Строительство фундамента ленточного монолитного: устройство, чертежи, расчет и пошаговая инструкция строительства с фото и видео

Устройство фундамента ленточного монолитного | Заливка фундаментной ленты

Схема проезда

Задать вопрос

наверх

Главная \ УСЛУГИ \ МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ \ МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ \ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Монолитный ленточный фундамент для здания — замкнутая конструкция, представляющая собой железобетонный контур. Она возводится как основание для несущих стен. Это универсальное решение, пригодное для любых условий, в том числе и для рыхлых грунтов, где часто применяется заглубленный ленточный фундамент. Для лёгких конструкций на ровных, неподвижных грунтах используют фундамент мелкого заложения.

Использование монолитного ленточного фундамента целесообразно во многих случаях:

• для жилого дома и промышленного здания;
• для гаража;
• для бани;
• для забора;
• для животноводческого комплекса и т.д.

Помимо ленточного фундамента компания ООО «ПрофСопСтрой» предлагает свайные, столбчатые и фундаменты под цокольный этаж.

Интересует стоимость монолитного фундамента? Жмите!

Технология

Строительство монолитного ленточного фундамента осуществляется в несколько последовательных этапов. Сначала на место будущего строительства подсыпается подушка из песка и гравия. Её покрывают гидроизолирующим материалом, чтобы не размыли грунтовые воды. Затем производится армирование: вяжется металлический каркас. После осуществляется бетонирование арматуры, т.е. заливка её бетоном. Важно, что бетонный наполнитель заливается непосредственно на объекте. Это служит дополнительным средством достижения целостности фундамента.

Преимущества

Монолитный ленточный фундамент даёт возможность строить разнообразные объекты: от строения из древесины до коттеджа или многоэтажного здания из армированного бетона. Расход бетона и других стройматериалов в процессе такого строительства гораздо меньше, чем при возведении плитного фундамента.

Сравнительно меньше и объём производимых работ. При этом ленточные монолитные конструкции гораздо прочнее столбчатых и свайных фундаментов.

Ленточные фундаменты от компании «Профсопстрой»

Мы возводим ленточные фундаменты в максимально короткие сроки благодаря высокой производительности труда и трёхсменному режиму работы. Наличие у компании собственных геодезистов позволяет не допускать ошибок при строительстве. Все работы производятся в соответствии со стандартами безопасности ISO.

Отзывы о качестве наших услуг

Посмотреть все…

Оценим Ваш проект в течение 3-х часов

Загрузка файла:

не более: 1

Наши партнеры

Допуск №1

Подробнее

Допуск №2

Подробнее

Допуск №3

Подробнее

Допуск №4

Подробнее

Допуск №5

Подробнее

Допуск 6

Подробнее

Допуск 7

Подробнее

Допуск 8

Подробнее

Допуск 9

Подробнее

Задать вопрос

Copyright © 2016 — 2023
ООО ПрофСопСтрой

Сайт создан в: megagroup. ru

Монолитный ленточный фундамент: технология, чертеж

Монолитный ленточный фундамент – это железобетонная неразъемная конструкция, которая становится основанием здания и призвана воспринимать на себя нагрузки несущих стен, различных элементов, обеспечивая прочность, надежность и долговечность строения. Если технология соблюдена и все сделано правильно, конструкция становится единым монолитом, демонстрируя очень высокие характеристики.

Фундамент монолитно-ленточный проходит по всему периметру здания, ленты прокладываются под все важные элементы и стены. Чаще всего такой тип основания обустраивают для частных коттеджей, многоэтажных строений.

Наиболее оправдан такой фундамент при условии невысокого уровня пролегания почвенных вод (в случаях, когда они проходят ниже нужной глубины закладки основания). Если же ситуация иная, обязательно делают дренаж, проектирование и обустройство которого предполагает существенные дополнительные затраты.

Создание монолитного ленточного фундамента обходится сравнительно недорого, все работы можно реализовать своими руками при условии соблюдения норм СНиП, знания особенностей технологии, выполнения верных расчетов и выбора качественных строительных материалов.

Содержание

• 1 Сфера применения и виды ленточного монолитного основания
• 2 Плюсы и минусы
• 3 Расчет ленточного фундамента
  • 3.1 Глубина заложения
  • 3.2 Ширина и высота монолитной ленты
  • 3.3 Расчет несущей способности
• 4 Технология монтажа
  • 4.1 Разметка участка
  • 4.2 Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки
  • 4.3 Монтаж опалубки
• 5 Создание и монтаж армирующего каркаса
• 6 Заливка ленты фундамента
• 7 Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Сфера применения и виды ленточного монолитного основания

Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т.

