Выпиливание по дереву

Содержание

Выпиливание для начинающих » Клуб Домашних Умельцев

Художественное выпиливание из фанеры является одним из видов самодеятельного искусства. Оно позволяет создавать различные художественные изделия домашнего обихода.
Материалом для выпиливания служит фанера, но можно использовать и различные отходы из цветной пластмассы.
Для обработки и зачистки выпиленных деталей необходимо иметь напильники: круглый, плоский, овальный, трехгранный. Они нужны для выравнивания прямых, овальных и круглых линий по форме деталей орнамента. Необходимо также маленькое шило с плоско отточенным концом или дрель с тонким сверлом для просверливания отверстий в выпиливаемых деталях. Эти отверстия нужны для вставки пилки, особенно желательно просверливать их в местах резких поворотов и углов. Надо иметь также плоскогубцы, ножовку, молоток, нож, бурав, надфили, наждачную бумагу, линейку, циркуль, клей.
Перевод рисунка на фанеру производится следующим образом. Перед нанесением рисунка фанеру тщательно зачищают и отшлифовывают. Рисунок на фанеру наносят так, чтобы продольные детали шли вдоль волокон лицевого слоя фанеры. Для экономии материала, рисунок распределяют близко друг другу.На фанеру кладут копировальную бумагу (можно положить лист бумаги, сплошь заштрихованным мягким карандашом), а на нее — рисунок и закрепляют кнопками. Хорошо отточенным мягким карандашом обводят линии рисунка.
Если рисунок используется из книги, рекомендуется сначала перевести его на кальку или прозрачную бумагу, а затем уже на фанеру. Для этого кальку с рисунком прикалывают к фанере или приклеивают полоской бумаги (чтобы рисунок не сдвигался) и передавливают его контуры на фанеру.
Чтобы на фанере получился полный рисунок, надо кальку после перевода одной половины рисунка приложить на фанеру обратной стороной, следя за тем, чтобы концы обеих половин полностью совпали.
После перевода рисунка на фанеру места, подлежащие выпиливанию, заштриховывают, чтобы но спутаться при выполнении сложных орнаментов.

Выпиливание производится на станочке из толстой фанеры или дощечки длиной 20 сантиметров, шириной 11 сантиметров, толщиной 6—8 миллиметров. Станок можно закрепить на столе зажимной струбциной (по собственному опыту посоветую, если это возможно, прибить или прикрутить станок к столу, а если нет то сделать в станке углубление под губку струбцины, иначе она будет оставлять следы на нижней стороне детали). Выпиливание производится в угловом вырезе или в круглом отверстии станка. Станочек располагают так, чтобы источник света находился с левой стороны и плоскость выпиливаемой детали полностью освещалась.
В выпиливании основное — хорошее владение лобзиком. Для усвоения этой техники рекомендуется предварительно потренироваться в выпиливании различных круглых, овальных и спиральных линий. Особенно важно уметь вести пилку лобзика равномерно.
Пилки вставляют в зажимы лобзика зубьями вниз, иначе пилка будет работать с проскоками и поднимать выпиливаемую деталь. Во время длительного выпиливания пилка может перегреться и порваться. Чтобы не допустить этого, необходимо делать перерывы в работе.
Лобзик с пилкой надо держать в руке перпендикулярно к плоскости выпиливаемой детали . Отверстия на фанере должны находиться примерно в центре углового выреза на станочке. Когда пилка доходит до поворота, то движение руки замедляется и пилкой проводится на одном месте несколько раз в разных поворотах. Это расширяет отверстие, не задевая контурной линии рисунка. При выпиливании внутреннего контура надо свободный нижний конец пилки пропустить сквозь просверленное отверстие и закрепить винтом.
Во время работы нужно следить за контуром рисунка и вести пилку не по линии рисунка, а чуть отступя от нее (примерно на толщину линии), это предохранит основную линию контура от возможного запиливания.
Когда внутренний рисунок детали выпилен, переходят к выпиливанию наружного контура с шипами или пазами; шипы выпиливают чуть больше контура рисунка и толщины самой фанеры.Потом шип и паз подрезают ножом или подпиливают напильником, одновременно примеряя паз и шип так, что бы выдержать плотное прилегание деталей.. Если шип немного выходит из плоскости детали, его аккуратно подпиливают напильником.
Все детали изделия при выпиливании монтируются посредством шипов .
Готовые выпиленные детали отделывают шкуркой. Для этого кусок шкурки оборачивают вокруг небольшого деревянного бруска и водят вдоль волокон. Делать это следует осторожно, так как тонкая ажурная пластина может поломаться. Осторожно нужно прошкуривать также внутренние прорезы орнамента.
Для лучшей отделки рекомендуется после шкуровки поверхность изделия обработать мелко истолченной пемзой.
После шлифовки готовые детали можно покрыть морилкой, затем лаком или отполировать под ценную древесину. Для большей декоративности можно подложить под орнамент цветную бумагу или материал.
Протравливание или морение производят кистью, губкой или ватным тампоном. Лучше всего перед использованием морилку подогреть: теплый раствор глубже проникает в поры. Покрывать морилкой нужно равномерно, вдоль волокон, мазок за мазком. Углубления в пропилах орнамента морят после того, как основная орнаментальная полоса уже покрашена. После морения деталям дают просохнуть, затем вощат и лакируют. Перед вощением детали шлифуют вдоль волокон, после чего втирают холодный раствор воска со скипидаром или бензином (1 часть воска на 2 части скипидара или бензина). Раствор втирают шерстяной тряпочкой до появления блеска, вытирают насухо сухой шерстяной тряпочкой, дают просохнуть и покрывают лаком. Лак должен быть негустой. Покрывают им изделие равномерно, не менее трех-четырех раз, каждый раз просушивая.

