Яблоня своими руками: Плакучая яблоня своими руками

Содержание

Как сделать подпорки для яблони своими руками: схемы и инструкции

Когда в садах начинают наливаться ароматные плоды, яблони под их тяжестью все ниже склоняются к земле. Подобное явление может запросто стать причиной растрескивания и поломки веток. Чтобы избежать такого досадного инцидента, следует своевременно позаботиться об их сохранности.

Содержание

  • Виды подпорок для яблонь, сделанные своими руками
    • Подпорка с рогатиной
    • Зонтичная чаталовка
    • Опора в виде лестницы-стремянки
    • Телескопическая подпорка
    • Т-образная конструкция
    • Металлические подпорки для яблонь
  • Спасение упавшей яблони
  • Предотвращение появления расщепов
    • Защитные кольца
    • Дуговая поддержка
    • Шпалера и обод-кольцо

Виды подпорок для яблонь, сделанные своими руками

Для обеспечения сохранности веток в августе необходимо начать установку различных подпорок для яблонь. В ход идут всевозможные дощечки, трубы, жерди и даже палки. Превентивные меры помогут вашим плодовым деревьям успешно пережить урожайный год.

Подпорка с рогатиной

Самый простой вариант этой подставки может быть собран из обычной «рогатой» ветки и импровизированных насадок из старого садового шланга или велосипедной шины. Последнее требуется для защиты яблоневой коры от механических повреждений.

Усовершенствованная конструкция монтируется из дощечки и деревяшки-рогульки. Первую часть укрепляют внизу, вторую ставят на нее. А уже сверху размещают перегруженную ветвь. Рогульку привинчивают к подложке, таким образом, более обширная площадь не будет погружаться в грунт. Верхнюю часть конструкции рекомендуется обмотать резиной.

Для облегчения участи дерева часть яблок рекомендуется стряхнуть.

Зонтичная чаталовка

Еще одна конструкция, способная спасти яблоню от перегруза плодами, называется зонтичная чаталовка. Для ее сбора необходимо рядом со стволом вкопать опорный столб или трубу, высота которого на 30–40 см будет возвышаться над верхней точкой кроны. Далее через крайнюю точку пропускаются стальные или пластиковые опоры, края которых рекомендуется оснастить смягчающими прокладками. Впоследствии ими будут подвязываться яблоневые ветви.

В качестве защитных прокладок можно применять:

  • резиновый бинт;
  • велосипедные камеры;
  • куски шланга;
  • шины от мопеда или мотороллера.

ВДанная конструкция может оставаться на месте и после окончания сбора урожая, поскольку является многофункциональной.

Опора в виде лестницы-стремянки

В помощь яблоне можно собрать конструкцию, внешне напоминающую лестницу-стремянку. Для этого с двух сторон от штамба дерева устанавливают жерди одинаковой длины, которые заглубляют в землю на 15 см. Далее они в нескольких точках скрепляются параллельными перекладинами, чтобы получилась лестница. Разнонаправленные ветви, закрепленные к палкам, выполняют функцию оттяжки. Поэтому конструкция не требует дополнительного укрепления.

Вместо двух можно использовать три или четыре жерди. Такая конструкция больше подойдет для зрелых деревьев.

Телескопическая подпорка

Для изготовления телескопической подпорки следует заранее приобрести водопроводные трубы из металлопластика или пластмассы разного диаметра. Одна из них помещается внутрь другой, и по всей длине высверливаются дырочки на расстоянии до 1 см между собой.

После подбора требуемой высоты путем передвижения более тонкой трубы внутри широкой, сквозь отверстия вставляются болты для фиксации конструкции. На верхнем тонком крае закрепляют пластмассовые фрагменты, изогнутые в форме буквы С, проклеенные смягчающим материалом. Полученная конструкция устанавливается под ветви.

Т-образная конструкция

Такая подпорка внешне напоминает деревянную швабру старого образца. На более длинную жердь сверху набивают доску покороче. Потом ее с двух сторон дополнительно укрепляют еще двумя палками, чтобы получился перевернутый треугольник, разделенный пополам. Конструкцию устанавливают в лунку глубиной не менее 15 см и прикапывают. Сверху раскладывают ветки с плодами. При необходимости подпор можно крепить еще несколькими досками.

Аналогична в исполнении конструкция, напоминающая четырехугольные пирамиды. Для ее создания необходимо расположить друг напротив друга две пары трапеций, верхние части которых скрепить между собой. С помощью таких пирамид можно разгружать яблони на любой высоте.

Металлические подпорки для яблонь

Самыми крепкими и долговечными считаются металлические подпорки для плодовых деревьев. Сделать их самостоятельно можно, использовав трубы абсолютно любого диаметра. Принцип сборки напоминает монтирование телескопических подпорок. Край более тонкой трубы вводят в широкую и закрепляют гвоздем в предварительно проделанное отверстие. На верхнем краю устанавливают прорезиненную «вилку». Главный недостаток такой конструкции – высокая стоимость материала.

Установку такой опоры следует начинать с верхних веток, постепенно переходя к нижним.

Спасение упавшей яблони

Подпорочные конструкции в саду необходимы не только при щедром урожае яблок.

Если дачный участок попал в эпицентр погодного ненастья и на нем остались покалеченные деревья, проблему тоже помогут решить самодельные строения.

Если с момента падения яблони прошло не более 3 часов, можно попытаться реанимировать ее. Для этого:

  1. Дерево приподнимают до максимально возможной прежней высоты.
  2. Со всех сторон укрепляют подпорами, которые в тот момент возможно раздобыть на участке.
  3. Вывихнутые наружу корни присыпать высокопитательным рыхлым грунтом.
  4. Оградить территорию щитами для предотвращения размывания почвы дождями.
  5. Регулярно поливать удобрениями, предназначающимися для молодой рассады и отличающимися легкой усвояемостью.
  6. После определения активного роста яблони разобрать лишние конструкции.

Яблоня странной формы в любом случае лучше гибели плодоносного дерева.

Предотвращение появления расщепов

На состоянии деревьев не самым лучшим образом сказываются такие природные факторы, как обильное плодоношение, ураганный ветер, снежная зима. Зачастую они приводят к образованию расщепов веток. Избежать такой участи помогут несколько простых способов.

Защитные кольца

Уберечь яблоневое дерево от расщепа помогут защитные кольца, изготовить которые можно из прочного железного обруча, затянутого болтом. Натягивать их следует по весне до момента распускания почек в середине кроны. Для предотвращения порчи коры кольцо в местах контакта с ветками рекомендуется обтянуть жгутом или тряпочками.

Дуговая поддержка

Обильный урожай может привести к тому, что ветви дерева начинают лопаться, не выдержав нагрузки. Для того чтобы избежать этой проблемы, опытные садоводы рекомендуют ставить дуговые подпорки в крону. Для этого понадобится вырезать несколько кусков плотной резины (например, из тракторных шин), которые далее фиксируют на ветвях и между ними. Получается своеобразный «кокон» из материала и яблоневых веток.

Никогда не подпирайте только края ветвей или их основание. При поднятии не нарушайте их начальной позиции относительно ствола.

Шпалера и обод-кольцо

Яблони-колонии и карликовые сорта из-за особенностей селекционных последствий могут заполучить ряд следующих проблем:

  • поломку ветвей;
  • расщепы;
  • загущение кроны;
  • низкую устойчивость к ливням и снегопадам.

Все эти трудности можно решить с помощью подвязки на шпалеру. Конструкция изготавливается из толстой проволоки, которую фиксируют на столбах по краям шеренги. Ветки яблони подвязывают на шпалеру захватами из натурального шпагата либо пластиковыми кольцами.

Отличной опорой для расстилающихся и карликовых яблонь станет обод-кольцо от велосипедного колеса, который фиксируется на 4 колышках под кроной деревца. А для предотвращения порчи коры применяют поролоновый уплотнитель, которым обматывают основу.

Высокий урожай, сильные ветра, выпадение мокрого снега при морозе часто являются основной причиной возникновения сломов и расщепления веток яблонь.

Предотвратить проблему смогут правильно поставленные подпорки для деревьев.

Предыдущая

Уход за деревьями 🍏Обработка яблони мочевиной: польза, правила, растворы для подкормки и опрыскивания

Следующая

Уход за деревьями 🍏Обрезка старой яблони для начинающих: схемы и инструкции

Как сделать опоры для яблони своими руками: назначение и разновидности

Содержание:

  • Зачем подпирать яблоню
  • Виды подпорок для яблонь своими руками
    • Подставка с рогатиной
    • Зонтичная чаталовка
    • Опоры в виде лестницы
    • Телескопическая подпорка
    • Т-образный подпор
    • Металлические подпорки для яблонь
  • Как укрепить ветки от расщепов
    • Защитные кольца от расщепов
    • Дуговая поддержка веток
    • Шпалера и кольцо или обод
  • Как поднять упавшую яблоню

На летний период припадает наиболее активная вегетация растений. Поэтому приходится не только осуществлять регулярный полив и борьбу с вредителями, но и оказывать физическую поддержку деревцам и кустарникам. Чтобы ветви могли выдержать вес плодов, необходимо организовывать для них опоры. Как подвязать яблоню, чтобы не обламывало ветки – главный вопрос для любого садовода.

Зачем подпирать яблоню

Опоры обеспечивают защиту целостности дерева и помогают сохранить урожай

Зрелая яблоня имеет раскидистые ветви и обильно плодоносит. В конце лета, когда наливаются яблоки, дереву приходится особенно трудно – тяжесть плодов становится максимальной и ветки тянутся вниз. Под серьезной нагрузкой они могут трескаться и ломаться. В этом случае растению необходима внешняя помощь, а именно чаталовка или установка крепкой опоры для кроны. Таким образом, подпорный механизм обеспечивает:

  • Сохранность имеющегося урожая.
  • Долгую жизнь основным ветвям, а также молодым веточкам, находящимся в процессе активной вегетации.
  • Цельность и стабильность ствола яблони.
  • Существенную поддержку растущим саженцам.

Важно! Опора для яблони должна быть установлена вовремя. Это период, когда яблоки уже начали активно зреть, но еще не успели сильно нагнуть ветви.

Виды подпорок для яблонь своими руками

Арка для роз — как сделать ее своими руками из арматуры

Подпорки для яблонь делаются практически из любых подручных материалов – доски и палки, стержни и трубы. Наиболее распространены следующие варианты конструкций.

Подставка с рогатиной

Самые простые подпорки для яблонь своими руками делаются в виде рогатины – длинной палки с раздвоенным концом. Важное в данной конструкции – угловое расстояние между зубьями рогатки. Так, слишком маленький Y-образный угол будет сдавливать ветку, мешая ее питанию и росту. Рогатину можно найти в лесной зоне или изготовить лично. Во втором варианте нужно взять длинную и достаточно толстую деревянную доску (палку), прибить к ней перпендикулярно другую заготовку – должно получиться сооружение, напоминающее букву Т. Верх изделия выравнивается и обматывается тканью для создания дополнительного комфорта яблоне.

Нижний конец втыкается в грунт, предварительно его лучше заострить.

Плюсы данной опоры:

  • Можно быстро изготовить.
  • Легко подставить к нужной части яблони и убрать при наступлении зимы.

Недостатки:

  • Неустойчивость: порывы ветра или неосторожные движения способны ее уронить. Часто садоводы используют 2-3 дополнительных шеста, чтобы закрепить основную часть.
  • Недолговечность деревянных изделий. Чтобы продлить их срок службы, необходимо покрывать опору влагозащитным раствором.

Зонтичная чаталовка

Необходимые материалы и инструменты:

  • Длинная палка высокой прочности.
  • Толстая резина (например, от шланга или автошины).
  • Стальная проволока (веревка).
  • Кольцо из металла.
  • Ножик (ножовка).
  • Лестница.

Опоры для деревьев различаются по внешнему виду и особенностям конструкции

Первоначально устанавливается столб высотой чуть больше растения, он вкапывается в землю рядом с яблоней. К шесту крепятся проволочные нити, а уже к ним нужно привязать резиновые хомуты – своеобразный подклад для коры. Хомуты заводятся под побеги и прикрепляются к основному сооружению посредством колец. Соответственно, число подвязок должно быть равно числу ветвей, нуждающихся в опоре.

Достоинства такой «карусели»:

  • Безопасность для растения.
  • Надежность конструкции и долговечность: снимать зонтичную чаталовку при наступлении морозов необязательно.
  • Защита веток не только от плодовой нагрузки, но и непогоды – ветров и снегопада.

Из недостатков можно отметить только длительность процесса изготовления и необходимость дополнительной помощи напарника.

Важно! На центральный каркас нагрузка должна иметь правильное распределение – равномерное.

Опоры в виде лестницы

Этажерка или лестница состоит из деревянных столбов, установленных в форме символа Л на расстоянии 0,5 метров от основания яблони. Между палками горизонтально располагаются дощечки, которые их скрепляют. Концы данных кольев вбиваются в грунт на 10-12 см, ветви при этом можно поддержать мягким проводом. Иногда конструкция усложняется дополнительными жердями, которые подводят с разных сторон дерева.

Такой лестничной системой можно укрепить разросшиеся ветви зрелого растения, а также огородить молодую яблоню. Стремянка обычно используется временно, ее подставляют под перегруженные участки, она легко складывается. Также способна выполнить роль подставки во время сбора яблок.

Дополнительно. Все деревянные подпорки перед уборкой на зимовку должны дезинфицироваться и просушиваться.

Индивидуальная опора может быть сделана для каждого саженца отдельно

Телескопическая подпорка

Для телескопической опоры обычно используют пластиковые трубки различного диаметра. Они вставляются друг в друга, в них делаются отверстия около сантиметра в диаметре для регуляции высоты яблоневой подпорки. Затем в проколы помещаются болты, фиксируются там. Также нужно приобрести пластмассовые панели, немного подогреть их и согнуть вручную в виде знака С. На концах трубок с внешней стороны эти дощечки закрепляются. Внутреннюю часть рекомендуется обклеить мягкой материей.

В другом варианте, чтобы сделать устройство такого вида, применяется полый профиль. Дюралевые трубки соединяются одна с другой по схеме матрешки: в большую около дюйма в диаметре вставляется маленькая (отверстие в полдюйма), последняя на конце имеет стальные крючки. Для получения опоры желаемой длины профильные трубочки раздвигаются и закрепляются при помощи клиньев, вбитых в подготовленные дырки.

Т-образный подпор

Следующий вид подпорок схож с рогатиной – их нужно делать путем соединения 2 досок так, чтобы получилась буква Т. После опору ставят в нужном месте у яблони под наиболее тяжелой веткой. Стержень при этом располагается вертикально, основание закапывается в грунт, а ветвь закрепляется на верхней горизонтальной оси.

Если наблюдается обилие яблок и одной палки явно недостаточно для поддержки яблони, ставят еще 2-3 конструкции. Таким образом создаются самые крепкие подпорки в виде пирамид с 4 углами. Устройство изготовляется из 2 деревянных трапеций, помещенных на противоположных сторонах друг от друга. Между нижними концами рам оставляют примерно одинаковое расстояние, верхние края нужно наклонить по направлению к центру. Все части пирамиды надежно закрепляются.

Металлические подпорки для яблонь

Металлические опоры могут быть любой формы, указанной в статье. Элементы из металла допускается дополнять пластиковыми или деревянными элементами. Так, если выбрать телескопическую подпорку, то можно использовать трубки разного размера. Процесс их монтажа довольно прост: на концах деталей сверлят отверстие, тонкую трубу вставляют в широкую, фиксируют сооружение шурупом или гвоздем. Сверху нужно прикрепить резиновую прокладку. Опора сначала ставится к высоким ветвям, затем к тем, что расположены ниже.

Подпорки можно изготовить своими руками и установить без помощи специалистов

Преимущества устройства:

  • Способность поддерживать крупные и сильно нагруженные ветки.
  • Опора сможет выдержать любые погодные явления, однако со временем будет покрываться ржавчиной при высокой влажности.

Недостатки:

  • Качественный металл обычно стоит дорого.

Важно! Любая подставка должна быть надежной и прочной. Поэтому перед установкой необходимо ее проверить, сможет ли она выдержать вес конкретного дерева.

Как укрепить ветки от расщепов

Специалисты не советуют дожидаться критического момента, когда ветки уже начинают обламываться, чтобы приступить к подвязыванию. Нужно защитить их от расщепления заранее.

Защитные кольца от расщепов

Как сделать розарий на даче своими руками

Чтобы веточки не трескались и в итоге не отламывались, наиболее уязвимые участки закрываются в специальные кольца. Их делают из железа или стали и затягивают саморезами и болтами. С внутренней части обруч обклеивается мягкой тканью, обтягивается жгутом, а затем привинчивается к штамбу дерева. Укрепляются таким методом ветви в начале весны, пока не распустились почки.

Дуговая поддержка веток

Дуговые опоры для кроны делаются из резины, например, от шин для тракторов или камеры для велосипеда – в зависимости от габаритов и веса ветвей. Разрезают их ножовкой на кусочки и прикладывают к ветвям. В материале делают дыры посредством острого гвоздя и вставляют дугообразную проволоку высокой прочности. Угол дуги находится в пределах 35-55 градусов.

Шпалера и кольцо или обод

Шпалера традиционно применяется для карликовых сортов яблонь. Сооружение изготавливается из проволоки, которая фиксируется концами за столбы или металлическое устройство. Чтобы закрепить ветви на решетке, используют шпагат, пластмассовые крепежи или уже готовый велосипедный обод. Если дерево сильно разрослось, дополнительно требуется изготовить железное кольцо с 5 внутренними спицами. Обруч крепится на 4 шестах, которые можно выполнить из трубок. Столбики заматываются хозяйственной тканью, агроволокном.

Подвязывать растение на решетку очень выгодно, так как это решает многие сложности:

  • Не допускает загущение кроны.
  • Поддерживает побеги и ветки, благодаря чему исключается ломкость и расщепление участков.
  • Повышает выносливость веток к различным погодным условиям, а также довольно сильным дождям и ветрам в летнее время.
  • Положительно влияет на количество и качество яблок.

Дополнительно. Перед использованием шпалеру обязательно надо покрасить средством на основе масла.

Подвязки или опоры используются как для ствола дерева, так и отдельно для ветвей

Как поднять упавшую яблоню

Фитильный полив фиалок — как сделать своими руками

У садоводов может возникнуть не только задача, как подпереть ветки яблони с яблоками, но и проблема с подъемом уже свалившегося дерева. Это довольно распространенное явление после серьезной непогоды. Прежде чем предпринять активные действия, чтобы поднять деревце, нужно учесть ряд факторов:

  • Возраст яблони: могла ли она сломаться не только из-за погодных условий, но и в силу старости.
  • Место слома: насколько пострадала стволовая часть, в каком состоянии штамб.
  • Зрелость плодов: много ли на ветвях еще зеленых яблок и можно ли оставить дерево в текущем положении, чтобы плоды поспели.
  • Срок давности падения растения.

Юные деревья имеют больше перспектив на восстановление. Если посадка сломалась только частично, есть высокие шансы сохранить урожай. Требуется обязательно собрать яблочки и подпереть наклонившееся растение. Более сложный случай, когда яблоня свалилась полностью и корни выдернуло из почвы. Тогда владельцу нужно как можно быстрее:

  1. Приподнять деревце и привязать или поставить на опору. Как подвязать яблоню – описано выше.
  2. Далее оценить состояние штамба и корневой части: выдернутые участки до верха засыпать удобренным грунтом.
  3. Вокруг данного места поставить ограду для защиты от животных и дождя.
  4. Проблемный участок яблони регулярно поливать, обильно подкармливать. Можно использовать удобрения, которые обычно выбираются для питания рассады.
  5. При положительном результате – дерево начало активно расти, яблоня остается в текущем, более горизонтальном положении.

С помощью подпор можно поддержать дерево, а также его поднять, если оно сломалось

Спасти растение можно при условии, что оно начало наклоняться и в итоге надломилось не так давно. К сожалению, в другой ситуации, например, если происшествие случилось некоторое время назад или изначально пострадало больше половины диаметра ствола, описанные действия не дадут никакого эффекта. Яблоки уже не спасти, однако можно постараться восстановить деревце следующим способом:

  1. Отвалившуюся часть срезать.
  2. Ранки покрыть суриком из олифы.
  3. Предпринять лечебные меры по оживлению оставшихся целых ветвей.

Многие негативные факторы среды сказываются на состоянии сада и, непосредственно, урожае. Подпорки применяются достаточно часто для большинства фруктовых растений – яблонь, груш, слив, винограда и т. д. Владелец сада может выбрать каркас определенной формы и величины, подходящий под размеры конкретного дерева и изготовить его самостоятельно из имеющихся материалов.

Автор:

Веселоева Марина Николаевна

Создаем нежное соцветие яблони из фоамирана

Творческая мастерская «Лотос» (flowerslove)

Для создания соцветия яблони и бутонов нам понадобится:

1) Фоамиран белого и зеленого цвета.
2) Для создания тычинок, если нет под рукой готовых: пастель желтая или краска желтая акриловая; если имеются готовые — тычинки мелкие желтого цвета;
3) Суперклей.
4) Проволка №28.
5) Шаблон лепестка высотой 1,5 см, шириной 1,3 см. Шаблон чашелистика рисуем на глаз.

Необходимо нарисовать шаблон (либо на твердом картоне), вырезать и обвести на фоамиране, вырезать наши лепестки (количество определяет сами).

Вырезаем из фоамирана нужное количество лепестков для соцветия, учитывая, что лепестков в одном соцветии 5 штук.
Для листиков вырезаем квардраты шириной 1,5 см, высотой 2 см. Вырезаем листики из получившихся квадратов.

Для придания реалистичности лепесткам яблони необходимо взять пастель (светло-розовую), если нет, можно взять акриловую краску. И слегка затонировать с помощью влажной салфетки лепестки с двух сторон. Для того чтобы лепестки смотрелись как живые, нужно каждый лепесток протереть между пальцами, чтобы из фоамирана вышел воздух, лепестки станут тонкими, и двумя большими пальцами расправим каждым лепесток. Лепестки будут у нас слегка помятыми и ествественными.

