Срубы колодцев фото: Домик для колодца (65 фото): функции, виды, как сделать своими руками

Зачем это нужно?

Главная функция крыши над колодцем – защита воды от попадания в нее дождевой и талой влаги, пыли, грязи, опадающей листвы, животных и даже негативно влияющих солнечных лучей.

Помимо основной есть дополнительные и не менее важные задачи:

• Обезопасить место от маленьких детей;
• Закрыть источник воды от посторонних;
• Оградить от домашних и бродячих животных;
• Упростить систему набора воды путем постановки насоса, механического устройства;
• Утеплить конструкцию от холода и морозов;
• Украсить немаленькое по размерам и площади строение.

Виды домиков

Перед тем, как сделать домик для колодца, необходимо определить с основным видом конструкции: открытым или закрытым. Первый будет экономичнее и в разы проще: колодезное кольцо отделывается камнем, пластиком или деревом в зависимости от имеющихся материалов, а стойки, навез и крышка изготавливаются по желанию.

Однако у такого строения есть немало «минусов», в числе которых загрязнение воды и ее промерзание в зимний период.

Закрытый вариант напоминает мини-домик и отличается более сложной утепленной конструкцией с надежными замками и опорами. Крыша в таком случае обязательна.

Различаются колодезные фасады и по используемым материалам. Чаще всего выбор мастера делают из металлических листов и древесины. Критерием отбора здесь выступает возможность и желание регулярно ухаживать за конструкцией, ведь красивые деревянные постройки необходимо не реже одного раза в год подкрашивать и устранять налеты перемены сезонов.

Каркас и отделка из металла очень износоустойчива, но не имеет такого привлекательного внешнего вида.

Ориентироваться также советуют на оформление основного дома и соседних построек.

Необходимые материалы

Нередко стартом в планировании является наличие подручных материалов, которых для благоустройства колодца требуется немало. Немаловажно и наличие комплекса инструментов, обеспечивающих качественную обработку, разрезку и замеры размеров будущего колодезного домика.

В зависимости от выбранной отделки потребуется: клееный брус, обрезные доски, металлические профильные листы, профильные трубы, утеплитель, пенопласт, крепежные элементы, уголки, кровельный шифер, фурнитура.

Список инструментов включает в себя рулетку, канцелярию, рубанок, лобзик, набор отверток, выдергу, ножовку, молоток и строительный уровень. На стадии декорирования могут потребоваться камни, галька, бетонный раствор, резные детали, украшения.

Пошаговая инструкция

Многообразие моделей колодезных домиков поражает обилиями идей и их воплощений. Однако существует универсальная инструкция, которая подойдет в качестве основы для любой постройки такого типа. Так, для строительства колодца, укрытого навесом и крышкой следует придерживаться следующего алгоритма:

Подготавливаем все необходимые материалы. Продумываем на бумаге чертеж домика на колодец, где вносятся имеющиеся размеры, а также высота и толщина теплоизоляции, наружной отделки кольца, ворота и навеса.

Первым делом собираем навес: делаем два треугольника на боковые стороны приблизительным размером 100х72х84 см с поперечной стойкой диаметром 20 см, соединяем элементы цельными балками требуемой длины, учитывая выступы на 20 см с каждого края.

Если задумано крепление опор сразу к кольцу, то собираем соответствующую раму вокруг бетонного оголовка. В случае, когда стойки фиксируются за пределами рамы, то выполняем действие наоборот.

Усиливаем места крепления накладками. Закрепляем брусья толщины, способной выдержать навес. Фиксируем на стойках собранную ранее крышу. Отделываем конструкцию: зашиваем доской, вагонкой и материалом для кровли.

Полностью закрытый вариант предполагает наличия других действий.

Строим каркас, устанавливаем его на колодезное кольцо и фиксируем болтами. Собираем поддон и настил. Обшиваем конструкцию качественным материалом (например, устойчивой к влаге фанерой). Ставим укосины для дверей. Навешиваем одну или две дверцы.

