Яблоня своими руками: Плакучая яблоня своими руками

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони выглядят очень эффектно. Суть метода заключается в том, чтобы сформировать и вырастить дерево в одной плоскости. Для такого выращивания подходят любые вертикальные поверхности, которые только можно найти на участке: можно закреплять ветви дерева и формировать его на стене дома, заборе или построить специальные шпалеры.

Для выращивания на шпалере выбирают медленнорастущие сорта яблонь. Чаще всего используются деревья на карликовых или полукарликовых подвоях или колоновидные культуры.

При выборе сорта для шпалерного выращивания лучше всего остановиться на зимних сортах, так как они не сбрасывают листву осенью и остаются с яркими плодами намного дольше, чем летние.

Преимущества шпалерного метода

В первую очередь при выращивании шпалерным методом садоводы отмечают повышение урожайности яблонь. Кроме плодородности, шпалерные культуры имеют привлекательный внешний вид, необычность форм выполняет декоративную функцию. При помощи шпалер можно разграничить участок на несколько зон, отгородить определённые зоны друг от друга или декорировать участок красивыми аллеями и арками. На небольшом участке можно обеспечить посадку яблонь в несколько раз больше.

Яблоня выращенная шпалерным методом.

Как происходит установка шпалеры на яблони

При подготовке места для шпалерной яблони необходимо учесть следующее:

• участок должен быть хорошо освещён;
• укрыт от сквозняков;
• не должен находиться в заболоченном месте или подвергаться застою влаги.

Шпалера – это конструкция, к которой крепится яблоня и формируется крона. Шпалеры устраивают из деревянных или металлических столбиков, соединённых между собой прочной проволочной вязью. Высота опорных столбов должна соответствовать высоте взрослой культуры. Посадка саженца осуществляется возле столбика, к которому впоследствии крепится ствол. Рост ветвей направляется вправо, влево или в обе стороны от столбика. В итоге получается плоская стенка из дерева.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадку шпалерных яблонь рекомендуется производить весной. Сразу после посадки необходимо обрезать саженцы, поэтому осеннее высаживание нецелесообразнее. После обрезки саженцу потребуется много сил на восстановление, что возможно только во время вегетационного периода. Схема посадки шпалерных яблонь зависит от подвоя или типа культуры:

• на полукарликовом подвое расстояние между деревьями должно быть 2,5-3 м;
• на карликовом – 1,5-2 м;
• для колоновидных культур достаточно 60-100 см.

Если есть несколько рядов шпалер, между рядами оставляют промежутки в 3-4 метра.

Полукарликовые яблони на шпалере.

Шпалеры для выращивания плодовых культур оборудуют осенью. Весной, примерно за месяц до намеченной посадки, выбранный участок обрабатывают Фитоспорином или медным купоросом, затем вносят удобрения и оставляют отдыхать. За неделю до посадки саженцев выкапывают посадочные ямы глубиной 50-60 см. Яму необходимо выкопать так, чтобы опорный столб оказался в её центре. Часть грунта из ямы смешивают с плодородной смесью из перегноя, торфа и минеральных удобрений. Треть смеси засыпают в яму и заливают 20 л воды. Через неделю высаживают саженцы, соблюдая основные правила посадки яблонь. Расстояние между опорным столбом и стволом деревца 25-30 см.

Горизонтальный кордон

Чтобы сформировать крону в форме горизонтального кордона, растения высаживают на расстоянии 4–5 м друг от друга. Как и в случае с сетчатым кордоном, после весенней обрезки оставляют две боковые ветки (плечи), но не переплетают их, а подвязывают горизонтально.

Обычно горизонтальный кордон имеет 1–2 яруса. Первый закладывают на высоте 20–30 см от уровня почвы, второй – еще через 50–60 см.

Так выглядит яблоня, сформированная в виде двухъярусного кордона

U-образный кордон

Вначале саженец формируют так же, как для горизонтального кордона. А когда плечи отрастут до 45–50 см, их направляют вертикально. Получается скелет кроны, похожий на подсвечник.

Через год ветки, растущие вертикально, тоже можно раздвоить.

Живая изгородь из шпалерных деревьев с U-образной кроной

Пальметта

Распространенный способ формирования кроны – в виде веера веток, равномерно отходящих от центрального ствола. Очертания кроны напоминают пальмовый лист, потому форму назвали пальметтой.

Ветки можно направлять по-разному:

• горизонтально, формируя 4–6 ярусов;
• под углом 45° – веером;
• в виде канделябра – на каждом горизонтальном плече выводят 4–6 вертикальных веток;
• в виде одноярусного горизонтального кордона, от которого ветки направляют свободно вверх.

Яблони в форме пальметты

Деревьям на шпалере можно придать любую другую форму: круга, квадрата, овала, пирамиды – все зависит от фантазии и мастерства садовода. Более подробную информацию о формовых садах смотрите в видео.

Тонкости ухода

Агротехника ухода за шпалерными яблонями мало чем отличается от агротехники для яблонь обычной формы. Яблоням на шпалерах также необходим регулярный полив, внесение комплексных удобрений и опрыскивание против грибковых заболеваний и вредителей. Ухаживание за такими яблонями и их обработка облегчается благодаря компактным размерам и отсутствию объёма у кроны. Основное отличие заключается в формировании кроны шпалерной культуры.

Полив и подкормки

Корневая система у карликовых-полукарликовых и колоновидных яблонь располагается близко к поверхности почвы, поэтому рекомендуется поливать такие культуры более часто, чем обычные яблони. Кроме ежегодных осенних влагозарядковых поливов, карлики нуждаются в регулярных поливах с интервалом в две недели на протяжении всего вегетационного периода. В засушливые годы частоту поливов можно увеличить до еженедельных. Плодовые деревья хорошо отзываются на дождевание.

Перед проведением полива таким способом необходимо предварительно прорыхлить почву в приствольных кругах и внести при необходимости минеральные удобрения.

Первые год-два после посадки вносить удобрения не рекомендуется, иначе можно «перекормить» деревце: ему достаточно питания, заложенного при посадке. На третий год выращивания можно начинать подкармливать комплексными минеральными удобрениями в весеннее-летний период и органическими – осенью.

Схема обрезки яблони на шпалерах.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка – основополагающее звено при выращивании шпалерных культур. Формирование кроны и обрезка проводятся ежесезонно, т. е. практически в течение всего вегетационного периода. Особенности обрезки на шпалерах зависят от формы выращивания яблонь. Чаще всего используются следующие формы шпалер:

• горизонтальный кордон;
• веерная шпалера;
• пальметта.

Горизонтальный кордон

Для формирования простого горизонтального кордона подходит только однолетний саженец. Высота кордона всего 50-70 см, поэтому такая форма выращивания подойдёт для оформления на участке дорожек или обозначения границ участков. В месте, подготовленном для шпалеры, вкапывают столбики высотой 50 см на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Столбики соединяют между собой прочной проволокой или деревянной рейкой на высоте 40 см.

Возле первого столбика высаживают годовалый саженец яблони и загибают его под прямым углом в сторону второго. Место изгиба ствола должно находиться на одном уровне с поперечной рейкой. Стволик закрепляется на рейке в нескольких местах, верхушка должна остаться в приподнятом положении. При достижении боковыми побегами высоты в 15 см, их прищипывают, оставляя на каждом побеге не более трёх почек. С этого момента начинается формирование обрастающих веток. Когда из оставленных почек отрастут побеги длиной 10 см, их также прищипывают, оставляя уже две почки. Таким образом можно повторить формирование ещё пару раз.

Одноплоскостная шпалера

Техника установки обычной вертикальной шпалеры состоит в следующем. Сначала по краям рядов устанавливают якорные столбы точно по центру ряда (отступая от крайнего куста на половину расстояния между кустами в ряду) на глубину 50—60 см вертикально или под определенным углом наружу. В первом случае к ним подставляют подпорки изнутри, а во втором — якорь с вертикальной оттяжкой с внешней стороны. Якорем может служить камень, обмотанный толстой 4 — 5-миллиметровой проволокой, конец которой заканчивается петлей, выступающей над поверхностью почвы.

Промежуточные столбы или колья ставят через четыре-пять кустов, лучше через четыре. При установке необходимо следить, чтобы все столбы стояли по одной линии и их верхушки находились на одном уровне, шпалера должна служить и украшением виноградника.