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Сказали спасибо: Отобразить поблагодарившихджура, tmm333, bavako, vampir-1997, akim, shumski2, hamik_84, украинец, sctd, Vovan2010, Умелые руки, rustamilvina, irinapilnik, BUR, alla.kopalina, djastin2007, mihalich, JuraKJB, Земляной Олег, Gigabyte, yurania, laodika, modelmaster, rinonoire, filincraft, ботин, —=ALEKS=—, berkut_76, дальнобойщик, ant6559, saneki, Сергей Алферов, nikita132, Squash, rooiecor, Yarmolenko, прадед, 1Nataha

sdelaj.com

Азбука выпиливания – Выпиливание – Дерево – Каталог статей – УМЕЛЫЕ РУЧКИ

Азбука выпиливания

Выпиливание ручным лобзиком включает в себя много интересных и познавательных вещей: вы научитесь самостоятельно создавать чертежи, разовьете в себе старание и усидчивость, а результат работы наверняка заинтересует ваших друзей и знакомых. Чтобы сделать работу из фанеры, вовсе не нужно быть «мастером по дереву».

Чтобы приступить к работе, нам понадобится:

Инструменты для выпиливания

1. Лобзик (ручной)

2. Фанера (трёхслойная)

Трехслойная фанера, это самая тонкая в выпиливании, если у вас нет
тонкой фанеры, то можно выпиливать из толстой фанеры, от 4 до 9мм.

Лучше всего прошкурить заготовленную фанеру сначала крупной шкуркой, а потом мелкой.

Если фанера в плохом состоянии, то необходимо промазать её тонким
слоем клея ПВА, 10 капель клея на пол стакана воды и промазать обе
стороны фанеры, оставить подсыхать на 5-10 минут.

3. Пилка (с мелкими зубчиками)

Пилка для ручного лобзика, для работы можно взять 2-3 штучки на запас.

Ключ для закрепления пилки в лобзике:

4. Станок для выпиливания.

Станок нужно прикрепить тисками к столу.

5. Шкурка (крупная и мелкая)

6. Копировка

вот этот рисунок к примеру переводят на фанеру, а потом выпиливают, но у нас пока только простые линии.

8. Клей ПВА

9. Линейка

10. Дрель

Так же нам понадобятся сверла с номером 3.

11. Напильники и надфили

12. Ножовка

Пригодится в том случае, если вам понадобится пилить на части большую фанеру.

13. Пассатижи

Если пилка застрянет в фанере, то при помощи пассатиж вы сможете извлечь ее.

14. Струбцина

15. Тиски

Тиски вам понадобятся для фиксации поделки.

Еще понадобятся пару острых карандашей, т.к. точность очень важна в работе.

Подготовка инструментов

Все материалы для нашей работы можно купить на строительном рынке.
Когда все готово, можно приступать к работе. Для начала нам нужно
зашкурить кусок фанеры, с крупными зубчиками шкурки, а потом мелкими.»

1. Берем выбранный нами узор. Кладем на станок. Закрепляем пилку в лобзике, сначала в нижней части, а потом в верхней.

2. Закрепляем пилку в лобзике, сначала в нижней части, а потом в
верхней. Затягивать пилку нужно вышеупомянутым ключом для лобзиков.
Зубчики пилки должны располагаться строго вниз.

Пример работы

Когда лобзик готов к работе, попробуйте пропилить сначала прямую
линию, как показано на рисунке. Не нужно бояться проделывать первые
шаги! И главное — не торопитесь, иначе можете презаться.

Возьмем лобзик в руку и попытаемся выпилить.

Рука движется вверх-вниз и немного давить вперед. Сразу может не получиться, но продолжайте
пробовать и вы быстро набьёте руку для более сложных контуров.

После того как закончили выпиливать прямую, приступим к кривой линии.

Выпиливать ее будет немного сложнее т.к. нужно идти лобзиком,
поворачивая его. Выпиливаем так же как и прямую, только делая небольшие повороты.

