Установка деревянных дверей: Установка деревянных дверей своими руками: тонкости работ

Содержание

Установка деревянных дверей своими руками: тонкости работ

Содержание:
Установка деревянных дверей своими руками: как собрать дверной блок
Как установить деревянную дверь: весь процесс от начала и до конца

Жизнь прожить – не поле перейти, то же самое можно сказать и по поводу установки дверей. Несмотря на кажущуюся легкость этого процесса, установка деревянных дверей своими руками является довольно сложным процессом, который изобилует всевозможными тонкостями и нюансами. Именно о нем пойдет речь в этой статье, где вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с последовательностью работ, которые связаны с монтажом деревянных дверей и их особенностями.

Установка деревянных дверей своими руками фото

Установка деревянных дверей своими руками: как собрать дверной блок

В большинстве случаев дверной блок представляет собой соединенные посредством навесов друг с другом коробку и полотно. Следовательно, чтобы собрать его, понадобится сперва подготовить эти части, чем мы и займемся на данном этапе работ.

  1. Начнем с дверной коробки, так как именно она вызывает массу затруднений у людей, которые собираются устанавливать деревянные двери своими руками. Дверная коробка состоит из трех или четырех профильных брусков, соединенных, если можно так выразиться, в рамочку – два из них называются стойками (они в полной мере соответствуют высоте дверного полотна) и два коротких, один из которых называется верхней перемычкой, а второй порогом. Если речь идет об установке межкомнатных деревянных дверей, то последний может вообще отсутствовать. Именно такую конструкцию вам и предстоит собрать в первую очередь. Вкратце этот процесс выглядит следующим образом – для начала профильный брус подрезается по заданному размеру, после этого в верхней и нижней части стоек удаляются выступы, служащие упором дверей в закрытом положении. После чего все три или четыре части коробки скручиваются саморезами в единое целое. На одной из стоек, в зависимости от стороны открывания готовой двери, для петель вырезаются специальные пазы. О более подробной сборке дверной коробки можно почитать в статье Как собрать дверную коробку своими руками.

    Как установить деревянную дверь фото

  2. Следующий этап работ, связанный со сборкой дверного блока, это подготовка дверного полотна – здесь предстоит врезать ответные части петель и установить замок с ручкой. Эта работа немного проще, чем сборка коробки. Начать можно с чего угодно, но правильнее будет с врезки ответных частей навесов – здесь очень важно соотнести пазы, вырезанные в коробке, с теми, что будут вырезаться в полотне. Для этого сначала нужно установить навесы в дверную коробку, потом вложить в нее дверь и перенести карандашом положение второй части петель на полотно. После этого дверь вынимается из коробки, а пазы вырезаются с помощью стамески или ручного фрезерного станка. Что касается замка и ручек, то здесь дела обстоят немного сложнее – о том, как этот процесс выполняется своими руками, можно почитать в нашей статье Врезка замка в межкомнатные двери. Чтобы вы получили представление об этом процессе, расскажу только о последовательности работ – для начала выполняется разметка места установки замка, потом под него высверливается длинный паз, после чего выбирается потай для декоративной планки замка, дальше высверливается отверстие для рукояток и цилиндра. И только после этого выполняется установка самого замка и ручек.

    Установка деревянной двери с коробкой фото

  3. На третьем этапе работ по сборке дверного блока понадобится только соединить полотно и дверную коробку в единое изделие. Это довольно простой процесс – от вас потребуются только физические усилия. Петли, привинченные к дверному полотну, нужно будет только надеть на петли, прикрученные к коробке.

После того как части двери будут соединены в единую конструкцию, смело можно говорить, что сборка дверного блока закончена, и впереди вас ждет не менее увлекательный и сложный процесс – установка деревянной двери с коробкой. Именно об этом и пойдет дальнейший разговор.

Для любителей наглядных пособий прилагаем видео по монтажу деревянных дверей.

Как установить деревянную дверь: весь процесс от начала и до конца

Первое, что нужно сделать на этом нелегком пути, это убедиться в том, что дверной проем в полной мере соответствует габаритам собранного вами блока. В идеале как по высоте, так и по ширине он должен превосходить дверной блок на 30-50мм. Это расстояние понадобится для монтажных зазоров, которые впоследствии заполняются полиуретановым герметиком, называемым в народе монтажной пеной. Если все в порядке, и дверной блок достаточно свободно входит в проем, значит смело можно приступать к его установке. Теперь разложим все по пунктам в виде небольшой инструкции с пояснениями.

  1. Устанавливаем дверной блок в проем и позиционируем его так, чтобы со всех его сторон оставался примерно одинаковый зазор. Чтобы дверной блок не выпадал из проема, полотно можно открыть, а под его низ что-либо подложить.
  2. Берем полуметровый реечный уровень и с помощью клиньев, подкладываемых под стойки дверной коробки, добиваемся четкого положения блока относительно всех возможных уровней. Для начала устанавливаем в горизонт верхнюю перемычку дверной коробки, потом стойки – в принципе, установив что-либо из них в уровень, второе должно попасть в него автоматически. Исключение может составлять только дверной блок, не имеющий порога – здесь отдельно выставляется в горизонт перемычка и отдельно ставятся по вертикали стойки. Чтобы зафиксировать нужное положение дверного блока, он расклинивается в проеме с помощью брусков или клиньев.

    Установка деревянных дверей межкомнатных фото

  3. Позиционируем дверь в плоскость стены. Здесь все достаточно просто – дверная коробка не должна выступать с какой-либо стороны стены дверного проема. В идеале она должна находиться заподлицо со стенами. Если коробка слишком узкая для ваших стен, то она устанавливается по одной из сторон стены. С другой стороны, чтобы увеличить ширину коробки, целесообразно использовать дверные доборы – об их установке вы можете прочитать в статье Доборы для дверей: их разновидности и установка.
  4. Дальше решение вопроса, как правильно установить деревянную дверь, потребует от вас закрыть дверное полотно, при этом не нарушив позицию всего блока. Когда оно будет закрыто, выполняем последнюю проверку и убеждаемся в том, что все в полном порядке – особое внимание на этом этапе нужно уделить зазорам между полотном и дверной коробкой. Вообще эти зазоры нужно будет зафиксировать, вложив в них что-либо плотное и плоское – отлично подойдет упаковочный картон, сложенный в несколько раз. Фиксировать зазоры нужно потому, что пена в процессе застывания создает определенное давление, которое в состоянии нарушить эти зазоры – как правило, сдавленная пеной дверная коробка является препятствием на пути закрывания полотна.

    Как установить входную деревянную дверь фото

  5. Завершающим этапом работ, который предусматривает ответ на вопрос, как установить межкомнатную или входную деревянную дверь, является герметизация монтажного зазора полиуретановым герметиком. Здесь все достаточно просто – дверная коробка и сам проем смачиваются водой для улучшения адгезии пены к этим поверхностям, после чего пространство между проемом и коробкой задувается пеной. Спустя 8-10 часов (а лучше 12) двери можно открывать, излишки монтажной пены срезать и устанавливать наличники. О последних можно узнать из нашей статьи Установка наличников на двери: два способа монтажа – этот процесс несложный, но требует точности и внимательности.

Как видите, установка деревянных дверей своими руками является весьма сложным процессом, особенно если учесть тот факт, что в процессе выполнения работ нужно еще умудриться не испортить изделие. Здесь от каждого неверного движения страдает внешний вид дверного блока. Ну а вообще для человека нет ничего невозможного – если все делать грамотно, аккуратно, взвешивая каждый свой шаг, то все получится лучшим образом!

Установка деревянных дверей своими руками: нюансы монтажа

Несмотря на разнообразие дверных конструкций на современном рынке, вариант установки деревянных дверей по-прежнему остается одним из наиболее актуальных. Для того чтобы конструкция не только выглядела на отлично, но и выполняла максимум полезных функций важно подобрать подходящую модель, а также правильно произвести её установку. Как сделать все своими руками будет полезно знать каждому.

Для того чтобы деревянная входная дверь должным образом выполняла свои функции, важно правильно произвести установку

Особенности конструкции

Изделия из натурального дерева всегда считались одними из лучших. То же самое касается и дверных конструкций. Сегодня активно используются сравнительно недорогие варианты, например, из сосны или её комбинации с МДФ-панелями. Более состоятельные покупатели могут позволить себе массив ценных пород, например, дуб, красное дерево или клен.

Главные особенности деревянных дверей заключаются в следующем:

  • Внешний вид. Большинство моделей выглядят дорого и весьма декоративно, так как отличаются интересным естественным оттенком и рисунком. Тем не менее можно использовать дополнительную отделку для придания изделию стиля и богатого вида.
  • Прочность. Древесина при качественной обработке является очень ударопрочной и долговечной. Такие двери являются отличным барьером для злоумышленников.
  • Натуральность. Это один из важнейших факторов, так как вопрос натуральности и экологичности материалов сегодня выходит чуть ли ни на первый план.

Главное преимущество деревянных входных дверей — презентабельный внешний вид

Деревянные двери активно используются не только в качестве межкомнатных, но и входных конструкций.

Давайте рассмотрим принцип установки входной деревянной двери своими руками. Для того чтобы выполнить монтаж правильно, следует детально разобрать каждый этап работы.

Сборка и монтаж короба

Весь процесс монтажа можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовка и сборка короба.
  2. Установка короба в проем.
  3. Врезка фурнитуры.
  4. Навешивание полотна.
  5. Финальная отделка проема.

Итак, первое с чего необходимо начинать установку деревянных дверей своими руками – это сверка размеров короба, полотна и габаритов проема. Для начала демонтируется старая дверная конструкция.

Монтаж коробки начинается с её сборки в горизонтальном положении. Для удобства можно использовать полотно в качестве ориентира. При этом помните, что нужно оставить небольшие зазоры для движения. Если требуется подрезка деталей, сделать это лучше всего электрическим лобзиком. Соединение деталей короба может производиться несколькими способами. Самый простой – это стыковка под прямым углом. В таком случае оптимальным вариантом является наличие специального замкового соединения. Второй вариант более выигрышный, но сложный – нужно сделать срезы под 45 градусов.

Два варианта сборки короба: под углом 90 и 45 градусов

Без наличия шипов и пазов соединение производится с помощью болтов. После сборки короба на полу можно переносить его в проем. Для его фиксации могут использоваться дополнительные планки и клинья. Между стеной и рамой обязательно должен оставаться технологический зазор не менее 10 мм, чтобы сформировать нормальный пенный шов. В раме просверливается несколько отверстий для фиксации в проеме с помощью болтов. Далее окончательно сверяется уровень и зазор заполняется монтажной пеной. В проем устанавливают распорки и дают пене немного просохнуть.

При недостаточной ширине основной части короба могут использоваться доборы. Их монтаж своими руками производится с помощью саморезов или монтажной пены.

Схематическое изображение процесса сборки и установки короба деревянной входной двери; 1) уровень 2) косяк 3) вершняк 4) дверное полотно 5) петли 6) наличник 7) стойка перегородки

Установка полотна

Следующий этап установки деревянных дверей – врезка фурнитуры для дальнейшего навешивания полотна. Чаще всего при монтаже, выполняемом своими руками, используются врезные карточные петли. Суть их установки состоит в том, чтобы углубить, то есть врезать, пластины заподлицо.

Для дверей из массива оптимально использовать 3 петли. Нижняя устанавливается на большем расстоянии от края, чем верхняя. Третья петля находится примерно посредине между двумя крайними.

Для начала нужно наметить расположение элементов на коробе. Слой материала снимается с помощью ручной стамески или фрезера. Пластина укладывается в выемку и отмечаются места сверления отверстий под саморезы. После привинчивания нижней части петель нужно определить точное расположение верхнего навеса в торце полотна. Принцип установки второй пластины аналогичный.

Последовательность работ по врезке петель в деревянную дверь

После установки петель нужно соединить половинки фурнитуры и навесить полотно. Для этого дверь нужно приподнять и завести в проем. Поочередно подведите части навесов друг под друга и наденьте на ось. После этого необходимо проверить, как функционирует дверь и смазать петли.

Еще одна важная часть процесса, которую также предстоит выполнить своими руками – врезка замка и ручки. Для этого нужно использовать дрель и коронку. В торце полотна вырезается углубление под замок. Во фронтальной части коронкой высверливается сквозное отверстие под ручку. Пластина устанавливается также заподлицо, а ответная часть механизма врезается в коробку.

Основные этапы установки замка

Отделка проема

После того как дверь будет полностью установлена в проеме, можно приступать к его отделке. Для начала нужно избавиться от выступающих краев клиньев и излишков монтажной пены.

Обязательно зашпаклюйте пену, чтобы защитить её от разрушения. Это особенно актуально для входных деревянных дверей.

Также необходимо установить обрамление для деревянной двери, то есть такие элементы, как откосы и наличники. Откосы могут выполняться в виде деревянных панелей, МДФ, плитки или же просто облицовываться гипсокартоном и штукатуркой с дальнейшей покраской. Все варианты отлично смотрятся в паре с деревом.

Наличники для деревянных дверей желательно подбирать из такого же материала, как и само полотно с коробом. Их можно заказать в комплекте с основной конструкцией или же сделать своими руками. В качестве альтернативы можно использовать МДФ модели или более дешевые варианты из прессованной бумаги. Крепятся наличники по периметру проема с помощью гвоздей или клея.