После установки столбов натягивают проволоку в три или четыре ряда: первый — на высоте 50—60 см выше уровня почвы, второй — на 35—40 см выше первого и третий — на 40—50 см выше второго. Если высота столбов позволяет, то желательно по верхушке их натянуть четвертый ряд. Первыми натягивают верхние ярусы, в последнюю очередь — нижние.

Советы опытных садоводов

Прежде чем заняться выращиванием шпалерных культур, необходимо ознакомиться с рекомендациями опытных садоводов:

1. Используйте для посадки только районированные сорта яблонь.
2. Конструкция шпалер должна быть прочной и выдерживать сильные порывы ветра.
3. Обрезку кроны можно осуществлять только до набухания почек, а формирование веток – в период активного сокодвижения.
4. Следует помнить, что плодоносящие яблони нуждаются в более частых поливах, чем молодые неплодоносящие.

Соблюдая основные правила, можно вырастить не просто красивые, но и урожайные яблони. Выращивание шпалерных яблонь позволяет значительно сократить площадь посадок, украсить сад необычными формами растений. Ухаживать за такими культурами легче и удобнее.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони не являются каким-то отдельным сортом. Название подразумевает под собой особую технологию выращивания культуры с использованием шпалер, подобных тем, что применяют при культивации помидоров, огурцов, но предназначенных для деревьев. Использовать такую методику начали около 200 лет назад в Швейцарии и Франции, откуда она распространилась по другим странам.

Для культивации шпалерным методом подходят только сорта на карликовом подвое, отличающиеся медленным побегообразованием, или карликовые и колоновидные виды. Дерево изначально располагается на опоре, от которой отходят в стороны шпалеры. Именно к ним закрепляют скелетные ветки.

При помощи таких приспособлений можно создать целый шпалерный ряд, который будет играть не только практическую, но и эстетическую роль. Возможен также вариант выращивания яблонь в непосредственной близости от стен хозпостроек, заборов и домов. При таком подходе ветки растений закрепляют непосредственно на стену.

Как происходит установка шпалеры на яблони

Шпалера представляет собой железные или деревянные столбы с рамой, на которой закреплены проволочное полотно или рейки (дерево, металл). Саженец сразу же высаживается в непосредственной близости от основного столба шпалеры. В процессе развития, в период ежегодной обрезки, ветки формируют удобным для себя образом и крепят к рейкам или проволочному полотну.

Шпалеры могут быть вертикальными и горизонтальными. Отличие между ними состоит в расположении поддерживающих опор для веток. В первом варианте проволочное полотно или рейки крепятся снизу-вверх, во втором — по горизонтали. Сами опоры располагают на расстоянии 15–20 см. Более удобной для плодовых культур является вторая интерпретация, поэтому её используют чаще.

Вертикальная шпалера целесообразна для формирования декоративных деревьев, от которых не ждут урожая. Дело в том, что у яблонь плоды дают только ветки, располагающиеся горизонтально, под углом 70–90° относительно ствола, вертикальные же приросты не формируют завязь.

Установка опор для шпалеры

В качестве опор для деревьев могут выступать стены, забор или специально установленные столбики с натянутой проволокой. Деревьям потребуется много солнечного света, поэтому обычно их высаживают на южной стороне и дополнительно защищают от ветра, если это требуется.

Основу шпалеры составляет массивная и прочная конструкция, состоящая из столбов и рамы с закрепленным на ней прочным экраном из реек и проволоки. Ствол дерева закрепляется на столбе, а ветви разводятся в разные стороны по рейкам, лежащим в одной плоскости. Таким образом крона дерева начинает формироваться не в 3D-проекции («расту, куда хочу» – вширь, ввысь, в стороны), а в 2D – только вправо-влево и вверх.

Растения на шпалерах позволяют легко зонировать сад или создавать аккуратные живые изгороди на границе участков

Саженцы шпалерных деревьев высаживают так же, как и обычные, только с учетом расстояния между опорами. Неплохо все-таки высадить рядом еще парочку плодовых деревьев «обычным» методом – это необходимо для перекрестного опыления.

Классическую U-образную форму кроны дерева, выращенного на шпалере, называют Пальметта. При ее формировании оставляют лишь две главные ветви, которые располагают горизонтально, а по мере роста дерева их направляют вверх. Но существует и множество иных – более сложных форм.

Абрикосы, персики, вишню и черешню чаще всего формируют в виде Веерной пальметты, при которой боковые побеги направляют диагонально вверх.

При желании, можно формировать крону полностью в горизонтальной плоскости. С такого дерева удобно собирать урожай.

Пристенные шпалеры располагают на расстоянии 7-15 см от стены. Растения высаживают примерно в 25-30 см от шпалеры. Некоторые виды, обычно формирующие толстые стволы, можно высаживать дальше.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадка шпалерной яблони практически ничем не отличается от обычной. Такой метод подразумевает близкое расположение деревьев друг к другу и в ряду. Для культивации сначала нужно выбрать самое светлое место на участке, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м. Посадку лучше проводить весной до распускания почек, с середины апреля до конца мая (для разных регионов время посадки будет отличаться в зависимости от погодных условий).

Осенняя посадка для шпалерных яблонь нецелесообразна, т. к. сразу после этой манипуляции необходимо выполнить обрезку, а она отнимет много сил у дерева на восстановление, что снизит скорость приживаемости корней. Для выращивания на шпалерах подойдёт одно-, двух- или трёхгодовалый саженец. Но самой лучшей приживаемостью обладают годовалые экземпляры, плюс, их проще формировать.

Территорию под посадку следует подготовить за полгода. Сначала её нужно расчистить. Затем вскопать почву на глубину 30 см, обеззаразить 3% раствором медного купороса. Через 10 дней необходимо провести повторную перекопку на такую же глубину, предварительно внеся на каждый 1 м² по:

• 10 кг песка и торфа;
• 20 кг навоза;
• 300 г суперфосфата.

Спустя ещё 10 дней проводят установку основных столбов шпалеры. Выглядит это примерно так:

Столбы лучше делать из дерева. Если планируется выращивать деревья, которые во взрослом состоянии будут достигать в высоту 2–3 м, между столбами оставляют расстояние в 1,5 м, для карликовых экземпляров будет достаточно 1 м, а колоновидным — и вовсе 60 см. Непосредственно возле этих свай будут высаживаться деревца.

Когда столбы установлены, к ним крепятся экраны, от которых протягиваются несколько рядов проволоки или прибиваются балки из дерева. Высота опорных свай зависит от сорта деревьев, которые планируется выращивать. Для карликовых будет достаточно высоты 1,5–2 м, более рослым экземплярам — 3 м, колоновидным — 0,8–1 м. Такую высоту столбы должны иметь над уровнем почвы, а вглубь их нужно вкопать на 1 м.

Приспособления для натягивания проволоки при установке шпалеры: а — машинка «Грипп»; б и г — рычаги для натяжения проволоки; в — прибор для подтягивания проволоки; д — блоки с тисками для натягивания проволоки; е — натяжник храповой

Виноград Гид

При шпалерном ведении кустов, в зависимости от почвенно-климатических условий и сортовых особенностей применяют сле­дующие виды шпалер: вертикальная одноплоскостная с различ­ным числом рядов проволоки, двухплоскостная, вертикальная одноплоскостная с двойными проволоками в верхних ярусах, вертикальная одноплоскостная для бесподвязочного крепления зеленых побегов, вертикальная с козырьком, горизонтальная и беседчатая. Последние две в практике виноградарства встреча­ются редко.

Для нормального развития и своевременного формирования кустов шпалеру необходимо установить к началу второго года вегетации. Из всех имеющихся видов шпалер на виноградниках, широкое распространение получила вертикальная одно­плоскостная шпалера с железобетонными столбами и тремя-четырьмя ярусами одинарных или двойных верхних проволок. Такая шпалера состоит из крайних (якорных, анкерных) и про­межуточных столбов, якорей для крепления крайних столбов с внешней стороны ряда, шпалерных проволок и деталей, с помощью которых проволоку присоединяют к опорам.