Если у вас не оказалось тычинок, для первого раза можно сделать тычинки из подручных средств, рассмотрим два варианта:
Нам необходимо две полоски шириной 0,7 мм, длиной 2,7 см. Их разрезаем ножницами на мелкие полосочки по вертикали.
1. Можно затонировать ярко-желтой пастелью верхушки полосочек.
2. Нам понадобится акриловая краска желтая, формируем наши тычинки, приклеивая к проволке разрезанную на мелкие полосочки полоски, после нужно обмакнуть сформированные тычинки в краску, что получилось, можно увидеть вверху на 4 фотографии.

Создаем наше соцветие яблони, берем уже приклеенные к нашей проволке тычинки, 5 лепестков и начинаем по кругу приклеивать лепестки, прежде чем приклеивать, предварительно без клея приложите лепесток, если все устраивает, можно клеить. После того, как все лепестки приклеили, немного расправьте наше соцветие, так как в природе лепестки яблони бывают разные.

Для того чтобы образ нашего соцветия был завершен, необходимо приклеить чашелистник, для начала берем вырезанные на глаз чашелистники, чтобы они были реалистичными, необходимо им придать форму, нагреваем чашелистник над свечой, фоамиран под воздействием тепла становится эластичным, наш чашелистник начинает изгибаться, потрем его между большим и указательным пальцем и расправляем.

Если вы будете делать брошку, заколку из яблони, то вам понадобятся листики, придаем листиками живность, необходимо так же, как и с чашелистником, поддержать листик над свечой, слишком близко не подносите, так как фоамиран может потемнеть, или же вы можете его перегреть, и он будет твердым. Если имеется у вас молд универсальный для листиков, прикладываем после свечи к молду наш лист, можно увидеть, как получились прожилки.

Если у вас под рукой не оказалось молда, можно самостоятельно с помощью зубочистки сделать прожилки, как вам хочется.

Приступим к нашим бутонам, вырезаем лепестки шаблона такого же, как и для соцветия, для одного бутона понадобится 4 лепестка, придаем форму так же, как и делали для соцветия.

Так как бутон у нас круглый или овальный, в природе бывают разные, скатаем из фольги шарики высотой 1 см, шириной 0,5 см, чтобы подходили к нашим лепесткам. Чтобы шарики смогли заклеить лепесточками.

Приклеиваем к основе бутона наши 4 лепестка, клеить можно по кругу, закрывая нашу фольгу, либо приклеить один лепесток, потом напротив него другой лепесток и оставшиеся два в таком же порядке. С помощью пастели (светло-розовой) затонируем наши бутончики.

Из получившегося соцветия и бутонов яблони можно сделать заколку, брошку, ободок и многое другое — на что хватит фантазии.

Желаю творческих успехов и начинаний!

Рейтинг

   0.0 (0 голосов)

Творческая мастерская «Лотос» (flowerslove)

Россия, Екатеринбург

Магазин

Блог (5)

Следите за творчеством мастера

Мастер-классы по теме

Реклама

Ключевые слова

  • Ключевые слова
  • цветы из фоамирана
  • цветы из фома
  • фоамиран
  • мастер-класс
  • ревелюр
  • цветочные украшения
  • цветок
  • весенние цветы
  • цветы ручной работы

Рубрики мастер-классов

Do It Yourself / Сделай сам
Recycle / Вторая жизнь вещей
Tворим с детьми
Бижутерия своими руками
Валяние
Вышивка
Вязание
Декорирование
Декупаж
Дизайн и декор интерьера
Живопись и рисование
Керамика
Ковроделие
Косметика ручной работы
Кружевоплетение
Кулинария
Куклы и игрушки
Лепка
Материалы для творчества
Мебель своими руками
Миниатюра
Обувь своими руками
Одежда своими руками
Организация пространства
Пирография
Плетение
Прядение
Работа с бисером
Работа с бумагой
Работа с кожей
Работа с металлом
Работа с мехом
Работа со стеклом
Реставрация
Роспись
Свечи своими руками
Скрапбукинг
Столярное дело
Сумки своими руками
Ткачество
Упаковка своими руками
Флористика
Фотография и видео
Художественная резьба
Шитье

как вырастить саженцы своими руками

Подготовка семян к посеву

Первым делом собираем семена. Если в погребе или холодильнике еще лежат осенние либо зимние яблочки со своего участка – это то, что нужно. Для размножения лучше брать самые крупные, хорошо вызревшие плоды (1). Их надо разрезать, извлечь семечки и тщательно промыть под краном, чтобы удалить с поверхности особые вещества-ингибиторы, которые тормозят прорастание. После этого семена нужно замочить в воде на трое суток, каждый день ее необходимо менять на свежую. В последний, третий день в воду добавляют стимулятор Эпин (согласно инструкции).

Сами по себе семена яблони не прорастут: им нужна стратификация – воздействие холодом. Набухшие зернышки надо перемешать с увлажненным субстратом – смесью речного песка и вермикулитом в соотношении 1:3 (2). Вермикулит — природный минерал, который способен удерживать в себе воду, в пять раз превышающую объем самого минерала. Для семян важно, чтобы во время стратификации они были в постоянно влажной среде.

А еще можно добавить туда немного толченого активированного угля: он предохранит от плесени. Смесь засыпают в неглубокий цветочный горшок с дренажным отверстием и ставят в холодильник.

Периодически надо заглядывать в горшочек: если песок высох, его нужно смочить из пульверизатора. Стратификация семян яблони длится 100 — 120 дней. Так что отправлять их в холодильник надо в конце января — начале февраля, чтобы к концу мая – первым дням июня они были готовы к посеву.

Посев семян

В конце мая семена нужно достать из холодильника и посеять на разводочную грядку на расстоянии 20 см друг от друга на глубину 2 см. Здесь сеянцы будут расти ближайшие два года. В это время важно их периодически поливать и пропалывать, чтобы трава их не заглушила. Осенью второго года саженцы нужно выкопать и рассадить на постоянные места. Будущей весной на них можно будет привить сортовые веточки.

В чем выгода своих подвоев? У корнесобственных яблонь, выращенных из семян, масса преимуществ: они более морозостойкие, чем их родители, устойчивы к болезням и вредителям, а еще живут и плодоносят по 80 лет! Эти удивительные свойства отмечал еще Иван Мичурин.

Обязательно ли делать прививку сеянцев

Есть интересный пример из истории садоводства. В 1908 году ученый-плодовод Василий Пашкевич описал новый сорт яблони, который он назвал Мальт красный. Дерево обнаружили в саду братьев Кузнецовых в селе Багаевка Саратовской области. Вкус и аромат у этих яблок был невероятный: позже, в советские времена, их самолетами вывозили на экспорт во Францию! Селекционеры этот сорт не выводили – он, как говорят, народного происхождения. Но ведь очевидно, что малограмотные крестьяне Поволжья слыхом не слыхивали о гибридизации и искусственном отборе — двух главных составляющих селекции. Так как же появился этот чудесный сорт? Да очень просто. Ели братья Кузнецовы яблоки в своем саду да тут же огрызки на землю и бросали. Из семян выросли деревца. А поскольку в любом саду растет несколько сортов яблонь, они переопыляются. И их потомство обычно не похоже на родителей. Бывает хуже, а бывает – в разы превосходит папу с мамой! Так, видимо, и произошло с Мальтом, который теперь известен как Мальт багаевский. Так что можно провести эксперимент и оставить несколько сеянцев без прививки. Первый урожай сеянцы дают обычно на 8 — 10-й год. Если плоды с какого-то из сеянцев вам понравятся, можете себя поздравить – вы станете автором нового сорта яблонь!

А если нет? Придется пилить и корчевать здоровое дерево? Необязательно – можно привить в его крону любимые вами сорта.

Популярные вопросы и ответы

О нюансах выращивания собственных саженцев яблони из семян нам рассказала агроном-селекционер Светлана Михайлова.

Какие сорта яблонь лучше подходят для выращивания саженцев из семян?

Лучше всего для этого подходят старые сорта: Антоновка обыкновенная, Анис полосатый, Боровинка, Грушовка московская, Июльское Черненко, Мелба, Осеннее полосатое, Пепин шафранный, Северный синап. Хорошие подвои получаются из китайки Долго.

Эти сорта морозостойкие, наращивают хорошие корни и совместимы практически со всеми другими сортами.

Можно посеять семена яблони без стратификации?

Для прорастания семенам яблони нужно, чтобы они провели какое-то время в холоде. Можно обойтись без стратификации, если посеять из в саду осенью, в конце октября – начале ноября. Но тут есть опасность, что зимой их съедят мыши.

Что делать, если не успели привить сеянец на третий год?

Ничего страшного, можно привить его и позже. Но чем толще стволик, тем сложнее будет это сделать. Впрочем, можно прививать сорта даже на взрослые деревья, но в этом случае – несколькими веточками в крону.

Когда лучше прививать яблоню?

Самое удачное время – апрель, когда начинается активное сокодвижение. Но помните, что сам черенок должен спящим. Нельзя прямо в апреле срезать его с соседнего дерева и привить на сеянец. Черенки для прививки лучше заготавливать в декабре и хранить в холодильнике, а еще лучше в снегу на участке.

Источники

  1. Плодово-ягодный сад и виноградник (под ред. П. Андреева) // Саратовское книжное издательство, Саратов, 1955 – 472 с.
  2. Дуброва П.Ф., Егоров В.И., Камшилов Н.А., Королева Н.И. и др. Справочник садовода, изд. Второе // Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, Москва, 1955 – 606 с.

Яблоня на шпалере своими руками – шпалерный сад


Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони выглядят очень эффектно. Суть метода заключается в том, чтобы сформировать и вырастить дерево в одной плоскости. Для такого выращивания подходят любые вертикальные поверхности, которые только можно найти на участке: можно закреплять ветви дерева и формировать его на стене дома, заборе или построить специальные шпалеры.

Для выращивания на шпалере выбирают медленнорастущие сорта яблонь. Чаще всего используются деревья на карликовых или полукарликовых подвоях или колоновидные культуры.

При выборе сорта для шпалерного выращивания лучше всего остановиться на зимних сортах, так как они не сбрасывают листву осенью и остаются с яркими плодами намного дольше, чем летние.

Преимущества шпалерного метода

В первую очередь при выращивании шпалерным методом садоводы отмечают повышение урожайности яблонь. Кроме плодородности, шпалерные культуры имеют привлекательный внешний вид, необычность форм выполняет декоративную функцию. При помощи шпалер можно разграничить участок на несколько зон, отгородить определённые зоны друг от друга или декорировать участок красивыми аллеями и арками. На небольшом участке можно обеспечить посадку яблонь в несколько раз больше.

Яблоня выращенная шпалерным методом.

Как происходит установка шпалеры на яблони

При подготовке места для шпалерной яблони необходимо учесть следующее:

  • участок должен быть хорошо освещён;
  • укрыт от сквозняков;
  • не должен находиться в заболоченном месте или подвергаться застою влаги.

Шпалера – это конструкция, к которой крепится яблоня и формируется крона. Шпалеры устраивают из деревянных или металлических столбиков, соединённых между собой прочной проволочной вязью. Высота опорных столбов должна соответствовать высоте взрослой культуры. Посадка саженца осуществляется возле столбика, к которому впоследствии крепится ствол. Рост ветвей направляется вправо, влево или в обе стороны от столбика. В итоге получается плоская стенка из дерева.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадку шпалерных яблонь рекомендуется производить весной. Сразу после посадки необходимо обрезать саженцы, поэтому осеннее высаживание нецелесообразнее. После обрезки саженцу потребуется много сил на восстановление, что возможно только во время вегетационного периода. Схема посадки шпалерных яблонь зависит от подвоя или типа культуры:

  • на полукарликовом подвое расстояние между деревьями должно быть 2,5-3 м;
  • на карликовом – 1,5-2 м;
  • для колоновидных культур достаточно 60-100 см.

Если есть несколько рядов шпалер, между рядами оставляют промежутки в 3-4 метра.

Полукарликовые яблони на шпалере.

Шпалеры для выращивания плодовых культур оборудуют осенью. Весной, примерно за месяц до намеченной посадки, выбранный участок обрабатывают Фитоспорином или медным купоросом, затем вносят удобрения и оставляют отдыхать. За неделю до посадки саженцев выкапывают посадочные ямы глубиной 50-60 см. Яму необходимо выкопать так, чтобы опорный столб оказался в её центре. Часть грунта из ямы смешивают с плодородной смесью из перегноя, торфа и минеральных удобрений. Треть смеси засыпают в яму и заливают 20 л воды. Через неделю высаживают саженцы, соблюдая основные правила посадки яблонь. Расстояние между опорным столбом и стволом деревца 25-30 см.

Горизонтальный кордон

Чтобы сформировать крону в форме горизонтального кордона, растения высаживают на расстоянии 4–5 м друг от друга. Как и в случае с сетчатым кордоном, после весенней обрезки оставляют две боковые ветки (плечи), но не переплетают их, а подвязывают горизонтально.

Обычно горизонтальный кордон имеет 1–2 яруса. Первый закладывают на высоте 20–30 см от уровня почвы, второй – еще через 50–60 см.


Так выглядит яблоня, сформированная в виде двухъярусного кордона

U-образный кордон

Вначале саженец формируют так же, как для горизонтального кордона. А когда плечи отрастут до 45–50 см, их направляют вертикально. Получается скелет кроны, похожий на подсвечник.

Через год ветки, растущие вертикально, тоже можно раздвоить.


Живая изгородь из шпалерных деревьев с U-образной кроной

Пальметта

Распространенный способ формирования кроны – в виде веера веток, равномерно отходящих от центрального ствола. Очертания кроны напоминают пальмовый лист, потому форму назвали пальметтой.

Ветки можно направлять по-разному:

  • горизонтально, формируя 4–6 ярусов;
  • под углом 45° – веером;
  • в виде канделябра – на каждом горизонтальном плече выводят 4–6 вертикальных веток;
  • в виде одноярусного горизонтального кордона, от которого ветки направляют свободно вверх.


Яблони в форме пальметты

Деревьям на шпалере можно придать любую другую форму: круга, квадрата, овала, пирамиды – все зависит от фантазии и мастерства садовода. Более подробную информацию о формовых садах смотрите в видео.

Тонкости ухода

Агротехника ухода за шпалерными яблонями мало чем отличается от агротехники для яблонь обычной формы. Яблоням на шпалерах также необходим регулярный полив, внесение комплексных удобрений и опрыскивание против грибковых заболеваний и вредителей. Ухаживание за такими яблонями и их обработка облегчается благодаря компактным размерам и отсутствию объёма у кроны. Основное отличие заключается в формировании кроны шпалерной культуры.

Полив и подкормки

Корневая система у карликовых-полукарликовых и колоновидных яблонь располагается близко к поверхности почвы, поэтому рекомендуется поливать такие культуры более часто, чем обычные яблони. Кроме ежегодных осенних влагозарядковых поливов, карлики нуждаются в регулярных поливах с интервалом в две недели на протяжении всего вегетационного периода. В засушливые годы частоту поливов можно увеличить до еженедельных. Плодовые деревья хорошо отзываются на дождевание.

Перед проведением полива таким способом необходимо предварительно прорыхлить почву в приствольных кругах и внести при необходимости минеральные удобрения.

Первые год-два после посадки вносить удобрения не рекомендуется, иначе можно «перекормить» деревце: ему достаточно питания, заложенного при посадке. На третий год выращивания можно начинать подкармливать комплексными минеральными удобрениями в весеннее-летний период и органическими – осенью.

Схема обрезки яблони на шпалерах.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка – основополагающее звено при выращивании шпалерных культур. Формирование кроны и обрезка проводятся ежесезонно, т. е. практически в течение всего вегетационного периода. Особенности обрезки на шпалерах зависят от формы выращивания яблонь. Чаще всего используются следующие формы шпалер:

  • горизонтальный кордон;
  • веерная шпалера;
  • пальметта.

Горизонтальный кордон

Для формирования простого горизонтального кордона подходит только однолетний саженец. Высота кордона всего 50-70 см, поэтому такая форма выращивания подойдёт для оформления на участке дорожек или обозначения границ участков. В месте, подготовленном для шпалеры, вкапывают столбики высотой 50 см на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Столбики соединяют между собой прочной проволокой или деревянной рейкой на высоте 40 см.

Возле первого столбика высаживают годовалый саженец яблони и загибают его под прямым углом в сторону второго. Место изгиба ствола должно находиться на одном уровне с поперечной рейкой. Стволик закрепляется на рейке в нескольких местах, верхушка должна остаться в приподнятом положении. При достижении боковыми побегами высоты в 15 см, их прищипывают, оставляя на каждом побеге не более трёх почек. С этого момента начинается формирование обрастающих веток. Когда из оставленных почек отрастут побеги длиной 10 см, их также прищипывают, оставляя уже две почки. Таким образом можно повторить формирование ещё пару раз.

Одноплоскостная шпалера

Техника установки обычной вертикальной шпалеры состоит в следующем. Сначала по краям рядов устанавливают якорные столбы точно по центру ряда (отступая от крайнего куста на половину расстояния между кустами в ряду) на глубину 50—60 см вертикально или под определенным углом наружу. В первом случае к ним подставляют подпорки изнутри, а во втором — якорь с вертикальной оттяжкой с внешней стороны. Якорем может служить камень, обмотанный толстой 4 — 5-миллиметровой проволокой, конец которой заканчивается петлей, выступающей над поверхностью почвы.

Промежуточные столбы или колья ставят через четыре-пять кустов, лучше через четыре. При установке необходимо следить, чтобы все столбы стояли по одной линии и их верхушки находились на одном уровне, шпалера должна служить и украшением виноградника.

После установки столбов натягивают проволоку в три или четыре ряда: первый — на высоте 50—60 см выше уровня почвы, второй — на 35—40 см выше первого и третий — на 40—50 см выше второго. Если высота столбов позволяет, то желательно по верхушке их натянуть четвертый ряд. Первыми натягивают верхние ярусы, в последнюю очередь — нижние.

Советы опытных садоводов

Прежде чем заняться выращиванием шпалерных культур, необходимо ознакомиться с рекомендациями опытных садоводов:

  1. Используйте для посадки только районированные сорта яблонь.
  2. Конструкция шпалер должна быть прочной и выдерживать сильные порывы ветра.
  3. Обрезку кроны можно осуществлять только до набухания почек, а формирование веток – в период активного сокодвижения.
  4. Следует помнить, что плодоносящие яблони нуждаются в более частых поливах, чем молодые неплодоносящие.

Соблюдая основные правила, можно вырастить не просто красивые, но и урожайные яблони. Выращивание шпалерных яблонь позволяет значительно сократить площадь посадок, украсить сад необычными формами растений. Ухаживать за такими культурами легче и удобнее.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони не являются каким-то отдельным сортом. Название подразумевает под собой особую технологию выращивания культуры с использованием шпалер, подобных тем, что применяют при культивации помидоров, огурцов, но предназначенных для деревьев. Использовать такую методику начали около 200 лет назад в Швейцарии и Франции, откуда она распространилась по другим странам.

Для культивации шпалерным методом подходят только сорта на карликовом подвое, отличающиеся медленным побегообразованием, или карликовые и колоновидные виды. Дерево изначально располагается на опоре, от которой отходят в стороны шпалеры. Именно к ним закрепляют скелетные ветки.

При помощи таких приспособлений можно создать целый шпалерный ряд, который будет играть не только практическую, но и эстетическую роль. Возможен также вариант выращивания яблонь в непосредственной близости от стен хозпостроек, заборов и домов. При таком подходе ветки растений закрепляют непосредственно на стену.

Как происходит установка шпалеры на яблони

Шпалера представляет собой железные или деревянные столбы с рамой, на которой закреплены проволочное полотно или рейки (дерево, металл). Саженец сразу же высаживается в непосредственной близости от основного столба шпалеры. В процессе развития, в период ежегодной обрезки, ветки формируют удобным для себя образом и крепят к рейкам или проволочному полотну.

Шпалеры могут быть вертикальными и горизонтальными. Отличие между ними состоит в расположении поддерживающих опор для веток. В первом варианте проволочное полотно или рейки крепятся снизу-вверх, во втором — по горизонтали. Сами опоры располагают на расстоянии 15–20 см. Более удобной для плодовых культур является вторая интерпретация, поэтому её используют чаще.

Вертикальная шпалера целесообразна для формирования декоративных деревьев, от которых не ждут урожая. Дело в том, что у яблонь плоды дают только ветки, располагающиеся горизонтально, под углом 70–90° относительно ствола, вертикальные же приросты не формируют завязь.

Установка опор для шпалеры

В качестве опор для деревьев могут выступать стены, забор или специально установленные столбики с натянутой проволокой. Деревьям потребуется много солнечного света, поэтому обычно их высаживают на южной стороне и дополнительно защищают от ветра, если это требуется.

Основу шпалеры составляет массивная и прочная конструкция, состоящая из столбов и рамы с закрепленным на ней прочным экраном из реек и проволоки. Ствол дерева закрепляется на столбе, а ветви разводятся в разные стороны по рейкам, лежащим в одной плоскости. Таким образом крона дерева начинает формироваться не в 3D-проекции («расту, куда хочу» – вширь, ввысь, в стороны), а в 2D – только вправо-влево и вверх.

Растения на шпалерах позволяют легко зонировать сад или создавать аккуратные живые изгороди на границе участков

Саженцы шпалерных деревьев высаживают так же, как и обычные, только с учетом расстояния между опорами. Неплохо все-таки высадить рядом еще парочку плодовых деревьев «обычным» методом – это необходимо для перекрестного опыления.

Классическую U-образную форму кроны дерева, выращенного на шпалере, называют Пальметта. При ее формировании оставляют лишь две главные ветви, которые располагают горизонтально, а по мере роста дерева их направляют вверх. Но существует и множество иных – более сложных форм.

Абрикосы, персики, вишню и черешню чаще всего формируют в виде Веерной пальметты, при которой боковые побеги направляют диагонально вверх.

При желании, можно формировать крону полностью в горизонтальной плоскости. С такого дерева удобно собирать урожай.

