Защита от гниения древесины – видео-инструкция по выбору своими руками, особенности защиты конструкций от возгорания, гниют ли деревянные изделия в бетоне, что делать если сгнил угол дома, чем пропитать, покрасить, цена, фото

Содержание

Защита древесины от гниения. Составы для обработки древесины

Деревянный дом имеет множество преимуществ. Одно их перечисление может послужить темой для отдельной статьи. Все же наряду с неоспоримыми достоинствами этого материала, древесное волокно подвержено гниению и может быть приведено в негодность грибками, плесенью и насекомыми.

Несмотря на это популярность древесины не ослабевает, потому что есть проверенные и надежные способы справиться с негативными факторами, влияющими на эксплуатационные характеристики. Итак, как же защитить древесину от гниения?

Как защитить фанеру?

Самый простой способ защиты – это гидроизоляция.

Когда стены строения отделаны фанерой, то можно прибегнуть к следующим мерам:

  1. Большой свес крыши. Это поможет защитить от осадков сверху.
  2. Вертикальное расположение волокон во внешнем слое фанеры. Стекающие потоки воды будут скользить вдоль волокон.
  3. Олифовая пропитка. На фанеру наносится разогретая на водяной бане олифа. После этого поверхность прогревается утюгом, который нужно разогреть до 150-200˚С. Если есть возможность, можно применить строительный фен. Процесс повторяется до тех пор, пока не станет видно, что фанера перестала впитывать олифу. То есть, верхний слой пропитан защитным средством полностью до клеевой прослойки.
  4. До монтажных работ листы фанеры располагают горизонтально и обрабатываются той же олифой. А после монтажа стыки замазывают густотертой краской. Этим способом обрабатываются даже лодки, потому как считается эффективным в качестве гидроизоляции.

Как остановить гниение древесины?

Восстановить сгнившую древесину, увы, невозможно. То, что сгнило – не вернется. Однако остановить этот неприятный разрушительный процесс, чтобы сберечь здоровые участки, вполне возможно.

Для этого нужно вырубать гнилой участок. В зависимости от масштаба поражения применяют стамески или же топор. В ходе работы снимается и слой здоровых волокон, чтобы остановить инфекцию. В высеченном пространстве устанавливаются стержни из металла для армирования. При этом они должны заходить в материал на определенную глубину для фиксации. После этого прореха шпаклюется эпоксидной или же акриловой шпатлевкой.

Это довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс. Намного проще и легче своевременно пропитать деревянные конструкции противогнилостными средствами, раствором медного купороса или же минеральными маслами. Как известно, болезнь намного легче предотвратить, чем ее лечить.

Как снять старую масляную краску?

Есть несколько способов снять старую масляную краску:

  1. Применяется двухпроцентный раствор едкого натра. Им обрабатывается поверхность, после чего краска размягчается и снимается при помощи скребка. Едкий натр можно заменить смесью хозяйственного мыла и скипидара, взятых в пропорции 1:2.
  2. Обжиг строительным феном. При воздействии горячего воздуха краска начинает отслаиваться. Если есть возможность, можно ускорить процесс, смочив древесину водой. Она под действием струи разогретого воздуха начнет вспучивать краску.
  3. Растворители. В магазинах можно найти специальные растворители, предназначенные для снятия старого лакокрасочного покрытия. Самые распространенные — АТФ-1 и СП-7.

Как красить деревянные конструкции?

Приступая к покраске. Нужно помнить, что древесина – это особенный материал. Можно сказать, живой. Древесные волокна гигроскопичны и способны изменяться в размерах под действием влаги. Поэтому многие начинающие дачники, окрасив свои дома, на следующий сезон с удивлением созерцают свисающие со стен лоскуты краски. И часто винят в этом производителей, которые, по их мнению, поставляют товар ненадлежащего качества. Однако причина этого явления вовсе не в краске. А в том, что ее неправильно использовали.

А как же красить правильно?

Окрашиваемая древесина должна быть абсолютно сухой. Когда нужно покрасить забор или стену дома, стоит подобрать время, когда накануне неделю-две стоит абсолютно сухая погода. Получается, что все покрасочные работы нужно производить в засушливый летний период.

Сухая поверхность покрывается слой грунта. Под масляную краску подбирается льняная или же подсолнечная олифа. Если натуральной олифы в наличии нет, то можно применить любую подходящую грунтовку, разработанную для выбранной краски.

Задача грунтования заключается в том, чтобы закрыть все микроскопичные поры в древесине, что приводит к гидроизоляции материала. Ведь в совершенно сухом дереве не живут вредители, и не может распространяться гниль.

Поверх грунтовки поверхность покрывается в 1-2 слоя суриком (железным или свинцовым) или же масляными красками, имеющими в основе свинцовые белила. Цвет при этом можно выбирать любой. Внешний слой образуют глифталевые или пентафлевые эмали, которые сделают водонепроницаемую оболочку.

При таком способе покраски древесина на долгие годы сохраняет свежесть внешнего вида. И отпадает необходимость каждый год красить стены дома.

Покрывая гидроизоляционным слоем дерево снаружи, стоит помнить о том, что изнутри оно также должно быть защищено от воздействия влаги. Иначе оно будет напитываться влагой, проникающей в него из внутренних помещений, а испаряться наружу не сможет из-за гидроизоляционного слоя. Это означает, что создавать непроницаемую для пара пленку на наружных поверхностях можно лишь тогда, когда изнутри материал защищен пароизоляцией. Если же применить ее по каким либо причинам не удается, то можно прибегнуть к так называемым «дышащим» краскам. Они оставляют поры материала открытыми, он может «дышать». При этом они не нарушают естественную структуру покрытия, ведь оно сохраняет свои паропроницаемые свойства. И при этом эффективно предотвращают гниение и губительное воздействие влаги.

Старинные рецепты по защите древесины от гниения

До наших дней дошли простые, но в то же время, эффективные составы для обработки деревянных изделий. Они носят название «финский» и «шведский» составы. При всей своей простоте они раза в два долговечнее масляных красок и при их использовании нет необходимости удалять старое покрытие. При этом они гораздо дешевле современных красок.

Однако, поскольку они изготавливаются на водной основе, их нет смысла наносить поверх старых масляных красок. Также и обрабатывать ими нужно сухую древесины. Перед покраской также нужно удалить всю выступающую на поверхность смолу.

Обессмолить древесину можно протерев ее ацетоном или же изопропиловым спиртом. Если таковых нет под рукой, можно взять жидкость, применяемую в омывателе лобового стекла вашего авто. Она содержит спирты, способные растворять смолы.