д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.

Когда строится ленточный монолитный фундамент:

• Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
• Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
• Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
• Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме

Фундамент ленточно-монолитный являет собой ровную горизонтальную полосу единой формы с единым значением поперечного сечения. Полоса проходит по всему периметру здания, а также под внутренними стенами. Монолитную конструкцию выполняют из железобетона – раствор заливают в опалубку с собранным арматурным каркасом внутри.

По типу сборки конструкции ленточный фундамент может быть:

• Монолитный – бетон заливается в опалубку с арматурой непосредственно на объекте.
• Сборный – составляется из произведенных на заводе блоков, на 25% менее прочный в сравнении с монолитным вариантом.

Монолитные ленточные фундаменты по типу заглубления и конструкции:

Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.

Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.

Плюсы и минусы

Строительство ленточного монолитного фундамента предполагает определенные особенности, плюсы и минусы. Поэтому до того, как начинать создавать проект и план, выполнять расчеты и реализовывать все, необходимо тщательно изучить важные нюансы.

Основные преимущества ленточного монолитного основания:

• Универсальность – конструкция подходит для дома из любого материала, с любым количеством этажей
• Простота строительства – технология возведения ленточного монолитного фундамента заключается в рытье котлована, монтаже опалубки, прокладке арматуры и заливке бетоном
• Высокий уровень прочности – самое главное преимущество конструкции, позволяющее ей легко выдерживать серьезные несущие нагрузки
• Длительный срок службы – в среднем такой железобетонный фундамент может прослужить до 150 лет
• Сравнительно небольшой объем земляных, бетонных работ
• Отсутствие необходимости привлечения спецтехники (может потребоваться уже потом для укладки плит перекрытия, колонн и других строительных работ)
• Минимальные требования к почве, уровню грунтовых вод
• Простая схема монтажа – все расчеты с чертежами вполне реально выполнить самостоятельно
• Низкая себестоимость конструкции – так, если сравнивать монолитное основание и проект из железобетонных плит, то первый вариант обойдется на 45-55% дешевле (в общей смете расходы на фундамент составляют около 10% общей суммы)
• Возможность создать полноценный цокольный этаж, гараж, подвал

Из недостатков стоит упомянуть высокий расход материалов, серьезные трудозатраты, длительное застывание бетонного раствора, отсутствие возможности реализовать проект на неровной местности, обязательное выполнение тепло/гидроизоляции.

Расчет ленточного фундамента

Любой монолитный ленточный фундамент для многоэтажного дома или одноэтажного строения проектируется с учетом нормативов и требований, указанных в СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.

В расчетах обязательно берут во внимание результаты гидрогеологических изысканий участка, опыт эксплуатации соседних зданий. В первую очередь, нужно определить характеристики и состав почвы на предполагаемой глубине, сделать под будущий фундамент чертеж.

Глубина заложения

Данный параметр находится в прямой зависимости от веса здания, глубины промерзания грунта в регионе. Крупный коттедж на грунте с оптимальной несущей способностью требует таких показателей: глубина промерзания грунта плюс 10 сантиметров (минимум 50-70 сантиметров). При наличии подвала глубину увеличивают. Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.

Что касается границы грунтовых вод, то глубина прохода фундамента зависит от месторасположения слоя, на который планируется опирать основание: можно делать ниже или выше линии. Если ниже – обязательно понадобятся дренаж и антикоррозийная обработка ленты.

Ширина и высота монолитной ленты

Монолитный ленточный фундамент размеры может предполагать любые. Все зависит от типа здания.

Определение ширины ленты:

• Здания из газо/пеноблоков, силиката и иных легких штучных материалов – берется ширина несущих стен + 10 сантиметров
• Дома каркасные– ширина стен (для 2-этажного строения) или -10 сантиметров от ширины стен (один этаж)
• Дом из бруса – ширина бруса +/- 10 сантиметров (величина зависит от числа этажей)

Общая формула для просчета высоты ленточного фундамента (независимо от типа материала): уровень снега в регионе строительства + 20 сантиметров (но не более 2 значений ширины). Длину определяют в виде суммы всех несущих стен дома. С учетом всех параметров можно просчитать площадь подошвы фундамента.