Приступим к последней части. Попробуем повыпиливать ломаные линии,
при работе, нужно идти лобзиком, плавно поворачивая его. Угол делать не сложно. Идем дальше, поворачиваем влево так же как и в первый раз,
только делаем пропил влево.

Если у вас получилось так же, как на изображении то можете смело наградить себя мороженым и сходить сегодня в кино!

Простой П-образный лобзик.

В состав лобзика входят:

1. Рамка;
2. Крепежные винты;
3. Рукоятка;

Лобзик — это инструмент необходимый для выпиливания.

Лобзик сделан для выпиливания плоских деталей сложной формы.
В этот инструмент входит еще одна незаменимая вещь,- это пилка.
Без пилки невозможно выпиливать. На пилке лобзика насечены мелкие зубья.
Пилка в лобзике закрепляется так, чтобы зубья ее были направлены вниз.

Пилка вставляется в нижний зажим лобзика и закрепляется винтом. После
этого, сжимаю дугу лобзика, закрепляют пилку в верхнем зажиме. Для выпиливания пилка должна быть туго натянутой.

При выпиливании следует сидеть прямо. Правая рука держит ручку лобзика, а левая прижимает заготовку к специальной подставке — выпиловочному столику или по другому станку.

Пилочки

Пилка для лобзика используется для выпиливания сложных контуров из фанеры или другого подобного листового материала. Пилка изготавливается из стали и в выпиливании имеет два вида:

Толстая — с крупными зубчиками
Тонкая — с мелкими зубчиками.

Пилка с более крупными зубчиками и большим размером предназначена для выпиливания толстой фанеры. Если вы новичок в выпиливании, то толстая пилка для вас. Толстой пилкой гораздо удобнее выпиливать новичкам и с ней можно быстро научиться выпиливать. С такой пилкой удобно выпиливать
разделочные доски из толстой фанеры.

Мелкая пилка с более мелкими зубчиками предназначена для выпиливания
тонкой фанеры. Такие пилки более закаленные, можно выпиливать более твердый материал даже металл. С мелкой пилкой удобно выпиливать как мелкие детали, так как крупные. С ней можно выпиливать толстую фанеру, но если вы новичок в выпиливании, то лучше этого не делать, пилка сломается. Мелкая пилка более прочная и нагревается медленнее, чем
толстая пилка.

Когда я только начинал выпиливать лобзиком, то выпиливал толстой
пилкой. Со временем перешел на тонкую пилку, с которой выпиливать мне
доставляло одно удовольствие. Тонкой пилкой пользуются мастера в
выпиливании.

Тонкие пилки:

Пилками пилят в одном направлении — сверху вниз. Поэтому надо обращать внимание на положение зубьев пилки при закреплении ее в лобзике.

Пилка в лобзике обязательно должна быть натянута. Сначала закрепляем
один конец пилки в лобзике. Затем, немного отведя концы лобзика,
закрепляем второй конец пилки. Сожмите лобзик и закрепите пилку
зубчиками вниз.

Пилка обязательно должна располагаться вертикально. Левой рукой
придерживаем и поворачиваем фанеру, а правой двигаем вверх-вниз пилку,
стараясь не нажимать на нее слишком сильно. При пилении на линии рисунка
образуется горка опилок. Время от времени стряхивайте ее, наклонив
фанеру в бок. Ни в коем случае не сдувайте опилки, они могут попасть в
глаза.

Пилки очень тоненькие — они могут согнуться и сломаться. Поэтому нельзя допускать, чтобы деталь висела на пилке.

Закончив работу, пилку надо вынуть из верхнего конца лобзика — не оставляйте ее в натянутом состоянии.

При выпиливании вам придется часто поворачивать заготовку, для этого
необходимо сделать несколько пропилов на одном месте, поворачивая при
этом фанерный лист вокруг пилки. Так вы сделаете небольшое расширение
пропила, и пилку можно будет повернуть в нем под другим углом.

Бывает и такое что пилка застревает в фанере, и вы не можете сдвинуть
ее с места. В этом случае необходимо вынуть пилку из пропила — это
делается пилящими движениями, но в обратную сторону. Для того чтобы
продолжить выпиливать без всяких проблем нужно вытащить пилку из фанеры
либо попробовать сдвинуть ее с места. Но сдвинуть с места сложно. Если
вы выпиливаете уже несколько лет, то можете попробовать сдвинуть с
места, делая короткие движения вверх и вниз, но ни в коем случае, не
резкие движения. Так вы только сломаете пилку или погнете. Лучше
медленно и аккуратно. Если в выпиливании вы новичок, то лучше всего
раскрутить верхний винт лобзика и слегка потянуть лобзик вниз взяв его
за ручку. После того как вынули пилку из пропила необходимо выпрямить ее
если она немного искривлена. Для этого положите пилку на твердую
поверхность и легкими ударами распрямляйте пилку при помощи молотка.