Для создания шпалер используют железобетонные или дере­вянные столбы, цельнометаллические или сварные трубы и дру­гие материалы. Для устройства вертикальной одноплоскостной шпалеры чаше применяют железобетонные столбы 2—2,6 м. Для их изготовления используют цемент марки 500 и в качестве арматуры проволоку диаметром 5—6 мм. Применение более низких марок цемента приводит к разрушению столбов под дей­ствием низких температур и обрабатывающих механизмов. Крайние столбы в ряду должны быть длиннее и прочнее проме­жуточных, так как они кроме кустов выдерживают силу натяжения проволоки. Крайние столбы можно крепить якорями или упорами. При якорном креплении крайние столбы устанавливают наклонно (15) и на расстоянии 1 м от основа­ния столба выкапывают яму глубиной 70 см, в которую уклады­вают якорь — камень массой 10—18 кг, обвязанный проволокой. Конец проволоки выводят наружу и делают петлю. К проволоч­ной петле идут двойные оттяжки, закрепленные на высоте сред­ней и верхней проволок шпалеры. В качестве якорей можно использовать битые железобетонные столбы. При креплении крайних столбов с помощью упора к ним, внутрь ряда, устанав­ливают подпорную стойку, угол наклона которой у основания по отношению к поверхности почвы должен быть 55—60, а рас­стояние от основного столба — до 1 м. Подпорная стойка долж­на упираться в крайний столб на расстоянии 25—30 см от его верхнего торца и крепиться проволокой. Промежуточные стол­бы устанавливают вдоль ряда вертикально на расстоянии 9—10 м друг от друга так, чтобы сторона столба с наибольшим сечением была направлена вдоль ряда.

Через все столбы в несколько ярусов натягивают проволоку, которая должна быть оцинкованной или гальванизированной, так как железная быстро ржавеет. В последние годы на вино­градниках ряда стран начали применять железную проволоку в пластмассовой оболочке, устойчивую против атмосферных влияний. Используют ее там, где наблюдаются повреждения зеленых побегов от трения при сильных ветрах, а также в райо­нах с высокой влажностью, где оцинкованная проволока быстро коррозирует. В Германии на виноградниках большое распростране­ние получает синтетическая пластмассовая (полиамидная) про­волока, которая не подвергается коррозии, имеет гладкую поверхность, что предохраняет зеленые побеги от перетирания. У такой проволоки небольшой вес, она не провисает, имеет высокую прочность, легка в работе. Соединение концов повреж­денной пластмассовой проволоки производится очень быстро и прочно при помощи алюминиевых гильз длиной 2 см, диаметром 8—10 мм, которые легко сжимаются плоскогубцами.

Обычно применяют проволоку диаметром 2,2—2,4, а для якорей 3—4 мм. Чаще всего проволоку натягивают в три яруса. Однако на сильнорослых и особенно на орошаемых виноград­никах число рядов проволоки увеличивают до четырех-пяти. Первый ярус проволоки натягивают на высоте 40—50 см от земли, второй — через 40—45 см от первого, третий — через 50—60 см от второго; на таком же расстоянии (50—60 см) кре­пят четвертый и пятый ярусы. При формировании кустов, рас­считанных на полуукрытие, нижнюю проволоку крепят на вы­соте 15—20 см от поверхности земли.

Для разматывания проволоки применяют приспособление типа мотовила, на которое надевают стандартный моток про­волоки. Для натягивания проволоки используют блоки натяжные, рычажного типа «грипп», лебедку. Начинают натягивать проволоку с верхнего яруса. На крайних столбах проволоку с одной стороны крепят наглухо, а с противоположной — подвижно, чтобы можно было ее натягивать. На промежуточных столбах проволоку крепят подвижно с по­мощью скоб, крючков, проволочных закруток, петель и др. при­способлений. На виноградниках с односторонним формированием кустов, где предусмотрены механизированная укладка и укрытие кустов, необходимо нижнюю проволоку укрепить на крючках, с которых она легко снимается и опуска­ется вниз перед укрытием лозы.

Следует отметить, что в большинстве своем заводы железо­бетонных изделий производят железобетонные столбы, не пред­усматривая возможности крепления к ним проволоки. Это соз­даст дополнительные трудности, удорожает шпалеру. Целесообразно на столбах закреплять крюч­ки или скобы. Так, в Германии при изго­товлении железобетонных столбов де­лают прорези, в которые вставляются специальные пластмассовые крючки для крепления проволоки. Столбы бывают заострены с нижнего конца, что облегчает их установку.

Кроме того, большой вес и трудно­сти при креплении подвижных прово­лок — основной недостаток железобе­тонных столбов. Поэтому в ряде западных стран (Франция, Германия и др.) столбы изготавливают из твердого по­лихлорвинила, устойчивого против влияния климатических условий. Диа­метр такого столба 6,2 см, толщина стенки 4 мм. Проволока на них зажи­мается в пластмассовых манжетах, которые крепятся на любой высоте. Крайние столбы для увеличения прочности заполняются пористым бетоном.

На участках с плодородными почвами для сильнорослых сор­тов с мощными формами куста применяют двухплоскостную шпалеру. Для ее устройства на якорных и промежуточных стол­бах крепят поперечные планки, по числу ярусов проволоки.

При двухплоскостной шпалере представляется возмож­ным увеличить число плодоносных побегов, улучшить освещение и условия для ассимиляции листьев, что способствует повыше­нию урожая и его качества.

Для экономии затрат на проведение зеленой подвязки при­меняют также вертикальную одноплоскостную шпалеру с двой­ной проволокой в верхних ярусах. Так, у трехъярусной шпалеры в первом ярусе натягивают одну проволоку, а во втором и третьем — две параллельные проволоки на расстоянии 8—10см друг от друга. При таком устройстве шпалеры отпадает необ­ходимость в подвязке зеленых побегов, так как они заводятся между проволоками и укрепляются с помощью усиков.

Находит применение вертикальная одноплоскостная шпале­ра для бесподвязочного крепления зеленых побегов. При ее устройстве крайние столбы с каждого конца ряда уста­навливают вертикально на расстоянии 2 м друг от друга и крепят скрученной оцинкованной проволокой сечением 3 мм в четыре нитки. Первый ярус проволоки натягивают на высоте 60 см от поверхности земли, а следующие — через 25—35 см поочередно с обеих сторон столба. Такое расположение проволок создает проволочный «коридор» над растущими побегами. Зеленые побеги, попадая в этот «коридор», самозакрепляются усиками, а отклонившиеся в сторону заводят между проволо­ками вручную.

В условиях Средней Азии для кишмишных и столово-изюмных сортов хорошие результаты получены при использовании вертикальной шпалеры с козырьком. Проволоку натя­гивают в шесть ярусов, из которых два или три крепят на ко­зырьках (планках), прикрепленных к столбам под тупым углом. Козырек способствует созданию благоприятного фитоклимата в кроне куста (на 1—2С снижается температура и на 8—10% повышается влажность воздуха).

Для устройства шпалеры используют и деревянные столбы преимущественно твердых пород (дуб, белая акация, можже­вельник, шелковица). Диаметр якорных столбов должен быть 14—16, промежуточных— 10—12 см. Долговечность деревянных столбов можно повысить, обрабатывая их медным купоросом, петролатумом и другими маслянистыми или водорастворимыми веществами. Перед протравливанием за три дня столбы очища­ют от коры; древесина, подготовленная к пропитке, должна иметь влажность 20—30%. Столбы помещают в 4—6%-й раствор медного купороса и выдерживают в нем одну-две недели до появления зеленоватой окраски на верхнем конце. Для пред­охранения нижних концов столбов от гниения в почве их погру­жают в смолу, креозот, битум или карболинеум на два — четыре часа. Длина обработанной части должна быть 65—75 см.

Для повышения стойкости древесины успешно применяют петролатум, который стерилизует и консервирует древесину. Пропитку производят в металлических ваннах, которые на 2/3 заполняют петролатумом, нагретым до 105—110С. Столбы в контейнерах опускают в ванну, после чего температуру петролатума повышают до 140—150С. Это обеспечивает одновре­менно и сушку и стерилизацию древесины. Деревянные столбы преимущественно лиственных пород деревьев выдерживают в петролатуме 3,5—6 ч (в зависимости от диаметра столбов и влажности древесины). По окончании сушки температуру в ванне снижают до 30—40С, после чего происходит насыщение древесины петролатумом.