Также помочь может и раствор соды кальцинированной в 5-10% концентрации. Ее стоит подогреть до 40-60˚С. Этим средством протирают поверхность 2-3 раза, после чего смывают большим количеством чистой воды.

Шведский состав

Ингредиенты:

  • 1100 грамм — пшеничная или ржаная мука.
  • По 500 грамм:

  • Железный купорос.
  • Соль поваренная.
  • Известковый сухой красящий пигмент.
  • Натуральная олифа.
  • 9 литров воды.

Приготовление:

6 литров воды кипятят и добавляют муку. В полученный клейстер, пока он еще горячий, добавляют соль, затем железный купорос и краситель. Все это должно раствориться до однородной массы. Потом вливается олифа и оставшаяся (горячая) вода. Вода вливают, следя за консистенцией раствора, чтобы им можно было красить. Использовать смесь нужно стазу же после приготовления.

Финский состав

Ингредиенты:

  • 700 грамм — пшеничная или ржаная мука.
  • По 1500 грамм:

  • Железный купорос.
  • Известковый сухой красящий пигмент.
  • 350-400 грамм – соль поваренная.
  • 9 литров воды.

Приготовление идентично шведскому раствору с тем исключением, что в составе нет олифы.

Красят в обоих случаях горячим раствором. При этом не допускают, чтобы солнце перегревало поверхность. Поэтому работы производят после обеда, чтобы ночью древесина пропиталась защитным составом и не пересохла раньше срока. Растворы наносятся в 2 слоя и не требуют грунтовки.

postroy-sam.com

Как осуществляется защита от гниения древесины

Дерево является материалом органического происхождения. Поэтому грибки часто поражают эти материалы. Если вы строите дом из древесины, другие конструкции из этого материала (забор, беседку), нужно помнить, что дерево нуждается в особой защите. Если дерево поражено гнилью, она превращает этот материал в труху за считанные годы. Защита древесины от гниения является важнейшей задачей. Это поможет сохранить дом.

Факторы разрушения древесины.

Почему происходит гниение целлюлозы древесины

  1. Грибки, споры которых попадают в древесный материал, провоцируют начало гниения.
  2. Условия, которые способствуют этому процессу:
  • резкие перепады температуры от низких значений до жары;
  • избыточное увлажнение воздуха выше 79%;
  • повышенные показатели влажности древесного материала до 15-20%;
  • промерзание конструкций из дерева;
  • отсутствие оптимальной циркуляции воздуха.

Как сохранить красоту и прочность деревянного дома надолго?

В условиях российского влажного и болотистого климата с резкими перепадами температур дерево быстро гниет и разрушается. В жару оно ссыхается, в дождь — разбухает. Поэтому нужно защитить его от снега, дождя и мороза. Защиту древесного материала нужно начинать во время сушки пиломатериалов, их перевозки и складирования. У свежеспиленных деревьев есть многочисленные враги в виде грибков и других повреждающих факторов. Существуют различные способы защиты древесины от гниения.

Таблица применения и действенности средств защиты древесины.

Какие задачи нужно поставить для защиты древесины:

  1. Максимально длительный срок службы древесины, так как повторная защита древесины от гниения через несколько лет эксплуатации часто становится невозможной в связи с закрытостью или недоступностью элементов конструкции.
  2. Обработанная древесина не должна испарять вредных веществ в окружающий воздух.
  3. Эта защита от гниения древесины должна быть экономичной и нетрудоемкой.

Ведем борьбу против гниения при хранении пиломатериалов и в процессе производства

  1. Свежесрубленные деревья имеют высокие показатели влажности до 82%. По этой причине дерево нужно высушить путем «вылеживания» на протяжении года.
  2. Далее следует ряд комплексных мероприятий с целью биозащиты древесины.

Защита от гниения народными средствами:

  1. Сухой древесный материал пропитываем горячей смолой как снаружи, так и внутренние конструкции здания.
  2. С помощью обжига дерево защищается от повреждения гнилью.

Обработка пиломатериалов методом антисептирования

Схема антисептической пропитки древесины.

Можно использовать химические средства защиты, чтобы защитить дерево от гниения.

Чтобы не появлялись трещины на торцевых спилах, применяется состав «БИО-ТОР». Эту обработку спиленных деревьев можно производить в лесу, даже еще не удалив с дерева кору.

В процессе строительства обрабатывать этим составом необходимо все торцевые поверхности дома. Если трещины на концах уже появились, обработка составом «БИО-ТОР» может снизить их глубину и количество. После такой обработки на поверхности дерева образуется бесцветная пленка — полимерная мембрана. Поэтому испарение влаги с боковой и торцевой поверхностей древесины происходит равномерно. В этом случае не происходит образования трещин.

С целью обработки свежих материалов, которые будут сушиться в атмосферных условиях, и ошкуренной древесины используется антисептик «БИОСЕПТ-ТРАНС». Он предназначен для обработки древесины высокой влажности до 80 %. Этот состав представляет собой концентрат, из которого готовят рабочий раствор. Древесина обрабатывается валиком, кистью либо вымачивается в специальных пропиточных ваннах. Этим раствором древесина не окрашивается. Поэтому сохраняется возможность ее последующей декоративной обработки.

Как защитить дерево снаружи дома

Если деревянные поверхности будут находиться под открытым небом или подвергаться постоянному влиянию сырости от грунта или фундамента, то древесному материалу требуется усиленная, долговременная защита от повреждения.

Акриловые антисептики создаются на водной основе, поэтому хорошо впитываются, быстро высыхают, и не имеют резкого запаха.

Для обработки древесного материала с целью защиты существует много средств. Обрабатывать фасад можно финским антисептиком «Спил Декор». Он разработан специально для защиты домов в холодных климатических условиях нашей страны. Этот состав создает очень плотную водонепроницаемую пленку, которая защищает древесину от гниения, но позволяет ей дышать.

Чтобы защитить дерево от влаги, подойдет антисептик для пропитки «Биосепт-ультра». Производитель гарантирует защиту древесины при обработке таким составом до 35 лет. Составом окрашивается поверхность древесины в зеленоватый тон, но это не является препятствием для дальнейшей обработки. Однако нужно помнить, что древесный материал не должен подвергаться влиянию сырости в течение недели после обработки этим составом, чтобы защитные компоненты надежно зафиксировались в материале.