Расчет несущей способности

Фундамент ленточный монолитный (армированный) должен выдерживать все возложенные на него нагрузки. Для этого выполняется расчет, позволяющий оценить устойчивость подстилающей почвы при влиянии на нее нагруженного основания. Вычисляют по формуле:

S>Yn*F/Yc*Rо

– тут:

• S

  – площадь самой подошвы в квадратных сантиметрах

• Yn

  – коэффициент надежности (равен 1.2)

• Rо

  – расчетное сопротивление почвы основания

• F

  – общая нагрузка на фундамент в килограммах

• Yc

  – коэффициент, который зависит от условий работы

Общую нагрузку определяют, складывая вес всех строительных материалов, которые используются в строительстве, а также временные нагрузки. Можно воспользоваться для этого специальным калькулятором или специальными таблицами (есть в свободном доступе сети), где указан коэффициент условий работы, расчетное сопротивление в зависимости от вида почвы.

Технология монтажа

Сборно-монолитный ленточный фундамент выполняется в соответствии с определенными правилами. Прежде, чем начинать работы, необходимо тщательно изучить каждый этап.

Разметка участка

Перед проектированием на участке тщательно исследуют грунт. Потом делают разметку, стараясь максимально жестко привязываться к имеющемуся участку. Связано это с тем, что подземное строение может быть неоднородным и даже незначительное смещение конструкции может дать нехороший результат – вдруг под частью основания окажется полость или просадочные породы.

Мастера советуют не перемещать существенно предполагаемое место расположения. Если позиционироваться с точностью до сантиметра не удастся, то все равно важно работать по проекту.

Для разметки используют шнур и деревянную обноску. Также допускается прорисовывание линий известковым раствором. Сначала готовят схему фундамента, потом ее переносят на местность. Без чертежа работать практически невозможно.

Разметку делают так: вначале отмечают первой угол, потом из этой точки проводят сторону (лучше параллельную дороге или забору), далее делают прямой угол (можно использовать способ египетского треугольника). Колья обноски должны находиться на небольшом расстоянии от внешних стен сооружения, чтобы избежать провисания шнура в процессе разработки грунта.

Далее проверяют диагонали – они обязательно должны совпадать, допустимое отклонение составляет 2 сантиметра. Если дом сложный в плане, можно проект разбить на простые фигуры. Для тяжелого оборудования отмечают отдельные фундаменты, принимая деформационный шов между основной лентой и ними минимум 10 сантиметров. После заливки данное пространство аккуратно засыпается негорючим сыпучим материалом.

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

Выполняя ленточно-монолитный фундамент для дома, необходимо учитывать масштабы самого строения. Объемы земляных работ и привлекаемая спецтехника зависят напрямую от масштабов проекта и габаритов строения, наличия/отсутствия подвала. Если цокольного этажа или подвала не будет, то грунт вынимают по разметке (делая запас для установки опалубочной конструкции около 50*80 сантиметров с каждой стороны).

Если в доме будет подвал, вынимать придется весь грунт. Габариты котлована должны на 2-3 метра превышать размеры фундамента. Плюс запас для распорок опалубки. Большие объемы грунта выбирают с использованием спецтехники, которую обычно арендуют. Наем бригады «копателей» обойдется не дешевле, но времени отнимет намного больше.

Верхний плодородный слой почвы укладывают отдельно – потом ее можно раскидать в саду. Остальной грунт просто сваливается в кучу: часть потом уйдет на выполнение обратной засыпки, часть просто вывезут.

После выемки основного объема почвы грунт равняют и уплотняют. Если работал экскаватор, нередко можно увидеть неровности (участки на 25-30 сантиметров больше установленный глубины), все это аккуратно засыпается и тщательно трамбуется.

Кроме того, всю траншею или котлован необходимо утрамбовать и выровнять. Лучше использовать для этих целей виброплиту. Ведь на грунт будет давить все здание и даже минимальные неровности, пустоты в будущем могут стать причиной усадок, появления трещин в ленточном фундаменте.

Мастера советуют вообще дно засыпать слоем песка мелкой/средней фракции, потом его увлажнить и утрамбовать виброплитой. Двух слоев (засыпаемых по очереди) в 15-20 сантиметров будет вполне достаточно. Каждый из слоев отдельно проливается водой и трамбуется.

Некоторые проекты предусматривают выполнение песчано-гравийной подсыпки. В таком случае сверху на песок прокладывают слой щебня фракции от 30 до 60 миллиметров толщиной до 15 сантиметров, потом трамбуют. Желательно прокладывать слои по 5 сантиметров и каждый трамбовать. Так удается добиться большей плотности грунта, улучшения его несущих способностей.