Завершающим этапом является отделка дверного проема

Двери из дерева станут отличным украшением вашего интерьера. Однако неправильная установка может свести весь эффект на нет, поэтому важно придерживаться основных рекомендаций касательно этого процесса. В противном случае доверьте это дело профессионалам.

инструкция по монтажу, варианты и рекомендации, советы

Монтаж деревянных дверей часто оказывается достаточно дорогим, к тому же поиск и ожидание мастера очень утомляет. На самом деле установка деревянной двери с коробкой, при условии знаний основных принципов монтажа, очень проста и справиться с такой задачей будет под силу любому желающему. Такое понятие как «деревянная дверь» очень обширно, под ним понимают межкомнатные, входные изделия с распашным механизмом открытия или раздвижным. Они могут устанавливаться в жилое помещение (дом, коттедж, квартира, офис), а могут монтироваться в помещение общего назначения (склад, подвал). В связи с этим отличаются и сами методы установки этой детали интерьера.

С чего же начинать процесс установки?

Прежде чем говорить о том, как установить деревянную дверь, важно обратить внимание на ее тип. К примеру, установка раздвижных изделий имеет отличия от монтажа распашных. Если же сравнивать межкомнатные изделия с входными, то процесс их установки фактически одинаковый, есть лишь небольшая разница в наличии порога у последних.

Практически всегда к входной двери из дерева прилагается коробка. Перед началом монтажа проем следует очистить от мусора, пыли, а также кусков штукатурки, которые едва держатся. Когда данные подготовительные работы будут завершены, можно приступать к основному процессу.

Монтаж входной двери

Если возникает вопрос – как установить деревянную входную дверь, то здесь важно соблюдать следующий порядок монтажа:

Проём для двери

  1. Коробка фиксируется в проеме. Для этого применяются деревянные клинья.
  2. Определяется правильное положение двери посредством строительного уровня. Нужно обратить внимание, чтобы верхняя перемычка, а также порог были размещены горизонтально, соответственно боковые перекладины – строго вертикально.
  3. В них необходимо проделать отверстия таким способом, чтобы на проеме получились небольшие отметки. Лучше всего применять в таких случаях специальные сверла для дерева.
  4. Теперь можно снять коробку. Отверстия для крепления делают в тех местах, где получились отметины.
  5. При наличии бетонных стен во время такого монтажа следует использовать сверло для бетона с учетом подбора диаметра, совпадающего с толщиной используемых дюбелей.
  6. Дюбели забивают в полученные отверстия, после этого коробка возвращается в прежнее положение.
  7. Устанавливают саморезы, вкручивают их в дюбели. Однако не стоит спешить с затягиванием. Затягивают их только после проверки положения дверной коробки согласно вертикали, горизонтали, а также диагоналей.
  8. Петли прикладывают к проему с условием расстояния около двадцати сантиметров от краев торца полотна двери, обводят их карандашом.
  9. Самостоятельно, с использованием стамески, нужно выбрать места под будущие петли, после этого они покрываются лаком.
  10. Петли снова прикладываются на места, размеченные под саморезы. Метки для последних делаются малым сверлом. Теперь петли можно закрепить к полотну.
  11. Конструкция затем вставляется в коробку. Местоположение петель при этом размечают, петли прикручивают.

    Дверные петли

  12. Монтаж входной двери из дерева закончен. Следующий этап – штукатурка либо заделка зазоров, если таковые имеются, а также установка начинки самого изделия.

Как установить межкомнатную дверь из дерева?

Обычно продавцы межкомнатных изделий предлагают свой товар не с уже сделанной коробкой, а с определенными деталями для самостоятельной сборки. Таким образом, покупателю предстоит:

  • Разложить изделие на полу, поместив его с упаковочным материалом между стойками.
  • К боковым стойкам приложить поперечную перемычку, после чего отрезать, отмерив необходимую длину.
  • С применением стусла следует обрезать торцы. Соединяют их посредством саморезов после того, как будут просверлены крепежные отверстия под них.
  • Полотно вкладывают в полученную коробку. Теперь все это ставят на торец, а также в размеченное место монтируют петли. В торце, а также на стойке коробки необходимо сделать разметку согласно их положения.
  • Следующие действия должны быть аналогичными тем, которые производятся для монтажа входных аналогов из дерева.

Как смонтировать деревянную дверь в другие помещения?

Установить своими руками дверь в любые другие помещения (склады, бани, подсобки) также довольно просто. В подобных случаях часто используют специальные петли-стрелы. Монтаж такого плана значительно легче, не требуется в древесине делать под них углубления. Подобные изделия больше остальных подвержены влиянию природных явлений, в частности высокой влажности, соответственно разбухают спустя некоторое время службы. Их легко снимать и снова подгонять до нужного размера коробки. Технология установки такого изделия для подобных помещений наиболее проста.

Раздвижной механизм

Как установить раздвижную дверь из дерева?

На первый взгляд сборка раздвижной конструкции кажется более простым процессом, чем установка деревянной двери с коробкой. Все дело в том, что необходимость тщательного подгона конструкции под заданные размеры отпадает. Раздвижная дверь располагается перед проемом, а не внутри его, как в первом случае. Однако здесь есть и свои сложности. Например, нужно чтобы готовая конструкция не заклинивала при функционировании, чтобы не было никаких перекосов и т.д.

Процесс монтажа раздвижной двери выполняется согласно данной инструкции:

  1. Примерно на семь сантиметров выше проема нужно аккуратно закрепить большой деревянный брус. Длина такового в два раза больше ширины двери.
  2. К брусу нужно прикрутить металлическую направляющую, длина которой аналогична длине бруса. Туда должны быть вставлены соответствующие детали для механизма. Торцы этой направляющей после этого закрываются заглушками-ограничителями.
  3. Чтобы полотно было совмещено с роликами, на верхней ее кромке следует закрепить металлические кронштейны.
  4. Для фиксации двери в позиции «вертикально», по всему расстоянию внизу полотна нужно сделать паз для движения нижнего механизма качения.
  5. Кронштейны далее соединяют с каретками на некоторое время, а дверь предварительно подвешивается на будущее место.
  6. Во время установки нижней направляющей нужно немного отклонить полотно от вертикального положения. Ролик нужно вставить в паз и сразу аккуратно переместить до упора. Далее делается разметка его позиций. К полу после этого прикручивается проводник.

Чтобы закончить установку конструкции данного типа, необходимо придерживаться следующего порядка: дверное полотно насаживают сразу пазом на ролик снизу, а после производится закрепление сверху.

Что делать, если дверной блок и проем не подходят друг к другу?

В некоторых случаях даже при покупке изделия с идеальными размерами может так получиться, что в итоге дверной блок не будет подходить по параметрам к проему. Не стоит отчаиваться! Подогнать под нужный размер не так уж и сложно. В случае если коробка больше, чем проем, то предстоящая задача – увеличить проем. Это несложно сделать при помощи перфоратора или же болгарки. В обратном случае, когда коробка намного меньше проема, то его легко уменьшают при помощи цемента и кирпича.

Если после монтажа остались небольшие проемы, то это исправляется с помощью монтажной пены. Этот процесс еще придает конструкции большую прочность. Более эстетичный и современный вид изделия достигается при помощи современных установочных панелей. Изготавливаются подобные аксессуары, как из древесины, так и из древесноволокнистой плиты.

Как правильно смонтировать фурнитуру в деревянную дверь?

Ни одна дверь не обходится без фурнитуры, поэтому завершающий этап – установка замка в полотно двери. Инструменты для монтажа фурнитуры требуются следующие:

  • мел;
  • дрель;
  • напильник;
  • карандаш;

    Использование молотка при монтаже двери и откосов

  • молоток;
  • отвертки;
  • набор сверл;
  • стамески.

Прежде всего, нужно выбрать высоту для замка, наиболее удобную для пользования. После этого определения замок прислоняется задней поверхностью к торцу полотна. Обводят контур по краям, проделываются отверстия с помощью сверла на глубину, в точности равную размерам замка. С использованием таких приборов, как молоток и стамеска, далее удаляются остатки. После того, как замок помещается в полученный проем, следует совершить замер согласно передней планке, затем сделать углубления. В итоге внешняя поверхность должна полностью совпасть с торцом полотна.

Замок аккуратно вставляется в отверстие. К двери данный предмет прикручивается плотно двумя шурупами. Сердцевина замка вставляется и крепится специальным болтом, обычно он поставляется в комплекте с самим замком. Теперь нужно проверить работоспособность замка. Для этого всего лишь необходимо вставить ключ в замочную скважину и несколько раз повернуть его. Если этот процесс производится легко без затруднений – значит все работает правильно.

При условии, что все функционирует хорошо, нужно вырубить отверстие, где будет находиться язык замка. Чтобы этот этап был сделан правильно, его слегка обмазывают мелом. При закрытии двери ключ поворачивают в замке несколько раз, наподобие того, если бы замок открывали и закрывали снова. Этот процесс оставит след от язычка замка. На основании этого следа вырубают паз на глубину язычка. Теперь тщательно закрепляется накладка, которая соответствует расположению коробки.

Что можно предпринять для лучшей эксплуатации двери из дерева?

Для того чтобы защитить изделие из дерева от влаги и пыли, полотно нужно покрыть специальной краской либо лаком. Качественное защитное покрытие значительно продлит срок эксплуатации изделия. Чтобы увеличить теплоизоляцию и звукоизоляцию, желательно вставить качественные резиновые уплотнители по всему периметру. Крепость конструкции в конечном итоге зависит не от того, насколько прочно само полотно или надежен замок, а насколько правильно произведен монтаж. Но и фурнитура имеет немаловажное значение. Выбирается она с учетом быстрого открытия двери в экстренной ситуации.

В общем, установка двери с коробкой самостоятельно не потребует особых затрат и специальных навыков.

Как установить деревянную дверь своими руками, плюс 5 советов по эксплуатации

Автор admin На чтение 11 мин. Опубликовано

Если видавшая виды старая деревянная дверь вам надоела или пришла в негодность, а самостоятельный монтаж новой вам кажется проблемой, то вы ошибаетесь. Далее мы пошагово разберем, как установить деревянную дверь своими руками, плюс вы получите 5 советов от практика по эксплуатации входных и межкомнатных деревянных дверей.

Установку деревянных дверей в деревянном доме желательно выполнять после окончания усадки строения

Как не ошибиться при выборе

Едва ли не самой распространенной ошибкой всех любителей считается неправильный выбор полотна. Предположим, человек идет по рынку и ему предлагают новую, пахнущую лесом дверь, да еще и по сходной цене. Он ее покупает и устанавливает, а через полгода ее ведет и намертво клинит.

Так происходит с дверями, сделанными из свежеспиленного леса. Причем такие полотна ведет сразу в нескольких направлениях. Так как выпрямить деревянную дверь в этом случае не реально, лучше с подобным товаром не связываться.

 

Если двери в процессе усушки перекосило, то выровнять ее будет весьма проблематично, особенно для любителя

Бывает, что уличные и банные деревянные двери разбухают. Проблема небольшая, но придется строгать полотно или корректировать навесы. Чтобы минимизировать вероятность разбухания, дверь нужно брать сухую и сразу покрывать ее лаком, а в случае с банными дверями масло-воском.

Для межкомнатных деревянных дверей подойдет любой мебельный лак, а вот уличное полотно покрывается только лаками для наружных работ. Как показывает практика, гарантировано высокое качество покрытия дает уретано-алкидный лак, его еще именуют яхтным лаком.

Что же касается натуральных пропиток и масло-воска, то здесь есть 2 выхода. Либо пойти и купить, что предлагает нам рынок, либо приготовить своими руками.

По теме самостоятельного приготовления подобных составов, на этом сайте есть отдельная статья, с набором народных рецептов и профильным видео в этой статье, находится она «ЗДЕСЬ».

Если вас пугает врезка замка во входную дверь, то берите полотно с установленным замком, а высверлить в дверной коробке паз под язычок и прикрутить к ней ответную планку сможет даже любитель.

Многие строительные магазины реализуют двери с врезанными замками, что очень удобно при самостоятельной установке полотна

Безусловно, деревянная дверь слабее металлической, но любой, даже неопытный грабитель, перед тем как взломать деревянную дверь, обратит внимание на навесы. Выбрать антивандальные петли сейчас не сложно, ассортимент этого товара достаточно широк.

Антивандальные навесы обойдутся дороже, но на безопасности экономить не стоит

Как самостоятельно установить деревянную дверь

Различия между монтажом межкомнатных и входных дверей незначительные, в основном они касаются величины допусков и обустройства зазоров, сама же инструкция похожа. Но для начала давайте разберемся с демонтажем старых дверей.

Важно! Конструкция входных и межкомнатных дверей похожа. Радикальное отличие только в том, что во входной двери порог считается обязательным атрибутом, а большинство межкомнатных дверей порога не имеют.

Демонтаж дверной лутки и двери

Как известно, «ломать не строить», но с демонтажем старой конструкции нужно быть аккуратным, чтобы потом не пришлось отдельно ремонтировать периметр дверного проема.

  • Для начала нужно снять дверное полотно с петель. Если они разъемные, то проблем нет, берете монтировку, подсовываете ее под дверь и по принципу рычага снимаете полотно;

С разъемных навесов дверь снимается при помощи обычной монтировки

  • Сложнее, когда навесы неразъемные. Первое, что нужно сделать – это попробовать выкрутить крепежные саморезы;
  • Если выкрутить не получилось, то шляпки саморезов можно просто высверлить сверлом большего диаметра;
  • Еще есть вариант выбить петли зубилом и молотком или попросту поддеть топором.

Когда дверное полотно снято, нужно аккуратно вынуть старую дверную коробку. Для этого сначала снимается обналичка, а потом пополам разрезается верхняя и боковые перекладины. Разрезанные на сектора части коробки легко вынимаются при помощи монтировки.

При демонтаже старой дверной коробки сначала снимается обналичка, за ней разрезается и вынимается верхняя перекладина, а дальше 2 боковые

Установка деревянных дверей

  • Для начала необходимо проверить дверной проем на наличие дефектов. В кирпичных домах бывает, что некоторые блоки шатаются, в этом случае их нужно вынуть, зачистить и заново посадить на раствор, как вариант на плиточный клей;
  • Дальше замеряем ширину и высоту проема в 2 – 3 точках;

Дверной проем под короб замеряется в 2 – 3 точках

  • Короб удобней собирать на полу в горизонтальном положении;
  • Соединение горизонтальных и вертикальных перекладин может выполняться тремя способами – это стыковка под 90º, соединение под 45º и стыковка шип-паз. Самым прочным и надежным считается шип-паз, но такие короба дороже, поэтому большинство любителей останавливается на стыковке под 90º;

Начинающему мастеру, при сборке дверного короба, лучше отдать предпочтение стыковке элементов под 90º

  • Для входных деревянных дверей стандартный зазор между коробом и дверным полотном равен 3 мм. При сборке короба на полу, двери в него вкладываются сразу, а по периметру полотна всовываются куски картона, они то и обеспечат необходимый зазор;

Если короб выше дверного проема, то лишнее отрезается снизу

Совет! Многие домашние мастера не знают, как выровнять деревянную дверь, точнее короб двери при сборке и установке. Так вот, самый простой и безотказный способ – это замер диагоналей короба, они должны быть одинаковыми.

  • Теперь самое сложное – установка короба в дверной проем. При разметке и сборке по периметру короба оставляется зазор от 5, до 15 мм. Короб вставляется в проем, после чего по периметру вставляются клинья;

Чтобы зафиксировать короб в нужном положении используются деревянные или пластиковые клинья

  • Клинья забиваются по диагонали, то есть, напротив друг друга, сначала в правую стойку, затем в левую и так, поочередно фиксируется вся конструкция. Правильность установки проверяется замером диагоналей;
  • Теперь нужно короб жестко зафиксировать в дверном проеме. В блочных домах для этих целей используются анкерные болты. В деревянных, применяют длинные и мощные саморезы;
  • Под рабочий диаметр анкера в основе, через лутку перфоратором высверливаются отверстия, после чего в них загоняются и фиксируются анкеры. В деревянном доме под длинный саморез также высверливается отверстие на 2 – 3 мм меньше диаметра самореза;
  • Чтобы шляпки анкеров или саморезов не портили вид, необходимо заранее высверлить подтай соответствующего диаметра глубиной порядка 10 мм. После окончательной установки в этот подтай, забивается и срезается заподлицо деревянный чопик, или как вариант, можно замазать головку шпаклевкой по дереву, в тон коробу;
  • После фиксации короба удалять клинья не обязательно. Оставшиеся зазоры задуваются монтажной пеной и чтобы пена, не деформировала короб, изнутри в него вставляются временные деревянные распорки.

Распорки вынимаются из короба только после окончания процесса расширения монтажной пены, а он может продолжаться до 1 суток

Врезка навесов в деревянные двери

На последнем этапе нам нужно врезать навесы и установить наличники по периметру короба.

На входные двери устанавливаются 3 навеса. Верхний и нижний навесы врезаются на расстоянии 200 – 250 мм от края дверного полотна, а третий навес ставится посредине между верхним и нижним.

 

На входные двери устанавливается минимум 3 мощных навеса, с несущей способностью от 25 кг каждый

Важно! Межкомнатные двери без порога устанавливаются с таким расчетом, чтобы снизу, между полотном и полом был зазор 10 – 20 мм, он необходим для обеспечения естественной вентиляции и на случай усадки конструкции.

В межкомнатных дверях снизу оставляется вентиляционный зазор размером от 10 мм

  • Под обычные навесы, при помощи стамески и молотка в дверном полотне и коробе делается выборка;
  • Если навесы скрытые, то выборка под них делается при помощи фрезы. Если фрезы под рукой не оказалось, то высверливается несколько отверстий перьевым сверлом, после чего ложе зачищается стамеской и молотком до нужных размеров. Диаметр перьевого сверла должен быть равен толщине тела скрытого навеса.

При отсутствии должного опыта разумней будет остановиться на обычных дверных навесах

Монтаж наличников на короб деревянной двери

Наличники на деревянные двери бывают 2 типов:

  1. Телескопический наличник с монтажным пазом – представляет собой Г-образную планку, часть которой заводится в специальный паз на дверном коробе. Монтируются эти планки просто и быстро, но цена на такие короба высокая;
  2. Обычная деревянная планка, которая прибивается к коробу гвоздями с откушенными шляпками.

Телескопические дверные наличники удобны и просты в монтаже, но они дорого стоят

Прибить обычный наличник к коробке не сложно, проблемы могут возникнуть при подрезке смежных вертикальных и горизонтальных планок под 45º. Для точной подрезки и стыковки есть простой, проверенный способ:

  • Берете столярное стусло и подрезаете две вертикальные планки под 45º;

Столярное стусло, особенно пластиковое, не дает абсолютной точности, но для работ в которых присутствуют допуски оно подходит

  • Прибиваете эти планки к коробу на 2 – 3 гвоздика по центру и в нижней части;
  • Берете верхний наличник и заводите его под обе вертикальные планки;
  • Уровнем проверяете, чтобы наличник стал четко по горизонту, после чего отмечаете на нем линии срезов по боковым планкам;
  • Дальше вынимаете верхнюю планку и обрезаете по разметке;
  • Теперь вам остается только прибить верхний наличник. Если подрезка была выполнена точно, то стыки сойдутся идеально, в противном случае небольшие щели придется декорировать замазкой по дереву в тон наличника.

Линия резки верхней планки размечается по боковым стойкам

Пять советов по эксплуатации деревянных дверей

Установить деревянные двери своими руками – это хоть и важная, но только часть дела, дальнейшая эксплуатация также требует соблюдения определенных правил.

Совет №1. Декор

Всю конструкцию нужно покрывать одним лаком или краской, так как изменить цвет деревянной двери при раздельном декорировании будет очень сложно. Безусловно, входные и межкомнатные двери лучше декорировать лаком, чтобы текстура дерева была видна.

Двери в хозяйственных постройках дешевле покрасить обычной масляной или алкидной краской. Такие составы стоят на порядок дешевле лака, а держатся ничуть не хуже. Единственный минус масляной краски в том, что она сохнет до 2 – 3 суток.

Лутку, наличники и дверное полотно желательно красить в один заход и одним красящим составом, при этом лак накладывается в 3 – 4 слоя, а краска в 2 – 3 слоя

Совет №2. Реставрация дверей

Как восстановить деревянную дверь? Самое сложное в этом процессе – это снять старую краску. Существует 3 основных способа:

  1. Купить специальную химическую смывку. Смывки действуют относительно быстро и дают приемлемый результат, но они токсичны и работать с подобными составами нужно на открытом воздухе;
  2. Зачистка дверей шлифовальной машинкой и наждаком дает отличный результат, но сам процесс долгий, трудоемкий и очень пыльный;
  3. Оптимальным вариантом будет разогреть старую краску строительным феном и соскрести металлическим шпателем.

Наименее трудоемкой считается зачистка деревянного массива при помощи строительного фена и шпателя

Совет №3. Удаление царапин

Как убрать царапины на деревянной двери? Если царапина маленькая, то ее можно отполировать бархатным наждаком и покрыть заново лаком.

Глубокие повреждения сначала расчищаются, после чего обезжириваются и замазываются специальным тонировочным составом. Самое сложное подобрать замазку в тон дверям, наносится состав резиновым шпателем, а на финише, шлифуется, полируется и покрывается лаком.

Самое сложное в реставрации дверей – это подобрать замазку в цвет покрытию

Совет №4. Двери разбухли

Если навесы обычные, не регулируемые и с ними все в порядке, то вертикальная стойка намазывается мелом, после чего дверь прижимается к лутке. На деформированных частях полотна останутся следы мела. Дальше вам нужно снять полотно и рубанком аккуратно зачистить разбухшие сектора.

Подровнять разбухшее дверное полотно можно рубанком или шлифовальной машинкой

Совет №5. Проблемы с замком

Как открыть деревянную дверь без ключа? Этот вопрос больше касается межкомнатных дверей с легкими пружинными замками. Потому как для аварийного открытия входной двери с антивандальными петлями, придется вызывать мастера.

Если у вас отломилась ручка или заклинил механизм легкого пружинного замка межкомнатной двери, то язычок замка можно попытаться отодвинуть внутрь при помощи ножа или пластиковой карты. Если петли обычные, то можно попробовать вынуть фиксирующие стержни, но здесь понадобятся, как минимум, плоскогубцы.

Отодвинуть язычок замка в межкомнатных дверях можно при помощи ножа или пластиковой карты

Вывод

Вопрос как установить деревянную дверь своими руками, не настолько сложен. Советы, данные в этой статье рассчитаны на любителя, плюс на видео дан пошаговый план обустройства. Если вам есть, что добавить или остались вопросы, добро пожаловать в комментарии.

Установка деревянных дверей и коробки

Рассмотрим как выглядит установка межкомнатных деревянных дверей своими руками. Кроме установки мы предварительно красим деревянную дверь и имитируем «состаренную» поверхность дерева. Для установки деревянной двери вам понадобятся следующие инструменты и материалы: дрель, сверла по дереву, уровень, рулетка, карандаш, угольник, ножевка, саморезы, стамеска, молоток, отвертка или шуруповерт.

 
Нам предстоит произвести установку деревянной межкомнатной двери. Мы приобрели деревянную дверь Александровского завода «Вехи». Эти деревянные межкомнатные двери имеет красивую форму в отличие от многих других своих конкурентов.   Однако, качество Александровских дверей не всегда соответствует приятному внешнему виду. На этой деревянной двери поверхность имела два значительных изъяна — отслоения древисины у сучков. Но нам некуда деваться: все остальные двери в доме той же формы и фирмы.
 
Вот, кстати, еще пример брака Александровских дверей из моей прошлой закупки: здоровенная трещина, которая была скрыта бумажной упаковкой.   После года стояния дверей в доме у всех дверей усела центральная перевязка: образовалась щель. Щель в деревянной двери пришлось подкрашивать.
 
Прислушившись к критике качества деревянных межкомнатных дверей, Александровский завод «Вехи» теперь вкладывает в упаковку с дверью подробную инструкцию по хранению и эксплуатации дверей. Это уже неплохо. Теперь заводу дверей осталось поднять качество продукции или ввести сортировку готовой продукции: чтобы межкомнатные деревянные двери с дефектами не продавались по той же цене, что и первосортные деревянные двери.   Н уда ладно: для нашего стиля отделки деревянной двери мелкие дефекты поверхности не страшны: мы будем «старить» деревянную межкомнатную дверь, придавая ей вид «потертой» временем вещи. Для начала ошкурим поверхность двери и углы. Кстати, еще один дефект этой деревянной двери — застывшие потеки столярного клея. Клей пришлось срезать ножом и зашкуривать поверхность.
 
Пыль после шлифовки деревянной двери удаляем сметкой, а не руками — занозы нам не нужны.   Покрываем дверь в один слой тонированным лаком Уника Супер. Кисть берем старую — со слипшимися волосками. При нанесении лака такой кистью окраска получается неоднородная — с прожилками, чего мы собственно и добиваемся.
 
Когда лак высох (на ветру и солнце лак сохнет достаточно быстро) мы слегка ошкуриваем грани рельефа деревянных дверей, придавая поверхностям «потертый» вид.   Потертости лака на деревянной двери мы приглушаем разведенным 1 к 1 лаком с уайт-спиритом.
 
Когда подкраска двери просохнет, мы отлакируем всю дверь прозрачным лаком Уника Супер и оставим дверь сохнуть на сутки.   Когда лак на двери просох, мы приступили к установке деревнной двери в дверной проем. Как часто бывает, строительные планы изменились, и дверной проем оказался выше и шире чем нужно. Нам придется опирать дверную коробку «о воздух». Поэтому методика установки межкомнатной двери будет чуть сложнее, чем обычно в правильно подготовленном дверном проеме. Начинаем разметку с установки деревянной двери по уровню. Подкладка под уровню будет соотвествовать зазору под дверью (1-1,5 см. 2 см — в ванных комнатах, 3 см — в саунах). Нам польшой (3 см) зазор нужен для конвекции теплого воздуха от подогреваемого пола.
 
Оставляем зазор над дверью толщиной 2-3 мм и отмечаем в проеме горизонтальное положение поперечины дверной коробки.   Для установки боковых брусов дверной коробки на понадобятся опорные бруски: дверной проем шире двери с коробкой.
 
Брус коробки выставлем по уровню в двух плоскостях и закрепляем саморезами к деревянным брускам. Отверстия под саморезы предварительно проходятся тонким сверлом и зенькуются под шляпки саморезов.   Попречная балка дверной коробки кладется сверху. Предварительно запиливаются плоскости для наилучшего совпадения.
 
Отмечаем место под петли (около 40 см от низа двери и около 20 -25 см от верха двери).   Стамеской снимаем слои дерева с дверной коробки на толщину дверной петли.
 
Примеряем дверную петлю, при необходимости закрашиваем место для ее установки.   Засверливаем отверстия под шурупы дверной петли (это не саморезы!)
 
Отмечаем положение ответной части петли на дверном полотне.   Выдалбливаем место под дверную петлю.
 
Устанавливаем петлю и вешаем дверь на место. Вторую петлю лучше подгонять после установки первой верхней петли. По двери подгоняем второй брус дверной коробки.   Устанавливаем второй брус дверной коробки на деревянные бруски.
 
Проверяем совпадение плоскостей коробки и двери, зазоры и т.п.   Когда все проверено — можно запенивать промежуток между проемом и дверной коробкой. Лучше использовать монтажную пену с малым или умеренным расширением — иначе дверную коробку сильнорасширяющаяся пена может сильно выгнуть.
 
Засверливаем дверное полотно и ставим дверную ручку.   Вместо замка мы используем шариковые фиксаторы — их проще устанавливать и они надежнее обычных замков в работе. (Если вам конечно не надо запирать двери). Из недостатков шариковых фиксаторов можно упомянуть громкий щелчок при закрывании двери.
 
высверливаем отверстие под шариковый фиксатор двери.   Выдалбливаем посадочное место под пластину шарикового фиксатора.
 
Шариковый фиксатор и ручка двери в сборе.   Обрамляем установленную межкомнатную деревянную дверь наличниками.
 
Для заказа стекло для двери вырезаем из картона шаблон. По шаблону заказываем стекло в мастерской.   Пазы проходим бесцветным силиконом. Можно наносить силикон линийено или каплями. Если наносить каплями — больше вероятность, что он вылезет наружу))).
 
Для удобства усановки стекла в дверь предварительно наклеиваем на расстекловку полоски монтажной полипропиленовой ленты. Она удержит стекло в нужном положении. Между стеклами вставляем разделитель (входит в комплект двери).   Ставим на место расстекловку изнаночной стороны и прибиваем ее тонкими гвоздями. Можно также использовать для фиксации монтажную ленту — она снизит вибрации стекла двери.
   
Стекло установлено в деврь. Работа по установки двери закончена.    

Технология установки деревянных дверей.

Дом, где установлены двери из дерева, всегда выигрывает у того помещения, в котором преимущество отдано пластику. Поэтому, после покупки или самостоятельного изготовления деревянной двери, наступает важный момент её установки на место. Существуют чёткие правила и проверенная годами технология установки деревянных дверей.

Некоторые отличия между входными и межкомнатными дверьми

Все двери, которые устанавливаются в доме или квартире можно разделить на три типа: межкомнатные, входные и балконные. Понятно, что входные двери должны быть намного прочнее, толще и теплее, ведь через них, помещение зачастую контактирует непосредственно с улицей. К входным дверям, впрочем, как и к балконным, предъявляются ещё и дополнительные требования по герметичности.  Однако установка деревянных дверей в разных частях помещения почти не отличается.

 

Подготовительные работы перед установкой двери


Прежде чем поставить дверь, необходимо произвести работы по обустройству того места, куда она будет устанавливаться. Для этого мастер должен подготовить все необходимые инструменты, материалы и дверную коробку. Дверная коробка обычно делается отдельно, а иногда дверь устанавливается просто на место старой. Коробка ошкуривается, полируется и красится, либо покрывается лаком.  Установка дверей в деревянном доме не отличается от установки дверей в других типах домов, поэтому самое главное здесь – знать правильную технологию и овладеть ею в совершенстве.

Установка деревянной двери своими руками


Итак, наступает этап монтажа двери. Тут важно соблюдать последовательность действий. Первоначально электрической фрезой или же стамеской необходимо подготовить место для дверных петель. От края верхней петли непосредственно до края полотна двери, должно быть расстояние равное 200 мм. Аналогичное расстояние соблюдается и для нижней петли. Затем, проводится подготовка элементов коробки при помощи ножовки или циркулярной пилы и стусла (приспособление для обрезки краёв досок под нужным углом, чтобы они были ровными и правильно состыковывались). Боковые детали коробки обрезаются под углом в 45 градусов. Дальше, боковую вертикальную деталь коробки, которая будет расположена со стороны петель  прикладываем к двери и размечаем те места, где будут прикреплены петли на косяке. Необходимо оставить зазор сверху двери равный 3-4 мм. Снизу двери, зазор оставляют 10-15 мм.
Установка входных деревянных дверей продолжается выпиливанием паза под петли. Это делается при помощи стамески или фрезы. Петли вкладываются в углубления на двери только что вырезанные стамеской. Затем, дрелью, точно по петельным отверстиям,  как в коробке, так и на торце двери, просверливаются специальные отверстия для саморезов. Это полностью исключит растрескивание древесины при вкручивании в неё шурупов. Важно знать, что диаметр углублений должен быть на размер меньше тех саморезов, которые будут использованы при креплении двери. Дальше происходит прикрепление петель к дверному полотну саморезами с использованием шуруповёрта.

Установка замка-защёлки


Для этого дверь переворачивают, и на противоположном торце, на уровне 90-120 мм при помощи дрели со сверлом большого диаметра делают отверстие для установки защёлки. Вставляя её в просверленное отверстие, карандашом помечают точную форму будущего паза, предназначенного для закрепления защёлки в двери. Затем, при помощи фрезы или стамески делается углубление, в которое и будет помещена лицевая планка защёлки. После этого, задвижка вставляется в углубление так, чтобы её верхняя или лицевая планка нисколько не выступала за поверхность дверного полотна. Задвижка вытаскивается из полотна двери для того, чтобы наметить те места, где будут просверлены отверстия для ручек. Следующее действие — высверливание этих отверстий. Защёлка вставляется назад — в сделанное для неё углубление и прикручивается саморезами. Ручки и декоративные накладки также прикручиваются с обеих сторон двери.

Монтаж коробки

Изготовление и установка деревянных дверей процесс непростой и поэтому состоит из нескольких этапов. Одним из них является сборка и крепёж к косяку дверной коробки. После того, как края вертикальных и горизонтальных элементов коробки были обрезаны на стусле под углом в 45 градусов, в них сверлят сквозные отверстия. Их делают в торцевых частях элементов коробки. Отверстия позволят быстро и прочно скрепить дверную коробку даже одному человеку. Когда все элементы коробки подготовлены и подогнаны по высоте и ширине дверного проёма, их укладывают на ровную поверхность в виде буквы «П». Непосредственно через заранее просверленные отверстия все части коробки соединяются саморезами между собой. Видео установки деревянных дверей поможет любому, особенно начинающему мастеру поставить дверь самостоятельно.

После того, как коробка находится в сборе, её можно крепить в дверной проём. Для этого коробку прикладывают к месту крепления и там, где есть пазы под петли, просверливают два отверстия для крепежа коробки к стене. Дальше, коробку ставят в проём вертикально и прикрепляют вверху с помощью дюбеля или большого самореза к стене. Применяя уровень, добиваются того, чтобы коробка приняла строго вертикальное положение относительно стены. Потом прикрепляют нижнюю часть коробки аналогичным способом. Очень важен следующий момент: между коробкой и стеной обязательно оставляется зазор, в который вставляются деревянные клинья. Это придаст ещё большую жёсткость всей конструкции. Дальше продолжают крепление коробки к стене до упора. Стоимость установки деревянной двери по такой технологии минимальна, поэтому каждый домашний мастер может себе это легко позволить.

Навешивание двери


Навешивается дверь при помощи  саморезов. Шарниры при этом, удачно закрывают головки тех шурупов, с помощью которых была прикреплена к стене коробка. После данного этапа проверяется правильность и точность навешивания двери. Для этого можно несколько раз открыть и закрыть двери. При правильном их навешивании они не должны открываться или закрываться сами. Далее фиксируем  верхнюю часть коробки деревянным клином, чтобы она приобрела максимальную жёсткость в дверном проёме. Установка деревянных дверей цена сильно не отличается по регионам страны, поэтому данная опция доступна всем людям, у которых есть желание поставить в свой дом такие двери.

Установка запорной планки на коробку

Для этого дверь нужно закрыть и на коробке, точно напротив защёлки делается отметка карандашом. Дальше, на отмеченном месте просверливается отверстие. Оно должно точно совпадать с рычагом засова. Потом дверь закрывается и проверяется точность совпадения засова и отверстия в коробке для него, напротив отверстия в коробке для засова между коробкой и стеной вставляется деревянный клин — для жёсткости. Далее, через коробку и клин просверливается отверстие, в которое вкручивается саморез. Таким образом, после установки запорной планки саморез не будет виден, а коробка прикрепится к стене достаточно прочно. Установка деревянной входной двери цена не играет большой роли тогда,  когда у мастера имеются необходимые материалы и все нужные инструменты.

Финальный этап установки двери

В завершении мастер проверяет величину зазоров непосредственно между дверью и коробкой. Если всё в норме, то происходит окончательная фиксация коробки к проёму с помощью клиньев. Затем, с внутренней стороны дверей, пространство между дверной коробкой и стеной аккуратно заполняется монтажной пеной. Если это входная дверь или дверь балкона, то это нужно сделать обязательно. Так крепление двери станет ещё прочнее, а теплоизоляция лучше. После нанесения монтажной пены на лицевую сторону крепятся наличники, а внутренняя сторона соединения коробки с дверью штукатурится и покрывается краской. Установка второй входной деревянной двери может быть произведена по тому же плану.

Установка деревянной двери своими руками — пошаговая инструкция

Содержание:

  1. Установка деревянных полотен
  2. Как выбрать дверь
  3. Материалы дверей
  4. Виды дверных коробок
  5. Как снять замеры
  6. Монтаж деревянных дверей
  7. Что делать в случае несовпадения дверного блока и проема?
  8. Как правильно монтировать фурнитуру в деревянную дверь?
  9. Как ухаживать за деревянной дверью
  10. В заключение

Установка деревянной двери своими руками возможна, хотя и требует определенной сноровки. В этой статье рассмотрим теоретическую часть монтажа, разберемся, как выбрать полотно, на что обратить внимание; рассмотрим инструкцию установки деревянных дверей и другие важные вопросы.

Установка деревянных полотен

Установка деревянных полотен — довольно сложный процесс. Если нет навыков выполнения схожей работы, необходимо ознакомиться с процессом заранее, узнать его тонкости, а после —приступать к делу.

Для начала разберемся со строением двери. Она состоит из полотна, погонажа, в который входит короб, а также наличников, добора, порога, уплотнителя, фурнитуры. Остановимся подробнее на каждой составляющей:

  • Полотно — то, что мы представляем, когда слышим слово «дверь». Эта часть конструкции открывает и закрывает проем, так как является мобильной. Для ее производства используются разные основы, в том числе МДФ, древесный массив и др. Возможны комбинации материалов. По типу полотна могут быть глухими (цельные, без каких-либо вставок), частично или полностью застекленными.
  • Погонаж — состоит из коробки, наличников и добора. Может быть обычным и телескопическим. Особенность последнего заключается в наличии пазов для увеличения ширины коробки, на тот случай, если она дверной проем шире.
  • Короб — профиль, на котором держится основная часть конструкции. Стандарт — 70 мм.
  • Наличники — элементы, обрамляющие проем двери. Их задача заключается в маскировке некрасивых стыков полотна и коробки. Могут фиксироваться клеем, болтами или саморезами (накладные), а также иметь крылья для умещения в короб.
  • Добор — элемент, который представляет собой пластинку, являющуюся частью полотна и восполняющую недостаточный объем короба.
  • Уплотнитель — часть, которая требуется для улучшения звуко-и теплоизоляции в помещении.
  • Порог — брус внизу дверного проема.
  • Фурнитура — большая группа элементов, которые делают дверное полотно более красивым, функциональным.


Все эти составляющие можно купить отдельно или вместе. Добавим, что покупка комплекта — проще и выгоднее.

Все двери можно разделить на группы в зависимости от места установки: межкомнатные, балконные, входные. Входные имеют большую толщину, так как компенсируют разницу в температурах помещения и пространства за его пределами. Добавим, что независимо от назначения, установка дверей практически не различается. Однако, прежде чем говорить о ней, необходимо разобраться с ее выбором.

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос


Как выбрать дверь

Начнем с подбора входной двери, так как к ней предъявляется больше требований, чем к межкомнатной. Она должна оберегать имущество и спокойствие жильцов, обеспечивать хорошую тепло- и звукоизоляцию. Важно, чтобы входная дверь была взломостойкой. Ввиду этого ее изготавливают преимущественно из металла и очень редко из других материалов. В качестве утеплителя используют ПВХ, стекловолокно или смесь минеральной ваты, пенопласта. Эти материалы хорошо защищают от непогоды, не допускают проникновения холодного воздуха внутрь помещения.

Взломостойкость — не единственное требование ко входной двери. Также полотно должно быть удобным, то есть открываться и закрываться максимально плавно и без скрипа, не пропускать шум и запахи из подъезда. Эти характеристики обязательно нужно учитывать при его выборе и последующей установке.

Не менее важное требование — вид входной двери. Еще бы, ведь она отражает статус владельцев. И все же, на первое место выходит взломостойкость, в частности замки. В соответствии с негласными требованиями запорных механизмов должно быть два и при этом разных, например, цилиндровый, сувальдный. Важная часть замка первого типа — цилиндр. Многие из них обладают повышенной секретностью, а также защитой от высверливания и выбивания. Класс взломостойкости часто указывается в прилагаемой документации. Самый высокий — четвертый и лучше, если хотя бы один замок будет ему соответствовать. Чтобы вскрыть такие замки, злоумышленникам потребуется много времени. Совершить задуманное вряд ли удастся, так как их действия сразу же привлекут внимание соседей, которые поспешат вызвать полицию.

Подбор двери для комнаты несложный — не требуется учитывать взломостойкость. Главное, чтобы она совпадала с дверным проемом и нравилась своему владельцу.

Материалы дверей

Входные двери часто производят из металла. А вот выбор материалов для полотен, устанавливаемых в комнатах, гораздо шире:

  • Мазонитовые полотна. Изделия, у которых имеется деревянный каркас из хвойного бруса. Стойки рамы поддерживают ребра жесткости или балки поперечные. Свободную площадь внутри каркаса занимает ячеистый материал. Снаружи такая конструкция отделывается пластами МДФ панелей.
  • Щитовые. Их конструкция схожа с мазонитовыми. Различие заключается в наполнителе, который не ячеистый, а простой, легкий.
  • Царговые. Сборка полотна осуществляется наподобие конструктора. Готовые изделия получаются прочными и надежными. Среди особенностей можно отметить облицовку всех деталей по отдельности и их последующую сборку.
  • Филенчатые. Состоят из рамы или обвязки, а также из элементов, которые называются филенки. Последние представляют собой вставки, как правило, в одном полотне их количество варьируется от 2 до 10.

Для отделки дверей используются разные материалы. Исключение составляют модели из массива древесины. Им отделка не требуется, а ее наличие может испортить их вид. Если же конструкции выполнены из ДСП, ДВП, МДФ, отделка является обязательной. Для этого подойдут разные материалы:

  • Шпон натуральный. Спил древесины небольшой толщины наносится на основу с помощью горячей прессовки в вакууме. Далее его покрывают лаком высокого качества, который препятствует его износу. Для получения шпона применяется разная древесина, в том числе дуб, бук, ясень и др. Наиболее качественным можно назвать гладкое шпонированное полотно с цельным рисунком, проработанной тонировкой.
  • Экошпон. Представляет собой ненатуральный продукт высокого качества. В него вошли свойства полимеров, а также древесины. Среди характеристик такого материала отмечают привлекательный вид, прочность, а также устойчивость к влаге и истиранию.
  • Файн-лайн. Восстановленный материал естественного происхождения. Производится из срезов доступных деревьев, например, осины, тополя, клена. Такое покрытие устойчиво к неблагоприятным факторам, в том числе к механическим воздействиям.
  • Ламинат. Двери с ламинированным покрытием входят в бюджетный сегмент. Среди их преимуществ выделяют разнообразие цветов, а также простой уход.
  • Эмалевое покрытие. У таких полотен заметен шикарный блеск, за счет чего они смотрятся красиво. Выбор цветов практически ничем не ограничен.

Дизайн дверей различается. Полотна без декоративных элементов могут быть установлены в кладовых и других местах, где на первый план выходит функциональность. Двери со вставками из стекла пропускают в помещение больше света, за счет чего их часто устанавливают в гостиных, спальнях. Добавим, что при выборе дверей для объекта нужно учитывать их сочетаемость не только с интерьером, но и между собой. Это позволит создать целостный образ в помещении.

Виды дверных коробок

Отдельно поговорим про дверную коробку. Как правило, в продаже она представлена с сопутствующими элементами, которые помогают облагородить проем. К ним относятся доборы, наличники, уплотнитель, фурнитура. У дверных коробок разные размеры, но стандарт один. Добавим, что элементы дверных коробок могут стыковаться по-разному:

  • Замком «шип-паз» (шиповые).
  • Метизами (багетные). Края бруса предварительно подрезают под 45 °.
  • Прямым углом. Для такой стыковки на конце бруса формируются пазы.

В зависимости от вида лудка коробка бывает торцевой, охватывающей или угловой. Последняя состоит из коробочного бруса и часто выбирается при изготовлении противопожарных дверей из металла. Торцевая монтируется в сам проем, за счет чего и получила свое название. У телескопической имеется особый паз под наличник и охватывает весь проем.

Как снять замеры

Чтобы установка деревянной двери своими руками прошла успешно, до этого нужно снять замеры дверного проема. Это поможет выбрать полотно и установить его максимально быстро и качественно. При выполнении поставленной задачи ориентируются на следующее правило: ширина проема — это расстояние между двумя откосами по вертикали. Высота — расстояние между полом и откосом вверху. Если в проеме уже имеется дверь, снимать замеры можно по ней, предварительно сняв наличники.

Снять замеры самостоятельно несложно, однако, если есть возможность, лучше обратиться к профессионалу. Специалист выполнит работу быстро, четко, а вы получите результаты, на которые сможете ориентироваться при выборе дверной конструкции. При этом потребуется учитывать два важных момента. Первый состоит в том, что ширина двери должна сокращаться на 35-50 мм с двух сторон (нормативная величина зазора). Второй момент — в том, что высота двери и проема должны приходит к одному значению, минус 50-100 мм. Зазор виден со стороны откоса сверху.

Монтаж деревянных дверей

Установка двери предполагает несколько шагов:

  1. Начинается все со сбора дверной коробки, состоящей из трех или четырех брусков. В сборке они образуют так называемую рамку. Брусья небольшой длины размещаются снизу и сверху, образуя порог и перемычку. Два бруса совпадают с высотой дверного проема и выступают в качестве стоек. Для фиксации элементов используют саморезы.
  2. Установка короба.
  3. Врезка петель и замка. Предварительно в полотне вырезаются соответствующие пазы по карандашным наметкам. Это позволяет получить точно и аккуратно выполненную работу.
  4. Навешивание дверного полотна. Здесь требуется хорошая физическая подготовка или участие нескольких человек. Крайне важно приподнять полотно для его правильной фиксации с дверной коробкой.
  5. Финишная отделка проема. На этом шаге необходимо заделать стыковочные швы монтажной пеной. Это обеспечит полотну его герметичность. Если проем слишком широкий, понадобится монтаж наличников или доборной планки. Крепеж к стене происходит с помощью силиконового клея.

Эта инструкция подходит для установки любых дверей. Разница заключается в толщине используемого бруса, а также в том, что при монтаже полотен внутри помещений пороги чаще всего отсутствуют.

Отдельно скажем про установку раздвижных деревянных дверей. Она требует больше усилий и считается более сложной за счет того, что створки двери не распахиваются, а движутся из стороны в сторону. Для выполнения поставленной задачи потребуется дверное полотно необходимого размера, брус, два направляющих, а также ролики, стопоры для направляющей сверху и крепежи. Установка своими руками предполагает несколько шагов:

Обозначить высоту на смежной стене и прибавить к полученному значению 70 мм.

Приложить к метке брус, закрепить его с помощью саморезов. Длина элемента должна превышать длину проема в два раза.

К монтированному брусу крепится направляющая (металл) такой же длины. В эту направляющую монтируются детали открывающего механизма. Торцы закрываются специальными заглушками.

По верху дверного полотна монтируются кронштейны. Они позволяют добиться идеального совмещения с роликами.

Дверное полотно фиксируется по вертикали. Для этого в его нижней части делается паз, а кронштейны соединяются с каретками на небольшой период времени; дверь вешается на свое место.

Ролик помещается в паз, а дверь немного отклоняется от вертикали. Как только ролик установлен, проводится разметка положений и фиксируется проводник.

На заключительном шаге дверное полотно фиксируется.

Что делать в случае несовпадения дверного блока и проема?

Не всегда дверной проем совпадает со стандартами. Как происходит установка в таком случае? Существует несколько способов подгонки параметров. Если дверной проем ниже и уже, чем полотно, его расширяют. Для стены из кирпича или бетона выбирают перфоратор. Сложнее ситуация со стеной из гипсокартона на профилях. В этом случае ее часть придется удалить, а после этого монтировать новый профиль по нужным размерам и оформить его листами ГКЛ.

Если дверной прем больше по ширине и высоте, его суживают. Большую разницу компенсируют кладкой (для стен из бетона и кирпича), а для постройки из гипсокартона используются листы ГКЛ и профиль. Если разница небольшая, листы из гипсокартона фиксируют на клей.

Самая простая ситуация, когда проем под межкомнатную дверь и короб различаются по глубине. В этом случае разница компенсируется доборной доской.

Как правильно монтировать фурнитуру?

Поговорим отдельно про установку дверных ручек своими руками. Монтаж фурнитуры требует внимания, определенных навыков и знаний. Прежде всего, разберемся с тем, какие дверные ручки бывают. По форме и принципу работы они могут быть стационарными (скобы), фалевыми с нажатием, а также фалевые с поворотом (кнобы). Первые крепятся к полотну с помощью винтов и шурупов. Их форма может быть круглой, П и Г-образной, в виде шара. Фурнитура с нажатием имеет фалевую защелку, которая буквально врезается в дверь. Ручки с поворотным механизмом выполняются шарообразными. В их центре находится замочная скважина, однако ключом они открываются только с одной стороны. Ручки такого типа часто устанавливают в ванных и санузлах.

Материал ручек бывает разным. Металлическая фурнитура производится из стали, алюминия, латуни. Для повышения износостойкости их поверхность обрабатывается никелем, хромом. Довольно часто в продаже представлены изделия из латуни, что обусловлено качеством этого материала и его видом.

Также в продаже представлены деревянные ручки. Для их производства подходит древесина разных пород. Однако лучше выбирать твердые сорта, так как это сократит износ изделия. Более доступный аналог — пластмассовая фурнитура. Однако ввиду невысокой износостойкости ее устанавливают на дверях с малой интенсивностью пользования, например, на балконах. А вот к одному из самых дорогих вариантов можно отнести натуральный камень. С такой фурнитурой двери и помещения в целом приобретают роскошный вид.

Что нужно учитывать при выборе фурнитуры для деревянной двери? Необходимо помнить о том, что ручки могут иметь исполнение правое и левое. Также в выборе поможет знание толщины дверного полотна. Перед покупкой необходимо убедиться в том, что все составляющие фурнитуры находятся в хорошем состоянии. Обязательно они должны быть надежными, так как хрупкая ручка не сможет выдержать активной эксплуатации и, велика вероятность, выйдет из строя. При учете этих параметров выбор подходящей фурнитуры и ее последующая установка не доставят проблем.

Монтаж дверной ручки своими руками состоит из нескольких шагов. Начинается он с разметки. И здесь нужно сказать, что вовсе не обязательно придерживаться рекомендуемых 90-100 см. Главное, чтобы фурнитурой было удобно пользоваться всем членам семьи. Отступ от края должен быть не менее 60 мм. Все отметки, для большей надежности, следует проколоть шилом. Далее их необходимо просверлить, но не насквозь, а только с одной стороны. С другой стороны проделываются такие же манипуляции. При этом важно следить, чтобы отверстия с обеих сторон совпадали. На торце тоже нужно просверлить отверстие, однако здесь потребуется перьевое сверло.

На следующем шаге необходимо пробить нишу, используя для этого стамеску. В итоге должна получиться глубокая врезка для защелки. Если все сделали правильно, защелка утопает и оказывается в единой плоскости с торцом. Этот элемент крепится шурупами. Вслед за этим две части изделия вставляются и затягиваются болтами. На финише требуется установка пластинки из металла на торец коробки. Для этого прорежьте выборки для пластины и язычка, убедитесь в том, что рамка примыкает к торцу и зафиксируйте ее шурупами.

Как ухаживать за деревянной дверью?

Ухаживать за деревянными дверьми просто. Для поддержания чистоты их необходимо периодически протирать вискозной салфеткой или замшевой тканью. А вот влажные материалы могут не подойти, поскольку дерево — это капризный материал, который плохо переносит избыток воды.

Чтобы полотно долго сохраняло безупречный вид, необходимо избегать ударов и других механических воздействий. Если в доме проводится ремонт, не лишним будет закрыть дверное полотно клеенкой, чтобы не испачкать его побелкой, краской и иными стройматериалами.

В заключение

Поиск и установка дверей, в том числе деревянных, своими руками — посильная задача, если подойти к ее выполнению ответственно. Для этого необходимо изучить теорию, подобрать инструменты и найти время для выполнения работы. Однако, если желания устанавливать деревянную или любую другую дверь самостоятельно нет, лучше обратиться к профессионалам компании «Линия Стиля». Мастера выполнят работу оперативно и качественно. С ними вы сэкономите время и силы.

Как установить наружную дверь из цельного дерева

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Требуются столярные навыки среднего уровня.

Расчетное время

от 4 до 6 часов

В этом видео Этот старый дом Генеральный подрядчик Том Сильва помогает домовладельцу установить новую энергосберегающую деревянную дверь.

Шаги:

1. Выбейте штифты петель из старой двери с помощью молотка и шлицевой отвертки.Снимите дверь.

2. С помощью универсального ножа отрежьте внешний край внутренней дверной коробки. Разрежьте краску или старый герметик.

3. Подденьте боковые и головные части с помощью молотка и плоской планки.

4. Используйте сабельную пилу, оснащенную режущим диском по металлу, чтобы прорезать гвозди, удерживающие боковые и верхние косяки на месте.

5. Подденьте косяки дверного проема.

6. Убедитесь, что порог и боковые накладки выровнены.

7. Заполните пустоты вокруг дверного проема изоляционной пеной с минимальным расширением.

8. Нанесите толстый непрерывный слой акрилово-латексного герметика вдоль порога.

9. Установите предварительно навешенную дверцу в проем, затем приподнимите ее и установите на место.

10. Отцентрируйте дверь в проеме, затем проверьте боковые косяки на отвес.

11. Закрепите дверь, вбив ее через наружные наличники в косяки.

12. Выбейте шарнирные штифты и снимите новую дверцу с рамы.

13. Вытащите уплотнитель вдоль боковых косяков.

14. Вставьте деревянные прокладки за боковой косяк дверной коробки со стороны петель. Затем используйте уровень, чтобы убедиться, что косяк стоит идеально прямо и не прогибается внутрь или наружу.

15. Вбейте 2,5-дюймовые гвозди в косяк и прокладки в каркас дома.

16. Просверлите отверстия с зазором для стержня винта через косяки; расположите отверстия там, где они будут скрыты уплотнителем.

17. Вверните 3-дюймовые шурупы для настила через отверстия в косяках и в каркас дома.

18. Повторите шаги с 13 по 17, чтобы выпрямить и зафиксировать косяк со стороны защелки.

19. Обрежьте прокладки заподлицо с косяками с помощью универсального ножа.

20. Распылите изоляционную пену в пустоты вокруг дверных косяков.

21. Заполните любые большие пустоты изоляцией из стекловолокна.

22. Снова прикрепите уплотнитель к косякам.

23. Прибейте новую деревянную накладку вокруг внутренней части двери.

24. Загерметизируйте стыки между новой дверной рамой и внешней облицовкой.

25. Нанесите финишную отделку для наружных работ на обе стороны и все четыре края деревянной двери.

Рекомендации специалистов по установке двери

Процедура установки будет зависеть от типа двери, но большинство рекомендаций, предложенных в этой статье, применимы. Установка двери — относительно простой процесс, если доступны все инструменты, и эта процедура установки применима к деревянным, стеклопластиковым или алюминиевым дверям. Вот несколько отличных советов, которые помогут вам установить дверь.

Как установить дверь: подготовить черновой проем  

Процесс установки двери начинается с замера чернового проема. Новая дверь должна быть на 2 дюйма меньше по ширине, чем проем, и на 2-1/2 дюйма короче по высоте. Это дополнительное пространство позволит вам установить дверную коробку.

  • Прежде чем приступить к установке двери, убедитесь, что черновой проем расположен вертикально, а нижний подоконник выровнен. Подоконник не что иное, как пол под порогом будет упираться.
  • Если нижний подоконник необходимо выровнять, используйте для его выравнивания доску со скошенной кромкой или деревянные прокладки.
  • Необходимо установить распорную доску, чтобы убрать необходимую толщину с поверхности пола.
  • Нанесите герметик вдоль подоконника и расширьте слой герметика на один дюйм спереди и на один дюйм сзади, где будет располагаться подоконник. Герметик должен быть расширен по крайней мере на два дюйма вверх по сторонам грубого обрамления.
  • Извлеките узел дверцы из упаковки. Некоторые двери закреплены, чтобы защитить их от транспортировки, с помощью шурупов , установленных через косяки в двери.
  • Некоторые двери имеют транспортировочные скобы, которые необходимо снимать только после того, как дверь будет установлена ​​на место.

Как установить дверь

  • Установите не менее 6 дверных кронштейнов на дверной косяк.
  • Поднимите дверь в проем и подложите под дверь несколько прокладок, чтобы она не опиралась на чистый пол.
  • Начните с нижней части двери и вставьте ее на место, поместив сначала нижнюю часть, а верхнюю часть поверните к себе. Установите дверь на место .
  • Вбейте гвоздь в места петель, начиная с верхней, и выровняйте косяк. После выравнивания прибейте гвозди во всех местах шарниров.
  • Прибейте дверь 16 отделочными гвоздями через косяк петли рядом с петлей.
  • Важно, не забивайте гвозди до конца.

Выравнивание и установка двери

  • Для установки двери рама должна быть закреплена с помощью прокладок.
  • Поместите деревянную прокладку на дверцу со стороны петель; за точкой крепления петли в дверной раме.
  • Дверь будет постоянно прикреплена к черновому проему в этих точках позже.
  • Отрегулируйте прокладки и раму так, чтобы косяк с одной стороны двери был отвесным в обоих направлениях.
  • Убедитесь, что между косяком и краем установленной двери образовался постоянный зазор примерно 18 дюймов.
  • Если вы хотите установить дверь, которая была поставлена ​​с распорками, снимите их сейчас.Откройте и закройте дверцу, чтобы обеспечить правильное качание.
  • Убедитесь, что между лицевой стороной двери и уплотнителем, прикрепленным к раме, обеспечен ровный контакт.
  • Установите сплошную прокладку за местом запирания замка.
  • Надежно закрепите косяки, используя 3-дюймовые винты , вкрученные через прокладки в местах расположения петель на косяке. Продолжайте движение вокруг двери, закрепляя оставшиеся косяки с помощью винтов или гвоздей, вбитых в прокладки.
  • Винты или гвозди должны быть устанавливается через прокладки, чтобы предотвратить деформацию рамы.
  • Установите винты через прокладку в месте запирания замка.

Нужно ли утеплять дверь после установки?

Теперь, когда вы знаете основы установки двери, некоторые профессионалы спросят, нужно ли им утеплять дверь или нет. Я рекомендую сделать это, и вот как это сделать.

  • Утеплите дверную раму с помощью изоляции из стекловолокна или пены с низким коэффициентом расширения.
  • Установить внутреннюю отделку. Загерметизируйте все стыки отделки и формы для кирпича в тех местах, где форма для кирпича соприкасается с наружной стеной.
  • Установите уплотнитель в основании двери в соответствии с инструкциями производителя двери.
Установка межкомнатных дверей

: Пошаговая инструкция

Содержимое

Установка межкомнатных дверей своими руками не требует специальных строительных навыков.

Некоторые модели продаются уже в собранном виде.

В остальных случаях дверные конструкции поставляются в разобранном виде, что требует дополнительных временных и финансовых затрат на установку дверной коробки и дверного полотна.

Также необходимо заранее решить, открывается ли створка в плиту или вправо, тянуть или толкать.

Ниже предлагаем пошаговую инструкцию, как правильно установить межкомнатную дверь

Размеры и конфигурация

Вернуться к началу

 

Подготовьте следующий набор инструментов:

  • Выравнивающий инструмент для контроля вертикального положения рамы.
  • Рулетка, линейка, перманентный маркер, карандаш для разметки.
  • Ручная пила или лобзик для нарезки насадок и корпусов.
  • Электродрель, аккумуляторный перфоратор, отвертка с набором сверл по дереву и камню.
  • Фреза для использования в качестве оборудования. Если его нет, подойдет стамеска с молотком.
Высота проема, мм Ширина проема, мм Номинальный размер дверной плиты, мм
2055-2060 700-710 2000 600
2055-2060 800-810 2000 700
2055-2060 900-910 2000 800
2055-2060 1000-1010 2000 600+600
2055-2060 1330-1340 2000 600+600
2055-2060 1530-1540 2000 700+700

Подготовьте клинья разных размеров, которые будут использоваться в качестве распорки для крепления дверной коробки.В любой инструкции, описывающей установку межкомнатных дверей, сказано, что для ее крепления используются саморезы. Сразу решите, как будет производиться крепление/фиксация/крепление.

Предпочтителен скрытый способ сборки, для которого потребуются подъемные штанги. Хорошей альтернативой является установка/установка дверной коробки на анкеры. Их нужно прикрутить и просунуть в потайные отверстия, которые потом шпаклюют и перекрашивают.

Расходные материалы и инструменты

Вернуться к началу

 

Потребуется расширяющаяся пена.Монтаж межкомнатных дверных плит иногда сопряжен с необходимостью сузить черновой проем. Это предполагает использование кирпича, а значит, требуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Хранить емкость до растворения в воде и перемешивать до получения однородной смеси.

Купить квадратную кельму. Хорошо иметь под рукой скребок для снятия обшивки перед установкой наличников из МДФ, когда черновой проем/отверстие в стене слишком большое.

В остальных случаях потребуется и стамеска по дереву, и молоток.

Если после сборки коробки и двери окажется, что черновой проем слишком мал, необходимо снять элементы стеновой панели и выбросить мусор, поэтому подготовьте мешки для мусора.

При наличии в смежных помещениях мебели, бытовой техники и предметов интерьера накрыть их полиэтиленовой пленкой.

Края стены обработаны шпаклевкой, цементным раствором. А для этого вам понадобится распылитель для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей

Вернуться к началу

 

Для того, чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь (ноу-хау) пользоваться вышеперечисленными инструментами.

Процедура начинается с измерений. Они должны быть точными, так как на их основе выбирается дверная коробка с плитой.

  • Если вы покупаете агрегат в разобранном виде, вам придется потратить время на сборку каркаса.
  • Встроена вся необходимая фурнитура: замок, ручки, петли.
  • Устанавливается дверная коробка, проверяется вертикальность и соответствие требуемым размерам.
  • Плита крепится с установленным крепежом, а обшивка окончена.

Перед установкой двери необходимо измерить высоту и ширину проема. Делается это в трех плоскостях (по полу, потолку и посередине) и по две вершины с каждой стороны. Конструкция в этом случае не должна крепиться (плотно).Технологический зазор по периметру должен быть от 4’’ до 15,7’’ (от 10 до 40 сантиметров).

Удлинители устанавливаются, если глубина отверстия/чернового проема намного больше дверной коробки.

Обшивки устанавливаются после заполнения зазоров монтажной пеной.

Более подробная пошаговая инструкция включает семь шагов.

Этап 1. Сборка дверной коробки

Вернуться к началу

 

(дверная коробка) собирается из деревянных брусков, скрепленных между собой в виде прямоугольника, если не предусмотрен порог.

Этот тип установки межкомнатных дверей применяется для туалетов, бань, технических помещений, балконов, теплиц и кладовых, которые должны быть плотно закрыты.

Другие помещения имеет в плане П-образную конфигурацию: П-образная конфигурация используется в других помещениях: спальнях, гостиных, столовых и т.д. Есть ряд особенностей и нюансов, с которыми можно столкнуться при сборке/процессе.

Шинирование и соединительные пути

Способы сборки дверной коробки

Под углом 45 градусов

Красивый, но довольно сложный способ для неопытного строителя.Желательно использовать торцовочную пилу или хорошую ручную торцовочную пилу, чтобы выпилить отверстия для встраиваемой техники.

Под углом 90 градусов

Наиболее подходящий вариант для мастера, не имеющего навыков столяра. Вам все равно придется использовать стусло, чтобы отрезать балку дверной коробки.

Рекомендуемый зазор

Жатка крепится к косякам двумя саморезами с антикоррозийной обработкой.

Экспертный совет

Для саморезов, вкручивающихся в МДФ-элементы, необходимо предварительно просверлить отверстия сверлом, диаметр которого на три четверти меньше размера саморезов.

В большинстве случаев производитель сам выпиливает заготовки для дверной коробки по размеру плиты. Затем достаточно прикрутить конструкцию, скрепив элементы саморезами, входящими в комплект поставки. Если приходится делать/начинать все с нуля, берется плита, и по ней вырезаются боковины, верхняя балка и порог. Работу лучше выполнять на полу.

В этом случае используются два способа крепления:

1. Коллектор и шпилька срезаны под углом 45°.Для людей без навыков краснодеревщика этот способ сложен. Для ровного реза и правильной геометрии потребуется дополнительное оборудование. Сделайте отверстия под саморезы. Их оси должны быть перпендикулярны разрезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании их склеивают и скрепляют саморезами.

2. Плоскость разрезов перпендикулярна оси фермы. Длина боковых стоек превышает высоту дверной плиты на 0,12 дюйма (3 мм) вверху и внизу, если предусмотрен порог.В противном случае внизу делается зазор 3/8’’’’ (10 мм). Для крепления жатки к шпилькам достаточно двух саморезов с каждой стороны. То же самое относится и к подоконной балке.

Метод 2 является единственным для дверных коробок с порогом. Поэтому, прежде чем навешивать двери с деревянной дверью (плитой) и коробкой, определите тип чернового проема и исходя из этого выберите способ установки дверной коробки. И не подогнать размеры впритык. Со всех сторон должны быть зазоры 0,12 дюйма (3 мм), необходимые для свободного вытягивания шпильки без заедания.

Соединение элементов дверной коробки

Последовательность оформления дверной коробки
  1. На ровной поверхности, на полу или на двух сдвинутых столах вокруг плиты укладывается балка дверной коробки, а между плитой и дверной коробкой прокладывается картон для образования зазора.
  2. На верхних торцах вертикальных балок дверной коробки снабжают заготовкой горизонтальной верхней планки и измеряют точную длину перемычки;
  3. Спилы лучше спиливаются ножовкой с мелкими зубьями
  4. Прикрепите верхнюю часть дверной коробки (перемычки) к вертикальной балке; между плитой и жаткой необходимо проложить картон, чтобы образовался зазор;
  5. При стыковке под прямым углом сначала подрезается стыковочная стойка, препятствующая креплению элементов, затем после создания ровной плоскости; винты затянуты.
  6. Если спилы сделаны под углом 45°, винты заворачиваются перпендикулярно линии стыка через обе балки;
  7. Для дверных коробок без порога зазор между плитой и потенциальной поверхностью напольного покрытия должен составлять от 5/16»» до 7/8»» (0,8 и 2,0 см), в зависимости от назначение помещения и тип напольного покрытия.
  8. Порог выполнен по аналогии с изготовлением и креплением жатки под прямым углом.

Металлические винты длиной не менее 23,6 дюйма (60 мм) должны использоваться для затягивания коллектора с боковыми шпильками. В первом случае на каждую сторону требуется по три винта, а на другую — два. Чтобы соединение получилось герметичным, прочным и надежным, убирается четверть. Для этого используется ножовка и стамеска с молотком. Длина отверстия равна ширине прогона, использованного при изготовлении шпильки.

  1. Отпиливаем жатку нужного нам размера (с помощью треугольника и ножовки)
  2. Отметить места проемов для встраиваемой техники на «планке» жатки (отмечены красными линиями).
  3. Выпилите ножовкой отверстия на планке жатки (чтобы не повредить «лицевую поверхность» дверной коробки, на нее можно положить, например, кусок тонкой жести, на рисунок окрашен серой краской.
  4. Острым ножом «прорезать» (как можно глубже) по линии будущего горизонтального разреза, с двух сторон.

Для тех, кто хочет знать, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно резать детали под углом 45 градусов, и четверть снимать не придется.Другой способ – установить жатку по ширине на весь черновой проем. Это необходимо, если она значительно больше дверной коробки. Затем крепятся боковые опоры под прямым углом на ширину, удовлетворяющую размерам дверной плиты.

Сборка дверной коробки с перемычкой, равной ширине верхней черновой зоны проема

Дверные коробки с широкой перемычкой монтируются для устройства черновых проемов в кирпичных или пенобетонных зданиях для увеличения несущей способности и обеспечения совмещения с кирпичной кладкой.

Длина жатки равна ширине чернового отверстия минус 1,96 дюйма (5 мм). Отпилив жатку нужной длины, проводят центральную ось детали, в обе стороны от нее отмечают расстояния до шарнира и условного ригеля.

Дальнейшие действия по сборке дверной коробки выполняются по стандартной технологии.

Шаг 2. Установка петель

Вернуться к началу

 

Это один из обязательных пунктов поэтапной установки межкомнатной двери.Процесс требует особого внимания и аккуратности. Тогда плита будет легко открываться и закрываться, не касаясь дверной коробки, без трения и заедания. Мнение, что двух стыковых петель достаточно, ошибочно. Лучше использовать три поворотных узла (т. е. три петли). Это предотвратит возможность провисания. Первую точку ставят в том месте, где расположена верхняя петля, затем среднюю петлю и после нижней.

Допускается применение врезных и накладных шарнирных механизмов.В последнем случае отверстия делать не нужно, иначе перед установкой двери необходимо вырезать на плите и в опоре материал размера крепления стыковой петли. Наносятся отметки габаритных размеров и мест для креплений. После вкручивания саморезов дверную коробку устанавливают вертикально, плиту навешивают и проверяют, хорошо ли она раскрывается и упирается в дверную коробку.

Этап 3. Установка дверной коробки и навешивание дверной плиты

Вернуться к началу

 

Перед установкой необходимо подготовить черновое отверстие.Главное, чтобы не было выступов, мешающих разместить дверную коробку. Чтобы установить дверь самостоятельно, необходимо снять плиту и установить дверную коробку по ватерпасу. Используйте линейку отвеса, чтобы определить отклонение от вертикальной оси.

Варианты установки дверей из МДФ

Для крепления дверных коробок МДФ в черновой проем рекомендуется использовать не саморезы, а монтажные металлические пластины, применяемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Пластины часто используются в сочетании с анкерными болтами.Количество креплений выбирают в зависимости от предстоящей нагрузки.

Использование анкерных пластин возможно, если еще не была выполнена чистая отделка. Их установка потребует строгания и выравнивания стен после крепления дверной коробки.

Конструкция вскрывается в черновой проем подготовленными деревянными клиньями. Это необходимо сделать сначала с одной шпилькой, затем с другой, после чего проверить горизонтальность жатки и произвести контрольные замеры.

Стандартным методом крепления является анкеровка.Косяки просверливаются и на лицевой стороне стеновой панели делаются пазы. В этом способе установки используются дюбели длиной от 5,9 дюймов (150 мм), но они будут видны. Придется шпаклевать, клеить или красить.

Потайное крепление более сложное. Крепеж представляет собой металлический профиль, как для гипсокартона. Плиты крепятся к стене анкерами. Сначала в бетоне проделывают отверстия, чтобы можно было сверлить крепление.

Затем нужно вставить/повесить дверь.Для этого его укладывают на заранее подготовленные тарелки. Подняв плиту, необходимо убедиться, что механизмы стыковых петель находятся на своих местах. После этого проверьте, не стоит ли она на пути дверной коробки при открытии и закрытии.

Также необходимо проверить работу оборудования. Кстати, ручки и замки устанавливаются на пол перед сборкой. Теперь важно, чтобы ничего не мешало нормальной работе двери. Откройте его наполовину и убедитесь, что он сохраняет свое положение, что свидетельствует о вертикальности дизайна.

Этап 4. Вспенивание

Вернуться к началу

 

Правила заполнения щели монтажной пеной

Уголки из обрезков пиломатериалов помогут точно выдержать сантиметровый технологический зазор под пенополиуретаном. Меняя глубину их погружения в зазор, одновременно выравнивают дверную коробку в проеме.

Пену лучше покупать с дозатором. Желательно наносить порционно. Сначала тонкий слой, затем дополнительный слой, чтобы заполнить все пространство*зазор*.Таким образом можно сохранить материал, а не срезать лишний/ненужный пенопласт после уплотнения.

Теперь пришло время заполнить щели между будкой и стеной. Закрой дверь. Пена наносится слоями, тонкими слоями. Сначала заполняется верх объема, чтобы пенопласт не выступал наружу под собственным весом. При попадании на видимую поверхность необходимо сразу вытереть излишки сухой тряпкой.

Когда пена уже затвердела, используйте специальные средства для удаления пенополиуретана.После окончания работ дверью лучше не пользоваться в течение 24 часов. Это необходимо для полного высыхания пены.

Этап 5. Установка дверного замка и ручек в дверную плиту

Вернуться к началу

 

Согласно правилам установки, для выполнения данного вида работ необходимо снять плиту. Если производитель не сделал отверстий и канавок, вам придется сделать их самостоятельно. Используются фрезер, стамески, дрель. Замки могут быть накладными и врезными.В последнем случае вам придется выбрать древесину из опоры, прикрутить накладку/накладки. А в отверстие на дверной плите саморезами вставляется/вкручивается замок. Затем на плоскости с обеих сторон устанавливаются декоративные накладки/накладки.

Но сейчас большинство замков встроены в ручки. Производители заранее делают отверстия, в которые нужно вставить ручку с приводным штифтом. С другой стороны закрепляется вторая часть. Порядок установки лучше не менять.Конструкция крепится саморезами, в комплекте идут ручки. После ввинчивания устанавливаются планшайбы, которые крепятся защелками. После этого плита с метизами укладывается на навесы (петли). Важно проверить, чтобы засов двигался свободно и не заклинивал.

Шаг 6. Установка удлинителей

Вернуться к началу

 

Пошаговая инструкция на данном этапе установки выглядит так

 

Если брусок/плита не входит в комплект поставки, купите брусок/пластину того же цвета.

Обрежьте его по размеру так, чтобы край стены был полностью закрыт.

Установите/установите боковой/байпасный удлинитель, а затем закрепите/закрепите верхний вдоль жатки.

Способы крепления дверной коробки расширенной надставкой в ​​черновом проеме

  1. Дверная плита
  2. Балка дверной коробки/косяк
  3. Расширение
  4. Стены
  5. Планка, используемая для соединения дверной коробки с надставкой
  6. Пенопласт
  7. Массивная плита или гипсокартонная доска
  8. Балка, приклеенная по периметру пристройки.Его размер рассчитывается так, чтобы между балкой и стеной оставался зазор в 3/8 дюйма (сантиметровый зазор).
  9. Балка, прикрепленная к стене шурупами вдоль вертикальных косяков, привинтите ее так, чтобы можно было регулировать расстояние между стеной и монтажными планками/рельсами
  10. Винты
Экспертный совет

Самое сложное – дополнить дверную коробку надставками, устанавливаемыми в черновой проем. Есть два способа проведения плановой отделки:

— прогоны длиной 30-40 см приклейте по периметру пристройки, затем приклейте приставку к дверной коробке и заполните пространство монтажной пеной;

— прикрутите брус к стене пятью-шестью саморезами, отрегулируйте положение этой своеобразной дверной коробки, затем вставьте удлинитель в паз и заполните щель монтажной пеной.

Есть несколько вариантов крепления. Некоторые модификации пластин/планок предназначены для размещения в специальных пазах. Другой случай, когда дополнительная планка прижимается дверной коробкой, а это значит, что установка необходима при отсоединении дверной коробки. Встречаются также L-образные системы, когда надстройка фиксируется с двух сторон.

Шаг 7. Крепление кожухов

Вернуться к началу

 

Варианты обрамления межкомнатных дверей

А.Прикрепите вертикальные пластины к запланированной точке крепления

.

Б. Аккуратно отметить точки начала раскроя будущей заготовки, распилить ее по отметкам под углом 45°

C. Поперечные накладки, предварительно вырезанные под углом 45 градусов, прикладывают к месту установки и отмечают вторую точку.

Экспертный совет

Перед окончательным креплением необходимо проверить работу двери: несколько раз открыть и закрыть. Накладки не должны мешать движению дверного полотна.

A. Закрепите верхнюю поперечную/поперечную обшивку тремя оцинкованными или тонкими медными гвоздями

B. Ставим удлинительный/линейный вертикальный кожух, устанавливаемый со стороны места расположения петель, намечаем линию будущего разреза, проделываем то же самое с противоположным вертикальным кожухом

C. Прикрепите наличники к дверной раме

Лицевая сторона дверной коробки должна быть на одном уровне с поверхностью стены. Прикрепите вертикальную часть к шапке и сделайте надрез на ¼ дюйма (полсантиметра) выше.Нарисуйте линии разреза, отрежьте лишнее/ненужное. Теперь накладываем боковые обшивки одну за другой.

Главное, чтобы линия контакта сверху была под углом 45°. Чтобы прикрепить кожух к косякам, прибейте их гвоздями без шляпок, тогда они будут незаметны. Клеевое крепление также используется, но менее эффективно. А еще лучше использовать комбинированный метод.

 

Рекомендуем также прочитать:

способ постановки на установку деревянной двери

Метод утверждения для установки деревянной двери, Установка входной двери, Установка входной двери, Стоимость установки двери


Резюме: установка деревянных дверей Метод заявления включает в себя следующее;

• Негорючая деревянная дверь с полутвердым сердечником.

• Негорючие входные двери с полускользящим сердечником, изготавливаемые на заказ из деревянных дверей.

• Деревянный шпон, фальшпанели из твердой древесины и морилка

• Материалы для нанесения:

способ постановки на установку деревянной двери


1. Доставка, хранение и обращение

A. Храните дверцы в чистом сухом проветриваемом помещении. Двери штабелируйте горизонтально и над полом, поддерживая, чтобы предотвратить пристань. Никакие другие материалы не должны размещаться поверх штабелированных дверей.

B. Все двери будут упакованы в пластик, картонная защита по краям.

C. Хранить в горизонтальном положении над полом на деревянных блоках.

D. Каждая дверь и рама помечены наклейкой с номером двери и ее расположением.

E. Все двери и рамы, поставляемые с окончательной заводской окраской, будут находиться на месте перед передачей.


 

2. Установка деревянной двери

A. Проверьте маркировку каждой двери и найдите ее в соответствии с утвержденным рабочим чертежом и списком дверей.

B. Проверьте размеры, углы и уровни проемов по исходной линии пола, чтобы убедиться, что рамы подходят к проемам. Выровняйте и установите дверь в раме для каждого желаемого места и высоты.

C. Закрепите дверные коробки анкерными болтами, расположенными в соответствии с утвержденными заводскими чертежами, которые впоследствии будут закрыты деревянными заглушками.

D. Установите, выровняйте и вставьте двери в рамы с одинаковым зазором и скосом, чтобы обеспечить 3 мм в головках, косяках и между парами дверей, от нижней части двери до верхней части декоративного напольного покрытия или покрытия в соответствии с утвержденными рабочими чертежами.

E. Наличники крепятся гвоздями и покрываются шпаклевкой по дереву. Все окружающие зазоры будут заполнены силиконом.

F. Готовые деревянные двери должны работать свободно и плавно, без дребезга и заеданий.

G. Удалите пятна и следы чистящей жидкости.


 

3. Регулировка и защита деревянной двери

A. Защитите дверь в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы гарантировать, что деревянные двери не будут повреждены или изношены на момент Основного завершения.

B. Замените двери, которые не качаются или не работают свободно.

C. Замените дверцы, поврежденные во время установки.

 

Установка деревянных дверей: 3 шага |

Популярный и популярный дверной проем – деревянная дверьДвери бывают разных видов, и изготавливаются они из разных материалов. Во-первых, нужно определиться, какая дверь необходима и приносит больше эстетического удовольствия. Наш дом, это наша обитель, и приятно смотреть на красивые и качественные вещи в своем доме, в том числе и на двери.На самом деле они отличаются не только материалом и внешним видом, что естественно немаловажно, но и своей функциональностью.

Как установить деревянную дверь с коробкой: порядок работ

Когда человек не хочет или не имеет возможности обращаться к специалисту по установке дверей, он решает установить ее самостоятельно, для этого необходимо иметь представление, как качественно установить полотно. На самом деле установка не сложная, и с этой работой справится неподготовленный человек.В основном все виды дверей делаются с коробкой, что экономит время и силы. А вот как его установить — ничего сложного нет.

Установить деревянную дверь можно самостоятельно, главное выполнить все действия по порядку

Заказ на работу:

  • Предустановка;
  • Сделать отверстия;
  • Финальная установка.

Коробку необходимо установить с уровнем, чтобы дверь стояла ровно горизонтально, а стойки, в вертикальном положении, и зафиксировать конструкцию деревянными клиньями.

Просверлите несколько отверстий сверлом по дереву.

В дверном проеме будут метки. Коробка снимается, проделываются отверстия для крепления, в отверстия вбиваются дюбели, после чего можно ставить коробку. В коробку устанавливаются саморезы и все закрепляется.

Советы: как установить деревянную дверь

Деревянную дверь можно установить как в квартире, так и в собственном доме или офисе. Они классифицируются на межкомнатные, входные, раздвижные, распашные и другие, а их установка может быть одинаковой, а может отличаться, в зависимости от особенностей каждого вида.

Для быстрой установки деревянной двери необходимо заранее подготовить дюбели и петли

В каком порядке устанавливать двери:

  • Затяните дюбели;
  • Установить петли;
  • Заблокируйте дверь.

Для установки непосредственно двери дюбели вкручиваются, но не затягиваются, чтобы они не лопнули. К торцу полотна прижимаются петли на расстоянии 20-25 см от краев и друг от друга, на помощь придет простой карандаш, их нужно обвести для аккуратности.Затем нужно подобрать стамеску для петель, нужно подобрать по толщине, покрыть лаком.

Обязательно прижмите петлю и сделайте разметку для шурупов, проделайте отверстие и ввинтите отверстие, проделайте то же самое для второго.

Далее нужно положить дверь в коробку, под нижний край положить полоску картона. Пазы под петли готовы, дверь возвращается на место, петли закручиваются. Дверь установлена, теперь необходимо зашпаклевать и проклеить щели, затем установить наличники.

Установка деревянных дверей своими руками: инструменты и установка

Вам понадобятся инструменты, части коробки, аксессуары. Чтобы поставить деревянную дверь, подготавливаются инструменты, дверь распаковывается, проверяются детали для ее установки. Начинайте установку последовательно, чтобы оптимизировать рабочий процесс.

Перед установкой деревянной двери необходимо подготовить инструменты для работы

Сначала нужно демонтировать ненужную дверь:

  • Снять с петель;
  • Распилил старый ящик в нескольких местах со всех сторон;
  • Снимите ремни коробки, сделайте это аккуратно.

Коробка состоит из 2-х длинных перекладин (установлены вертикально) и 2-х коротких — порога и верхней перекладины. По бокам бруски регулируются по высоте и крепятся турниками-саморезами. Боковые части необходимо отпилить, а лишние выступы убрать, чтобы собрать каркас.

Делается это горизонтально, ставя всю конструкцию на пол.

Простую коробку тоже можно сделать своими руками, если дверь вырезается своими руками.Для этого нужно стамеской с фрезерным станком сделать отверстия в двери для фурнитуры и петель, и закрепить дверь в самодельном коробе. При покупке двери на заводе, как правило, все отверстия под замок, петли и фурнитуру делает производитель. Осталось только собрать и вставить замок.

Сборка коробки самый серьезный этап — как именно установлена ​​дверь с коробкой в ​​проеме, так правильно и аккуратно выполнены работы, это и будет конечным результатом всей работы.Если дверь правильно закреплена в проеме сверху, то коробка с полотном должна стоять, как надо, с зазором не более 5 см, не менее 3 см. Для устранения зазоров с дверью и самой коробкой нужно что-то подложить между несущими балками и проемом при закрытой двери. С помощью уровня можно определить, насколько ровно установлена ​​дверь, все ли ровно, и зазоры допустимых размеров, закрепленные монтажной пеной. Далее устанавливаются ручки и замок. Установка завершена.

Петли для входных деревянных дверей: классификация

Полотна межкомнатных дверей в доме несут не только защитные, но и декоративные функции. Дизайн выбирают в зависимости от интерьера помещения, а петли являются очень важной частью двери, так как неудачный выбор этой фурнитуры может испортить внешний вид всего проема, полотно может перекоситься или просесть, тем самым причиняет массу неудобств.

С классификацией петель для входных деревянных дверей вы можете ознакомиться в интернете или в специализированных магазинах

Петли классифицируются по следующим признакам:

  • Где установлены;
  • Разъем двигателя;
  • Как прикрепить к коробке;
  • Из чего сделаны петли;
  • Тип конструкции.

Выбор петель зависит от того, для какой двери они предназначены (межкомнатная или входная), из какого материала изготовлены, какие дополнительные функции необходимы, каждый вид петли имеет свои особенности.

Для входной двери выбирают большие петли, оснащенные специальным механизмом, который не позволяет поднять дверь, обеспечивая большую безопасность.

Универсальные петли просты в установке, позволяют открывать дверь влево или вправо, долговечны.Съемные петли также просты в установке, но делятся на правые и левые, что при необходимости позволяет легко снять дверь, не затрачивая лишних усилий. Ввертные петли устанавливаются на двери с европритвором и не делятся на правые и левые. Барные жемчужины позволяют открывать дверь внутрь и наружу.

Материал, из которого изготовлены петли, разнообразен, но выбора особого нет. Фирменные петли изготовлены из латуни, отличаются прочностью и возможностью выбора цвета, с возможностью подобрать этот необходимый аксессуар к другой фурнитуре.Сплавы с латунью также устойчивы и имеют возможность выбора цвета, что позволяет сочетать даже такую ​​маленькую деталь со всем интерьером. Стальные петли достаточно прочны и долговечны, но в основном ставятся на улице или не в жилых помещениях.

Установка входной деревянной двери своими руками (видео)

Выбирать петли следует внимательно, учитывая дизайн, цену и надежность. Этот небольшой и нужный механизм открывает и закрывает дверь, фиксирует ее на своем месте, имеет свои особенности и тонкости при выборе.

Как установить межкомнатные двери, современные деревянные двери, современные входные двери от MilanoDoors

Инструкции по установке

Снимите упаковку и возьмите следующие инструкции по установке:

Установка двери должна быть выполнена после полной установки и отделки нового пола. Мы также предпочитаем, чтобы ваши стены были окрашены.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ БОЛЬШИЕ КРЕПЕЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГОТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ Это предназначено только для того, чтобы служить руководством по методам, которые, как мы обнаружили, дают наилучшие результаты в обычном деревянном каркасном здании.Установку всегда должен выполнять профессионал. Неправильная установка может привести к повреждению материалов и аннулированию гарантии.

Наш полный комплект предварительно навесных дверей включает в себя раму, удлинитель косяка и молдинги. Расширение косяка должно быть обрезано на месте до точной толщины стены. Цель состоит в том, чтобы между нижней частью двери и верхней частью используемого пола было около полудюйма воздушного пространства, и больше, если отверстие будет использоваться для вентиляции. Дверные косяки не должны касаться пола в ситуациях с ковровым покрытием, но они должны соприкасаться с паркетным полом, керамической плиткой или другим гладким покрытием.

УСТАНОВКА #A

  • Шаг 1 . Начните с обрезки дверной рамы до нужной длины для зазора между дверью и полом. Наши навесные двери изготавливаются профессионально в заводских условиях и всегда имеют идеально ровную форму, поэтому зазор между дверью и косяком остается постоянным. Вы должны правильно отрезать длину косяков, чтобы зазор в верхней части двери был правильным. Если одна ножка косяка слишком длинная, в конечном итоге дверная плита будет тереться о верхний косяк.Очень важно, чтобы дверные косяки были установлены вертикально. Используйте уровень в четыре фута, чтобы увидеть, насколько отвесно расположено грубое отверстие, которое находится со стороны петель двери. Снимите петли с дверной рамы и установите дверцу со стороны петель, закрепив ее винтами под тем местом, где позже будут петли. Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте прокладки к косяку, пока уровень не станет идеально ровным. Вы можете установить дверь обратно на раму. Убедитесь, что в верхней части рамы имеется достаточный зазор для двери

    .
  • Шаг 2 .Пожалуйста, купите 1 упаковку ВИНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ 6 x 2-1/4” (6-8 винтов для каждой двери)

  • Шаг 3 . Снимите прокладку ограничителя двери с рамы, как показано ниже:

  • Шаг 4 . После того, как выровняете и подровняете дверные рамы, вставьте 3 вышеупомянутых винта отделки с каждой стороны после удаления прокладки дверного стопора. Начиная примерно в 6 дюймах от верха рамы, сначала прибейте сторону петель на место через косяк и прокладку, убедившись, что рама является квадратной и вертикальной.Вставьте второй гвоздь на расстоянии 6 дюймов от дна и третий посередине рамы.

  • Шаг 5 . Разметьте в телескопических накладках места для петель и сделайте надрезы перед вставкой в ​​раму.

  • Шаг 6 . Установите 3 дополнительные доски и Г-образный кожух.

УСТАНОВКА #B

Снимите петли с дверной рамы и установите дверцу со стороны петель, прикрепив ее винтами под тем местом, где позже будут петли.Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте прокладки к косяку, пока уровень не станет идеально ровным. Вы можете установить дверь обратно на раму. Убедитесь, что верхняя часть рамы оставляет надлежащий зазор для двери. Теперь вы можете приступить к установке другой стороны рамы. Мы рекомендуем делать это с помощью ремней, используемых для удержания водонагревателя на месте, отрезанных от надлежащих источников света, прикрепленных к задней части рамы с помощью винтов 3/4″, а затем обернутых ремнем вокруг каркаса здания. Убедитесь, что эта сторона рамы идеально расположена для двери.Теперь можно прикрепить удлинитель косяка и молдинги. Мы рекомендуем использовать нерасширяющуюся пену для дверей и окон (при закрытой двери), клей типа «жидкие гвозди» и отделочные гвозди 23 калибра.

Преимущества установки деревянных дверей Mikasa

Установка двери может оказаться непростой задачей, особенно если вы пытаетесь подогнать дверь или коробку по размеру. Вы можете избежать неудобств при установке, купив готовые дверные блоки, включающие в себя дверь и коробку. При поиске подходящих дверных комплектов, соответствующих вашим потребностям, вы должны учитывать такие элементы, как конструкция двери и рамы , процесс установки и долговечность.Mikasa Doors предлагает вам варианты, которые поставляются с дополнительным оборудованием, требуют минимального обслуживания и доступны в различных вариантах. В этом посте мы расскажем о преимуществах установки деревянных дверей Mikasa .

Низкие эксплуатационные расходы

Техническое обслуживание является одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при покупке дверей. Двери и рамы Mikasa изготовлены из древесины высшего качества и спроектированы в соответствии с лучшими производственными процессами. Этот отдых гарантирует вам низкие эксплуатационные расходы и минимальные затраты на ремонт.Вы можете выбрать покрытие между высококачественным ламинатом, шпоном и краской, чтобы получить желаемый внешний вид.

Читайте также: Краткое руководство по дизайну деревянных дверей Mikasa

Высокая износостойкость

Двери

Mikasa прочны, долговечны и могут выдерживать суровые погодные условия. Не требуется изменение размеров, полировка или серьезное техническое обслуживание, так как комплекты дверей поставляются уже готовыми на заводе. Двери подвержены износу в зависимости от того, где они установлены.Главные двери особенно подвержены сильному износу из-за непогоды и интенсивного использования. Такие варианты, как , главная дверь из тикового дерева , могут выдерживать экстремальные погодные условия и интенсивное движение. Деревянные двери и рамы от Mikasa Doors также имеют шестистороннюю защиту от экстремальных погодных условий.

Дополнительное оборудование

Когда двери, рамы и аксессуары покупаются отдельно, становится сложно подобрать правильную комбинацию. Деревянные двери Mikasa также доступны с различным дополнительным оборудованием, таким как дверная ручка, защелки, ригели и дверной стопор.Вы можете выбрать из доступного ассортимента аксессуаров тот, который соответствует текстуре, дизайну и цвету вашей деревянной двери.

Несколько вариантов поверхности и цвета

Деревянные двери Mikasa доступны в нескольких вариантах поверхности и цвета, вы можете выбрать любую краску, ламинат и шпон. Это включает в себя листы ламината из каталога Greenlam Laminates и шпон из коллекции Greenlam Decowood, все из которых гарантируют вам эстетику премиум-класса.

Подведение итогов

Если вы ищете высококачественные деревянные двери для наружных и внутренних работ , которые обеспечивают желаемую функциональность и эстетику, ваш поиск заканчивается здесь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.