В условиях российского климата может быть эффективной обработка с помощью антисептика для древесины «Lignofix «. Он хорошо защищает древесный материал от плесени и грибков. Его легко применять. Он производится в концентрированном виде. Рабочий раствор можно развести непосредственно перед его применением.

Отличным составом, защищающим от гниения, является «СЕНЕЖ». Это вещество глубоко проникает в древесину, где происходит химическая реакция. В результате материал древесины прочно связывается с защитным веществом. Он не образует пленку и сохнет 2-3 часа. Это средство обладает уникальным свойством: останавливает уже начавшееся гниение дерева.

Как защитить дерево от гниения изнутри дома

Деревянное строение нужно защищать от гниения не только снаружи, но и изнутри.

Матовый лак «Assa» для стен и потолков защищает древесный материал от повреждения. При этом он имеет очень экономичный расход: 1 литр на 10-12 кв. метров. Если вы хотите сделать в своем доме натуральные деревянные полы, то они требуют особой защиты. Песок, мелкие частицы грязи сильно портят деревянный пол.

Лак «Unica Super» обладает высокой износостойкостью. Он настолько устойчив к влаге и стиранию, что им можно покрывать даже палубу яхты. Этот лак выдерживает даже значительные колебания температуры. И это идеально подходит даже для неотапливаемых помещений.

Как сохранить естественный цвет древесины? Это можно сделать, просто покрыв дерево бесцветным лаком, а отдельные элементы — темной морилкой. Но если вы захотите другой оттенок, то с помощью лака можно заполировать любой оттенок древесины.

Как защищать от гниения древесину в сауне. Здесь дерево подвергается воздействию влажности и сухого горячего воздуха. Для обработки материалов и защиты от гниения в этом случае подходит финское средство «SUPI sauna». Оно годится для обработки стен и потолка в парилке, в моечной, так как выдерживает температуру до 150 градусов.

Когда люди строят дом, они мечтают сохранить его надолго. Поэтому нельзя экономить на защите дома от гниения. Нужно применять правильные и своевременные меры, чтобы уберечь себя от материального ущерба, финансовых потерь и разочарований.

Деревянные поверхности нужно обрабатывать специальными химическими средствами.

При этом нужно правильно выбрать подходящие способы защиты.

dekormyhome.ru

видео-инструкция по выбору своими руками, особенности защиты конструкций от возгорания, гниют ли деревянные изделия в бетоне, что делать если сгнил угол дома, чем пропитать, покрасить, цена, фото

Все фото из статьи

Дерево – один из старейших и любимых строительных материалов, из которого строят дома, настилают полы, возводят изгороди. Привлекательны в этом плане его природная чистота и красота, прочность и легкость обработки. К сожалению, без дополнительной обработки дерево очень быстро придет в негодность, так что заранее следует озаботиться его надежной защитой.

Обработанная антисептиком древесина

И все-таки дерево

Со временем окружающие человека сооружения из дерева становятся такими привычными, что начинают восприниматься как само собой разумеющееся. Но, когда начинают раздаваться скрипы или нарушается устойчивость, объект становится центром внимания и начинаются поиски средства, которое останавливает гниение дерева и уничтожает жучков.

Пример не самого лучшего ухода за древесиной

Вполне логично возникает вопрос – насколько целесообразно использовать материал, который подвержен разрушительному действию гнили? Может быть синтетика и сплавы более устойчивы, но так мило и естественно смотрятся в саду деревянные скамейки, изящные перголы, уютные беседки и разного рода ограды.

Фанаты «натурпродукта» должны знать, какое дерево не гниет в воде и может быть с успехом использовано на открытом пространстве:

  • сосна-смолка, сорт древесины, используемый для постройки мостов и причалов, использовалась для укладки нижних венцов сруба;
  • лиственница, особенно ее спелая древесина, которая, например, на продолжении многих лет с успехом держит на себе Венецию;

Лиственница отлично сопротивляется гниению

  • дуб, который благодаря тилам – веществам в ядре ствола, чудесно противостоит гнили;
  • осина – помимо устойчивости к влаге, она легкая и прочная;
  • секвойя, которая с успехом противостоит не только гниению, но и огню.

Не секрет, что за неимением средств часто в ход идет не сортовой материал, а то, что есть под рукой, да и не каждому по карману поставить, например, забор из лиственницы. Именно поэтому важно найти, чем пропитывать дерево от гниения, чтобы вынужденная экономия не привела к необдуманному крушению ваших ожиданий.

На фото – настоящий арсенал для защиты древесины

В России, думается, никогда не потеряют актуальность срубы, дома из брусьев или оцилиндрованных бревен как экологически чистые и относительно недорогие жилища. Увы, некомпетентность или элементарная жадность заставляют производителей нарушать технологию обработки древесины, подвергая будущую конструкцию опасности.

В жарких странах основным врагом деревянных построек являются термиты, способные в мгновение ока превратить дом в кучу воспоминаний. В нашем климате с жарким летом и сырой осенью, весной и часто зимой, такую опасность представляет собой влага, способствующая медленному «разложению» материала. Соответственно, защита деревянных конструкций от гниения и возгорания становится первоочередной.

Способы защиты

Гораздо легче предотвратить появление гнили, чем потом бороться с ее проявлениями.

Для того, чтобы гарантировать отсутствие процессов гниения в процессе эксплуатации придерживаются нескольких простых правил:

  • выбирают оптимальное время заготовки сырья;
  • используются исключительно здоровые деревья;

Обратите внимание!
Болезнь дерева помимо внешнего вида влияет и на концентрацию различных веществ в древесине.
Так что лучше использовать ее только на дрова.

  • естественная сушка в проветриваемых штабелях на складе – занимает длительное время и во многом зависит от условий внешней среды. Потом все равно придется задуматься, чем покрыть дерево от гниения, но условия сушки очень важны;

Перед дальнейшей обработкой стволы деревьев высушиваются

  • камерная сушка или газопаровая проводится в специальных помещениях и позволяет задавать необходимые параметры влажности.

Чем пропитать дерево

Конструкция готового здания должна предусматривать проветривание всех деревянных элементов и исключать возможность образования конденсата. Именно эти участки в последствии станут отправными точками распространения заразы. Соблюдение упомянутых условий не отменяет обязательное обеззараживание готовых деревянных элементов.

В таких условиях ни одна древесина долго не прослужит

Обратите внимание!
Если готовая и обработанная препаратом деталь подверглась дополнительному сверлению/пилению, на этот участок следует повторно нанести защитное вещество.

Ассортимент промышленных препаратов всегда позволяет выбрать, чем пропитать дерево от гниения и включают в себя вещества:

  • на масляной основе;
  • водорастворимые.

