V-образный упор подручника конец ручки рейера и прижмите его фаску к абразивному диску. Настройте подручник на заточку фаски под углом 45° (рис. 3). Коснитесь фаской резца вращающегося диска, начав заточку с одной стороны желобка. Плавно поворачивайте резец, слегка прижимая его к диску, чтобы за один прием получить равномерную фаску до другого уголка (фото С). Старайтесь выдержать угол 90°, показанный на рисунке.

Узкий рейер и резец для точения чаш

Эти резцы поступают в продажу с различными вариациями заточки. В некоторых случаях такая заточка работает неплохо, но чаще приходится полностью перетачивать резец. Боковая заточка таких резцов с удлиненной режущей кромкой и меньшей вероятностью врезания в деталь становится все более популярной. (При боковой заточке фаска простирается дальше от кончика вдоль краев клинка в противоположность прямой заточке, как у обдирочного рейера.) Из-за большого количества движений, которые непросто описать доходчиво, такая заточка требует большой практики, и не каждый сможет выполнить ее вручную. К счастью, универсальная насадка-держатель приспособления Wolverine Jig позволяет делать это, даже не имея опыта.

Для заточки узкого рейера или резца для точения чаш зажмите инструмент в универсальном держателе так, чтобы его кончик выступал на 45 мм. Вставьте ножку держателя в вырез выдвижного подручника и коснитесь кончиком резца абразивного диска. Измените положение подручника и угол ножки держателя для заточки фасок (рис. 4 и 5). Не включая точила, коснитесь диска фаской резца и попрактикуйтесь в перемещении инструмента из стороны в сторону, стараясь добиться плавности и непрерывности, что поможет получить качественный результат. Затем включите станок и, слегка касаясь вращающегося диска фаской резца, покачивайте инструмент.

Чтобы фаска по обеим сторонам желобка проходила на расстоянии 13-18 мм от кончика резца для точения чаш, как показано на рис. 6, следует поворачивать инструмент дальше чем обычно. Посмотрите на фаску сбоку. Профиль режущей кромки должен быть плавным и слегка выпуклым. При вогнутом профиле на краях желобка образуются выступающие уголки, увеличивающие вероятность врезания в деталь. Исправьте вогнутый профиль, сточив больше металла с уголков и пятки.

Косой резец-мейсель

Режущая кромка мейселя, обычно скошенная под углом 70°, образована двумя фасками под углом 20° (рис. 7). Если угол резца требует корректировки, установите площадку регулируемого подручника так, чтобы кончик резца был направлен точно к центру абразивного диска, и сточите скос под углом 70°. Сформировав скос, закрепите на выдвижном подручнике насадку-упор для заточки косых резцов. Поставьте мейсель в один из V-образных вырезов упора, направив скос в сторону диска. Приложив к диску фаску резца, настройте подручник для заточки фасок под углом 20°. Перемещайте рабочий конец резца по диску из стороны в сторону. Регулярно переворачивайте инструмент и вставляйте конец его ручки в другой V-образный вырез упора, чтобы режущая кромка располагалась точно посередине толщины клинка.

Полукруглый скребок

Фаски скребков обычно затачиваются под углом 75° (рис. 8), поэтому нужно установить площадку регулируемого подручника в соответствии с этим углом. Затачивая полукруглый скребок, начните работу у одного края и сточите фаску по всей ее длине одним непрерывным движением. Сделайте, если требуется, несколько проходов для получения плавной дуги. Избегайте кратковременных касаний резцом вращающегося диска.

Заточка токарных резцов по дереву.

Однажды ты встанешь рано утром и пойдёшь в свою мастерскую. Поставишь заготовку в токарный станок. Возьмёшь резец и начнёшь точить, но не сможешь! Возьмёшь другой резец, потом ещё один, но не сможешь работать ни одним из них. Или эта работа будет похожа на ад! Все потому что резцы затупились и больше не режут. А у тебя нет ничего, на чем можно было их заточить :(.

Если Вы начинающий токарь, то эта статья как раз для Вас. О том как точить резцы, когда точить и на чем точить.

Если Вы собираетесь активно работать на токарном станке, ты Вы сразу должны позаботиться о том, на чем и как Вы будете заправлять свои резцы. Вам понадобиться не только приобрести себе заточной станок, но и научиться правильно затачивать резцы. Обычно практика обучения работы на токарном и практика заточки резцов проходит одновременно. И ошибки вполне ожидаемы как в технике работы резцами, так и в их заточке.

Обычно у начинающих токарей популярны три основные ошибки — это перегрев рабочей части резца, заваливание режущей кромки и изменение геометрии резца.

1 Перегрев. Рядом с Вашим заточным станком всегда должна стоять емкость с водой (если это не точило с водяным охлаждением). Но не для того, чтобы раскалённый до красна резец с шипением опускать в воду, а для того чтобы предупреждать нагрев железки.

Дело в том что у резца из обычной углеродистой стали есть температура перегрева, после которой кромка резца теряет свои свойства, то есть становится хрупкой. При работе таким резцом его режущая часть быстро тупиться и на ней появляются невидимые взгляду сколы и трещины.

Такой резец необходимо переточить, убрав полностью перегретую часть.

У резцов с маркой стали HSS температура перегрева выше, но даже пройдя точку перегрева такой резец не теряет своих механических и физических свойств. Главное, при перегреве не окунать резец в воду, а дать ему остынуть на воздухе.

Главное правило здесь — как можно чаще при заточке давать резцу остынуть. Смачивать водой перед контактом с камнем или лентой и как только вода испариться, снова опускать в воду.

2 Заваливание режущей кромки. Это распространённая ошибка, после которой резец перестаёт резать. Такое происходит когда токарь затачивает свой инструмент «с рук». То есть не использует приспособления для заточки.

На самом деле старые токари по дереву всю жизнь затачивали с руки. Но для того чтобы научиться так затачивать нужны годы.

Если присмотреться к резцам старых токарей, фаска их резцов всегда полукруглая. Это неизбежно возникает при регулярной заточки с руки. Работать с таким профилем резца может только сам старый токарь, но даже ему приходиться время от времени перетачивать профиль на более грубом камне.

Гораздо правильнее для начинающего токаря потратить время и создать приспособления с которыми Вы сможете сохранять угол заточки инструмента.

Тоже самое характерно и для следующей распространённой ошибки.

3 Изменение геометрии режущей части резца.

Если Вы только начинаете осваивать обработку дерева на токарном станке, то Вам необходимо для успешного обучения создать следующие условия: правильная техника работы, острая кромка и стабильность профиля резца.

Если Вы начнёте затачивать свои резцы без приспособлений, то после каждой такой заточки Вы будете иметь совершенно другой резец, так как измениться профиль заточки. И к нему Вам придётся привыкать заново. А для новичка это ещё один вопрос — почему у меня не получается? Вам будет казаться что куда то пропала Ваша техника, хотя на самом деле Вы работаете уже другим инструментом.

В одной статье невозможно рассказать о всех нюансах касаемых заточки резцов. Поэтому ждите продолжения.

голоса

Рейтинг статьи

Простая ручная заточка — резьба по дереву

Советы по сохранению остроты резьбы инструментов для резьбы

Джона Миньона и Роджера Шредера.


Эта статья была впервые опубликована в выпуске 32 журнала Woodcarving Illustrated.


Спросите десять резчиков, как заточить инструмент, и вы обязательно получите десять разных ответов. Но как правильно затачивать инструмент?

К сожалению, не существует «правильного» метода — только правильный результат.Вам нужен инструмент, с помощью которого можно срезать тонкие срезы на концах волокон так же легко, как и на срезание волокон. Ручная заточка выполняется почти так же быстро, как и машинная, и дает такие же хорошие результаты. Но прежде чем пойти и купить принадлежности для заточки, внимательно присмотритесь к этим трем терминам: скос, заусенец и полировка.

Получение правильного скоса

Фаска инструмента определяет, будет ли он резать. У всех резчиков есть свой любимый угол наклона фаски, но, как правило, его следует увеличивать по мере увеличения твердости древесины.Одно из практических правил — использовать пологий угол (от 15 ° до 20 °) для легко обрабатываемой древесины, такой как сосна и липа, и более крутой угол (от 25 ° до 35 °) для более твердой древесины, такой как дуб и орех.

Зачем нужны разные фаски для разных пород дерева? Чем меньше фаска, тем легче инструмент скользит по дереву. Но более мелкие фаски также дают более слабый край.

Вы можете использовать неглубокую фаску для твердых пород дерева, но острый край не прослужит долго, поэтому вам нужно будет точить чаще.Вы также можете использовать более крутую фаску для древесины мягких пород, но так будет сложнее протолкнуть инструмент через древесину. При использовании более твердой древесины резчики обычно используют молотки и долота, поэтому более крутой скос подойдет.