На высокоштамбовых виноградниках устройство шпалер имеет свои особенности. Своевременная установка прочной шпалеры, способной выдержать массу побегов, листьев и гроз­дей — одно из основных условий таких виноградников. Особое внимание уделяют якорным креплениям. В качестве якорных столбов применяют соединенные попарно стандартные железо­бетонные опоры длиной 2,1 м, сечением 15×14 см. Якорные камни массой 25—30 кг закапывают на глубину 80 см. Проме­жуточные столбы устанавливают сближенно: первые — на рас­стоянии 1,5 м от якорных, остальные — через 6—7 м друг от друга. Опора для форм куста со свободным расположением по­бегов должна иметь один или два яруса двойных проволок.

Большое значение имеет установка приштамбовых кольев (диаметр 50—80 мм). Их устанавливают в первый год посадки к каждому кусту и тщательно подвязывают побег, из которого формируют штамб. Прочные приштамбовые колья оставляют и после окончания формирования кустов, так как они поддержи­вают куст при нагрузке его урожаем, укрепляют шпалеру. Для установки приштамбовых кольев используют переоборудован­ные столбоставы.

Шпалерную проволоку на деревянных столбах крепят крюч­ками или скобами. Их количество определяют, умножая число промежуточных столбов, необходимых для установки на 1 га, на число ярусов проволоки (3—6). При составлении заявок на материалы для устройства шпалерных опор рекомендуется предусматривать 5%-й запас на отходы и потери. Капитальные затраты на сооружение шпалеры, а также на подготовку участ­ка, посадку и уход за виноградником до вступления в плодо­ношение составляют 25—30%.
заказать модульные здания в москве www.novik-stroy.ru/products/modulnye-zdaniya-kontejnernye

Тонкости ухода

Основной уход за растениями, культивируемыми на шпалерах, ничем не отличается от такового при стандартном выращивании. Он включает стандартные мероприятия:

• полив;
• внесение подкормок;
• рыхление и мульчирование почвы;
• обрезку и формирование кроны.

Полив и подкормки

Полив после посадки осуществляется каждый месяц. На растение уходит в среднем от 10 до 20 л воды за раз. Такую схему полива соблюдают на протяжении первых 3 лет жизни деревца на участке, если высаживался годовалый экземпляр.

Плодоносящим деревьям вносят влагу по схеме:

• сразу после цветения;
• в середине лета;
• спустя неделю после уборки урожая.

Расход воды на плодоносящие деревья составляет около 50 л, для колоновидных и карликовых — 30 л
На протяжении первых 3 лет жизни растения подкормки вносят только в весенний период, чтобы простимулировать побегообразование. Это облегчит работу по формированию кроны. В этот период необходимы азотистые удобрения. Лучше всего чередовать через год минералы с органикой. Так, в первый год после посадки вносят по 6 ст. л. мочевины или нитрофоски на 30 л воды, в следующем сезоне используют раствор навоза — на 10 л воды добавляют 300 г куриного сухого навоза или 5 л жидкого коровяка, затем к уже полученному концентрату добавляют ещё 20 л воды.

С 3–4 года жизни дерева на участке весной так и продолжают вносить азотистые подкормки. Сразу после цветения применяют компостно-зольный настой. На 20 л воды добавляют 5 кг травы (чистотел, крапива) и 1 кг древесной золы. Состав настаивают 3 суток, затем отцеживают, смешивают с 10 л воды. Используют такой состав не только для полива, но и для опрыскивания. Применять его можно каждые 14 дней.

Осенью, в середине-конце октября, проводят последнюю подкормку. На этом этапе под перекопку вносят 90 г суперфосфата на 1 м² приствольного круга

Обрезка и формирование кроны

Формирование кроны при шпалерном выращивании — это основной приём агротехники. Выполнять его можно несколькими способами, в зависимости от своих собственных предпочтений:

• горизонтальный кордон;
• веерная шпалера;
• пальметта.

Горизонтальный кордон

Такая формировка проще всего выполняется при высадке годовалых саженцев. Так, сразу же после посадки, штамб укорачивают до 60 см. Это простимулирует рост побегов в стороны. На второй год, в весенний период, оставляют 2 самые мощные ветки скелета, растущие в разные стороны. Их подвязывают к туго натянутой проволоке в положении 90° в отношении штамба.

В последующие годы все побеги, появляющиеся на этих ветвях, укорачивают до 15 см

Веерная шпалера

Планируя такой тип формировки, следует заранее установить соответствующую шпалеру. Она представляет собой опорный столб, от которого в две разные стороны на высоте 60 см отходят планки, как в варианте с горизонтальным кордоном. Через 40–50 см от первого уровня планок к столбу крепится второй уровень. Только сами планки закрепляются под углом 70° в отношении центрального свая.

Сразу после посадки укорачивают центральный проводник до необходимой высоты. Спустя год после посадки, 2 ветки, которые растут на высоте 50–60 см, закрепляют на нижний уровень шпалеры под углом 90°. В дальнейшем все растущие на них ветки укорачивают до 15 см. Через год формируют второй ярус веток, которые закрепляют на соответствующем участке шпалеры. Все остальные побеги, кроме оставленных 4 и центрального проводника, вырезают на кольцо.

Пальметта

Эта форма напоминает горизонтальный кордон, но предполагает наличие большего количества ярусов, а не только одного. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 30 см.

Шпалерный сад яблони – Справочник дачника

Если ваш участок маленький , а так хочется иметь фруктовый сад, на помощь придет обойный, или плоский метод выращивания плодовых и косточковых деревьев.
Обойными называют деревья, у которых искусственно формируется крона.

Шпалерный метод позволяет выращивать деревья на одной плоскости, для чего дерево специальным образом формируют и прикрепляют на основу обои.

Шпалерный метод выращивания можно применять не только для плодовых и косточковых деревьев, но и ягодных кустарников эффективно используя стены и заборы в маленьких садах .

У шпалерных деревьев форма кроны существенно отличается от нам привычной, естественной.

Эти формы малогабаритные, дерево растет в ширину по одной стороне как будто “зеленая фруктовая стена”, поэтому такое формирование позволяет уплотнить посадки плодовых деревьев, то есть, можно посадить много деревьев на малом участке у солнечных стен и заборов, так, что тень от кроны дерева не будет падать на огород или клумбу. Внешне такие насаждения выглядят как сплошная зеленая стена” или как зеленый фруктовый забор.

Для формирования обойного дерева используют карликовые и полукарликовые подвои. Чтобы правильно сформировать деревья, вдоль стены или забора устанавливают опорные столбы, на которых закрепляются обои, состоящие из двух-трех рядов проволоки или арматуры.

Как сажать шпалерные деревья

Зачастую искусственно формируют яблони, груши и косточковые породы деревьев. Для этого подойдут среднерослые и низкорослые сорта у которых большой угол отклонения скелетных ветвей, а плодоножки короткие.

Чтобы шпалерные деревья давали богатый урожай, их нужно выращивать с дополнительным уходом, а именно увеличить нормы внесения удобрений, своевременно проводить обрезку деревьев, наклон и закрепление ветвей вертикально в соответствии с обойной основы.

Уход за шпалерными деревьями

При правильном уходе шпалерные деревья полностью себя оправдывают. Начинают плодоносить такие деревья значительно раньше, урожайность повышается на 20-40 %, качество плодов становится лучше.

Корневая система у шпалерных деревьев на слаборослых подвоях расположена неглубоко. Поэтому, если верхний слой почвы слишком сухой, деревья прекращают рост, а плоды опадают. Ближе всего к поверхности почвы расположена корневая система карликовых подвоев — парадизки и айвы.

Из-за этого в процессе роста и плодоношения деревья могут наклоняться и даже выворачиваться с корнем из земли. Особенно опасно, когда они подвергаются воздействию сильного ветра. В связи с этим деревья на карликовых подвоях обязательно выращивают на шпалерах. Такие сады называют шпалерно-карликовыми.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что поливать шпалерные деревья нужно довольно часто, особенно в период вегетации.

Почву в междурядьях в таких садах нужно задернить. Для этого лучше всего посеять злаковые травы, которые по мере роста ( достижения ими высоты 15 – 20 см) скашивают, а скошенную траву используют в приствольных кругах в виде мульчи.

Чтобы деревья получали достаточно влаги в период вегетации почву под деревьями поливают и рыхлят.

Подпитка таких деревьев проводится так же, как и в обычных деревьях, но норму вносимых удобрений увеличивают на 30-50 % в зависимости от плодородия почвы.

