Усадка дома из бруса клееного: Усадка домов из клееного бруса

Усадка дома из клееного бруса, время и проценты усадки.

Усадка древесины и сооружений из нее – это естественный процесс, протекающий из-за изменения структуры и свойств материала. Вследствие потери содержащейся в древесине влаги размеры стройматериалов уменьшаются, и высота стен дома также меняется. Этот процесс называют естественной усадкой деревянных конструкций (не путайте с проседанием фундамента).

Уровень усадки древесины напрямую зависит от степени ее влажности – чем она выше, тем сильнее изменится материал.

Материал	Усадка, в % от исходной высоты дома
Клееный брус	0,5–1%
Профилированный брус после сушильной камеры	До 1%
Профилированный брус без сушки	До 2%
Цельный брус обычной влажности	До 5%
Оцилиндрованное бревно	До 7%
Неподготовленное («дикое») дерево	До 12%

Почему усадка домов из клееного бруса минимальна?

Клееный брус имеет минимальную усадку (всего 0,5–1% от изначальной высоты объекта) благодаря особой технологии изготовления – специальной обработке, сушке древесины и склеиванию воедино хорошо высушенных досок. Доски, используемые для изготовления клееного бруса, проходят через сушильные камеры и поэтому имеют минимальную относительную влажность (6–10%). Благодаря этому, сводится к минимуму и усадка, и продольное скручивание материала. Поэтому использование клееного бруса является наиболее простым и надежным способом, позволяющим минимизировать усадку деревянного дома.

Для сравнения, срубы, возводимые из цельных бревен с относительной влажностью порядка 30%, на протяжении 2-х лет дают усадку до 20 см на этаж. Поэтому приступать к внутренней отделке таких объектов строительства можно не раньше, чем через год после их постройки. Усадка домов из стандартного бруса протекает быстрее – в течение 6–8 месяцев. И только клееный брус позволяет приступать к внутренней отделке дома сразу же после его возведения, поскольку усадка данного материала незначительна.

Факторы, влияющие на усадку деревянного дома

Основное изменение при усадке касается толщины бревен, а их длина меняется незначительно. Вследствие неравномерного деформирования в стенах из древесины могут появляться зазоры и трещины, иногда бревна могут скручиваться. Чтобы избежать таких последствий, нужно помнить о факторах, оказывающих влияние на процесс усадки.

Кроме свойств самого материала, на сроки и масштабы усадки деревянного дома влияют:

• Длина и площадь сечения стройматериала.
• Габариты и площадь сооружения.
• Особенности используемой строительной технологии.
• Положение дома – на солнечной стороне древесина высыхает и проходит усадку быстрее, чем в тенистой зоне.
• Сезон постройки – сооружения, возведенные в морозную погоду, проходят усадку за 6–8 месяцев, а объектам, построенные в теплую пору, необходимо для этого больше времени – до 12 месяцев.

Это объясняется тем, что «зимние» постройки постепенно адаптируются к повышению температуры, высыхают равномерно и быстрее, а домам, построенным в теплый сезон, приходится дольше «привыкать» к климатическим особенностям региона. К примеру, в срубе, возведенном в ноябре, оседание венцов завершается к лету. Затем можно приступать к установке дверных и оконных конструкций, а также делать внутреннюю отделку, не опасаясь появления трещин.

Как избежать усадки домов из бруса?

Усадка древесины – естественный процесс, полностью избежать которого невозможно. Но можно не допустить негативных последствий данного процесса. Для этого нужно грамотно подойти к выбору и реализации строительной технологии, выполнить все нужные работы и подготовку, в частности:

• Рассчитать контрольные размеры дома после его возведения и после завершения усадки.
• При возведении объекта – устанавливать стропильную кровельную систему лишь в наиболее значимых точках, чтобы крыша могла проходить усадку равномерно, вместе со стенами.
• В случае применения бруса обычной влажности – установить временные окна и двери, а когда объект усядется, заменить их на постоянные.
• В проемах окон и дверей – оставить зазоры, заполняемые утеплителем. Чтобы дом выглядел привлекательно, зазоры скрываются наличниками.
• В случае применения непрофилированного бруса – вести сборку на нагелях из дерева или металла. Такие вертикальные стержни не допустят скручивания бревен.
• При сборке сруба в нижней части – использовать наиболее прочные и износостойкие породы древесины (например, дуб или лиственницу).
• Бревна и брус при укладке важно тщательно подгонять между собой, а швы – заделывать джутом либо паклей.
• После усадки сруба – повторно проконопатить швы, чтобы устранить появившиеся усадочные щели.
• Чтобы при усадке дома не деформировались его оконные и дверные коробки – использовать окосячку. Так называют подвижную конструкцию коробок, которая избегает деформаций, поскольку совместно со стеной перемещается по направляющим пазам. Над проемами необходимо предусмотреть швы шириной 3–4 см. Они не позволят верхним венцам повредить коробки. Когда стены усядутся, зазоры скроют наличники.
• На все столбы сруба необходимо поставить компенсаторы, крепящиеся к балкам перекрытия с помощью саморезов. Каждый из них содержит пару пластин, гайку и анкер для регулировки. Чтобы не допустить деформации столбов балками и обеспечить передачу нагрузки через компенсатор, столбы немного укорачивают. По мере усадки балок компенсаторы нужно регулировать, уменьшая их длину.