Чтобы спрятать в домик и кольцо, увеличиваем размеры конструкцию на 20-30 см с каждого края. Оставляем воздушную прослойку или заполняем пространство пенопластом или тканью.

Руководствуясь данным порядком, можно варьировать действия в зависимости от желаемого результата и имеющихся габаритов и материалов. Стоит помнить, что влажная сырая древесина имеет свойство усыхать, оставляя со временем пробелы в стыках в 5 см. Поэтому часто применяется техника накладывания досок крест-накрест.

Последующий декор

Когда конструкция собрана, надежно установлена и зашиты выбранным материалом, можно смело приступать к оформлению колодца. Здесь возможно воплощение любых идей и фантазий. Например, предлагаем следующие варианты:

• Отделать нижний ряд постройки каменной кладкой, на ворот с одной стороны прицепить рулевое корабельное колесо, а крышу украсить резным деревянным орнаментом;
• Пустить по стойкам и коробу декоративные змейки из металла контрастного цвета;
• Сделать тематический декор: колодец в качестве домика для гнома с маленькой дверцей, окошками, палисадниками по бокам и фигуркой «хозяина»;
• Всегда актуальны резные деревянные узоры, как отдельные, так и цельные.

Внимательно посмотрев фотографии всевозможных домиков для колодца, можно выбрать уже опробованный вариант или, вдохновившись, продумать собственный дизайн.

В любом случае фантазия необходима лишь на финальном этапе отделки и декора, а в остальном постройка (в зависимости от закрытого, полуоткрытого или открытого типа) производится по стандартной схеме.

Главное, определиться с основной конструкцией, а в остальном руководствоваться приложенной инструкцией. И тогда колодец будет не только красивым, но и комфортным и практичным.

Фото домика для колодца

Пост опубликован: 10.10

Колодец декоративный рубленный, сруб колодца

Колодец рубленный, сруб колодца из бревна, купить сруб колодца. Материал — оцилиндрованное бревно диаметр 18-20 см, Архангельская сосна, зимней заготовки. Крышка, ворот, крыша колодца поставляются в комплекте. 
Колодец рубленный, колодец из оцилиндрованного бревна
Купить сруб колодца.
 -Для защиты древесины от воздействия окружающей среды изделие покрыто антисептиком, консервантом «NEOMID 440» (Возможность покраски в цвет обговаривается и оплачивается отдельно!) Антисептик защищает от воздействия ультрафиолетового излучения и влаги. Срок защиты до 20 лет.
 *Этот сруб устанавливается на бетонное кольцо готового колодца, кольцо должно возвышаться от земли не более 50 см. Не рекомендуем заказывать этот сруб колодца вокруг кольца, т.к. сруб получается очень громоздким. 
 * Изменение размера сруба колодца для установки вокруг бетонного кольца +30% 
 * Изготовление дополнительного венца сруба +20% от общей стоимости (1 венец)

 Консультации по тел. +7 (908) 131-31-97; +7 (473) 200-70-60;   [email protected], [email protected]

ТРИ КОЛОДЦА | Деревянный колодец на даче в 2018 году, что делать?

Начинать постройку деревянного колодца нужно, как и любого другого, с выбора места и определения глубины заложения водоносных слоев (об этом мы уже писали ранее, не будем на этом останавливаться). На втором этапе заказчик должен выбрать из каких пород древесины будет построен колодец на участке. Надводная часть выполняется из древесины сосны или ели, а подводная часть из лиственницы, ольхи, вяза, дуба, сосны. Древесина должна быть высушена для последующей расклинцовки, чтобы при набухании было плотное соприкосновение между венцами. Важнейшим моментом строительства деревянного колодца является устройство глиняного замка, он обеспечит герметичность, и вода будет поступать через дно. Мы не случайно акцентируем внимание на материале, т.к только в деревянных колодцах имеет смысл устраивать замок из жирной глины.
Методы копки и устройство донных фильтров в деревянных колодцах такие же как и для колодцев из жб колец. Для улучшения водопритока нижняя часть деревянного колодца может быть выполнена с уширением.