Обратите внимание!
Некоторые антисептики из группы водооталкивающих лаков имеют резкий запах и токсичны, поэтому используются только для внешних элементов.
Пропитка дерева от гниения подобными веществами внутри дома категорически запрещена.

Что касается конкретных средств, то отметить можно, например, Pinotex Impra, эта жидкость гарантирует надежную защиту от появления плесени и грибка на поверхности дерева. Сама по себе она древесину не окрашивает, а только проявляет текстуру древесины, так что если окрашивание не планируется, то это неплохой выбор.

Профессионал в области защиты древесины

Если же поверхность будет окрашиваться, а чем пропитать дерево чтобы не гнило еще не решили, то внимание обратить можно на антисептики, которые могут выступать и в роли грунтовки под краску. Как пример можно привести Сенеж Экобио. При обработке древесины в 2-3 слоя защита от гниения будет обеспечена лет на 20.

Обратите внимание!
При обработке древесины своими руками она не пропитывается насквозь, но хватает и 5-6 мм, на которые проникает антисептик.
Особенно тщательно стоит обрабатывать торцы, именно эти места наиболее уязвимы для насекомых – любителей древесины.

Торцы – самое уязвимое место, при обработке им нужно уделить особое внимание

Также встречаются растворы, которые выполняются сразу 2 функции – помимо защиты от насекомых и влаги они дают еще и защиту от огня, то есть являются антипиретиками. Помимо растворов антипиретики могут выпускаться и в виде специальных обмазок, штукатурных растворов (они могут применяться в случае, когда не нужно сохранить внешний вид древесины).

Народные средства защиты дерева

Иногда складываются ситуации, когда покупные средства для защиты дерева применить нет возможности. Например, работы выполняются на даче и под рукой просто нет антисептика, а ехать в магазин слишком долго.

В таких ситуациях на помощь придет несколько способов защиты дерева с помощью подручных средств, правда, не все они одинаково полезны:

  • иногда можно встретить совета бетонировать деревянные столбы, у многих даже сомнений не возникает дерево в бетоне гниет или нет. На самом деле этот вариант даже хуже, чем просто столб, вкопанный в землю, дело в том, что земля может просохнуть сравнительно быстро, а вот бетон в земле будет сырым всегда, так что таким образом срок жизни деревянного столба только сократится;

Бетонирование дерева уместно только при условии обеспечения хорошей гидроизоляции

  • для защиты подземной части столба можно использовать самодельную наплавляемую гидроизоляцию. Инструкция в таком случае заключается в том, что нижняя часть бруса оборачивается листом рубероида и затем строительным феном разогревается, пока не появится специфический запах;

Нижняя часть столба обмотана рубероидом

  • строители и сейчас используют самодельные растворы на основе муки, железного купороса, гашеной извести, поваренной соли (пропорции по массе 0,8:1,5:1,6:0,4) всю эту смесь нужно растворить в 10 литрах воды до консистенции клейстера. Защита в течение 10-15 лет гарантирована;
  • подземные части можно защитить с помощью отработанного трансформаторного масла (или автомобильного). Цена такого масла будет копеечная, а договориться о приобретении можно на любой СТО;

На фото – отработанное трансформаторное масло

  • также может применяться еловая живица или деготь;

Обратите внимание!
Даже умеренный обжиг паяльной лампой позволит немного усилить естественную устойчивость древесины к воздействию влаги.

Как устранить последствия гниения древесины

Несмотря на все советы и рекомендации часто о защите дерева люди задумываются только после того, как часть деревянной конструкции уже прогнила. В отдельных случаях ситуацию еще можно исправить:

  • часто встречаются ситуации, когда угол сруба подгнил, проблема, что делать если сгнил угол деревянного дома может поставить в тупик. В этом случае, скорее всего, пострадал кусок фундамента, его придется менять, а основная сложность состоит в том, что дом придется приподнимать, это довольно трудоемкая задача;

Для замены прогнивших участков дом придется приподнять

Обратите внимание! При подъеме дома он немного перекашивается, это пагубно скажется на печи (если она есть, конечно). Поэтому перед подъемом придется разобрать пол и перекрытие у печи и трубы соответственно.

  • если на собственном опыте пришлось проверить, гниет ли дерево в бетоне, то обойтись без замены бетонной и деревянной части не обойтись. Вообще, не самая лучшая идея комбинировать настолько разные материалы. Рекомендуется подземную часть целиком изготовить из бетона, а наземную из дерева, это будет оптимальным вариантом;
  • что касается подгнивших досок на стенах дома, то все зависит от степени повреждения. Если процесс локализован на ранней стадии, то можно просто просушить проблемное место, а затем хорошенько пропитать его раствором, восстанавливающим текстуру древесины;
  • если конструкция является несущей (например, подгнила стропильная система), то может понадобиться и замена ее части. Все-таки, гнилой участок становится намного менее прочным.

Пример подгнивших стропил

В целом, подгнивший участок древесины – источник постоянного головной боли. Несмотря на все мероприятия по его восстановлению и защиты, он все равно останется «в зоне риска». Поэтому лучше на защите не экономить, тем более, что вопрос, чем покрасить дерево чтобы не гнило, не так и сложен, подойдет комбинация грунтовка (антисептик) + несколько слоев краски.

Подведение итогов

Единственным недостатком дерева как строительного материала можно считать его сравнительно невысокую долговечность. Влага и насекомые – 2 главных врага любой древесины, к счастью, достижения химической промышленности позволяют без особых усилий защитить дерево не только от насекомых-вредителей, но и от гниения.

На видео в этой статье показаны несколько эффективных и недорогих средств для защиты древесины от влаги и насекомых.

rubankom.com

Как защитить древесину от процесса гниения

 

Для защиты древесины надо проводить комплексные мероприятия, которые направлены на продление срока пригодности деревянных конструкций. Они должны способствовать предотвращению их гниения, придать им дополнительную прочность и стойкость к неблагоприятному воздействию природных условий.

Есть несколько видов защиты дерева:

  • конструкционная;
  • профилактическая;
  • физическая;
  • нанесение защитного покрытия;
  • влагозащитная;
  • влагозащитная с антисептическим покрытием;
  • стерилизация древесины;
  •  химическая;
  • комплексная.

При конструкционной защите древесины предотвращается гниение древесины с помощью таких конструкций, которые не дают дереворазрушающим грибам разрушить древесину. Долговечность деревянных конструкций обеспечивается правильным применением конструкционных способов и специальных защитных обработок.