Минимизировать усадку брусового дома позволяет также соединение венцов по технологии «канадской чашки». За счет особой клиновидной формы стыка при высыхании бревен не появляется щелей, а происходит дополнительное уплотнение швов под воздействием веса верхних венцов и кровли.

Вывод прост – вам не придется переживать о проблемах при усадке деревянного дома, если его сборкой будут заниматься квалифицированные строители. А при использовании клееного бруса проблема усадки отпадает благодаря низкой влажности материала и ничтожно малым изменениям его размеров после возведения дома.

Усадка дома из клееного бруса

Усадка дома из клееного бруса 

Дома из клееного бруса набирают всё большую популярность в качестве мест постоянного проживания или комфортабельных летних дач.

Это объясняется несколькими причинами: красотой и быстротой возведения этих домов, высокими теплоизоляционными свойствами и долговечностью материала. Однако одним из главных преимуществ называют то, что клееный брус практически не даёт усадку дома. Правда ли это? Если да, то благодаря чему достигается это уникальное свойство?

Для начала рассмотрим, почему вообще происходит усадка дома после строительства. 

Причины усадки деревянных домов

Древесина – это материал с пористой структурой. Поэтому ей свойственно впитывать влагу из атмосферы и отдавать её обратно. Естественно, при этом древесина увеличивается в объёме (набухает) или уменьшается (усыхает).

Основная усушка происходит по толщине бруса и намного меньше затрагивает длину. Из-за неравномерной деформации в стенах появляются зазоры, брёвна растрескиваются и скручиваются.

Усадка дома из непросушенного бруса происходит в два этапа: наиболее интенсивный период усадки приходится на первые 3 месяца. После этого усадка идет в более медленном темпе на протяжении 1 года или дольше (в зависимости от климата и других условий).

К чему может привести усадка

Если не учесть необходимость усадки и приступить сразу к отделочным работам, оконные и дверные проёмы скорее всего перекосит со временем, а элементы отделки (внешней и внутренней) могут быть попросту сломаны и будут нуждаться в полной замене.

Поэтому процент возможной усадки дома просчитывают еще до начала кровельных работ и перед установкой окон и дверей.

Для сравнения, посмотрим, какую усадку даёт дом со стенами высотой 3 метра, выполненных из различного типа древесины:

• Сруб из обычных целых брёвен даст усадку до 10 см в год, поэтому его нужно выдержать до начала строительных работ не меньше года.
• Дом из оцилиндрованного бревна осядет на 8–10 см, поэтому также нуждается в длительном периоде под усадку.
• Постройка из непрофилированного бруса естественной влажности усядет на 6 см, из аналогичного профилированного – на 4-5 см.

Дом из профилированного высушенного бруса даст усадку всего на 2,5 см, что делает очевидным выгоду предварительного высушивания древесины.

Даёт ли усадку клееный брус? Да, но минимальную – 2 см или меньше при аналогичных условиях. Чем объясняется низкий процент усадки клееного бруса? Главным образом, процессом его производства.

Технология производства клееного бруса

Для того, чтобы избавиться от внутреннего давления, вначале брёвна распиливают на доски одинаковой толщины. Это позволяет снять внутреннее напряжение древесины и устранить риск деформации и трещин после постройки дома.

Поскольку в древесине есть влага, дома из дерева через некоторое время после завершения строительства дают осадку. Чтобы свести время усадки дома из клееного бруса к минимуму, доски высушивают в специальных сушильных камерах, после чего в них остаётся всего 10-12% влаги. Настолько эффективное удаление влаги возможно благодаря небольшой толщине досок (в отличие от сушки целого бревна).

Правильно обработанный клееный брус не деформируется, не трескается, его размер остаётся неизменным. А это означает, что существенно экономится время на строительство, поскольку отпадает необходимость оставлять дом из клееного бруса под усадку. После возведения стен и крыши можно уже спустя месяц приступать к отделочным работам.

 

Размерная усадка | База данных древесины

Помимо того, что она гигроскопична (получает или теряет влагу из окружающего воздуха), древесина также анизотропна . Это означает, что древесина имеет разные свойства в зависимости от направления или ориентации волокон — она не одинакова во всех направлениях — и одна из областей, где это свойство наиболее ярко проявляется, — это размерная усадка .

В отличие от простой губки или другой изотропной материал, древесина  (анизотропная) дает усадку неравномерно, и понимание этого поможет избежать некоторых ошибок при предотвращении многих дефектов, связанных с усадкой, которые могут проявиться только спустя месяцы (или даже годы) после изготовления изделия из дерева. закончен.

