Токарные изделия из дерева – Подборка изделий и поделок из дерева, 24 фото

Содержание

Токарные изделия из дерева | Мебельные балясины

ЗАПРОСИТЬ ПРАЙС-ЛИСТ

Если вас интересуют токарные изделия из дерева, вы всегда можете обратиться в нашу компанию. Ведь уже не первый год нами изготавливаются самые разнообразные изделия из дерева, причем в основном при этом используются береза и сосна. Каждый наш сотрудник обладает большим опытом работы, что позволяет в минимальные сроки изготовить сложнейшие заказы на высочайшем уровне качества. Все что вам необходимо сделать, это предоставить нам образец детали или же эскиз изделия из дерева.

Наши специалисты сразу проанализируют сложность заказа и возможности компании, после чего сообщат вам о стоимости этого заказа. Если цена вас устроит, то вам сообщат о сроках выполнения заказа и способе оплаты. После этого вы можете быть точно уверены в том, что любой ваш заказ будет выполнен действительно качественно и быстро.

Разумеется, все крупные и мелкие токарные изделия из дерева изготавливаются только из качественной древесины и тщательно шлифуются. Поэтому вы сможете получить качественные и прекрасно выглядящие изделия, потратив на это минимум времени и денежных средств.

Токарные изделия из дерева под заказ

Выполняем под заказ любые токарные изделия из дерева, элементы лестниц из сосны оптом. Наши мастера накопили огромный опыт работы с различными изделиями из дерева, поэтому готовы сделать любой заказ быстро и качественно. Что потребуется от вас: эскиз с размерами или образец детали. Мы проанализируем наши возможности и ответим вам очень быстро по поводу цены на данное изделие. Если вас устраивает цена, мы договариваемся об оплате и сроках. Так же делаем шаблоны при необходимости, шаблон (изготовление) оплачивает покупатель. При необходимости делаем практически любую фрезеровку, канелюры на изделиях. Детали делаем без сучка, шлифуем. Качество изделий гарантируем держать всегда на высоком уровне, ведь нам важен каждый клиент. По необходимости специалисты нашей компании могут создать практически любые изделия из дерева токарные. Продукцию можно забирать самовывозом, можем отправить в любой регион России транспортными компаниями.

На рынке производства различных токарных изделий из дерева, деревянных погонажных изделий, изготовления ступеней для лестниц мы работаем давно, нами сделано очень много различных деталей по индивидуальным заказам или по заказам различных мебельных фабрик. Наши изделия заказывают по всей России, надеемся и вы станете нашими постоянными клиентами.

Статья «Художественное точение изделий из древесины»

Разделы: Технология, Конкурс «Презентация к уроку»

Презентация к уроку

Загрузить презентацию (5,2 МБ)

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

Цели: Изучив данный учебный элемент, вы сможете:

— организовать рабочее место;

— узнать способы и приемы точения внутренних поверхностей на станке ТСД-120;

— научиться подбирать материал для работы;

— научиться подбирать необходимый инструмент;

— научиться выполнять приемы точения внутренних поверхностей;

— научиться выполнять работу безопасно.

Инструменты и приспособления

Таблица №1

Материалы и оборудование

Таблица № 2

№ п/п Наименование
Количество
Примечание
1. Станок СТД-120М 1 В комплекте
2. Инструкция по охране труда 1 В наличии
3. Операционная карта 1 С неполными данными
4. Заготовка 1 Ученик выбирает самостоятельно размеры (приблизительно), породу древесины, вид изделия
5. Спецодежда 1 В наличии
6. Щетка — сметка 1 В наличии

Теоретическая часть

Токарная обработка древесины является также одним из видов художественной обработки материалов; так называемое художественное точение, которое издавна применялось для изготовления мебели, посуды, игрушек, различных элементов декорирования, как предметов домашнего обихода, так и различных строительных конструкций.

Для художественного точения пригодна древесина многих пород. Наиболее используемые породы это: дуб и ясень, яблоня и груша, клен и береза, бук, сосна, ольха и липа. Каждая порода обладает определенными качествами, присущими только ей. Каждый мастер, планируя свою работу, учитывает и использует эти качества (подробнее можно узнать об этом в книгах Г.Я. Федотова – “Волшебный мир дерева” и А.В. Березнева – “Резьба по дереву”, а также по материалам интернет-сайтов).

Детали, имеющие фасонную поверхность, изображают на чертежах обычно одним главным видом. Для этого проводят горизонтальную (или вертикальную) осевую штрихпунктирную линию, затем вычерчивают профиль детали сплошной основной линией симметрично относительно осевой линии, вычерчивают радиусы, образующие конусов и другие элементы. Проставляют размеры цилиндров и конусов – диаметр и длину. Для сферических поверхностей проставляют радиус или диаметр с надписью слова “сфера”. На чертежах сложнопрофильных деталей проставляют диаметры, расстояния по оси, радиусы скругления профилей, размеры фасок и т.д.

Все размеры вдоль оси вращения наносят относительно базы, например торца А. (см. рис. №1)

Рис. 1

Для художественных токарных работ применяют как обычные, так и специальные токарные резцы. Это различного типа стамески, крючки, гребенки, профильные резцы, а также сверла различных конструкций.

Рис. 2

На рис. 2а представлены различные профили резцов и виды поверхностей; на рис.2б справа – сверху вниз: полукруглые стамески; косые стамески; скребки (прямые). Здесь же слева – возможные варианты профилей резцов.

Рис.3

На рис.3 показан способ обработки профильным резцом, где: 1-заготовка; 2-плокая стамеска, 3-профильный резец.

Очень популярным издавна, да и сегодня является точение изделий в виде ваз, тарелок, чашек, стаканчиков, солонок, шкатулок и др.

Заготовка для данного типа детали закрепляется шурупами на планшайбе (см табл. №1) токарного станка. Вначале обрабатывают наружную (полукруглой стамеской) поверхность, придавая ей нужную форму. Затем внутреннюю поверхность – от центра к краю (предварительно можно просверлить отверстие по оси детали – при малом диаметре заготовки).

Контроль размеров при точении выполняют линейкой, штангенциркулем и нутромером (см. табл. №1) при полностью остановленной заготовке.

Чистовую обработку проводят вначале внутри детали — крючком и плоской стамеской, затем снаружи – плоской и полукруглой стамеской.

Затем окончательную обработку напильниками и наждачной бумагой (на специальных оправках — см табл. №1).

Можно отполировать и затемнить готовое изделие до желто-коричневого цвета куском боле твердой древесины. При необходимости поверхность изделия украшают резьбой различного вида, красят морилкой, лакируют и т.д.

Инструкция по охране труда (приложение 3).

Операционная карта (приложение 4).