Чистой воды Вам!

Домик для колодца своими руками: 100 фото вариантов оформления

Собственный колодец – незаменимый элемент дачного ансамбля. Он обеспечивает постоянный и простой доступ к чистой вкусной ледяной воде, которая отлично утоляет жажду в летний зной. Сохранить чистоту этой воды непросто – в открытый колодец непременно будет попадать мусор, песок, дождевая вода. Поэтому необходимо защитить ваш «живой» источник с помощью специального сооружения. Можно купить готовый домик для колодца или сделать его своими руками в едином стиле с остальными сооружениями на вашем участке.

Необходимость в домике для колодца

Главная функция постройки – защита воды от всевозможных загрязнений – листвы, песка, пыли, пуха цветущего тополя и осадков. Она позволяет предотвратить попадание талой и дождевой воды, в которой могут содержаться удобрения, продукты жизнедеятельности скота, различные примеси. Вода из открытых колодцев сгодится лишь для полива. Использовать ее для питья и приготовления пищи нельзя.

Другая, не менее важная задача домика – обеспечение безопасности детей и домашних животных, а также защита от посторонних людей. С этой целью дверцу сооружения снабжают щеколдами или замками.

Виды

Существует множество модификаций домиков для колодцев. Они различаются в зависимости от конструктивных особенностей и материалов изготовления. В сети представлено огромное количество примеров фото с самыми разными вариациями подобных сооружений.

Выделяют следующие типы конструкций:

• открытые – представляют собой навес в виде крыши, зафиксированной на опорах. Такие постройки применяют в том случае, если колодец оснащен вращающимся элементом для поднятия ведра с водой – воротом. Однако обеспечить качественную защиту такие сооружения неспособны – ведь колодец остается открытым. Поэтому навесы чаще всего комбинируют с плотно прилегающими крышками;
• закрытые – строение выполняется в виде полноценного домика, снабженного дверцей в крыше. При необходимости сооружение можно утеплить пенополистиролом, что позволит предотвратить замерзание воды в колодце в зимнее время;
• беседка – возводится вокруг колодца, обеспечивает комфортное использование в любую погоду. Это наиболее сложный в исполнении вариант, поскольку требует не только большого вложения физических сил, но и существенных финансовых затрат. Беседка в качестве домика для колодца – дорогое удовольствие, но выглядят эти сооружения просто восхитительно.

Какому же типу домика отдать предпочтение? В первую очередь выбор зависит от финансовых возможностей владельца. Не менее важные факторы – предпочтения владельца и стиль готовых построек на участке.

Разнообразие материалов для строительства

Домик для колодца можно построить из самых разных материалов. Дерево, камень, кирпич или металл – любой из этих и множества других материалов отлично подойдет для данной задачи. Какому из них отдать предпочтение? Дерево выглядит очень привлекательно, но только пока оно новое. Такой домик будет требовать регулярного ухода – ежегодного удаления старой краски и нанесения новой. Если для вас такой вариант не подходит, выбирайте металлическую конструкцию. Из основного материала может быть выполнен только каркас или все строение. На самом деле выбрать оптимальный вариант проще простого. Зачем ломать голову, если можно оформить колодец в том же стиле, что и дом. Благодаря этому строения не будут выглядеть разрозненными, объединятся в единый ансамбль.

Домик для колодца закрытого типа своими руками

Имеется в виду вариант строения с дверкой. Такое сооружение гарантированно предотвратит попадание внутрь скважины паводковой и дождевой воды. Дополнительную защиту от пыли и мусора можно создать с помощью плотно прилегающей крышки.