Основной показатель усадки, выраженный в процентах, представляет собой величину, на которую древесина усаживается при переходе от зеленого состояния до состояния сушки . Другими словами, поскольку древесина в сыром состоянии имеет наибольший размер, а сушка в духовке представляет собой ее самый сухой (и, следовательно, наименьший) объем, от зеленого до сушки в духовке — это максимально возможная усадка в процентах; это называется объемной усадкой древесины .

Объемная усадка сообщает , насколько усадится порода дерева, но не указывает направление усадки. Две основные плоскости или поверхности древесины, на которых происходит усадка, расположены поперек радиальной плоскости и по касательной плоскости, что соответствует радиальной усадке, и тангенциальная усадка ; эти два значения в сумме должны приблизительно соответствовать объемной усадке.

Степень усадки куска дерева в длину , называемая продольной усадкой, настолько мала — обычно от 0,1% до 0,2% — что обычно не имеет значения для объемной усадки. Тем не менее, фанера значительно выигрывает от низкой продольной усадки древесины — слои деревянного шпона склеиваются вместе с направлением волокон каждого слоя, ориентированным перпендикулярно соседнему слою, что ограничивает большую часть радиальной или тангенциальной усадки внутри слоев шпона. В результате степень усадки фанерной панели по ширине и длине обычно составляет менее 1% (хотя изменения толщины по-прежнему остаются примерно такими же, как у массивной древесины).

Радиальная усадка массивной древесины может варьироваться от менее 2 % для некоторых наиболее устойчивых пород древесины до примерно 8 % для наименее устойчивых пород; радиальная усадка большинства пород древесины составляет от 3% до 5%. Тангенциальная усадка может варьироваться от примерно 3% до примерно 12%; тангенциальная усадка большинства пород древесины находится в диапазоне от 6% до 10%. (Соответственно, объемная усадка обычно находится в диапазоне от 9% до 15% для большинства пород древесины.)

Соотношение между этими двумя значениями усадки выражается как отношение тангенциальной к радиальной усадке или просто  Отношение T/R . В дополнение к объемной усадке (которая измеряет величину усадки), отношение T/R служит для измерения однородности усадки и является еще одним хорошим индикатором стабильности древесины. В идеале порода древесины с хорошей стабильностью должна иметь как низкую объемную усадку, так и низкое отношение T/R.

Гипотетическая кривая усадки: Хотя скорость усадки может значительно различаться между видами (и даже внутри одного и того же вида), этот график помогает проиллюстрировать скорости усадки и их средние пропорции друг к другу; данные были построены на основе значений для Hard Maple  (Acer saccharum) , который имеет отношение T/R 2,1. Объемная усадка (не показана) обычно близка к сумме трех процентов усадки, показанных выше. Тангенциальная усадка составляет львиную долю общей усадки — около двух третей, при этом радиальная усадка составляет большую часть оставшейся трети, а продольная усадка практически равна нулю.

 

(Следует отметить, что только то, что конкретная порода древесины испытывает высокую начальную усадку во время сушки, не всегда коррелирует с равным набуханием после сушки. Например, липа имеет довольно высокую начальную усадку проценты — 6,6% по радиусу, 90,3% по касательной и 15,8% по объему, но его движение в эксплуатации относительно мало. Использование данных об усадке и соотношении T/R просто предлагает столярам лучший способ сделать обоснованное предположение.)

Для различных пород древесины отношение T/R может варьироваться от чуть более 1 до почти 3. 1, усадка будет происходить совершенно равномерно по ширине и толщине плиты. При отношении T/R, равном 3, плоскораспиленная поверхность будет сжиматься или набухать в три раза быстрее, чем распиленная поверхность.

Согласно общему правилу для большинства видов, тангенциальная усадка примерно вдвое превышает радиальную усадку, что означает среднее отношение T/R, равное примерно 2. Это помогает объяснить, почему доски, распиленные пополам, считаются более стабильными, чем доски с прямым распилом. : при использовании пиломатериалов, распиленных пополам, толщина доски вызывает большую часть усадки или разбухания, при этом лицевая сторона доски демонстрирует минимальное изменение ширины — полезная характеристика для таких применений, как доски для пола или столешницы верстаков.

Статьи по теме:

• Сушка древесины в домашних условиях
• Древесина и влага

Получить печатную версию

Если вы заинтересованы в том, чтобы объединить все, что делает Базу данных Wood уникальной, в единый реальный ресурс, есть книга, основанная на веб-сайте Amazon.com. бестселлер, ДЕРЕВЯННЫЙ! Выявление и использование сотен лесов по всему миру . Он содержит многие из самых популярных статей, найденных на этом веб-сайте, а также сотни профилей древесины, изложенных с той же ясностью и удобством, что и веб-сайт, упакованных в удобную для магазина книгу в твердом переплете.