Через плотность ветвей в таком саду становится проблема возникновения и распространения вредителей и болезней. Поэтому такие деревья требуют регулярного и качественного ухода.

Придание формы кроне деревьев

• Шпалера. На одном стволе должно быть несколько пар противоположно расположенных веток, которые подвязываются в горизонтальном положении. Пальметта по внешним признакам похожа на шпалеру, однако ветки дерева подвязывают, образуя вверх угол 45°. Данные способы применяются для сортов яблок и груш.
• Веер. Ствол нужно значительно укоротить. Все ветки располагают по форме лучей, иногда такую раскладку сравнивают с пышным веером. Боковые побеги растут на ветках часто, что придает дереву дополнительный объем. На такой опоре можно выращивать все деревья, которые по мнению владельца будут хорошо смотреться.
• Кордон. Все насаждения должны быть с одним стволом. Если их делается больше, то называется такой способ двойным кордоном. Ствол похож на колонну. Ветки доращивают до 40-50 см и срезают. Можно выращивать их различными способами: с формированием наклона в 45°, вертикально, воссоздавать контуры определенных предметов, например, участка геометрической фигуры. Часто метод применяют для яблок, а также для груш и слив.
• Горизонтальный кордон. Ствол дерева должен достигнуть 30 см, затем необходимо его расхождение на 2 отдельных ветви. Они направляются в противоположные стороны, их стараются расположить максимально параллельно земле. Горизонтальное расположение ветвей фиксируется. Оно подходит для любых деревьев, а также для кустарников и некоторых цветников.
• Балерина. Выращивается длинный ствол без содержания веток. Почки, а затем плоды, могут быть распространены по всей поверхности, однако нужно следить за их равномерностью. Уход заключается в прореживании новых плодов, дерево не требует специальной обрезки. Метод используется для карликовых деревьев. С его помощью можно формировать растительность для небольших садов.
• Штамб. Ствол не покрывается ветками или почками на высоте до 1 метра. Пышная крона располагается в верхней части дерева. Для ствола требуется надежная опора. Выращиваться данным способом могут любые деревья. На таких растениях хорошо растут фрукты. Они служат оригинальным украшением любых растительных участков.
• Кустовые формы. Крона располагается по принципу пирамиды. Такая форма позволяет получать всем элементам растения достаточно света, тепла и воздуха.

Обрезка деревьев на шпалерах

Важной частью ухода за плодовыми деревьями на обоях является регулярная обрезка. Обрезки помогают поддерживать деревья в нужной нам форме обеспечив лучший доступ воздуха и солнца. Используйте для работы острый секатор и садовый вар, а все срезы делайте под углом.

Молодые плодовые деревья в первые 2-3 года жизни следует обрезать один раз весной, пригибая главные ветви до основы(проволоки или арматуры). Исключением из этого правила являются слива и вишня.

для которых эта обрезка должна быть сделана в период с поздней весны до ранней осени.

С помощью этой основной весенней обрезки формируется гармоничный каркас плодового дерева на шпалере, задается длина ствола и основных ветвей, обеспечивается равномерное расположение плодовых почек на обойном дереве.

Когда плодовое дерево достигло возраста плодоношения, добавляется вторая летняя обрезка, которая не менее важна, и проводится в период созревания плодов.

Цель летней обрезки — ограничить рост свежей зеленой массы, которая отбирает силы плодового дерева.

Летом необходимо укоротить все новые зеленые побеги так, чтобы оставить только 1 см после узла роста (особенно важно укоротить побеги, закрывающие собой плоды), а также удалить все поврежденные и больные ветви.

После летней обрезки плодовых деревьев на шпалерах нужно проредить плоды крупноплодных культур (яблок, груш, слив, персиков ).

Это способствует получению меньшего количества, но значительно высшего качества урожая, ведь сохраненные плоды получат значительно больше питательных веществ для созревания.

Начните с удаления всех поврежденных болезнями или вредителями плодов, затем удалите малые и слабые плоды из каждой грозди на дереве. Также нужно удалять те плоды которые касаются друг друга. Из касательных плодов удалите наиболее слабый.

Срывайте созревшие фрукты аккуратно, выкручивая плодоножки вращающимися движениями руки или обрезая ее секатором или ножницами.

Преимущества выращивания деревьев на шпалере

У шпалерного метода есть несколько существенных преимуществ, которые, собственно, и делают его привлекательным для многих садоводов. Начнем с эстетического момента — деревьям на шпалерах можно придать форму овала, куба или даже веера, что, несомненно, придает необычности саду.

Устроив шпалеры в нужных местах, можно разбить свой сад на несколько зон, разграничивать которые будут деревья на шпалерах.

Можно их использовать и в качестве изгороди, забора, обеспечивающего приватность вашего участка.

Владельцам небольших участков шпалерный метод дает возможность выращивать в саду деревья, для которых при обычной посадке не нашлось бы достаточно места. А так места потребуется минимум, и рассчитать его будет совсем несложно.

Нередко растения на шпалере используются как средство озеленения стен дома и подсобных помещений. Липы на шпалере с кроной в форме овала или куба прекрасно ограждают дом от порывов ветров и потоков дождя.

Хорошо приспосабливаются к шпалере такие породы как дуб болотный, ликвидамбар, клен полевой, платан хорошо растет на горизонтальной шпалере. Эти деревья обладают густой кроной, дающей прекрасную тень, поэтому их можно использовать для оформления зоны отдыха. Зеленый навес в саду можно устроить из бобовника или шелковицы на шпалере.

Шпалерные деревья образуются с помощью искусственного формирования кроны. Процесс посадки шпалерно-карликовых деревьев ничем не отличается от привычной высадки саженцев плодовых деревьев. Но есть одно отличие: перед тем, как сажать шпалерные деревья, нужно установить шпалеру (обойную основу), на которую мы будем закреплять ветки.

Установите опоры для плодовых деревьев и ягодных кустарников на хорошо освещенном участке сада. Обоями для деревьев может быть и забор, и стена освещеная солнцем. Сначала нужно установить, основу, прочные металлические столбы. На столбы натягиваем прочную проволоку или арматуру прочно закрепив их, 2-4 ряда, на который будем закреплять ветки.

Сажать деревья обойным методом важно на правильном расстояния между деревьями. Оно должно быть таким, чтобы на третий-четвертый год роста дерева в ряду, ветви сомкнулись. Расстояние между рядами следует рассчитать так, чтобы оно было на 1/4-1/3 больше, чем высота будущей кроны.

Источник: https://agro-akcent.com/shpalernyy-sad-yabloni/

Советы опытных садоводов

Предлагаем несколько полезных рекомендаций от опытных садоводов начинающим в деле выращивания яблонь на шпалерах:

1. Обрезайте и формируйте кроны только до начала набухания почек.
2. Сразу после отсечения лишних побегов те, которые должны крепиться к шпалере, пригните и аккуратно зафиксируйте. Только в конце июня можно начинать придавать веткам необходимую форму, иначе велик риск сломать растение.
3. Более простым вариантом культивации яблонь на шпалерах является использование пристенков жилого помещения — они аккумулируют тепло, что позволяет вырастить хороший урожай даже в регионах рискованного земледелия.
4. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке было несколько разных сортов яблонь для перекрёстного опыления.

Шпалерное выращивание яблонь открывает перед аграриями больше возможностей. При использовании такой методики можно заниматься интенсивной культивацией деревьев на небольших участках. Помимо этого, шпалерные экземпляры несут в себе эстетическую ценность и отличаются более высокими показателями урожайности, благодаря расположению веток в положении 90° относительно штамба.

Выращивание плодовых деревьев на шпалерах

Если вы хотите вырастить в своем саду что-нибудь необычное, переселите яблони и груши на шпалеры. Это потребует определенных усилий, но результат будет необычайно эффектным. Весной фасады с решетчатыми конструкциями на стенах утопают в море цветов, а летом созревшие плоды соблазнительно проглядывают сквозь темно-зеленую листву.

На шпалерах определенной формы можно выращивать даже теплолюбивые фрукты, такие как абрикосы или персики. Они хорошо созревают на солнечной стороне дома даже в тех местах, где климат достаточно суров и малопригоден для возделывания таких культур.

Более выносливые сорта яблонь и груш при правильной обрезке становятся компактнее и дают урожай ароматных плодов даже на восточной и западной стороне дома, которые обычно не используются для таких целей.