Необходимые материалы и инструменты

Для возведения домика для колодца необходимо запастись следующими материалами:

• деревянные брусья с сечением 50х50 мм и длиной 84 см для сооружения стропил – 4 шт;
• деревянный брус, который выступит в качестве коньковой доски – 50х50мм, длина – 100см;
• брусья для основания – 100х100 мм, длина – 100 см – 4 шт;
• брусья для закрепления стропил и основания – 100х50 мм, длина 100 см – 2 шт;
• столбчатые опоры – 100х50 мм, длина 72-172 см – 2 шт;
• бревно для изготовления ворота. Диаметр элемента – 20х25, длина – 90 см;
• доска для установки ведра – сечение 30х300 мм, длина – 100 см;
• доски, из которых будут произведены фронтоны и скаты крыши – сечение 20х100 мм;
• металлические уголки – 4 шт;
• металлические пруты с диаметром 20 мм. Длина одного из прутьев составляет от 20 до 30 см. Второй должен иметь Г-образную форму с размерами 40х35х25 см;
• втулки металлические – подойдут обрезки трубы – 2 шт;
• шайбы металлические с отверстием диаметром 26 мм – 5 шт;
• дверные петли – 2 или 4 шт в зависимости от количества дверок;
• ручка – 1 или 2;
• задвижка или скобы для навесного замка;
• крепежные элементы – гвозди, саморезы, винты;
• материал для кровли;
• ведро с цепочкой.

Древесину предварительно следует хорошо высушить, выровнять и обработать противогрибковыми антисептическими средствами или защитным маслом.

Для строительства домика необходимы следующие инструменты:

• дисковая пила;
• шерхебель – рубанок для первичной обработки деревянных элементов;
• ножовка или электрический лобзик – идеальный инструмент для продольного распила досок;
• дрель с перфоратором – для сверления отверстий в бетонном основании для закрепления стоек;
• молоток среднего размера;
• крестовая отвертка;
• уровень;
• рулетка;
• карандаш.

Чертежи и размеры

Колодцы часто имеют нестандартные размеры. В связи с этим единственным решением становится домик, изготовленный своими руками. Соорудить подобное строение несложно, для этого не требуется специальных знаний и навыков. Самостоятельное строительство сэкономит кучу средств. Для отделки можно использовать материал, оставшийся после оформления фасадов дачного дома. Важно правильно произвести расчеты параметров будущего строения. Одним из наиболее значимых является высота домика. Ведь он должен быть не только эстетичным, но и удобным. Обработка некоторых сведений показала, что для подобных конструкций высота, равная 120 см, является оптимальной.

Производители предлагают домики различных размеров, однако подогнать размер конструкции под габариты колодезных колец гораздо проще при изготовлении дома своими руками. К примеру, при диаметре в 117 см можно установить опоры нестандартным методом. В этом случае основание составляет 58,5 см, высота равна 120 см. Можно просчитать все остальные параметры, но лучше произвести измерения по месту монтажа. Для начала следует определиться с углом, под которым будет выстроена крыша. Можно высчитать этот показатель с помощью формул или просто сделать чертеж треугольника и наметить места отпила, приложив готовую схему к доске.

Когда схемы выбранной конструкции будут готовы, можно начинать работу.

Порядок сборки:

1. Производим сборку каркаса – соединяем два бруса сверху и снизу с помощью досок. Повторяем ту же операцию со следующими двумя брусьями и скрепляем готовые элементы между собой. Получается каркас с четырьмя опорами.
2. Располагаем каркас снаружи бетонного кольца.
3. Обшиваем стойки доской, формируя стены.
4. Монтируем на опоры стропильную систему, представленную двумя треугольниками.
5. С одной стороны каркас крыши обшиваем досками, с другой монтируем коробку для закрепления двери.
6. Прикручиваем петли на полотно и коробку, и навешиваем дверцу.
7. Покрываем крышу кровельным материалом. Можно просто обработать доски антисептическим раствором и вскрыть лаком.