Практическая часть

1. Организация рабочего места:
перед началом работы осмотреть станок и приспособления;

подготовить необходимые режущие инструменты;

подготовить необходимые контрольно-измерительные инструменты;

подготовить заготовку согласно указаниям операционной карты;

надеть спецодежду

внимательно изучить инструкцию по охране труда;

доложить учителю о готовности;

приступить к работе.

2. Изготовление детали:
Вам предлагается операционная карта с неполными данными;

Заполните пробелы;

Изучите чертеж предлагаемой детали;

Изучите образцы и рисунки (фотографии) готовых изделий;

Вы можете разработать собственную конструкцию детали, составив ее чертеж;

Внесите изменения в операционную карту, если считаете их необходимыми;

Подберите заготовку с учетом всех требований, в том числе требований безопасности (приложение – ppt);

Приступите к работе по изготовлению предлагаемой, либо собственно разработанной детали;

Все операции выполняйте в соответствии с требованиями операционной карты и инструкции по охране труда;

По окончании работы приведите в порядок рабочее место: уберите опилки со станка; разложите инструменты установленном порядке; снимите спецодежду, приведите себя в порядок.

На рис.4 дан чертеж предлагаемого изделия: стаканчик – солонка.

Рис. 4

При выполнении работ по усвоению приемов художественного точения, по данному учебному элементу учитель анализирует действия учащихся, делая себе заметки о правильности выполнения приемов работы, а также на не полное усвоение отдельными учащимися приемов владения инструментом, чтения и выполнения чертежа; индивидуально учитывает интеллект и возможности каждого учащегося, чтобы потом, анализируя и оценивая работу на первых этапах обучения, оказать помощь каждому ребенку, кому-то меньше, кому-то больше, ведь главная задача состоит в полном усвоении учебного задания по этому элементу. Так как это уже второй год обучения работе на станке, то для оказания помощи привлекаются и учащиеся, которые уже успешно усвоили этот УЭ или посещали занятия профильного кружка и хорошо знакомы с приемами работы по данному элементу.

Контрольные вопросы и задания (приложение 5).

Ученики сдают оба контрольных задания и готовую деталь. За работу над данным учебным элементом каждый учащийся получает четыре отметки: две по контрольным заданиям и две за готовую деталь – за качество изготовления и соответствие требованиям операционной карты. Если отметка ниже 3 баллов – работа выполняется вновь на занятиях кружка.

При выполнении работы по данной теме возникла проблема: как обработать торцы готовой детали профильной формы? В руках держать при обработке не всегда возможно.

Решение:
по окончании работы опилки собираются в два небольших полотняных мешочка и тогда деталь вместе с мешочками (заполненными опилками) может быть закреплена в верстачный зажим либо в струбцину; при этом деталь находится между мешочками с опилками.

Также учениками было предложено использовать для закрепления заготовки упаковочный пенопласт от различной бытовой техники.

Литература

Каунов А.М. Современные технологии и методы обучения. Волгоград. “Перемена”. 2008.

Каунов А.М. Информационный компакт-диск “Современные образовательные технологии и методы обучения”.

Учебник “Технология” под. ред. В.Д. Симоненко. 7 класс. Москва “Вентана-Граф”. 2007.

Березнев А.В., Березнева Т.С. Резьба по дереву. Минск. “Парадокс”. 2000.

Федотов Г.Я. Волшебный мир дерева. Москва. “Просвещение”. 1987.

http://www.sv-dom.ru/derevo31.htm

http://www.woodmagic.ru/solnechnii/ocobennosti/

http://art-racy.msk/ru/page.php?24.0

4.05.2012
urok.1sept.ru
Способы сушки древесины для токарных работ
Древесина издавна использовалась народными умельцами для изготовления мебели, предметов быта и декоративных изделий. Изначально мастера обрабатывали древесину вручную, позже процесс был механизирован.
Уменьшение содержания влаги до 8% за 7 дней с сушилкой для древесины ФлексиХИТ
Одним из первых способов механизированной обработки дерева является точение — удаление избыточного материала путем срезания. Такая операция производится на токарных станках, суть работы которых состоит в перемещении режущего инструмента относительно заготовки, вращающейся вокруг оси, и срезании стружки нужной толщины.
Токарные станки позволяют получать симметричные изделия с законченной формой. Они повсеместно используются на крупных предприятиях и в домашних мастерских.
Выбор древесины для токарной обработки

Прежде чем приступить к точению задуманного изделия, нужно выполнить подготовительные работы: выбрать подходящий материал и высушить его.
Для токарных работ лучше всего подходят плотные мелкослойные породы древесины. Желательно, чтобы материал не имел дефектов: трещин, выпадающих сучков, просмолок и проростей. А вот свилеватость и косослойность, обычно считающиеся дефектами, при обтачивании не являются проблемами. Напротив, ввиду того что свилеватая древесина с трудом раскалывается, ее часто используют для изготовления киянок и рукоятей.
Для точения пригодны практически все породы дерева, но лучше всего при обработке ведут себя береза, ольха, бук, клен, орех, груша, липа и граб, а вот сосна, дуб, ель и ясень немного похуже. Идеальны для токарных изделий груша и яблоня, особенно дикие породы. Древесина этих деревьев легко обрабатывается и хорошо полируется. На нее отлично ложится краска.
Красивые игрушки и сувениры выходят из осины, липы, карельской березы и ильмы. Из них можно вытачивать посуду и декоративные изделия. Из древесины ореха хорошо получаются мелкие предметы: пудреницы, шкатулки, оправы. А для создания интерьерных декоров лучше всего использовать породы, имеющие красивую текстуру — грецкий орех, дуб, можжевельник, кедр, красное дерево, сосну.
В мебельном производстве широкое распространение получили бук, граб, ольха, клен, самшит и карельская береза.
Способы сушки древесины

Определившись с видом древесины, нужно побеспокоиться о ее подготовке — правильно высушить, чтобы готовое изделие не растрескалось и служило долго верой и правдой. Можно купить готовый материал, высушенный в промышленных условиях, или заняться его подготовкой лично. Если хочется сделать все самостоятельно, нужно быть готовым к тому, что сушка — это длительный процесс, от качества проведения которого будет зависеть итог всей работы.
Когда речь идет о подготовке материала для последующей токарной обработки существует два пути:
сделать грубую заготовку из сырого материала и высушить ее;
первоначально высушить материал, а затем создавать изделие.
Некоторые мастера идут по первому пути, они предпочитают точить грубые заготовки из сырого дерева, оставляя припуски на усушку, затем ждать пока они высохнут, а потом проводить финальную обработку. Такой процесс протекает быстрее, чем первоначальная сушка полена, но он не лишен недостатков: во-первых, случаются «жертвы» — после высыхания могут появиться трещины в заготовке, а во-вторых, мастер лишен возможности после обработки на станке сразу отшлифовать и покрасить изделие.
Грубые заготовки мастера, как правило, сушат, оборачивая их в газетную бумагу, которая впитывает влагу, а затем в полиэтиленовую пленку. Менять газеты нужно раз в два дня, чтобы через месяц получить результат. Подходит для сушки небольших заготовок и микроволновая печь, главное, выбрать минимальный уровень мощности или выставить режим разморозки.
Но все же точить сухую древесину приятнее и проще, чем влажную, поэтому многие мастера предпочитают сначала сушить материал, а затем приступать к токарной обработке, шлифовке и покраске.
Самостоятельно можно высушить материал естественным путем и ускоренными методами.
Естественная сушка