Пилки для лобзика с двойным зубом используют для пиления крупных заготовок из древесины твердых и мягких пород.

Когда покупаете пилки, прежде смотрите на качество пилок, а именно на
их зубчики. Пилка не должна быть мягкой. Она не должна легко сгибаться.
Качественная пилка должна быть твердой и с очень острыми зубчиками.

Подготовка рабочего стола

Как должен выглядеть рабочий стол для выпиливания чтобы, было
комфортно работать за ним? В данном разделе я расскажу, как обустроить
свое рабочее место и как создать благоприятное условие для выпиливания.

Оборудовать место для выпиливания совсем не сложно. На стол
прикрепите приспособление, называемое в выпиливании «Ласточкин хвост»
или по другому «Станок». Сделать его не сложно. Его выпиливают при
помощи фанеры толщиной не менее 5 мм.

Стол желательно сделать не из ДСП и ДВП, а из древесины.
Разместите его рядом с окном, так вам будет удобнее работать.
Ножки стола должны стоять ровно на полу, не шататься.

На столе должны находится следующие предметы и вещи:

1) Лобзик, ручки, карандаши, стерки, линейки, точилка, канцелярский
нож, шило, ножницы, скрепки, кнопки, степлер, пенал с пилками для
лобзика. Лучше хранить все предметы для работы в одном месте. Например
ручки и карандаши-в карандашнице и т.д.

2) Книги, нужные по выпиливанию, например для чертежей в этих
книгах на данный момент. (не нужные расставлены в шкафу напротив стола).

3) Исписанные бумажки, черновики работ хранить на полках стола;

4) Бумага для черчения (калька).

5) Копировка (для перевода чертежа на фанеру).

6) Настольная лампа (если вы будете выпиливать вечером).

7) К столу нужно будет необходимо прикрепить станок для выпиливания.

Вот чертеж:

Станок прикрепляют при помощи небольших тисков, или при помощи саморезов. Чем прочнее опора, тем лучше!

8) Полка с коробкой, в которой находятся шкурки.

9) Необходим ящик где будет храниться лак, клей, краска, кисточки для покрытия и т.д.

10) Верхняя открытая полка где будут располагаться ваши сделанные поделки.

11) Небольшие напильники, для работы с мелкими деталями.

12) Закрытая полка где находится рабочая форма (фартук и нарукавники).

13) Аптечка (говорю по опыту, она понадобится).

На столе необходимо иметь много свободного места. Например отдельное
пространство для зашкуривания или покрывания лаком поделки. Стол по
высоте обязательно располагать ниже пояса (так будет удобнее
выпиливать). На полу рядом со столом разместите мусорку.
На столе должен быть порядок, чтобы каждый предмет лежал на своем месте.

Обратите внимание на освещение: ведь вам сосредоточенно смотреть на
лобзик. Лучше всего пододвинуть стол к окну, чтобы свет падал спереди.
Если вы будете работать при искусственном освещении, так же следите,
чтобы свет был достаточно яркий и падал сверху спереди. Работать лучше
всего при открытой форточке. Через каждые 25-30 работы желательно отдых.

Не забывайте следить за чистотой рабочего места.

Пороки древесины

В данном разделе расскажу про два самых распространенных пороков древесины встречаемый при выпиливании лобзиком:

Порок древесины — это отклонение от нормы в строении
ствола дерева, внешнего вида и формы. Так же нарушение физического
состояния и повреждение древесины снижают ее качество и возможность
применения.

Все отклонения в основном образуются в растущем дереве из-за
неблагоприятного климата, случайных механических повреждений и
естественного строения.

Сучки, трещины, пороки строения. Наиболее распространенный порок
древесины-сучки. Что происходит с сучками, когда линия пропила попадает
на него. Каким образом можно использовать сучок, а когда оставлять без
применения. Трещины ухудшают внешний вид и обработку. Работая с деревом
вам необходимо учитывать и знать пороки, которые осложняют работу, а
иногда делают древесину совсем непригодной для дальнейшего
использования.

Характерные пороки дерева:
Кривизна, закомелистость, ройки, наросты.

Основные пороки древесины:
Сучки, косослой, свилеватость, крень, двойная сердцевина, внутренняя
заболонь, ложное ядро, прорость, трещины, смоляные кармашки, засмолок,
рак, червоточины, гнили.

Кривизна — это искривление продольной оси ствола. Она может
быть простой и сложной (ствол имеет несколько изгибов в разном
направлении). Кривизна в круглых лесоматериалах затрудняет их
использование, увеличивает количество отходов в деревообрабатывающей
промышленности.
Но при индивидуальном строительстве, устройстве оград и заборов,
изготовлении всевозможных инструментов инвентаря, мебели, посуды и во
многих других случаях.

Закомелистость — это утолщение или увеличение диаметра комля
по отношению к стволу дерева. При изготовлении досок из этой части
ствола неизбежны большие отходы, полученный материал при распиловке —
невысокого качества, так как появляется большое количество перерезанных
волокон. Закомелистость можно частично использовать в строительстве, при
изготовлении мебели, посуды и др.

Ройки — продольные углубления в комлевой части ствола.
Поперечный распил торца бревна выглядит звездообразным с волнистым
расположением годичных колец. При распиле на доски большую часть ствола
выбраковывают в отход, поскольку такие доски сильно коробятся и имеют
пониженную прочность
В индивидуальном хозяйстве и такие пиломатериалы можно удачно
использовать. На поперечном разрезе ствола, при соответствующей
обработке ярко выявляется красивый рисунок годичных колец дерева.
Разрезы различной формы и толщины можно применить в оформлении интерьера
жилища.

Наросты — это резкое местное утолщение ствола, имеют
свилеватую древесину. В В большинстве случаев встречаются на лиственных
породах: березе, клен, ольхе, а иногда и на хвойных породах. Наросты
бывают двух видов — наплывы и капы.

Наплывы — внутреннее заболевание дерева, сопровождающееся наростами с гладкой поверхностью, чаще бывают на комлевой части дерева.

Капы — выражены более рельефной поверхностью; при очистке от
коры рельеф выглядит в виде капель. Возникают они на месте интенсивно
появляющихся на дереве спящих почек.

Древесина наростов очень плохо поддается обработке, но зато
отличается красивой свилеватой текстурой. Широко используется при
изготовлении художественных изделий, при облицовке мебели шпоном.

Сучки — это части ветвей, заросшие в древесину. Сучки имеются
во всех древесных породах. Сучки имеют темный цвет и повышенную
прочность по сравнению с деревом. Это наиболее распространенный порок
древесины. Этот порок ухудшает качество, внешний вид, строение
древесины, затрудняет механическую обработку. Очень много у деревьев
хвойных пород. При выпиливании пилка попадая на сучок может застрять или
даже хуже, сломаться.

Сучки:

Трещины:

Трещины — это продольные разрывы древесины, которые
нам тоже часто встречаются в выпиливании. Чаще всего трещины появляются в
результата сильного мороза или сильной влажности.
Старайтесь не покупать фанеру с многочисленными пороками.

Допустим, на только что сделанной вами поделки у вас виден большой
сучок или трещина. Пороки очень заметны на вашей поделке. Вы задаетесь
вопросом, как убрать дефект? Ведь поделка с пороком не красивая.

С данной ситуацией я сталкивался, и расскажу вам, как убрать пороки древесины.

Как высверлить сучок
Сучок высверливается, причем так, чтобы захватить мешающую общему тону
древесину вокруг сучка. Направление волокон в пробке берется так, чтобы
оно совпадало с направлением волокон основы.

Подгон пробки
Пробка подгоняется под отверстие всегда в одном и том же положении.
Отверстие закрашивается простым карандашом, и пробка притирается
вращениями влево и вправо. После забивания пробки на столярном клею ее
выступающую часть нужно спилить ножовкой, но не складывать: скол может
уйти внутрь и пробирку придется снова высверливать. Выравнивается
заделка рашпилем, напильником и шкуркой.

Замазать сучок
Самый легкий способ избавиться от сучка. Для этого вам понадобится: клей
ПВА, мелкие опилки, оставшиеся после выпиливания и мельчайшая шкурка.
Для начала нужно хорошо отшлифовать поверхность, где расположен сучок
или трещина. После этого, наливаем на сучок или в трещину клей и сверху
посыпаем опилками. Прижимаем опилки к клею плотно, при помощи кальки и
оставляем подсыхать примерно на час. После, отклеиваем кальку и шлифуем
данную поверхность мельчайшей шкуркой до сглаживания с фанерой. Порока
не будет видно и поделка по красоте не потеряна.

Зачистка древесины

При выпиливании лобзиком фанеры часто попадают на руки заусенцы, занозы и тд.
Как это предотвратить?

После того как мы закончили выпиливать детали поделки всегда необходимо
их зачищать и часто при зачистке мы получаем занозы, заусенцы и тд. Это
легко предотвратить. Зачищать фанеру нужно при помощи наждачной бумаги
или надфилей.

Наждачная бумага — предназначена для обработки поверхностей различных материалов и дерева.

Работа с наждачной бумагой:
Окончательная зачистка задиров, царапин выполняется шлифовальными шкурками вдоль волокон. Шлифование состоит из 3 моментов:
1. Обработка среднезернистой шкуркой;
2. Мелкозернистой;
3. Шлифуемую поверхность немного увлажняют и зачищают шкуркой мельчайшей зернистости;
Перед нанесением узоров на фанеру производится такая же зачистка- шлифование, чтобы нанесение узоров было выполнено качественно;

Надфиль — предназначен для удаления мелких фрагментов, для более тонкой работы.

Принцип зачистки:

Шлифовальная бумага делится на 3 вида:

1. Среднезернистая

Служит для зачистки крупных заусенцев. Мелкие детали поделки с ней зачищать нельзя, она заметно повредит работу.

2. Мелкозернистая

Мелкозернистая шкурка более востребована в выпиливании. С ней удобнее всего зачищать детали, даже самые мелкие.

3. Мельчайшая зернистости

Мелкозернистой шкуркой пользуются когда поделка или детали
предварительно зачищены «Мелкой». Шкуркой зачищают как мелкие детали
поделок, так и крупные. Мельчайшая шкурка служит завершающим процессом
зачистки поделки, она делает поделку более красочной.

4. Зачистка надфилем

Надфиль служит для зачистки отверстий поделки. Например заготовки где не может пройти шлифовальная бумага:

Эти отверстия лучше всего зачищать надфилями.

Окраска и роспись поделок

Когда сделали поделку, и вы не хотите покрывать ее лаком, то
попробуйте расписать поделку красками ведь так красивее. В данном
разделе я расскажу как правильно и красиво раскрасить поделку разными
красками.

Для того чтобы окрасить или сделать роспись поделки вам понадобится:
кисточки различной мягкости и толщины, а так же валик для покрытия
краской больших поверхностей. А краски можно использовать самые разные.

Роспись акриловыми красками:
Акриловые краски — это
самые удобные краски для росписи изделий из фанеры. Краски яркие,
прочные и не требует специальных растворителей. Для того чтобы краска
хорошо легла на фанеру необходимо загрунтовать акриловым лаком и
зачистить мелкой шкуркой.

Для росписи используют акварельные кисточки. Ими можно имитировать
мазок, характерный для народных росписей, ведя кисточку вперед и
одновременно ее вокруг своей оси с разной скоростью. Получаются тонкие
мазки-завитушки, которые придадут особую красоту, например как этим
поделкам:

Не обмакивайте кисточку слишком глубоко в краску — основание волоса должно оставаться сухим.
Если набирать на кисточку одновременно две или три краски, можно получить оттенки и цветные переливы.
Большие однотонные поверхности удобно окрашивать с помощью валика или
большой молярной кисти. После окончания работы промойте кисти и валик
водой.

Акриловые краски сохнут 6-8 часов. Температура воздуха должна быть
меньше +5 градусов. после того как краски высохли, покройте изделие
акриловым лаком.

Роспись гуашью:
Поделки удобно окрашивать и гуашью. Для этого гуашевые краски разводят с
водой до густоты сметаны и добавляют в них немного клея ПВА — для
лучшего покрытия поверхности. После росписи гуашью изделие обязательно
лакируют.

Роспись акварелью:
Для начала поверхность фанеры надо хорошо, в несколько слоев,
загрунтовать белой водоэмульсионной краской. Затем пройдитесь по этой
поверхности мелкой шкуркой. Только потом можно раскрашивать поделку.
Старайтесь не набирать на кисть много воды. В качестве белил используйте
гуашь. Такая техника хороша для росписи небольших шкатулочек.
Готовую работу покройте несколькими слоями лака и отполируйте до зеркального блеска. Поделка будет смотреться идеально.

Роспись маслеными красками:
Для росписи маслом вам потребуется растворитель и жесткие кисточки из щетины.
Разведите на палитре краски до нужной густоты и — раскрашивайте.
Масляные краски сохнут долго — 2-3 дня. Так что будьте к этому готовы. Покрывать лаком масляную краску не нужно.

Маленькая хитрость: если вы не закончили работу в один день и
собираетесь продолжать ее завтра — положите кисточки ночь в банку с
водой. Тогда краска на них не засохнет.

Роспись анилиновыми красителями:
А вот простой народный способ росписи дерева с помощью туши и анилиновых красок для ткани.
Обработанное шкуркой изделие трижды грунтуют крахмальным клейстером,
тщательно втирая его в дерево. каждый слой сушат и слегка сглаживают
жесткой тканью. Контур рисунка на загрунтованную поверхность наносят
обычной чертежной водостойкой тушью с помощью пера.
Для росписи принимают водный раствор анилиновых красителей для шерсти.
Разводите краски в не пищевой посуде и остерегайтесь попадания их в рот.
И еще — старайтесь не просыпать эти краски на пол, иначе потом пол
будет очень трудно отмыть.
Расписывайте изделия мягкой колонковой или беличьей кисточкой. Будет
удобнее, если для каждого цвета у вас будет отдельная кисточка.
Из трех цветов анилиновой краски — алой, желтой и синей — можно получить
достаточно богатую цветовую гамму. И без этого яркие и насыщенные, эти
краски, наложенные одна на другую, на светлом фоне дадут ярчайший
розовый, малиновый и зеленый цвета. С росписью анилиновыми красителями
хорошо сочетается выжигание. После окончания работы, когда краски
высохнут, покройте изделие несколькими слоями лака.

Вот и все разновидности покрытия поделок красками.

Лакирование поделок

Лакирование — наиболее
распространенный вид отделки древесины. Качество лаковой пленки зависит
от марки выбранного лака, способа его нанесения и количества слоев.

Лаки бывают разные-нитролак (НЦ), пентафталевый (ПФ), акриловый, полиуретановый и т.д. Какой выбрать?

В нитролаке растворителем является ацетон (а иногда — скипидар).
Нитролак быстро сохнет, но дает явный желтоватый оттенок. Его пары
токсичны и огнеопасны — так что работать надо обязательно в
проветриваемом помещении. Этот лак не очень прочен, на его поверхности
легко образуются царапины.

Спиртовые лаки дают эластичную пленку с легким блеском, но менее водостойкую, чем у масленого.

Масленые лаки рекомендуют для всех типов древесины. Они образуют
наиболее прочную влогостойкое покрытие с сильным жестким блеском.

Недостаток —
длительная сушка. Принцип нанесения спиртовых, масленых и нитролаков.
Нитролаки образуют довольно стойкую с сильным блеском пленку достаточно
водостойкую, более прочную, чем спиртовые лаки, сохнут 15-20 минут.

Лак ПФ более прочен, прозрачен, но сохнет долго — в течении двух суток. Растворители — Уайт-спирт и скипидар.

Очень хорош для окраски изделий из фанеры полиуретановый лак — он прочный и водостойкий.

Удобен в обращении, за счет своей водорастворимости, акриловый лак. Сохнет он 6-8 часов.

Вместо лака с большим успехом можно использовать клей ПВА,
разведенный до так называемой «молярной консистенции», т.е. до густоты
краски. В этот клей можно добавить немного колеровочной пасты для
водоэмульсионной краски — тогда лак будет цветной.

Перед началом работы переведите лак соответствующим растворителем,
чтобы при покрытии на слое лака не оставалось следов от кисточки или
тампона.

Лак наносится на изделие с помощью кисточки, обычно в несколько слоев. После нанесения каждого слоя изделие сушат.

Торцевание
Покрывать поверхность фанеры удобно также приемом, который называется
торцевание. Наберите на круглую кисть не слишком много лака, дайте
излишкам стечь После этого равномерно ударяйте по поверхности тонцом
кисти. Отсюда и происходит слово «торцевание».

Прозрачная отделка
Прозрачная отделка предназначена на сохранение естественных декоративных
свойств древесины. Отделка подразделяется на три группы: защитная,
декоративно-художественная, защитно-декоративная. Защитная отделка —
нанесение лакокрасочных изделий для защиты от нежелательного воздействия
внешней среды. Декоративно-художественная придает изделию красивый
внешний вид. Защитно-декоративная включает: облицовывание строганным
шпоном, покрытие изделий лаком.

Лакирование тампоном
Тампон представляет собой кусок чистой льняной ткани или марли, в
середину которой завернут комок ваты. Небольшое количество лака наливают
внутрь тампона, каждый раз разворачивая его. Тампоном водят вдоль
волокон древесины.

Окунание
Способ окунания хорош для мелких изделий — например, брелоков, рамочек и
прочего. К изделию прикрепляют тонкие проволочки и, держась за них,
погружают деталь в плоскую посудину с лаком. А потом, вынув изделие из
лака и лав лаку стечь, подвешивают сушиться на тех же проволочках.
Процедуру повторяют несколько раз.

Упражнения:

Часто выпиливая ручным лобзиком, устают пальцы рук и глаза. В данном
разделе я расскажу про гимнастику глаз и пальцев рук. Вы узнаете, как
удобнее работать с лобзиком и как выпиливать с удовольствием.

Чтобы было удобно выпиливать нужно как минимум:
1. Благоприятное место для выпиливания;
2. Хороший лобзик с качественными пилками;
3. Отвлекаться на пару минут от работы и делать упражнения для глаз и пальцев рук;

Не зависимо от мастерства выпиливания устают руки и глаза. Не важно
сколько времени выпиливаем и большую роль не играет кто выполняет
работу, новичок или мастер.

Благоприятное условие может составить ваше рабочее место за которым вы выпиливаете длительное время.

Чтобы было удобнее выпиливать без ощущаемой усталости при работе
нужно делать остановки минут на 5-7. Отвлечься от работы, немного
растягивать пальцы и делать упражнения для их разминки. В работе так же
устают глаза. Чтобы глаза не уставали нужно сделать гимнастику для глаз

Гимнастика для рук:
1 упражнение: Положите руки на стол вместе и по очереди раздвигайте пальцы парами.
2 упражнение: Скрестите выпрямленные пальцы обеих рук так,
чтобы они были направлены вверх, а запястья вниз. Энергично выгибайте
пальцы вниз — так, чтобы запястья выгнулись вверх.
3 упражнение: Руки резко сожмите в кулак — и резко распрямите.
4 упражнение: На большой палец поочередно нажимайте остальными пальцами той же руки.

Также полезно выполнить следующие упражнения при усталости в плечах:
Медленно поднимите плечи, одновременно втягивая голову — затем вернитесь в исходное положение.

Гимнастика для глаз:
Рассмотрим самые распространенные элементы упражнения для глаз:
Нужно сесть прямо и расслабиться. Прикройте глаза таким образом:
середина ладони правой руки должна находиться напротив правого глаза, то
же самое с левой рукой. Ладони должны лежать мягко, не нужно с силой
прижимать их к лицу. Пальцы рук могут перекрещиваться на лбу, могут
располагаться рядом — как вам удобнее. Необходимо чтобы ладони закрывали
ваши глаза полностью не оставляя просветов через которые можно
смотреть.
Локти можно положить на стол и подумать о хорошем в расслабленном
состоянии. Хорошо если вы уделите время для расслабления, хотя бы
несколько минут.

После выполнения упражнения (особенно если вы выполняли его довольно
долго) постепенно приоткройте ладони, дайте закрытым глазам немного
привыкнуть к свету, и лишь затем открывайте их.

Согните руки в локтях, отдаляя и приближая их к лицу 5 раз, при этом смотрите на вторые и третьи пальцы.
Главное, расслабиться и на некоторое время забыть о работе.

Еще можно выполнить одно полезное упражнение:
Упражнение заключается в положении глаз.
Не поднимая голову при помощи глаз посмотрите вверх и задержите свой
взгляд на пару секунд. Затем посмотрите вниз и держите взгляд пару
секунд. Затем посмотрите влево и вправо так же задерживаясь на пару
секунд.

При выпиливании не стоит сильно утруждаться и давить на ручку лобзика, так пальцы будут сильно уставать.
Когда выпиливайте, ни в коем случае не сдувайте опилки, они могут попасть в глаза.

umelye-ruchki.ucoz.ru

История ремесел: Выпиливание и выжигание по дереву

Просмотров: 4161 шт.

*****

Выпиливание по дереву – это кустарное и любительское ремесло. Для работы употребляется, главным образом, тройная проклейная фанера, а также тонкие дощечки разных сортов дерева: клена, каштана, ореха, дуба и прочих. Толщина дощечек от 0,16 — 0,61 см. Рисунок на пластинку переводится с помощью копировальной бумаги. В местах вырезок просверливается шилом или с помощью дриля маленькое отверстие, после чего приступают к работе.

Работа состоит в выпиливании и удалении фона, так что вся пластинка становится ажурной (сквозной). Из таких пластинок составляются и склеиваются полочки, рамки, коробки, дверцы для шкафа, чернильные приборы, вешалки и так далее.

Иногда с нижней стороны сквозной пластинки подклеивается цветная бумага или материя, так что фон становится цветным.

Выпиливание из фанеры широко применяется для изготовление плоских пропильных игрушек (выпиливают и раскрашивают зверей, птиц, фигурки и прочее), а также в работе инкрустации по дереву из разноцветных тонких фанер.

Инструментом для работы служит лобзик и очень тонкие пилки. Лобзики бывают железные или деревянные. Последние лучше, как более легкие. Пилки имеют номера от 000 (самый тонкий — волосок) до 5—6. На концах лобзика имеются железные зажимы с винтом, в которые вставляется и закрепляется пилка. Пилка вставляется зубьями наружу и вниз по направлению к ручке. Поворотом ручки, имеющий внутри гайку, можно регулировать натяжение пилки. Приспособление для выпиливания состоит из обыкновенной струбцинки с прикрепленной к ней дощечкой с треугольным вырезом, служащим для помещения пилы во время работы. Струбцина с дощечкой привинчивается к обыкновенному столу так, чтобы вырез был снаружи.

Выжигание по дереву

Выжигание по дереву – это художественное ремесло, имеющее широкое распространение среди кустарей и любителей. Применение его возможно и без особых познаний в технике рисования и живописи. Украшаются выжиганием, главным образом, различные мелкие вещи: шкафчики, полочки, коробки, ножи для разрезания книг, деревянные блюда и прочие. Купить все необходимое снаряжение можно в разделе elektro_tovary/vyzhigateli_po_derevu/ на сайте expert-pro.com.ua.

Самым распространенным сортом дерева для выжигания служит липа, лучшими сортами являются клен и пиренейская сосна, также каштановое и грушевое дерево. Рисунок на дерево переводится с помощью кальки, которую кладут на поверхность дерева стороной с нанесенным рисунком и обводят его, слегка нажимая карандашом или с помощью синей копировальной бумаги.

Работа производится особой платиновой иглой с помощью аппарата для выжигания (термокаутер Пакелена, применяемый и в медицине). Игла – штифт накаляется парами бензина. До изобретения аппарата, выжигание производилось простыми гвоздями с различно обработанными концами, раскаленными докрасна на углях.

lifecity.com.ua