Хотя бывают исключения, обычно желательна плоская фаска. Закругленный скос приводит к преждевременному выкатыванию инструмента из разреза. Полый шлифованный скос делает режущую кромку хрупкой и быстро затупляется.

Три профиля скоса, сверху вниз: скругленный скос, полый скос шлифовки и плоский скос.Важно иметь правильный профиль скоса. Иллюстрация из книги Криса Пая « Инструменты, материалы и оборудование для резьбы по дереву, том 1 » использована с разрешения Гильдии мастеров-мастеров.

Другой проблемой при заточке является двойной или тупой скос — на конце инструмента имеется лишний скос или то, что может выглядеть как тупой край. Иногда виновником может быть производитель, но это может быть результат вашей собственной заточки. Двойные скосы возникают в результате заточки под разными углами и могут затруднить плавный вход и выход инструмента из дерева — инструмент будет ощущаться острым, но не будет резать эффективно.

Язык заточки

Bevel Основная часть режущей кромки инструмента, которая заостряется для создания острой режущей кромки.

Заусенец При заточке тонкая полоска металла, часто называемая проволочной кромкой или заусенцем — не путать с насадкой для механической резьбы — поднимается на конце режущей кромки, поскольку она становится слишком тонкой для сопротивляться абразивному материалу. Необходимо удалить заусенцы, иначе они будут рвать дерево вместо того, чтобы разрезать его.

Тарелка По мере износа материала в точильном камне может образоваться полость. Чтобы камень продолжал функционировать, необходимо удалить блюдо, потерев его о наждачную бумагу или другой камень.

Глазурь Когда камень или наждачная бумага насыщаются металлическими частицами и измельченным абразивом, образуется глазурь. Наждачная бумага или другой камень удалит его.

Зернистость Природная или синтетическая зернистость состоит из минерала в кристаллической форме.Кристаллы тверже стали и имеют острые края, позволяющие резать сталь.

Смазка Смазка — масло или вода — необходима для большинства заточных камней, поскольку она облегчает резку и предотвращает попадание металлических частиц в камень.

Полированная кромка Если вы видите свое отражение, режущая кромка отполирована. Эта зеркальная отделка позволяет инструменту врезаться в древесину с очень небольшим сопротивлением.

Ремень Ремень обычно состоит из кожи с подкладкой из доски или другого твердого и плоского материала. Строппинг служит для полировки кромки и удаления заусенцев.

Существует два основных способа придания формы скосу — наждачная бумага и камни для грубой заточки. Наждачная бумага часто предлагает самый быстрый способ сформировать фаску, потому что она доступна в очень крупной зернистости. Для заточки лучше всего подходит наждачная бумага из карбида кремния, которую обычно называют мокрой и сухой наждачной бумагой.Самая твердая зернистость, карбид кремния, режет быстрее и сокращает время, затрачиваемое на режущую кромку. Это также предпочтительно, потому что бумага может оставаться влажной для облегчения процесса заточки.

Чтобы бумага из карбида кремния работала эффективно, она должна иметь абсолютно ровную поверхность. Лучше всего выбрать кусок стекла толщиной 1 /4 дюйма, размером примерно 6 дюймов в ширину и 12 дюймов в длину. Если стекло скользит при заточке, добавьте к задней части стекла кусок нескользящей ковровой прокладки.Чтобы бумага оставалась на месте, погрузите ее в воду, пока она не станет полностью влажной, и разровняйте по стеклу, стараясь выдавить пузырьки воздуха. После того, как наждачная бумага окажется на месте, можно приступать к заточке. Следите за тем, чтобы он оставался влажным на протяжении всего процесса заточки.

Начните с крупной наждачной бумаги и постепенно используйте более мелкую зерно, чтобы удалить царапины, оставленные предыдущей бумагой.

Точильный камень работает точно так же. Песок в камне истирает металл лезвия по мере его прохождения по поверхности.Неважно, используете ли вы алмазные камни, масляные камни или водные камни. Используйте крупный камень, пока не появится скос, и проработайте более мелкую крупу.

Иллюстрации ножа, канавки, U-образной канавки и V-образного инструмента перепечатаны с разрешения How to Sharpen Carving Tools (14,95 долларов США), опубликованного Stackpole Books, 800-732-3669. Изображение долота принадлежит Крису Джордану.

Производители масляного камня рекомендуют перед заточкой нанести легкое масло, чтобы частицы металла уплыли.Существуют коммерчески доступные масла для заточки, но я знаю, что резчики используют все, от керосина до минерального масла и легкого моторного масла. Некоторые резчики используют камни для сушки и регулярно вытирают их водой с мылом, но производители не рекомендуют этого делать.

Крупнозернистые водяные камни обычно замачивают в воде, но для более мелкой крупы достаточно просто разбрызгать воду перед заточкой. Керамические камни и алмазные камни не требуют смазки — их просто нужно регулярно чистить водой с мылом.

Хотя вам не нужно беспокоиться о замене использованной наждачной бумаги при использовании точильного камня, вам необходимо следить за тем, чтобы камень оставался плоским. Алмазные камни остаются плоскими, но можно протереть канавку в масляном камне или водяном камне. Для сохранения формы требуется регулярное изменение формы на плоской пластине или использование наждачной бумаги со стеклянной подложкой.

Держите постоянную фаску

Существуют приспособления и держатели для большинства задач по заточке, но иногда так же легко научиться точить вручную.При формировании фаски самое важное — поддерживать постоянный угол, иначе вы получите двойной скос.

Расположите наждачную бумагу и стекло или точильный камень так, чтобы его длина была перпендикулярна передней части вашего тела. Таким образом, вы сможете следить за углом наклона инструмента к бумаге или камню и поддерживать постоянный угол на протяжении всего процесса заточки. Для таких инструментов, как долота и долота с короткими скосами, поместите направляющую для видимого угла на конце стекла, чтобы угол оставался постоянным.Ознакомьтесь с краткой таблицей повышения резкости, чтобы узнать о предлагаемых действиях для повышения резкости каждого инструмента.

Используйте поперечные движения с бороздками и V-образными инструментами. Если вы попытаетесь заточить в направлении скоса, даже самая мелкая зернистость создаст слегка зубчатый край, который даст вам неровный разрез.

В процессе заточки на фаске обнажается свежий блестящий металл. Если вам не удается увидеть свой прогресс, покройте край черным магическим маркером. После первых нескольких штрихов убедитесь, что чернила стираются равномерно.

Самый простой способ сохранить такую ​​же фаску — это сначала опустить верхнюю часть фаски и медленно поворачивать ее, пока край не коснется камня.

По мере заточки вы увидите острие проволоки или заусенец, образующийся на конце лезвия (см. Ниже). Продолжайте затачивать грубым камнем или бумагой, пока не получите заусенец по всей длине лезвия.

Если при заточке и шлифовке заусенец не удаляется, отполируйте его дюбелем, покрытым кожей, наждачной бумагой или даже шлифовальной пастой, как показано здесь.

Заусенец

Целью заточки является получение заусенцев или кромок проволоки. По мере заточки металл на конце режущей кромки становится очень тонким и обычно перекатывается. Это лучший показатель того, что вы очень близки к острому краю. Продолжайте затачивать, пока этот лишний металл не появится по всей режущей кромке. Убедитесь, что вы поддерживаете постоянный угол при заточке для достижения наилучших результатов.

Скользящие камни также неоценимы для избавления от заусенцев.Здесь для удаления заусенцев с V-образного инструмента используется скользящий камень с острым лезвием.

Несмотря на необходимость создания заусенца, его необходимо удалить; в противном случае инструмент может вообще не резать. Есть несколько способов удалить заусенец.

При обработке более мелкой наждачной бумаги ее следует снять, особенно если вы закончите заточку наждачной бумагой с зернистостью 1200.

Мелкие точильные камни, такие как твердый черный арканзасский камень или мелкозернистые водяные камни, также удаляют острие проволоки. С наждачной бумагой или точильными камнями лезвие проволоки будет легко удалено, если вы будете поддерживать постоянный угол заточки.

Чтобы убедиться, что заусенец нет, и придать инструменту отполированную кромку, последний шаг — это зачистка.

Строппинг удаляет заусенцы и полирует кромку. Полированная кромка легче скользит по дереву. Если вы не порежете лезвие, вы можете просто натянуть инструмент, а не затачивать его заново.

Все, что вам нужно для получения полированной кромки, — это полоска и абразивные материалы или пасты для шлифования. Ремешок резчика состоит из отрезка твердой кожи, приклеенного к дереву.Двумя популярными абразивами являются оксид алюминия и оксид хрома, которые доступны в виде порошка, пасты или карандаша. Большинство компаний-поставщиков резьбы имеют в наличии различные абразивные материалы и составы для шлифования. Примечание: хром является тяжелым металлом и токсичен в высоких концентрациях — вы используете небольшое количество при чистке, так что это не проблема, но старайтесь избегать контакта как можно чаще.