Достоинствами естественной сушки являются простота проведения процедуры, а также отсутствие финансовых затрат. Сушить дерево следует в сухом, хорошо проветриваемом помещении, сложив в штабель. Между заготовками нужно положить брусочки, чтобы обеспечить вентилируемые просветы. Во избежание образования трещин торцы бревен следует покрыть смолой или маслом.
К сожалению, в домашних условиях не всегда можно выделить под сушку подходящее помещение, особенно если речь идет о большом количестве заготовок. Но основным недостатком такого способа сушки является его длительность: потребуется ждать 2-3 года, пока материал полностью высохнет.
Сушка ускоренными методами

Ускоренные методы предполагают:
инфракрасную сушку;
сушку в специальном сушильном шкафу;
вымачивание заготовок в горячей воде и натирание солью.
Инфракрасная сушка
Использование для подготовки материала инфракрасных кассет позволяет предотвратить возникновение внутренних напряжений в древесине и сократить процесс сушки до одного дня. Такая сушка пригодна для любого объема пиломатериалов и может проводиться как в помещении, так и на открытом воздухе.
КУПИТЬ Бескамерную инфракрасную сушилку для сушки древесины
Сушка в сушильном шкафу
Сушильный шкаф можно изготовить самостоятельно, сколотив его из досок, подойдет и обычный фанерный шифоньер. Снизу нужно установить тепловентилятор мощностью около 2 кВт, а сверху проделать отверстия для вентиляции. В таком шкафу заготовки будут сохнуть от трех дней до двух недель в зависимости от вида древесины.
Вымачивание и натирание солью
Этот способ предполагает вымачивание заготовки в горячей воде в течение нескольких минут (3-5 мин), а затем интенсивное натирание солью крупного помола. После такой обработки деревянная заготовка должна просохнуть при комнатной температуре около недели, желательно в подвешенном виде. Затем с ней можно будет продолжать работать. Метод хорош, но для больших объемов материала непригоден.
Уменьшение содержания влаги до 8% за 7 дней с сушилкой для дерева ФлексиХИТ
blog.flexyheat.ru
ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ТОКАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВОДНЫМ ЛАКОМ
Последние несколько лет я занимаюсь точением на токарном станке таких объемных форм, как чаши, вазы и тарелки. Стараюсь точить красивую древесину с яркой, привлекательной текстурой, которой в средней полосе России может обладать преимущественно подгнившая древесина некоторых пород деревьев и наросты, часто также на той или иной стадии поражения гнилостными грибками (фото 1-4). Последнее время пытаюсь дополнить поиск такой древесины в природе её целенаправленным сгнаиванием на дачном участке. Тяготею к природным формам, стараясь сохранить трухлявую сердцевину, червоточину, кору подчас с лишайником, в том числе зашедшую внутрь древесины (про́рость), терпимо отношусь к трещинам, сучкам и изрытой поверхности. Сумму этих свойств я называю фактурностью древесного материала, правда, усложняющую его отделку. Точу в основном поперечно, так как именно резание торцевых волокон позволяет вскрыть потаенную красоту древесины. Серьезное ограничение на разнообразие форм токарных изделий накладывает небольшая толщина стволов большинства древесных пород нашей полосы, особенно садовых культур. Тем не менее, мне удалось собрать, проточить и оценить около 40 пород таких деревьев и наростов. Подробно обо всем вышесказанном можно узнать на моем сайте http://tokarpopov.ru/.
фото 1

фото 2

фото 3

фото 4
После проточки внешнего профиля изделия и расточки его внутренней полости обычно с помощью глубокожелобчатой стамески я скоблю поверхности: внешнюю той же стамеской в режиме “углового скобления”(shear scraping), а внутреннюю с помощью скребка с отрицательным передним углом (negative rake scraper). Если здоровая древесина после тщательного скобления нуждается в шлифовании шкуркой лишь одной зернистости P220-320, то порочная древесина со всеми вышеуказанными особенностями часто требует шлифовки более крупнозернистыми шкурками, что я выполняю, в зависимости от условий, как всухую, так и с водой, как вручную, так и с применением дрели и угловой шлифмашинки Proxxon с самодельными тарельчатыми насадками (фото 5). Замечу вскользь, что серьезным недостатком последней является опасно высокая нерегулируемая скорость 13000 об/мин, но ничего более подходящего для шлифовки полостей чаш на нашем рынке нет. Стараюсь не забывать о важном принципе: чем больше ты шлифуешь, тем ниже твое мастерство точения.
фото 5
На токарные изделия я перенес ту технику отделки, которую ранее применял при работе с малой пластикой и мебелью и познакомился с которой еще в 90-х годах в трех основополагающих руководствах B. Flexner, J. Jewitt и M. Dresdner (США). На ранних стадиях я усвоил главный принцип – ни масло, ни воск не могут считаться надежной защитой изделия из дерева — только лак. Это тем более справедливо в отношении функциональных токарных изделий, подчас подвергающихся интенсивному практическому использованию. Я испытал много разных лаков и, конечно, не мог не остановиться на самом совершенном из них – водном. Другие я просто не могу использовать в своей городской мастерской из-за запаха, уж не говоря об их иных недостатках. Преимущества водного лака таковы:
1.экологичность и отсутствие неприемлемого запаха;
2. высокая износостойкость;
3. быстрая сушка (20- 30 мин. без нагрева) и повторное покрытие уже через 2-4 часа;
4. отсутствие желтизны со временем;
5. легкое отмывание кисти водой, желательно с мылом.
Водный лак, однако, имеет один серьезный недостаток — он почти не «подсвечивает” древесину, т.е. не придает ей янтарного оттенка, глубины и сочности. В ряде случаев в этом и нет необходимости, например, при работе со светлой древесиной, да ещё подгнившей, потерявшей глубину и разукрашенной разноцветными линями и пятнами. Традиционные органорастворимые лаки могут подчас перевести эту гамму в оттенки коричневого, т.е. обеднить её. Однако в большинстве случаев я предварительно “подсвечиваю” древесину, пропитывая проточенное изделие кипящим маслом (чаще олифой) с помощью промышленного фена. Промасливание считается наилучшим способом проявления текстуры. На ненужных кусках дерева предварительно испытываю эффект пропитки. Не всегда уверен в том, что масло как следует успело высохнуть, тем более, что подчас спешу, и потому для верности отсекаю масло 10% раствором шеллака, быстро подсушивая последний феном. Шеллак замечателен тем, что он заполняет поры, хорошо ложится на любую поверхность и на него можно наслаивать все, что угодно. Наличием воска в нем, который якобы снижает адгезию лаков к шеллаку, не озабочиваюсь, так как это, скорее всего, надуманная проблема:

Часто я точу влажную древесину, изделия из которой затем сохнут от недели до месяца. При этом они, конечно, коробятся в той или иной степени, чему в большинстве случаев не придаю большого значения. После просушки неровность поверхности подчас возрастает, поэтому приходится повторно пройтись шкуркой обычно зернистостью P220. Далее перехожу к нанесению водного лакового покрытия.
Самогрунтующийся водный лак – это эмульсия двух нерастворимых в воде смол – акриловой, обеспечивающей пластичность и адгезию лака, и полиуретановой, придающей ему высокую твердость. За последние 20 лет я испробовал водный лак разных производителей (Belinka, Petry, Tikkurila и др.) и вижу, как со временем улучшаются его свойства: он стал более прозрачным, тиксотропным (не дает потёков), перестал пузыриться даже при сильном нагреве и проч. Я покупаю отделочные материалы не в магазинах, а на складах, поставляющих продукцию для профессионалов, последние годы отдавая предпочтение матовому (40%) водному лаку AF-72 Sayerlack, ООО «Комплект» (http://www.sayerlack-komplekt.ru). Ранее обращался в компанию Нисон (http://www.nison.ru/) с бо́льшим ассортиментом ЛКМ, но там труднее с покупкой в розлив. Опробовал также глянцевую разновидность лака AF-72 (90% блеска), но она понравилась мне меньше, чем матовая: слишком сильный блеск, более жидкая консистенция и поэтому медленнее наращивается необходимый мне толстый слой, а также показалось (возможно, только показалось), что больше пузырится под струей горячего воздуха.
На начальных этапах накладывал лак на изделия тем же деликатным манером, что и на мебель – тонкими, ровными слоями, избегая их перекрытия и излишнего разравнивания, в целом используя до 5 обработок, а то и больше, конечно, с промежуточными сушками и шлифовками. Однако, по мере совершенствования моей техники точения затраты на отделку поверхности изделий стали намного превышать затраты на само точение. Кроме того, многократная шлифовка лака сложенной шкуркой, особенно внутри глубоких чаш, уродует пальцы правой руки: кожа с них местами исчезает, как и часть ногтей, появляются болезненные наросты и в конце концов изделие начинает пачкаться сочащейся кровью. Вынужден был сократить число обработок поверхности до двух-трех и упростить (огрубить) методику нанесения лака.
С помощью синтетической плоской художественной кисти наношу первый тонкий слой водного лака на поверхность изделия, часто пропитанного маслом и покрытого шеллаком, и разравниваю его. Включаю промышленный фен и обдуваю изделие с расстояния, зависящего от температуры струи. У меня три фена (фото 6), два из которых относительно новые ведущих европейских компаний имеют совершенную регулировку нагрева, но работают из рук вон плохо. Надежен в использовании в основном третий американский, производства конца 70-х годов прошлого века, без каких либо регулировок с температурой 350OС на выходе (средний на фото).
фото 6
Выдерживаю расстояние 20-50 см с температурой на поверхности изделия приблизительно 50-100O С. В спецификации на лак АF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) рекомендована температура обдува всего лишь 35O С. Тем не менее, лак, как правило, хорошо переносит повышенную температуру обдува и высыхает за 2-3 мин. без пузырения, отслоения и трещин. Если иногда они появляются, значит, перегрел. Тут же зачищаю шкуркой, покрываю эти места лаком и сушу. В среднем наношу 3- 5 тонких слоев лака в зависимости от качества поверхности. Идея такова: быстро и грубо нарастить толстый слой лака и заполнить мелкие дефекты на поверхности, а затем истончить этот слой шлифованием до необходимого минимума. Нельзя наслаивать лак толстыми слоями, так как при форсированной сушке неизбежно появятся вышеуказанные дефекты покрытия. Хотя лак можно шлифовать уже через 4 часа, я почти всегда отставляю изделия до следующего дня для возможно полной полимеризации. В городской мастерской иногда, если спешу, ставлю изделия на батарею отопления.
После сушки тщательно шлифую лакированную поверхность шкуркой Р220. Одно время увлекался новой сетчатой шкуркой Abranet (Mirka), но затем отказался от нее из-за дороговизны, частого отсутствия в розничной продаже нужной зернистости и неблагоприятного влияния на кожу рук. Перешел на бумажную шкурку Р220 с поролоновой основой компании Smirdex (http://www.bia.su/good/9956/) (фото 7, желтый рулон). Можно, конечно, было взять аналогичный продукт компании Klingspor (отрезок справа на фото 7), но он хуже представлен в Интернете и его труднее купить.
фото 7
Этот тип шкурки оказался чрезвычайно удобным и кожесберегающим, что особенно важно при шлифовке внутренних полостей токарных изделий. Толстый слой лака труднее прошлифовать насквозь, чем тонкий, но, если это все же произошло, то во избежание появления заметного светлого пятна смазываю это место раствором шеллака. Если таких мест образовалось много, покрываю шеллаком всю поверхность и быстро сушу её феном. Щетками удаляю следы образовавшегося белого порошка в углубениях. Поверхность изделия готова для повторной обработки.