Пристенные шпалеры располагают на расстоянии 7-15 см от стены. Растения высаживают примерно в 25-30 см от шпалеры. Некоторые виды, обычно формирующие толстые стволы, можно высаживать дальше.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадка шпалерной яблони практически ничем не отличается от обычной. Такой метод подразумевает близкое расположение деревьев друг к другу и в ряду. Для культивации сначала нужно выбрать самое светлое место на участке, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м. Посадку лучше проводить весной до распускания почек, с середины апреля до конца мая (для разных регионов время посадки будет отличаться в зависимости от погодных условий).

Осенняя посадка для шпалерных яблонь нецелесообразна, т. к. сразу после этой манипуляции необходимо выполнить обрезку, а она отнимет много сил у дерева на восстановление, что снизит скорость приживаемости корней. Для выращивания на шпалерах подойдёт одно-, двух- или трёхгодовалый саженец. Но самой лучшей приживаемостью обладают годовалые экземпляры, плюс, их проще формировать.

Территорию под посадку следует подготовить за полгода. Сначала её нужно расчистить. Затем вскопать почву на глубину 30 см, обеззаразить 3% раствором медного купороса. Через 10 дней необходимо провести повторную перекопку на такую же глубину, предварительно внеся на каждый 1 м² по:

  • 10 кг песка и торфа;
  • 20 кг навоза;
  • 300 г суперфосфата.

Спустя ещё 10 дней проводят установку основных столбов шпалеры. Выглядит это примерно так:

Столбы лучше делать из дерева. Если планируется выращивать деревья, которые во взрослом состоянии будут достигать в высоту 2–3 м, между столбами оставляют расстояние в 1,5 м, для карликовых экземпляров будет достаточно 1 м, а колоновидным — и вовсе 60 см. Непосредственно возле этих свай будут высаживаться деревца.

Когда столбы установлены, к ним крепятся экраны, от которых протягиваются несколько рядов проволоки или прибиваются балки из дерева. Высота опорных свай зависит от сорта деревьев, которые планируется выращивать. Для карликовых будет достаточно высоты 1,5–2 м, более рослым экземплярам — 3 м, колоновидным — 0,8–1 м. Такую высоту столбы должны иметь над уровнем почвы, а вглубь их нужно вкопать на 1 м.


Приспособления для натягивания проволоки при установке шпалеры: а — машинка «Грипп»; б и г — рычаги для натяжения проволоки; в — прибор для подтягивания проволоки; д — блоки с тисками для натягивания проволоки; е — натяжник храповой

Виноград Гид

При шпалерном ведении кустов, в зависимости от почвенно-климатических условий и сортовых особенностей применяют сле­дующие виды шпалер: вертикальная одноплоскостная с различ­ным числом рядов проволоки, двухплоскостная, вертикальная одноплоскостная с двойными проволоками в верхних ярусах, вертикальная одноплоскостная для бесподвязочного крепления зеленых побегов, вертикальная с козырьком, горизонтальная и беседчатая. Последние две в практике виноградарства встреча­ются редко.

Для нормального развития и своевременного формирования кустов шпалеру необходимо установить к началу второго года вегетации. Из всех имеющихся видов шпалер на виноградниках, широкое распространение получила вертикальная одно­плоскостная шпалера с железобетонными столбами и тремя-четырьмя ярусами одинарных или двойных верхних проволок. Такая шпалера состоит из крайних (якорных, анкерных) и про­межуточных столбов, якорей для крепления крайних столбов с внешней стороны ряда, шпалерных проволок и деталей, с помощью которых проволоку присоединяют к опорам.

Для создания шпалер используют железобетонные или дере­вянные столбы, цельнометаллические или сварные трубы и дру­гие материалы. Для устройства вертикальной одноплоскостной шпалеры чаше применяют железобетонные столбы 2—2,6 м. Для их изготовления используют цемент марки 500 и в качестве арматуры проволоку диаметром 5—6 мм. Применение более низких марок цемента приводит к разрушению столбов под дей­ствием низких температур и обрабатывающих механизмов. Крайние столбы в ряду должны быть длиннее и прочнее проме­жуточных, так как они кроме кустов выдерживают силу натяжения проволоки. Крайние столбы можно крепить якорями или упорами. При якорном креплении крайние столбы устанавливают наклонно (15) и на расстоянии 1 м от основа­ния столба выкапывают яму глубиной 70 см, в которую уклады­вают якорь — камень массой 10—18 кг, обвязанный проволокой. Конец проволоки выводят наружу и делают петлю. К проволоч­ной петле идут двойные оттяжки, закрепленные на высоте сред­ней и верхней проволок шпалеры. В качестве якорей можно использовать битые железобетонные столбы. При креплении крайних столбов с помощью упора к ним, внутрь ряда, устанав­ливают подпорную стойку, угол наклона которой у основания по отношению к поверхности почвы должен быть 55—60, а рас­стояние от основного столба — до 1 м. Подпорная стойка долж­на упираться в крайний столб на расстоянии 25—30 см от его верхнего торца и крепиться проволокой. Промежуточные стол­бы устанавливают вдоль ряда вертикально на расстоянии 9—10 м друг от друга так, чтобы сторона столба с наибольшим сечением была направлена вдоль ряда.

Через все столбы в несколько ярусов натягивают проволоку, которая должна быть оцинкованной или гальванизированной, так как железная быстро ржавеет. В последние годы на вино­градниках ряда стран начали применять железную проволоку в пластмассовой оболочке, устойчивую против атмосферных влияний. Используют ее там, где наблюдаются повреждения зеленых побегов от трения при сильных ветрах, а также в райо­нах с высокой влажностью, где оцинкованная проволока быстро коррозирует. В Германии на виноградниках большое распростране­ние получает синтетическая пластмассовая (полиамидная) про­волока, которая не подвергается коррозии, имеет гладкую поверхность, что предохраняет зеленые побеги от перетирания. У такой проволоки небольшой вес, она не провисает, имеет высокую прочность, легка в работе. Соединение концов повреж­денной пластмассовой проволоки производится очень быстро и прочно при помощи алюминиевых гильз длиной 2 см, диаметром 8—10 мм, которые легко сжимаются плоскогубцами.

Обычно применяют проволоку диаметром 2,2—2,4, а для якорей 3—4 мм. Чаще всего проволоку натягивают в три яруса. Однако на сильнорослых и особенно на орошаемых виноград­никах число рядов проволоки увеличивают до четырех-пяти. Первый ярус проволоки натягивают на высоте 40—50 см от земли, второй — через 40—45 см от первого, третий — через 50—60 см от второго; на таком же расстоянии (50—60 см) кре­пят четвертый и пятый ярусы. При формировании кустов, рас­считанных на полуукрытие, нижнюю проволоку крепят на вы­соте 15—20 см от поверхности земли.

Для разматывания проволоки применяют приспособление типа мотовила, на которое надевают стандартный моток про­волоки. Для натягивания проволоки используют блоки натяжные, рычажного типа «грипп», лебедку. Начинают натягивать проволоку с верхнего яруса. На крайних столбах проволоку с одной стороны крепят наглухо, а с противоположной — подвижно, чтобы можно было ее натягивать. На промежуточных столбах проволоку крепят подвижно с по­мощью скоб, крючков, проволочных закруток, петель и др. при­способлений. На виноградниках с односторонним формированием кустов, где предусмотрены механизированная укладка и укрытие кустов, необходимо нижнюю проволоку укрепить на крючках, с которых она легко снимается и опуска­ется вниз перед укрытием лозы.

Следует отметить, что в большинстве своем заводы железо­бетонных изделий производят железобетонные столбы, не пред­усматривая возможности крепления к ним проволоки. Это соз­даст дополнительные трудности, удорожает шпалеру. Целесообразно на столбах закреплять крюч­ки или скобы. Так, в Германии при изго­товлении железобетонных столбов де­лают прорези, в которые вставляются специальные пластмассовые крючки для крепления проволоки. Столбы бывают заострены с нижнего конца, что облегчает их установку.

Кроме того, большой вес и трудно­сти при креплении подвижных прово­лок — основной недостаток железобе­тонных столбов. Поэтому в ряде западных стран (Франция, Германия и др.) столбы изготавливают из твердого по­лихлорвинила, устойчивого против влияния климатических условий. Диа­метр такого столба 6,2 см, толщина стенки 4 мм. Проволока на них зажи­мается в пластмассовых манжетах, которые крепятся на любой высоте. Крайние столбы для увеличения прочности заполняются пористым бетоном.

На участках с плодородными почвами для сильнорослых сор­тов с мощными формами куста применяют двухплоскостную шпалеру. Для ее устройства на якорных и промежуточных стол­бах крепят поперечные планки, по числу ярусов проволоки.

При двухплоскостной шпалере представляется возмож­ным увеличить число плодоносных побегов, улучшить освещение и условия для ассимиляции листьев, что способствует повыше­нию урожая и его качества.

Для экономии затрат на проведение зеленой подвязки при­меняют также вертикальную одноплоскостную шпалеру с двой­ной проволокой в верхних ярусах. Так, у трехъярусной шпалеры в первом ярусе натягивают одну проволоку, а во втором и третьем — две параллельные проволоки на расстоянии 8—10см друг от друга. При таком устройстве шпалеры отпадает необ­ходимость в подвязке зеленых побегов, так как они заводятся между проволоками и укрепляются с помощью усиков.

Находит применение вертикальная одноплоскостная шпале­ра для бесподвязочного крепления зеленых побегов. При ее устройстве крайние столбы с каждого конца ряда уста­навливают вертикально на расстоянии 2 м друг от друга и крепят скрученной оцинкованной проволокой сечением 3 мм в четыре нитки. Первый ярус проволоки натягивают на высоте 60 см от поверхности земли, а следующие — через 25—35 см поочередно с обеих сторон столба. Такое расположение проволок создает проволочный «коридор» над растущими побегами. Зеленые побеги, попадая в этот «коридор», самозакрепляются усиками, а отклонившиеся в сторону заводят между проволо­ками вручную.

В условиях Средней Азии для кишмишных и столово-изюмных сортов хорошие результаты получены при использовании вертикальной шпалеры с козырьком. Проволоку натя­гивают в шесть ярусов, из которых два или три крепят на ко­зырьках (планках), прикрепленных к столбам под тупым углом. Козырек способствует созданию благоприятного фитоклимата в кроне куста (на 1—2С снижается температура и на 8—10% повышается влажность воздуха).

Для устройства шпалеры используют и деревянные столбы преимущественно твердых пород (дуб, белая акация, можже­вельник, шелковица). Диаметр якорных столбов должен быть 14—16, промежуточных— 10—12 см. Долговечность деревянных столбов можно повысить, обрабатывая их медным купоросом, петролатумом и другими маслянистыми или водорастворимыми веществами. Перед протравливанием за три дня столбы очища­ют от коры; древесина, подготовленная к пропитке, должна иметь влажность 20—30%. Столбы помещают в 4—6%-й раствор медного купороса и выдерживают в нем одну-две недели до появления зеленоватой окраски на верхнем конце. Для пред­охранения нижних концов столбов от гниения в почве их погру­жают в смолу, креозот, битум или карболинеум на два — четыре часа. Длина обработанной части должна быть 65—75 см.

Для повышения стойкости древесины успешно применяют петролатум, который стерилизует и консервирует древесину. Пропитку производят в металлических ваннах, которые на 2/3 заполняют петролатумом, нагретым до 105—110С. Столбы в контейнерах опускают в ванну, после чего температуру петролатума повышают до 140—150С. Это обеспечивает одновре­менно и сушку и стерилизацию древесины. Деревянные столбы преимущественно лиственных пород деревьев выдерживают в петролатуме 3,5—6 ч (в зависимости от диаметра столбов и влажности древесины). По окончании сушки температуру в ванне снижают до 30—40С, после чего происходит насыщение древесины петролатумом.

На высокоштамбовых виноградниках устройство шпалер имеет свои особенности. Своевременная установка прочной шпалеры, способной выдержать массу побегов, листьев и гроз­дей — одно из основных условий таких виноградников. Особое внимание уделяют якорным креплениям. В качестве якорных столбов применяют соединенные попарно стандартные железо­бетонные опоры длиной 2,1 м, сечением 15×14 см. Якорные камни массой 25—30 кг закапывают на глубину 80 см. Проме­жуточные столбы устанавливают сближенно: первые — на рас­стоянии 1,5 м от якорных, остальные — через 6—7 м друг от друга. Опора для форм куста со свободным расположением по­бегов должна иметь один или два яруса двойных проволок.

Большое значение имеет установка приштамбовых кольев (диаметр 50—80 мм). Их устанавливают в первый год посадки к каждому кусту и тщательно подвязывают побег, из которого формируют штамб. Прочные приштамбовые колья оставляют и после окончания формирования кустов, так как они поддержи­вают куст при нагрузке его урожаем, укрепляют шпалеру. Для установки приштамбовых кольев используют переоборудован­ные столбоставы.

Шпалерную проволоку на деревянных столбах крепят крюч­ками или скобами. Их количество определяют, умножая число промежуточных столбов, необходимых для установки на 1 га, на число ярусов проволоки (3—6). При составлении заявок на материалы для устройства шпалерных опор рекомендуется предусматривать 5%-й запас на отходы и потери. Капитальные затраты на сооружение шпалеры, а также на подготовку участ­ка, посадку и уход за виноградником до вступления в плодо­ношение составляют 25—30%.
заказать модульные здания в москве www.novik-stroy.ru/products/modulnye-zdaniya-kontejnernye

Тонкости ухода

Основной уход за растениями, культивируемыми на шпалерах, ничем не отличается от такового при стандартном выращивании. Он включает стандартные мероприятия:

  • полив;
  • внесение подкормок;
  • рыхление и мульчирование почвы;
  • обрезку и формирование кроны.

Полив и подкормки

Полив после посадки осуществляется каждый месяц. На растение уходит в среднем от 10 до 20 л воды за раз. Такую схему полива соблюдают на протяжении первых 3 лет жизни деревца на участке, если высаживался годовалый экземпляр.

Плодоносящим деревьям вносят влагу по схеме:

  • сразу после цветения;
  • в середине лета;
  • спустя неделю после уборки урожая.


Расход воды на плодоносящие деревья составляет около 50 л, для колоновидных и карликовых — 30 л
На протяжении первых 3 лет жизни растения подкормки вносят только в весенний период, чтобы простимулировать побегообразование. Это облегчит работу по формированию кроны. В этот период необходимы азотистые удобрения. Лучше всего чередовать через год минералы с органикой. Так, в первый год после посадки вносят по 6 ст. л. мочевины или нитрофоски на 30 л воды, в следующем сезоне используют раствор навоза — на 10 л воды добавляют 300 г куриного сухого навоза или 5 л жидкого коровяка, затем к уже полученному концентрату добавляют ещё 20 л воды.

С 3–4 года жизни дерева на участке весной так и продолжают вносить азотистые подкормки. Сразу после цветения применяют компостно-зольный настой. На 20 л воды добавляют 5 кг травы (чистотел, крапива) и 1 кг древесной золы. Состав настаивают 3 суток, затем отцеживают, смешивают с 10 л воды. Используют такой состав не только для полива, но и для опрыскивания. Применять его можно каждые 14 дней.


Осенью, в середине-конце октября, проводят последнюю подкормку. На этом этапе под перекопку вносят 90 г суперфосфата на 1 м² приствольного круга

Обрезка и формирование кроны

Формирование кроны при шпалерном выращивании — это основной приём агротехники. Выполнять его можно несколькими способами, в зависимости от своих собственных предпочтений:

  • горизонтальный кордон;
  • веерная шпалера;
  • пальметта.
Горизонтальный кордон

Такая формировка проще всего выполняется при высадке годовалых саженцев. Так, сразу же после посадки, штамб укорачивают до 60 см. Это простимулирует рост побегов в стороны. На второй год, в весенний период, оставляют 2 самые мощные ветки скелета, растущие в разные стороны. Их подвязывают к туго натянутой проволоке в положении 90° в отношении штамба.


В последующие годы все побеги, появляющиеся на этих ветвях, укорачивают до 15 см

Веерная шпалера

Планируя такой тип формировки, следует заранее установить соответствующую шпалеру. Она представляет собой опорный столб, от которого в две разные стороны на высоте 60 см отходят планки, как в варианте с горизонтальным кордоном. Через 40–50 см от первого уровня планок к столбу крепится второй уровень. Только сами планки закрепляются под углом 70° в отношении центрального свая.

Сразу после посадки укорачивают центральный проводник до необходимой высоты. Спустя год после посадки, 2 ветки, которые растут на высоте 50–60 см, закрепляют на нижний уровень шпалеры под углом 90°. В дальнейшем все растущие на них ветки укорачивают до 15 см. Через год формируют второй ярус веток, которые закрепляют на соответствующем участке шпалеры. Все остальные побеги, кроме оставленных 4 и центрального проводника, вырезают на кольцо.

Пальметта

Эта форма напоминает горизонтальный кордон, но предполагает наличие большего количества ярусов, а не только одного. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 30 см.

Шпалерный сад яблони – Справочник дачника

Если ваш участок маленький , а так хочется иметь фруктовый сад, на помощь придет обойный, или плоский метод выращивания плодовых и косточковых деревьев.
Обойными называют деревья, у которых искусственно формируется крона.

Шпалерный метод позволяет выращивать деревья на одной плоскости, для чего дерево специальным образом формируют и прикрепляют на основу обои.

Шпалерный метод выращивания можно применять не только для плодовых и косточковых деревьев, но и ягодных кустарников эффективно используя стены и заборы в маленьких садах .

У шпалерных деревьев форма кроны существенно отличается от нам привычной, естественной.

Эти формы малогабаритные, дерево растет в ширину по одной стороне как будто “зеленая фруктовая стена”, поэтому такое формирование позволяет уплотнить посадки плодовых деревьев, то есть, можно посадить много деревьев на малом участке у солнечных стен и заборов, так, что тень от кроны дерева не будет падать на огород или клумбу. Внешне такие насаждения выглядят как сплошная зеленая стена” или как зеленый фруктовый забор.

Для формирования обойного дерева используют карликовые и полукарликовые подвои. Чтобы правильно сформировать деревья, вдоль стены или забора устанавливают опорные столбы, на которых закрепляются обои, состоящие из двух-трех рядов проволоки или арматуры.

Как сажать шпалерные деревья

Зачастую искусственно формируют яблони, груши и косточковые породы деревьев. Для этого подойдут среднерослые и низкорослые сорта у которых большой угол отклонения скелетных ветвей, а плодоножки короткие.

Чтобы шпалерные деревья давали богатый урожай, их нужно выращивать с дополнительным уходом, а именно увеличить нормы внесения удобрений, своевременно проводить обрезку деревьев, наклон и закрепление ветвей вертикально в соответствии с обойной основы.

Уход за шпалерными деревьями

При правильном уходе шпалерные деревья полностью себя оправдывают. Начинают плодоносить такие деревья значительно раньше, урожайность повышается на 20-40 %, качество плодов становится лучше.

Корневая система у шпалерных деревьев на слаборослых подвоях расположена неглубоко. Поэтому, если верхний слой почвы слишком сухой, деревья прекращают рост, а плоды опадают. Ближе всего к поверхности почвы расположена корневая система карликовых подвоев — парадизки и айвы.

Из-за этого в процессе роста и плодоношения деревья могут наклоняться и даже выворачиваться с корнем из земли. Особенно опасно, когда они подвергаются воздействию сильного ветра. В связи с этим деревья на карликовых подвоях обязательно выращивают на шпалерах. Такие сады называют шпалерно-карликовыми.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что поливать шпалерные деревья нужно довольно часто, особенно в период вегетации.

Почву в междурядьях в таких садах нужно задернить. Для этого лучше всего посеять злаковые травы, которые по мере роста ( достижения ими высоты 15 – 20 см) скашивают, а скошенную траву используют в приствольных кругах в виде мульчи.

Чтобы деревья получали достаточно влаги в период вегетации почву под деревьями поливают и рыхлят.

Подпитка таких деревьев проводится так же, как и в обычных деревьях, но норму вносимых удобрений увеличивают на 30-50 % в зависимости от плодородия почвы.

Через плотность ветвей в таком саду становится проблема возникновения и распространения вредителей и болезней. Поэтому такие деревья требуют регулярного и качественного ухода.

Придание формы кроне деревьев

  • Шпалера. На одном стволе должно быть несколько пар противоположно расположенных веток, которые подвязываются в горизонтальном положении. Пальметта по внешним признакам похожа на шпалеру, однако ветки дерева подвязывают, образуя вверх угол 45°. Данные способы применяются для сортов яблок и груш.
  • Веер. Ствол нужно значительно укоротить. Все ветки располагают по форме лучей, иногда такую раскладку сравнивают с пышным веером. Боковые побеги растут на ветках часто, что придает дереву дополнительный объем. На такой опоре можно выращивать все деревья, которые по мнению владельца будут хорошо смотреться.
  • Кордон. Все насаждения должны быть с одним стволом. Если их делается больше, то называется такой способ двойным кордоном. Ствол похож на колонну. Ветки доращивают до 40-50 см и срезают. Можно выращивать их различными способами: с формированием наклона в 45°, вертикально, воссоздавать контуры определенных предметов, например, участка геометрической фигуры. Часто метод применяют для яблок, а также для груш и слив.
  • Горизонтальный кордон. Ствол дерева должен достигнуть 30 см, затем необходимо его расхождение на 2 отдельных ветви. Они направляются в противоположные стороны, их стараются расположить максимально параллельно земле. Горизонтальное расположение ветвей фиксируется. Оно подходит для любых деревьев, а также для кустарников и некоторых цветников.
  • Балерина. Выращивается длинный ствол без содержания веток. Почки, а затем плоды, могут быть распространены по всей поверхности, однако нужно следить за их равномерностью. Уход заключается в прореживании новых плодов, дерево не требует специальной обрезки. Метод используется для карликовых деревьев. С его помощью можно формировать растительность для небольших садов.
  • Штамб. Ствол не покрывается ветками или почками на высоте до 1 метра. Пышная крона располагается в верхней части дерева. Для ствола требуется надежная опора. Выращиваться данным способом могут любые деревья. На таких растениях хорошо растут фрукты. Они служат оригинальным украшением любых растительных участков.
  • Кустовые формы. Крона располагается по принципу пирамиды. Такая форма позволяет получать всем элементам растения достаточно света, тепла и воздуха.