Комбинированный камень — хороший выбор для точной настройки режущей кромки и удаления заусенцев перед зачисткой.

Чтобы начать правку, нанесите на полосу небольшое количество абразивной пасты.Чтобы натянуть канавки, долота и V-образные инструменты, держите инструмент под постоянным углом, надавливайте и протягивайте инструмент по коже. Фаска держится под постоянным углом, прикладывается давление и инструмент протягивается по коже от режущей кромки.

При работе ножом положите лезвие на кожу и потяните за него так, чтобы лезвие оставалось позади. Не поддавайтесь искушению повернуть лезвие вверх в конце хода. Это дополнительное движение будет округлять скос, чего вы хотите избежать.

Если вы толкнете какой-либо из инструментов или натянете их из стороны в сторону, вы можете порезать кожу. Строповка редко бывает такой же строгой, как заточка, но мазки должны быть длинными и твердыми.

Если вы видите «следы» на шлифовальной пасте, вероятно, инструмент имеет заусенец. В этом случае продолжайте поправлять, пока он не исчезнет. Если заусенец все еще присутствует, вернитесь к наждачной бумаге с более мелким зерном.

Каждый резчик по-своему относится к тому, как часто следует править инструменты, но большинство согласны с тем, что править их следует в начале каждого дня резьбы.Это удаляет всю влагу, которая могла скопиться во время хранения.

Удаление всего края проволоки

Важно помнить, что у каждой режущей кромки есть две стороны. А при заточке край проволоки имеет тенденцию загибаться. С прямыми и косыми зубилами и ножами для резьбы можно легко чередовать стороны, чтобы удалить заусенец, но долота и V-образные инструменты требуют разных техник.

Для выемок согните кусок кожи и вытолкните его из канала, чтобы не порезать материал.Для более прочного крепления приклейте кусок кожи к дюбелю. Если это окажется слишком хлопотным, оберните дюбель, который входит в канал, куском очень мелкой наждачной бумаги. Если бумага имеет тенденцию рваться, «зарядите» или протрите дюбель пастой для шлифовки. Заряженный кусок дерева особенно эффективен с микроинструментами.

Традиционный способ удалить заусенец изнутри канавки — использовать скользящий камень. Скользящие камни, специально разработанные для удаления заусенцев с внутренней кромки, бывают разных форм и доступны во многих каталогах для резьбы по дереву.

Набор точильных камней. Слева направо: твердый Арканзас, керамика, алмаз и японский водяной камень.

Выбор камня


Предлагаем два совета при покупке точильных камней:

1. Выберите камень, не требующий масла в качестве смазки. Его не только сложно убрать с поверхности камня, но и он может оставить нежелательное пятно на вашем проекте, не говоря уже о беспорядке на ваших руках и одежде.Большинство камней, за исключением масличных, очень хорошо работают с водой в качестве смазки.

2. Хорошей идеей является владение и средним, и мелким камнем, чтобы удовлетворить различные потребности в заточке. Доступны комбинированные камни.

Для V-образного инструмента попробуйте заряженный кожаный шнурок, чтобы удалить заусенец. Хорошая инвестиция — это скользящий камень с острым лезвием, идеально подходящий для проникновения внутрь V-образных инструментов. Однако обычно вам необходимо заточить лезвие ножа наждачной бумагой или камнем, иначе скользящий камень будет иметь нежелательную канавку в канале V-образного инструмента.

Кривая обучения

Как и любая техника, практика не может привести к совершенству, но вы неизменно станете лучше. Старайтесь поддерживать постоянный угол скоса и избегайте коротких путей при выполнении шагов по удалению нежелательных заусенцев. Вы можете быть разочарованы тем, что требуется время, чтобы вернуть к жизни тусклый край, но окупаемость отполированной резки в последнем проекте трудно превзойти.


Обсудите этот материал на форуме «Резьба по дереву».

Подробнее о техниках для начинающих!

Как точить инструменты для резьбы по дереву

Для обеспечения безопасности и точности каждый мастер по дереву, плотник или резчик по дереву должен уметь правильно затачивать инструменты для резьбы по дереву.Независимо от того, являетесь ли вы новичком или экспертом, состояние ваших инструментов может существенно повлиять на процесс резьбы и конечный продукт. По мере того, как вы совершенствуете свои художественные навыки, вы также должны научиться правильно ухаживать за своими инструментами и помогать им прослужить дольше. Для начала воспользуйтесь приведенными ниже советами по заточке инструментов для резьбы по дереву.

Как точить инструменты для резьбы по дереву в домашних условиях?

Есть два основных этапа, которые нужно использовать при заточке резьбовых инструментов в домашних условиях. На первом этапе используется камень, предназначенный для этой цели.Этот метод подходит для случаев, когда ваше лезвие сильно затупилось и требует значительного ухода.

Второй метод называется «строппинг». Вы будете делать стропы более часто и регулярно, чтобы ваши инструменты оставались как можно более острыми, не повреждая лезвия.

Как заточить инструменты для резьбы по дереву камнем

Научиться точить инструменты для резьбы по дереву с камнем относительно просто, если у вас есть подходящие материалы. Стоит инвестировать в качественные точильные камни для резьбы по дереву, которые обеспечивают разную зернистость на разных этапах процесса.Например, алмазный точильный камень с зернистостью 400/1000 от Schaaf Tools имеет поверхность с зернистостью 400 для первого этапа заточки лезвия и поверхность с зернистостью 1000 для второго этапа, где вам потребуется менее абразивный контакт.

  • Если ваши инструменты очень затупились, начните затачивать с абразивного зерна среднего сорта, чтобы эффективно сгладить кромку и сгладить любые неровности вдоль лезвия.
  • Завершите заточку с помощью мелкозернистого камня для получения точной кромки.
  • Поверхность с мелким зерном также может использоваться для периодического обслуживания, если лезвие не слишком затупилось.
  • Найдите стратегию, которая вам наиболее удобна при удерживании лезвия у камня. Расположите лезвие почти ровно (представьте, что под задним краем есть десять центов) и отодвиньте нож от себя, как будто вы пытаетесь отрезать кусок от поверхности камня. Другой способ — поставить нож на край камня, наиболее удаленный от вас, острым краем, направленным в сторону, представить себе монету под задним краем ножа и потянуть нож на себя.

Хотя некоторые делают небольшие круговые движения, бывает трудно удерживать лезвие под тем же углом к ​​камню.Какой бы процесс вы ни выбрали, повторяйте процесс до тех пор, пока не почувствуете бор или «проволочную кромку» по длине режущей кромки.

Эта кромка проволоки показывает, что вся кромка заточена. Затем переходите к более тонкому камню. Более мелкий камень отломит край проволоки, а затем образует более мелкий. Снова повторяйте процесс вырезания с обеих сторон лезвия, пока не почувствуете край проволоки.

Ремешок для заточки инструментов для резьбы по дереву

После обработки камня с помощью кожаного ремешка удалите проволочную кромку и отполируйте режущую кромку.Когда вы используете свои инструменты для резьбы по дереву, возвращайтесь к ремню каждый раз, когда кажется, что инструмент не режет так хорошо, как раньше. Вы можете сделать плоский кожаный ремешок, который хорошо подойдет для прямых инструментов и внешнего края выбоин. Однако, если вы серьезно относитесь к своему ремеслу и хотите наиболее точную заточку для ваших изогнутых инструментов, вы можете создать или приобрести ремень с канавками, предназначенными для зазубрин и V-образных инструментов.

  • Начните с блока шлифовальной пасты и соскребите небольшое количество мелового порошка ножом для масла или тыльной стороной лезвия ножа.Смазать кожаный ремешок компаундом. Он впитается в кожу, поэтому вам не нужно будет наносить пудру каждый раз, когда вы будете использовать ремешок.
  • Приложите плоский скошенный край инструмента к ремешку так, чтобы лезвие было направлено от вас. Приложите давление и потяните инструмент на себя. Повторите для другой стороны
  • Повторяйте весь процесс, пока не удалите край проволоки и не отполируете край. На данном этапе это не займет много времени или усилий.
  • Часто используйте ремень, чтобы поддерживать инструменты в отличном состоянии.Если вы подождете, пока они станут слишком тусклыми, вам нужно будет перейти к алмазным камням, чтобы восстановить кромку.

Заточка резьбы по дереву

Для заточки инструментов для резьбы по дереву различной формы, например, бороздок, используется аналогичный процесс. Однако важно иметь планку с нужными канавками для каждого инструмента.

При заточке внешнего края стамески вы все равно можете использовать плоскую кожаную поверхность, но движение будет другим. Вместо того, чтобы вытягивать лезвие прямо и удерживать лезвие на одном месте, вы вращаете лезвие, когда тянете.Таким образом, большая часть поверхности лезвия будет отполирована, а кромка останется ровной.