Вновь наношу толстый слой лака, разбив его в среднем на 3-5 стадий, с промежуточной быстрой сушкой горячим воздухом и отставляю до следующего дня. После этого появляется выбор: можно либо перейти к доводочной микрошлифовке и полировке поверхности изделия, либо продолжить вашеописанные отделочные операции, т.е. еще раз нанести толстый слой лака. Часто бывает достаточно двух циклов лакирования для устранения мелких выщербин, задиров, ворсистости и других дефектов на поверхности, которые могут появиться как вследствие недостаточно высокой техники точения, так и неудовлетворительного качества самой древесины. Окончательное доводочное микрошлифование я выполняю обычной водостойкой шкуркой P1200-1500 на бумажной основе c водой. Если ручное микрошлифование наружной поверхности затруднений не вызывает, то микрошлифование внутренних полостей чаш, особенно глубоких, вызывает вышеописанные неудобства и повреждение кожи на руке. Перчатки здесь не очень приемлемы, так как теряется тактильная чувствительность, необходимая для предотвращения сквозной прошлифовки слоя лака. Поэтому для доводочной обработки полостей чаш в последнее время я стал использовать шлифовальные круги на тканево-поролоновой основе Abralon P1000 (Mirka) с водой (фото 7). Круги диаметром 150 мм с липучкой разрезаю на 4 части, хотя, говорят, можно найти в продаже и полосы, но в Интернете я их не вижу. После доводочного микрошлифования на поверхности изделия должен остаться довольно тонкий слой лака, так как в толстом слое любой лак не эстетичен. Хотя, как я уже упоминал, современный водный лак довольно прозрачный, но при наличии чересчур толстого слоя изделие может выглядеть так, как будто оно обернуто матовой пленкой.
Тщательно удаляю с помощью многочисленных щеток как всухую, так и с водой, следы шлифования в виде белой пыли, забившейся в оставшиеся углубления и кору. Затем перехожу к полированию лаковых поверхностей изделия, для чего использую полировальную пасту Menzerna Intensive Polish (второй ступени), приобретенную в ООО “Комплект” (Фото 8).
фото 8
Купленная там же для комплекта паста Menzerna Power Gloss (первой ступени) оказалась ненужной, так как, несмотря на слово Gloss (глянец), дает матовую поверхность, которая на моих изделиях выглядит непривлекательно. В двуступенчатом полировании необходимости нет. Никакой полезной информации о составе и свойствах паст или способах применения на этикетках банок не содержится — полное пренебрежение к потребителю. Ясно, однако, что они не содержат силикона и поэтому в случае обнаружения сквозных прошлифовок можно просто нанести на них лак при минимальной предварительной микрошлифовке шкуркой Р1000-1500. Полировку поверхности выполняю растиранием вручную, чаще всего сложенным бумажным полотенцем или мягкой тряпочкой до образования приятного глянца. Тщательно осматриваю отделанную поверхность изделия для обнаружения дефектов, каковыми могут быть:
1. Не вполне ровная поверхность ввиду недостаточности двух циклов лакирования и может потребоваться дополнительное лакирование с предварительной шлифовкой Р220;
2. Сквозные прошлифовки лака, об устранении которых я уже говорил;
3. Остатки белой шлифовальной пыли и полировальной пасты в углублениях и коре;
4. Толстые слои лака, застывшего в возможных крупных естественных углублениях, например, в гнилой сердцевине, трещинах, коре и проч.
С затеканием избытка лака в эти углубления я борюсь на каждой стадии лакирования с помощью сухой жесткой кисти. Если во время не досмотрел, то подкрашиваю застывший толстым слоем и потому белесоватый лак различными ретушировочными средствами (маркерами, сухими и жидкими красками), оставшимися у меня со времен ещё моей реставрационной деятельности (фото 9).
фото 9
Особенностью полиуретановых лаков, как органорастворимых, так и водных, является то, что новый слой лака, наложенный на высохший старый, не растворяет последний и адгезия (сцепление) осуществляется за счет микроцарапин, возникающих в результате шлифования. В этом отличие этих лаков от таких как нитроцеллюлозный, шеллачный, алкидный и др. Об этом надо помнить в практике применения водного лака. Повторные шлифовки приводят к забивке крупных пор и выщербин белым порошком, от которого очень трудно избавиться. Новые слои лака не растворяют его и он может накапливаться. Приходится подкрашивать такие места тонким ретушировочным фломастером.
На фото 10 показана ваза из подгнившей белой ивы с трещиноватой и сплошь ноздреватой уже отделанной поверхностью, забитой порошком лака, полностью избавиться от которого не удалось.
фото 10
Здесь уже не могли помочь никакие местные подкраски и пришлось поверх водного лака кистью нанести раствор шеллака (10%). Шеллак пропитал и подкрасил порошок лака, который стал незаметным. Однако, вновь возникли неровности на поверхности, хотя и не очень большие. Прошелся по поверхности куском вышеупомянутого мягкого абразива Abralon P1000 всухую, так как от мокрой пыли избавиться труднее. Почистил поверхность от образовавшейся сухой пыли щеткой с натуральной щетиной, и располировал поверхность так, чтобы полировальная паста не попала в многочисленные отверстия на поверхности. Нахожу, что сочетание хорошо отделанной глянцевой поверхности с её природной ноздреватостью подчас может усиливать фактурность изделия.
Снять с изделия заполимеризовавшийся водный лак не так просто, как другие лаки, для чего требуются специальные уничтожители лаков. Я это делал, правда, с помощью горячего воздуха из фена.
Как видно из всего вышесказанного, многоступенчатая отделка поверхности моих токарных изделий остается довольно трудоемкой. Возможно, со временем можно будет исключить промасливание и шеллачение изделий, так как в США уже появились в продаже водные лаки со свойствами органорастворимых, т.е. «подсвечивающие» древесину, например, Enduro-Var Urethane Varnish. Если это действительно так (в чем у меня есть сомнения), то есть надежда, что это направление разовьётся и достигнет нашей страны. Это будет означать появление идеального лака.
www.rezbaderevo.ru
Древесина для токарных работ ~ Резьба по дереву
Характеристики различных пород древесины для токарных работ.
У меня есть сообщение о характеристиках древесины для резьбы по дереву.Точение древесины имеет свои особенности, поэтому я решил систематизировать свои наблюдения и поделиться ими с читателями.Речь пойдет о том, как ведет себя та или иная порода древесины при ее точении.

Дуб.
Широко используется токарями по дереву, т.к. древесина дуба относительно легкодоступна.Текстура красива как при продольном, так и при поперечном точении.Точится и шлифуется легко.Хорошо принимает такие виды покрытия, как масло и воск.Перед лакированием желательно провести операцию порозаполнения, тогда лак и ляжет хорошо и выглядеть будет лучше.Лак желательно использовать или матовый или на худой конец полуматовый. Древесина дуба под глянцевым покрытием выглядит неестественно.Дуб подвержен растрескиванию и короблению.Особенно это относится к ослабленной древесине (гниловатость, труха) и изделиям с тонкими раскрытыми формами.Поэтому заготовку дуба нужно сушить очень и очень тщательно.У меня было много случаев, когда казалось бы сухая заготовка трескалась при комнатной температуре.Хороши из дуба различные чаши, вазы, ступки, солонки и проч.Кора на заготовке при точении держится прочно, поэтому смело можно оставлять декоративные вставки из коры.
Береза.
По моему мнению, в средней полосе России береза — материал №1 для точения.Сама по себе древесина березы никакого интереса для токарного искусства не представляет.А вот кап, сувель, шпальт, развилка — это интересный материал.
Кап.Точится хорошо, шлифуется и полируется отлично.Могут встречаться задиры на встречном направлении волокон, это устраняется или очень острой стамеской или тщательным шлифованием.При сушке коробится незначительно, практически не трескается.Отлично принимает все виды отделки, но лучший результат дает лакирование.
Сувель.Точится и шлифуется почти так же хорошо, как кап.Очень свилеватая заготовка может точиться плохо, нужно проявлять терпение и настойчивость.При сушке тонких и открытых изделий обязательно покоробится.То есть сушить нужно заготовку «до звона».Отлично выглядит под лаком.Правильные изделия из капа и сувеля выглядят очень красиво и богато.
Шпальт.Это различные виды подгнившей березы.Отличается необычной и красивой текстурой.Правильная работа с таким материалом приходит с опытом.В моем сайте об этом есть много информации.Годные изделия из березового шпальта выигрышно выделяются из унылой вереницы однотонных изделий.
Развилка березы.Может подарить как оригинальное по форме изделие, так и красивое по текстуре.Точите, экспериментируйте и обязательно красиво получится.
Яблоня.
Идеально точится и шлифуется.Но!Сильно высушенная яблоня поперек может и не проточиться — стамеска ее попросту не возьмет.В этом случае ее нужно сильно увлажнять.Очень красивая древесина, но капризная, как взбалмошная женщина.Даже хорошо высушенное изделие может со временем треснуть, покоробиться.Даже самые мельчайшие трещины нужно устранять, иначе они могут в дальнейшем преобразоваться в большие трещины.Отлично выглядит под лаком, маслом — древесина теплого, медового оттенка.
Слива.
По характеристикам очень похожа на яблоню.Разве что не так сильно подвержена растрескиванию и короблению.Очень красива древесина старой, подгнившей сливы.Точится, шлифуется отменно.
Туя.
Древесина легкая, плотность невысокая.Сушится быстро и хорошо, почти не коробится.Точится удовлетворительно, даже плохо : сухая туя крошится.Поэтому можно увлажнять верхний слой или же устранять недостатки точения тщательной шлифовкой.Древесина красивая и при продольном, и при поперечном точении.Текстура хорошо проявляется под маслом, лаком.Хорошо принимает протраву, такую, как железный купорос.Тонкие детали точить затруднительно из-за низкой плотности.
Осина, тополь.
Подгнившая осина или тополь могут представлять интерес для точения.Сохнет древесина хорошо.Точится удовлетворительно из-за своей мягкости.Но получить хороший результат можно, если постараться.Наиболее красивые токарные изделия получаются из материала с подгнившей и поэтому окрашенной в бурый цвет сердцевиной.
Боярышник.
Очень красивая древесина с приятным запахом.Отлично точится и шлифуется.Хорошо принимает масло и лак.Недостаток — нет в природе стволов боярышника большого диаметра.
Ива козья.
Одна из разновидностей ивы.Точится хорошо, кора держится крепко, при поперечном точении можно смело оставлять кору, не проклеивая.Годичные кольца на поперечном точении дают красивую, тонко выраженную текстуру.Шлифуется хорошо.Из подгнившей ивы козьей так же выходят красивые изделия.
Ива остролистная.
Древесина тяжелая, плотная, с ярко выраженной сердцевиной от коричневого до почти черного с бурым отливом цвета.Точится хорошо.При правильной сушке практически не трескается и не коробится.Красивые изделия можно получить при поперечном точении.
Ольха.
Для точения представляет интерес подгнившая и даже очень ольха.Такая древесина шлифуется тяжело.Точить так же нужно осторожно.Отделку принимает хорошо.Хороши для точения капы и сувели ольхи, но попадаются они редко.
Сосна.
Не считается очень уж пригодной для точения.Но на безрыбье и рак — рыба.Лучше подбирать заготовки с широкими годичными кольцами, развилки, древесину с пороками.Тогда еще что-то можно выжать из сосновых заготовок.Сама по себе сосна точится хорошо, шлифуется тоже, нужно только не брать в работу смолистые куски дерева.Красив проточенный сосновый кап, даже очень.
Ель.
Все, что касается сосны, можно сказать и о ели.Попадаются красивые подгнившие заготовки из ели.Можно выточить оригинальное изделие из мутовки — это ствол ели с круговым расположением сучков.Попадаются, но очень редко, красивые еловые подгнившие сувели, но в них почти всегда есть смола.Короче, это не лучший вариант для точения, но со счетов сбрасывать не стоит.
Лещина.
Сама древесина лещины светлая, без каких-либо изысков.Правда, можно точить сырую, например для рукояток стамесок, и не потрескается.А вот если повезет и попадется сувель лещины — это другое дело!Точится отлично, шлифуется тоже и очень красивая древесина.
Рябина.
Дерево со странностями.Древесина плотная, довольно тяжелая, а точится удовлетворительно, какая-то вязкая.Сырая (влажная) точится очень хорошо.Присутствует не очень выраженная сердцевина от светло-коричневого до коричневатого цвета и светлая заболонь.Широкие годичные кольца.При поперечном точении еще что-то можно получить из рябины, а при продольном не интересна.Лучше выглядит шпальт рябины, но не сильно гнилой.Хорошо окрашивается, тонируется, т.е. нужно экспериментировать.По текстуре симпатичнее не очень толстые стволы — там могут встречаться черные штрихи, разводы — это оживляет текстуру.Толстые стволы монотонны по окрасу.
Вяз, ясень.
Древесина тяжелая, плотная и вязкая.Точится хорошо, шлифуется хорошо.Лучший результат дает поперечное точение.Запах у вяза не очень!
Орех грецкий.
Прекрасная для токарных работ древесина по всем параметрам : красивая, отлично точится, шлифуется, лакируется.Отлично орех выглядит и под маслом.Старый, темный орех выглядит очень богато и благородно.
Абрикос.
Красивая древесина, хорошо точится и шлифуется.При неаккуратной сушке на торцах могут появиться трещины.Хорошо выглядит и при поперечном, и при продольном точении.
Самшит.
Очень твердая и тяжелая древесина.Бывает, что даже саморезы ломаются, когда крепишь план-шайбу.По цвету от светло-желтого с зеленоватым отливом до бежевого.Точится и шлифуется хорошо, но древесина по текстуре не интересна.
Карагач.
Крупнососудистая, с хорошо обозначенными годичными кольцами древесина.Точится и шлифуется хорошо.Лучше точить поперек и то не всегда выходит красивая картинка.
Липа.
Для токарного искусства никакого интереса не представляет, так как древесина просто белая и все.А вот липовый сувель точить можно — красивая, изящная текстура.Ну, а сама липа точится легко, из нее клонируют бесконечную череду матрешек.Однако пересушенная липа точится с трудом!
Лиственница.
Тяжелая, плотная древесина.По текстуре схожа с сосной, но очень подвержена растрескиванию, лучше не связываться.
Кипарис.
Очень похож по характеристикам на тую.Мягкая, легкая древесина, бело-розового цвета, с желтоватым оттенком.Точится удовлетворительно, шлифовать нужно тщательно.
Клен ясенелистный (американский).
Древесина невыразительная, точится и шлифуется почти хорошо.Интерес здесь представляет подгнившая древесина и кап.Кап не такой яркий, как у березы, но кое-что «выжать» из него можно.А попадаются и очень даже приличные экземпляры!
Карагана древовидная (акация сибирская, гороховник) — кустарник с толщиной стволика 10-15 см.Очень красивая древесина с красно-бурым ядром неправильной формы и желтоватой заболонью.Точится хорошо, шлифуется хорошо.Крепкая и гибкая древесина.Но запах у нее — фу!
Черемуха.
Древесина с темно-коричневым, шоколадным ядром и светлой заболонью.Хорошо видны широкие годичные кольца.Отлично точится, шлифуется.Прекрасные изделия получаются при поперечном точении.
Груша.
Древесина тяжелая, плотная и очень твердая..Продольно точится легко, поперек с трудом.Цвет варьируется от почти белого до кремового с тонкой, еле заметной текстурой.Очень склонна к растрескиванию.Сильнее, чем яблоня!Отполированное изделие выглядит, как слоновая кость.
Есть, конечно, много другой древесины, но я упомянул только то, что точил сам лично.По мере увеличения списка, буду добавлять информацию.
Общее заключение.Мое мнение — нужно стремиться точить все, только тогда придет понимание, что годится для точения, а что не очень.И не нужно слушать никаких гуру, в том числе и меня.
www.rezbakrasa.ru
Где применяют токарные работы по дереву
Токарные работы по дереву, выжигание и облицовывание
Токарная работа по дереву — одна из разновидностей механической обработки древесины. С помощью токарного станка вырабатывают деревянные тела вращения. Точеные изделия и детали используют в изобразительном и декоративном искусстве. Хорошо известна точеная деревянная посуда, фрагменты художественных изделий, мебели, архитектурных деталей, игрушки, сувениры, шахматы, шашки и т. п. На рис. 1 показаны формы токарных хохломских изделий.
Деревянные точеные сувениры изготовляют механизированным способом на токарных станках по шаблонам, фигурными резцами или по копирам.
Резчики, а иногда и резчики-любители представляют образцы сувениров художественному совету, который может рекомендовать их в производство. Деревянные сувениры разрабатываются и выпускаются специализированными предприятиями. Простейший точеный сувенир из древесины показан на рис. 2.
Токарные художественные изделия из дерева давно известны в народе. Заслуженной любовью пользуется художественная роспись точеных изделий. Кто не знает наших знаменитых матрешек или выразительную хохломскую роспись! Роспись оживляет деревянные токарные изделия и придает им выразительность. Широкой известностью пользуются деревянные точеные сувениры с выжиганием или инкрустацией.
Резчик-любитель может повышать выразительность точеных изделий включением в их композицию естественных образований. В композицию точеного изделия из дерева могут включаться кора, трещины, наросты и другие образования на дереве.
Точение художественных изделий очень близко к токарным работам для технических целей. Применяемое оборудование, инструменты и приемы работ ничем не различаются. Устройство токарных станков, инструменты и способы выполнения токарных станков описаны в книге И. В. Лямина «Декоративные работы по дереву».
Выжигание по дереву — традиционный прием художественного оформления изделий из дерева. Различают плоское и глубокое выжигание. Первый вид выжигания наиболее прост по композиции и исполнению. К нему относят выжигание рисунка на уровне фона плоскости, что соответствует контурной резьбе. Такое выжигание широко применяют для украшения точеных и резных деревянных сувениров.
Глубокое выжигание по технике выполнения соответствует резьбе с подобранным фоном и в декоративном искусстве имеет самостоятельное значение. Метод глубокого выжигания применяют при изготовлении настенных украшений, ларцов, шкатулок и предметов домашнего обихода (рис. 4).
Рис. 1. Токарные расписные изделия. Хохлома.
Рис. 2. Гусарчук Д. М. Токарный сувенир с выжиганием.
В старину рисунок на дереве выжигали штифтами, разогретыми на газовых или спиртовых горелках. Известен также старинный способ выжигания с помощью крепких кислот. В настоящее время для выжигания любители пользуются простыми электрическими приборами, имеющимися в продаже. При массовом производстве деревянных сувениров применяют электрические фигурные наконечники, которыми за один прием выжигают рисунок полностью или его фрагменты.
Одним из наиболее известных центров производства изделий из дерева, декорированных росписью в сочетании с выжиганием, является Загорская фабрика игрушек № 1, продолжающая и развивающая традиции промысла, существовавшего в Троице-Сергиевом Посаде (ныне Загорск) с XIX в. Мастерами этого центра народного искусства найдены удачные приемы орнаментального украшения изделий, созданных на токарной и столярной основе. Это орнаментальные композиции, своеобразные пейзажи, среди которых преобладают изображения всемирно известного архитектурного комплекса Троице-Сергиевой лавры, токарные фигурки-матрешки, богатыри и др. Стиль выжигания со временем менялся: если в начале развития промысла линия (след выжигательного аппарата) была широкая, очень определенно очерчивающая орнаментальные формы, а вся композиция выжигания и росписи напоминала плотную по цвету блестящую эмаль, то теперь в подобных работах возобладал иной принцип. Сегодняшние мастера загорской росписи работают очень искусно, их роспись стала похожа на тонкую прозрачную акварель, что продиктовало и иной характер выжигания. Линия его стала очень мягкой, деликатной, напоминающей тонкий штриховой карандашный рисунок, с вполне сочетаемый с новой росписью.
Рис. 3. Мосина Е. В. Набор поставцов. Хохлома.
С техникой и приемами работ по выжиганию можно познакомиться в книге И. В. Лямина «Декоративные работы по дереву». Кроме того, в ответе 55 описаны приемы использования электровыжигательного аппарата.
Облицовывание древесины применяют при – изготовлении изделий и древесных плит для нужд мебельной промышленности, строительства и машиностроения. Резчик-любитель в своих работах использует облицованные плиты из отходов промышленности, имеющихся в продаже. Эти плиты, отделанные полиэфирными лаками, могут служить подставками для лесных находок, лесных скульптур и предметов прикладного искусства.
Рис.4. Токарные шкатулки. Загорская роспись с выжиганием.
По цвету и отделке они контрастируют с изделиями, подчеркивают их композицию и хорошо смотрятся. Резчику-любителю надо освоить простейшие приемы декоративного облицовывания, которые ему потребуются при изготовлении оригинальных подставок, шкатулок, при мозаичных работах и изготовлении изделий методом интарсии.
Облицовыванием называют покрытие древесных плит или деревянных деталей строганым шпоном на клею для повышения прочности изделия и улучшения декоративных свойств. В первом случае облицовывают детали рядовыми породами древесины, а во втором — покрывают строганым шпоном ценных декоративных пород (дуба, ореха, ясеня, тика, палисандра, красного дерева и др.). Шпоном называют срезы древесины в виде тонких листов. Различают пиленый, лущеный и строганый шпон. Производство пиленого шпона вытеснено более прогрессивными способами — лущением и строганием.
Декоративное облицовывание заключается в покрытии изделия строганым шпоном ценных пород древесины, подобранных по цвету и текстуре.
Одним из видов декоративного облицовывания является интарсия. Она заключается в подборе строганого шпона ценных пород по цвету и текстуре, вырезании деталей из него и облицовывании поверхностей по определенному рисунку. Этот вид применяется чаще всего при создании картин на дереве в виде аппликаций (рис. 5, 6), украшений крышек журнальных столиков, шкатулок и предметов домашнего обихода.
Промышленность получает для декоративного облицовывания строганый шпон в стопах, сложенных в той последовательности, в которой он срезался с кряжа. Существуют различные способы подбора шпона: в рост, в елку, в крейцфугу, в конверт, в окружность и др. Эти способы с достаточной полностью описаны в книге И. В. Лямина «Декоративные работы по дереву». Резчику-любителю чаще всего приходится облицовывать малые плоскости и обходиться небольшими по формату наборами строганого шпона, имеющимися в магазинах.
Рис. 5. Агафонов В. С. «Грибы». Интарсия.
Кромки сопрягаемого шпона плотно подгоняют друг к другу. В прямолинейных сопряжениях кромки фугуют — обрезают по прямой без зазора. На промышленных предприятиях эту операцию выполняют на специальных кромкофуговальных станках, а резчику-любителю следует вначале выложить шпон по текстуре и разметить линии сопряжений. После этого шпон укладывают в стопу так, чтобы линии сопряжений лежали в одной плоскости и острым ножом-косяком (резаком) по линейке производят рез. Чем плотнее прижата линейка к шпону и тверже рука резчика, тем точнее будут подогнаны детали. Хрупкий шпон плохо режется ножом, поэтому его лучше резать ножовкой с тонким полотном и мелкими зубьями. После фуговки шпон снова раскладывают по текстуре, чтобы убедиться в хорошем прилегании сопрягаемых кромок. Криволинейные сопряжения прирезают по рисунку специальным тонким ножом или скальпелем.
Как подготовить набор к наклеиванию.
Для наклеивания набора шпона при облицовывании плит или изделий требуется тщательная подготовка. При декоративном облицовывании или интарсии детали тщательно выкладывают на доске лицевой стороной вверх и закрепляют мелкими гвоздями, строго следя за тем, чтобы все линии сопряжений совпадали без зазора и без накладывания друг на друга. Затем все линии сопряжений (стыки) аккуратно проклеивают гуммированной лентой или универсальной склеивающей лентой КЛТ. После этого набор склеивают столярным или синтетическим клеем и выдерживают 2—4 ч.
Рис. 6. Аграфонов В. С. «Кижи». Интарсия.
Деревянные плиты имеют несколько разновидностей: склеенные из шпона; столярные плиты, склеенные из реек; древесностружечные и древесноволокнистые плиты, изготовленные из проклеенных измельченных стружек или древесных волокон методом прессования. Все эти плиты, за исключением мягких и полутвердых древесноволокнистых, можно облицевать. Однако для интарсии лучше брать плиту, склеенную из шпона. Она прочна, не коробится и имеет хорошую поверхность для наклеивания набора.
Подготовка плиты к облицовыванию заключается в очистке ее от грязи и цинублении поверхности склеивания. Цинубление следует производить под углом к направлению волокон древесины. При отсутствии цинубля склеиваемую поверхность можно обработать утюжком с крупной шлифовальной шкуркой.1 Образующиеся на обработанной поверхности штрихи увеличивают площадь контакта клея с плитой и прочность склеивания.
Для облицовывания используют обычно столярный или синтетический клей, который должен быть чистым, свежеприготовленным и негустым. Столярный клей перед употреблением необходимо разогреть в посуде с водяной рубашкой. В синтетический клей ПВА целесообразно добавить 10%-ного водного раствора хлористого аммония. Необходимо учесть, что дуб, ясень и другие породы от казеинового клея чернеют; клеи БФ-2 и «Суперцемент», глубоко проникают в поры древесины и не принимают водные красители.
На обе плоскости склеивания — на плиту и набор — аккуратно наносят ровный слой клея широкой мягкой кистью. Столярный клей применяют только в разогретом виде. Излишков клея на поверхности склеивания не допускают. После этого на плиту кладут набор и хорошо проглаживают его от центра к краям плиты, чтобы уничтожить воздушные мешки, которые могут образоваться под набором. Затем на плиту кладут лист бумаги, накрывают прогретой цулагой и все это зажимают в прессе или струбцинах. Цулагу и пресс для небольших плит можно заменить большой кастрюлей с ровным и жестким дном, заполненной горячей водой. Небольшие детали можно облицевать на синтетическом клее с помощью горячего утюга способом, изложенным в ответе 197.
При изготовлении шкатулок, ларцов и других предметов домашнего обихода появляется необходимость облицовывания кривых плоскостей. В этом случае готовят набор по способу, описанному в ответе 192, а склеивают в соответствии с ответами 193—195. Только вместо прямой цулаги применяют мешок с прогретым песком, прижимая его к склеиваемым плоскостям бандажом или с помощью тугой обвязки шпагатом.
Кромки плит в промышленности облицовывают на специальных станках, выполняющих подготовку сопрягаемых деталей к склеиванию, склеивание, сушку и срезание свесов. Резчик-любитель все эти операции должен выполнять вручную, правда, на изделиях небольших размеров. Кромки плиты, подлежащие облицовыванию, необходимо тщательно очистить от грязи и пыли.
С помощью линейки и острого ножа-косяка нарезают из строганого шпона полоски штапики по ширине кромок. Штапики обрезают по длине облицуемой кромки с допуском на усы. Для угловых сопряжений усы штапиков острым ножом срезают на угол, составляющий половину угла плиты. Например, для прямоугольной плиты угол уса составляет 45°, для правильного шестигранника 60° и т. д. По длине штапики сращивают на ус под углом 45° с обязательным совмещением годичных слоев текстуры шпона.
Для облицовывания применяют синтетический клей с добавлением 10%-ного водного раствора хлористого аммония. Клеем намазывают деталь и накладывают на нее штапик из строганого шпона, затем горячим утюгом прижимают ее и держат до отверждения клея в течение 2—3 мин.
Шлифование и отделку облицованных щитов в промышленности выполняют на специальном оборудовании. Резчик-любитель выполняет их вручную или с применением простейших средств механизации. Шлифование производят шлифовальной шкуркой с помощью простого деревянного утюжка сначала шкуркой с крупным зерном, а затем с мелким. Эту работу можно выполнять электрической машиной с эластичной тарелкой и с мелкой шлифовальной шкуркой.

pandia.ru