При этом надо соблюдать такие условия:

  • применить при изготовлении деревянных конструкций только сухую древесину;
  • защитить конструкции от увлажнения во время строительных работ и эксплуатации сооружений;
  • обеспечить правильный режим воздухообмена, осушить воздух и обеспечить правильный тепловой режим;
  • правильно применить и использовать изоляционные материалы.

Советы

При возведении деревянных конструкций, которые находятся в труднодоступных местах для периодического осмотра и проветривания, надо принять меры защиты от гниения на начальной стадии строительства сооружения.

При проектировании и строительстве построек из дерева надо соблюдать правильную тепло-, гидро- и пароизоляцию, применить антисептики для защиты, создать хороший осушающий режим, обеспечить нормальную вентиляцию конструкций, надо устранить возможность конденсации водяного пара. Надо соблюдать основной принцип укладки строительных материалов: гидроизоляцию и теплоизоляцию укладки, гидроизоляцию снаружи, пароизоляцию – со стороны отапливаемых помещений.

Процесс конденсации в строении происходит в холодное время года постоянно, он дает постоянное увлажнение древесины, что вызывает развитие грибковых заболеваний древесины.

Метод борьбы с конденсатом заключается в теплоизоляции наружных стен строений с использованием пароизоляционных материалов.

Эффективно использование многослойных конструкций, при которых несущие стены обшивают слоем утеплителя, а затем закрывают снаружи декоративной обшивкой. Паронепроницаемые слои из таких материалов, как рубероид, пергамин, виниловая пленка монтируются изнутри утеплителем. Применяют также вместо утеплителей плиты из стекловолокна.

При конструкции деревянных построек надо предусмотреть водонепроницаемую кровлю, покраску открытых деревянных конструкций защитной водостойкой краской, применить гидроизоляцию от капиллярной влаги.

При защите дерева от влажности и растрескивания, которые возникают при изменении влажности, используют механические приспособления, такие, как укрывные конструкции, защитные кожухи, навесы. Используют также обшивку деревянных конструкций доской, защиту торцевых сторон с помощью обертывания гидроизоляционным материалом. В качестве гидроизоляционных материалов применяются полиэтиленовая пленка, пергамин, рубероид и толь.

Чтобы избежать соприкосновения с землей, надо установить опоры деревянных конструкций на прочные фундаменты, с расположением их выше уровня грунта. Это тоже является одним видом защиты древесины от гниения.

Надо правильно обустроить дренажную систему и отмостки. Отмостки – это система устройства для отведения вод от фундамента, которая устанавливается с небольшим уклоном от деревянного строения.

Концы установленных балок и торцы надо обработать антисептиком, защитить с помощью толя, пергамина, установка которых производится на деревянной антисептированной подкладке. Сливные доски защищают деревянные балки и их торцы от атмосферных увлажнений. Правильный осушающий режим для подполья и чердачного помещения включает в себя конструкционную защиту дерева, в которую входят холодная кровля, теплый потолок и обеспечение постоянного проветривания чердачного помещения.

Чтобы улучшить систему вентиляции одинарных полов, используют напольные решетки и щелевые плинтуса, которые способны обеспечить хорошую вентиляцию с высотой воздушного слоя около 25 сантиметров. Проникновение капиллярной влаги устранять можно 20-35 сантиметровым слоем крупнозернистого песка. Для проветривания подпола с утепленным деревянным покрытием служат продухи, вмонтированные в цокольных стенах.
Деревянные дома без подвала защищаются от действия влаги прокладками из гидроизоляционного рубероидного слоя или толя между деревянной конструкцией и бетоном. При защите от влаги домов с подвалами используется гидроизоляция подземной части дома.

Виды гидроизоляции

Применяют такие виды гидроизоляции:

  • обмазочная – водонепроницаемый сплошной слой получается при использовании битумной мастики 4-5 мм толщины;
  • окрасочная – наносят слой с толщиной 0,2 – 0,8 мм. красящего состава;
  • при асфальтовой создают водонепроницаемый сплошной слой асфальта с помощью цементного раствора 10 мм. толщиной;
  • оклеечная – оклеивают изолируемые поверхности рулонными материалами: рубероидом, гидрозолом, изолом с использованием мастики до 4-ех слоев;
  • жесткий способ защиты – выполняют с помощью раствора цемента и песка с нанесением на поверхность полов, стен, потолков.

В дополнительные меры защиты дерева входят физические методы. Это естественная сушка древесины — самый доступный вариант защиты от гниения, обычный срок которого составляет примерно один год. При искусственной сушке ускоряется процесс, при этом сушится дерево в промышленных камерах и в электрическом поле высокой частоты. Процесс сушки дерева в сушильных камерах производят в течение 30 часов до 15- 25 суток. Температурный режим сушки зависит от назначения дерева и скорости процесса.

Физической защиты поверхностей строений из дерева добиваются еще нанесением защитно-декоративных покрытий. Они защищают древесину от эрозии, которая появляется от воздействия осадков и ветра.

Лаки и краски защищают древесину от вредного воздействия среды и создают декоративную отделку поверхности. Они выпускаются в виде разных пропиток, эмалей и красок, грунтовки с добавками — антисептиками. Есть трехкомпонентные лакокрасочные материалы, которые имеют в составе прозрачную пропитку, грунтовку, эмаль и краску. Они паропроницаемы и не пропускают капельную влагу, стойки и биологически, и к ультрафиолетовому излучению, ими обеспечивается хорошая эластичность покрытия.

При защитно– декоративном покрытии древесины хороший результат дает использование нитроцеллюлозных, алкидных, полиуретановых и алкидных лакокрасочных материалов. У алкидных лакокрасочных материалов наибольшая проницаемость в толщу древесины.

Термообработка древесины является классическим методом борьбы с гниением древесины.
Классический метод обработки сухим паром проводят при температуре +70 С около 4 часов.
Полное избавление от гриба можно добиться полной стерилизацией древесины путем прогрева толщины древесины при температуре выше +70 градусов в промышленных камерах сушки.

Видео

Выбирая антисептик для древесины, не забывайте и о собственном здоровье. Предлагаем вашему вниманию видеоролик, который расскажет о том, чего стоит опасаться, защищая древесину современными химикатами.

www.stroitelstvosovety.ru

Средства и способы защиты древесины от гниения

Практика проектирования и применения деревянных конструкций непрерывно прогрессируют. В результате качество и надежность этих конструкций повышаются, стоимость снижается, а влияние недостатков исключается.

Защита древесины от гниения — основная проблема прогресса деревянных конструкций. Гниение — это разрушение древесины грибами, для которых она служит питательной средой. Древесина может пострадать в лесу от лесных грибов и на складе — от складских. Для деревянных конструкций опаснее всего домовые грибы, поражающие их в процессе эксплуатации. Эти грибы (мерулиус, кониофора, нория и др.) покрывают древесину белыми, напоминающими вату, шнурами и пленками, с плотными плодовыми телами, она быстро становится бурой, рыхлой и покрывается трещинами.

Древесина может гнить только тогда, когда температура ее не ниже 5 и не выше 45, влажность не менее 20% и не более 80% и присутствует воздух. В холодное время года совершенно сухая или мокрая древесина, находящаяся в воде, не гниет. Защита древесины от гниения состоит в том, чтобы исключить хотя бы одно условие, необходимое для жизни опасных грибов, — избавить древесину от высокой влажности — самый верный и возможный путь защиты конструкции от гниения. Деревянные конструкции не следует применять во влажных помещениях, где используется вода и древесина всегда будет сырой. Лучше всего делать деревянные конструкции из древесины, высушенной в специальных сушилках при температуре до 130° С. При этом гибнут все находящиеся в ней споры опасных грибов.

Конструктивная защита древесины от гниения

Многие деревянные конструкции пока еще делаются из невысушенной древесины. Для того чтобы она высыхала после изготовления конструкции и не увлажнялась вновь, следует применять меры, называемые конструктивной защитой древесины от гниения. Для того чтобы дождевая и снеговая вода не увлажняла древесину, крыши должны иметь нужные уклоны, быть без внутренних водостоков и ендов и находиться в исправном состоянии. Древесина должна быть ограждена от капиллярной влаги грунта, камня и бетона. Для этого деревянные конструкции там, где они опираются на фундаменты, стены и железобетонные колонны, необходимо покрывать гидроизоляционными материалами — рубероидом, толем и др.

Деревянные конструкции не должны увлажняться при конденсации на них водных паров в холодное время года. Для этого они отделяются от внутреннего воздуха помещений слоем пароизоляции.

Химическая защита древесины от гниения

Однако не всегда деревянные конструкции можно надежно защитить от увлажнения. Влага может проникнуть через дефекты кровли и пароизоляции. Конструкции, применяемые на открытом воздухе, в подвалах и под землей — мосты, эстакады, столбы и сваи, опорные стулья и цоколи, — неизбежно будут увлажняться дождем, тающим снегом и грунтовой сыростью.

В этих случаях древесине требуется надежная химическая защита древесины от гниения — пропитка ядовитыми для грибов веществами, антисептиками; они бывают водорастворимые и маслянистые. Антисептики указаны в СНиП.

Водорастворимые антисептики — это водные растворы фтористого или кремнефтористого натрия и других веществ с добавкой красителя для отличия обработанной древесины. Они не имеют запаха, безвредны для людей и используются для защиты древесины от гниения, в частности деревянных конструкций домов и других закрытых сооружений, где они не могут быть вымыты водой. Чаще всего применяется 3%-ный раствор фтористого натрия, где в 97 л воды растворяется 3 кГ фтористого натрия и 50 г красителя.

Маслянистые антисептики — это креозотовое, антроценовое и сланцевое масла. Они очень ядовиты для грибов, но имеют сильный неприятный запах и вредны для здоровья людей. Эти антисептики не вымываются водой и применяются для защиты конструкций, используемых на открытом воздухе и в земле. При этом защищенные конструкции успешно служат десятки лет в условиях, где незащищенные сгнивают за два-три года.

Применяется несколько способов антисептической защиты древесины от гниения. Глубокая пропитка древесины в горяче-холодных ваннах производится путем выдерживания древесины сначала в горячем, а затем в холодном антисептическом растворе.

Пропитка под давлением состоит в выдерживании древесины в растворе или масле внутри автоклава под давлением. Поверхностное антисептирование состоит в нанесении на древесину горячего антисептического раствора кистями или гидропультом; антисептирование пастами — в нанесении на влажную древесину пастообразного антисептика.

Указания по защите древесины от гниения содержатся в СНиП и специальной инструкции.

Химики создают новые, все более эффективные антисептические вещества и способы антисептирования. В недалеком будущем вся без исключения древесина, применяемая в строительстве, будет полностью защищена от опасности загнивания, и деревянные конструкции будут надежно служить многие годы.


Новые материалы:

Предыдущие материалы:


kosour.ru

Защита древесины от гниения

Как древесина, так и изделия из неё подвержены гниению и разрушению различными насекомыми и грибами, из которых наиболее распространены и опасны жук-усач, жук-точильщик, домовый гриб, коричневый бородавчатый гриб, белый поровый гриб, «еловая губка».

Для борьбы с вредителями древесины применяют различные способы и средства; важнейшее значение для защиты древесины от гниения имеет предварительная профилактическая обработка, направленная на устранение условий для развития вредителей. Влажная древесина — идеальная среда для размножения древесных грибов. Поэтому основным

профилактическим мероприятием считается сушка древесных материалов, лучше всего потоком горячего воздуха. Деревянные изделия, периодически подвергающиеся увлажнению, защищают посредством пропитки их водоотталкивающим составом или нанесения водоизолирующего покрытия. Хорошие результаты даёт рациональный выбор конструкции изделия, при которой древесина либо вовсе не увлажняется, будучи закрытой от дождя, снега и прочих осадков, либо намокнув, не остаётся долго сырой. 

Иначе защищают древесину от поражения жуками, для которых сухая древесина  естественная среда обитания: в трещинах и порах сухого дерева они откладывают яйца, а вылупившиеся личинки годами разъедают сухую древесину. Наиболее уязвимы хвойные породы дерева; наименее поражаемая часть ствола — его сердцевина, особенно у лиственных пород деревьев. Свеже-срубленное дерево более подвержено заражению древесными насекомыми, нежели сухая древесина. Предохранить свежую древесину от вредителей можно, если сразу же после острожки покрыть всю поверхность заготовки воском. Со временем, однако, высыхая, древесина трескается, в результате чего в ней образуется немало мест, подходящих для откладывания жуками яиц. Поэтому необходимо регулярно проверять состояние деревянных изделий, чтобы вовремя обнаружить поражённые места и начать борьбу с насекомыми.

Наиболее надёжно защищают древесину от заражения насекомыми покрытия, содержащие инсектициды — химические вещества, убивающие насекомых, их яйца (овициды) и личинки (ларвициды). Но инсектициды очень ядовиты, и применение их в жилом помещении запрещено. Наименее ядовитым, но вполне действенным защитным средством является бура. Буру растворяют в горячей воде и кисточкой наносят на поверхность деревянного изделия. К сожалению, это покрытие легко вымывается. А потому древесину, обработанную бурой, следует защищать водоотталкивающим покрытием. Существуют невымываемые, но разбавляемые  водой  пропитки  на основе буры, которые благодаря добавкам природных смол становятся водоустойчивыми.

Тем, кто хочет оставить древесину в первозданной красоте без применения покрытий, опасных для здоровья и окружающей среды, можно рекомендовать всю древесину, все деревянные изделия и детали в жилом помещении (мебель, деревянные покрытия, игрушки, перила лестниц, полы) покрыть воском. Деревянные фасады и балконы целесообразно обработать бурой и покрыть прозрачной плёнкой на основе естественных смол, а оконные рамы снаружи — алкидными лаками.

Приведённые выше средства могут предотвратить заражение древесины вредоносными грибами и насекомыми, но они не защищают уже поражённую древесину и изделия из неё.
При заражении древесины грибами прежде всего надо удалить (срезать, срубить, выпилить) все, даже незначительно поражённые её участки. После этого изделие следует хорошенько просушить, покрыть или пропитать антисептическими средствами и снова просушить (в сырую древесину антисептики не впитываются). Антисептирование лучше всего выполнять за три раза при постоянном или систематическом проветривании помещения.

Многие растворы антисептиков вызывают коррозию металлов, поэтому металлические элементы рекомендуется перед обработкой покрыть масляной краской в 2…3 слоя. Чтобы не разнести споры грибов при удалении поражённой древесины, под местом работы надо постелить полиэтиленовую плёнку, клеёнку или плотную ткань. Если обрабатывается верх стены, то и сама стена ниже обрабатываемого места должна быть чем-либо закрыта, чтобы на неё не попали споры грибов.

После обработки все срубленные куски древесины, опилки, стружки надо собрать в металлическую ёмкость и сжечь или закопать в землю на глубину не менее 70 см. Очищенный от поражённой древесины участок изделия антисептируют, сушат и только после этого закрывают антисептированной высушенной вставкой. На горизонтальных поверхностях различных конструкций можно применять сухие антисептики, насыпая их слоями нужной толщины и принимая меры, чтобы они не ссыпались. Сухие антисептики, а также антисептики на основе керосина или скипидара либо их смеси не просушивают.

Для защиты деревянных конструкций, заражённых насекомыми, также применяют антисептики, вводя их внутрь древесины или покрывая ими поверхность элементов конструкции. При этом поражённые участки древесины, как и при заражении грибами, срезают и сжигают или закапывают в землю. Затем открывшийся участок антисептируют, сушат и заделывают сухой антисептированной вставкой. При достаточном количестве антисептика на поверхности древесины самки жуков почти не откладывают на ней яйца, а появившиеся из уже отложенных яиц личинки неминуемо погибнут.

Если жуками и их личинками заражена мебель, то прежде всего надо расплавленным парафином или воском замазать все отверстия в деревянных деталях. Затем обрабатываемый предмет переворачивают вверх ногами и высверливают в центре ножек по одному осевому отверстию диаметром 3…8 мм (в зависимости от толщины ножек) на глубину 50…150 мм, которые заполняют водным раствором антисептика при помощи спринцовки, маслёнки или шприца. Обработанные предметы мебели заворачивают в полиэтиленовую плёнку и в таком виде выдерживают 2…3 дня, чтобы пары антисептика глубже проник¬ли в древесину. Затем операцию повторяют. Прежде чем внести обработанную мебель в жилое помещение, её проветривают (чем дольше, тем лучше).

Заражённые жуками и их личинками деревянные стены, потолки, балки и т.п. также обрабатывают антисептиками. Для этого сначала тонкой стальной проволокой с небольшим загнутым концом прочищают входные отверстия, оставленные личинками и засоренные древесной мукой. В эти отверстия под давлением вливают раствор антисептика, после чего их замазывают парафином, воском или пластилином. Если нет замазки, используют круглые деревянные колышки. Иногда вместо жидкого антисептика применяют антисептическую пасту, которую намазывают на обрабатываемую поверхность слоем толщиной не менее 1 мм. Пары от пасты проникают по ходовым отверстиям до места нахождения личинок и убивают их.

Поверхностную обработку антисептиком деревянных конструкций лучше проводить в начале весны, не менее двух раз с интервалом в 2…3 недели. Если на поверхности древесины имеются отверстия, их надо расчистить, чтобы туда легче проникали антисептики.При работе с антисептиками необходимо строго соблюдать технику безопасности и санитарные требования: работать следует в прочной спецодежде, резиновых перчатках и сапогах, в защитных очках и респираторе. Из помещения, где проводится антисептирование, необходимо вынести все продукты питания. Окна, форточки и двери во время работы должны быть закрыты. При обработке стен, потолков, балок помещение следует герметично закрыть и в таком виде выдержать не менее недели. В это время пребывание в нём людей или животных недопустимо.

По окончании срока выдержки помещение тщательно проветривают, мусор убирают и сжигают; полы обязательно моют, а деревянные стены и т.п. протирают влажной тряпкой. Альтернативный применению ядовитых антисептиков способ защиты от гниения и борьбы с насекомыми-вредителями — обработка древесины горячим воздухом. Для этого в герметично закрытое помещение, где находится обрабатываемый предмет, нагнетается нагретый до 100… 120 °С воздух. Такую температуру в помещении выдерживают 2…3 часа (в зависимости от толщины древесины обрабатываемого предмета), за это время все яйца и личинки насекомых в древесине погибают. Способ совершенно безвреден для человека и гарантирует 100%-ный эффект.

<<<Назад

www.stalvit.ru

Защита древесины от гниения. Способы обработки древесины противогнилостными средствами и составами.

Древесина в нашей стране — самый популярный строительный материал. Хотя в последнее время она подорожала настолько, что у нее появились реальные конкуренты в виде керамзитобетона и пенобетона, она продолжает лидировать по применению в дачном строительстве, особенно домов малых размеров. Но древесина, увы подвержена такому явлению, как гниение, в отличие от того же кирпича или керамзитобетона. Оно так же крайне горючий материал и подвергается воздействию насекомых вредителей. Но несмотря на все это все же популярно. Как защитить древесину от воздействия вредных факторов?

Как увеличить водостойкость фанеры

Самый лучший способ увеличить водостойкость – это устранить попадание влаги на фанеру вообще. Если стены вашего строения покрыты фанерой (хотя бы в качестве ветроизоляции), то следует сделать свесы крыши как можно более большими. При обивки фанерой следует крепить ее так, что бы волокна внешнего слоя располагались вертикально.

Для защиты фанеры от влаги е следует очень тщательно пропитать натуральной олифой. Делается это следующим образом. На фанеру наносится олифа в горячем виде (греть ее следует на водяной бане). Затем поверхность проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150-200 градусов. Можно использовать и технический строительный фен. Процедуру повторяют несколько раз, пока фанера не перестанет впитывать олифу. Это означает, что весь слой шпона фанеры пропитан олифой до клеевого слоя.

Если есть возможность, то следует обрабатывать фанеру до использования, при горизонтальном расположении листа фанеры. Стыки фанерных листов обрабатываются дополнительно, после ее установки на место, и замазываются густотертой краской. Это достаточно действенный способ, так обрабатывают даже лодки.

Как остановить гниение древесины

К сожалению, процесс гниения древесины необратим. То что сгнило – то сгнило. Но можно остановить этот процесс, что бы он не распространялся по остальной древесине. Делается это так. Пораженный гнилью участок тщательно вырубается (топором, стамесками), при этом захватывается некоторая часть здоровой древесины. Затем в вырубленное пространство устанавливаются армирующие металлические стержни, так, что бы они заходили и в здоровую древесину на некоторую глубину и участок тщательно шпаклюется акриловой или эпоксидной шпатлевкой.

Это достаточно трудоемкая и дорогостоящая процедура, поэтому постоянно обрабатывайте ответственные несущие деревянные детали противогнилостными пропитками, медным купоросом, минеральными маслами. Проблемы проще предупреждать, чем лечить.

Как снять старую масляную краску

Стараую краску можно попробовать снять, нанеся на нее 2-х % раствор едкого натра. Через некоторое время краска размягчится и ее можно будет снять скребком. Расвор едкого натрп можно заменить раствором хозяйственного мыла и скипидара в соотношении 1:2 .

Может так же помочь применение строительного фена. Под воздествием горячего воздуха краска отслаивается. Перед этим можно слега обрызгать древесину водой. Вода под воздействие температуры вспучивает старую краску.

В продаже так же имеются различные растворители и растворы для снятия старой краски разных типов. Например АТФ-1 или СП-7.

Как красить древесину

Древесина — материал «живой». Оно очень гигроскопично и сильно меняет свои геометрические размеры в зависимости от влажности. И многие дачники, покрасившие свой деревянный дом масляной краской с удивлением обнаруживают, что спустя буквально сезон, краска просто отходит лоскутами от досок, которыми обиты их дома. И дело тут не в плохом качестве краски, а в неправильном ее использовании. А как красить правильно?

Прежде всего, дерево предназначенное для покраски должно быть абсолютно сухое. Поэтому если вы красите дом или забор, то накануне должна стоять как минимум неделю – две сухая погода. Т.е. дом красить можно только летом, в засуху. Следующим обязательным пунктом программы по защите древесины является нанесение грунта. Если вы используете масляную краску, то это должна быть натуральная льняная или подсолнечная олифа. Впрочем сейчас в продаже имеется множество грунтовок для разных красок. Смысл грунтования в том, что грунт закрывает все микропоры в древесине и препятствует проникновению в нее влаги извне. А в идеально сухой древесине не живут ни гниль, ни вредители.

После грунтования дерево следует покрасить в 1-2 слоя свинцовым или железным суриком или масляными красками на основе цинковых белил. Колерованных или просто белых. Последним, внешним слоем служат пентафталевые или глифталевые эмали. Они образуют водонепроницаемую пленку и влага не поступает внутрь древесины. Покрашенное таким способом древесина сохраняет свежий вид многие годы и вам не придется перекрашивать свой садовый домик каждый год заново.

Но следует учитывать, что красить древесину таким способом можно только тогда, когда она абсолютно защищена от попадания на нее влаги, и снаружи, и изнутри. Т.е. внутри дома должна быть устроена пароизоляция. Если такой пароизоляции нет и устроить ее нет возможности, то следует применить т.н. «дышащие» краски. Они не закупоривают поры древесины, она дышит, но при этом не нарушает структуру покрытия, так как оно тоже паропроницаемо. Хотя и защищает древесину от прямой влаги и гниения.

Известны так называемые «шведский» и «финский» составы для покрытия древесины. И тот и другой имеют неоспоримые преимущества перед масляными красками. Они долговечнее их в 2 раза, они «дышат», при повторной окраске не требуют удаления старого покрытия, они гораздо дешевле. Единственный недостаток — эти составы нельзя наносить по старой масляной краске. Поэтому покрывать ими лучше всего свежую сухую древесину. Также следует удалить все смоляные потеки на древесине и желательно ее обессмолить .

Обессмоливание дерева можно произвести путем протирки проблемных месть ацетоном или изопропиловым спиртом. Можно попробовать применить жидкость для омывателя лобового стекла автомобиля. Они содержать смолорастворяющие спирты.

Можно использовать раствор 5-10% раствор кальцинированной соды с температурой 40-60 градусов. Поверхность древесины протирают раствором 2-3 раза, а затем обильно промывают чистой водой.

Шведский состав

  • Мука (ржаная или пшеничная) – 1100 гр.
  • Железный купорос – 500 гр.
  • Поваренная соль – 500 гр.
  • Сухой известковый красящий пигмент – 500 гр.
  • Олифа натуральная – 500 гр.
  • Вода — ок. 9 литров.

Из муки и 6 литров воды (кипятка) приготавливают клейстер. Затем в горячим клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос, и добавляю пигмент. Затем при интенсивном помешивании добавляют олифу и оставшуюся горячую воду. Воду добавляют до малярной консистенции. Раствор используют непосредственно после приготовления.

Финский состав

  • Мука — 700 гр.
  • Железный купорос – 1500 гр.
  • Поваренная соль – 350-400 гр.
  • Известковый пигмент – 1500 гр.
  • Вода — ок. 9 литров.

Финский раствор готовят в том же порядке, что и шведский.

При использовании растворы стараются держать в горячем состоянии, но красят так, что бы поверхность не перегревалась на солнце. Желательно во второй половине дня, что бы ночью расвор мог впитаться в древесину и не высохнуть раньше времени. Растворы наносят в 2 слоя, без предварительной грунтовки.

www.delaysam.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.