Представьте: выходите вы из дома и срываете спелое яблоко, которое растет прямо на стене.

Каменная стена аккумулирует тепло и создает благоприятные условия для растений. Плодовые деревья на пристенных шпалерах не только украшают дом, но и защищают его от перегрева в особенно жаркие деньки.

Живая изгородь из выстроенных в вертикальную линию яблонь или груш — еще один интересный вариант применения шпалер. Она делит сад на зоны.

Пропускающая свет живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев станет настоящим украшением сада.

Какие деревья подходят для выращивания на шпалере

Традиционно на шпалерах выращивают плодово-ягодные растения карликовой формы: яблони, груши, айву, сливы, персики, абрикосы.

Для создания плоских изгородей подходят декоративные деревья и кустарники с сильными и гибкими ветвями: боярышник, клен, актинидия, болотный дуб, граб.

В Нидерландах на шпалерах часто выращивают липы и буки.

Так выглядит шпалерная липа

Все на шпалеры!

Важно, чтобы шпалера — конструкция из дерева или проволоки — была надежной, прочно закрепленной в грунте, способной выдержать вес растения. Продумайте, как вы будете ремонтировать ее, ведь плодовые деревья живут долго. Обрезка с целью придания деревьям нужной формы хотя и предполагает наличие определенных навыков, но не требует слишком больших усилий, если выбирать подходящие для этого виды и сорта.

Шпалерная проволока легко деформируется, поэтому перед подвязыванием побегов ее нужно дополнительно подтягивать.

Ивовые прутья — натуральный обвязочный материал. Со временем их связывающая сила слабеет, так что нет опасности, что прутья врастут в кору увеличивающихся в размере ветвей.

Формы шпалер

Горизонтальный двуплечий кордон — две ветви направляют в разные стороны горизонтально и подвязывают к туго натянутой проволоке. Появляющиеся затем боковые побеги укорачивают.

Веерная пальметта — боковые побеги направляются горизонтально вправо и влево от ствола или по диагонали вверх.

Вертикальная пальметта — минимальное расстояние между отдельными «этажами» должно составлять 30 см.

Наиболее подходящая форма шпалер для абрикосов, персиков, а также вишни и черешни — это веерная пальметта.

Косточковые культуры для веерных шпалер

1. К плоским персикам относится сорт ‘Никитский плоский’. Так их называют из-за характерной формы плодов. Сочная мякоть легко отделяется от косточки и почти не теряет сок при надкусывании плода.

2. ‘Триумф северный’ — один из самых надежных сортов абрикоса для Нечерноземья: зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам и различным болезням, да еще и самоопыляемый. Весной дерево красиво цветет, а к концу лета на нем созревают сочные и ароматные плоды, которые прочно держатся на ветках даже при сильном ветре).

3. Черешня ‘Овстуженка’ относится к условно самоплодным сортам. Цветки устойчивы к весенним заморозкам.

4. Темно-бордовые плоды вишни ‘Шоколадница’ сладкие, с небольшой кислинкой, по внешнему виду и вкусу напоминают южную черешню.

Все классические и современные искусственные формы крон разрабатывались главным образом для яблони и груши. На веерной пальметте можно выращивать и косточковые — абрикосы, вишню, персики и некоторые ягодные кустарники, например смородину. Но не все сорта плодовых деревьев подходят для формировки:

• Некоторые яблони с очень сильным ветвлением (анисы, пепины, китайки) и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях, плохо поддаются фигурной обрезке.
• Не всегда удачным может быть использование растений летних сортов. Они очень рано отдадут яблоки, сбросят листья и потеряют всю декоративность.
• Также не годятся для создания искусственных форм деревья с мелкими невзрачными плодами.
• А вот яблони поздних сортов с яркими заметными плодами будут радовать глаз до глубокой осени.

Сорта яблонь, не требующие особого ухода

1. ‘Желанное’ — сорт яблони с плодами позднелетнего созревания, зимостойкий и устойчивый к парше. Пригоден для выращивания на карликовых подвоях.

2. Сорт ‘Гала Шнига’ родом из Южного Тироля. Яркоокрашенные плоды кисло-сладкого вкуса созревают в сентябре. Деревья этого сорта поддаются самым современным типам формировки и идеально подходят для выращивания на шпалерах.

3. ‘Рождественское’ — сорт с плодами раннезимнего срока созревания, абсолютно устойчивый к парше. Привлекательные яблоки с десертным вкусом могут храниться до Нового года и дольше.

4. Американский сорт ‘Уэлси’ хорошо известен в России еще с конца XIX века. Он ценится за высокую урожайность и отменные вкусовые качества крупных красивых плодов зимнего срока потребления. По характеру роста основных ветвей годится для шпалер веерного типа.

Деревья на шпалере – история и описание метода

Чаще всего этот метод используют обладатели небольших и тесных участков, желающие иметь в распоряжении плодовый сад. У выращивания деревьев на шпалере есть несколько очевидных преимуществ – для реализации этого способа не нужно много места, и сад выглядит оригинально и эстетически привлекательно. Несомненным плюсом является то, что все ветки одинаково хорошо освещаются солнцем, а также не повреждаются сильными ветрами и не обламываются под весом собственных плодов в особенно урожайные годы, так как надежно закреплены на каркасе.

Благодаря высокой декоративности, растения на шпалерах успешно используются для вертикального озеленения домов и неэстетичных бетонных заборов. При этом фруктовые деревья, закрепленные на южных стенах, зачастую начинают раньше плодоносить, поскольку лучше защищены от морозов.

Шпалерный метод в отношении плодовых деревьев стали применять несколько столетий назад. Пионерами необычной формировки кроны деревьев стали крестьяне Швейцарии и Франции. Именно оттуда пошла мода на аккуратные и разветвленные плодовые деревья.

Стены защищают растения от холодных ветров. А некоторые ограждающие конструкции, нагреваясь днем, ночью способны отдавать тепло, уменьшая негативное воздействие заморозков на деревья

Суть метода заключается в следующем: дерево выращивают в одной плоскости, при помощи особой разновидности обрезки формируют его крону и крепят к шпалере или любой другой опоре. Раньше таким образом выращивали только малину, иные ягодные кустарники, а также томаты, виноград, тыкву, огурец и т.д.

Обязательным условием шпалерного метода является выбор медленнорастущих пород деревьев и кустарников. Важно учитывать это перед приобретением саженца. Ведь иногда производители используют разные виды подвоя. В питомниках часто прививают сортовые деревья и кустарники на корневую систему видовых культур, а иногда и вовсе к другой культуре (грушу на айву, сливу на абрикос и т. д.). На такие хитрости производители идут, чтобы ограничить рост корневой системы и улучшить плодоношение. В пределах одного сорта одна яблоня может вырасти на 2 м, а другая – на 10, все зависит от типа подвоя. Поэтому для выращивания на шпалере обычно выбирают деревья на карликовых и полукарликовых подвоях.

Бисерное дерево »Яблоня». Мастер-класс

Содержание

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня я хочу поделиться с вами очередной конкурсной работой. Мастер-класс подготовила Оля Андреева. Это бисерное дерево «Яблоня». Посмотрите, какая красота получилась. Я сама, в свободное время, вышиваю картины бисером. Это занятие требует усидчивости и терпения. Но результат превосходит все ожидания. Дерево из бисера, которое сделала Оля, мне очень понравилось. С удовольствием передаю слово Оле. А если у вас возникнет желание, вы сможете все повторить.

Приветствую всех читателей блога Алены Кравченко. Меня зовут Ольга Андреева. Расскажу немного о себе. Живу я в Приднестровье, в городе Тирасполе . Край у нас замечательный, красивый, солнечный. Город расположен на берегу реки Днестр, утопает в зелени.

Я очень люблю свой город, здесь родилась, воспитала двух дочерей, сейчас помогаю воспитывать свою внучку. Хоть лет мне уже не мало, но в душе я себя чувствую молодой, особенно рядом с внучкой. Мы с ней творим, фантазируем, читаем сказки, играем и гуляем. Бабушке некогда скучать совсем рядом с задорной и озорной девочкой, которая очень радует нас.

Времени у меня не так много, потому что работаю. Но очень люблю заниматься рукоделием и творчеством. Это помогает мне расслабиться, успокоиться, отвлечься от проблем. Для меня что-то создавать своими руками — это своего рода терапия. Я люблю вязать, больше спицами, но понемногу осваиваю и крючок. Делаем с детьми разные поделки для дома. Уже третий год веду свой блог «[urlspan]Дети и внуки[/urlspan]», где рассказываю о наших увлечениях с детьми. Пробуем понемногу все, что нам интересно. Столько всего увлекательного, хочется многому научиться.

Долго думала, принимать ли участие в этом конкурсе. Такие работы уже прислали серьезные и красивые. Но решила все же доделать то, что начала и послать на ваш суд свою скромную работу.

Я вам покажу и расскажу, как я сделала из бисера дерево»Яблоню». В нашем краю яблонь много. Весной эти деревья очень красиво цветут, а осенью радуют своими вкусными и полезными плодами. Очень люблю эти деревья. Вот и захотелось сделать яблоньку из бисера.

Из бисера рукодельницы делают такие красивые украшения, вышивают картины. Это древнее ремесло. Но и сейчас оно очень популярно.Процесс творческий, требует усидчивости, терпения, умения сосредоточиться на мелком кропотливом занятии. Но зато результат радует всех. Поделки из бисера можно подарить. Отличный подарок, сделанный своими руками. Можно украсить свой дом.

Необходимые материалы:

• бисер зеленого цвета разных оттенков
• красные бусины 40-45 штук
• медная проволока
• стальная проволока
• лента флористическая коричневого цвета
• акриловая краска коричневая
• клей ПВА
• кисточка
• порошок гипса
• ножницы

Приступаем к изготовлению дерева.

1. Чтобы листочки дерева выглядели более естественно, смешаем бисер разных оттенков вместе.

Плетем веточки

2. Нам понадобится 39 веточек. Отрезаем 70 см медной проволоки для одной веточки.

3. На проволоку нанизываем 11 бисеринок и скручиваем их в петельку, оставляя на конце 10 см. Отступаем от петельки 8 мм и делаем еще такую петельку, нанизывая бисер. Сделав 3-4 петельки, нанизываем на проволоку красную бусинку, потом 3 зеленые бисеринки и возвращаем проволоку обратно в бусину. Это у нас получится яблочко на веточке.

И до конца проволоки делаем еще петельки из 11 бисеринок каждая. Оставляем с другого конца также 10 см. Веточка готова. На одной веточке размещаем по одному яблоку, на некоторых можно по два сделать.

4. Скручиваем веточку в виде буквы Y. Должно получиться 39 таких веточек.

Формируем крону дерева

1. Приступаем к изготовлению ветвей. Для этого соединяем между собой наши веточки по 2, 3, 4 штуки. Получаются разные ветви. Должно получится три четверных ветви, семь тройных и три двойных.

Всего 13 штук веток.

2. Делаем еще более крупные ветви, соединяя их по две вместе. Получается 5 веток и три штуки остаются одинарными. Всего 8 веток больших.

3. От флористической ленты отрезаем 15 см и веточки яблони обматываем лентой.

Ствол и веточки яблони

1. Делаем ствол для яблони. Отрезаем от стальной проволоки 45 см (чтобы ее отрезать, берем у мужа ножовку по металлу), согнули ее пополам, скрутили и получается ствол дерева.

2. Формируем ствол. Взяли двойную веточку, отрезаем 15 см ленты и приматываем к верхушке деревца. Дальше — к главному стволу крепим еще 2 веточки, одну выше, другую ниже (одинарную и двойную). На каждую ветку идет 15 см ленты, всего на 3 ветки-45 см флористической ленты. Главный ствол готов.

3. Точно так же делаем еще две боковые ветки. Для первой отрезаем 15 см толстой стальной проволоки и ленту 15 см, приматываем две веточки по очереди, одну двойную, другую одинарную. Для этой ветки уходит 30 см ленты (2 по 15 см).

4. Вторую ветку делаем так же, но уже используем две толстые проволоки по 15 см и три веточки, ленту 45 см для них. К одной проволоке приматываем верхушку, чуть ниже еще одну одинарную. К другой — одну двойную. Ветви скручиваем между собой.

5. Лентой 20 см приматываем к стволу одну ветку, а потом другую. Дерево готово. Внизу расправляем проволоку, чтобы дерево было более устойчивым.

6. Теперь наше деревце нужно посадить в гипс. На 1 стакан воды нужно 1,5 стакана гипса. Порошок насыпаем в воду, помешиваем, чтобы раствор напоминал густую сметану. Взяли форму, поставили деревце и залили гипсом. Дерево должно стоять ровно, поправляем, если нужно.

7. Ствол у основания делаем потолще, обмазывая раствором гипса при помощи кисточки.

8. Когда гипс подсохнет, убираем форму, и начинаем раскрашивать ствол дерева акриловой краской коричневого цвета. Это мне помогала делать внучка, она любит красить и рисовать.

9. Потом подставку под дерево намазали обильно клеем ПВА и насыпали бисер, который остался. Оставляем все это, чтобы хорошо высохло. Правда, у меня это дерево долго не стояло, внучка забрала домой, чтобы показать маме и папе, какое дерево у нас получилось.

Вот так можно сделать яблоню из бисера. Это все мы делали не так быстро, конечно. Заготовки понемногу собирали, когда время было. А на эти выходные уже довели до конечного результата и все-таки решили послать на ваш суд нашу поделку из бисера.

Спасибо Алене и Анатолию за интересные творческие конкурсы, в которых можно и новое узнать, и себя показать.

Всем спасибо, до свидания. С уважением и добрыми пожеланиями, Ольга Андреева.

Роспись деревянной шкатулки 

Роспись пасхальных яиц воском

Акварельный рисунок

Канзаши. Резинки для волос

Игрушки из собачьей пряжи

Декоративная бабочка

Гламелия-браслет для подружки невесты

Как выращивать яблони и ухаживать за ними

Должен признаться, когда кто-то говорит: «Представьте дерево», я представляю себе яблоню, а когда говорят: «Подумай о фрукте, Мой разум сразу же перескакивает на яблоки. Имеет смысл только то, что я считаю выращивание яблонь высоким садоводческим искусством.

Частично эта любовь и привлекательность связаны с тем, что он вырос в старом яблоневом саду. Тогда я в основном лазил по деревьям, ел фрукты и, к сожалению, наблюдал, как последние выжившие медленно умирали от старости.

В настоящее время мне часто приходится сажать новые деревья и ухаживать за теми, которые регулярно дают плоды. Регулярные исследования и обучение дают мне еще лучшее представление о том, что нужно для выращивания яблони, и это именно то, что мы собираемся сегодня рассмотреть.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем получить комиссию .

Выращивание яблонь может показаться сложной задачей, но это выгодное вложение. Давайте начнем.

Руководство по выращиванию яблонь

• Что нужно этим деревьям
• Выбор наилучшего варианта
• Надлежащая практика посадки
• Обеспечение хорошего урожая
• Как выбрать свой собственный
• Вредители, болезни и другие неприятности
• Попробуйте эти рецепты
• Как насчет яблок

Что нужно этим деревьям

Впереди: много солнца и много воды!

Как и большинству фруктовых растений, яблокам нужно столько солнца, сколько они могут получить , чтобы расти наилучшим образом. Им потребуется не менее шести часов солнечного света каждый день, предпочтительно в месте, где они защищены от худшего летнего полуденного солнца.

Яблони приложат все усилия, если их посадить в хорошо дренированную почву, которая не будет слишком влажной. Их никогда нельзя сажать на низменных или влажных участках; это работа для ив и лысых кипарисов!

Идеальным местом будет северный или восточный склон, с яблоней, посаженной ближе к вершине, в солнечном месте. У вас есть солнечный свет и дренаж, и это неплохое начало.

Немного места для роста

Вы найдете два типа яблонь: карликовые и полноразмерные.

Карликовые яблони, как правило, вырастают до высоты от четырех до восьми футов, в то время как полноразмерные деревья вырастают значительно больше, примерно до двадцати или тридцати футов в высоту. Плюсы и минусы есть у любого размера.

Карликовые деревья меньше по размеру и лучше защищены. Многие из них идеально подходят для выращивания в шпалерном стиле.

Плодоношение у них, как правило, невелико, но они занимают гораздо меньше места на заднем дворе, чем более крупные сорта. Вы также можете разместить больше деревьев на одном участке, что обеспечит более широкий спектр вкусов и более длительные периоды доступности фруктов. Их также легче собирать.

К сожалению, у карликовых деревьев более слабая корневая система. Они более восприимчивы к тому, чтобы быть унесенными ветром во время сильных штормов, и могут даже опрокинуться под обильным урожаем фруктов. Обязательно выращивайте эти карликовые деревья у забора или с соответствующей поддержкой.

У полноразмерных деревьев нет таких проблем с корнями, но они крупнее и требуют больше места. В обмен на значительный урожай вам понадобятся лестницы и зажимы для столбов, чтобы обрезать эти деревья, и сборщик фруктов , подобный этому, доступный на Amazon , чтобы собрать большую часть яблок.

13-футовый сборщик фруктов Ohuhu с легкой алюминиевой телескопической штангой

Для сравнения, карликовые яблони идеально подходят для случайного садовника или человека, который не склонен к обширной обрезке. Полноразмерные деревья предназначены для более серьезных производителей или тех, у кого есть место и желание работать с этими более крупными растениями.

Насколько далеко они должны быть друг от друга?

Хороший вопрос. У каждого дерева свои потребности в расстоянии друг от друга, но в целом карликовые деревья следует сажать на расстоянии от четырех до восьми футов. Полноразмерные деревья нуждаются в расстоянии от пятнадцати до восемнадцати футов между ними, чтобы обеспечить достаточно места для роста.

Чтобы опылять друг друга, сажайте растения на расстоянии не более 50 футов друг от друга.

Чтобы вещь росла, нужны двое

Ах, кому не нравится красивая отсылка к хип-хопу 80-х?

Большинство яблонь не могут плодоносить сами по себе и требуют перекрестного опыления с другого дерева. Хитрость в том, что не все деревья будут работать.

Итак, какие из них вы можете выбрать? Я включу краткий список того, что опыляет здесь.

Яблоки делятся на семь групп цветения в зависимости от того, когда они цветут. Некоторые примеры сортов в различных группах цветения перечислены ниже, но это ни в коем случае не исчерпывающий список.

Чтобы одно дерево могло опылять другое, они должны цвести в одно и то же время. Это важный фактор при выборе растений, которые вы разместите во дворе.

Кроме того, существуют виды, известные как «триплоиды». Эти деревья имеют три хромосомы и требуют двух дополнительных источников пыльцы, чтобы дать плоды. Посадка триплоидного растения требует посадки как минимум трех деревьев вместе, чтобы обеспечить пыльцу для триплоида.

Или рассмотрим один из самоплодных видов. Эти деревья могут сами опылять триплоид.

• • • Группа цветения 1 (группы опыления 1 и 2): Graventstein (триплоид), Lord Suffield, Vista Bella
    • Группа цветения 2 (группы опыления 1, 2, 3): Baker’s Delight, Bismarck, Golden Spire, Idared, Mcintosh, Norfolk Beauty, Washington (триплоид)
    • Группа цветения 3 (группы опыления 2, 3, 4): Acme, Bountiful, Elster, Exquisite, Golden Delicious, Holstein (триплоид), Jonagold (триплоид), Katy, Saturn
    • Группа цветения 4 (группы опыления 3, 4, 5): Barnack Beauty, Delicious, Gala, Golden Delicious, Monarch
    • Группа цветения 5 (группы опыления 4, 5, 6): Coronation, Merton Beauty, William Crump
    • Группа цветения 6 (группы опыления 5, 6, 7): Bess Pool, Court Pendu Plat
    • Группа цветения 7 (группа опылителей 6): Crawley Beauty

Как правило, другие плодоносящие деревья, цветущие одновременно с вашими яблонями, пригодны для перекрестного опыления. Всегда лучше проводить перекрестное опыление в пределах одного рода, но это может также включать яблони и груши , так как все они семечковые.

Довольно хорошая, но не отличная почва

Конечно, им нужно много солнца и хороший дренаж, но, по крайней мере, яблоням не нужна богатая почва! Они, как правило, делают все возможное на почве среднего качества, не слишком бедной или слишком богатой.

При первой посадке яблони не нуждаются в подкормках. На самом деле они не нуждаются ни в чем в виде пищевых добавок , пока не проживут от двух до четырех лет. Фактическое число здесь зависит от сорта, который вы выбрали, и от того, когда ваше дерево начнет плодоносить.

После того, как весной дерево начнет плодоносить, вы захотите обеспечить его удобрением с высоким содержанием азота. Это связано с тем, что яблоки начинают поглощать азот в больших количествах после того, как начинается плодоношение.

У меня самый большой опыт использования Органического удобрения для фруктов и цитрусовых Jobe , и я могу рекомендовать его. Следуйте инструкциям на обратной стороне для норм внесения, но помните, мы не удобряем наши деревья в первый год, когда они находятся в земле.

Органическое удобрение Jobe’s для фруктов и цитрусовых с биозомом

При использовании удобрений я придерживаюсь правила «достаточно». Не поддавайтесь искушению перекормить растения и удобряйте умеренно по мере необходимости.

Настоятельно рекомендуется не удобрять яблони после четвертого июля, потому что любой новый рост после этой даты может повредиться в конце сезона.

Что такое капельная линия?

Капельный шланг — это место, где можно найти наибольшую плотность питающих корней. Это мягкие белые корни, которые ищут питательные вещества, чтобы накормить ваше растение.

Лучший визуальный образ для того, чтобы представить, где находится капельная линия, — это смотреть на дерево, как на зонтик. Везде, где вода стекает с краев зонта или дерева, вы можете представить себе капельную линию.

Внесение удобрений слишком близко к стволу неэффективно. Всегда вносите удобрения в капельную линию!

Безопасно каждый год весной вносить немного компоста вокруг линии капельного полива вашей яблони, а затем добавлять азот после начала плодоношения.

Выбор наилучшего варианта

Ваше географическое положение будет определять, какие яблони вы хотите купить. Существует два типа яблонь: выносливые, которые растут в зонах устойчивости USDA с с 3 по 5, и долгосезонные, которые растут в зонах с 5 по 8.

Вам также необходимо проверить «холодные часы» для деревьев, которые вы обдумываете и сопоставляете это с вашим средним климатом. Холодные часы — это период времени в году, в течение которого яблоня должна находиться при температуре от 32 до 45 ° F.

Из-за этого требования вам, вероятно, придется нелегко, пытаясь вырастить яблоки на крайнем юге.

Выбор сорта яблони , который устойчив к вредителям и болезням, жизненно важен для долгосрочного здоровья вашего сада, а также важен, когда речь идет о производстве фруктов.

Джонаголд, я выбираю тебя!

Так же важно, как что и где будет расти, вам нужно решить, какой сорт яблок вы хотите собрать. Чаще всего этот выбор зависит от того, хотите ли вы есть фрукты или фрукты для приготовления пищи.

Хотите знать, что для вас? Наш дочерний сайт Foodal поможет вам выбрать лучший сорт для ваших целей!

Как насчет сидра?

Помните историю о Джонни Эпплсиде? Его настоящее имя было Джон Чепмен, и он распространял яблоки по пустошам Америки, разбрасывая их семена, думая, что прививка вредит растению-хозяину. В результате то, что он посадил, иногда вырастало в новые сладкие и вкусные сорта, но часто это были терпкие «яблоки для сидра», фрукты, которые трудно есть и которые сразу же становятся совершенно неприятными.

Поскольку яблоки не вырастают точно из семян, только привитые саженцы дадут нужный вам сорт в 100% случаев. Сегодня мы прошли полный круг, и на рынке появились специальные сорта, пригодные для сидра. Можно приобрести несколько привитых сортов, чтобы добавить их в свой домашний сад.

Надлежащая практика посадки

Посадка — это первый шаг к тому, чтобы у нас были здоровые и счастливые деревья. Почти все яблони лучше всего себя чувствуют при весенней посадке. Но весна может быть сложным сезоном, чтобы справиться с этим.

Весна в зоне Златовласки. Земля не должна быть промерзшей и по прогнозу не следует ожидать холодов, но и не может быть слишком жарко на улице. Не слишком жарко, не слишком холодно.

54-дюймовая кованая мотыга Truper Truper с проушиной 7 дюймов и рукояткой из ясеня