Монтаж опалубки

Перед тем, как заливается монолитная лента фундамента, монтируют опалубку. Обычно конструкцию выполняют из влагостойкого прочного материала, способного выдержать давление бетона.

Опалубки бывают:

1. Съемными

   – чаще всего делают из древесины минимум второго сорта (фанера, доски). Ширина досок должна быть равна минимум 15 миллиметрам, толщина – хотя бы 4 сантиметра. Это могут быть ОСП или низкосортная фанера (можно найти специальную опалубочную, которая с одной стороны выполнена с защитным ламинированием). В процессе монтажа все элементы плотно скрепляются. При этом, высота конструкции должна быть равна высоте ленты + 10 сантиметров. Щиты скрепляют продольными и поперечными брусками, доски собирают поперечинами. Щиты монтируются по разметке ленты, крепятся снаружи укосами, внутри распорками.

2. Несъемными

   – обычно выполняются из металлических листов толщиной до 2 миллиметров. Примечательно, что внешней стороны конструкцию покрывают антикоррозийным средством. Опалубка стягивает ленту фундамента, на стыках усиливается уголками или швеллерами. По нормативам запрещено применять данный тип опалубки во влажных грунтах. Единственный недостаток конструкции – высокая цена.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армирование ленточного монолитного фундамента выполняется в обязательном порядке. Металлические прутья, связанные в каркасы, позволяют повысить сопротивление конструкции нагрузкам и силам деформации.

Стержни армирующего каркаса:

• Арматура рабочая – продольные стержни, которые берут на себя нагрузки на изгиб.
• Хомуты – выполнены в формате горизонтальных поперечных прутов, которые связывают каркас.
• Вертикальные хомуты – связывают прутья, которые находятся в различных плоскостях.

Армирование монолитного ленточного фундамента осуществляется по нормативам СП 63.13330.2012.

Величина диаметров арматуры для разных конструкций:

• Хозпостройки, легкие здания – 8-10 миллиметров
• Строения из бруса, штучных материалов – 10-14 миллиметров
• Тяжелые дома из блоков, кирпича – 14-18 миллиметров
• Самый большой диаметр арматуры в малоэтажном строительстве – 22 миллиметра

Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием прутьев класса А3 (А400) либо А240. В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением 0.6-1 миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.

Сварку практически не применяют – данный вид соединения допускаются только на прямолинейных продольных участках конструкции.

Выполнение угловых соединений:

• Г-образные хомуты – накладываются внахлест, где внешние прутья соединяются со внутренними
• Жесткое соединение внахлест («лапка») – концы прутьев сгибают под углом в 90 градусов, потом соединяют проволокой
• П-образные хомуты – устанавливаются внахлест дополнительные прутья соответствующей формы, обеспечивая дополнительный каркас для горизонтальных/вертикальных прутьев
• Армирование тупых углов – прут изгибается сверху, снизу соединяется внахлест, потом собирается дополнительный хомут в точке сгиба

Расчет арматуры по плану (армокаркас на 4 стержня):

• Длина ленты множится на 4 – длина продольных стержней
• Длина ленты делится на шаг между прутьями вертикальными, умножается на 4 – длина вертикальных прутьев
• Сумма обоих значений выше – общая длина прутьев для каркаса
• Длина стержня составляет 6 метров – поделив значение на 6, можно получить количество стержней
• Добавить к получившемуся значению около 7-10%

Уже связанный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки были полностью утоплены в толщу бетонной смеси).

Заливка ленты фундамента

Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.

Правила заливки бетона в опалубку:

• Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
• Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
• Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий

Благодаря вибрированию из бетона уходят пустоты и воздух, смесь распределяется в опалубке равномерно, что положительно влияет на показатели прочности монолитной ленты.

Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).

В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться. Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть.

При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.

Готовый ленточный фундамент (по прошествии 28 суток после заливки) нужно утеплить и проложить слой гидроизоляции, лишь потом выполнить обратную засыпку.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Вопрос о проектирование подвала актуален при глубине закладки монолитного ленточного фундамента больше 50 сантиметров. Проект будет дорогостоящим – существенно возрастает объем земляных работ, требуется больше бетона. Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.

Обычно подвал делают лишь под одним помещением здания (небольшим), лента становится стенами подвала. Она обязательно должна быть утеплена снаружи и внутри. Разрез подвала под строением с ленточным типом фундамента:

Пол подвального помещения заливают бетоном в опалубку с предварительно собранным армакаркасом. Толщина пола должна составлять минимум 30 сантиметров. Лучше всего арматурой пол привязать к ленте, сделав жесткую сцепку – тогда можно избежать просадки пола.

Монолитный ленточный фундамент – долговечное и надежное основание, которое можно выполнить самостоятельно. При условии верно произведенных расчетов и правильного чертежа, соблюдения технологии и подборе качественных материалов удастся создать прочную, стойкую к разным воздействиям конструкцию, которая прослужит много лет.

Строительство фундаментов домов

Строительство фундаментов

ДЛЯ КАРКАСНЫХ ДОМОВ

От качества возведения фундамента зависит, как долго дом простоит в эстетическом виде и будет радовать своих жильцов комфортом эксплуатации. Поэтому особое внимание уделяется выбору подходящего типа. Среди всех разновидностей чаще всего используется:

• Свая. Основание устанавливается поверх буровых, винтовых или забивных свай. Подходит для коттеджей и современных построек из бруса, сип-панелей, оцилиндрованного бревна.
• Лента. Оборудуется в виде монолитных, сборно-разборных, мелкозаглубленных, полузаглубленных поясов. Он требует трудоемких земляных работ и большого количества бетона. Об этом типе можно сказать «на века». Самые надежные выдержат чрезмерные нагрузки. Ленточный фундамент позволяет разместить под зданием/жильем цоколь, обустроить высокий цоколь, гараж.
• Плита. Основание выполнено из монолитной железобетонной плиты. Здесь установка плитного фундамента применяется на расширяющихся грунтах, супесчаных (на торфе), а также на слабых грунтах, где грунтовые воды находятся высоко. Выдержит дом любой этажности. Также востребовано строительство плитного фундамента.
• Колонка. Идеально подходит для строительства каркасных и панельных объектов. Делится на сборные и монолитные. В качестве основного материала используется бетон/кирпич/плита/натуральный камень.
• Шведская тарелка. Новая технология, представляющая собой монолитное железобетонное основание (плиту), в котором устроена система «теплый пол» и коммуникации. Он пользуется большим спросом.

Наша производственно-строительная компания выполняет перечисленные виды фундаментов. Свяжитесь с менеджерами, и они подробно рассчитают общую сумму расходов и смету расходов.

Не рекомендуется самостоятельно решать, какой сорт подходит для вашего проекта дома. Лучше все от начала и до конца доверить опытным специалистам. И выбор, и установка возможны в случае заказа услуги «дом под ключ».

Внимание! Не совершайте роковой ошибки! Всегда сначала выбирайте проект и устройство фундамента под него, а не наоборот. Архитекторы компании СИП АТЛАС профессионально разрабатывают чертежи и смету. Для уточнения деталей сотрудничества вы можете приехать в Киев (главный офис), либо через сайт, почту. Выбрать здание можно онлайн, перейдя в каталог проектов домов.

Многие строительные компании Украины предлагают большой пакет услуг, но не всем из них стоит доверять. Сотрудничайте с проверенными подрядчиками, имеющими гарантийные обязательства перед своими клиентами. SIP ATLAS всегда учитывает интересы своих клиентов. Смело начинайте с нами обустройство быстрого дома из СИП и фундамента под него.

Даже если участок расположен на болотистой, глинистой или песчаной почве, мы построим надежную конструкцию. Также строим фундамент на склоне и других неровностях. Наша команда выедет в любое время года (включая зиму). У нас есть все необходимые инструменты и оборудование.

Стоимость фундамента

Планируете строить дом с нуля или планируете выполнять работы поэтапно, чтобы нагрузка на бюджет была минимальной? Тогда сначала мы должны построить подходящий тип фундамента прибыльным способом. Цена рассчитывается исходя из сложности выполняемых работ, количества материалов. Последний используется только экологически чистый, что подтверждает наличие сертификатов качества. Монтаж фундамента из таких стройматериалов отличается надежностью и долговечностью.

Для монолитных конструкций указывается стоимость заливки бетона и стоимость работы бригады по устройству фундамента. В смете будет указана цена за кубический метр.

Расчет поможет вывести общую стоимость строительства фундамента дома, хозяйственного здания или сезонной постройки.

Почему я выбрал фундамент из монолитной плиты для своего дома

Узнайте о преимуществах монолитной плиты перед традиционным бетонным фундаментом и узнайте, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Давненько ты не слышал обо мне. Оказывается, строительство дома требует много времени и энергии. Тем не менее, я обещал провести вас по моему путешествию по строительству энергоэффективного дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы что-нибудь знаете обо мне или о доме, который я строю, вы знаете, что это не совсем традиционно. Ну и моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита представляет собой бетонный фундамент, который укладывается за одну заливку. В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру для поддержки несущих стен с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые стволовыми стенами, обычно требуют 3 заливок: фундамент, стены фундамента и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и выступают частью конструкции дома.

Для таких ботаников-строителей (таких как я) вот подробная схема моего фундамента:

Почему стоит выбрать монолитную плиту?

Хотя в традиционном фундаменте из ствола и стены нет ничего плохого, есть ряд причин, по которым я решил перейти к монолитной плите.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и способствует повышению энергоэффективности

Если вы знаете что-нибудь о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого решения, которое я принимаю. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы для удержания тепла в солнечные дни, поэтому наличие такой изоляции очень важно. Я также смог поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на своей монолитной плите

Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на своем фундаменте без ущерба для качества или долговечности, вы бы это сделали? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (пост в блоге на следующий день) и мне не нужно копать нижние колонтитулы, мои раскопки прошли на одном дыхании. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блок, а пришлось платить только за одну заливку бетона, а также значительно сократить трудозатраты.

Монолитные плиты быстро устанавливаются

За неделю мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент. Для простого процесса раскопок мой брат привез свой удобный садовый трактор и выполнил всю подготовительную работу за 2 дня.

Только 1 заливка бетона, а не 3, также сэкономила нам значительное количество времени. Любой, кто когда-либо строил дом, знает, что время – деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать кадрирование.

Существуют ли обвалы монолитных плит?

Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признался, что никогда не видел ничего подобного. Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Должен любить зимы Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

• Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Требуется слишком много бетона, чтобы компенсировать уклон земли.
• Если ваш дом необходимо строить высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не позволяет достичь такой высоты.
• Если вы считаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
• Морозное пучение возникает, когда под землей образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта могут вызвать трещины и структурные проблемы в вашем фундаменте. По этой причине существует ошибочное мнение, что все стены фундамента должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, находится на глубине 32 дюйма под землей. (Вот как сооружаются типичные фундаменты со стенками-стволами.) Чего многие люди не осознают, так это того, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск морозного пучения.
• Людям нравится делать что-то традиционным способом. Это легко и удобно. Ствольно-стеновой фундамент встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Подробная информация о строительстве моей монолитной плиты

Несмотря на то, что я хвастался легкостью и простотой изготовления моей монолитной плиты, это все еще был детальный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я упоминал выше, мы смогли завершить раскопки всего дома с помощью небольшого садового трактора. Сначала мы сняли существующий верхний слой почвы. Затем мы распределили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы уплотнили виброплитой.

Шаг 2: Изоляция из пеноматериала

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я положил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я расположил пенопластовые плитки в шахматном порядке, чтобы предотвратить совмещение швов между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов внутри по периметру. Это 16-дюймовое пространство было использовано для увеличения толщины бетона для моей балки.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5″ гравия #57 поверх пены для дополнительной тепловой массы и для получения необходимой высоты по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.

Шаг 4: Изоляция периметра

Еще пеноизоляция! Я добавил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма по внешнему периметру фундамента. (В конце концов он был покрыт грязью. ) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной опалубочной доской 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома. Эта доска защитит пену.

Шаг 5: Пароизоляция

Я добавил непрерывный пароизоляционный слой из пластика толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди будут использовать несколько кусков пароизоляции и склеивать их вместе. Мне посчастливилось получить один непрерывный лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: Арматура

Для бетона я использовал всю арматуру диаметром ⅝ дюйма. Утолщенный фундамент по периметру привязан к плите сплошной арматурой, согнутой с помощью арматурогибочного станка и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру по сетке 2 х 2 фута и связал всю сталь вместе, чтобы получился непрерывный монолитный блок.

Шаг 7. Заливка бетона 

Мы залили 45 ярдов бетона с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Несущие седла

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы установили седла для моих несущих колонн до высыхания бетона. Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной, обеспечивая исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 x 16 футов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой 1,5-дюймовой пены XPS, который простирается на 2 фута от нижнего края фундамента. Это помогает сохранить тепло, чтобы предотвратить морозное вздымание.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится хвалить, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и заслуживающими доверия местными компаниями. Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

• Пенопластовая изоляция 
  • Приобретено на складе изоляции
  • Детали: 1,5-дюймовый переработанный пенопласт XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от отправки на свалку.