Для внутренней части лезвия для строжки выберите на ремне канавку точно такой же формы и под углом, что и у инструмента, который вы затачиваете. В противном случае вы можете неровно заточить инструмент или даже немного изменить его форму. Используйте такое же раскачивающее движение, когда вы протягиваете лезвие через ремешок, и убедитесь, что наносите ровные удары по всему лезвию. Также подойдут дюбели различного размера, заправленные стреппинг-компаундом.

Какие инструменты для резьбы по дереву лучше всего подходят для начинающих?

При выборе инструмента для резьбы по дереву для начинающих следует обратить внимание на несколько особенностей. Для начала, как правило, предпочтительнее получить набор инструментов, чем один или два инструмента по отдельности. Таким образом, вы сможете опробовать различные инструменты и изучить несколько техник резьбы. Кроме того, у вас не будет столько ограничений на то, что вы можете создавать. Используйте приведенный ниже контрольный список, чтобы выбрать отличный набор инструментов для резьбы по дереву для начинающих и приступить к работе.


  • Прочный высококачественный металл — выбирайте инструменты, изготовленные из прочного и высококачественного металла, такого как углеродистая сталь или сплав хромованадиевой стали. Эти металлы держат свой острый край и противостоят самым разным породам дерева.
  • Наконечники с предварительной заточкой — набор, который уже был профессионально заточен, идеально подходит для понимания того, на что на самом деле способны эти инструменты. Это также поможет вам узнать, как они должны выглядеть в будущем, когда вы сами их заточите.Кроме того, вы можете сразу приступить к созданию красивых изделий из дерева.
  • Гарантия и / или проверка качества — Найдите инструменты, которые были проверены на качество, или предложите гарантию возврата денег, если какие-либо предметы будут доставлены поврежденными или не соответствуют вашим стандартам.
  • Доступный. Как новичок, вы не хотите использовать набор инструментов только потому, что они не стоят больших денег. Не жертвуйте качеством, чтобы сэкономить несколько долларов. Однако имейте в виду, что вы только начинаете и всегда можете инвестировать больше денег в приобретение большего количества или лучших инструментов по мере роста вашего таланта.

  • Оттачивайте свои навыки и зубила с помощью инструментов Schaaf

    С помощью Schaaf Tools вы можете научиться точить инструменты для резьбы по дереву и использовать их для создания красивых проектов. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы стать частью поддерживающего и образовательного сообщества и узнать больше о предлагаемых нами продуктах прямо здесь. Кроме того, получите эксклюзивную электронную книгу, полную советов, идей и инструкций по заточке инструментов для резьбы и их правильному использованию.

    Если вы хотите посмотреть обучающее видео по использованию нашего точильного камня, просмотрите видео ниже, созданное Джо Диллетом.

    Японских водных камней: точильные камни для резьбы по дереву

    Для заточки инструментов для резьбы по дереву мы предлагаем несколько заточных брусков, специально предназначенных для обработки выемок и других изогнутых лезвий. Мы полностью понимаем, почему многие резчики по дереву не хотят точить свои собственные инструменты; Эти инструменты заточить намного сложнее, чем прямые лезвия. Предлагая эти камни особой формы, мы надеемся, что сможем помочь людям преодолеть это сопротивление.Если вы профессиональный скульптор или любитель резьбы по дереву и не затачиваете свои собственные инструменты, у вас есть только два варианта: отнести свои инструменты в профессиональный магазин для заточки или работать с тупыми инструментами. Если вы выберете последнее, вы быстро потеряете удовольствие от работы с этими прекрасными инструментами. У первого выбора есть свои проблемы. Очень сложно найти точильщика, который мог бы правильно работать с такими инструментами, не повредив твердость и состояние лезвия или не потеряв форму инструмента из-за использования слишком большого станка для работы.Даже если вы найдете хорошую точильную мастерскую, это будет стоить вам не только денег, но и времени; может пройти много времени, прежде чем вы сможете взять свои заточенные инструменты и продолжить работу. Практически в каждом случае заточка собственных инструментов более чем стоит практики, необходимой, чтобы научиться это делать.

    Включение режима заточки в ваш рабочий распорядок поможет сэкономить деньги и время, а также позволит лучше понять используемые инструменты.

    King 1000 Набор точильного камня с 2 камнями для резьбы

    Набор камней с зернистостью 2, 1000

    • для заточки резьбовых инструментов
    • камень выпуклый для внутренней заточки канавок
    • Брусок вогнутый для наружной шлифовки канавок

    Размер вогнутого камня 105 x 65 x 15 мм
    Размер выпуклого камня 65 x 40 x 6 мм
    Нажмите здесь, чтобы узнать, как это делается

    Код 309360Цена 18 €.30 King 4000 Набор хонинговальных брусков с 2 камнями для резьбовых инструментов

    Набор камней с зернистостью 2, 4000

    • для хонингования резьбовых инструментов
    • Брусок выпуклый для внутренней обработки канавок
    • Брусок вогнутый для внешнего хонингования

    Размер вогнутого камня 105 x 65 x 15 мм
    Размер выпуклого камня 65 x 40 x 6 мм
    Нажмите здесь, чтобы узнать, как это делается

    Код 309361Цена 19,30 € Брусок для конической строжки Sun Tiger 180

    Брусок для конической строжки с зернистостью 180

    • предназначен для тяжелых работ
    • для шлифования стружки или первого прохода на лезвиях с необычно затупленной поверхностью
    • подходит для всех инструментов для резьбы с закругленными краями, независимо от кривизны лезвия
    • подходит для заточки как внешней, так и внутренней стороны канавок
    • подходит для работы с любыми инструментами аналогичной формы

    Общая длина 150 мм
    Ширина у основания конуса 55 мм
    Ширина у вершины конуса 13 мм
    Наружный радиус у основания конуса 23 мм
    Наружный радиус у вершины конуса 7 мм

    Радиус внутренней канавки несколько пологий, около 45 мм.Лезвия с меньшим радиусом можно заточить, перемещая лезвие вперед и назад, одновременно протягивая его вдоль камня. Для этой процедуры камень следует зажать на месте.

    Код 313600Цена 33,60 € Брусок для конической строжки Sun Tiger 1000

    Конический контактный камень для строжки с зернистостью 1000 для

    Размеры и инструкция по эксплуатации как указано выше

    Код 313601Цена 36,70 € Брусок для конической строжки Sun Tiger 4000

    Контактный камень для конической строжки с зернистостью 4000 для

    Размеры и инструкция по эксплуатации как указано выше

    Код 313602Цена 36 €.70

    Как заточить ножи для резьбы по дереву

    Если вы попросите десять разных людей дать вам совет о том, как точить ножи для резьбы по дереву, вы, вероятно, получите десять разных ответов. Вот мой очень простой ненаучный совет по заточке. Надеюсь, вы приобрели хороший нож из хорошей стали. Если нет, ищите известный бренд. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу качества, спросите резчика по дереву или известного продавца ножей или проведите небольшое исследование в Интернете. Нож не обязательно должен быть очень дорогим.Есть некоторые качественные ножи, доступные примерно за 10 долларов (или даже меньше), которые хорошо подойдут. Но будьте осторожны; некоторые люди там, чтобы быстро заработать. Они понимают, что начинающие резчики по дереву с энтузиазмом относятся к своему новому хобби и охотно покупают инструменты. Прежде чем покупать дорогие инструменты, обязательно исследуйте их.

    Если у вас есть хороший нож, не забудьте быть осторожным. Вы можете порезаться во время заточки ножа так же легко, как и во время резьбы по дереву.

    Точильные камни

    Во-первых, купите хорошие точильные камни.Вы сможете найти их в магазинах товаров для спорта и охоты, а также во многих универмагах. Мне нравятся камни, наклеенные на кусок дерева треугольной формы, который можно держать в руке. С каждой стороны треугольной доски приклеены разные точильные камни — средний, тонкий и ультратонкий. Вы начинаете затачивать со средней стороны, если нож очень тупой, затем переходите к тонкой стороне и заканчиваете со сверхтонкой стороны.

    3 метода заточки ножей для резьбы по дереву

    Вот три разных способа заточки ножей для резьбы по дереву:

    1. Положите лезвие на камень почти ровно, но под небольшим углом, и оттолкните нож от себя, как если бы вы пытались отрезать очень тонкий слой камня.
    2. Положите лезвие на камень почти ровно, но под небольшим углом, и потяните нож на себя так, чтобы острая сторона лезвия оставалась позади.
    3. Положите лезвие на камень почти ровно, но под небольшим углом, и сделайте лезвие небольшими круговыми движениями.

    Большинство моих знакомых резчиков по дереву рекомендуют первый метод. Мой совет — попробуйте все три и используйте то, что вам больше подходит.

    Строппинг

    После того, как нож станет настолько острым, насколько это возможно, используя один из описанных выше методов, достаньте кожаный ремешок.Ремень можно купить (вы можете заплатить за него большие деньги), но вы можете легко его изготовить. Вот как я сделал свой. Вы можете изменить размеры по своему усмотрению.

    1. Найдите кусок дерева шириной примерно 1 1/2 дюйма, толщиной 3/4 дюйма и длиной 16 дюймов.
    2. Оставьте 11 дюймов как есть и вырежьте закругленную ручку с другими 5 дюймами. Я положил ручку на один конец своей, но вы могли бы иметь ручку на обоих концах.
    3. Просверлите отверстие в конце ручки, проденьте в него кусок кожи и завяжите концы вместе узлом.(Это в основном для внешнего вида.)
    4. Приобретите кусок кожи размером 1 1/2 на 11 дюймов в мастерской по ремонту обуви или кожгалантереи. Приклейте его к дереву. Также можно приклеить к дереву старый кожаный ремень подходящего размера обработанной стороной вниз. Я использовал 5-минутную двухкомпонентную жидкую эпоксидную смолу. Он поставляется в пластиковой трубке с двойным цилиндром, которая выглядит как большая игла для подкожных инъекций без иглы. Вы можете купить его в любом универмаге.

    Теперь возьмите немного точильного состава.Я пробовал несколько видов, например, Herb’s Yellowstone. Поставляется в цельном блоке 4 ″ длиной x 1 ″ x 1 ″ и упаковывается в небольшую картонную коробку. По консистенции похож на мел. Соскребите часть порошка тыльной стороной ножа и дайте ему упасть на кожаный ремешок. Покройте кожу. (Это не займет много времени.) После того, как вы нанесете его один раз, порошок впитается в кожу, и его хватит на несколько шлифовок. Необязательно надевать его каждый раз.

    Зафиксируйте нож, положив его как можно более плоско на кожу, и, удерживая нож надавливанием вниз, потяните нож к себе острым краем, отходящим от вас.Если вы используете Йеллоустоун, ваш ремешок очень быстро станет черным, когда вы будете работать с ним ножом. Это металл, который вырезают из ножа, давая понять, что ремень и Йеллоустон делают свое дело. Ваш нож будет острым, как бритва, и готов к использованию после небольшого усилия.

    Когда ваше лезвие покажет какие-либо признаки потери остроты, натяните его снова. Не ждите, пока он станет скучным. Часто натягивайте его, и вы редко — если вообще когда-либо — снова будете использовать камни.

    Подведение итогов

    Я не углублялся в угол наклона, чтобы удерживать лезвие и все эти технические вещи.Я не знаю многих людей, которые настолько похожи на станки, что могли бы держать нож под постоянным углом во время сеанса заточки. Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, руководствуйтесь здравым смыслом и немного поэкспериментируете самостоятельно, вы найдете золотую середину для угла, который лучше всего подходит для вас. Вы должны получить хорошие результаты.

    А теперь вы знаете, как точить ножи для резьбы по дереву. Защищайте лезвие ножа, положив его в ящик или ящик для инструментов, чтобы он не столкнулся с другими вашими инструментами, иначе он затупится в следующий раз, когда вам понадобится его использовать.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о том, где найти какие-либо из вышеупомянутых материалов, или любые другие вопросы, оставьте их в разделе комментариев ниже. Буду рад помочь чем смогу. Если вам понравилась эта статья и вы думаете, что другие сочтут ее полезной, поделитесь ею с помощью кнопок «Поделиться» на этой странице. Удачного карвинга!

    Как точить инструменты для резьбы по дереву? »CarvingCentral

    Если вам интересно, как точить инструменты для резьбы по дереву, есть точный способ сделать это, и это не так уж и сложно.

    Серьезно. К концу этого краткого обзора вы станете профессионалом в этом деле.

    Если вы уже участвовали в своем первом проекте резьбы по дереву, вы знаете, как важна острота ваших лезвий.

    Когда работая с твердой древесиной, такой как дуб или красное дерево, тупой нож может убить проект. Это усложняет вам задачу и быстрее истощает вашу выносливость.

    Так Давайте избегать всего этого шума, сохраняя остроту стальной бритвы, и ваши проекты выглядела более изысканной, чем когда-либо прежде.

    Как часто следует затачивать Инструменты для резьбы?

    ср не хочу быть двусмысленным, но это будет зависеть от вашего использования.

    Не волноваться; мы не оставим вас там. Есть способы узнать, насколько вы используя свое оборудование, чтобы быть уверенным.

    Например, спросите себя, как часто вы на самом деле занимаетесь резьбой по дереву. Если вы делаете это как можно чаще, тогда вам нужно будет точить чаще .

    Никто ожидает, что вы будете отслеживать часы, которые вы тратите на резьбу по дереву, и даже если вы это сделали, это не точное представление о том, как часто используется каждый инструмент.

    Который поэтому мы собираемся проверять их индивидуально. Некоторые инструменты просто не используются так же часто, как и другие, и это нормально.

    Вот как проверить все свои инструменты.

    Во-первых, возьмите такой инструмент для определения угла обзора.

    Это поможет вам найти истинный угол каждой отдельной детали.

    Найдите угол, чтобы определить, нужно ли его затачивать. Если этот угол отклонен более чем на три градуса, пора заточить и отточить).

    • Нож для вырезания / строгания: Иногда их называют одинаковыми вещь, и они оба требуют одного и того же угла.У вас должен быть угол 17-19 ° для эти; они должны быть очень острыми и требуют минимального надавливания, чтобы отрезать небольшие полоски дерева.
    • Долото по дереву: Обычно они имеют скос, который представляет собой острие на лезвии или металл там, где он изгибается внутрь перед тем, как дойти до окончательной кромки. Если вы задержите стамеска прямо сейчас, вы сможете увидеть, где изгибается металлический стебель внутрь под этим углом 30 °. Вы подойдете к вершине, которая острая и становится прямо под деревом, с небольшим усилием.
    • Деталь Нож: Это в основном бритвенные лезвия, которые могут опускаться до 7 °. углы. Имейте в виду, что чем меньше угол, тем более податлив и склонен к повреждение лезвия есть. Мы предпочитаем, чтобы наши ножи для обработки деталей находились под углом 10–12 °. Немного больше смазки для локтей, лучший контроль над результатом.
    • Вырезки / прожилки: Они бывают разных размеров, поэтому угол может измените один градус для каждого номинала датчика, но обычно вам нужен угол от 23 ° до 27 °.Это что-то среднее между тяжелыми инструментами для снятия больших объемов и точностью. инструменты. Это средние инструменты.

    Перейти с помощью каждого отдельного инструмента (даже если в коробке их нет б / у), чтобы получить их углы. Отрегулируйте соответственно.

    В то время как может показаться, что это не имеет большого значения, два или три градуса изменит ощущение от инструмента для резьбы по дереву.

    Что нужно для заточки?

    Вы будете нужна точилка, о которой мы поговорим чуть позже, но вы также собираетесь нужно какое-то защитное снаряжение.

    Речь идет о стали и особых сплавах; они отрываются от лезвия, как осколки стекла.

    Вам потребуются перчатки, рубашки с длинным рукавом и респиратор, если вы используете ленточную шлифовальную машинку или вращающуюся точилку.

    Хотя шансы очень малы, вы не хотите дышать металлической шрапнелью.

    Это то, что почти невозможно обнаружить врачам , и это может разорвать ткань ваших легких и вызвать внутреннее кровотечение.

    Опять же, это очень, очень низкий риск , но вам не нужно идти на это.

    Создайте специальное рабочее место с надлежащими средствами защиты и процедурами очистки и выберите одну из точилок, описанных в этом кратком описании.

    Пошаговое руководство по заточке Ваши инструменты для резьбы по дереву

    К настоящему времени вы знаете, насколько малы эти лезвия на вашем строгальном ноже и насколько точным должен быть угол на вашем долоте.

    Давайте сделаем это правильно.

    Выберите точилку

    Есть три основных материала, которые вы можете использовать для заточки ваших инструментов для резьбы по дереву.

    Те наждачная бумага, заточные вращатели (например, ленточная шлифовальная машина) или камень.

    Камни похожи на те кирпичи, на которых вы увидите заточенные японские ножи, и — это самый простой (и самый доступный) способ заточить инструменты.

    Наждачная бумага или заточка ротаторов — нормальные варианты, но вам нужна высокая зернистость, чтобы они инструменты острые.Камень может прослужить вам долгие годы, но наждачная бумага приходит и уходит.

    Заточка

    Этот первый шаг на самом деле там, где вы будете ломать металл своего лезвия.

    Для заточки нам нужно удалить сталь / ванадий с конца лезвия, чтобы получилась кромка.

    Не волнуйтесь; это не сломает и не сократит серьезно срок службы ваших инструментов для резьбы по дереву.

    Все лезвия проходят через этот процесс, будь то кухонные столовые приборы или что-нибудь еще.Это небольшое количество металла, которое сбривается.

    Отнесите лезвие к выбранной точилке. Старайтесь, чтобы для стамески и канавок оставался угол 30 °, а для строгальных и детализированных ножей — 17-19 °.

    Последний ассортимент такой же, как и японские столовые приборы. При работе с камнями крепко прижмите лезвие и двигайте им из стороны в сторону.

    Для ротаторов, таких как точильные камни или шлифовальные ленты, вы должны позволить им делать большую часть работы. Слегка прижмите нож к нему.

    Хонингование

    Хонингование — это выпрямление только что сделанной кромки лезвия.

    Было бы неплохо, если бы этот шаг не требовался, но в противном случае у вас будет много проблем.

    Рассмотреть это: вы просто разбили кучу металла и откололи микроскопические частицы абразивного вещества. Для этого вы использовали что-то абразивное. Конец результат не что-то гладкое.

    Хонингование использует другой кусок металла, обычно хонинговальный стержень, чтобы выправить края как можно лучше.

    Вы должны помнить, что вы сделали этот металл тоньше и, следовательно, в определенном смысле более хрупким. Он будет резать древесину или предметы по мере необходимости, но прямым движением.

    Вы ничем не стучите по тем тонким краям, которые вы сделали.

    Может потребоваться хонингование 6-12 раз между заточками, чтобы лезвия оставались на месте.

    Использование хонинговального стержня или кожаного ремешка (которые обычно используются для точения мужских бритв) сохранит ваши лезвия в идеальном состоянии.

    Вот как это делается

    Вы не может работать должным образом без острых инструментов, и с этой информацией вы больше никогда не придется.

    Важно время от времени проверять ваше заточное оборудование. Если ваше заточное оборудование пришло в негодность, то и ваши инструменты тоже.

    Как мудрое слово, при покупке нового ножа для строгания или набора для резьбы по дереву обязательно проверяйте лезвия прямо из упаковки.

    Некоторые производители отгружают их слегка притупленными.Это проблема, с которой вы столкнетесь практически любой марки или набора, поэтому убедитесь, что у вас есть инструменты для заточки наготове.

    Сейчас осталось сделать только одно: подготовить инструменты для следующего большого проект.

    Лучший точильный камень — Лучшие инструменты для резьбы по дереву

    Как партнер Amazon, Best Wood Carving Tools может получать партнерскую комиссию при совершении покупок по ссылкам на нашем сайте.

    Имея столько резьбы, сколько любой резчик делает за один день, это, без сомнения, лучшее вложение, чтобы получить какой-либо тип хонинговального материала или, что еще лучше, лучший точильный камень, доступный вам.В вашем случае все упомянутые здесь точильные камни были полностью проверены и протестированы для определения диапазона качества и универсальности, хотя не каждый из них является лучшим.

    Среди ведущих точильных машин мы обнаружили, что самый полезный и необходимый лучший точильный камень — это Smith’s TRI-HONE Sharpening Stones System .

    Наш второй лучший точильный камень также имеет различную зернистость и примерно на 5 долларов отличается от нашего лучшего выбора.Точилка для ножей с двусторонним точильным камнем имеет разность зерен 400 и 1000 для облегчения обслуживания хонингованием и удаления сколов.


    1. Smith’s TRI-6 Arkansas TRI-HONE System Sharpening Stones System
    2. Точильный камень для ножей — двухсторонний мокрый точильный камень с зернистостью 400/1000
    3. Smith’s 50448 6-дюймовая алмазная точилка с трехгранным шлицем
    4. King 47506 1000/6000 Waterstone с комбинированной зернистостью
    5. DMT WM8EF-WB 8-дюймовый настольный камень DuoSharp Plus — сверхтонкий / тонкий с основанием


    Важность зернистости

    Все камни бывают разной зернистости, и для того, чтобы определить лучший камень для заточки ножей, каждый пользователь должен учитывать зернистость вместе со своими индивидуальными потребностями.Что касается ремонтных ножей, то для сколотых краев подходит зернистость менее 1000. С другой стороны, для заточки затупившихся ножей лучше всего подходят точильные камни с зернистостью от 1000 до 3000. Лезвия ножа можно легко обработать с помощью шлифовальных камней с зернистостью от 4000 до 8000. В случае ножа, используемого для резки мяса, лучший точильный камень — это камень с зернистостью от 4000 до 6000.

    Вот краткая разбивка по зернистости:

    • Course: лучший точильный камень для удаления истирания лезвий с диапазоном толщины от 200 до 800.
    • Средний: это средние камни с зернистостью от 800 до 1500.
    • Чистовая обработка: лучше всего подходит для получения острых и чистых кромок с зернистостью 1500 и выше.

    Каждый вид зерна позволяет по-разному затачивать нож. Для новичков рекомендуются камни с зернистостью 400 и 1000. Они могут предложить достойную полировку и устранение мелких сколов. Пользователям рекомендуется учитывать использование ножей и степень зернистости лучшего камня для заточки ножей.Для разделки мяса верхним пределом считается от 4000 до 6000, в то время как ножи для фруктов и овощей могут использовать более высокую зернистость 8000.


    Типы точильных камней

    Что касается инструментов для заточки, камни и стропы, безусловно, являются наиболее эффективными и традиционными инструментами. Потребность в заточке неизбежна, независимо от типа используемого инструмента. Ремень обладает способностью заточить инструмент, но не помогает оживить затупившееся лезвие, но камни и алмазы идеально подходят для того, чтобы ваши инструменты оставались острыми и заточенными.Точильные камни можно найти в любом спортивном или охотничьем магазине. Во многих универмагах вместе с точильными камнями продаются алмазные точилки. Некоторые бренды предлагают камни, которые приклеиваются к дереву, чтобы обеспечить удобство использования и мобильность.

    Нефтяные камни

    Масляные камни используются чаще всего и традиционно считаются лучшими точильными камнями для ножей. Конкретный вид легко найти в любом строительном магазине. Австралия предлагает грубые камни именно этой формы, в то время как Америка также предлагает их более тонкие версии.Что касается резки, это относительно медленно.

    Алмазные камни

    Алмазные точильные камни приобретают огромную популярность благодаря своим быстрым режущим свойствам. Хотя алмазные камни являются лучшими с точки зрения эффективности, они также могут легко повредиться. Кроме того, алмазы имеют тенденцию быть довольно острыми и могут оставлять глубокие царапины на лезвии. Их можно легко использовать без смазки.

    Керамические точильные камни

    Керамические точильные камни — самая традиционная замена старинным натуральным камням.Однако разницу в качестве просто нельзя игнорировать. Керамические точильные камни известны тем, что предлагают различное качество от мягких версий, которые имеют тенденцию к быстрому расслаиванию, до твердых, которые могут вызывать быстрое остекление. Перед использованием эти предметы необходимо замачивать не менее десяти или более минут, чтобы пропитать поры камня. Керамические камни, как правило, работают с определенными типами долот и ножей, например с односторонними. Керамические камни Kaiden — лучший точильный камень из Японии с точки зрения скорости огранки.

    Точильный камень

    Бруски быстро набирают популярность. По сути, они состоят из белой расплавленной алюминиевой крошки, сбалансированной по смоле. В то время как некоторые лучшие точильные камни требуют выдержки на короткое время, другие можно использовать после брызг воды. Бруски бывают самых разнообразных в зависимости от ощущения, которое требуется пользователю. Водяные камни служат лучшим точильным камнем для нержавеющей стали. Они также хорошо работают с обычными лезвиями в японском стиле.


    Альтернативные методы заточки

    Три самых эффективных способа заточки ножей для резьбы по дереву включают в себя:

    • Лезвие ложится почти ровно под небольшим углом на алмаз или камень. Затем нож отталкивается от пользователя таким образом, чтобы срезать слой камня.

    • Аналогичное положение лезвия достигается за счет протягивания ножа по направлению к пользователю, в то время как острая сторона лезвия перемещается.

    • Вышеупомянутое положение лезвия достигается за счет создания круговых движений с помощью лезвия.

    Пользователям рекомендуется попробовать все три метода, чтобы выбрать лучший для себя метод повышения резкости.


    Система заточных камней Smith’s TRI-6 Arkansas TRI-HONE

    Tri-6 от Smith’s предлагает качественную систему заточки по очень доступной цене. С тремя точильными камнями менее чем за 30 долларов это может быть лучший точильный камень для заядлого резчика. Он включает в себя два камня Арканзаса — мелкий камень зернистостью 1000-1200 и средний камень зернистостью 600 — и один грубый синтетический камень зернистостью 400.Три камня установлены на треугольной пластиковой раме с ручками на конце, чтобы вы могли легко вращаться между камнями. Они держатся за прочное V-образное основание с нескользящими резиновыми ножками, которые предотвращают скольжение. В основании также есть желоб для сбора любых остатков масла и металла, которые образуются во время заточки.

    Система «три в одном» Tri-6 позволяет использовать точилку Smith для лезвий в различных условиях. Крупный камень поможет восстановить самые тупые лезвия, а средний и мелкий камень освежит лезвия, которые только начинают терять остроту от повседневного износа.Хотя есть лучшие точилки для ножей, которые обеспечат более тонкую обработку вашего лезвия, прекрасный камень, который включает в себя Смит, даст очень острые края и более чем пригоден для большинства применений.

    Тем не менее, пользователи должны иметь в виду, что, несмотря на то, что чистота шлифовального камня Smith с зернистостью 1200 впечатляет по сравнению со многими другими точильными станками среднего класса, он не предназначен для заточки прямых бритв. Тем не менее, эти камни отлично подходят для обработки чего угодно, от стамески до кухонных ножей.

    Принадлежности в комплекте

    Приятным бонусом является то, что Smith’s прилагает к вашей покупке флакон своего раствора для хонингования.Хотя подобрать масло в свое время несложно, его включение здесь продумано и удобно, ведь на сухом камне точить ничего не стоит. Smith’s также включает в себя руководство по углу наклона, которое поможет вам добиться наилучшего результата независимо от угла наклона вашего инструмента.

    Размеры

    При длине 6 дюймов и ширине 1 5/8 дюйма камни в системе Tri-6 заметно меньше, чем традиционный японский водяной камень, и некоторые пользователи отметили, что к такому меньшему размеру нужно немного привыкнуть.Тем не менее, Smith’s предлагает больше возможностей для работы, чем другие малобюджетные варианты, такие как точильные стержни или небольшие карманные камни
    . Камни Смита также очень просты в использовании, что делает процесс заточки простым и безопасным даже для пользователей-любителей. Это отличный компромисс для пользователей, которым нужна качественная отделка своего лезвия, без ценника и хлопот, связанных с некоторыми из более дорогих опций.

    Проект

    Стабильная конструкция и простота использования системы заточки Tri-6, а также продуманные включения хонинговального масла Смита и направляющей угла делают этот точильный камень, пожалуй, лучшим точильным камнем для начинающих пользователей, которые, возможно, не привыкли пользоваться точилкой для ножей.Хотя профессиональные повара, мастера и коллекционеры могут захотеть вложить деньги в японский водяной камень или что-то подобное, это отличный, удобный и доступный вариант, который более чем удовлетворит потребности повседневного использования.


    Точилка для ножей с зернистостью 400/1000, двусторонний точильный камень для влажной обработки — бамбуковая основа

    Этот двусторонний лучший точильный камень от Sentima предлагает крупный камень зернистостью 400 с одной стороны и мелкий камень зернистостью 1000 с другой.Зернистость 400 можно использовать для создания фаски на очень затупленном лезвии, а зернистость 1000 позволит вам заточить и улучшить кромку. Камень изготовлен из корунда, что гарантирует стабильную работу и долговечность. Корунд — это связанный абразив, который высоко ценится за однородность зерна. Высокое качество корунда обеспечивает не только быструю резку, но и гладкую поверхность, что делает его пригодным даже для использования на лезвиях коллектора. Однако, хотя зерно 1000 дает очень острые края, у него не будет такой гладкой поверхности, как у более мелкозернистых полировальных камней.Если вы хотите получить абсолютно безупречную отделку или затачиваете бритвенные лезвия, лучше всего подойдет точильный камень с зернистостью не менее 4000.

    Конструкция точилки

    Sentima имеет простой классический дизайн, который делает эту точилку элегантным дополнением. Двусторонний камень опирается на бамбуковую основу, которая оснащена нескользящим резиновым кожухом, чтобы камень надежно удерживался на месте во время работы. Эта проверенная временем конструкция безопасна и удобна, она удерживает камень в устойчивом положении, когда это необходимо, но позволяет легко удалить его для быстрой очистки.Несложный дизайн и прочные материалы означают, что этот камень может служить годами без потери качества.

    Наличие точильного камня, который можно вынуть из основания, также облегчает его замачивание. Этот точильный камень Sentima можно использовать вообще без масла, просто поместите его в воду примерно на 10 минут перед использованием, чтобы смочить. После замачивания вы просто устанавливаете камень обратно в основание и приступаете к заточке. Хотя его также можно использовать с маслом, его сложнее очистить, а возможность просто замочить его делает использование камня намного более удобным.Это упрощает заточку ножей, и чем удобнее вам точить ножи, тем меньше времени они будут тупить!

    Характеристики

    Примерно 7 дюймов в длину и 2 ½ дюйма в ширину, вероятно, лучше всего подходит для заточки кухонных ножей и небольших инструментов, таких как стамески, ножницы и рубанки. Твердая зернистость корунда позволяет быстро обрабатывать большинство лезвий, позволяя отточить кромку за считанные минуты. Если вам нужно по-настоящему безупречное преимущество, вы захотите вложиться во что-то более стойкое; однако, если вам просто нужно что-то, у чего за считанные минуты будет резкий тупой свист, это отличная покупка.Фактически, с его элегантным и простым дизайном, точилка для ножей Sentima Whetstone может быть лучшим камнем для заточки ножей для домашних пользователей. Сочетая в себе качество и удобство, это практичное и привлекательное дополнение к любой кухне или мастерской.


    Smith’s 50448 6-дюймовая алмазная точилка для трехугольной формы Diamond Tri-Hone Sharpener

    — это отличное качество алмазной точилки в удобной и доступной упаковке. Это дополнение к популярной линии Tri-Hone компании Smith включает в себя два лучших точильных камня с крупными алмазами зернистостью 350 и 750, соответственно, и один натуральный арканзасский камень зернистостью 1000–1200.

    Алмазный камень высокого качества

    Алмазный лучший точильный камень хорошо известен как лучший камень для быстрой и эффективной заточки тяжелых металлов. Как один из самых твердых материалов на Земле, алмазы являются чрезвычайно прочным и эффективным абразивом и со временем удерживают свою плоскую поверхность, что делает его одним из лучших точильных камней для долот и инструментов. Эта высококачественная точилка позволяет легко заточить лезвие даже старых инструментов, которые ржавели целую вечность. Скорость, предлагаемая алмазными камнями, позволит вам в кратчайшие сроки исправить затупившееся лезвие, что позволит вам сразу вернуться к резке и измельчению.

    Лучшие алмазные точильные камни здесь более грубые. Хотя они предлагают чрезвычайно быструю заточку, алмазный камень с более мелкой зернистостью быстро становится дороже. По этой причине особенно полезно сочетание Смитом алмазных камней с более тонким натуральным камнем. Два алмазных камня позволяют быстро и легко установить фаску на затупленном лезвии, а натуральный камень позволяет отточить эту кромку до тонкой точки.

    Принадлежности в комплекте

    Как обычно, Smith’s прилагает к вашей покупке угловую направляющую и бутылку хонинговального масла.Однако обычно лучше использовать воду для смазки лучших алмазных точильных камней. Масло — идеальная смазка для арканзасского камня, вам не нужно беспокоиться об удалении масла с камня после этого, потому что на самом деле масло хорошо впитывается в камень. Однако с алмазным лучшим точильным камнем нет пор, в которые масло может просочиться, и масло будет оставаться на поверхности, если его не очистить. Вы все равно должны всегда смазывать его, но просто опрыскать алмаз водой проще и упростит очистку.

    Дизайн изделия

    Здесь

    Smith’s использует прерывистую поверхность для своих алмазных камней. Утопленные отверстия на прерывистой поверхности предназначены для сбора металлической стружки и предотвращения ее попадания во время работы. Лучшим алмазным точильным камнем по скорости будет точилка с прерывистой поверхностью; тем не менее, он менее плавный во время работы по сравнению со сплошными камнями, которые некоторым пользователям трудно приспособиться. Это также затрудняет использование прерывистой алмазной поверхности с очень маленькими или острыми инструментами, такими как рыболовные крючки, поскольку они могут попасть в углубленные отверстия.

    Камни установлены в пластиковом держателе Tri-Hone. Он имеет вращающуюся треугольную форму, установленную в V-образной пластиковой раме. Конструкция позволяет пользователю легко переключаться между ними, направляя остатки в желоб в основании для легкой очистки. В целом сочетание грубых и мелких камней Smith дает вам все необходимое, чтобы быстро и легко довести чрезвычайно затупившееся или поврежденное лезвие до изысканной кромки, что делает его отличным вариантом среди лучших точильных камней.


    King 47506 Комбинированный водородный камень 1000/6000 (импорт из Японии)

    Японские водяные камни издавна считаются лучшим камнем для заточки ножей и всевозможных инструментов.Мягкая глина, связывающая невероятно мелкие частицы силиката, уникальна для геологии Японии. Натуральные японские водные камни пользуются большим спросом и могут стоить очень дорого. King здесь более доступный, поскольку он искусственно изготовлен из керамики, но King славится своим тщательным вниманием к качеству и сохранению свойств оригинальных водных камней. Его мягкость означает, что затупившиеся абразивные частицы постоянно смываются в пользу новых острых, обеспечивая чистый срез с каждым движением для более быстрой и плавной заточки.

    Характеристики

    Компания King произвела высококачественную универсальную точилку с комбинированной зернистостью Waterstone, которая подходит для самых разных инструментов и потребностей. Камни имеют длину 7,3 дюйма и ширину 2,5 дюйма, что дает вам достаточно места для заточки различных лезвий. Основание оснащено нескользящим кольцом, которое надежно удерживает его на месте. Более грубая красная сторона имеет поверхность с зернистостью 1000 для базовой заточки, в то время как белая сторона предлагает ультратонкую поверхность с зернистостью 6000, чтобы ваши лезвия были острыми и блестящими.При правильном использовании. Известное качество King гарантирует неизменно высокую производительность и неизменно превосходную отделку. Высококачественные материалы и сверхмелкозернистые частицы обеспечивают беспрецедентную остроту лезвий.

    Обратные стороны Waterstones

    Хотя водяные камни обеспечивают более изысканную отделку, чем алмазная точилка или масляный камень, они также требуют немного большего ухода. Он начнет изнашиваться при интенсивном использовании. Пользователи должны знать об этом и периодически шлифовать камень, чтобы он оставался ровным и ровным.Даже при техническом обслуживании они изнашиваются быстрее и требуют более частой замены, чем большинство масляных камней или алмазных точилок. Неравномерный износ, который часто проявляют водные камни, означает, что это, возможно, не лучший точильный камень для долот и других инструментов с плоским основанием. Пользователи также должны убедиться, что никогда не смазывают эти камни маслом. Глина, которая связывает абразивные частицы в водном камне, плохо взаимодействует с маслом, и ваш камень быстро забивается и становится бесполезным. Перед использованием более грубую сторону можно замочить в воде на несколько минут, а на более тонкую сторону лучше просто распылить, чтобы со временем не растрескалось.

    Другими словами

    Если вы готовы приложить все усилия для поддержания водяного камня в хорошем состоянии, нет сомнений в том, что это лучший камень для заточки ножей, который вы можете купить. Поверхность с зернистостью 1000 по-прежнему относительно мелкая, поэтому вы не захотите без надобности изнашивать ее очень тупыми или ржавыми инструментами. Для очень тупых ножей, для которых необходимо установить новый скос, вы сэкономите много времени и сможете носить их, используя более грубый камень или лучший алмазный камень для заточки.Тем не менее, этот водяной камень King Combination Grit Waterstone идеально подходит для повседневного ремонта и поддержания инструментов в идеальном состоянии или для обслуживания более хрупких коллекционных лезвий.


    DMT WM8EF-WB 8-дюймовая скамейка DuoSharp Plus — сверхтонкая / тонкая с основанием

    DMT известен как одно из лучших производителей алмазного точильного камня. С этим прекрасным / сверхтонким камнем DuoSharp Plus Bench Stone они более чем соответствовали своему названию, предлагая превосходный инструмент для заточки, который может удовлетворить самые разные потребности.Двусторонний камень имеет с одной стороны мелкую зернистость (25 микрон / 600 меш), а с другой стороны — очень мелкую зернистость 9 микрон / 1200 меш. Мелкая зернистость идеально подходит для острие слегка затупившегося ножа. Он работает быстро, но при этом дает довольно четкую кромку, и его можно использовать в качестве универсальной точилки в большинстве сценариев. Сверхтонкую сторону следует использовать на уже острой кромке, чтобы придать ей дополнительную степень остроты и полировки. DMT использует только монокристаллические алмазы, то есть частицы алмаза, которые не имеют трещин.Это означает, что абразивные частицы заточки имеют одинаковый размер, чтобы обеспечить гладкую и ровную поверхность. Универсальность и качество делают эту точилку DMT, пожалуй, лучшим алмазным точильным камнем для повседневного использования.

    Дизайн изделия

    Инновационная конструкция

    DMT позволяет вам воспользоваться как скоростью прерывистой поверхности алмаза, так и однородностью поверхности алмаза. Хотя большая часть этого камня размером 8 x 2,5 дюйма имеет прерывистую поверхность, которая отводит опилки для быстрой заточки, каждая сторона также имеет меньшую непрерывную зону.Непрерывная зона идеально подходит для небольших или заостренных инструментов, которые трудно использовать на прерывистой поверхности, поскольку они могут попасть в решетку алмазной пластины. Включение непрерывной зоны делает DuoSharp Plus Bench Stone от DMT отличной покупкой для тех, кто любит рыбалку, работу с кожей, гравировку или любое количество ремесел и занятий, которые действительно связаны с небольшими точными инструментами.

    Алмазный камень DMT состоит из металлической пластины с прикрепленными к ней абразивными частицами алмаза. Это делает его более прочным, чем традиционные натуральные или даже искусственные камни, которые со временем изнашиваются.Алмазный точильный камень сохраняет свою плоскую форму и не образует странных углублений и впадин, как традиционный камень. Эта надежно ровная поверхность делает его лучшим точильным камнем для долот и других инструментов, требующих чрезвычайно ровной плоскости. Эти алмазные камни DMT можно использовать даже для выравнивания изношенных водных камней!

    Правильный уход

    Конечно, хотя лучший алмазный точильный камень переживает многие традиционные камни, они все же не вечны и требуют определенного ухода и ухода.Хотя камень можно использовать в сухом виде, для достижения наилучших результатов мы рекомендуем смазывать его водой, а не маслом. Перед хранением важно всегда следить за тем, чтобы ваша щетка была сухой, а также время от времени промывать и чистить ее зубной щеткой, чтобы убедиться, что она не засоряется. Срок службы точилки сильно варьируется в зависимости от того, как часто вы ее используете, но алмазный точильный камень, соответствующий качеству ДМТ, будет хорошо служить после сотен и сотен применений. Даже если вы используете камень каждый день, он должен прослужить несколько лет при надлежащем уходе, а для менее частых пользователей камень может прослужить десятилетия!

    Служба заточки токарных / резьбовых инструментов по дереву (Drop-Off, Mail-In, VA, US, Worldwide)

    E mail: info @ fastsharp.com

    Информация и приемы на прием Телефон: 540-308-9895

    Сложная стружка и Re-Profile

    Инструмент для заточки и точения резьбы 9174 9174

    Все заказы на выполнение работ с возвратом должны вызывать встречу.

    Все заказы на работу любого типа обслуживаются в порядке «первым пришел — первым обслужен».

    Стрежня для чаши
    Стрежня для шпинделя
    Черновая канавка
    Скребок
    Инструмент для отрезки
    Инструмент для отбортовки кромок
    Прямое косое долото
    Изогнутое косое долото
    Токарные резцы
    Инструменты для долбленияcom — Все права защищены

    Уход за режущей кромкой для режущих кромок

    От черновых канавок до косых долот, геометрия ваших токарных и резьбовых инструментов может быть сохранена острой как бритва с помощью моей заточки.

    Когда вы заказываете мои услуги по заточке ваших токарных и резьбовых инструментов по дереву, они проходят влажную шлифовку и шлифуются вручную для обеспечения сохранности закалки. Срок службы и функциональность инструмента поддерживаются и максимально увеличиваются за счет минимального количества удаляемого материала при сохранении эффективной геометрии инструмента.

    Высокоскоростные шлифовальные круги никогда не используются, и никогда не достигается чрезмерных температур, способных разрушить настроение ваших дорогих инструментов. Моя заточка всегда поможет вам работать эффективнее и безопаснее.

    Многие токари и резчики имеют инструменты, которые вышли из строя из-за небрежности, несчастного случая или времени. Если у вас есть инструменты, которые больше не работают, вы можете их повторно заземлить и перепрофилировать, чтобы восстановить их до функциональных инструментов.

    12.00
    $ 12.00
    $ 12.00
    $ 12.00
    $ 12.00
    $ 12.00
    $ 12.00
    $ 12.00
    $ 12.00
    $ 12.00

    Авторские права © 2010-2018 Права защищены. Услуги по заточке лезвий машинки для стрижки

    Ремонт

    Поврежденный и сколотый инструмент
    Стоимость повторной шлифовки и изменения профиля


    $ 12.00
    $ 12.00
    $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00
    $ 12.00
    $ 12.00
    $ 12.00
    $ 12.00
    $ 12.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *