Выжигание электричеством по дереву – Выжигаем картины с помощью трансформатора

Содержание

Зарядное устройство и выжигание по дереву своими руками

Среди инструментов домашнего мастера, необходимых для ремонта квартиры и творческой деятельности, требуется иметь комплекты комбинированного назначения.

Они позволяют выполнять разные операции, создавать уникальные предметы для оформления интерьера помещений.

В статье подобраны практические советы как сделать своими руками универсальное автомобильное зарядное устройство с плавным регулированием величины тока и безопасно выполнять им оригинальное выжигание по дереву, пользуясь обычной проволокой из нихрома.

Они подкрепляются подробными схемами, фотографиями и видеороликом.


Содержание статьи

Как происходит заряд аккумулятора

Аккумуляторная батарея автомобиля, питая бортовые приборы и освещение, разряжается. При работе двигателя происходит ее подзаряд за счет того, что на банки с общим напряжением 12 вольт подается от генератора через реле регулятор электроэнергия постоянного тока с разностью потенциалов 13,8÷14,5 вольта.

Мощность работающего генератора значительно компенсирует потери энергии аккумулятором. Но не полностью. Какая-то часть его емкости не восполняется поступающим током заряда. Это зависит от очень многих условий, на которые влияют разные режимы работы, создаваемые при движении автомобиля.

Поэтому периодически аккумулятору требуется проведение контрольно-тренировочного цикла, восстанавливающего начальную емкость. Его выполняют на зарядном устройстве.

Большинству легковых автомобилей достаточно поддерживать ток заряда аккумулятора в 5 ампер и иметь возможность поднимать напряжение до 15 вольт. Совсем не сложно купить зарядное устройство, но мы предлагаем изготовить его своими руками.

Чтобы иметь небольшой резерв мощности используем конструкцию прибора, способного выдавать напряжение 24 вольта и ток 10 ампер. Его же можно применять для других целей. О них рассказываем в последней части статьи.


Универсальное зарядное устройство

Принцип работы основан на преобразовании синусоидальной энергии бытовой сети 220 вольт в выпрямленный ток, величина которого регулируется электронным блоком.

Конструктивно схема состоит из трех частей:

  1. вводного устройства 220 вольт, подающего напряжение на первичную обмотку трансформатора;
  2. силового блока, выполненного на тиристорах и мощных диодах;
  3. электронной схемы управления выходным током.

Рассмотрим их подробнее. В качестве примера буду демонстрировать фотографии собственного самодельного устройства, выполненного навесным монтажом. С целью наглядности часть защитных чехлов снята.

Оно было изготовлено около 10 лет назад. Хорошо себя зарекомендовало. А его электрическая схема утеряна и мне пришлось для публикации на сайте ее восстанавливать с натуры.

Для размещения всех деталей выбран отрезок доски с резиновыми подошвами, устраняющими скользкость конструкции на проблемных поверхностях.

Схема цепей 220 вольт

На чертеже зарядного устройства блок подачи питающего напряжения выделен светло красным оттенком.

Способ монтажа

Размещение клемм и соединение проводов выполнено на гетинаксовой пластине толщиной 5 мм. Она расположена с тыльной стороны устройства, чем ограничивается случайное прикосновение к клеммам под напряжением. Однако они дополнительно закрываются пластиковым чехлом.

Подача питания

Используется шнур с вилкой, которая может вставляться в любую розетку. Напряжение 220 вольт подается на две крайние клеммы. Всего их четыре:

  • левая пара используется для подключения предохранителя;
  • средняя — обмотки трансформатора;
  • правая — кнопки включения на 220 вольт.
Предохранитель

Установил конструкцию, взятую от списанного лампового высокочастотного приемопередатчика. Можно воспользоваться деталями от старого телевизора, радиоприемника.

Назначение

Служит для защиты зарядного устройства от случайных коротких замыканий и перегрузок.

Необходимость его установки мне подсказал своими действиями один водитель, который повторно через месяц принес мне на ремонт заводское зарядное устройство: приходилось менять тиристоры и диоды силового блока. Оказалось, что он проверяет их работу дедовским методом «на искру», кратковременно замыкая выходные контакты…

Как выбрать плавкую вставку

Защита основана на определении величины тока, которая обеспечивает длительную работу при номинальной нагрузке и кратковременных перегрузках до 10%.

Его можно посчитать зная максимальную мощность потребления и напряжение. Пришлось выбирать калибровочную проволоку для плавкой вставки экспериментальным методом: пропускать испытательный ток от нагрузочного устройства через разные образцы и наблюдать за их поведением.

Выбранная проволока была впаяна внутрь корпуса стеклянного предохранителя, а сделанный запас отложен на хранение.

Кнопка

Для непрерывной работы зарядного устройства на ее клеммы просто устанавливается стационарная перемычка. Она надежно шунтирует контакты.

Кнопка с самовозвратом создана специально для режима выжигания по дереву. Она смонтирована на рукоятке держателя струны нихрома, требует постоянного удержания при работе. Если палец отнять, то напряжение сразу снимается со всего устройства.

Считаю, что такой прием повышает безопасность пользования любым электрическим прибором. Если человек поскользнулся или случайно попал в неприятную ситуацию, то рефлекторное движение руки отбрасывает предметы, которые в ней находятся. Автоматически происходит снятие напряжения 220 вольт с работающего электрооборудования.

Таким же способом я поступил со своим электрическим триммером во время ремонта, убрав с него кнопку длительной работы.

Светодиоды питания

Они созданы для индикации поданного напряжения на зарядное устройство, расположены с передней и задней стороны блока, подключены параллельно через общий резистор.

Трансформатор

Сразу замечу, что конструкция создана с большим запасом мощности. Поэтому ее размеры увеличены. Можно создать зарядное устройство меньших габаритов.

Поперечное сечение магнитопровода 3,3х6,3 см.

Как выполнялся расчет

Подробная методика приведена в статье о ремонте паяльника Момент.

Железо имеет прямоугольный профиль. Его сечение составляет 20,8 см кв. Оно позволяет передавать мощность 430 ватт.

У меня запланирован ток на 10 ампер и напряжение 24 вольта в выходных цепях, то есть мощность 240 ватт. Запас очевиден.

КПД учитывать не буду: не критично. По первичной катушке станет протекать ток 240/220=1,1 ампера. Это позволяет вычислить диаметр провода.

d1=0.8∙√1.1=0.84 мм.

Микрометр показывает почти миллиметр.

Для вторичной обмотки диаметр проволоки составляет величину d2=0.8∙√10=2,5 мм.

На фото диаметр 1,8 мм. Площадь 2,5 мм кв. Мотал в две нитки, создав общее сечение 5 квадрат. Что вполне достаточно.

Определяю необходимое количество витков.

ω’=45/20.8=2.16 витка на вольт.

В первично обмотке их будет 2,16х220=475, а во вторичной: 2,16х24=52.

Описание конструкции

Катушки для обмоток изготовлены из электротехнического картона. Места в них достаточно. Изоляция проводов выполнена лакотканью.

После сборки на вторичной обмотке оказалось 28 вольт вместо 24 при поданном питании 220. Сказалась приближенная методика расчета и качество сборки.

Силовой блок

Монтаж выполнен на пластине гетинакса толщиной 8 мм. В его конструкцию включены:

  1. два тиристора КУ202Н;
  2. пара диодов Д242;
  3. выходные клеммы;
  4. амперметр контроля тока нагрузки.
Тиристор КУ202Н

Эта марка полупроводникового прибора просто оказалась под рукой. Для моих целей можно обойтись любым другим с меньшим напряжением в 100 вольт. Главное внимание обращайте на ток: 10 ампер.

Тиристор при работе проверяют током.

Диод Д242

Десятиамперные полупроводники работают в составе диодного моста, выполняя роль буферного плеча для тиристоров.

Радиаторы для полупроводников

Поскольку нагрузки на мост при его работе создаются большие, то необходимо принимать меры для эффективного отвода тепла с него. Поэтому диоды и тиристоры размещаю на радиаторах со свободным подводом воздуха к ним.

Для диодов подошли радиаторы заводского исполнения, а под тиристоры пришлось делать охлаждение своими руками из толстой алюминиевой шины.

Выходные клеммы

На первой фотографии видно, что для них использованы заводские зажимы от блока питания, которые позволяют вставлять штекера с проводами к держателям нихрома или подключать плоские контактные пластины с вырезами.

Амперметр

Для контроля величины тока смонтирован микроамперметр М494, взятый со списанного оборудования. Его шкала на 100 микроампер переведена на новый отсчет: 10 ампер.

Для этого просто на выходные клеммы установлен самодельный шунт из толстой латунной пластины.

Для калибровки прибора понадобилось собирать электрическую схему прогрузки, налаживать параметры шунта.

С этой целью добился, чтобы ток от нагрузочного устройства в 10 ампер, контролируемый по шкале эталонного амперметра, совпал с показаниями самодельного прибора (микроамперметра с подключенным шунтом) на отметке шкалы 100 делений.

В принципе шкалу можно переписать, но для меня достаточно наклейки с обозначением 10 А. Легко посчитать, например, что 50 делений — это пять ампер. То есть просто показания делим на 10.

Во время наладки прибора его стоит проверить на всех контрольных точках. Однако слишком высокая точность для наших измерений не требуется.

Сам шунт при наладке экспериментальным путем приходится изменять по длине или ширине: его можно просто подпиливать надфилем.

Схема управления работой тиристоров

Электронный блок моего зарядного устройства питается электрической энергией от вторичной обмотки трансформатора ТР1. Она:

  • выпрямляется;
  • стабилизируется;
  • преобразуется генератором;
  • трансформируется на два потока;
  • подводится индивидуальными магистралями к цепям управляющих электродов тиристоров.

Принцип работы подобной схемы подробно изложен в статье о трансформаторной сварке электрических проводов из меди. Ознакомьтесь. Здесь то же самое, но отличия заключаются в элементной базе и ее настройках.

Выпрямление

В схеме используется диодный мост, выполненный сборкой КЦ402Ж. Специально искать его нет смысла: использовал то, что было рядом. Он выпрямляет ток величиной 0,6 ампера. Этого более чем достаточно для работы схемы управления.

Стабилизация напряжения

Чтобы обеспечить стабильный уровень питания 22 вольта потребовалось последовательно подключить три стабилитрона. Марки двух разглядел и пометил на схеме. А третьего не помню, на корпусе надпись затерта. В принципе это не важно, ибо при наладке зарядного устройства их все равно придется подбирать самостоятельно или воспользоваться сборкой КРЕН.

Фазоимпульсный генератор

Все детали и их номиналы показаны на схеме. Хочется заострить внимание на транзисторах.

КТ203

Цоколевка и обозначения показаны на картинке. Структура p-n-p.

КТ315

Транзистор структуры n-p-n. Его корпус можно спутать с транзистором КТ361 (p-n-p).

Импульсный трансформатор

Магнитоповодом служит кольцо из пермаллоя с внешним диаметром около трех сантиметров. На нем намотаны три обмотки. С другими материалами, включая феррит, не экспериментировал.

Каждая из обмоток содержит по 50 витков медной изолированной проволоки диаметром 0,2 мм. Чтобы сэкономить время монтажа мотал сразу все обмотки одним жгутом в три нитки. На начало каждого провода надел разноцветные кембрики, закрепил их одним узлом. Этим способом пометил начало каждой проволоки, что немного упрощает последующее подключение выводов трансформатора к электрической схеме: так проще ее вызванивать.

Готовые обмотки изолировал лакотканью и закрыл металлическим кожухом для защиты. Трансформатор сквозным винтом с гайкой закрепил на стеклотекстолитовой плате.

Наладка импульсного трансформатора

При монтаже в схему первичная обмотка выбирается произвольно и подключается к выходу фазоимпульсного генератора.

Остальные две обмотки монтируются с учетом полярности ее концов. Здесь пригодятся обозначенные узлами начала жил. Их выходы служат для подачи тока высокочастотного импульса на тиристор через цепь управляющего электрода.


Монтаж этого участка следует выполнять внимательно. Чтобы схема нормально работала нельзя допускать ошибки. Если есть осциллограф, то им следует сравнить соответствие сигналов, выдаваемых первичной обмоткой и полярность импульсов, поступающих на управляющий электрод каждого тиристора. Это облегчит нормальное регулирование величины тока через клеммы силового блока.


Выжигание по дереву

Раскаленный нихром — это довольно уникальный режущий инструмент. Он прожигает, а не пилит-режет древесину, проходит через нее в любом направлении.

При задании рабочих режимов важно определиться с:

  • техникой безопасности;
  • способом монтажа проволоки к выводам нагрузочного устройства;
  • приемами ее нагрева до раскаленного состояния.

О безопасности

Возможность возгорания

Работа с раскаленной проволокой сравнима с пользованием открытым огнем. При ней образуется много дыма.

Если поблизости имеются легковоспламеняемые вещества, то возможно из возгорание. Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, иметь под рукой огнетушитель и другие средства тушения огня.

Когда работа проводится в мастерской, то нужна эффективная система вентиляции и отвода дыма. Проще оборудовать рабочее место на открытом воздухе вдали от предметов, способных воспламениться. На нем не будет лишней резервная емкость с водой и ведром, песок для тушения огня.

Обращение с проволокой

Всегда необходимо учитывать то обстоятельство, что раскаленный нихром случайно может прикоснуться к телу человека. Чтобы этого избежать необходимо:

  • работать только в устойчивом положении;
  • на ногах должна быть обувь с подошвой из антискользящего материала;
  • защищать открытые участки тела одеждой;
  • постоянно контролировать создаваемую траекторию движения раскаленной проволоки.

Подключение нихрома

Удобство работы выжигателем зависит от способа крепления проволоки из нихрома к держателям электродов. Для домашнего мастера проще всего выполнить этот узел винтовым зажимом с барашковой гайкой.

Ток накала нити

Длина проволоки нихрома зависит от применяемой технологии, она может меняться в различных пределах. Короткая нить используется для мелких, точных работ, а длинная позволяет быстро вырезать большие заготовки.

Толщина нихрома тоже влияет на величину тока. Обычно приходится работать той проволокой, которую удалось приобрести.

Во всех этих случаях необходимо выставлять ток зарядного устройства, который раскаляет нихром до состояния, способного легко прожигать древесину. На его величину влияет электрическое сопротивление подключенного участка. Поскольку оно меняется, то приходится регулировать нагрузку на зарядное устройство по цвету раскаленного металла и контролировать величину тока по амперметру.

О технике реза

На практике распространены две технологии:

  1. создание среза, перпендикулярного основной плоскости заготовки;
  2. вырезание деталей под наклонным углом к поверхности обрабатываемой древесины.
Перпендикулярный срез

Заготовку с подготовленным рисунком закрепляют на верстаке или стеллаже в горизонтальном направлении. Обращают внимание на то, чтобы подвергаемая обработке область древесины полностью выходила за края рабочего стола.

Нить нихрома подвешивают на основной держатель и располагают в вертикальном направлении. Для этого снизу проволоки на крепление контакта монтируют груз весом порядка 300 грамм. Его роль — натягивать струну до прямой линии.

Проволоку подводят к линии разметки, подают напряжение на нихром и движениями струны вверх-вниз обрабатывают заготовку.

Фигурное вырезание

Деревянная заготовка фиксируется в тисках или струбцине. На ней через подготовленные заранее трафареты наносится рисунок будущего узора.

Проволоку нихрома через держатели, захваченные обеими руками, подводят к древесине. Подают напряжение на нить и возвратно поступательными движениями выполняют срезы.

Обработанная раскаленным нихромом поверхность древесины имеет однородный черный цвет. Его можно оставить в таком виде или убрать до естественного оттенка годовых колец, создающих на дереве рисунок. Покрытие морилкой или лаками придает заготовке законченный вид.

Уникальные приемы выжигания по дереву на празднике Топора в Томске демонстрирует своим видеороликом Аслан Оздоев. Рекомендую его внимательно посмотреть.

Ничего сверхсложного в такой работе нет. Вы тоже можете изготавливать подобные вещи своими руками.

Полезные товары

Если у вас еще остались вопросы по теме, то можете задавать их в комментариях. Напоминаю, что вам сейчас удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

housediz.ru

Молнии на дереве. Как это сделано. Lightning on wood. How it's made

Молнии на дереве.Подробный рассказ о процессе выжигания молний на дереве. В видео рассмотрены абсолютно все вопросы -блок питания, электролит, люминофор и другие особенности. Сварочный аппарат этого не сделает, учите физику.
Here a transformer is used from the microwave oven. Electrolyte is a solution of baking soda. 2-3 tablespoons per half liter of water. Be extremely careful! High voltage is dangerous for life!
For casting, epoxy resin (250 g) and blue phosphor (about 60 g) were used.
В работе используется трансформатор от микроволновки мощностью 700-1000Вт. Для изготовления такой рамы желательно иметь следующие инструменты: Рейсмус, фуганок, фрезер, шлифмашина, а также сопутствующие материалы — высоковольтный трансформатор, эпоксидная смола или полиэфирная смола, люминофор или светящаяся краска, либо другой светящийся состав, содержащий светонакопитель. Электрический разряд и выжигание происходят под действием эффекта, который описал Лихтенберг (Lichtenberg)в своих трудах.
При помощи этого способа была сделана авторская работа — декоративная рама для зеркала. Молния пронизывает дерево и выжигает след.Это своего рода пирография, но нерукотворным методом.
Люминофор покупал вот здесь: http://www.eklat.ru/
http://www.livemaster.ru/eklat
Страница Вконтакте: http://vk.com/mazai75
ЖЖ: http://mazai-san.livejournal.com/
Одноглазики: http://ok.ru/profile/559440384115
Также добро пожаловать в мой интернет-магазин http://arts-krafts.ru , в котором будут представлены различные инструменты и материалы, которые будут полезны мастерам. Отличие магазина в том, что я не делаю наценку на товары, а предоставляю покупателю возможность работать напрямую с продавцами и получать за это бонусы и скидки.
Хорошая группа на ВК с литературой по столярному делу https://vk.com/club110997751 . Присоединяйтесь, делитесь ссылками на группу. Будет много интересного!
Если Вам есть, что рассказать и чем поделиться или Вы хотите также научиться снимать видео, то приглашаю к сотрудничеству, будем работать вместе! https://youpartnerwsp.com/join?10227
Production Music courtesy of Epidemic Sound!
Помощь в развитии канала:
https://money.yandex.ru/to/410014099203601
Сбербанк 4276 8130 1199 5417
PayPal [email protected]
WMID: 678847547417

admin

derevoblog.ru

Самодельный выжигатель по дереву


Выжигать по дереву нравится не только многим подросткам, но и взрослым людям. Из дерева делаются красивые сувениры, которые можно подарить на новый год, день рождение или просто любую памятную дату. Особым спросом пользуются деревянные доски с рисунком, который вы сделаете сами.

Мы предлагаем посмотреть видео, которое поможет сделать выжигатель по дереву в домашних условиях.

Для выжигателя по дереву нам понадобится:
- автомобильный аккумулятор 12 вольт, но если есть в помещении электричество, то аккумулятор можно просто заменить шнуром с вилкой, который будет подключаться к сети;
- изолента;
- маленькие досточки для ручки;
- крепления от старого реле на 220 вольт;
- 2 проволоки алюминиевые с изоляцией, примерно 2 мм в диаметре;
- толстый провод, присоединенный к выходу;
- спираль для выжигания, толщиной 0,7 мм.


Сразу хочется отметить, что от 12 вольт наконечник очень быстро сгорает и для того, чтобы она не перегорала, мы просто понижаем температуру. Самый простой способ – сделать реостат из той же спирали.


Реостат мы наматываем на отвертку, как пружину и просто присоединяем к аккумулятору. Обязательно делаем надежное соединение.

Один конец кабеля, который у нас идет от выжигателя, мы присоединяем к аккумулятору, а второй конец к реостату.

Чтобы включить прибор для выжигания, мы присоединяем реостат ко второй клемме аккумулятора. Обязательно нужно прикрепить реостат прищепкой.

Далее приступаем к сборке. Прикручиваем спираль для выжигания к реле с помощью болтов.


К реле прикрепляем проводки, которые будут тянуться по деревянной ручке. Всю конструкцию сматываем изолентой. К проводкам прикрепляем двухжильный кабель, один конец которого будет тянуться к аккумулятору, а второй к реостату.


Если у вас нет под рукой аккумулятора, то можно заменить любым другим источником напряжения, который найдется в вашей квартире.

Все домашний выжигатель готов. Полностью зараженного аккумулятора у вас хватит, чтобы работать прибором целый день.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как выжигать по дереву. Полная инструкция для начинающих

Выжигание по дереву крайне интересное дело. Этот процесс представляет собой нанесение рисунка на деревянную основу при помощи специализированного паяльника. Хорошо снимает усталость, напряжение, да еще и создает уют в доме посредством самодельного творчества, которым можно украсить стены. Так же может послужить прекрасным подарком на праздник друзьям или родственникам, коллегам по работе. Сейчас ознакомим вас с правилами работы с выжигательным прибором.

Основы выжигания

Что-бы выжигание по дереву доставило вам только счастье, к данному процессу отнеситесь с большим вниманием. Ниже приведем для вас полезные правила, которые должны помочь вам в этом процессе.

Итак, прибор вы уже приобрели. Теперь надо создать контур рисунка на деревянной основе. Можно еще дополнительно купить некоторые элементы прибора для последующего удобства работы по дереву.

Сами приборы существуют 2 видов – простой, с одним тепловым режимом и сменными насадками, и более продвинутый, у него проволочный наконечник, есть 2 пера и регулируется нагревание. Цена этих моделей от 700 руб и до неск. десятков тысяч.

  • Насадки, разные по толщине, облегчат и ускорят работу с разнообразными линиями и контурами.
  • Оксид алюминия и ремень – они нужны для регулярной чистки насадок и самого прибора.
  • Плоскогубцы.
  • Специальный держатель или глиняный горшок для паяльника, куда его можно будет поместить для остывания.

Материал для выжигания. Если вы новичок в этом деле, то лучше начать с мягких пород дерева, процесс осваивать будет намного легче. К примеру, остановите свой выбор на сосне, березе, липе, клене или ясене, а вообще самый мягкий материал – это бальза, она считается номером один по шкале жесткости, замыкает эту шкалу на 10 месте птерокарпус. Чем жестче дерево, тем темнее оно на вид. Осмотрите доску с обеих сторон, и для работы выберите ту, что более гладкая.

Теперь берем прибор для выжигания. Пару минут он будет нагреваться, лучше держать его на подставке или в глиняном горшке, выше мы уже об этом упоминали. А брать и класть паяльник лучше с помощью плоскогубцев, что бы избежать ожога.

Доску надо шлифануть перед началом работы, в этом нам поможет наждачка 20 номера. Ее надо обмотать вокруг доски или прикрепить к бруску и равномерно зашкурить поверхность. Шлифовать лучше вдоль волокон, если поперек, то появятся неровности, а вот шкурение в соответствии с естественным ростом волокон поможет избежать этой проблемы. По окончанию шкурения протрите поверхность сырым полотенцем, оно уберет древесную пыль и опилки. Наносить рисунок станет гораздо удобнее.


Наносите рисунок штриховкой, так легче будет стереть неверные линии, и управлять карандашом. Не надо слишком давить на грифель, что бы четче прорисовать рисунок.

Никакой спешки при выжигании. Независимо от материала дерева, процесс будет небыстрым, поэтому запаситесь терпением. И при работе учтите:

Надо давить на выжигатель. Для новичков актуально равномерное давление по всему рисунку.

Дольше держите паяльник на одно месте – линия получится глубже и темнее.

Водить паяльником намного легче вдоль волокон, поэтому поверните доску волокнами вниз при работе. Против волокон будет сопротивление, и потребуется приложить усилия.

Экспериментируйте с насадками. На небольших дощечках опробуйте все насадки, какие у вас имеются. Потом будете уже иметь представление об их эффектах, и знать, где их лучше применить, на каких элементах рисунка.

Перенесение рисунка на деревянную основу

Всем интересно то, как выжигать по дереву. Поэтому в данной статье представлена информация для начинающих. Есть три основных способа нанесения\перенесения рисунка на дерево, какой выбрать – смотрите сами. Можно еще нарисовать рисунок самому, а можно взять уже готовый вариант.

Если вы художник или имеете художественные задатки, вам будет просто нарисовать или срисовать рисунок карандашом на деревянную основу.

Еще вам может помочь графитовая бумага, если с рисованием у вас не очень. Она действует по принципу копировальной бумаги – положите ее масляной стороной на дерево, закрепите скотчем, и сверху наложив листок с изображением, обведите его контуры. Затем снимите скотч и графитовую бумагу и прорисуйте карандашом уже на дереве нечеткие линии рисунка.

Есть еще чернильная насадка, она так же вам поможет при нанесении рисунка на дерево. Это происходит при нагреве насадки. Отпечатанную картинку из инета, лучше печатать на лазерном принтере, положите листок рисунком вниз, на дерево, и нагретой насадкой водите по контурам, пока те не начнут опечатываться на поверхности дерева.

Практика

Стоит отметить то, что выжженные картинки на дереве смотрятся очень интересно. И в этой статье мы предлагаем важные правила данной работы. Нужно разместить дощечку так, что бы она была на доступном расстоянии в любой точке выжигания, и при этом безопасно, что б не обжечься в процессе работы.

Начинать выжигать лучше с внешних контуров рисунка. Если там что то не получится сразу, то это можно будет исправить чуть позже, просто отшлифовав неполучившийся участок.

На некоторых породах деревьев нужно проходить паяльником по несколько раз одно место. Если не будете сильно нажимать на выжигатель, то останется больше сил, а рука меньше устанет, и тогда сможете неторопясь сделать качественную работу. Начинайте работу с движений к себе, а не от себя.

Выжигайте сначала первостепенные, основные линии, потом уже наносите штрихи рисунка.

Далее переходите к текстуре и теням. Можно сделать рисунок обычный 2D, а можно со специальными насадками освоить более интересный и трендовый 3D. Сперва потренируйтесь на изнаночной стороне работы, или на ненужной дощечке.

Раскрасить цветом. Можно оставить все как есть, а можно сделать рисунок цветным, применив для раскрашивания акварель, акварельные карандаши.

Регулярно очищайте насадки, тогда получите качественную работу. Ведь на чистых насадках и теплоотдача будет максимально эффективной, а в очистке поможет оксид алюминия и ремень либо колодка шлифовальная. Снять насадку лучше плоскогубцами, чтобы не заморачиваться, достаточно ли она остыла, затем окунуть ее на пару минут в холодную воду. Ну, а далее, собственно, процесс чистки.

Вентилятор. Если при работе у вас получается очень много дыма, то нелишним будет прибегнуть к помощи вытяжного вентилятора. Ведь дым – не самая полезная вещь для легких, особенно в закрытом помещении.

Теперь, по окончанию работы, нужно основательно просушить доску и нанести заключительные штрихи.

Обратите ваше внимание на:

  • Горячий паяльник, а если его надолго оставить без присмотра, это может привести к его возгоранию и последующему пожару.
  • Лучше проводить процесс выжигания в проветриваемых помещениях, ведь дым может пагубно отразиться на легких, вплоть до смерти.

Самый интересный процесс — это выжигание по дереву. Здесь можно выжечь рисунки или узоры. Однако данная работа подразумевает наличие определенных приборов. Нужные вещи для работы:

  • Выжигательный прибор.
  • Оборудование переменной температуры.
  • Графитовые карандаши.
  • Скотч малярный.
  • Белый ластик – клячка.
  • Наждачные пилочки – несколько сортов.
  • Бумага наждачная 200-250 либо ткань, покрытая карбидом кремния.

В заключение

Надеемся на то, что наша статья позволила узнать вам о том, как правильно выжигать по дереву. Знайте о том, что это занятие крайне увлекательно. Но в этом случае могут потребоваться некоторые усилия и также навыки.

www.vse-dachi.com

Выжигание по дереву

Выжигание по дереву

Подробности
Категория: Обработка древесины

Выжигание по дереву  

 

                                     


Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание. Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.

В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.


В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее печатание), пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.

 

 

 

 

Выжиганиеэто один из видов декоративной отделки поверхности древесины. Его применяют при изготовлении сувениров, мебели и различных мелких изделий из древесины. Наилучший материал для выжигания — фанера, заготовки из липы и ольхи.

Перед выжиганием поверхность шлифуют наждачной бумагой.
Рисунок переводят на деталь через копировальную бумагу.

 

 


Выжигают рисунок с помощью электровыжигателя (см. рис.).

Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом, наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки.

 

 

Его рабочая часть — перо или штифт (согнутая проволока, разогреваемая электрическим током) — закреплена в пластмассовой ручке. Проволочный штифт позволяет выжигать наиболее сложные сюжеты, добиваться большого разнообразия в техническом исполнении рисунка.
Проволочные штифты разнообразной формы делают из нихромовой и вехралевой проволоки.

 

 


Изготовить их очень просто: нарезают проволоку кусочками и плоскогубцами придают желаемую форму.

 

 

 

Поверхность, которая соприкасается с деревом, тщательно шлифуют наждачной шкуркой.

 

 

 Крепятся штифты к ручке по-разному, в зависимости от конструкции - маленькими болтиками, зажимным винтом и другими способами. Во всех случаях штифт должен быть закреплен устойчиво и прочно.

 

 

 Перед выжиганием поверхность циклюют и зачищают наждачной шкуркой, затем шлифуют порошком мела с водой. После шлифовки древесину покрывают светлым мебельным лаком и еще раз шлифуют. Чтобы уберечь работу от загрязнения, нужно на поверхность дощечки наклеить лист папиросной бумаги с нанесенным на него рисунком. Затем можно приступить к выжиганию. По мере того, как выжигают отдельные части рисунка, снимают наклеенную бумагу. Таким образом загрязнения удаляются вместе с бумагой.


Ручку с нагревательным пером берут в правую руку как карандаш. Прибор включают в электрическую сеть и переключателем (см. рис.) устанавливают необходимую степень накала пера. Начинают работать тогда, когда перо разогреется до темно-красного цвета.


При выжигании нужно сидеть прямо, правая рука должна устойчиво лежать на столе (см. рис.). Через 10 - 15 мин работы электровыжигатель выключают на 2 - 3 мин для остывания.

 


Выжигать можно только по сухой древесине.


На нанесенном рисунке сначала ставят точки, затем проводят линии. Чтобы получить тонкую линию, перо электровыжигателя следует передвигать быстро.


Толстую линию получают при медленном движении пера. В конце линии перо надо быстро отрывать от рисунка. Вести перо следует без нажима.

Рисунок сначала выжигают по внешнему контуру, а потом переходят к внутренним линиям и точкам.


Меняя накал штифта, придавая ему различный наклон, можно добиться глубоко насыщенных линий и едва заметных штрихов, при этом меняется и интенсивность окраски линии от темно-коричневого до светлых желтовато-коричневых тонов.


Нельзя продвигать штифт с особым усилием или неуверенно замедлять его ход по рисунку.

 


Если края выжженных канавок обуглены, то, видимо, движение штифта было слишком медленное или штифт не в меру перегрет.


Охладить наконечник штифта можно, прикоснувшись им к мраморной плитке или подержав штифт некоторое время в вертикальном положении.


Выжигание ведут сразу в разных частях рисунка. Временно оставляют какой-то участок, переходят к другому, а затем вновь возвращаются к первому.


Это необходимо для того, чтобы не получились промежуточные прожиги, возникающие от сильного нагрева близлежащих частей дерева. Поэтому не стоит сразу выжигать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов, прежде чем нажечь новый штрих, нужно дать остыть соседнему.


Выжигая кривые линии или точки, штифт держат перпендикулярно к поверхности доски, а при выжигании прямых линий - наклонно, как карандаш при рисовании.


Если необходимо нажечь (затенить) сравнительно большой участок, сначала выжигают контур (абрис), а затем внутри него жгут широкой стороной штифта. При обработке фона можно пользоваться различными приемами: нанести вертикальные широкие линии и штрихи, точки различной величины или, используя фигурные наконечники, покрыть поверхность квадратами, треугольниками и другими фигурами.


Закончив выжигание рисунка, поверхность тщательно чистят мельчайшей наждачной бумагой. Зачистку шкуркой надо производить тщательно, но осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и линий и не скруглить грани выступов.


Выжженный рисунок можно расписать акварельными или масляными красками. Роспись, как своеобразный декоративный прием, дополняет выжженное изделие, делает его ярким и нарядным.


Для росписи по дереву потребуются высокого качества акварельные или масляные краски и достаточный набор мягких круглых и плоских кистей.


Лучшей отделкой выжженных, а затем раскрашенных работ нужно признать вощение.


Восковая отделка придает рисунку матовый шелковистый блеск и сохраняет натуральный цвет дерева, вощение совершенно не затрагивает красочный слой, положенный цвет сохраняет свой тон и насыщенность.


Включать электровыжигатель можно только с разрешения учителя.
При работе нельзя сильно нажимать на перо. В конце линии перо необходимо резко отрывать от рисунка.
Не следует наклоняться близко к месту выжигания. Берегите руки и одежду от прикосновения раскаленного пера.
После окончания работы электровыжигатель должен быть отключен от электрической сети.

technologys.info

Выжигание по дереву для начинающих: видео, способы и инструкция

Содержание: [скрыть]

  1. Современный инструмент
  2. С чего начать
  3. Способы выжигания
  4. Инструкция для начинающих

Декоративное выжигание по дереву — искусство, появившееся в 700 году до н. э. В том или ином виде встречалось практически у всех народов. Родина — Перу. В Россию пришло в конце XX века. Техника применялась для украшения матрешек.

Первый инструмент, предназначенный для выжигания по дереву, работал на бензине. За счет этого топлива происходило накаливание платиновой иглы. Мастер, выжигающий узор на деревянной поверхности, был вынужден постоянно обеспечивать подачу горючего, управляя ножной педалью.

На смену выжиганию пришла декоративная роспись. Полюбившаяся многим техника отошла в тень, хотя преданные своему ремеслу мастера продолжили украшать шкатулки, сундуки, кувшины, другие деревянные предметы.

Современный инструмент

В СССР широко распространились кружки рукоделия. Школьники начали массово посещать уроки выжигания по дереву для начинающих. У многих и сейчас можно отыскать на кухне красиво украшенную разделочную доску. С появлением прибора нового образца выжигание стало доступным и безопасным. Сфера использования устройства постепенно расширилась. С его помощью стали украшать кожу, текстиль, костяные поверхности, бумагу.

Самый простой электровыжигатель состоит из:

  • понижающего трансформатора;
  • рукоятки;
  • насадок различного типа: перьев, нитей накаливания.

Электрический прибор для выжигания не всегда удовлетворяет конструкционным и функциональным наполнением. Некоторые предпочитают заменять встроенный реостат более надежным лабораторным трансформатором, позволяющим качественнее осуществлять выжигание картин с различной интенсивностью тона.

С чего начать

Начинать процесс необходимо со знакомства с тонкостями прикладного искусства. Нужно научиться правильно подбирать деревянный материал. Лучше отдавать предпочтение мягкой древесине лиственных пород. Хорошо подходит тополь, липа, осина.

Одни виды деревьев выдерживают температуру в 250 °C, другие воспламеняются при 120 °C. Чем мягче древесина, тем качественнее и комфортнее выполняется выжигание.

Перед работой обрабатывается доска. Поверхность должна быть ровной. После этого с помощью трафарета, карандаша или ножа с тонким концом переносится изображение. Эскиз можно нарисовать и от руки.

Для выполнения сложного рисунка рекомендуется использовать копировальную бумагу. Чтобы поверхность поделки оставалась чистой, не пачкалась от копирки, рисунок можно перевести на прозрачную папиросную бумагу. Затем зафиксировать картинку на дереве или фанере. В качестве клеевой основы используется заваренный крахмал или пшеничная мука. Пирография выполняется непосредственно по папиросной бумаге, эскиз удаляется после выжигания.

Для начинающих художников проводятся мастер-классы, где можно научиться азам рукоделия, получить советы. Первой работой должен быть рисунок, для выполнения которого не требуется особых навыков. Используется инструмент, купленный в специализированном магазине. В продаже можно найти огромный выбор сменных скобок для выжигания из нихромовой проволоки диаметром 0,3–1,5 мм. Этот материал хорошо переносит термические нагрузки. Наконечники на выжигательный паяльник можно изготовить и самостоятельно из проволоки.

Под рабочий инструмент необходимо подготовить подставку из негорючего материала: керамическую тарелку, кружку, стакан из толстого стекла. Включать прибор нужно заранее, положив его на подставку: насадки нагреваются быстро.

Способы выжигания

К выжиганию на доске приступают после того, как паяльный элемент пирографа раскалится до требуемой температуры. Неравномерное прогревание наконечника в момент выжигания свидетельствует о неполадках инструмента или необходимости провести смену рабочей насадки. Чтобы избежать перегрева выжигателя, периодически его нужно отключать.

Стереть или удалить нанесенные линии невозможно — нужно избегать помарок, ошибок. Для удобства древесину фиксируют под наклоном, рабочей руке с выжигателем обеспечивают устойчивую опору.

Объем художественным работам придают с помощью оттенков. Их добиваются линиями разной толщины, различной интенсивностью прожига. Чем быстрее перемещается раскаленный наконечник по доске, тем тоньше получается выжженный контур. Регулировать оттенок рисунка можно варьированием температуры пера. Чем она больше, тем темнее получается узор. Выжигать необходимо легко, без натиска, резких толчков, долгих остановок.

Если нужно нанести штрих под углом, то его прорисовывают сверху вниз, не прожигают древесину на полную глубину. Можно предварительно формировать углубления долотом. Оформляют декоративный фон рисунка при помощи фигурных насадок.

Инструкция для начинающих

Советы:

  • Необходимо занять удобное положение. Спина, шея, руки не должны уставать при работе. Доску располагают на столе таким образом, чтобы любой участок рисунка можно было легко достать.
  • Начинать рекомендуется с внешних линий: ошибки на них будут не так заметны (к тому же их можно зашлифовать). Затем следует сделать переход на основную часть рисунка, только после его завершения — к второстепенным фрагментам.

Производят выжигание сразу в нескольких участках холста поочередно. 

  • После окончания выжигания можно раскрасить изображение или покрыть его лаком.

 

О чем нужно помнить во время работы:

  • Движения рук должны быть точными.
  • Скорость проведения инструмента по дереву, интенсивность нажатия влияют на толщину линии, глубину цвета.
  • Насадки на паяльник позволяют получать линии разной формы, толщины.
  • Насадки нужно периодически очищать от нагара шлифовальной колодкой.
  • К насадке во время работы следует прикасаться только пассатижами.

derevo-s.ru

Критерии выбора прибора для выжигания по дереву, описание различных моделей

Одним из самых увлекательных занятий, которое интересует большой круг людей, является выжигание по дереву. С каждым годом всё больше поклонников интересуются подобным родом деятельности, и речь идёт о представителях разных возрастных групп. Такой интересный творческий процесс называется пирографией и был известным ещё с XVIII века. Но, несмотря на стремительное развитие передовых технологий, выжигание по-прежнему пользуется спросом и переживает новую волну популярности.

Люди увлекаются выжиганием по дереву из-за уникальных произведений искусства, которые были разработаны всемирно известными мастерами. К тому же последние выпущенные выжигательные приборы с лёгкостью передают на деревянную поверхность любые творческие задумки, делая это очень точно и красиво. Не секрет, что половина успеха — это правильно выбранный инструмент. А чтобы совершить удачную покупку, необходимо взять во внимание ряд технических характеристик и отзывов опытных покупателей.

Разновидности выжигательных аппаратов



Перед тем как приобрести электровыжигатель по дереву, необходимо подобрать подходящий тип, который лучше послужит для конкретной ситуации. Сегодня продаются две разновидности этих устройств:

  1. с твердыми перьями,
  2. с проволочными перьями.

В качестве источника электрического питания обеих категорий используется сеть в 220 Вольт, при этом именно проволочные модели позволяют регулировать температуру накала пера.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо определиться со спецификой каждой модели. Представители первой группы выдают постоянную температуру накала пера. Здесь важно обратить внимание на мощность прибора: если она не достигает 20 Ватт, то такой прибор не сможет работать достаточно быстро. И наоборот — чем мощнее модель, тем быстрее будет работа.

Не забудьте обратить внимание на комплектацию интересующей вас модели. Важно, чтобы в ней присутствовали дополнительные насадки, которые позволят проводить множество узких работ: от большой декоративной картины до миниатюрного узора или орнамента на крошечном деревянном карандаше. Что касается устройств с проволочными перьями, то они представлены большим разнообразием моделей и предложений, поэтому сделать правильный выбор будет несложно.

Профессиональный лазерный станок с твердыми перьями



Такие пирографы обладают внушительным количеством преимуществ, среди которых:

  1. Высокая прочность.
  2. Простота эксплуатации.
  3. Доступная цена.

По этой причине при поиске выжигательных наборов для ребенка используют именно такие аппараты. С их помощью можно создавать красочные рисунки средних и больших размеров.

Однако, кроме плюсов, у этих моделей есть и недостатки. Ключевой из них заключается в долгом разогревании и медленном остывании (последний процесс занимает больше пяти минут). К тому же находящийся в полости рукояти нагревательный элемент очень сильно перегревается, поэтому с ним бывает сложно и некомфортно работать.

Из-за крупной рукояти и большого расстояния до конца иглы такую конструкцию нельзя использовать для выполнения тонкой работы. При продолжительной эксплуатации повышается риск перегорания устройства.

Модели с проволочными перьями

Достоинства выжигательных приборов с перьями из проволоки более обширны. За счёт внушительной мощности их можно использовать для работы с самыми твердыми породами деревьев. Нагревание и остывание осуществляется за несколько секунд. Многие приборы оборудованы регулятором температуры накала проволоки. Для начала можно накалить ее добела или слегка подогреть.

Оснащенные проволочными перьями модели решают поставленные задачи намного быстрее и эффективнее, чем другие. А если при долгом использовании произойдёт перегорание проволоки, её можно с лёгкостью заменить на другую. Кстати, большинство европейских производителей такой техники используют в качестве нагревательных элементов металл нихром, который отличается большим сроком службы.

Представители этой группы нашли широкое применение в самых кропотливых и тонких направлениях.

Из недостатков:

  1. Дороговизна.
  2. Сложности ремонта, особенно если модель была куплена в Интернете, а возможность найти запчасти отсутствует.
  3. Нередкое перегорание и деформация наконечников.

Если часто заменять нагревательные элементы, ручка с фиксатором перестанет быть пригодной для использования.

Если говорить о самых популярных моделях, то среди них будут упомянуты приборы для выжигания «Узор 1», «Stayler», «Weller» и другие.

Советы для успешного выбора

Возможность выжечь что-то на деревянной заготовке интересует не только детей, но и взрослых. При этом в настоящее время выжигательное оборудование продаётся практически во всех специализированных торговых точках. Главное — правильно подойти к выбору, взвесить все «за» и «против», узнать, сколько стоит выжигатель, и решить для себя, готовы ли вы заплатить определенную сумму за такое устройство.

Чтобы не ошибиться с выбором, обратите внимание на следующие рекомендации:

  1. Доступные в продаже модели разделяются на две категории: для новичков и опытных специалистов. Если вы относитесь к первой группе людей, отдавайте предпочтение моделям Qiddycome, Biltema, Weller, Stayer. Их отличает обширный набор дополнительных фигурных насадок и наличие наконечника из тугоплавкого металла, который прослужит вам долгое время.
  2. Обратите внимание на комплектацию. Лучше выбирать те модели, которые поставляются с дополнительной иглой, позволяющей регулировать толщину и глубину узора или картины.
  3. Изучите функциональный набор конкретной модели. Существуют модели, которые предназначены исключительно для выжигания по дереву, а есть и более усовершенствованные варианты, которые позволяют обрабатывать и дерево, и ткань.
  4. Если у вас есть опыт в такой кропотливой сфере деятельности, можете покупать профессиональные приборы «Узор-1», «Вязь» или «Орбита». Такие аппараты оборудованы проволочным наконечником и специальным регулятором накала. В комплекте присутствует до десяти игл с различной длиной и толщиной. Из недостатков таких моделей — лишь внушительный вес и частый перегрев рабочих элементов. В любом случае, профессионалы советуют использовать два типа устройств, т. к. они работают по разному принципу и могут стать отличным дополнением друг для друга.
  5. Чтобы создать красивый пирографический рисунок, используйте электровыжигатели с проволочными шрифтами. Они включают в себя понижающий трансформатор, электрошнур и ручку со шрифтом, оборудованным специальным нихромовым наконечником.

Особенности выжигания по дереву

В буквальном переводе «пирография» означает «рисование огнем». Такая разновидность декоративно-прикладного творчества используется для создания оригинальных произведений из дерева. Специалисты в области пирографии создают красивейшие узоры, картины и рисунки на поверхности различных текстур, постоянно модернизируя свои навыки.

Однако, даже если вам никогда не приходилось работать с выжигательным оборудованием, а предстоящая задача кажется чем-то невероятно сложным и трудновыполнимым, при соблюдении некоторых правил и следовании инструкции можно создать первый рисунок за короткое время. К тому же занятие может стать интересным не только для взрослых, но и для ребенка.

Для создания будущего шедевра необходимо применить пирограф (выжигательный инструмент), деревянную заготовку, мелкую наждачную бумагу, а также лак.

Инструкция

Пошаговое руководство выглядит следующим образом:

  1. Деревянную заготовку, которая будет использована, необходимо тщательно отшлифовать. Ещё лучше, если у вас есть возможность приобрести её в специализированном магазине. Не забывайте, что пирография более актуальна для декорирования бытовых деревянных предметов (шкатулок, ложек, расчесок и мелкой мебели), нежели для картин.
  2. Затем следует перенести рисунок на заготовку посредством копировальной бумаги или кальки. Если вы владеете мастерством рисования, то это можно сделать вручную. Если же нет, то попробуйте сделать копировальную бумагу самостоятельно, закрасив лист обычной бумаги карандашом с мягкой структурой. Важно сделать чёткий контур рисунка.
  3. Каждый пирограф оборудован специальной ручкой, способной менять мощность прибора и температуру нагрева. Это позволит вам подобрать подходящую глубину и интенсивность линий. Если акцент ставится на выполнение несложных линий с небольшой интенсивностью, то ручку необходимо поместить на минимальное положение. Более толстые и глубокие линии требуют максимального положения мощности.
  4. Чтобы создать тон рисунка и мягких тканей, используйте газовую горелку. Такой прибор оборудован регулятором мощности и температуры, поэтому с его помощью можно выполнить плавный переход цвета и тени. Также вы можете применять морилку или обычные акриловые краски.
  5. Готовую конструкцию покрывают лаком. Ее можно использовать для декорирования дома или в качестве оригинального подарка для близкого человека.

Популярные модели

Рынок портативных пирографов представлен большим ассортиментом интересных моделей и предложений. Каждая из них отличается своими функциональными возможностями, принципом действия и преимуществами. Среди самых популярных следует выделить такие:

  1. «Узор 1». Производится российской компанией и принадлежит к группе любительских приборов для выжигания красивых узоров на деревянных или текстильных синтетических поверхностях. Станет полезным инструментом как и для начинающего художника, так и для обученного специалиста. Очень часто модель присутствует на уроках труда в школах или на занятиях рукоделием в тематических кружках. Выжигатель оборудован регулятором нагрева и насадкой для гильоширования, что делает его по-особому производительным и многофункциональным.
  2. «Rexant 12−0142». Модель оснащена терморегулятором и удобной рукояткой из пластика, которая устойчива к термическим воздействиям. К тому же у «Рексанта» присутствует специальное кольцо, которое предотвращает случайный контакт паяльного пера со сторонними предметами. Диапазон нагрева составляет 450−750 градусов Цельсия, что позволяет полностью контролировать рабочий процесс.
  3. «Вязь». Модели этой компании используются для нанесения узоров на поверхности из мягких и твердых пород древесины. Аппарат оборудован терморегулятором, который позволяет с точностью выбирать подходящий уровень нагрева иглы. В качестве источника питания может использоваться бесперебойная электрическая сеть. В комплекте присутствует запасное перо.
  4. «Дымок». Этот выжигатель способен наносить на древесину, тканевые или кожаные поверхности самые различные узоры. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика, а в комплекте присутствует понижающий трансформатор, терморегулятор и карандаш с пером.
  5. «Stayer 45227». Популярная модель, которая соответствует всем тенденциям современности и оборудована эргономичной лёгкой рукояткой со специальным прибором для неподвижной фиксации на подставке. Наличие множества сменных насадок, которые поставляются в комплекте с выжигателем, позволяет выполнять задачи различной сложности.

Выжигание по дереву — это действительно очень интересный и увлекательный процесс, который может превратиться в настоящее хобби. При этом занятие интересует не только взрослых, но и детей, ведь возможность почувствовать себя в роли великого художника выглядит весьма привлекательно.

Выбирая оборудование для выжигания по дереву, необходимо правильно взвешивать свои финансовые возможности и тип ожидаемых работ. Если вы не собираетесь заниматься таким делом профессионально, можно отдавать предпочтение бюджетным приборам, которые обладают минимальным набором функций и доступной стоимостью. При желании выполнять узоры посложнее покупайте более усовершенствованные изделия.

instrument.guru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *