Угол заточки ножовки по дереву: Как наточить ножовку по дереву в домашних условиях своими руками

Как заточить ножовку по дереву

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Дерево — фантастический материал, так как может принимать после простых манипуляций любой вид, который ограничивается исключительно воображением человека. И как раз одним из инструментов, который предназначается для этого дела, выступает ножовка по дереву. Она не менее популярна, чем известные всем нам электрические и бензиновые цепные пилы, электролобзики и сабельные пилы. В арсенале домашних инструментов должна быть такая ножовка, и каждому мужчине полезно знать, как заточить ножовку по дереву своими руками.

Содержание:

1. Предназначение ножовки по металлу
2. Необходимость заточки пилы-ножовки
3. Разводка зубьев ножовки
4. Правила заточки ножовки по дереву
5. Заточка ножовки своими руками
   • Поперечные пилы
   • Продольные пилы
   • Пилы для смешанного пиления
6. Приспособления для заточки пилы-ножовки

Предназначение ножовки по металлу

Существует великое множество видов и форм ножовок по металлу. Ножовки по металлу бывают двуручными и одноручными. Двуручные пилы с появлением и распространением бензо- и электропил сегодня используются достаточно редко, а вот одноручные пилы имеются почти в каждом доме.

Полотно одноручной пилы выполняется в виде ножа с множеством зубьев. Оно характеризуется достаточной жесткостью, упругостью и прочностью для сохранения своей формы без разных натяжных устройств. Подобная ножовка по металлу имеет рукоятку, за которую держаться одной рукой при произведении распиловки материала. Двигая пилу вперед и назад по распиливаемому предмету, зубцы в него вводят все глубже. За каждое движение зубья ножовки материал прорезают на несколько миллиметров.

Ножовка по дереву используется для распиловки древесины, досок, бревен, ДСП и других древесных материалов, при установке деревянных конструкций и столярных работах, для обрезки веток деревьев и прочих работах, которые связаны с резкой разных пород. Ножовка по дереву также вам сможет пригодиться, если вы планируете работать с ламинатом.

Зубья полотен таких ножовок бывают трех видов – крупные, мелкие и средние, измеряются они числом резцов, которые приходятся на один дюйм. Чем больше на 1 дюйм будет зубьев, тем качественнее получится рез. Число зубьев на 1 дюйм на полотне ножовки по дереву обозначается маркировкой TPI. Запомните, что для быстрой и грубой резки вам понадобится ножовка с длинным полотном и большим зубом. А если качество реза очень важно для вас, то тогда лучше взять ножовку с мелким зубом.

Пилы с крупными зубьями (на дюйм 3-6 штук) и межзубовым шагом приблизительно в 4-8 миллиметра полезнее всего использовать при распилке бревен и толстых брусков, а ножовкой, в которой межзубовое расстояние доходит до 3-3,5 миллиметров, пилят доски среднего размера. При работе с мелкими деревянными изделиями работать проще всего пилой с промежутком между резцами в 2-2,5 миллиметра.

В том случае, если ножовка имеет прямые зубья, инструмент будет предназначаться только для поперечного распила древесины, если же вам предстоит распилить дерево вдоль, оптимальным вариантом станет ножовка с наклоненными вперед зубьями. А лучше всего у себя иметь несколько ножовок, а не одну ножовку, для разных видов работы по дереву.

Необходимость заточки пилы-ножовки

Любой режущий инструмент будет хорошо работать при одном условии – если он будет острым. Ножовка в этом случае не исключение. В ручной пиле режущим элементом являются зубья, которые нарезаны на полотне в виде клиньев. Во время работы затупляются именно эти зубья, то есть идет закругление режущих боковых и передних кромок, из-за этого становится ход ножовки тяжелым, и поэтому на нее нужно сильно нажимать.

Пилить тупой ножовкой — одно мучение. Нужно затрачивать много сил и времени, такой пилой сложно сделать распил под прямым углом. Неправильно заточенная пила уходит от линии пропила в сторону, её зажимает и клинит в распиле. Определить остроту пилы можно по звуку работы и блеску режущих кромок. Чтобы восстановить режущие способности зубьев, производят заточку ножовки по дереву, придавая им остроту и при этом сохраняя их параметры: величину углов, высоту и шаг.

Однако помните, что не все ножовки можно затачивать. Ножовки с калеными зубьями не подлежат заточке. Чтобы идентифицировать каленый зуб, необходимо присмотреться к его цвету. Если зуб каленый, он имеет черный цвет с характерным голубоватым отливом. Чтобы провести заточку не каленых зубьев, следует использовать напильник с мелкой насечкой.

Разводка зубьев ножовки

Перед заточкой ножовки по дереву следует проверить разводку зубьев. Для свободного движения пилы в материале и избегания зажатия инструмента в пропиле, её зубья разводят по мере углубления, то есть их поочередно отгибают на одну величину в разные стороны. Ширина пропила в результате становится больше толщины зубчатого полотна ножовки, а по обеим сторонам возникают свободные зазоры.

В результате этого пила будет совершать движения взад-вперед, практически своим полотном не соприкасаясь с поверхностью пропила, режущие кромки постепенно станут снимать материал слой за слоем. При разводке пилы следует помнить, что чем шире будет развод зубьев, тем и пропил получится шире и, соответственно, меньшие шансы заклинивания ножовки. Однако чрезмерно большая величина развода зубьев провоцирует слишком широкий рваный пропил и требует для продвижения ножовки в древесине значительных усилий.

Величина разводки для ножовки по дереву должна быть приблизительно в 1,5 – 2 раза больше толщины полотна пилы, что обычно составляет 1,5 — 2 миллиметра. Поэтому принято отгибать зубья пил на 0,25— 0,5 миллиметра в каждую сторону, если такой ножовкой предстоит распиливать сухое дерево твердых пород, и примерно на 0,5—1 миллиметр для сырой древесины или мягких пород деревьев.  

Чтобы отогнуть на одинаковую величину зубья пилы, используют специальное приспособление под названием разводка, что представляет собой металлическую пластинку с пропиленной в ней щелью, которая больше по ширине, чем толщина полотна ножовки. Зачастую конструкция разводки позволяет делать выбор величины развода зубьев на одну сторону при помощи регулировочного винта, благодаря этому обеспечивается одинаковая величина отгиба зубьев.

Для разводки, как правило, полотно пилы зажимают в тиски таким способом, чтобы зубья из него выступали только слегка, а само устройство закрепляют на рабочем столе. Отгибают зубья разводкой поочередно в противоположные стороны по линии отвода, которая находится приблизительно на половине их высоты. Помните, что нельзя отгибать зуб целиком, так как в этом случае у основания он сломается.

После таких манипуляций рекомендуется проверить правильность совершения разводки, ведь может случиться, что некоторые зубья при отгибе на сторону больше выступают, чем остальные, они будут тормозить при пилении, снижать качество пропила и быстро затупятся. Посмотрите по линии зубьев на свет, и если увидите, что какой-то зуб слишком сильно или недостаточно отогнут в сторону, то его нужно поправить.

Правила заточки ножовки по дереву

Заточка полотна пилы-ножовки является в каком-то смысле искусством, которое требует внимания, хорошего глазомера и верности рук. Этому делу научиться не сложно, главное при работе придерживаться следующих правил:

• Надежная фиксация. Полотно нужно крепко закрепить в специальном приспособлении, сделанном из дерева, которое следует также устойчиво установить в хорошо освещенном рабочем месте, как показано на видео о заточке ножовки по дереву.
  Заточка зубьев на коленях или на табуретках не дает положительного результата!
• Использование качественного инструмента. Пользоваться следует своим личным напильником с дальнейшей зачисткой заточенных граней зубьев надфилем или напильником с мелкой бархатной насечкой. Конечно, нужно чтобы напильник был острый и новый. Также можно применять и подержанный, но он должен быть почищен стальной щеткой и быть натертым древесным углем, для того чтобы напильник не тупился и не забивался.
• Снятие слоя металла. Напильник при заточке зуба должен в его металл вцепляться и снимать нужный слой металла в зависимости от мощности нажима. А если он неожиданно заскользит по зубу, при этом не снимая металла, это значит, что напильник стерт или зубья ножовки перекалены. В таком случае нужно повторно произвести заточку другим напильником. Если и после смены напильника он скользит по зубу, следует брать другую ножовку.
• Нажим на зубья. Рукоятка напильника зажимается правой рукой, а его конец придерживается левой рукой и направляется напильник на зубья пилы. На зубья нажим напильника должен быть равномерным, плавным и, конечно, в одну сторону. Напильник при возвращении в исходное положение не должен касаться зубьев.
• Правильное обращение с напильником. Старайтесь металл стачивать с граней зубьев примерно одинаковой толщины, водя напильник одинаковое число раз с одинаковым давлением, позволяющим сохранить шаг, высоту и величину углов зубьев после заточки.
• Удаление заусениц. Заусеницы образуются на гранях зуба ножовки со стороны выхода, они снижают остроту зубья, и если вы их не уберете, во время работы пилы они будут выкрашиваться, и после этого зубья значительно затупляются. Чтобы убрать заусеницы, грани зубьев дотачивают с помощью напильника с бархатной насечкой, а также убирают с боковых граней полотна мокрым оселком.
• Проверка качества работы. После заточки зубьев нужно обязательно проверить их остроту. Посмотрите на кромку лезвия бритвы и острие иголки: они не блестят на свету, если острозаточенные. А если они затупились, то на кромке лезвия и на кончике иголки появляются, конечно, закругленные поверхности, отражающие свет и хорошо блестящие. Проверка заточки качества зубьев ножовки построена на этом. Для такой цели её перед глазами ставят, рассматривая вдоль полотна ее зубья. Если их режущие вершины и кромки не блестят, это говорит о том, что зубья пилы наточены. А если вдруг некоторые из зубьев блестят (бывает такое часто), то именно их нужно подточить с помощью напильника с бархатной насечкой, то есть снять заусенцы и проверить опять отражение света над их вершинами и кромками.   

Заточка ножовки своими руками

При заточке определенного вида ножовки по дереву стоит обращать внимание на некие особенности этой процедуры. Давайте разберемся, как наточить ножовку по дереву каждой разновидности.

Поперечные пилы

Для заточки зубьев поперечных ножовок используют трехгранный напильник с довольно мелкой насечкой и углом близко 60 градусов. Для заточки зубьев зажмите ножовку в специальное устройство, которое позволяет ее полотно устанавливать под углом 45-50 градусов к поверхности рабочего стола. Напильник ведите под углом 60-75 градусов к полотну параллельно рабочему столу и таким способом затачивайте в первом зубе левую грань.

В несколько приемов точат зубья пилы. Напильником сначала пройдите по левым граням нечетных зубков, которые находятся в дальнем ряду, настраивая ваши руки на одинаковые движения. Далее напильником проходят по правым граням этих же нечетных зубьев, тем самым завершая заточку режущих кромок острыми вершинами.

После того как заточили нечетные зубья полотна вашей пилы, переворачиваем в заточном устройстве полотно ножовки для заточки четных зубьев, которые оказались в дальнем ряду. Необходимо при заточке зубков поперечных пил тщательно следить, чтобы в каждом зубе получались острые режущие кромки с углом 60-75 градусов, то есть острая вершина и короткая режущая кромка.

Продольные пилы

Для заточки зубьев продольных пил с углом меньше 60 градусов используют надфили с более грубой или ромбические напильники с мелкой насечкой, а напильники трехгранные с углом 60 градусов при вершине не подходят для заточки.
Чтобы заточить зубья полотна продольной ножовки, его устанавливают в зажимном устройстве вертикально, после этого устройство закрепляют на рабочем столе. Далее расскажем вам о двух способах заточки зубьев продольной пилы, которые отличаются между собой величиной угла заточки.

Первым способом является прямой, когда надфиль или напильник под углом 90 градусов направляют горизонтально к полотну и при этом снимают небольшой слой металла с задней и передней граней зуба, для заострения режущей кромки. Таким способом затачивают все зубья, находящиеся в дальнем ряду. После этого в зажимном устройстве полотно переворачивают и оказавшиеся в дальнем ряду зубья другого ряда затачивают. Много современных столяров и любителей пользуются этим способом при заточке зубьев таких продольных ножовок.  

Вторым способом является косой и отличается он от первого только направлением самого инструмента по отношению к полотну ножовки — углом заточки в пределах 80 градусов. Также затачивают задние и передние грани зубьев, для начала одного ряда, а потом и другого. При таком способе заточки зубьев вы получите боковые кромки, которые применяются при заточке лучковой пилы.

Пилы для смешанного пиления

Если вы решили купить ножовку по дереву смешанного пиления, вам стоит узнать, как её правильно заточить. Для восстановления качества режущих зубьев затачивают их, используя надфили с грубой насечкой или ромбические напильники с мелкой насечкой. Также как и при заточке продольной пилы, известно два способа — косой и прямой и отличаются они между собой величиной угла заточки (90 и 75-80 градусов).

Приспособления для заточки пилы-ножовки

Полотно ножовки для заточки зубьев устанавливают в специальное зажимное устройство, которое потом закрепляется на рабочем столе. Давайте рассмотрим схему зажимного устройства, что используется при заточке зубьев ножовок по дереву и дает возможность устанавливать их под углом порядка 45-90 градусов по отношению к вашему рабочему столу.

Такое устройство состоит из основы, выполненной из фанеры размерами 550 на 200 миллиметров и толщиной приблизительно 20 миллиметров. На основе производится установка двух направляющих прямоугольных треугольников (с равными катетами), которые сделаны из стальной полосы с сечением 20×30 миллиметров. Для установки в основе устройства направляющих треугольников, предусмотрены 4 шпильки, которые завинчены на клею ПВА.

Далее к направляющим треугольникам при помощи болтов с барашковыми гайками устанавливают опорные и прижимные планки, которые соединены между собой при помощи петель (размером 400 на 150 миллиметров), сделанные из фанеры, толщина которой 15 миллиметров. Для заточки пилу закладывают зубьями вверх между планками.

Перед тем, как заняться заточкой ножовки по дереву самостоятельно, её полотно устанавливают таким образом, чтобы выступали зубья над прижимной планкой примерно на 15-20 миллиметров. Такое зажимное устройство дает возможность устанавливать затачиваемые ножовки под углом 45 градусов и 90 градусов. При заточке зубьев смешанных и продольных пил устанавливают под углом 90 градусов, а при заточке зубьев поперечных инструментов – под углом 45 градусов. Если приспособление установлено в положение планок под углом 90 градусов, то его используют для выравнивания высоты зубков, а также для их развода.

Давайте также рассмотрим зажимное приспособление для заточки крупногабаритных ножовок и двуручных пил. Это приспособление состоит из двух поперечных планок длинной около 550 миллиметров и сечением 40 на 30 миллиметров, двух стоек длинной 1100 миллиметров и сечением 60 на 40 миллиметров, а также двух зажимных планок размерами 450 на 150 миллиметров, которые сделаны из фанеры толщиной 15 миллиметров. Перекладина и стойки между собой соединены шурупами.

Устройство собирается в следующей последовательности: от пола на небольшой высоте привинчивают нижнюю перекладину к стойкам, далее на нее кладут правую ногу и после этого место крепления второй перекладины отмечают так, чтобы во вторую перекладину упиралось колено правой ноги.

Из-за этого обеспечивается жесткость стойки, которая прислонена к верстаку или столу. Для заточки ножовки по дереву устанавливают между зажимными планками вверх зубьями и далее зажимают болтами с барашковыми гайками. После окончания заточки с одной стороны, не вытаскивая пилы из зажимов, производят переворачивание устройства и также продолжают с другой стороны заточку.

Теперь вы знаете, как заточить ножовку по дереву в домашних условиях. Внимательно следуйте инструкциям и придерживайтесь описанных выше правил, а также не забывайте следить за ножовкой и определять, когда она затупилась. Обязательно перед процедурой заточки пилы-ножовки определите, с каким материалом вы будете обычно работать, а также проведите процедуру разводки и выравнивания зубьев полотна ножовки.

Как наточить ножовку своими руками. Подробная инструкция

Вопрос «Как наточить ножовку своими руками?» не теряет своей актуальности, несмотря на наличие современного электроинструмента в каждом доме.

Пила нужна в хозяйстве, незаменима на отдыхе, используется для распила досок, бревен, ДСП.

Также она необходима при строительных, столярных и монтажных работах; в саду и мастерской.

В городе, на даче или в гараже – у каждого есть этот проверенный временем инструмент.

Содержание статьи

• 1 Как наточить ножовку самостоятельно
• 2 Форма зубьев ножовки
• 3 Зачем точить и когда?
• 4 Как определить момент, что пора наточить ножовку?
• 5 Как наточить ножовку своими руками
• 6 Общие требования к заточке
• 7 Необходимый инструмент
• 8 Технология заточки ножовки по дереву
• 9 Дедовский способ заточки
• 10 Как правильно наточить ножовку напильником?
• 11 Развод зубьев ножовки
• 12 Требования к разводке зубьев ножовки
• 13 Выравнивание высоты звеньев
  • 13.1 Проверка высоты зубьев ножовки
• 14 Как проверить качество наточенной ножовки?
• 15 Заключение

Как наточить ножовку самостоятельно

Ножовка по дереву относится к «вечным» ценностям.

Но, для того что бы ручная пила всегда выполняла свои функции, ее необходимо правильно наточить.

Здесь пригодятся базовые знания о типе режущей кромки и ее особенностях.

Из существующих способов рассмотрим самые безопасные и популярные, с использованием подручных инструментов и доступные для домашних условий.

Форма зубьев ножовки

Согласно ГОСТ 26215, принятому в СССР еще в 1984 году, зубья ножовки имеют конфигурацию в зависимости от типа полотна:

• для поперечной распиловки – в виде равнобедренного треугольника или с одной режущей кромкой;
• для продольной – по типу косоугольного треугольника;
• для универсальной – в форме наклоненного или прямоугольного треугольника.

Для каждого типа применяются свои секреты и правила как наточить режущий край.

Зачем точить и когда?

При постоянном использовании зубья теряют свою остроту, изнашиваются режущие кромки, ухудшая качество спила и увеличивается время на выполнение задачи.

Кроме этого, с затупленными зубьями пилить заметно тяжелее, чем с наточенными зубцами.

Например, с наточенной ножовкой небольшой деревянный брусок можно распилить, условно, за 15-20 движений, а ножовкой с затупленными зубьями придется уже сделать 20-50 движений.

Таким образом, кроме увеличения времени на распил одинаковых заготовок, приходится затрачивать больше физических усилий, что сильно снижает КПД (коэффициент полезного действия).

Покупка нового инструмента не надолго исправит ситуацию, впрочем все зависит от качества пилы, но каждый раз тратить деньги на новую ножовку, далеко не лучший вариант, а времени на восстановление старого полотна, при правильном подходе, понадобится не более получаса.

Своевременная заточка ножовки восстановит режущую способность резцов, и позволит всегда иметь под рукой исправный инструмент.

Подправить остроту режущих кромок стоит при первых признаках износа, который может касаться локальных участков и всей рабочей поверхности.

Меняются и размеры разводки резцов, и это приводит к заклиниванию во время работы.

Как определить момент, что пора наточить ножовку?

Как определить, что пришло время заострить зубья инструмента.

Опытный хозяин знает, когда и как заточить ножовку, но простому обывателю не сложно определить этот момент самостоятельно. Как правило, изменяется звук, издаваемый при работе и однородность цвета режущей кромки.

Острые резцы отличаются равномерным износом режущей кромки.

На необходимость «подправить» пилу указывают следующие признаки:

• пиление идет тяжело и неравномерно;
• срез получается неровный;
• полотно часто застревает;
• становится сложно удержать заданную траекторию.

Кроме того, затупленная ножовка часто застревает и приходится прилагать много усилий для завершения процесса.

Как наточить ножовку своими руками

Как правильно заточить ножовку самому, если возникла необходимость?

Для начала нужно определиться, из какого материала изготовлено рабочее полотно.

Обычную сталь можно подправить самостоятельно, а зубья с победитовыми напайками подлежат обработке только на специализированных промышленных станках.

Некоторые умельцы на свой страх и риск берутся наточить ножовку при помощи болгарки – но это ненадежный и опасный способ.

Для приведения в порядок обычной ручной ножовки по дереву в домашних условиях понадобиться определить форму зубьев, приготовить все необходимое, и обязательно соблюсти технику безопасности.

Общие требования к заточке

Специальный станок для заточки ножовок есть не в каждом гараже или мастерской, но это не помешает подправить инструмент своими руками.

Есть, конечно, исключения, например: закаленные зубья нельзя наточить.

Не помогут алмазные сверла и другие хитрости.

Такая пила имеет увеличенный ресурс и подлежит не ремонту, а замене на новую.

Определить каленую сталь легко – она отличается черным цветом с голубым отливом.

В качестве точилки для ножовки обычно используется УШМ или напильник и надфиль.

Обязательное условие – предварительно выполнить правильную разводку зубьев, ведь толщина полотна ножовки влияет на ширину среза, поэтому кромки должны быть отогнуты на необходимую ширину.

Необходимый инструмент

Наточить ножовку при помощи машины для шлифования или болгарки требует определенных навыков, с обязательным соблюдением всех мер безопасности.

Механическим путем наточить ножовку намного безопаснее и проще.

Прежде чем приступать к работе, подготовьте тиски или струбцину, штангенциркуль, молоток и другой необходимый инструмент:

Поперечные пилы точат под углом 60 градусов при помощи трехгранного мелкого напильника.

Продольные с углом менее 60 градусов – используется крупный надфиль или ромбический напильник с мелким абразивом.

Для смешанного типа понадобится надфиль с грубой насечкой или ромбический напильник с мелкой насечкой.

Для этой операции пригодится специальное устройство для заточки – деревянный брусок с вырезанным гнездом для защиты рук от порезов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы наточить ножовку используя шлифовальную машину, понадобится отрезной круг по толщине от 1.2 до 1.4 мм, диаметром 115 или 125 мм. УШМ должна иметь регулировку оборотов в диапазоне 5000 – 8000 в минуту. Установка защиты является обязательным условием для использования такого способа. Как правило, используется самодельный щиток из прозрачного пластика.

Технология заточки ножовки по дереву

Правильная заточка ножовки должна сохранить рабочий профиль зубьев.

Он определяется по следующим параметрам:

• шаг и высота;
• угол заострения;
• радиус закругления.

Угол заточки может быть установлен в диапазоне от 30 до 60 градусов, и зависит от материала.

Так, для мягких пород дерева оптимальным будет показатель 50 градусов.

Важно правильно закрепить полотно в тисках – не стоит сильно зажимать его, так как сталь будет вибрировать под напильником.

При помощи верстака и струбцины можно удобно закрепить ножовку.

Затачивание зубьев производится поочередной двусторонней заточкой – сначала проходят один ряд по левым граням всех зубцов.

Потом инструмент переворачивают, и повторяют проход по правой половине резаков.

Односторонним способом для правки ручных пил не пользуются – он применим лишь по отношению к некоторым типам ножей.

Дедовский способ заточки

Способ заточки ручных пил своими руками не претерпел особых изменений со времен наших предков.

Ниже смотрите видео, как это делалось «на коленках» при помощи надфиля и пассатижей:

 

Как правильно наточить ножовку напильником?

Использование напильника актуально и сегодня, поэтому приводим здесь классический вариант того, как правильно наточить ножовку дома.

Начинаем все с установки полотна.

Его необходимо закрепить, как уже писалось выше в струбцине или тисках.

Щечки тисков должны быть выполнены из дерева, с шириной «губок» не меньше 200 мм.

Движение напильника должно быть равномерным, а нажим на зубья производится только при движении «вперед».

Перемещать руку с инструментом в исходную точку необходимо свободно, без усилий на резцы.

За один рабочий проход снимается равномерный слой металла, это сохранит шаг, высоту и профиль кромки.

Острота резца может быть снижена за счет образования заусенцев на поверхности и неровностей после прохождения абразива.

Напильник не может идеально наточить ножовку, но получить высокое качество можно – после заточки пригодится самый мелкий напильник или надфиль и оселок.

Заусенцы снимают выборочной зачисткой мелким абразивом, и выравнивают кромки мокрым оселком по боковой основе полотна.

Задавшись целью наточить ножовку правильно – обратите внимание на сохранение вершин зубцов.

Одинаковая высота резцов, правильный развод влияют на износостойкость инструмента и качество пропила.

Развод зубьев ножовки

Движение полотна должно быть свободным, для чего разводят зубья пилы на одинаковую величину.

Чтобы снизить коэффициент трения и зажим ножовки в пропиле, его ширина должна быть больше толщины рабочего полотна, иначе металл нагревается и расширяется, что приводит к заеданию пилы.

Развод зубьев ножовки выполняется отгибанием резцов в стороны.

Использование плоскогубцев не позволяет получить одинаковый угол наклона – таким инструментом можно будет пилить только дрова.

Чтобы развести резцы равномерно и получить ровный, аккуратный срез, используется самодельное приспособление для разводки зубьев.

Для его изготовления нужна металлическая плашка произвольной формы толщиной 2-3 мм.

В простом варианте, делаются несколько прорезей, обозначающих толщину полотна.

Зубец захватывается в отверстие, и отгибается до достижения выбранного упора.

Во второй версии, в планке пилкой по металлу пропиливается срез, и сверлятся два отверстия для установки ограничителя.

Поворот сектора в стороны позволяет регулировать угол загиба.

На рисунке изображена простая модель и разводка с упором.

Схема прибора отличается интуитивной простотой изготовления и использования.

Необходимо учесть, что для ширины отгиба есть свои параметры.

Требования к разводке зубьев ножовки

Отгибая резцы через один на обе стороны полотна соблюдать определенную величину, которую можно задать на самодельном устройстве.

Ширина разводки зависит от породы дерева.

Для мягкой и влажной древесины требуется больший угол наклона, чем для сухой.

Как правило, ручные инструменты эффективно работают со средним значением 0,2-0,3 мм.

При этом, общая величина не должна превышать ширину полотна.

Кроме того, соблюдается одинаковый характер отгиба на каждую сторону.

Разводка для ножовки проверяется визуально или при помощи штангенциркуля.

Обратите внимание на размер зуба – особенно важна высота резца.

Выравнивание высоты звеньев

Все зубцы должны иметь одинаковую высоту.

Неоднородный край приводит в неравномерной нагрузке и значительно снижает эффективность работы.

Проверка высоты зубьев ножовки

Проверять высоту зубьев необходимо перед заточкой инструмента.

Для этого на твердую и ровную поверхность кладут лист однотонной бумаги, и плотно прижимают резцы до получения четкого отпечатка.

При наличии зубьев выступающих из общего ряда, следы от них отразятся на отпечатке.

При наличии более высоких зубцов, их аккуратно спиливают плоским напильником до общего уровня.

Как проверить качество наточенной ножовки?

Исключая практический способ, гладкость металла можно оценить визуально – острый край не дает бликов при отражении света, и тактильно осторожно касаясь рукой краев зубев.

Начинающему мастеру первая попытка может показаться сложной, но исправный инструмент того стоит.

Немного практики, и вы сможете предложить свои варианты, как наточить ножовку своими руками.

Заключение

С помощью приведенных в данной статье методов, наточить ножовку своими руками сможет практически любой желающий.

Умение самостоятельно затачивать ручные пилы обеспечит высокую эффективность при выполнении задач по распилу, а также поможет сэкономить денежные средства, которые не придется тратить на покупку нового инструмента.

Роб Косман | Секреты заточки

Секреты заточки: углы скоса и геометрия лезвия

 

Каков правильный угол скоса для заточки лезвий рубанка или стамески? Это вопрос, который нам часто задают на наших семинарах, и многим людям трудно понять основные понятия углов скоса и геометрии лезвия, поскольку они связаны с получением острой режущей кромки вашего инструмента. В этой короткой статье я расскажу об основах геометрии лезвия, которые вам необходимо понять, чтобы помочь вам улучшить и освоить технику заточки.

Единственный ракурс, который действительно имеет значение. Единственный угол, который действительно имеет значение при определении остроты режущей кромки, — это угол на кромке лезвия. Это подводит нас к критическому определению того, что такое резкость? Линия пересечения, где встречаются эти две плоские поверхности, называется «режущей кромкой». Лезвие идеально острое, когда две плоские поверхности лезвия пересекаются друг с другом точно вдоль последнего атома пространства.

 

 

Конечно, «последний атом пространства» — это теоретическая конструкция. Для заточки мы используем шероховатую поверхность (например, точильный камень), чтобы стирать металл на противоположных сторонах режущей кромки, пока эти плоские поверхности не станут гладкими и плоскими, как мы можем их получить, и они пересекаются, чтобы создать достаточно острую кромку. Что достаточно резко? Когда наша рука не может обнаружить никакого улучшения поверхности дерева, если мы обработали его более острым лезвием, мы достигли «достаточно острого».

 Теоретически угол, под которым встречаются две плоские поверхности лезвия, не важен. Важно, чтобы противоположные стороны лезвия были плоскими (плоские поверхности) и пересекались по линии (режущая кромка). Пробы и ошибки в деревообработке на протяжении веков показали нам, что острая кромка для деревообработки лучше всего достигается, если угол двух плоских поверхностей встречается где-то между 25 и 45 градусами, с наилучшей точкой от 25 до 30 градусов. Это больше связано с наличием сильной режущей кромки, а не с острой кромкой. Например, лезвие бритвы имеет острую режущую кромку и угол, под которым встречаются две его плоские поверхности, значительно меньше 25-30 градусов, но лезвие бритвы не может строгать древесину, потому что оно слишком слабо для сил деревообработки.

 

Углы отвала.  Для деревообработки наши лезвия должны иметь две характеристики: острая режущая кромка и прочное лезвие. Как мы этого добиваемся? Чтобы создать прочное лезвие, мы используем передовые металлы с твердостью по Роквеллу около 62 (чем тверже, тем они становятся хрупкими), и мы используем толстое лезвие, толщиной около 0,125 дюйма. Заточка этого твердого, толстого лезвия и сохранение прочной режущей кромки — непростая задача. Здесь на помощь приходят углы скоса. Мы используем углы скоса, чтобы постепенно соединить две плоские поверхности. Использование углов скоса требует наименьших усилий при удалении металла, что делает его самым быстрым способом заточки. На приведенной ниже диаграмме показаны названия и пространственные отношения общих углов скоса лезвия. Примечание: не все столяры используют все эти фаски, это зависит от вашей техники заточки.

 

 

 На диаграмме выше видно, что единственный угол, который имеет значение, это место, где формируется режущая кромка; где задний скос встречается с третичным скосом, в этом случае.

Основной скос стамесок и рубанков обычно составляет 25 градусов (угол, проверенный временем). Если вы посмотрите на диаграмму лезвия выше, то вполне приемлемо, с точки зрения остроты, затачивать первичный скос плоско и затачивать заднюю часть лезвия, и там, где эти две точки соприкасаются, вы можете получить острую режущую кромку. Практическая проблема этого метода заключается в том, что он займет у вас очень много времени, поскольку современные лезвия толстые и твердые.

Гораздо более быстрый подход — отшлифовать только небольшую часть основного скоса, создав вторичный скос. После того, как вторичный скос создан, отполируйте только его край, создавая третичный скос. На обратной стороне лезвия рубанка затачивайте только его край, вместо того, чтобы сглаживать всю заднюю часть, создавая задний скос, который встречается с третичным скосом, создавая острую кромку. Примечание: не используйте задний скос на стамесках; только плоскогубцы.

Этому методу мы обучаем на семинарах Роба Космана «Тренировка рук». Вы можете использовать приспособление, чтобы получить эти углы, но установка приспособления требует дополнительного времени, из-за чего люди откладывают заточку — нехорошо! Вместо этого мы учим и рекомендуем заточку от руки. После того, как вы освоите ручную заточку, вам потребуется около 30-40 секунд, чтобы получить эти фаски и заточить лезвие!

 Многие люди зацикливаются на точных углах этих скосов. На приведенной ниже диаграмме показано, что вы снимаете, но это только ориентир, не пытайтесь измерить углы, просто почувствуйте их.

 

Угол атаки или среза. В стандартном рубанке используется лезвие с ориентацией фаски вниз, со стружколомом и утюгом (я предпочитаю рубанки со стандартным углом над рубанком с малым углом, за исключением блочных рубанков). Таким образом, представляя заднюю часть лезвия к дереву. Угол, под которым лезвие обращено к древесине, называется углом резания или углом атаки. При использовании стандартного рубанка угол пропила обычно составляет 45 градусов, это проверенный временем угол, который хорошо подходит для строгания любых пород дерева, кроме самых сложных. Если вы используете задний скос, как я рекомендую, то вы увеличиваете угол в 45 градусов, под которым задняя часть лезвия представлена ​​к дереву, на угол заднего скоса; максимум один-два градуса. Незначительное изменение угла атаки, особенно учитывая время заточки, которое вы сэкономили, используя технику обратного скоса.

 

 

 

Угол просвета . Задний угол (также называемый задним углом) — это угол между древесиной и фаской лезвия в стандартной конфигурации. Этот угол должен быть не менее 12 градусов, чтобы лезвие врезалось в древесину (еще один проверенный временем угол). При угле основания рубанка 45° и основном угле скоса 25° задний угол составляет 20° (45-25=20), что хорошо работает. Использование вторичных и третичных скосов немного уменьшит этот угол, но не настолько, чтобы о нем беспокоиться.

 

 

 

 Со временем, продолжая затачивать лезвие, вы будете постоянно уменьшать этот задний угол, в конце концов достигнув точки, когда либо лезвие не вгрызается в древесину, либо ваш вторичный скос настолько велик, что его обработка занимает у вас слишком много времени. точить. Когда это происходит, пора идти к шлифовальному станку, восстановить первичный скос 25 градусов и начать процесс заново.

 

Надеюсь, это поможет.

Лютер

 

 

 

 

Blackburn Tools – геометрия зубьев пилы

Примечание. Следующая статья относится только к западным ручным и обратным пилам. Это не распространяется двуручные торцовочные пилы или другие пилы, которые не затачиваются треугольным напильником (например, японские пилы и Disston Acme 120). Геометрия, описанная в этой статье, применима к подавляющему большинству западных пил, производимых или встречающихся и используемых сегодня.

Эта статья остается в стадии разработки, поскольку я разъясняю свои мысли и пишу. Пожалуйста, напишите мне с любыми мыслями или комментариями, или для исправления любых ошибок, технических или иных.

Мы находим много хороших механиков, которые откровенно признают, что никогда не могли удовлетворительно заточить пилу; вероятная причина в том, что они никогда не изучали принцип действия или работу инструмента.

— Справочник Disston по пилам, 1907 г., стр. 153.

Хотя на первый взгляд зубья пилы могут показаться простыми, при ближайшем рассмотрении можно обнаружить несколько режущих кромок в разных плоскостях. Каждый из них режущие кромки играют определенную роль, и изменение любой из них влияет на другие, что необходимо учитывать. Хотя геометрия зубьев пилы сложнее, чем у рубанков или стамесок, основные элементы легко понять при их осмотре индивидуально. Шесть элементов, которыми мы управляем:

Прежде чем рассматривать эти элементы, давайте начнем с определения соответствующих частей пилы. На рис. 1 показана задняя пила; номенклатура, используемая в этот артикул идентичен для ручных пил.

Рисунок 1. Базовая номенклатура пил.

Далее переворачиваем пилу зубьями вверх (как бы ставим пилу в тиски для заточки) и немного их осматриваем ближе. На рис. 2 показано, что мы можем увидеть. Обратите внимание, что углы, образованные вершиной зуба и основанием глотки, равны друг другу. 60° (см. сноску внизу этого раздела). Беглый осмотр поперечного сечения напильника показывает, что эти углы являются неотъемлемым продуктом использования треугольной формы. увидел файл.

Рисунок 2. Базовая номенклатура зубьев пилы.

Существует две основные категории пил. Дисковые пилы предназначены для распила параллельно волокнам древесины, а поперечные пилы используется для резки поперек или перпендикулярно волокну. На рис. 3 показан типичный профиль разрывного зуба, если смотреть сбоку и с носка. пилы. На рис. 4 показан профиль поперечного разреза с тех же видов. Из этих рисунков должно быть ясно, что пилы для продольной и поперечной резки имеют зубы с очень разным профилем. В оставшейся части этой статьи будет показано, как формируется каждый зуб.

Рис. 3. Зубы рипа, вид сбоку и с носка.

Рисунок 4. Зубы с поперечной насечкой, вид сбоку и с носка.

На рис. 5 показаны три плоскости или измерения, в которых можно вращать напильник. Все углы, используемые при заточке пилы, определяется некоторой комбинацией этих трех углов.

Рис. 5. Вращение файла в плоскостях переднего края, среза и наклона.

И, наконец, приведенные ниже рекомендации для кромки, переднего угла и наклона вершины следует рассматривать не как жесткие правила, а как отправную точку. С небольшим опыт, вы быстро найдете геометрию, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Помните, что говорить и писать дешево; трактат, который рубит по дереву никогда не будет написано, каким бы острым ни было остроумие писателя. Заточка и использование одной пилы может научить вас большему, чем месяц чтения.

Сноска: Технически эти углы составляют только 60°, когда зубья заточены без заусенцев или наклона. При введении плавника и наклона этот угол изменяется. Эти изменения выходят за рамки данной статьи. Для более подробного анализа взаимосвязи между граблями, фламом и наклонными горловинами, я рекомендую прочитать книгу Брента Бича. Наклонные глотки. Для эмпирического взгляда на поперечный разрез углы зуба, я написал статью, в которой представлен практический диапазон граблей, фланец и углы наклона.

Шаг

Шаг — это мера количества точек или зубьев, которые попадают в пределах одного дюйма, измеренного вдоль линии точек. Это выражается как либо точек на дюйм (ppi), либо зубьев на дюйм (tpi).

В то время как большинство американских пил описывались (и описываются) в единицах ppi, ходят слухи, что британские пилы традиционно описываются в единицах tpi. Не беспокойтесь, однако — преобразование между ними простое:

ppi = т/д + 1

точек на дюйм = точек на дюйм — 1

Рисунок 6. Измерение шага.

Как и во всех других аспектах заточки пил, не существует жесткого правила, диктующего правильный шаг. Как правило, вы желательно, чтобы в пропиле всегда было не менее пяти или шести зубьев, чтобы пила не зацепилась слишком легко. Однако по мере тонкости работы увеличивается, так же как и количество зубов в разрезе, хотя достигается предел, когда глотки зубов становятся слишком маленькими, чтобы нести пыли или стружки, и пила начинает вязнуть.

Заметным исключением из вышеперечисленного являются торцовочные пилы, которые почти всегда заточены с разрешением 11 пикселей на дюйм, даже если они часто используются для резки. нарезать широкие доски. В этом случае скорость приносится в жертву плавности реза, на которую ставится премия.

Наконец, некоторые пилы напиливаются с прогрессивным шагом, что достигается одним из двух способов. Первый — просто подпилить или вырезать первые несколько дюймов в носке пилы с более мелкими зубьями. Второй – постепенно увеличивать шаг по всей длине пилы. В любом В этом случае шаг обычно измеряется у пятки пластины пилы. Цель любого метода заточки одна и та же: сделать пилу легче начните, используя импульс и мощность, присутствующие в середине и конце гребка.

Рисунок 7. Эффекты изменения высоты тона.

Грудь

Грудь – это мера выпуклости точечной линии (рис. 8). Не все пилы имеют бортики; в частности, задние пилы никогда не бывают. В целом, чем тяжелее или грубее работа, для которой предназначена пила, тем больше будет хват.

Грудное вскармливание достигается путем соединения зубов по плавной дуге, а затем подпиливанием для поддержания этой дуги. Грудь может варьироваться от нуля, до 3/8 дюйма или более на длинной грубой продольной пиле.

Основное преимущество бриджинга заключается в том, что зубы лучше контактируют с центром разреза, что приводит к более гладкой поверхности. резка. По крайней мере, это моя теория.

Рисунок 8. Грунтовка на ножовке (слегка преувеличено).

Рисунок 9. Характеристики грудного вскармливания.

Грабли

Передний угол — это угол, который передняя часть зуба образует с линией, проведенной перпендикулярно линии заострения и лежащей в плоскости зуба. пластина пилы (Рисунок 9). Он создается путем вращения файла вокруг его продольной оси (как показано на рисунке 5). Основная роль, которую грабли контролируют агрессивность пилы. При прочих равных, пила будет резать более агрессивно по мере уменьшения его переднего угла.

В то время как большинство пил заточены с равномерным передним углом по всей длине лезвия, некоторые из них заточены с прогрессивной шлифовкой. грабли, что достигается одним из двух способов. Первый — просто подпилить или отпилить первые несколько дюймов на носке пилы. с большим (более расслабленным) рейком. Второй — постепенно уменьшать передний угол по всей длине пилы. Цель либо метод подачи тот же: облегчите запуск пилы, используя импульс и мощность, присутствующие в направлении середина и конец хода.

Рисунок 10. Грабли на продольных и поперечных пилах.

Рисунок 11. Рекомендации и характеристики граблей.

Пластинчатый

Заусенец (иногда называемый скосом) — это угол, который передняя часть зуба образует с линией, проведенной перпендикулярно плоскости пластины пилы. (Рисунок 12). Несмотря на то, что скол можно создать, запиливая наклонные горловины (см. раздел о точечном уклоне), наиболее Прямой метод борьбы с пламенем состоит в том, чтобы раскачивать напильник с одной стороны на другую так, чтобы угол изменялся от зубца к зубу. зуб (рис. 5 и 13). Основное влияние флейма на гладкость реза. При прочих равных пила режет больше чисто, так как его пламя увеличивается.

Теоретически продольная пила затачивается без заусенцев; на практике часто вводят несколько степеней заусенца, чтобы получить более гладкий срез, особенно на пилах, которые могут отличаться от чистого продольного резания (например, пилы типа «ласточкин хвост»).

Рис. 12. Распил на продольных и поперечных пилах (набор не показан).

Рисунок 13. Подпиливание на продольных и поперечных пилах.

Рисунок 14. Рекомендации и характеристики Fleam.

Уклон точки

Наклон вершины — это угол, который вершина зуба образует со стороной пластины пилы. Возвращаясь к рисунку 12, становится очевидным этот точечный наклон является побочным продуктом подачи стружки в зуб. Чтобы усложнить ситуацию, этот наклон может быть изменен. спиливанием зубов с наклонными глотками. И это, пожалуй, самая важная роль наклонных глоток (см. следующий абзац для получения дополнительной информации). наклонные глотки) люфт в заточке пилы: добавляя наклон, мы можем усилить точки зубьев, сохраняя при этом желаемый угол наклона, оптимизируя пилу для резки. более твердые породы дерева. На рисунках 15-18 показаны наклоны точек для различных конфигураций зубьев. Обратите особое внимание на остроту острия поперечный напильник для мягкой древесины (рис. 17) по сравнению с напильником для твердой древесины (рис. 18).

Рис. 15. Разрывные зубы с ненаклонными глотками, вид сбоку и с носка (комплект не показан).

Рис. 16. Разрывные зубы с наклонными глотками, вид сбоку и с носка (комплект не показан).

Рис. 17. Зубья с поперечной насечкой, заточенные под мягкую древесину, вид сбоку и с носка (комплект не показан).

Рис. 18. Зубья с поперечной насечкой, заточенные под твердую древесину, вид сбоку и с носка (комплект не показан).

Наклонные пазы создаются путем вертикального опускания рукоятки файла (рис. 5 и 19).). Чередующиеся глотки наклонены в противоположную сторону. направления. На практике тиски пилы часто наклоняют так, чтобы напильник оставался в горизонтальном положении, что облегчает его обслуживание. последовательный наклон. В любом случае эффект одинаков. Контрольный признак наклонных глоток виден на базовой линии. Сбоку дно каждого второго пищевода ниже, чем у его соседей (рис. 20). Если пилу перевернуть встык, нижняя часть эти глотки теперь выше, чем у их соседей.

Вторичным преимуществом наклонных горловины является увеличенный объем горловины, что позволяет очищать больше опилок за каждый ход. Этот может быть выгодным при резке более влажной древесины или при резке поперек широких досок (как в стусле).

Рис. 19. Наклон заточки на продольных и поперечных пилах, вид с пятки или носка.

Рисунок 20. Вид сбоку наклонных глоток, показывающий чередующуюся базовую линию.

В то время как наклонные впадины используются в основном на торцовочных пилах, их также можно использовать на продольных пилах. В частном случае, когда передний угол составляет 0°, заусенец на передней части зуба остается 0° (рис. 16). Я считаю, что это облегчает запуск пилы и делает ее менее склонной к захвату. Другие не согласны, в то время как другие утверждают, что это превращает зубы в поперечный профиль. На рис. 16 показано, как это создает зуб. у которого нет лобка спереди, но есть острие. На рис. 21 показан профиль зуба сбоку и с носка продольной пилы, обработанной наклонные глотки. Сравнивая этот профиль с рисунками 3 и 4, видно, что при осмотре зубья напоминают зубья поперечной пилы. от пальца ноги. Те, кто считает, что поперечные пилы определяются наклоном точки, используют это изображение, чтобы подтвердить свое мнение о том, что это крест. пила для резки, в то время как отсутствие стружки подтверждает теорию о том, что это все еще пила для продольной резки. Как и во многих других темах, правда не легко определяется.

Рис. 21. Наклонные впадины продольной пилы, вид сбоку и с носка.

Перекрёстные зубья всегда будут иметь некоторый наклон, который обычно становится более острым по мере того, как пила для более мягкой древесины (рис. 17 и 18). Подобно тому, как долото, заточенное под меньшим углом, проникает в дерево с меньше усилий, чем при заточке с более высоким скосом, поэтому зуб пилы будет заточен более остро. И как резцом, остро подпиленный зуб пилы будет менее прочным.

Рисунок 22. Ориентиры и характеристики уклона точки.

Для более подробного анализа наклонных глоток я рекомендую прочитать книгу Брента Бича. Наклонные глотки и Лейф Хэнсон Наклонные глотки. Для эмпирического взгляда на поперечный разрез углы зуба, я написал статью, в которой представлен практический диапазон граблей, фланец и углы наклона.

Набор

Набор создается за счет изгиба кончиков зубов в разных направлениях. Это создает зазор в пропиле для пластины пилы, уменьшая трение и заедание. На рисунках 23 и 24 это показано для продольной и поперечной пилы соответственно.

Рис. 23. Постановка на риповые зубы, вид сбоку и с носка.

Рис. 24. Набор на крестообразных зубьях, вид сбоку и с носка.