Обрезка деревьев на шпалерах

Важной частью ухода за плодовыми деревьями на обоях является регулярная обрезка. Обрезки помогают поддерживать деревья в нужной нам форме обеспечив лучший доступ воздуха и солнца. Используйте для работы острый секатор и садовый вар, а все срезы делайте под углом.

Молодые плодовые деревья в первые 2-3 года жизни следует обрезать один раз весной, пригибая главные ветви до основы(проволоки или арматуры). Исключением из этого правила являются слива и вишня.

для которых эта обрезка должна быть сделана в период с поздней весны до ранней осени.

С помощью этой основной весенней обрезки формируется гармоничный каркас плодового дерева на шпалере, задается длина ствола и основных ветвей, обеспечивается равномерное расположение плодовых почек на обойном дереве.

Когда плодовое дерево достигло возраста плодоношения, добавляется вторая летняя обрезка, которая не менее важна, и проводится в период созревания плодов.

Цель летней обрезки — ограничить рост свежей зеленой массы, которая отбирает силы плодового дерева.

Летом необходимо укоротить все новые зеленые побеги так, чтобы оставить только 1 см после узла роста (особенно важно укоротить побеги, закрывающие собой плоды), а также удалить все поврежденные и больные ветви.

После летней обрезки плодовых деревьев на шпалерах нужно проредить плоды крупноплодных культур (яблок, груш, слив, персиков ).

Это способствует получению меньшего количества, но значительно высшего качества урожая, ведь сохраненные плоды получат значительно больше питательных веществ для созревания.

Начните с удаления всех поврежденных болезнями или вредителями плодов, затем удалите малые и слабые плоды из каждой грозди на дереве. Также нужно удалять те плоды которые касаются друг друга. Из касательных плодов удалите наиболее слабый.

Срывайте созревшие фрукты аккуратно, выкручивая плодоножки вращающимися движениями руки или обрезая ее секатором или ножницами.

Преимущества выращивания деревьев на шпалере

У шпалерного метода есть несколько существенных преимуществ, которые, собственно, и делают его привлекательным для многих садоводов. Начнем с эстетического момента — деревьям на шпалерах можно придать форму овала, куба или даже веера, что, несомненно, придает необычности саду.

Устроив шпалеры в нужных местах, можно разбить свой сад на несколько зон, разграничивать которые будут деревья на шпалерах.

Можно их использовать и в качестве изгороди, забора, обеспечивающего приватность вашего участка.

Владельцам небольших участков шпалерный метод дает возможность выращивать в саду деревья, для которых при обычной посадке не нашлось бы достаточно места. А так места потребуется минимум, и рассчитать его будет совсем несложно.

Нередко растения на шпалере используются как средство озеленения стен дома и подсобных помещений. Липы на шпалере с кроной в форме овала или куба прекрасно ограждают дом от порывов ветров и потоков дождя.

Хорошо приспосабливаются к шпалере такие породы как дуб болотный, ликвидамбар, клен полевой, платан хорошо растет на горизонтальной шпалере. Эти деревья обладают густой кроной, дающей прекрасную тень, поэтому их можно использовать для оформления зоны отдыха. Зеленый навес в саду можно устроить из бобовника или шелковицы на шпалере.

Шпалерные деревья образуются с помощью искусственного формирования кроны. Процесс посадки шпалерно-карликовых деревьев ничем не отличается от привычной высадки саженцев плодовых деревьев. Но есть одно отличие: перед тем, как сажать шпалерные деревья, нужно установить шпалеру (обойную основу), на которую мы будем закреплять ветки.

Установите опоры для плодовых деревьев и ягодных кустарников на хорошо освещенном участке сада. Обоями для деревьев может быть и забор, и стена освещеная солнцем. Сначала нужно установить, основу, прочные металлические столбы. На столбы натягиваем прочную проволоку или арматуру прочно закрепив их, 2-4 ряда, на который будем закреплять ветки.

Сажать деревья обойным методом важно на правильном расстояния между деревьями. Оно должно быть таким, чтобы на третий-четвертый год роста дерева в ряду, ветви сомкнулись. Расстояние между рядами следует рассчитать так, чтобы оно было на 1/4-1/3 больше, чем высота будущей кроны.

Источник: https://agro-akcent.com/shpalernyy-sad-yabloni/

Советы опытных садоводов

Предлагаем несколько полезных рекомендаций от опытных садоводов начинающим в деле выращивания яблонь на шпалерах:

  1. Обрезайте и формируйте кроны только до начала набухания почек.
  2. Сразу после отсечения лишних побегов те, которые должны крепиться к шпалере, пригните и аккуратно зафиксируйте. Только в конце июня можно начинать придавать веткам необходимую форму, иначе велик риск сломать растение.
  3. Более простым вариантом культивации яблонь на шпалерах является использование пристенков жилого помещения — они аккумулируют тепло, что позволяет вырастить хороший урожай даже в регионах рискованного земледелия.
  4. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке было несколько разных сортов яблонь для перекрёстного опыления.

Шпалерное выращивание яблонь открывает перед аграриями больше возможностей. При использовании такой методики можно заниматься интенсивной культивацией деревьев на небольших участках. Помимо этого, шпалерные экземпляры несут в себе эстетическую ценность и отличаются более высокими показателями урожайности, благодаря расположению веток в положении 90° относительно штамба.

Выращивание плодовых деревьев на шпалерах

Если вы хотите вырастить в своем саду что-нибудь необычное, переселите яблони и груши на шпалеры. Это потребует определенных усилий, но результат будет необычайно эффектным. Весной фасады с решетчатыми конструкциями на стенах утопают в море цветов, а летом созревшие плоды соблазнительно проглядывают сквозь темно-зеленую листву.

На шпалерах определенной формы можно выращивать даже теплолюбивые фрукты, такие как абрикосы или персики. Они хорошо созревают на солнечной стороне дома даже в тех местах, где климат достаточно суров и малопригоден для возделывания таких культур.

Более выносливые сорта яблонь и груш при правильной обрезке становятся компактнее и дают урожай ароматных плодов даже на восточной и западной стороне дома, которые обычно не используются для таких целей.

Представьте: выходите вы из дома и срываете спелое яблоко, которое растет прямо на стене.

Каменная стена аккумулирует тепло и создает благоприятные условия для растений. Плодовые деревья на пристенных шпалерах не только украшают дом, но и защищают его от перегрева в особенно жаркие деньки.

Живая изгородь из выстроенных в вертикальную линию яблонь или груш — еще один интересный вариант применения шпалер. Она делит сад на зоны.

Пропускающая свет живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев станет настоящим украшением сада.

Какие деревья подходят для выращивания на шпалере

Традиционно на шпалерах выращивают плодово-ягодные растения карликовой формы: яблони, груши, айву, сливы, персики, абрикосы.

Для создания плоских изгородей подходят декоративные деревья и кустарники с сильными и гибкими ветвями: боярышник, клен, актинидия, болотный дуб, граб.

В Нидерландах на шпалерах часто выращивают липы и буки.


Так выглядит шпалерная липа

Все на шпалеры!

Важно, чтобы шпалера — конструкция из дерева или проволоки — была надежной, прочно закрепленной в грунте, способной выдержать вес растения. Продумайте, как вы будете ремонтировать ее, ведь плодовые деревья живут долго. Обрезка с целью придания деревьям нужной формы хотя и предполагает наличие определенных навыков, но не требует слишком больших усилий, если выбирать подходящие для этого виды и сорта.

Шпалерная проволока легко деформируется, поэтому перед подвязыванием побегов ее нужно дополнительно подтягивать.

Ивовые прутья — натуральный обвязочный материал. Со временем их связывающая сила слабеет, так что нет опасности, что прутья врастут в кору увеличивающихся в размере ветвей.

Формы шпалер

Горизонтальный двуплечий кордон — две ветви направляют в разные стороны горизонтально и подвязывают к туго натянутой проволоке. Появляющиеся затем боковые побеги укорачивают.

Веерная пальметта — боковые побеги направляются горизонтально вправо и влево от ствола или по диагонали вверх.

Вертикальная пальметта — минимальное расстояние между отдельными «этажами» должно составлять 30 см.

Наиболее подходящая форма шпалер для абрикосов, персиков, а также вишни и черешни — это веерная пальметта.

Косточковые культуры для веерных шпалер

1. К плоским персикам относится сорт ‘Никитский плоский’. Так их называют из-за характерной формы плодов. Сочная мякоть легко отделяется от косточки и почти не теряет сок при надкусывании плода.

2. ‘Триумф северный’ — один из самых надежных сортов абрикоса для Нечерноземья: зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам и различным болезням, да еще и самоопыляемый. Весной дерево красиво цветет, а к концу лета на нем созревают сочные и ароматные плоды, которые прочно держатся на ветках даже при сильном ветре).

3. Черешня ‘Овстуженка’ относится к условно самоплодным сортам. Цветки устойчивы к весенним заморозкам.

4. Темно-бордовые плоды вишни ‘Шоколадница’ сладкие, с небольшой кислинкой, по внешнему виду и вкусу напоминают южную черешню.

Все классические и современные искусственные формы крон разрабатывались главным образом для яблони и груши. На веерной пальметте можно выращивать и косточковые — абрикосы, вишню, персики и некоторые ягодные кустарники, например смородину. Но не все сорта плодовых деревьев подходят для формировки:

  • Некоторые яблони с очень сильным ветвлением (анисы, пепины, китайки) и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях, плохо поддаются фигурной обрезке.
  • Не всегда удачным может быть использование растений летних сортов. Они очень рано отдадут яблоки, сбросят листья и потеряют всю декоративность.
  • Также не годятся для создания искусственных форм деревья с мелкими невзрачными плодами.
  • А вот яблони поздних сортов с яркими заметными плодами будут радовать глаз до глубокой осени.

Сорта яблонь, не требующие особого ухода

1. ‘Желанное’ — сорт яблони с плодами позднелетнего созревания, зимостойкий и устойчивый к парше. Пригоден для выращивания на карликовых подвоях.

2. Сорт ‘Гала Шнига’ родом из Южного Тироля. Яркоокрашенные плоды кисло-сладкого вкуса созревают в сентябре. Деревья этого сорта поддаются самым современным типам формировки и идеально подходят для выращивания на шпалерах.

3. ‘Рождественское’ — сорт с плодами раннезимнего срока созревания, абсолютно устойчивый к парше. Привлекательные яблоки с десертным вкусом могут храниться до Нового года и дольше.

4. Американский сорт ‘Уэлси’ хорошо известен в России еще с конца XIX века. Он ценится за высокую урожайность и отменные вкусовые качества крупных красивых плодов зимнего срока потребления. По характеру роста основных ветвей годится для шпалер веерного типа.

Деревья на шпалере – история и описание метода

Чаще всего этот метод используют обладатели небольших и тесных участков, желающие иметь в распоряжении плодовый сад. У выращивания деревьев на шпалере есть несколько очевидных преимуществ – для реализации этого способа не нужно много места, и сад выглядит оригинально и эстетически привлекательно. Несомненным плюсом является то, что все ветки одинаково хорошо освещаются солнцем, а также не повреждаются сильными ветрами и не обламываются под весом собственных плодов в особенно урожайные годы, так как надежно закреплены на каркасе.

Благодаря высокой декоративности, растения на шпалерах успешно используются для вертикального озеленения домов и неэстетичных бетонных заборов. При этом фруктовые деревья, закрепленные на южных стенах, зачастую начинают раньше плодоносить, поскольку лучше защищены от морозов.

Шпалерный метод в отношении плодовых деревьев стали применять несколько столетий назад. Пионерами необычной формировки кроны деревьев стали крестьяне Швейцарии и Франции. Именно оттуда пошла мода на аккуратные и разветвленные плодовые деревья.

Стены защищают растения от холодных ветров. А некоторые ограждающие конструкции, нагреваясь днем, ночью способны отдавать тепло, уменьшая негативное воздействие заморозков на деревья

Суть метода заключается в следующем: дерево выращивают в одной плоскости, при помощи особой разновидности обрезки формируют его крону и крепят к шпалере или любой другой опоре. Раньше таким образом выращивали только малину, иные ягодные кустарники, а также томаты, виноград, тыкву, огурец и т.д.

Обязательным условием шпалерного метода является выбор медленнорастущих пород деревьев и кустарников. Важно учитывать это перед приобретением саженца. Ведь иногда производители используют разные виды подвоя. В питомниках часто прививают сортовые деревья и кустарники на корневую систему видовых культур, а иногда и вовсе к другой культуре (грушу на айву, сливу на абрикос и т. д.). На такие хитрости производители идут, чтобы ограничить рост корневой системы и улучшить плодоношение. В пределах одного сорта одна яблоня может вырасти на 2 м, а другая – на 10, все зависит от типа подвоя. Поэтому для выращивания на шпалере обычно выбирают деревья на карликовых и полукарликовых подвоях.

Бисерное дерево »Яблоня». Мастер-класс

Содержание

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня я хочу поделиться с вами очередной конкурсной работой. Мастер-класс подготовила Оля Андреева. Это бисерное дерево «Яблоня». Посмотрите, какая красота получилась. Я сама, в свободное время, вышиваю картины бисером. Это занятие требует усидчивости и терпения. Но результат превосходит все ожидания. Дерево из бисера, которое сделала Оля, мне очень понравилось. С удовольствием передаю слово Оле. А если у вас возникнет желание, вы сможете все повторить.

Приветствую всех читателей блога Алены Кравченко. Меня зовут Ольга Андреева. Расскажу немного о себе. Живу я в Приднестровье, в городе Тирасполе . Край у нас замечательный, красивый, солнечный. Город расположен на берегу реки Днестр, утопает в зелени.

Я очень люблю свой город, здесь родилась, воспитала двух дочерей, сейчас помогаю воспитывать свою внучку. Хоть лет мне уже не мало, но в душе я себя чувствую молодой, особенно рядом с внучкой. Мы с ней творим, фантазируем, читаем сказки, играем и гуляем. Бабушке некогда скучать совсем рядом с задорной и озорной девочкой, которая очень радует нас.

Времени у меня не так много, потому что работаю. Но очень люблю заниматься рукоделием и творчеством. Это помогает мне расслабиться, успокоиться, отвлечься от проблем. Для меня что-то создавать своими руками — это своего рода терапия. Я люблю вязать, больше спицами, но понемногу осваиваю и крючок. Делаем с детьми разные поделки для дома. Уже третий год веду свой блог «[urlspan]Дети и внуки[/urlspan]», где рассказываю о наших увлечениях с детьми. Пробуем понемногу все, что нам интересно. Столько всего увлекательного, хочется многому научиться.

Долго думала, принимать ли участие в этом конкурсе. Такие работы уже прислали серьезные и красивые. Но решила все же доделать то, что начала и послать на ваш суд свою скромную работу.

Я вам покажу и расскажу, как я сделала из бисера дерево»Яблоню». В нашем краю яблонь много. Весной эти деревья очень красиво цветут, а осенью радуют своими вкусными и полезными плодами. Очень люблю эти деревья. Вот и захотелось сделать яблоньку из бисера.

Из бисера рукодельницы делают такие красивые украшения, вышивают картины. Это древнее ремесло. Но и сейчас оно очень популярно.Процесс творческий, требует усидчивости, терпения, умения сосредоточиться на мелком кропотливом занятии. Но зато результат радует всех. Поделки из бисера можно подарить. Отличный подарок, сделанный своими руками. Можно украсить свой дом.

Необходимые материалы:

 

  • бисер зеленого цвета разных оттенков
  • красные бусины 40-45 штук
  • медная проволока
  • стальная проволока
  • лента флористическая коричневого цвета
  • акриловая краска коричневая
  • клей ПВА
  • кисточка
  • порошок гипса
  • ножницы

Приступаем к изготовлению дерева.

1. Чтобы листочки дерева выглядели более естественно, смешаем бисер разных оттенков вместе.

Плетем веточки

2. Нам понадобится 39 веточек. Отрезаем 70 см медной проволоки для одной веточки.

3. На проволоку нанизываем 11 бисеринок и скручиваем их в петельку, оставляя на конце 10 см. Отступаем от петельки 8 мм и делаем еще такую петельку, нанизывая бисер. Сделав 3-4 петельки, нанизываем на проволоку красную бусинку, потом 3 зеленые бисеринки и возвращаем проволоку обратно в бусину. Это у нас получится яблочко на веточке.

И до конца проволоки делаем еще петельки из 11 бисеринок каждая. Оставляем с другого конца также 10 см. Веточка готова. На одной веточке размещаем по одному яблоку, на некоторых можно по два сделать.

4. Скручиваем веточку в виде буквы Y. Должно получиться 39 таких веточек.

Формируем крону дерева

1. Приступаем к изготовлению ветвей. Для этого соединяем между собой наши веточки по 2, 3, 4 штуки. Получаются разные ветви. Должно получится три четверных ветви, семь тройных и три двойных.

Всего 13 штук веток.

2. Делаем еще более крупные ветви, соединяя их по две вместе. Получается 5 веток и три штуки остаются одинарными. Всего 8 веток больших.

3. От флористической ленты отрезаем 15 см и веточки яблони обматываем лентой.

Ствол и веточки яблони

1. Делаем ствол для яблони. Отрезаем от стальной проволоки 45 см (чтобы ее отрезать, берем у мужа ножовку по металлу), согнули ее пополам, скрутили и получается ствол дерева.

2. Формируем ствол. Взяли двойную веточку, отрезаем 15 см ленты и приматываем к верхушке деревца. Дальше — к главному стволу крепим еще 2 веточки, одну выше, другую ниже (одинарную и двойную). На каждую ветку идет 15 см ленты, всего на 3 ветки-45 см флористической ленты. Главный ствол готов.

3. Точно так же делаем еще две боковые ветки. Для первой отрезаем 15 см толстой стальной проволоки и ленту 15 см, приматываем две веточки по очереди, одну двойную, другую одинарную. Для этой ветки уходит 30 см ленты (2 по 15 см).

4. Вторую ветку делаем так же, но уже используем две толстые проволоки по 15 см и три веточки, ленту 45 см для них. К одной проволоке приматываем верхушку, чуть ниже еще одну одинарную. К другой — одну двойную. Ветви скручиваем между собой.

5. Лентой 20 см приматываем к стволу одну ветку, а потом другую. Дерево готово. Внизу расправляем проволоку, чтобы дерево было более устойчивым.

6. Теперь наше деревце нужно посадить в гипс. На 1 стакан воды нужно 1,5 стакана гипса. Порошок насыпаем в воду, помешиваем, чтобы раствор напоминал густую сметану. Взяли форму, поставили деревце и залили гипсом. Дерево должно стоять ровно, поправляем, если нужно.

7. Ствол у основания делаем потолще, обмазывая раствором гипса при помощи кисточки.

8. Когда гипс подсохнет, убираем форму, и начинаем раскрашивать ствол дерева акриловой краской коричневого цвета. Это мне помогала делать внучка, она любит красить и рисовать.

9. Потом подставку под дерево намазали обильно клеем ПВА и насыпали бисер, который остался. Оставляем все это, чтобы хорошо высохло. Правда, у меня это дерево долго не стояло, внучка забрала домой, чтобы показать маме и папе, какое дерево у нас получилось.

Вот так можно сделать яблоню из бисера. Это все мы делали не так быстро, конечно. Заготовки понемногу собирали, когда время было. А на эти выходные уже довели до конечного результата и все-таки решили послать на ваш суд нашу поделку из бисера.

Спасибо Алене и Анатолию за интересные творческие конкурсы, в которых можно и новое узнать, и себя показать.

Всем спасибо, до свидания. С уважением и добрыми пожеланиями, Ольга Андреева.

Другие конкурсные работы:

Роспись деревянной шкатулки 

Роспись пасхальных яиц воском

Акварельный рисунок

Канзаши. Резинки для волос

Игрушки из собачьей пряжи

Декоративная бабочка

Гламелия-браслет для подружки невесты

Как выращивать яблони и ухаживать за ними

Malus domestica

Должен признаться, когда кто-то говорит: «Представьте дерево», я представляю себе яблоню, а когда говорят: «Подумай о фрукте, Мой разум сразу же перескакивает на яблоки. Имеет смысл только то, что я считаю выращивание яблонь высоким садоводческим искусством.

Частично эта любовь и привлекательность связаны с тем, что он вырос в старом яблоневом саду. Тогда я в основном лазил по деревьям, ел фрукты и, к сожалению, наблюдал, как последние выжившие медленно умирали от старости.

В настоящее время мне часто приходится сажать новые деревья и ухаживать за теми, которые регулярно дают плоды. Регулярные исследования и обучение дают мне еще лучшее представление о том, что нужно для выращивания яблони, и это именно то, что мы собираемся сегодня рассмотреть.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем получить комиссию .

Выращивание яблонь может показаться сложной задачей, но это выгодное вложение. Давайте начнем.

Руководство по выращиванию яблонь

  • Что нужно этим деревьям
  • Выбор наилучшего варианта
  • Надлежащая практика посадки
  • Обеспечение хорошего урожая
  • Как выбрать свой собственный
  • Вредители, болезни и другие неприятности
  • Попробуйте эти рецепты
  • Как насчет яблок

Что нужно этим деревьям

Впереди: много солнца и много воды!

Как и большинству фруктовых растений, яблокам нужно столько солнца, сколько они могут получить , чтобы расти наилучшим образом. Им потребуется не менее шести часов солнечного света каждый день, предпочтительно в месте, где они защищены от худшего летнего полуденного солнца.

Яблоням для роста нужны солнечные условия.

Яблони приложат все усилия, если их посадить в хорошо дренированную почву, которая не будет слишком влажной. Их никогда нельзя сажать на низменных или влажных участках; это работа для ив и лысых кипарисов!

Идеальным местом будет северный или восточный склон, с яблоней, посаженной ближе к вершине, в солнечном месте. У вас есть солнечный свет и дренаж, и это неплохое начало.

Немного места для роста

Вы найдете два типа яблонь: карликовые и полноразмерные.

Карликовые яблони, как правило, вырастают до высоты от четырех до восьми футов, в то время как полноразмерные деревья вырастают значительно больше, примерно до двадцати или тридцати футов в высоту. Плюсы и минусы есть у любого размера.

Яблоням для хорошего роста нужны солнечные условия.

Карликовые деревья меньше по размеру и лучше защищены. Многие из них идеально подходят для выращивания в шпалерном стиле.

Плодоношение у них, как правило, невелико, но они занимают гораздо меньше места на заднем дворе, чем более крупные сорта. Вы также можете разместить больше деревьев на одном участке, что обеспечит более широкий спектр вкусов и более длительные периоды доступности фруктов. Их также легче собирать.

К сожалению, у карликовых деревьев более слабая корневая система. Они более восприимчивы к тому, чтобы быть унесенными ветром во время сильных штормов, и могут даже опрокинуться под обильным урожаем фруктов. Обязательно выращивайте эти карликовые деревья у забора или с соответствующей поддержкой.

У полноразмерных деревьев нет таких проблем с корнями, но они крупнее и требуют больше места. В обмен на значительный урожай вам понадобятся лестницы и зажимы для столбов, чтобы обрезать эти деревья, и сборщик фруктов , подобный этому, доступный на Amazon , чтобы собрать большую часть яблок.

13-футовый сборщик фруктов Ohuhu с легкой алюминиевой телескопической штангой

Для сравнения, карликовые яблони идеально подходят для случайного садовника или человека, который не склонен к обширной обрезке. Полноразмерные деревья предназначены для более серьезных производителей или тех, у кого есть место и желание работать с этими более крупными растениями.

Насколько далеко они должны быть друг от друга?

Хороший вопрос. У каждого дерева свои потребности в расстоянии друг от друга, но в целом карликовые деревья следует сажать на расстоянии от четырех до восьми футов. Полноразмерные деревья нуждаются в расстоянии от пятнадцати до восемнадцати футов между ними, чтобы обеспечить достаточно места для роста.

Чем больше места для разветвления и поддержания воздушного потока, тем лучше.

Чтобы опылять друг друга, сажайте растения на расстоянии не более 50 футов друг от друга.

Чтобы вещь росла, нужны двое

Ах, кому не нравится красивая отсылка к хип-хопу 80-х?

Большинство яблонь не могут плодоносить сами по себе и требуют перекрестного опыления с другого дерева. Хитрость в том, что не все деревья будут работать.

Итак, какие из них вы можете выбрать? Я включу краткий список того, что опыляет здесь.

Вам понадобятся как минимум два отдельных растения для опыления друг друга, и они должны цвести в одно и то же время.

Яблоки делятся на семь групп цветения в зависимости от того, когда они цветут. Некоторые примеры сортов в различных группах цветения перечислены ниже, но это ни в коем случае не исчерпывающий список.

Чтобы одно дерево могло опылять другое, они должны цвести в одно и то же время. Это важный фактор при выборе растений, которые вы разместите во дворе.

Кроме того, существуют виды, известные как «триплоиды». Эти деревья имеют три хромосомы и требуют двух дополнительных источников пыльцы, чтобы дать плоды. Посадка триплоидного растения требует посадки как минимум трех деревьев вместе, чтобы обеспечить пыльцу для триплоида.

Или рассмотрим один из самоплодных видов. Эти деревья могут сами опылять триплоид.

      • Группа цветения 1 (группы опыления 1 и 2): Graventstein (триплоид), Lord Suffield, Vista Bella
      • Группа цветения 2 (группы опыления 1, 2, 3): Baker’s Delight, Bismarck, Golden Spire, Idared, Mcintosh, Norfolk Beauty, Washington (триплоид)
      • Группа цветения 3 (группы опыления 2, 3, 4): Acme, Bountiful, Elster, Exquisite, Golden Delicious, Holstein (триплоид), Jonagold (триплоид), Katy, Saturn
      • Группа цветения 4 (группы опыления 3, 4, 5): Barnack Beauty, Delicious, Gala, Golden Delicious, Monarch
      • Группа цветения 5 (группы опыления 4, 5, 6): Coronation, Merton Beauty, William Crump
      • Группа цветения 6 (группы опыления 5, 6, 7): Bess Pool, Court Pendu Plat
      • Группа цветения 7 (группа опылителей 6): Crawley Beauty

Как правило, другие плодоносящие деревья, цветущие одновременно с вашими яблонями, пригодны для перекрестного опыления. Всегда лучше проводить перекрестное опыление в пределах одного рода, но это может также включать яблони и груши , так как все они семечковые.

Довольно хорошая, но не отличная почва

Конечно, им нужно много солнца и хороший дренаж, но, по крайней мере, яблоням не нужна богатая почва! Они, как правило, делают все возможное на почве среднего качества, не слишком бедной или слишком богатой.

При первой посадке яблони не нуждаются в подкормках. На самом деле они не нуждаются ни в чем в виде пищевых добавок , пока не проживут от двух до четырех лет. Фактическое число здесь зависит от сорта, который вы выбрали, и от того, когда ваше дерево начнет плодоносить.

Яблоки не требовательны к почве, в которой они растут.

После того, как весной дерево начнет плодоносить, вы захотите обеспечить его удобрением с высоким содержанием азота. Это связано с тем, что яблоки начинают поглощать азот в больших количествах после того, как начинается плодоношение.

У меня самый большой опыт использования Органического удобрения для фруктов и цитрусовых Jobe , и я могу рекомендовать его. Следуйте инструкциям на обратной стороне для норм внесения, но помните, мы не удобряем наши деревья в первый год, когда они находятся в земле.

Органическое удобрение Jobe’s для фруктов и цитрусовых с биозомом

При использовании удобрений я придерживаюсь правила «достаточно». Не поддавайтесь искушению перекормить растения и удобряйте умеренно по мере необходимости.

Настоятельно рекомендуется не удобрять яблони после четвертого июля, потому что любой новый рост после этой даты может повредиться в конце сезона.

Что такое капельная линия?

Капельный шланг — это место, где можно найти наибольшую плотность питающих корней. Это мягкие белые корни, которые ищут питательные вещества, чтобы накормить ваше растение.

Лучший визуальный образ для того, чтобы представить, где находится капельная линия, — это смотреть на дерево, как на зонтик. Везде, где вода стекает с краев зонта или дерева, вы можете представить себе капельную линию.

Внесение удобрений слишком близко к стволу неэффективно. Всегда вносите удобрения в капельную линию!

Безопасно каждый год весной вносить немного компоста вокруг линии капельного полива вашей яблони, а затем добавлять азот после начала плодоношения.

Выбор наилучшего варианта

Ваше географическое положение будет определять, какие яблони вы хотите купить. Существует два типа яблонь: выносливые, которые растут в зонах устойчивости USDA с с 3 по 5, и долгосезонные, которые растут в зонах с 5 по 8.

Вам также необходимо проверить «холодные часы» для деревьев, которые вы обдумываете и сопоставляете это с вашим средним климатом. Холодные часы — это период времени в году, в течение которого яблоня должна находиться при температуре от 32 до 45 ° F.

Из-за этого требования вам, вероятно, придется нелегко, пытаясь вырастить яблоки на крайнем юге.

Выбор сорта яблони , который устойчив к вредителям и болезням, жизненно важен для долгосрочного здоровья вашего сада, а также важен, когда речь идет о производстве фруктов.

Джонаголд, я выбираю тебя!

Так же важно, как что и где будет расти, вам нужно решить, какой сорт яблок вы хотите собрать. Чаще всего этот выбор зависит от того, хотите ли вы есть фрукты или фрукты для приготовления пищи.

Хотите знать, что для вас? Наш дочерний сайт Foodal поможет вам выбрать лучший сорт для ваших целей!

Как насчет сидра?

Помните историю о Джонни Эпплсиде? Его настоящее имя было Джон Чепмен, и он распространял яблоки по пустошам Америки, разбрасывая их семена, думая, что прививка вредит растению-хозяину. В результате то, что он посадил, иногда вырастало в новые сладкие и вкусные сорта, но часто это были терпкие «яблоки для сидра», фрукты, которые трудно есть и которые сразу же становятся совершенно неприятными.

Яблоки для сидра хороши для сидра, а иногда и для приготовления пищи, но не годятся для еды.

Поскольку яблоки не вырастают точно из семян, только привитые саженцы дадут нужный вам сорт в 100% случаев. Сегодня мы прошли полный круг, и на рынке появились специальные сорта, пригодные для сидра. Можно приобрести несколько привитых сортов, чтобы добавить их в свой домашний сад.

Надлежащая практика посадки

Посадка — это первый шаг к тому, чтобы у нас были здоровые и счастливые деревья. Почти все яблони лучше всего себя чувствуют при весенней посадке. Но весна может быть сложным сезоном, чтобы справиться с этим.

Весна в зоне Златовласки. Земля не должна быть промерзшей и по прогнозу не следует ожидать холодов, но и не может быть слишком жарко на улице. Не слишком жарко, не слишком холодно.

54-дюймовая кованая мотыга Truper Truper с проушиной 7 дюймов и рукояткой из ясеня

Прежде всего, мы удаляем участок травы вокруг предполагаемой зоны посадки. В идеале это будет четырехфутовый круг из удаленного дерна и дерна. Мой самый любимый инструмент для достижения этой цели — мотыга, такая как эта, 9-дюймовая.0004 доступен на Amazon . Это упрощает такие работы, как удаление дерна.

Яма, которую вы выкапываете, должна иметь диаметр как минимум на шесть дюймов больше, чем размер горшка, и должна достигать глубины от восемнадцати дюймов до двух футов. Нам не нужно добавлять какие-либо удобрения или добавки в почву, если только она не в очень плохом состоянии. Мотыги Grub

идеально подходят для удаления дерна и рытья ям.

Если вы приобрели дерево, выращенное в контейнере, вам нужно снять контейнер и ослабить корневой ком. Не бойтесь перерезать несколько корней — вы не повредите дереву, если сделаете это.

Корни дерева, выращенного в контейнере, имеют тенденцию расти по кругу вокруг дна контейнера. Подрезая корни и ослабляя их, мы побуждаем корни расти вниз в том направлении, в котором они должны идти. Можно действительно ослабить корневой ком.

Хотя это и не яблоня, это хороший взгляд на укоренившееся растение. Разбейте их так, чтобы корни росли вниз, а не по кругу.

Если вы приобрели дерево с голыми корнями, то этого делать не нужно.

Посадите дерево в яму так, чтобы оно было примерно на дюйм или около того выше уровня земли, засыпьте яму обратно землей и плотно утрамбуйте. Место для посадки вокруг дерева должно быть слегка насыпано, но не беспокойтесь — со временем оно осядет и станет плоским с землей.

Безопасная практика посадки никогда не закапывает ствол любого дерева. Это относится и к мульчированию ; не собирайте мульчу вокруг ствола.

Избегайте обрезки или удобрения молодых деревьев. В большинстве случаев вы можете обойтись без обрезки или удобрения дерева, пока оно не начнет плодоносить.

Время подстричься

Будь то яблоки для производства фруктов или просто красивое дерево, яблоки требуют регулярной обрезки.

Весна — лучшее время года для обрезки яблони, желательно до того, как она начнет пускать листья. Основы обрезки применимы при работе с яблонями, но есть и другие особые моменты, которые следует учитывать:

Во-первых, мне нравится проводить различие между структурной обрезкой и поддерживающей обрезкой, когда я работаю с яблонями.

Структурная обрезка

Деревьям нужны сильные ветки, чтобы на них росли плоды, поэтому при структурной обрезке в первую очередь нужно избавиться от слабых ветвей. Лучшая ветка для выращивания фруктов расположена под углом 45° к стволу или под углами «десять и два», с которыми мы знакомы, когда держим руки на руле.

Структурная обрезка требует больших разрезов с использованием сучкорезов или пил.

Устранение слабых и мертвых конечностей. Чем дольше плодоносит ветвь с точки зрения лет, тем больше вероятность того, что эту часть в конечном итоге нужно будет удалить. То же самое касается любой поврежденной, больной или умирающей древесины: срежьте ее!

Техническое обслуживание Обрезка

Это требует большей уверенности в своих навыках обрезки.

Сразу же нужно удалить водяные побеги. Это тонкие хлыстообразные наросты, которые растут прямо вверх. Отрежьте их агрессивно, прямо до ветки.

Более мелкие ветки легко обрабатываются секатором.

Далее идут пересекающиеся ветки. Вы когда-нибудь замечали, как некоторые ветки разворачиваются и начинают расти обратно к стволу, а не от него? Иногда у вас будут две ветви, пересекающиеся друг с другом. Мы хотим удалить конкурирующие ветки и открыть дерево для хорошей циркуляции воздуха и лучшего производства плодов.

Заботясь об этих конкурирующих ветвях, мы способствуем увеличению производства плодов на существующих ветвях.

Обеспечение хорошего урожая

После того, как плоды начнут развиваться, вы захотите проредить их на ветках. Это кажется нелогичным для получения большего урожая, и вы можете задаться вопросом: «Какого черта я убираю яблоки, которые скоро созреют?»

Ну, представьте себе затраты на производство фруктов. Дерево может производить только ограниченное количество энергии для производства плодов. Если эту энергию распределить по пятистам яблокам, вы получите много плохо развитых, тусклых плодов.

Однако, если мы удалим самые слабые плоды, те, что мельче, потрескавшиеся и расходующие ценные ресурсы, мы получим урожай, скажем, в двести яблок, но все они будут крупными, здоровые, вкусные плоды.

Это та же идея, что и прореживание семян и удаление увядших цветков, только на другом игровом поле.

Как только плод начнет развиваться, и вы удалите более слабые, мелкие или треснувшие плоды, старайтесь, чтобы расстояние между оставшимися яблоками составляло около четырех дюймов. Это помогает гарантировать адекватный поток воздуха и более здоровый урожай продукции.

Как собрать свой собственный

Теперь, когда фрукты почти готовы к сбору, знаете ли вы, на что обращать внимание, чтобы определить, пора ли собирать урожай? Мы хотим проверить цвет плода, легкость снятия плода с ветки и цвет семян внутри плода.

Яблоки обычно созревают снаружи дерева к центру и сверху вниз. Количество солнца, которое получают плоды, определяет, насколько быстро они созреют для сбора. Если вы начнете замечать несколько яблок, упавших на землю, начните проверять свои фрукты!

Цвет фрукта

Перед сбором урожая лучше подождать, пока весь зеленый цвет не исчезнет с кожуры яблока, если только вы не любите, чтобы фрукт был более терпким.

Некоторые деревья имеют терпкие на вкус плоды, когда яблоки не полностью созрели. (Лично мне это нравится во фруктах, но я также отношусь к Сыромятная кожа . Это не всем нравится.)

Легкость сбора

Протяни руку и схвати фрукт. Если вы не можете удалить его легким потягиванием, значит, он не готов к уборке. Попробуйте несколько других фруктов, чтобы убедиться, что вы не нашли упрямый стебель.

Не тяните и не дергайте фрукт. Вы можете повредить дерево, а мы этого не хотим!

Фрукт также должен быть немного мягким. Спелые плоды имеют небольшую мякоть, в то время как незрелые плоды твердые.

Когда мы росли, мы с братом дрались яблоками. Поверьте мне, эти присоски могут быть твердыми, как камни, так что вы сможете почувствовать разницу между спелым и незрелым.

Цвет семян

Спелые яблоки имеют твердые темно-коричневые семена внутри, а развивающиеся плоды имеют беловатые, зеленоватые семена внутри. Вам нужно пожертвовать фруктом, чтобы провести этот тест, но это хороший показатель зрелости.

Возьмите острый нож и аккуратно разрежьте яблоко посередине, чтобы увидеть, что внутри.

Узнайте больше о сборе яблок в нашем полном руководстве здесь . А после сбора урожая вам захочется узнать, как правильно хранить яблоки .

Вредители, болезни и другие неприятности

Яблони устойчивы ко многим, но они подвержены некоторым садовым болезням и вредителям. Выбор деревьев, которые естественным образом устойчивы к этим заболеваниям, — лучший способ избежать проблем, которые они могут вызвать.

Олени, кролики и мыши

Это может быть сложно контролировать без использования заборов и отпугивающих средств, таких как Scram для кроликов, продукт, который доступен на Amazon . Он также доступен в составе для отпугивания оленей .

Репеллент Enviro Pro Deer Scram Repellent, 2,5 фунта, можно приобрести на Amazon

Поощрение кошек, лис и других естественных хищников к посещению или поселению в этом районе также может удержать кроликов и мышей от причинения вреда вашим яблоням.

Японские жуки

Ох, только не эти ребята! Но вам повезло: у нас есть целая функция о том, как позаботиться о японских жуках, прежде чем они позаботятся обо всем в вашем саду.

Яблоневая плодожорка

Это вредитель, который повреждает многие культуры, особенно яблоки. Самки мотыльков откладывают яйца, которые зарываются в орехи и плодовые тела, убивая целые посевы и потенциально уничтожая весь сезонный урожай.

Невероятно сложно контролировать большое население, поэтому лучший метод контроля — не допустить накопления этого населения.

Защитные пакеты Anpatio Fruit Saver

Единственный гарантированный способ предотвратить поедание яблок плодожоркой — это упаковать яблоки в пакеты для фруктов. можно приобрести на Amazon . Это кропотливый процесс, но он того стоит, чтобы защитить этот драгоценный урожай.

Яблочные личинки

Если вам не нравится называть их яблочными личинками, вы можете вместо этого сказать «железнодорожные черви». Они активны летом примерно до октября и чертовски похожи на слепней. Их личинки прорываются и питаются фруктами и могут легко уничтожить весь урожай.

Набор одноразовых ловушек для яблочных личинок (25 шт. в упаковке)

Паразитические насекомые, такие как осы, являются полезным средством контроля, поэтому можно использовать ловушку для яблочных личинок, , доступную на Amazon .

Дополнительные советы по выявлению яблочных личинок и борьбе с ними можно найти здесь .

Огненный ожог

Это чрезвычайно разрушительное бактериальное заболевание, которое требует удаления целых конечностей и ветвей для адекватного контроля после заражения.

Ожоговый ожог сообщит о своем присутствии уродливыми, сочащимися язвами и наростами на ветвях деревьев. Он чаще всего поражает мягкие молодые побеги на деревьях, поэтому сведение к минимуму подкормок в конце сезона и полива в период цветения — лучший способ предотвратить это заболевание.

Активное удаление пораженной древесины и выбор устойчивых сортов деревьев — единственное реальное решение для борьбы с бактериальным ожогом.

Мучнистая роса

Знакомая во многих садах мучнистая роса может нанести вред вашему саду. Вы заметите его по легко узнаваемому белому налету на скрученных листьях. Цветы, зараженные на яблонях, приобретут зеленоватый цвет и не будут плодоносить.

Действует мучнистая роса.

Применение опрыскиваний и фунгицидов против мучнистой росы практически во всех случаях является эффективным средством борьбы с мучнистой росой.

Подробнее о борьбе с мучнистой росой яблонь .

Парша яблони

Грибок, поражающий листья и плоды и делающий плоды несъедобными. Он может ослабить деревья и вызвать преждевременную потерю листьев. Вы заметите это сначала на листьях, а затем на плодах дерева в виде пятен неправильной формы.

Парша яблони часто встречается в дождливую, влажную весну и лето. Фунгицид является подходящим решением. Университет Миннесоты, расширение содержит отличный подробный ресурс для получения дополнительной информации о парше яблони.

Кедровая яблоневая ржавчина

Еще одна грибковая инфекция, кедровая яблоневая ржавчина требует присутствия двух разных пород деревьев для завершения своего жизненного цикла, обычно кедров или можжевельников и яблонь.

К счастью, эта ржавчина не часто убивает деревья, но делает их непривлекательными и может погубить урожай. Для обработки используйте фунгицид.

Подробнее о ржавчине кедровой яблони .

Попробуйте эти рецепты

Самое лучшее в домашних фруктах — это их есть! Как только ваши деревья будут процветать, у вас будет много. Вот несколько рецептов, которые стоит попробовать:

Каждый год в свой день рождения я отказываюсь от торта и предпочитаю яблочный пирог. Это был фаворит, сколько я себя помню. А что может быть лучше полной тарелки пирога? Пирог, который можно поместить и носить в руке, конечно! Попробуйте этот рецепт с нашего родственного сайта Foodal .

Вкусный рецепт с удобной переноской. Я с нетерпением жду следующего урожая осенью, чтобы добавить немного свежих фруктов к этому вкусному десерту.

Я также люблю вкусные коктейли, и добавить в них немного свежих фруктов — отличная идея. Мой любимый от Foodal — «кустарник», приятное дополнение к моим любимым осенним напиткам.

На завтрак этот рецепт сэндвича с куриной колбасой и яблоком от The Fitchen нашел свое место в моей еженедельной ротации завтраков. По выходным я даже буду есть еще один на обед.

В завершение дня я обожаю мексиканскую кухню. Вам понравится уникальное и чрезвычайно вкусное сочетание ингредиентов в этом рецепте мини-тако из рваной свинины с соевой глазурью и яблочно-морковным салатом из Пира в Тимьяне .

Я готовил по этому рецепту несколько раз для друзей и семьи с большим успехом. Яблоки и свинина созданы друг для друга, и этот рецепт тако — яркий тому пример.

Как насчет яблок?

Ах, вкусные яблоки! Единственное, что может быть лучше, чем съесть хорошее яблоко, это вырастить собственное дерево. Это одно из тех прекрасных дополнений к двору и саду, которое обеспечивает тень , сильную форму, красивые цветы весной и вкусный урожай съедобных фруктов.

Поставьте себе цель посадить этой весной пару яблонь. Может пройти некоторое время, прежде чем вы насладитесь их плодами, но вы будете помнить все этапы посадки, обрезки и подготовки к первому сочному укусу, который вы вырастили сами.

И еще советов по выращиванию яблок , ознакомьтесь с другими нашими руководствами:

  • Как защитить яблони зимой
  • Как предотвратить синдром размокания яблок
  • Как предотвратить корневую гниль Armillaria на яблонях

Фотографии продукта через Jobe’s Organics, Ohhuhu, Truper, Enviro Pro, Anpatio и Olson Products Inc. Фотографии, не указанные в титрах: Shutterstock. С дополнительным написанием и редактированием Эллисон Сидху.

Все, что вы хотели знать — FastGrowingTrees.com

Обновлено: февраль 2021 г.

От Макинтоша до Гренни Смит, яблоки являются одним из самых популярных фруктов в мире, и производители ежегодно производят более 240 миллионов бушелей яблок в США. Они используются по всей стране для приготовления кулинарных блюд, таких как яблочный пирог и яблочный соус, не говоря уже о закусках, смузи, соках и многом другом.

И хотя все знают, что яблоки можно купить в продуктовом магазине или собрать самостоятельно в местном саду, вы можете не знать, что яблони на самом деле легко вырастить на собственном заднем дворе. И когда вы это сделаете, вы получите большую награду за небольшое усилие — свежие, выращенные дома яблоки, год за годом.

Когда вы покупаете яблоню, вы делаете отличное вложение — легкое, веселое и рентабельное. И мы здесь, чтобы помочь вам добиться успеха. В этом руководстве мы рассмотрим:

  • Различные сорта яблок и яблонь
  • Как правильно выбрать яблоню для вашего ландшафта и климата
  • Где посадить яблоню
  • Как опылять яблони для производства фруктов
  • Распространенные болезни яблонь
  • Как сажать яблони и ухаживать за ними

Сколько существует сортов яблок?

Существует более 8000 различных сортов яблок. Большинство из них разводят для вкуса и утилитарного использования, включая приготовление пищи и производство сидра.

Яблони, как правило, получают путем прививки (прикрепление части существующего дерева к корневищу для образования нового дерева) или из семян. Одним из преимуществ привитых деревьев является то, что они будут плодоносить намного быстрее, чем деревья, выращенные из семян. С привитыми деревьями вы даже можете получить дерево, которое будет плодоносить в первый год.

Некоторые популярные сорта яблонь включают:

  • Яблони Honeycrisp
  • Яблони Фудзи
  • Праздничные яблони
  • Красные вкусные яблони
  • Яблони Гренни Смит
  • Розовые леди яблони
  • Золотые вкусные яблони
  • Яблони McIntosh

И многие другие — смотрите все доступные яблони здесь.

Какие яблони следует сажать?

В идеале ваш яблоневый сад (независимо от того, большой он или маленький) будет плодоносить много лет. Чтобы защитить свои инвестиции и приносить плоды, важно выбрать правильные яблони, соответствующие вашим потребностям и климату.

Как правильно выбрать яблони для своего сада? Это зависит от нескольких факторов, включая ваш климат и зону устойчивости, ландшафт, количество яблонь, которые вы хотите посадить, и сорта. (Большинству яблонь требуется другой сорт яблони, посаженный рядом, чтобы опылять и плодоносить, поэтому обычно вам нужно планировать по крайней мере два).

Ниже приведены некоторые соображения:

Яблони для разных климатических условий

Хотите посадить яблони в более холодном климате? Вы захотите найти сорта яблони, хорошо подходящие для северных районов. В более теплом климате? Проверьте яблони, которые лучше всего подходят для юга. Если вы находитесь на западном побережье, вам следует выбирать из западных яблонь. Большинство яблок относятся к двум или более различным группам, поэтому легко найти подходящую яблоню, а также компаньона-опылителя, который будет процветать в том же климате.

Размер яблони

Яблони бывают разных размеров, от полноразмерных деревьев до карликовых деревьев, которые вырастают до 8-10 футов в высоту. Вы захотите оценить размер вашей области посадки, чтобы определить, какой сорт яблони лучше, и помните, что в большинстве случаев вам нужно будет оставить место как минимум для двух яблонь, если не больше.

Насколько большими должны быть яблони? Имейте в виду, что яблони состоят из трех частей: ветвей, ствола и корневой системы.

Наши карликовые яблони привиты для более контролируемого размера. Большинство карликовых деревьев имеют высоту от 10 до 15 футов, что облегчает их вписывание в небольшие ландшафты и облегчает сбор фруктов.

Работаете с еще меньшей площадью? Рассмотрим новый сорт, такой как колонновидные яблони, предназначенные для вертикального роста без горизонтального ветвления, они идеально подходят для небольших помещений и даже для патио или балконов.

Аромат яблони

Подумайте о своих любимых вкусах и о том, что вам нравится в яблоках — вам нравятся более сладкие яблоки или более терпкие? Как только вы выясните, какие яблоки вам нравятся, подумайте, как вы планируете их использовать. Вы планируете перекусывать, выпекать, делать сок или консервировать? Десертные яблоки лучше всего подходят для употребления в свежем виде, тогда как кулинарные яблоки лучше всего подходят для приготовления пищи. Некоторые яблоки нужно съесть в течение нескольких дней после сбора, в то время как другие могут храниться в течение месяца или более перед едой, и со временем их вкус может улучшиться. Например, Red Delicious Apples — один из самых сладких доступных сортов.

Вам также нужно подумать, сколько деревьев вам нужно посадить. Если вы хотите вырастить несколько деревьев, это может повлиять на конкретные типы деревьев, которые вы покупаете. Разные сорта могут созревать в разное время, с конца лета до поздней осени, и для опыления конкретных яблонь требуются разные сорта.

Спросите у экспертов

Еще один способ найти подходящие яблони? Обратитесь в местное агентство по распространению сельскохозяйственных знаний или в садоводческую ассоциацию. Задавайте вопросы о способности конкретных деревьев расти в вашем районе. Вы также можете поговорить с местным садоводом или главным садовником. Они смогут предоставить вам информацию о подвоях, местных типах почв и опылении.

Где сажать яблони?

Большинство яблонь лучше всего растут в теплом климате с полным солнечным светом (6-8 часов в день) и хорошей циркуляцией воздуха. Лучшее место обычно находится на северной стороне дома или у линии деревьев.

Яблоням нужна хорошо дренированная почва, и лучше всего подходят почвы с легкой и средней текстурой — яблони обычно не растут на тяжелой глинистой почве. Избегайте любых мест, где холод может оседать в низинах, и избегайте сажать рядом с лесными массивами или другими деревьями, которые могут блокировать солнце.

Если вы сажаете яблоню в северном штате:

Лучше всего выбирать ранне-среднеспелые сорта, которые созреют в районе с более коротким вегетационным периодом.

Если вы сажаете яблоню в южном штате:

Мы рекомендуем найти защищенное место с видом на южную часть вашего сада. Посадка деревьев возле живой изгороди или стены может помочь защитить деревья от повреждения ветром.

Когда сажать яблони?

Яблони очень выносливы. Они могут противостоять большинству условий, в том числе экстремальному холоду и ветру. Как правило, лучше сажать яблони весной, однако, если вы живете в районе с мягкой осенью, а в зимние месяцы воздух влажный, их можно сажать осенью. В этом случае убедитесь, что вы сажаете за шесть недель до первых заморозков, чтобы дерево могло правильно укорениться до зимы.

Как опыляются яблони для получения плодов?

Большинство яблонь не самоопыляются — это означает, что им нужна пыльца с другой яблони или родственного дерева, чтобы плодоносить. Одной из основных причин снижения урожая является плохое опыление, поэтому ваши деревья получат большую пользу и принесут больше плодов при перекрестном опылении.

Однако большинству яблок для опыления требуется не только вторая яблоня, но и второе дерево другого сорта (например, яблоко Pink Lady должно сочетаться с яблоком Gala, Fuji, Granny Smith или McIntosh для получения плодов).

Для опыления нужны цветы, а некоторые почки на дереве должны быть плодовыми, а не листовыми почками. Почки яблони формируются прошлым летом. Вы можете стимулировать дерево создавать больше фруктовых почек, подвязывая новые, растущие ветки горизонтально в течение летних месяцев.

Требования к опылению яблони

Большинству яблонь нужно другое дерево, чтобы плодоносить. Даже если у вас самоплодное дерево, мы рекомендуем добавить опылитель. Большее изобилие фруктов является результатом наличия более одного дерева, независимо от типа дерева.

Посадка нескольких деревьев разных сортов поможет увеличить количество плодов, которые ваше дерево будет приносить каждый год. Вы можете посадить дерево, которое цветет в то же время, что и ваше дерево, чтобы получить больший урожай, или дерево, которое цветет в разное время, чтобы собирать свежие яблоки в разное время года.

Некоторые сорта яблонь на самом деле бесплодны и не могут опылять другие яблони. Например, яблони Гравенштейна и Джонаголда бесплодны, поэтому для получения плодов необходимо сажать с ними еще одну яблоню.

При посадке опылители должны находиться на расстоянии не более 50 футов друг от друга.

Цветущие яблони для опыления

Многие сорта яблонь триплоидны, то есть имеют три набора хромосом. Как это влияет на опыление? Триплоидные сорта не могут перекрестно опылять одни и те же сорта. Если вы посадите триплоидный сорт, вам также понадобятся два других дерева разных сортов рядом, чтобы добиться перекрестного опыления.

Правильный выбор дерева для перекрестного опыления

Один из самых простых способов узнать, могут ли два сорта яблони опылять друг друга, — это проверить их группы цветения или опыления. Для простоты мы перечисляем рекомендуемых опылителей для каждой яблони. Каждая группа содержит сорта, цветущие примерно в одно и то же время. Чтобы обеспечить хороший урожай и опыление, лучше всего выращивать два или более разных сорта из одной или смежных групп цветения.

Как мы упоминали ранее, некоторые сорта имеют стерильную пыльцу и нуждаются в двух других сортах для хорошего опыления. Из-за этого хорошо выращивать по крайней мере два других нестерильных сорта с каждым из них. Эти сорта от природы склонны к обильному цветению в течение длительного периода времени и совместимы со многими другими сортами, что делает их хорошими опылителями. Фактически, большинство яблонь попадают в эту группу и выращиваются в яблоневых садах из-за их способности к опылению.

Вот несколько яблонь, пригодных для опыления:
  • Торжественное яблоко
  • Яблоко Фудзи
  • Яблоко Гренни Смит
  • Яблоко Ханикрисп
  • Розовое женское яблоко
  • Вкусное красное яблоко
  • Желтое вкусное яблоко
  • Макинтош Яблоко
  • Яблоко 4-в-1

Яблони для опыления

Яблони — популярные цветущие деревья, которые растут по всей стране. Хотя они широко используются для украшения ландшафта, они также часто могут выступать в качестве опылителей для яблонь. Хотя они не будут работать со всеми разновидностями, они будут работать с большинством.

Вот лишь несколько причин, по которым яблони популярны и широко используются для опыления яблонь:

  • Они хорошо растут в самых разных почвах, песчаных или тяжелых в глине
  • Они имеют яркие цветки, от жемчужных до беловато-розовых и насыщенно-красных.
  • Они отличаются от обычных яблок размером плода. Если плод 2 дюйма или меньше в диаметре, он считается яблоней. Если плод крупнее, он считается яблоком.
  • С ботанической точки зрения яблони относятся к семейству розоцветных рода Malus, что означает, что технически они являются частью семейства розовых. Они производят много цветов и пыльцы в течение длительного периода времени.
  • Цветы могут цвести в конце апреля-начале мая, а их деревья различаются по высоте, от 8 до 25 футов в зависимости от сорта.
  • Они готовы к сбору летом и осенью и будут различаться по цвету — от красного и темно-красного до золотисто-желтого, оранжевого и даже зеленого.
  • Их можно сажать практически в любое время года. Лучше всего сажать их после последних заморозков весной и осенью, до промерзания почвы. Исключение составляют деревья с голыми корнями. Если вы сажаете дерево с открытыми корнями, лучше сажать ранней весной, чтобы дать корням время укорениться.

Есть несколько разновидностей, которые следует учитывать при покупке яблони для посадки. Несколько популярных сортов включают столбчатые, вазообразные, пирамидальные, округлые и плакучие. Все эти разновидности считаются цветущими деревьями.

Болезни яблони

Хотя яблони очень крепкие, есть несколько болезней, которые могут поражать яблони. Лучшая защита — здоровое дерево. Поддержание надлежащих условий почвы, достаточного уровня воды и удобрений может помочь вашим деревьям процветать.

Вот несколько болезней, которых следует избегать:

Ожог

Бактериальный ожог — это бактериальное заболевание, из-за которого ветки чернеют, придавая им вид обожженных, и в конечном итоге убивает дерево. Вы можете контролировать эту болезнь, выбирая деревья, генетически устойчивые к болезни, или удаляя пораженные ветви с дерева.

Мучнистая роса

Мучнистая роса поражает листву и плоды яблони. Это белый грибок, который появляется на листьях, плодах и цветках. Если не лечить, это в конечном итоге приведет к ухудшению здоровья дерева. Вы можете помочь справиться с этой болезнью, нанеся на дерево фунгицид ранней весной, как раз в тот момент, когда листья начинают распускаться.

Парша яблони

Парша яблони — грибок, оставляющий на листьях и плодах черные сажистые пятна. Это заболевание в основном поражает новые листья весной, во влажных условиях. Однако он может поражать зрелые листья в мае и начале июня.

Грибок проявляется в виде черных бархатистых пятен на листьях. В результате листья желтеют и в конечном итоге опадают. Вы можете контролировать это заболевание, выбирая устойчивые к болезням яблоки или применяя фунгициды по мере распускания листьев весной.

Ржавчина кедровой яблони

Кедровая яблоневая ржавчина — грибок, оставляющий ржавые пятна на листьях дерева. Это заболевание обычно поражает можжевельник, кедр и яблоню. Когда этот гриб поражает яблони, в конце весны на листьях появляются небольшие желтые пятна. По мере того, как дерево становится более напряженным, и листья, и плоды преждевременно опадают. Кедровая яблоневая ржавчина не может контролироваться после заражения дерева.

Советы по уходу за яблонями и их посадке

Какой грунт лучше всего подходит для яблонь?

Яблони могут переносить широкий спектр типов почв, но они предпочитают хорошо дренированные почвы с высокой кислотностью. Мы рекомендуем сажать их в плодородную почву. Ваша яблоня больше всего выиграет от ежегодного удобрения по формуле 10-10-10. Удобрение особенно полезно, если вы заметили, что листья дерева бледного цвета или что дерево выросло менее чем на дюйм в год.

Сколько нужно поливать яблони?

Яблони — это крепкие деревья, которые не требуют особого ухода при первой посадке, и они часто растут без большого количества воды после того, как приживутся. Однако, если вы живете в засушливой местности или испытываете длительный период засухи, мы рекомендуем от 4 до 6 дюймов воды каждые пару недель. Яблони лучше всего растут на полном солнце, по крайней мере, от 6 до 8 часов в день.

Как защитить свою яблоню

Есть несколько профилактических мер, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить здоровье вашего дерева:

Нанесите фунгицидный спрей на растущие деревья

Это поможет снизить вероятность распространения инфекции от окружающих можжевельников, кедров и яблонь.

Удаление мертвых, поврежденных или больных ветвей

Сюда входят отростки — побеги, которые выходят из корней или основания вашего дерева. Вы также можете обработать свои деревья инсектицидом, чтобы предотвратить появление этих болезней.

Почему моя яблоня не плодоносит?

У яблонь бывают хорошие и плохие годы. Это еще одна веская причина иметь более одного дерева, даже если ваше дерево самоплодное. Иногда на дереве может быть очень мало цветов, даже в хорошую весеннюю погоду. Это часто может быть вызвано неправильной обрезкой в ​​течение предыдущего лета. У дерева также могут быть проблемы с плодоношением из-за длительного стресса из-за нехватки воды или питательных веществ. Предоставление вашему дереву достаточного количества воды и удобрений поможет предотвратить эту проблему.

Плохие погодные условия также могут повлиять на урожай яблок. Когда дерево теряет свои цветы во время шторма или суровых холодов, оно может либо иметь уменьшенный урожай, либо не получить его вообще в следующем сезоне. В следующем году также может быть избыточный урожай. Это может быть утомительно для дерева, потому что яблони обычно дают слишком много фруктов. Если все яблоки созреют так быстро, дерево скоро истощится и в последующие годы начнет давать гораздо меньший урожай.

Помните, что привитые деревья также плодоносят гораздо быстрее, чем выращенные из семян. Вы также можете увеличить урожай фруктов, посадив больше яблонь для лучшего перекрестного опыления.

Обрезка яблони

Для того, чтобы вырастить нормальные яблоки, мы рекомендуем ранний урожай. Прореживание молодых плодов в начале лета полезно для того, чтобы урожай следующего года был нормальным. Прореживание включает обрезку самых маленьких плодов на дереве. Мы рекомендуем оставлять один плод на каждые 40-60 листьев. Плоды также должны быть равномерно расположены вдоль ветки.

Существует короткое окно, в течение которого вы можете прореживать свои яблони между периодом завязывания плодов и началом цветения. Лучше всего проредить дерево, когда плоды достигают размера примерно полдюйма или десятицентовой монеты. Большинство деревьев также будут самообрезаться в июне.

Обрезка яблони

Обрезка помогает яблоне плодоносить. Яблони естественным образом раскидывают ветки во всех направлениях и наполняют их плодами. Это может привести к более мелким плодам, неравномерному развитию и снижению урожайности. Правильная обрезка позволяет правильно распределить плоды. Это также обеспечивает лучший доступ к солнечному свету и воздушному потоку в кроне дерева.

Начните выращивать собственные яблони дома

Готовы вырастить свои собственные яблони и пожинать плоды домашних фруктов на своем заднем дворе? Хотя есть несколько вещей, о которых следует помнить, яблони легко выращивать, даже если вы новичок в саду.

Просто запомните эти советы:

  • Выбирайте яблони, подходящие для вашего климата и ландшафта
  • Добавьте разные сорта яблок для перекрестного опыления и лучшего плодоношения — вы даже можете использовать яблони для перекрестного опыления
  • Посадите свои яблони на солнце, в богатую питательными веществами почву
  • Держите яблони здоровыми, чтобы избежать потенциальных болезней
  • Прореживайте урожай яблок в начале вегетационного периода и обрезайте деревья, чтобы стимулировать производство фруктов

Найдите подходящие яблони для вашего климата, изучите опылителей и многое другое.

Блэр Браун

Блэр — менеджер по контент-маркетингу в FastGrowingTrees. com, и хотя она не является вашим традиционным садовником, мир посадки определенно растет благодаря ей (каламбур!). Ей нравится заниматься уходом за растениями и уходом за ними, а также выращивать свою коллекцию растений, особенно с экзотическими комнатными сортами.

Как приготовить домашний яблочный уксус ~ Домашняя усадьба и прохлада

В этой усадьбе хранится много еды, но я думаю, что это может быть одной из самых полезных вещей из всех. Это потому, что мы используем яблочный уксус, также известный как ACV, почти каждый день! Это наша любимая заправка для салатов с небольшим количеством оливкового масла или лимонного сока. Это также безумно хорошо для вас. Настолько, что вы можете застать нас на кухне за глотком сырого, очень полезного яблочного уксуса (или огненного сидра) на регулярной основе! Наконец, у нас есть яблоня, которая дает нам больше яблок, чем мы можем съесть в свежем виде. Таким образом, в дополнение к приготовлению домашних яблочных чипсов, это наше безотходное решение для сохранения нашего урожая яблок!

Лучшая из всех новостей заключается в том, что яблочный уксус легко приготовить дома. Мы решили использовать целые яблоки, просто потому, что у нас есть такое изобилие, но вы также можете сделать ACV, используя обрезков яблок . Одним из очень распространенных методов является накопление использованной яблочной кожуры и сердцевины с течением времени, хранение их в морозильной камере, прежде чем запускать партию яблочного уксуса. Давайте рассмотрим процесс превращения яблок или обрезков в ферментированный, богатый пробиотиками, вкусный домашний яблочный уксус, не так ли? Это хорошо.


Зачем делать яблочный уксус?

Это рентабельно

Когда мы покупаем яблочный уксус, мы выбираем высококачественный продукт: сырой, органический, нефильтрованный, «с матерью»… такой как Braggs, наш популярный бренд. Хотя я бы не назвал ACV дорогим, он не обязательно такой же дешевый, как более простые уксусы, такие как белый или красный винный уксус. Кроме того, если вы используете его так же регулярно, как и мы, он может накапливаться! Приготовление собственного яблочного уксуса в домашних условиях дает огромные преимущества в плане экономии, особенно если вы используете отходы, выращенные в домашних условиях или иным образом недорогие яблоки. Даже если вы покупаете их только для этого проекта, несколько яблок могут создать много уксуса!


Сокращает отходы

Мы всегда рекомендуем выбрасывать лишние продукты в систему компоста, а не выбрасывать их в мусор. В этой маленькой усадьбе у нас есть несколько типов компостных баков, которые помогают позаботиться о большинстве наших кухонных и садовых отходов. Лично наш любимый метод компостирования — вермикомпостирование, также известное как червячное компостирование. Итак, хотя вы можете компостировать лишние яблочные отходы, почему бы вместо этого не превратить их в яблочный уксус? Апциклинг для победы!


Он полезен и универсален

Яблочный уксус имеет так много замечательных и удивительных преимуществ для здоровья, что я планирую в ближайшем будущем написать целую статью, посвященную именно этой теме! В двух словах, вот совок: одним из ключевых активных компонентов яблочного уксуса является уксусная кислота . Уксусная кислота отлично подходит для замедления опорожнения желудка и снижения скачков сахара в крови, тем самым стабилизируя уровень глюкозы в крови. Будучи диабетиком 1 типа, я обнаружил, что если я делаю укол яблочного уксуса перед едой, у меня повышается уровень сахара в крови после этой еды! Исследования показали, что у людей с диабетом 2 типа есть аналогичные эффекты при приеме во время еды или перед сном.

Кроме того, яблочный уксус ферментируется! Вы все знаете, как сильно мы здесь любим ферментированные продукты, верно? Мало того, что ферментированные продукты довольно острые и вкусные, они также содержат пробиотиков. Это означает, что они помогают пищеварению и нормализуют здоровье кишечника. D Знаете ли вы, что существует прямая связь между здоровым кишечником и общим здоровьем ума и тела? Чтобы узнать больше о пользе ферментированных продуктов для здоровья, прочтите эту статью, которую я написал на эту тему!

Наконец, яблочный уксус можно использовать не только для еды! Его можно разбавлять и использовать в качестве ополаскивателя для волос , который удаляет накопленные минералы в ваших волосах (например, из жесткой воды), а также кондиционирует, выравнивает pH и заживляет внешнюю кутикулу волос. Многие травники и натуралисты используют яблочный уксус в качестве натурального тоника для лица или в качестве ингредиента в других натуральных косметических и целебных средствах!


НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
  • Органические яблоки или яблочные отходы — Для этого рецепта вы можете использовать целые яблоки или обрезки яблок. Лучшее время для приготовления яблочного уксуса — после приготовления очередного блюда из яблок, например, выпечки яблочного пирога, когда у вас сразу много сердцевин и кожуры! Если вы не можете собрать свежие отходы за один раз, храните их в морозильной камере, пока вы продолжаете пополнять свой запас. Органические продукты всегда лучший выбор, особенно когда речь идет о ферментации!

    Необходимое количество яблок абсолютно гибкое. Как вы увидите в разделе рецептов ниже, вы можете увеличивать или уменьшать порции по мере необходимости.

    Лучший яблочный уксус получается при использовании яблок сорта сорта , если это возможно. Сочетание сладких и терпких яблок создает хорошо сбалансированный законченный вкус. Хорошая цель состоит в том, чтобы использовать около двух третей сладких сортов яблок, таких как Гала или Фудзи (наше яблоко Анна попадает в эту категорию), и одну треть кислых, таких как Гренни Смит. Pink Lady окажется где-то посередине. По правде говоря, мы не всегда смешиваем терпкие яблоки с Анной, так как некоторые из них срываются недозрелыми и терпкими. Он все еще получается чертовски хорошим, только не таким острым.

  • Фильтрованная вода или другая нехлорированная вода лучше всего подходит для приготовления живых ферментированных продуктов, таких как домашний яблочный уксус. Делайте все возможное с тем, что у вас есть! Мы просто пропускаем наш через основной угольный фильтр (в холодильнике).
  • Органический тростниковый сахар
  • Большой стеклянный сосуд , размер на ваш выбор. Мы делаем большие партии в этом двухгаллонном стеклянном кувшине, но многие люди используют гораздо меньшие контейнеры, например, литровые или полгаллонные банки!
  • Бутылки для хранения готового яблочного уксуса. Они вам не понадобятся в течение нескольких месяцев, так что у вас есть время их собрать. Мы просто переделываем старые бутылки Braggs ACV!


Подожди… Ты только что сказал, что тебе не понадобятся бутылки в течение нескольких месяцев?  Да. Вы правильно прочитали. Полагаю, я должен предупредить вас сейчас: этот процесс от начала до конца занимает несколько месяцев. Минимальное время от начала до использования готового продукта составляет около 2 месяцев, хотя некоторые люди оставляют ACV для брожения на 4 месяца или дольше.


РЕЦЕПТ 


Когда вы готовите яблочный уксус, цель состоит в том, чтобы заполнить выбранный вами контейнер примерно наполовину нарезанными яблоками или яблочными обрезками. Затем остальную часть контейнера заполняют смесью воды и растворенного сахара.

Соотношение сахара и воды: 1 столовая ложка сахара на один стакан воды или до 1 стакана сахара на один галлон воды.

Да, в этом процессе обязательно использование сахара. На яблоках естественным образом присутствуют несколько типов полезных бактерий, в том числе наши друзья 9.0004 лактобактерии и ацетобактерии . Добавление сахара обеспечивает пищу для быстрого роста и развития этих бактерий. Они изменят среду в глиняном горшке с помощью серии химических реакций, сначала превращая сахар в спирт, а затем со временем превращая этот спирт в уксусную кислоту. Таким образом, конечный яблочный уксус содержит очень и очень мало сахара, а содержание спирта практически отсутствует!


ИНСТРУКЦИИ


Шаг 1) Соберите и подготовьте яблоки 

Если вы используете собранные обрезки яблок, эта часть очень проста! Нет необходимости в подготовке. Если ваши яблочные отходы были заморожены, дайте им оттаять, прежде чем начинать. Холодное брожение не является счастливым брожением! Я предлагаю добавить хотя бы несколько свежих обрезков к замороженным, если это возможно. Это гарантирует, что ваш напиток будет заражен живыми бактериями. При приготовлении яблочного уксуса из целых яблок подготовка тоже чертовски проста. Просто хорошо промойте яблоки водой (без мыла!) и нарежьте их небольшими кусочками. Вы можете оставить кожуру, сердцевину, семена и даже стебли там!

Добавьте яблоки в выбранный вами стеклянный контейнер, заполнив его примерно наполовину яблоками . Мы используем этот 2-галлонный контейнер, но многие делают гораздо меньшие партии! Убедитесь, что емкость красивая и чистая, но в ней нет остатков мыла, которые могут вызвать неприятный привкус. Мы очищаем все наши запасы для брожения простым белым уксусом и горячей водой.

2) Добавить воду и сахар

Теперь пора промокнуть и накормить бактерии! Залейте яблоки теплой фильтрованной водой комнатной температуры, пока емкость не будет полностью заполнена. Отслеживайте , сколько воды вы добавляете по мере использования! Для этого я предлагаю добавить воды с помощью мерного стакана или банки, объем которой вы можете отметить. Нам нужно знать объем воды, чтобы определить, сколько сахара нужно добавить.

К сожалению, это не так просто, как половина вашего контейнера. Например, когда мы наполняем 2-галлонный кувшин «наполовину» яблоками, это не означает, что он занимает настоящую половину объема — из-за воздушного пространства между яблоками. Обычно мы все еще можем вместить 1,5 галлона воды внутри.

Теперь, увеличивая или уменьшая масштаб по мере необходимости, добавьте 1 столовую ложку сахара на одну чашку используемой воды или 1 чашку сахара на один галлон воды. Тщательно перемешайте, пока весь сахар не растворится в воде. Вот где «тепленькая» вода выручает!

Чтобы инокулировать и начать нашу партию, мы обычно добавляем несколько порций готового яблочного уксуса . Этот шаг необязателен, но может помочь предотвратить образование плесени, особенно если вы пытаетесь сделать это в холодное время года.

Да-да, я сделал это немного не по порядку, по сравнению с моими инструкциями выше. Мы готовили это так много раз, что я знал, сколько воды и сахара потребуется нашему кувшину, поэтому сначала добавил сахар.

3) Оставьте для брожения и перемешайте!

Когда яблоки, вода и сахар смешаны, накройте контейнер воздухопроницаемым материалом, например безворсовым кухонным полотенцем, старой наволочкой или кофейным фильтром. Я не рекомендую использовать марлю или любой другой материал более рыхлой вязки — через него могут попасть плодовые мушки!

Установите этот контейнер в месте, где температура составляет от 70 до 75°F , если это возможно. Это идеальный температурный диапазон для брожения. Емкость с бродящими яблоками также должна храниться в темном месте . Поскольку в течение первых двух недель (описано ниже) нам нужно ежедневно видеть его и получать к нему доступ, мы держим его на кухонном столе, но заворачиваем черепок в темное полотенце или наволочку, чтобы блокировать свет.

Теперь самый сложный шаг из всех, и на самом деле это совсем не сложно! В течение первых двух недель бродящие яблоки следует перемешивать каждый день. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что сахар не оседает на дно, а также чередовать яблоки, плавающие сверху. Если те же яблоки оставить плавать на воздухе, на них может развиться плесень. Перемешивание предотвращает образование плесени . Если вы пропустите день здесь или там, это не конец света! Тем не менее, я предлагаю прилагать согласованные усилия, помешивая ежедневно, особенно в течение первой недели.

За это время вы заметите, что яблоки станут более коричневыми , а жидкость станет мутной. Маленькие пузырьки также должны появиться, и он начнет немного пахнуть крепким яблочным сидром. На дне может также скапливаться слой желтовато-белого осадка. Это все нормально и хорошо! Никакой очевидной, нечеткой, зеленой или белой выпуклой плесени на поверхности нет. За все годы производства АВК у нас ни разу не было своей пресс-формы!

Пузыри начинают образовываться на 3-й день, когда яблоки начинают бродить.
Ближе к концу второй недели активность пузырей снизилась, некоторые яблоки опустились, а жидкость стала намного мутнее.

Шаг 4) Процедить яблоки

После двух недель ежедневного перемешивания пришло время процедить яблоки , чтобы отделить их от жидкости. Для этого мы устанавливаем мелкоячеистое сито поверх большой миски и медленно выливаем через него содержимое кувшина. Вы также можете использовать марлю или что-то другое! Собранные яблоки теперь можно компостировать. Вернуть собрал жидкость в чистую стеклянную емкость подходящего размера и накрыл так же, как и раньше.

Мне приходится процеживать партиями, потому что яблок намного больше, чем может вместить это сито!

Шаг 5) Продолжить ферментацию

Здесь начинается игра в ожидание… Храните закрытый кувшин в темном месте с умеренным температурным режимом не менее одного месяца или дольше! Бактерии будут продолжать превращать все больше и больше сахара или спирта в уксусную кислоту, создавая уксус. Скорость, с которой ваш частично ферментированный яблочный сидр превращается в полноценный уксус, зависит от условий хранения и используемых яблок. Наш яблочный уксус обычно хранится еще около 2-3 месяцев, прежде чем мы разливаем его по бутылкам.

По прошествии месяца вы можете протестировать уксус на вкус . Если на ваш вкус он достаточно уксусный, переходите к следующему шагу. Если нет, дайте ему бродить дольше. Если вы сомневаетесь, вы можете проверить pH своего яблочного сидра с помощью этих простых тест-полосок pH! Готовый яблочный уксус должен иметь рН в пределах 2-3.

Примечание. Иногда за это время на поверхности уксуса образуется слой SCOBY — вроде чайного гриба! Это тонкая, гладкая, не совсем белая мембрана, состоящая из скопившихся полезных бактерий и дрожжей. Это нормально и безвредно. Мы выбрасываем его, когда готовы разлить уксус по бутылкам. Наши цыплята любят есть СКОБИ, но не забудьте хорошенько нарезать его для них!

Процеженный яблочный уксус. Этот горшок теперь накрывают и хранят в темном месте с умеренным климатом в течение пары месяцев.

Шаг 6) Разлейте по бутылкам и наслаждайтесь

Как только яблочный уксус достигнет идеального уровня брожения, перелейте яблочный уксус в бутылки с плотно закрывающимися крышками для хранения . Мы повторно используем старые бутылки из-под яблочного уксуса или храним его в наших бутылках из-под чайного гриба с откидной крышкой. В качестве кислой смеси домашний яблочный уксус не нужно хранить в холодильнике в целях безопасности! Лучше всего хранить его в относительно прохладном темном месте.

Если у нас есть место, мы обычно охлаждаем по крайней мере некоторые из наших бутылок в этот момент. Почему? Что ж, как только они будут охлаждены, активность бактерий значительно замедлится и не позволит уксусу бродить сверх того момента, когда мы наслаждаемся им. Кроме того, большинству людей в любом случае нравится наслаждаться холодом AVC! Я знаю, что мы делаем.

Даже при хранении при комнатной температуре домашний яблочный уксус сохраняет свои свойства до пяти лет ! Тем не менее, качество и вкус, вероятно, будут лучшими в течение первых двух лет.

Разлил одну готовую партию, начал другую!


Вы только что приготовили свой собственный яблочный уксус!


Надеюсь, этот урок был вам полезен и интересен! В следующий раз, когда у нас будет много яблок, думаю, мы попытаемся сделать собственный крепкий сидр. Я отчитаюсь! Вы сами варите яблочный уксус или крепкий сидр? Каковы ваши другие любимые способы консервирования яблок?


Если вас интересуют другие полезные ферментированные лакомства, вам могут понравиться эти статьи:

  • Как (и почему) делать огненный сидр для здоровья иммунитета – мы используем наш яблочный уксус в качестве основы для этого рецепта!
  • Как приготовить чайный гриб 101: основы пивоварения для лучшего бука на свете
  • Рецепт ферментированного дилли из редиски
  • Рецепт домашнего сиропа из бузины – не ферментированный… но так полезен для вас!
Рецепт печати

Рецепт булавки

4. 93 от 27 голосов

Домашний яблочный уксус

Приготовьте яблочный уксус дома! Это отличный способ использовать или сохранить лишние яблоки или безотходное решение для использования ненужных обрезков яблок, таких как кожура или сердцевина! Яблочный уксус легко приготовить, он полезен, вкусен, ферментирован и содержит пробиотики.

Время подготовки 20 минут

Время ферментации 60 д0009

  • Кусочки яблок, нарезанные кубиками, или обрезки яблок (кожура, сердцевина). Достаточно, чтобы заполнить половину выбранного сосуда для брожения (например, литровую банку, полугаллонную банку, 1-галлонный кувшин)
  • 1 столовая ложка сахара на 1 стакан фильтрованной воды ИЛИ
  • 1 стакан сахара на 1 галлон фильтрованной воды
  • Вымойте и нарежьте яблоки ломтиками или соберите обрезки яблок (которые можно хранить в морозильной камере со временем) и добавьте их в банку или другой большой сосуд для брожения, пока он не наполнится примерно заполнен наполовину .

  • Налейте чуть теплой фильтрованной воды на яблоки в контейнер, пока он почти не наполнится, но измерьте/отметьте общее количество добавленной воды.

  • Вмешайте сахар в пропорции 1 столовая ложка сахара на чашку добавленной воды, или для больших партий, 1 чашка сахара на добавленный галлон воды.

  • Дополнительно: добавьте немного готового органического яблочного уксуса (например, купленного в магазине), чтобы инокулировать культуру и стимулировать брожение.

  • Перемешайте ингредиенты до полного смешивания и накройте воздухопроницаемым материалом.

  • Хранить в темном месте при температуре около от 70 до 75 градусов по Фаренгейту в течение двух недель для брожения и ежедневно перемешивать для предотвращения образования плесени на поверхности. При необходимости добавьте еще один слой материала, например, темное полотенце поверх контейнера, чтобы блокировать свет.

  • Через две недели процедить и сохранить жидкость в емкость аналогичного размера и снова накрыть крышкой. Компост из яблок.

  • Переместите закрытый контейнер с жидкостью в место, которое не мешает процессу длительного брожения. Сохраняйте темноту. Более прохладная «комнатная температура» на этом этапе подойдет, но пока не охлаждайте.

  • По прошествии одного месяца попробуйте яблочный уксус, чтобы убедиться, что он закончил брожение, и сделайте терпкий вкус по своему вкусу. При необходимости дайте ему продолжать бродить в течение двух-трех месяцев.

  • После брожения до желаемого вкуса перелейте яблочный уксус в 9Бутылки 0004 с крышками (или бутылки с откидной крышкой). Храните при комнатной температуре или в холодильнике и наслаждайтесь!

  • Правильно сброженный яблочный уксус должен «храниться» более года – до тех пор, пока в нем нет видимой плесени, сильного и необычного вкуса или внешнего вида.


Путеводитель по яблоням сорта Ханикрисп

Выращивание яблони сорта Ханикрисп — отличная задача для опытного садовода, проживающего в более холодных штатах. В этом руководстве мы объясним все, что вам нужно знать о дереве, от условий выращивания до текущего обслуживания.

Отзывы от команды This Old House Reviews Team 22.07.2022 00:00

Яблони Honeycrisp известны тем, что приносят уникальные яблоки с хрустящей корочкой и сладким, терпким вкусом. Обычно выращиваемое в более прохладном климате, это дерево идеально подходит для садоводов, проживающих на Среднем Западе и в северных регионах Соединенных Штатов.

В этом руководстве мы обсудим, как выглядит дерево Ханикрисп, как выращивать и поддерживать этот тип дерева, а также где купить яблоню Ханикрисп.

Honeycrisp Apple Tree Обзор

Характеристика Описание
Размер фруктов По крайней мере три дюйма в диаметре
не менее трех дюймов в диаметре
Flust не менее трех дюймов диаметром
Frute не менее трех дюймов.
Цвет плода Красно-желтая кожура, белая мякоть
Фруктовая текстура и вкус Свежая и сочная текстура; сладкий, терпкий вкус
Region North and Midwest
Hardiness zones 3–7
Growing season The tree blossoms in April, with apples ready to pick in September
Resistance Scab болезнь
Восприимчивость Ожог, мухомор, сажистая пятнистость, горькая пятнистость и мучнистая роса

Как выглядит яблоня Ханикрисп?

Листва дерева зеленая с белыми цветами, само яблоко красное с желтым румянцем, а белая мякоть яблока хрустящая и сочная. Яблони Honeycrisp достигают высоты от 14 до 18 футов и ширины от 12 до 15 футов в зрелом возрасте. Среднее яблоко имеет диаметр от 2,5 до 2,75 дюймов, но некоторые яблоки могут достигать более трех дюймов в диаметре.

Условия выращивания яблони сорта Ханикрисп

Ниже приведены оптимальные условия выращивания яблони сорта Ханикрисп:

Солнце и тень

Яблоням Honeycrisp требуется около восьми часов прямого солнечного света каждый день. Этот солнечный свет особенно важен по утрам, чтобы высушить росу с листьев, что поможет уменьшить распространение болезней и убить грибки и бактерии.

Почва

Вы должны сажать свое дерево в хорошо дренированную почву, особенно в суглинистую почву. Суглинистая почва в основном состоит из песка и ила с небольшим количеством глины. pH почвы должен быть между 6,0 и 7,0, что означает, что лучше всего использовать слегка кислую или нейтральную почву pH.

Удобрение

Вы можете поддерживать рост деревьев, ежегодно внося удобрения весной. Лучше всего использовать удобрения с высоким содержанием азота, потому что это способствует росту растений и листьев, а также ярко-зеленому цвету листьев. Один потенциальный азотсодержащий сорт удобрения – 10-10-10.

Удобрения делятся на основные ингредиенты — азот, фосфор и калий. Оценка 10-10-10 означает, что удобрение состоит из 10% азота, 10% фосфора и 10% калия.

Вода

Яблони Honeycrisp необходимо регулярно поливать, чтобы корни оставались влажными. Когда температура высока, что обычно происходит в период с мая по октябрь, вы должны стремиться ежедневно поливать свое дерево. Держите лейку над основанием дерева, чтобы вода могла проникнуть на семь дюймов вниз в корневую систему.

Зоны идеальной устойчивости

Яблоня Ханикрисп лучше всего растет в холодостойких зонах 3 и 4, где среднегодовая минимальная температура составляет от -40 до -20 градусов по Фаренгейту. Тем не менее, растения все еще могут выжить в зонах выращивания 6 и 7 с более теплым климатом.

Как посадить яблоню Ханикрисп

Лучшее время для покупки и посадки яблони Ханикрисп – весна или осень, когда земля холодная, но не промерзшая. Яблони Honeycrisp обычно покупают с голыми корнями, что означает, что дерево было выращено в земле, выдернуто, когда оно находилось в состоянии покоя, стряхнуто с земли и хранится в контейнере с влажным материалом. Это самый простой способ перевозки уже растущего дерева.

Если у вас есть дерево, вот как вы можете его вырастить:

  1. Выкопайте яму в два раза шире и в два раза глубже корневого кома, оставив конус почвы в центре.
  2. Отрегулируйте высоту конуса так, чтобы крона, где ствол встречается с корнями, находилась на уровне почвы.
  3. Заполните яму наполовину землей, а затем продолжайте засыпать яму, надавливая на землю, чтобы устранить все отверстия.
  4. Создайте траншею вокруг дерева радиусом в два дюйма от ствола.
  5. Используйте эту траншею, чтобы тщательно полить дерево. Избегайте чрезмерного полива траншеи — дерево не должно стоять в стоячей воде.

При правильной посадке и уходе вы увидите свои первые яблоки через два-пять лет для карликовых яблонь Honeycrisp и через семь-восемь лет для полноразмерных деревьев. Примечание: белые цветы на вашем дереве должны появиться в апреле, а сами яблоки созреют и будут готовы к сентябрю.

Полноразмерные яблони Honeycrisp, за которыми правильно ухаживают, обычно живут 35–45 лет. Если вы купите маленькое деревце Ханикрисп в питомнике, оно, вероятно, будет иметь более короткую продолжительность жизни — от 20 до 25 лет.

Толерантность и восприимчивость

Яблони Honeycrisp устойчивы к болезням, особенно к парше, вызывающей появление оливково-зеленых и коричневых пятен на плодах, листьях и ветвях. Тем не менее, молодые деревья Ханикриспа восприимчивы к бактериальному ожогу, из-за которого из пораженных ветвей сочится красноватая водянистая жидкость и чернеет плоды.

Этот тип деревьев также восприимчив к пятнистости мух, сажистым пятнистостям и мучнистой росе. Мухомор представляет собой группу из пяти или более круглых черных пятнышек, напоминающих мух, сажистый налет образует черные или коричневые пятна диаметром ¼ дюйма или больше вокруг яблока, а плесень представляет собой тонкий белый налет на яблоках.

Угроза дикой природе

Нет насекомых или животных, которых особенно привлекают яблони Honeycrisp, но яблони в целом подвержены нападениям со стороны определенных видов диких животных. Насекомые, такие как тля и клещи, могут поражать листья, а плодожорки — плоды. Животные малого и среднего размера, такие как опоссумы, белки, еноты и лисы, также могут красть яблоки с вашего дерева в пищу.

Заключительные мысли

Яблони Honeycrisp — привередливые растения, требующие особых условий выращивания и ухода, поэтому вам придется потрудиться, чтобы получить большие и хрустящие яблоки, которые дает это дерево. Если вы заядлый садовник, вы можете вырастить одно из этих деревьев. Однако, если вы начинающий садовник, мы рекомендуем начать с фруктового дерева, не требующего особого ухода, например, со сливы.

Часто задаваемые вопросы о яблонях Honeycrisp

Нужно ли окружать яблони Honeycrisp деревьями-опылителями?

Да. Яблони Honeycrisp не самоопыляются, поэтому им нужны другие яблони, которые находятся на расстоянии от шести до 12 футов, чтобы помочь с оплодотворением. Яблони Fuji, Golden Delicious и Red Delicious хорошо работают в качестве опылителей, потому что они выживают в тех же зонах устойчивости, что и яблоня Honeycrisp.

Трудно ли выращивать яблони Honeycrisp?

Яблони Honeycrisp могут быть трудны для выращивания из-за их восприимчивости к инфекциям и грибкам, а также из-за сложных условий выращивания.

Яблони Honeycrisp цветут каждый год?

Деревьям Honeycrisp требуется от двух до восьми лет, чтобы дать первые яблоки, в зависимости от их размера. Как только дерево созреет, вы должны видеть плоды каждый год, если вы правильно ухаживаете за деревом.

Нужно ли обрезать яблоню Ханикрисп?

Да. обрезка может улучшить общее состояние вашего дерева, что в конечном итоге способствует большему росту цветов и плодов. Обрезайте свою яблоню Ханикрисп каждую весну. Лучший метод обрезки — обрезать вертикально висящие ветки и оставить пять-семь горизонтальных ветвей для плодоношения.

На каком расстоянии друг от друга следует сажать яблони Honeycrisp?

Для карликовых деревьев Honeycrisp сажайте их на расстоянии от 8 до 10 футов друг от друга. Для более крупных сажайте их на расстоянии 15-20 футов друг от друга. Это позволит им расти, не мешая друг другу.

Однако, поскольку яблони Ханикрисп не самоопыляются, вам понадобится посадить поблизости еще одну яблоню другого сорта, чтобы обеспечить удобрение ваших яблонь Ханикрисп.

Почему яблоки Honeycrisp такие дорогие?

Яблоки Honeycrisp дороже, чем другие сорта яблок по нескольким причинам. Во-первых, деревья труднее выращивать, чем другие сорта, такие как Golden Delicious. Спрос на яблоки в последние годы также вырос в геометрической прогрессии, и некоторые сады не могут за ним угнаться.

Обе эти причины объясняют, почему фруктовые сады берут больше за продажу яблок, поэтому вам дороже покупать их в продуктовом магазине. Покупка яблони Honeycrisp и выращивание ее самостоятельно — это реальная альтернатива оплате высоких цен на яблоки Honeycrisp.

Какие еще яблоки похожи на Honeycrisps?

Яблоки SweeTango, Jazz, Ambrosia, Sweet Lady и Enterprise имеют схожий вкус и текстуру с Honeycrisps. Эти сорта яблок не только более доступны в продуктовом магазине, но и их легче выращивать, что делает их хорошим выбором, если вы хотите получить такое же яблоко с меньшими хлопотами.

Где был разработан Honeycrisp?

Яблоня Honeycrisp была выведена Миннесотским университетом и представляет собой гибрид сортов яблони Macoun и Honeygold.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе по анализу по адресу  [email protected] .

Выращивание яблок в домашнем саду

  1. Дом
  2. Двор и сад
  3. Найти растения
  4. Фрукты
  5. Выращивание яблок

Краткая информация

  • Яблоням требуется не менее 8 часов солнечного света в день в течение вегетационного периода.
  • Для успешного опыления требуются два сорта; можно быть яблоней.
  • Карликовые яблони начинают плодоносить через 2-3 года после посадки.
  • Деревья стандартного размера могут плодоносить только через 8 лет.
  • Некоторые сорта более восприимчивы к повреждениям насекомыми и болезнями, чем другие.
  • Ежегодно проводите обрезку, чтобы яблони оставались здоровыми и продуктивными.

Два дерева могут дать много яблок

Яблоки опыляются насекомыми, при этом пчелы и мухи переносят пыльцу с цветков одной яблони на цветки другой. Но вам не нужно сажать целый сад, чтобы наслаждаться яблоками прямо с дерева. Два дерева вознаградят любую семью достаточным количеством фруктов, чтобы насладиться ими и поделиться ими с друзьями.

Для выращивания яблок требуется пыльца другого сорта яблок. Если у вас во дворе есть место только для одного дерева, в вашем районе могут быть крабовые яблоки, которые обеспечивают пыльцой, в которой нуждается ваше дерево.

Большинство яблонь привиты к карликовым подвоям и вырастают только до 8-10 футов в высоту. Поэтому, даже если у вас мало места, у вас, вероятно, найдется место для двух деревьев.

    Выбор растений

    Прежде чем выбрать яблоню для посадки, осмотритесь вокруг. Источник пыльцы должен находиться в пределах 100 футов от яблони, которую вы сажаете, чтобы обеспечить попадание пыльцы на ваше дерево.

    Если вы не видите рядом яблонь или других яблонь, лучше всего посадить два дерева разных сортов.

    Покупая яблоню, вы фактически выбираете растение, состоящее из двух генетически разных особей, привитых вместе: привоя и подвоя.

    • Привой — это надземная часть дерева, которая дает плоды желаемого типа (например, Honeycrisp или Haralson).
    • Подвой играет важную роль в определении окончательного размера дерева и того, сколько времени потребуется, чтобы принести плоды.

    Таблицы сортов содержат информацию о выносливости, размерах и совместимости сортов яблонь, хорошо зарекомендовавших себя в северном климате.

    |

    Саженец или стандартный подвой
    • Рост до 20 или более футов
    • Производство до 10 бушелей фруктов с дерева
    Плюсы
    • Более устойчивы к влажным и сухим почвам
    • Лучше закрепляется, чем карликовые деревья
    Минусы
    • Может потребоваться 8 или более лет, чтобы начать приносить плоды
    • Более сложная обрезка, прореживание, уборка
    • Труднее бороться с вредителями
    Карликовый подвой
    • Вырастает до 8, 12 или 15 футов в высоту (на 40-80% короче стандартного)
    • Производить от 2 до 3 бушелей фруктов с дерева
    Плюсы
    • Простая обрезка, прореживание, сбор урожая
    • Легче бороться с вредителями
    • Требуется всего 3-4 года, чтобы начать плодоносить
    • На небольшом пространстве можно разместить 2 или 3 дерева
    Минусы
    • Может легче упасть и может потребоваться анкеровка
    • Может быть более предрасположен к некоторым заболеваниям

    Печать расширенного содержимого.

    Посадка и уход за молодыми деревьями

    Узнайте, как выбрать место, подготовиться к посадке и космическим деревьям.

    |

    Печать расширенного содержимого.

    Печать расширенного содержимого.

    Как сохранить ваши яблони здоровыми и продуктивными

    От полива до прополки и прореживания плодов, уход за яблонями в течение всего года поможет вашим растениям производить много яблок для сбора урожая.

    |

    Печать расширенного содержимого.

    Печать расширенного содержимого.

    Печать расширенного содержимого.

    Обрезка и дрессировка яблонь

    Обрежьте дерево, чтобы оно имело правильное расположение ветвей и сбалансированный внешний вид, удаляя при этом сломанные, больные или мертвые ветви.

    |

    Печать расширенного содержимого.

    Печать расширенного содержимого.

    Борьба с вредителями и болезнями

    Многие вещи могут повлиять на яблони, листья, цветы и плоды. Изменения внешнего вида и здоровья растений могут быть вызваны окружающей средой, болезнями растений, насекомыми и дикой природой. Чтобы справиться с тем, что вы видите, важно поставить правильный диагноз.

    Вы можете найти дополнительную помощь в выявлении распространенных проблем с вредителями с помощью онлайн-инструментов диагностики Что это за насекомое? и Что не так с моим растением? или отправив образец в Клинику диагностики болезней растений УМН. Вы можете использовать «Спросите мастера-садовника», чтобы поделиться фотографиями и получить совет.

    Обратите внимание: то, что вы видите какие-то повреждения, не означает, что все надежды потеряны. Одна яблоня даст много яблок, поэтому потеря небольшого количества из-за птиц и жуков не повод для стресса.

    |

    Эмили Э. Гувер, специалист по садоводству; Эмили С. Тепе, исследователь садоводства; Энни Клодд и Марисса Шу, преподаватели дополнительного образования, и Дуг Фоулк

    Отзыв в 2021

    Поделиться этой страницей:

    Обзор страницы

    23 распространенных проблемы с яблонями и способы их устранения

    4090 акции

    Немногие осенние удовольствия могут сравниться с откусыванием выращенного в домашних условиях яблока. Тем не менее, яблони вызывают гораздо больше стресса, чем их справедливая доля для любого домашнего садовода.

    Этот классический фрукт растет путем прививки, а это означает, что каждое отдельное дерево в пределах сорта является клоном всех остальных.

    Идентичный генетический материал от одного поколения к другому означает, что деревья не могут эволюционировать, что дает вредителям и болезням явное преимущество в борьбе с плодами.

    Другими словами, вам нужно очень много работать, чтобы сохранить свой урожай в безопасности.

    Хотя яблони печально известны своими болезнями и вредителями, с большинством из них можно справиться, если проявить осторожность и усердие. Ознакомьтесь с приведенными ниже распространенными проблемами с яблонями и следуйте этим советам, чтобы предотвратить их.

    Проблемы с яблонями-вредителями

    Производители органических яблок должны иметь дело с личинками, червями, жуками, тлей и многим другим. Вот некоторые из признаков повреждения насекомыми и способы борьбы с ними.

    1. На поверхности плода бугристые пятна, не заходящие под кожуру.

    Вероятно, в ваших яблоках есть капсидные жуки. Зимуют эти мелкие зеленые насекомые в опавших листьях, а весной питаются листьями и развивающимися плодами. Хотя они могут сделать кожуру яблока немного жесткой, это не повлияет на вкус.

    Если заражение кажется минимальным, вы можете не обращать внимания на жуков в этом сезоне и убирать опавшие листья осенью, чтобы уменьшить популяцию в следующем году.

    2. Яблоки снаружи выглядят нормально, но на них есть пятна личинок.

    Почти спелое яблоко, поврежденное плодожоркой.

    Вероятно, у вас есть плодожорки. На стадии гусеницы эти насекомые цвета коры просверливают отверстия в сердцевине яблока, заполняют пустоты экскрементами, известными как изморозь, и оставляют плоды гнить. можно потерять 90% или более вашего урожая им.

    Повреждения внутри яблока, вызванные плодожоркой.

    Лучший способ защитить свои фрукты — контролировать популяцию мотыльков. Ощипывайте всех гусениц, которых вы видите на листьях деревьев, и подумайте о том, чтобы собирать плоды в пакеты по мере их формирования. Яблоневые бабочки, как правило, зимуют в опавших листьях, поэтому вы можете контролировать их популяцию, поддерживая пол в саду в чистоте.

    3. Листья яблони скручиваются и деформируются с черными липкими пятнами.

    Листья яблони скручиваются и сморщиваются от поражения тлей.

    Это классическое повреждение тлей, которое обычно наиболее заметно на нижней стороне листьев яблони. Тля сама по себе вряд ли нанесет большой ущерб урожаю яблок, хотя для борьбы с ней можно использовать инсектицидное мыло.

    4. На ветках яблони образовались белые пушистые участки.

    Повреждения шерстистой тлей на стволе яблони.

    Похоже на заражение шерстистой тлей, особенно если пух ограничен стеблями и ветвями. Хотя эти насекомые вряд ли причинят большой вред вашему дереву сами по себе, они провоцируют другие инфекции, такие как язва, которая может вызвать более серьезные проблемы.

    Вы можете обработать зараженные участки маслом нима или инсектицидным мылом или полностью обрезать зараженные конечности.

    5. Деревья имеют скрученные листья и дают только низкорослые плоды, которые не полностью сформированы у основания

    Повреждения листьев яблони, вызванные розовой яблоневой тлей весной.

    Часто это является признаком того, что розовая яблоневая тля полакомилась весной на молодых плодах, что деформировало и остановило их рост.

    После того, как вы увидите повреждения, вы мало что сможете сделать, поэтому очень важно вовремя взять ситуацию под контроль. Лучше всего внимательно следить за своими деревьями и распылять инсектицидное мыло на места любых вспышек. Естественные хищники тли, такие как божьи коровки, также могут помочь контролировать популяцию.

    6. У вашего полностью созревшего плода на кожуре имеется ленточный шрам.

    Ленточный рубец от яблоневого пилильщика.

    Обычно это индикатор яблоневого пилильщика. Эти насекомые откладывают яйца в развивающиеся плоды, вылупляются и живут в сердцевине до осени. В этот момент они туннелируют через кожу, оставляя шрам у основания, и зарываются в почву, чтобы впасть в спячку.

    Вы можете предотвратить повторение цикла, уничтожив все зараженные ветровалы, чтобы личинки не попали в почву и не размножились в следующем году.

    7. Ваши яблоки деформированы, с бугорками и дырками от насекомых.

    Вероятным виновником является сливовый куркулио. Этот маленький долгоносик может нанести серьезный ущерб в начале вегетационного периода, питаясь бутонами, цветами и ранними плодами. Взрослые самки прорезают в плодах отверстие, в которое откладывают яйца, и личинка лакомится плодами, прежде чем достигнет зрелости и выйдет наружу.

    Хотя это редко портит плоды, это может привести к появлению неприглядных пятен. Обработка ваших деревьев инсектицидом в начале сезона может помочь, как и удаление любых поврежденных яблок, как только вы их увидите, и предотвращение гниения ветровалов под деревьями.

    Повреждение сливы Curculio

    Болезни яблони

    Проблемы с грибком хорошо знакомы садоводам, выращивающим яблоки, и справиться с ними может быть непросто.

    Лучше всего знать ранние признаки этих заболеваний, чтобы вы могли решить проблемы до того, как вам понадобится выкорчевать все дерево.

    8. На нижней части плода появились коричневые пятна, которые вырастают до размеров всего яблока (это может произойти на дереве или в хранилище).

    Похоже на черную гниль ( Botryosphaeria obtuse ), основное заболевание яблони в Соединенных Штатах. Разложение начинается с появления темных концентрических кругов на дне яблока и в конечном итоге приводит к порче всего плода.

    На листьях деревьев часто появляются признаки болезни в виде ярко-желтых кругов, известных как пятнистость листьев лягушачьих глаз, и болезнь в конечном итоге распространяется на конечности, где она может убить все дерево.

    Лучший способ борьбы с черной гнилью – немедленное удаление всех ее признаков. Обрежьте все зараженные ветки и листья и выбросьте их подальше от ваших деревьев, чтобы грибок не мог вернуться.

    9. На вашем дереве видны следы гниения у корней и на коре.

    У него, вероятно, гниль кроны, почвенный грибок приводит к обесцвечиванию листьев и коры, а также к замедлению бутонизации. Этот грибок предпочитает влажные условия, и его практически невозможно уничтожить после того, как он приживется.

    Поскольку крона гниет и в конечном итоге убивает ваше дерево, лучший способ избежать этого — посадить в местах с хорошим дренажем.

    10. На яблоках появляются уродливые коричневые круглые пятна, образующие повреждения на мякоти.

    Яблоко, сильно зараженное паршой яблони.

    Парша яблони — это грибковое заболевание ( venuria inaequalis ), которое может привести к гибели вашего урожая, так как создает повреждения, через которые бурая гниль проникает в плоды.

    Вы можете заметить это ранней весной в виде пятен сажи на нижней стороне листьев, и оно распространяется с дождем. Зараженные листья могут скручиваться и опадать, а на плодах появляются темные струпья.

    Поскольку грибок не повлияет на вкус фруктов, вы можете снять поврежденную кожуру и использовать как обычно.

    Предотвратите будущую эпидемию, удаляя зараженные листья из сада осенью. Также рекомендуется сажать устойчивые сорта, включая Crimson Crisp, Gold Rush и Mac-Free.

    11. Изуродованный ствол с впалыми мертвыми пятнами. Обычно это происходит вокруг ран.

    Пример яблочной язвы.

    У вашего дерева язва яблони, грибковое заболевание ( neonectria ditissima) , которое поражает кору и создает вдавленные мертвые участки. Весной образуются язвы, которые могут погубить целые ветки.

    У вас больше шансов столкнуться с раком на тяжелых влажных почвах, и лучше всего бороться с ним, обрезая ветки, как только вы заметите признаки заражения.

    12. Листья и ветки яблони покрыты легким белым налетом и начинают сморщиваться.

    Мучнистая роса на листьях яблони.

    Вы можете узнать эти симптомы по растениям тыквы, так как ваши яблоки, вероятно, заражены мучнистой росой ( podosphaera leucotricha ). Хотя это не убьет дерево, со временем оно может ослабить его.

    Как и большинство грибов, он зимует в зараженных листьях, поэтому содержание сада в чистоте осенью снизит риск следующей весной. Вы также должны убедиться, что ваши деревья получают хороший поток воздуха и расположены на соответствующем расстоянии, чтобы не создавать влажных условий для размножения грибков.

    Сорта, устойчивые к мучнистой росе, включают Либерти и Золотая лихорадка.

    13. На плодах появились тусклые черные сажистые пятна и крошечные крапинки на кожуре

    Обычно это признак нескольких состояний, которые вместе образуют комплекс болезней, известный как SBFS — сажистая пятнистость мух.

    Хотя он может зимовать на ветвях деревьев, он вряд ли вызовет серьезные проблемы или навредит плодам. Поддержание хорошего воздушного потока уменьшит его распространение, но если вы можете справиться с пятнами косметически, вам лучше оставить их.

    14. На вашем плоде вдавленные, большие повреждения, похожие на синяки.

    Белая гниль, также называемая ботриозной гнилью ( Botryosphaeria dothidea ), представляет собой грибок, поражающий плоды и древесину яблони небольшими круглыми пятнами, которые со временем становятся оранжевыми и отслаиваются от дерева.

    Этот грибок может вызвать серьезные проблемы с плодами позднего сезона, поэтому вам следует применять органические фунгициды с весны, если вы ожидаете, что это будет проблемой.

    Поздней осенью удаляйте все зараженные деревья и удаляйте опавшие листья и мумифицированные плоды с ветвей.

    15. Ветви деревьев буреют, отмирают и образуют форму «пастушьего посоха».

    Бактериальный ожог на ветке яблони

    На вашем дереве обнаружен бактериальный ожог, разрушительное бактериальное заболевание, с которым трудно бороться.

    Лучшим вариантом является профилактика (избегайте азотных удобрений, поддерживайте хороший поток воздуха и избегайте обрезки в период цветения) и удаляйте любой зараженный растительный материал не менее чем на двенадцать дюймов ниже поврежденного участка.

    Вы также должны дезинфицировать инструменты для обрезки между порезами 10%-ным раствором хлорной извести, чтобы замедлить распространение инфекции.

    16. На листьях яблони имеются повреждения и оранжево-красные пятна, а на дереве крупные ярко-оранжевые наросты.

    Ржавчина яблони

    Ржавчина кедровой яблони (Gymnosporangium clavipes ) может вызывать проблемы у яблонь. Прежде чем он сможет распространиться, ему требуются растения-хозяева, такие как цветущие кусты айвы и кедры, но он может быстро уничтожить листву в вашем саду.

    Лучшей стратегией будет удаление растений-хозяев и посадка устойчивых сортов, таких как Redfree, William’s Pride и Freedom, когда это возможно.

    17. Ранней весной на листьях вашего дерева появляются желтые или кремовые пятна.

    Вероятный признак вируса мозаики яблони, который убивает зараженные листья к середине лета и снижает урожай. Хотя большинство сортов восприимчивы, это характерно для сортов Golden Delicious, Granny Smith и Jonathan.

    Поскольку известного лечения не существует, вы должны удалить все зараженные деревья из сада, чтобы предотвратить распространение.

    18. На плодах яблони образуются черные вдавленные пятна

    Похоже на черную оспу ( Helminthosporium papulosum ), грибок, который процветает во влажных условиях и на коре старых деревьев. Это наиболее распространено в более теплом климате и уничтожает зараженные плоды. Применяйте фунгициды при появлении признаков заражения и поддерживайте хороший поток воздуха по всему саду.

    19. У ваших деревьев увядшие листья и увядшие цветы.

    Пример увядания цветков абрикоса.

    Цветочное увядание ( monilinia laxa) — грибковое заболевание, поражающее яблони, груши и косточковые плоды. Как цветы, так и близлежащие листья засыхают и увядают, как правило, до того, как их можно оплодотворить. Любой уцелевший плод станет коричневым и сгниет.

    Фунгициды могут предотвратить самый серьезный ущерб, и вы всегда должны удалять зараженные листья и цветы, как только увидите их.

    Яблоня Проблемы с экологией

    Иногда проблемы с вашими яблонями связаны с условиями посадки. Изучение факторов окружающей среды, которые могут повлиять на ваш сад, поможет вам бороться с проблемами до того, как они испортят ваш урожай.

    20. Плод имеет кольцо побурения (похоже на кожицу картофеля) у основания.

    Пример побурения яблони, чаще всего вызванного повреждением морозом.

    Обычно это признак повреждения морозом в период первого плодоношения дерева и не имеет негативных последствий для самого плода. Побурение на самом деле является нормальным явлением для некоторых сортов яблони.

    21. Кожа вокруг яблока потрескалась.

    Обычно это вызвано неравномерным поливом. Сильные дожди после засушливого периода заставят яблоко быстро увеличиться в размерах, и кожура может треснуть.

    22. Кожура яблока имеет коричневые пятна размером с булавку на кожуре и по всей мякоти, вкус горький.

    На плодах есть горькая косточка, что обычно является признаком дефицита кальция из-за засухи или нерегулярного полива. Вы можете улучшить свой урожай на следующий год, замульчировав деревья вокруг деревьев, чтобы помочь корням удерживать влагу, и полив более регулярно.

    23. На кожуре ваших яблок образуются небольшие ямочки.

    Это признак пробкового пятна. Хотя это похоже на повреждение насекомыми, это состояние является еще одним признаком дефицита кальция. Плоды по-прежнему будут иметь прекрасный вкус, но многие люди предпочитают вырезать ямочки.

    Вы можете восстановить pH почвы, добавив известь вокруг основания дерева. Также разумно опрыскивать каждое дерево раствором 1,5 столовых ложек хлорида кальция на галлон воды до четырех раз за вегетационный период.

    Борьба с распространенными проблемами с яблонями путем тщательного мониторинга

    Надеемся, что это руководство послужит вам отправной точкой для поддержания ваших яблонь в наилучшем состоянии для получения лучших урожаев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.