Оставайтесь в курсе событий с помощью The Wood Database

(Это ежемесячное обновление, и ваша электронная почта останется конфиденциальной.)

Минимизация усадки древесины | PKPG Companies

Как и большинство строителей, вы, вероятно, подкрепляете свою работу гарантией, по которой вы вернетесь в замок клиента ближе к концу первого года, чтобы подправить двери, подлатать выскочившие гвозди или заглушить скрип лестницы. Большинство рутинных ремонтов отделки стен, полов, потолков, лестниц и дверей связаны с усадкой и набуханием древесины. Приспосабливаясь к движению древесины с самого начала с помощью продуманных деталей конструкции, вы можете сократить время и расходы, выполняя свое обещание. Хотя это невозможно устранить, движение древесины можно свести к минимуму, замаскировать и управлять им иным образом за счет внимания к деталям во время проектирования, монтажа и отделки.

Древесина и вода
В живом дереве древесина пропитана водой. Часть его заполняет полости полых соломовидных клеток древесины; некоторые из них набухают стенки клеток. Чтобы увеличить его жесткость, прочность, стабильность размеров и пригодность в качестве строительного материала, необходимо удалить воду. При воздушной и камерной сушке сырых пиломатериалов вода сначала испаряется из полостей ячеек. Но даже когда вся вода во всех полостях ушла, древесина все равно не села. Только когда вода начнет выходить из набухших клеточных стенок, размеры древесины уменьшатся. Практически для всех пород древесины влажность (ВВ), характеризующая начало усушки и наибольшие размеры пиломатериала – точка насыщения волокна – составляет около 30 %. Когда содержание влаги падает ниже 30%, древесина усаживается примерно на 1/30 от ее общей потенциальной усадки на каждый процент изменения влажности. Обратное верно, когда сухая древесина набирает воду и набухает. Минимальные размеры достигаются, когда древесина высушена в печи или при 0% MC. Как правило, эксплуатационная влажность древесины в отапливаемых зданиях может составлять от 4% до 16% в год.

Поскольку соломообразные клетки древесины располагаются концентрическими кругами (годичными кольцами), длина которых параллельна стволу дерева, сырые пиломатериалы при сушке усаживаются на разные проценты по длине, ширине и толщине. За исключением некоторых видов аномальной древесины, укорачивание вдоль волокон или продольная усушка настолько малы (около 0,1% от сырого до сухого, выраженное в процентах от размера сырого), что обычно им можно пренебречь. Но усадка поперек волокон, будь то вокруг годичных колец (тангенциальная усадка) или поперек них (радиальная усадка), значительна и должна учитываться при проектировании практически всего, что сделано из дерева. Хотя значения усадки сильно различаются в зависимости от древесины, тангенциальная усадка составляет в среднем около 8%; радиальная усадка около 4%.
Неравномерная усадка и разбухание в продольном, тангенциальном и радиальном направлениях приводит к искривлению, искривлению, скручиванию, короблению и другим формам коробления, обычно наблюдаемым в пиломатериалах. Он также отвечает за широкие щели и трещины, которые открываются в больших бревнах, используемых в стоечно-балочном строительстве. Сделав пропил вдоль волокна на скрытой поверхности сырой древесины, вы можете заставить самую широкую щель открыться вне поля зрения.

Усадка, а не осадка
Вопреки распространенной фразеологии, каркасные дома не оседают, а дают усадку. Среднегодовая равновесная влажность стоек, балок и стропил в отапливаемых зданиях составляет около 10 %. Но поскольку каркасные пиломатериалы подвергаются воздействию относительной влажности наружного воздуха и, возможно, осадков во время транспортировки, хранения и строительства, они обычно продаются с влажностью от 15% до 19%.%, поэтому некоторая усадка и коробление неизбежны.

Начиная с того момента, когда конструкция становится водонепроницаемой, основная усадка происходит в течение первого отопительного сезона. Например, двухэтажный дом с каркасом платформы, построенный из пиломатериалов HEM-FIR с 19% MC, уменьшится примерно на 3/4 дюйма в высоту при высыхании до 10% MC. Практически все укорочение происходит из-за усадки поперек волокон через глубину краевых балок и толщину стеновых плит. И это может привести к множеству головных болей для строителей.

Во-первых, усадка балок и плит может привести к короблению фанерных панелей снаружи или гипсокартона внутри, особенно на лестничных клетках и в помещениях с соборными потолками. Проблема возникает, когда панель пересекает краевую балку между этажами, так что она крепится к шпилькам выше и ниже балки. Вертикальная усадка стоек практически нулевая, но вертикальная усадка балок и плит может быть значительной. По мере усадки балки и плит шпильки на двух этажах стягиваются, сжимая закрепленную на них панель. Будучи более жестким, фанерный сайдинг прогибается, в то время как гипсокартон может прогибаться или ломаться. Решение состоит в том, чтобы разбить панели между этажами. Для гипсокартона это может означать использование компенсационного шва на балке и контрольного шва на потолке или наложение гипсокартона на упругие каналы. Для фанерного сайдинга это означает наличие зазора около 1/4 дюйма на концах панелей.

Первоначальная усадка каркаса также может привести к протечкам крыши, когда обшивка дымохода жестко и, следовательно, неправильно соединена как с кирпичной кладкой, так и с деревянным каркасом. Я читал один случай, когда створчатые окна на верхнем этаже трехэтажного дома, облицованного кирпичом, не открывались после первого отопительного сезона из-за того, что полы с платформенным каркасом усаживались ниже проемов в кладочной кладке.

Элементы каркаса, которые выступают из плоскости стены, пола или потолка при высыхании, часто содержат аномальную древесину, которая чрезмерно дает усадку вдоль волокон (в десять или более раз больше, чем обычная древесина), что приводит к искривлению или перекручиванию пиломатериалов. Один вид, ювенильная древесина, образуется вокруг центра деревьев в течение первых двадцати лет роста, поэтому почти все пиломатериалы, спиленные у сердцевины дерева, содержат ее. Другой тип, прессованная древесина, образуется на нижней стороне ветвей и на нижней стороне наклоненных хвойных деревьев. Из-за этого древесина с большим количеством сучков может перегибаться при высыхании. Разрежьте чрезмерно сучковатые или содержащие сердцевину пиломатериалы на калеки, блоки и другие виды короткой длины, когда это возможно.

Диагностика диагональных трещин
Диагональные трещины иногда появляются в гипсокартоне в углах над окнами и межкомнатными дверями. В некоторых случаях виновато чрезмерное крепление; в других виноват каркас пола. Если гипсокартон крепится как к перемычке, так и к стойкам вокруг проема, перемычка будет тянуться к гипсокартону по мере его усадки. Крепления в шпильках сопротивляются тяге вниз, вызывая натяжение панели, и вуаля! — знакомая диагональная трещина. Решение: вокруг проемов крепите гипсокартон только к шпилькам.

Планы настила пола обычно требуют, чтобы балки 2 × 10 опирались на центральную балку, скрепленную гвоздями из 2 × 10 и поддерживаемую металлическими колоннами. С точки зрения усадки конструкция ошибочна. В то время как конец балки каждой балки опирается на балку толщиной 9 1/4 дюйма, конец фундамента опирается на подоконник толщиной всего 1 1/2 дюйма. Настил, хотя и ровный, когда он построен, будет наклонен к центру после усадки каркаса из-за неодинаковой глубины дерева под противоположными концами балок. Возможными результатами могут стать диагональные трещины в гипсокартоне, реечные дверные коробки, а в тяжелых случаях — отделение внутренних перегородок от полов.

Вы можете избежать этих проблем, закрепив балки на лицевой стороне балки с помощью металлических подвесов или установив их на ригель, прикрепленный к более глубокой балке. Таким образом, вся площадь настила будет равномерно опускаться по мере усадки балок. Использование стальной несущей балки также поможет. Но будьте осторожны, есть одна ловушка, в которую вы можете попасть, устанавливая торцевые балки на клееный брус, клееный брус или другие конструкционные деревянные балки. Эти продукты, как правило, несколько более сухие (около 12–15% MC), чем каркасные пиломатериалы при продаже. Если вы устанавливаете балки так, чтобы их верхние края были на одном уровне с верхней частью спроектированной балки, вполне вероятно, что они будут усаживаться ниже верхней части балки, создавая гребень в полу. Устанавливая балки немного выше верхней части балки, они с большей вероятностью окажутся заподлицо с ее поверхностью после усадки. Это рекомендуется делать даже при использовании сборных балок. Одним из недостатков является то, что установленные на фасаде балки могут усложнить работу вспомогательных переводников.

Предотвращение выскальзывания
Знакомый щелчок крепежа, вероятно, является наиболее распространенной проблемой гипсокартона, возникающей при усадке стоек и балок. При первом закреплении гипсокартон плотно прижимается к каркасу. Но по мере того, как древесина между кончиком крепежа, положение которого фиксируется, и краем обрамления сжимается, она отрывается от задней части панели, оставляя небольшой зазор между обрамлением и панелью. Давление, приложенное позже к поверхности панели, закрывает зазор, заставляя головку крепежа поднимать ленту. С шурупами хлопки меньше и менее выражены, чем с гвоздями. Во-первых, при одинаковой удерживающей способности шурупы короче гвоздей, поэтому между кончиком шурупа и поверхностью каркаса остается меньше древесины для усадки. А во-вторых, для проталкивания гипсокартона по резьбовому стержню требуется большее усилие, чем для его скольжения по гладкому.

На потолках по периметру часто появляются хлопки, потому что усадочные верхние плиты прижимают гипсокартон потолка к верхнему краю стеновых панелей. Предотвратите эти хлопки, не используя крепеж в гипсокартоне потолка в пределах 16 дюймов от стен. Хлопки, которые появляются при завинчивании крышек розеток и панелей переключателей или при нанесении внутренней отделки, могут быть результатом чрезмерного затягивания или неправильного расположения креплений. Вы можете значительно снизить вероятность хлопков, привинчивая и склеивая гипсокартон. Гипсовая ассоциация, например, увеличивает расстояние между центрами стен только при помощи шурупов с 16 дюймов до 24 дюймов, когда панели прикручиваются и склеиваются.

Остановите треск, который телеграфирует через виниловый пол, используя винты или гвозди с круглым стержнем, достаточно длинные, чтобы полностью проникнуть в основание пола под подстилающим слоем, и слегка утапливая их головки, как это делается с гипсокартоном.

Раздражающий скрип пола возникает, когда черновой пол и ступени лестницы трутся о стержни крепежных элементов, выскочивших из балок и косоуров. К счастью, профилактика проста. Просто нанесите каплю строительного клея для заполнения зазоров перед установкой чернового пола и ступеней лестницы, и зазор никогда не образуется. Также помогает использование кольцевых стержней или гвоздей с покрытием. Каркасные полы с более сухими деревянными балками, дающими минимальную усадку после укладки, также являются хорошим решением.

Понимание снятия
Выпадение гвоздей внутри зданий из-за первоначальной усадки каркаса. Но циклическая усадка, вздутие и деформация наружного сайдинга, отделки и настила могут привести к частичному или полному выпадению гвоздей из каркаса. Удерживающая способность гвоздей, вбитых в свежую древесину, которая остается влажной, или выдержанную древесину, которая остается сухой, практически не меняется с течением времени. Но сопротивление выдергиванию гвоздей, вбитых в сырую древесину, которая высыхает на месте, или в выдержанную древесину, многократно увлажненную и высушенную, со временем существенно падает. По мере того, как наружная древесина увеличивается в толщине, она натягивает гвозди при прямом извлечении. Тяговое действие усиливается в плоских пиломатериалах, края которых приподнимаются, когда они складываются.

Взгляните на шляпки гвоздей, торчащие из палубных досок, обработанных водорастворимым консервантом. Насыщенные во время обработки и продаваемые в основном в сыром виде, террасные доски всегда уменьшаются в толщине после установки, поэтому гвозди, забитые вровень с поверхностью, позже будут выступать. И независимо от того, уложены ли они «корой вверх» или нет, доски для настила с плоским пиломатериалом почти всегда сворачиваются, поскольку солнце высушивает их открытые верхние части быстрее и до более низкого содержания влаги, чем их затененные нижние части. Придание формы чашечкам меняется на противоположное, когда верхние части смочены дождем. Повторяющиеся перевороты могут медленно оторвать гвозди от рамы. Недавно я расследовал случай, когда циклическое сгибание плоского сайдинга со скошенной кромкой привело к полному извлечению гвоздей. Отсутствие обратной грунтовки, слишком короткие гладкие гвозди и стыковые соединения, которые не выходили за рамки, способствовали этому обратному вызову.

Уменьшите возможность выпадения гвоздя из наружной древесины, используя гвозди подходящего размера, гвозди с круглым стержнем или, при необходимости, шурупы. Нанесите краску, пятно или водоотталкивающее средство как можно скорее, чтобы уменьшить циклические изменения размеров. Выбирайте поперечные распилы (с вертикальными волокнами), а не плоские, и по возможности узкие, а не широкие узоры сайдинга. Всегда загрунтуйте сайдинг и используйте крепеж, который проникает в твердую древесину (обшивку и каркас) не менее чем на 1 1/2 дюйма. Минимизируйте содержание влаги и изменение размеров после установки, купив сайдинг, обрезки и обработанные пиломатериалы заранее и дав им акклиматизироваться на месте. условия, поднятые над землей под свободно задрапированным брезентом. Или рассмотрите возможность использования недавно доступных сайдинговых и отделочных материалов на основе инженерных древесных волокон и хлопьев, которые рекламируются как более стабильные в размерах и устойчивые к деформации.

Новые техники, новые проблемы
Решая старые проблемы, новые технологии неизбежно влекут за собой новые. Так обстоит дело с явлением подъема ферм, существовавшим два десятилетия назад, которое может привести к открытию трещин на стыках стены и потолка во время отопительного сезона под крышами, обрамленными металлическими пластинами, соединенными деревянными фермами. Только эстетическая проблема, подъем ферм обычно связан с фермами с большим пролетом (> 26 футов) с малым уклоном (<6/12) и изоляцией чердака глубиной более 8 дюймов. Под воздействием практически одинаковой температуры воздуха и относительной влажности верхние и нижние пояса ферм имеют примерно одинаковое содержание влаги большую часть года. Но в отопительный сезон влажность нижнего пояса, укутанного в утеплитель и окруженного более теплым воздухом с меньшей относительной влажностью, будет снижаться. Между тем, влажность верхних поясов, окутанных гораздо более холодным воздухом при более высокой относительной влажности, может увеличиться. В результате нижний пояс немного укорачивается, а верхний может немного удлиняться. Удлинение верхних поясов поднимает пик крыши, а перемычки, соединяющие верхний и нижний пояса, поднимают нижний пояс и прикрепленный к нему гипсокартон потолка. Зазоры закрываются после окончания отопительного сезона, когда влажность верхнего и нижнего поясов снова выравнивается.

Хотя подъем фермы нельзя остановить, вы можете замаскировать движение фермы несколькими способами. Один из вариантов — создать плавающий угол, удерживая крепежи в гипсокартоне потолка примерно в 16 дюймах от перегородок. Затем используйте зажим для гипсокартона, прикрепленный только к перегородке, чтобы сделать угол потолка/стены. Или отказаться от зажима и скрыть щель, прикрепив угловой молдинг только к потолку. Другое решение предполагает крепление блока 2х6 к верху перегородок, без привязки к ферме. Края гипсокартона крепятся к блоку, но крепежные элементы в полевых условиях удерживаются на расстоянии 16 дюймов от края, позволяя гипсокартону изгибаться между краем и полевыми крепежными элементами по мере подъема фермы. Еще одним вариантом является соединение перегородок/ферм с помощью L-образных кронштейнов, прикрепленных к нижнему поясу, с одним крепежным элементом, который скользит в паз, когда фермы изгибаются вверх. Здесь крепежные элементы также отстоят на 16 дюймов от перегородок. Никогда не крепите жестко фермы к перегородкам; это может вызвать изгибающие усилия, на которые фермы не рассчитаны, или привести к отрыву перегородок от пола.

При изгибе панелей
Коробление фанеры, ориентированно-стружечной плиты (OSB) и вафельных плит обшивки и панелей чернового пола почти всегда происходит из-за того, что края были туго и, следовательно, неправильно состыкованы во время установки. Несмотря на то, что древесные панели значительно более стабильны по размерам, чем цельные пиломатериалы, древесные панели обычно намного суше (8–12% MC) при продаже, и следует ожидать увеличения размеров при воздействии относительной влажности на открытом воздухе во время строительства. Поскольку панели, края которых плотно состыкованы, не могут расширяться в боковом направлении, они компенсируют расширение, изгибаясь наружу. Вот почему важно размещать панели в соответствии с рекомендациями, указанными на каждом листе, обычно 1/8 дюйма на концах и краях. Н-образные зажимы, используемые между панелями в крышах с каркасом 24 дюйма. в. космические панели в самый раз. Строители справедливо жаловались, что когда 48 х 96-дюймовые панели расположены в соответствии с рекомендациями, их концы не падают на каркас после того, как пять или около того листов уложены встык. APA Ассоциация производителей инженерной древесины выслушала; ее члены теперь производят панели «Размер для интервалов» 47 7/8 x 95 7/8 дюймов, которые всегда совпадают с каркасом.
Но даже при правильном размещении панели, пропитанные дождем во время строительства или увлажненные высоким уровнем влажности или конденсатом на готовых чердаках и в подвальных помещениях, также могут деформироваться. Изгиб происходит быстрее с более тонкими панелями и более длинными пролетами, а также когда крепежные элементы не входят в каркас. Его даже можно встроить, прикрепив панели к искривленному каркасу. А поскольку она легче впитывает воду, фанера из южной желтой сосны прогибается намного быстрее, чем фанера из дугласовой пихты.
То, что вы должны делать с деформацией, зависит от ее причины. В плотно стыкуемых панелях создайте расширительный паз между панелями, пропилив пропил вдоль незазорных краев. Освобожденный от скопившейся воды, потрескавшийся от дождя черный пол обычно сглаживается по мере высыхания. Дополнительная блокировка внизу и несколько дополнительных креплений могут понадобиться, чтобы сделать его плоским. Некоторые производители панелей делают надрезы на своих панелях подпола T&G, чтобы дождевая вода могла стекать. Деформация обшивки крыши перед укладкой черепицы обычно происходит из-за дождя. Деформация после установки кровли часто сигнализирует о внутреннем источнике влажности и недостаточной вентиляции чердака.

Лучшая защита от коробления – правильное расстояние между панелями, но также помогает использование клея, шурупов, кольцевых стержней или гвоздей с покрытием. Купите панели заранее и дайте им акклиматизироваться к условиям участка, приподняв их над землей под неплотно накинутым брезентом.

Также может происходить вздутие краев, особенно в OSB и вафельных плитах, потому что торцевые волокна и пустоты, открытые на краях этих панелей, впитывают воду намного быстрее, чем их лицевые стороны. Кромки, которые набухают после установки, могут просвечивать сквозь кровельную черепицу или пол из винилового листа, делая постоянно видимыми слабые очертания панели. Клей для пола на водной основе, нанесенный на подложку, может дать тот же эффект, но в этом случае тень обычно исчезает, так как вода распределяется по всей панели. Большинство производителей OSB и вафельных плит в настоящее время покрывают края панелей яркими покрытиями с низкой проницаемостью, чтобы свести к минимуму накопление влаги во время хранения, транспортировки и строительства.

Как справиться с сезонными изменениями
Источник красоты дома и гордость столяра-отделочника, немногие вещи украшают интерьер больше, чем искусно выполненная отделка, лестницы и полы. Но типичные широкие сезонные колебания относительной влажности в помещении могут привести к зиянию идеально сопрягаемых стыков и зиянию трещин в деревянных полах. В разгар зимы относительная влажность в помещении может упасть ниже 30%, а летом при открытых окнах она может подняться до 70-80% на улице. В результате влажность древесины в помещении, составляющая в среднем около 8 % в течение всего года, может упасть до 4 % в отопительный сезон и подняться до 16 % в сезон охлаждения.
Необработанные пиломатериалы для изготовления столярных изделий и полов изначально высушиваются в печи до 6-9% MC, но нет гарантии, что они останутся там во время отгрузки и хранения перед продажей. Вот почему очень важно, чтобы двери, отделка, части лестниц и полы акклиматизировались на месте в течение нескольких дней, при этом температура и относительная влажность в помещении поддерживались на уровне, близком к уровню присутствия людей, прежде чем они станут частью здания.

Кондиционирование на месте может свести к минимуму сезонное перемещение древесины, но не может его остановить. Возьмем, к примеру, угловой стык в профилированном профиле, который большую часть года плотно закрыт. Поскольку ширина накладки изменяется в зависимости от сезонной относительной влажности, внешний угол стыка открывается летом, а его внутренний угол открывается зимой.

Понимая, что движение дерева невозможно остановить, наши предки-деревообработчики позволили этому происходить безвредно благодаря продуманному дизайну. Каркасная панельная конструкция, в которой широкая деревянная панель со скошенными краями плавает в увеличенном пазу внутри деревянной рамы, является классической техникой, которая до сих пор используется для дверей, шкафов и стеновых панелей. Прикрепленная к раме только посередине, панель может свободно расширяться и сжиматься без чрезмерного нажатия или вытягивания рамы или самой себя. Столешницы из цельного дерева, такие как плита из сахарного клена шириной 36 дюймов, покрывающая полуостров на моей кухне, должны иметь такую ​​же свободу перемещения. Г-образные зажимы, привинченные к нижней части стойки, но свободно скользящие в рифленой раме опорного шкафа, не только позволяют изменять ее ширину, но и удерживают ее в горизонтальном положении.

Я не знаю лучшего совета о деревянных полах, чем тот, который дал давным-давно анонимный автор из Лаборатории лесных товаров Министерства сельского хозяйства США: «Лекарство от трещин в полу полностью заключается в их предотвращении». За исключением случаев, когда относительная влажность в помещении регулируется механически, следует ожидать появления узких щелей (от 1/32 до 1/16 дюйма при ширине распиленного дуба 2 1/4 дюйма) между некоторыми рядами деревянных полов во время отопительного сезона. Но могут образоваться более широкие, чем ожидалось, трещины, если настилу дают впитать избыточную влагу до или после укладки. Полы, акклиматизированные на месте до того, как бетон, кирпичная кладка, гипсокартон или штукатурка полностью высохнут или до того, как отопительная установка начнет работать, скорее всего, впитают влагу и набухнут. Края, соприкасающиеся при укладке, сожмутся, так как влажность пола упадет в течение первых нескольких месяцев эксплуатации. К середине первого отопительного сезона трещины превращаются в пропасти.

Даже если при надлежащем содержании влаги при укладке напольное покрытие, которое впитывает избыточную влагу до или после отделки в слабо отапливаемом незанятом доме, впоследствии может образовать широкие трещины из-за явления, известного как деформация при сжатии. По мере впитывания влаги плотно состыкованные края предотвращают расширение полос, поэтому не происходит явного вздутия. На самом деле вздутие компенсируется частичным смятием краев полосок. Несмотря на сжатие, сжатая полоса все равно усаживается на тот же процент, что и несжатая полоса.

Но так как его ширина в набухшем состоянии меньше, чем у несжатой полосы, то и ширина в сжатом состоянии будет меньше, что сделает щели между сжатыми полосами шире. Последующее давление набухания в более поздние периоды высокой относительной влажности может увеличить величину остаточной деформации при сжатии и ширину трещин. Деформация при сжатии объясняет, почему старые деревянные полы, которые мыли водой, часто имеют зияющие трещины. По этой же причине деревянные ручки инструментов продолжают ослабевать после того, как их замачивают в воде, чтобы затянуть. Затяжка носит временный характер; последующая сушка дает еще большую рыхлость. Решение состоит в том, чтобы пол (и ручки инструментов) оставались сухими, чтобы не происходило деформации при сжатии.