Более подробно процесс изготовления домика закрытого типа показан на видео.

Домик из кирпича

При изготовлении домиков для колодцев часто нижнюю часть облицовывают кирпичом, камнем – булыжником или пластушкой. Можно полностью заменить бетонное кольцо кладкой из булыжника, кирпича или пеноблоков. Такие конструкции идеально сочетаются с внешним оформлением дома, забора и других элементов дачного ансамбля. Подобные строения выглядят весьма живописно и отлично сочетаются с резными или коваными крышами и навесами.

Колодец, основание которого оформлено природным камнем, выглядит сказочно. Кажется, будто он появился из волшебного королевства, где обитают фантастические существа, эльфы и гномы. Сочетая камни разных оттенков, можно выложить живописные узоры, орнаменты и от вашего колодца будет глаз не оторвать. Дорожки, выложенные брусчаткой, морской галькой, газоны с сочной травой сделают всю композицию чрезвычайно привлекательной.

Основание из бруса

Можно оформить домик элементами из деревянного бруса. Как правило, этот материал используется в случае, если он остался от строительства дома. Чаще всего брусом оформляется нижняя часть постройки, для отделки верха материал используется гораздо реже. В этом случае получается цельная деревянная конструкция. Чаще всего брус используют для изготовления каркаса, но он отлично подойдет и для отделки. Из бруса выполняется кольцо, которое надевается поверх бетонного основания. Оно как бы оплетает колодезное кольцо. Брусья можно укладывать разными способами. Существуют оплетки типа «квадрат», «прямая» и «ежик». Последний вид отделки смотрится очень интересно и живописно. Материал отличается долговечностью, с ним очень удобно работать.

Постройка из бревна

Бревенчатый сруб выглядит весьма аутентично, напоминает старинную избушку. Бревна используются в этой конструкции также в качестве опор и ворота.

Для изготовления бревенчатого домика необходимо запастись:

• оцилиндрованными бревнами;
• досками для изготовления кровли;
• бревнами для создания опор;
• кровельным материалом.

Ход строительства:

1. Складываем из бревен сруб по габаритам колодца. Вязка элементов между собой осуществляется любым известным способом.
2. На боковины фиксируем две массивные опоры. Сделать конструкцию более устойчивой помогут подпорки.
3. На стойки монтируем крышу стандартной конструкции. Козырек должен нависать над основанием колодца.

Шестигранная конструкция выполняется по тому же принципу. Она подходит для колодца, снабженного электронасосом.

Украсить бревенчатое строение можно резными элементами. Цвет дерева можно изменить с помощью различных морилок и лаков. Такие колодцы часто дополняют деревянными скульптурами.

Если домик выполнен из дерева, для украшения можно использовать резные детали. При помощи пропиток и лаков разных оттенков дерево можно сделать солнечно-желтым или затемнить. Часто возле колодцев устанавливают различные деревянные скульптуры.

Каркас основания из металла

Металлический каркас формируется вокруг железобетонного кольца, поэтому его размеры должны быть больше диаметра основания. Высота постройки должна превышать параметры среднего роста человека, чтобы было удобно и не страшно наклоняться за ведром с водой. Следует исключить риск падения и сделать использование колодца максимально комфортным.

Для создания каркаса лучше выбирать толстый профиль из металла с оцинкованной поверхностью. Стойки необходимо связать вверху и снизу с помощью направляющего профиля таким образом, чтобы в итоге получился куп. Он станет основой для каркаса. Для формирования ската нужно надрезать боковину и посредине прикрепить стойку. Высота стойки должна соответствовать высоте строения. Далее формируется стропильная система. После образования треугольников с двух сторон, связываем их верхушки с помощью поперечной планки. Сторона, на которой будет размещена дверца, оборудуется дополнительными стойками.

Конструкция готова к отделке кровельным материалом – можно использовать фанеру, сайдинг, профнастил, поликарбонат или обрезную доску.

Чем обшить металлический каркас

Важно тщательно продумать этот момент. Необходимо выбрать материал, который не позволит конструкции развалиться под собственным весом или под напором внешних воздействий. Обшивка домика – заключительный этап. Для облицовки можно выбрать материал, которым отделан дом или любой другой, который не только впишется в окружающую обстановку, но и понравится владельцам участка.

Можно имитировать бревенчатый сруб с помощью блок-хауса. Его лицевая сторона имеет округлую форму, благодаря чему напоминает бревно-кругляк. Кто-то отдаст предпочтение плоской вагонке. Можно облицевать домик обычной обрезной доской, предварительно отшлифовав ее поверхность.

Если позволяет площадь скатов, можно соорудить деревянную обрешетку, устанавливая доски на расстоянии 15-20 см друг от друга. Она станет основанием для закрепления финишной облицовки. Если площадь скатов небольшая, отделочные материалы можно прикрепить прямо на металлический каркас.

Края скатов должны выступать на расстояние 10 см. Это обеспечит надежную защиту строения от влаги.

Для дополнительной защиты от ветров и дождей можно набить ветровые доски.

Все деревянные поверхности и элементы необходимо пропитать антисептиком, который защитит древесину от гниения и вредителей. Финишный слой лака также не помешает.

Конструкция крыши

Крыша домиков для колодцев могут иметь самую разную форму. Они могут представлять собой плоский щит, укладывающийся поверх колодезного кольца или напоминать крышу сруба. Как правило, используются односкатные, двускатные конструкции или повторяющие форму зонта. Кровля может быть пологой или иметь острый угол наклона. Дверцы располагаются на крыше с одной или с каждой из сторон. Они могут иметь одну или две створки, представлять собой сплошные или раздвижные панели.

Выбор кровельного материала

Для образования кровли применяются как классические, так и современные материалы. Можете смело использовать остатки от отделки кровли дачного домика. Для этой цели подойдет:

• профнастил;
• поликарбонат;
• мягкая черепица;
• еврорубероид;
• металлочерепица;
• сайдинг;
• вагонка.

Фронтоны кровельным материалом оформлять не нужно. Достаточно произвести их обработку с помощью антисептических пропиток.

Для облицовки кровли можно применять самые разные материалы. Главное, чтобы они обладали:

• влагостойкостью;
• устойчивостью к перепадам температур.

Изделия наделены этими качествами в разной степени. Для некоторых необходимым условием является использование дополнительной защиты, для других она не обязательна.

Вагонка

Колодцы, отделанные вагонкой, отлично смотрятся. Монтаж ламелей осуществляется на каркас с помощью саморезов. Между собой доски соединяются с помощью замковой системы шип-паз.

Вагонка должна быть подвергнута предварительной обработке средствами, защищающими от возникновения плесени, гнили, проникновения короедов. Сверху панели покрываются лаком. Эти процедуры необходимо производить перед монтажом, чтобы обработать замки, которые, в противном случае, могут испортиться очень быстро.

Мягкая черепица

Битумная черепица имеет структуру «пирога», включающего в себя основу из стеклоткани, залитую модифицированным битумным составом высокого качества. Верхний слой образуется из крошки – базальтовой, минеральной с добавлением пигментов, гранулята. Нижний – из липкой битумно-полимерной мастики, которая обеспечивает материалу морозостойкость. Материал монтируется путем наложения отдельных фрагментов друг на друга. Каждый фрагмент перед приклеиванием нужно освободить от нижнего слоя пленки. Наборная облицовка выглядит гораздо привлекательнее и эффектнее рулонного аналога. Порча отдельных участков не приведет к замене всего покрытия.

Мягкая черепица обладает следующими преимуществами:

• легкостью монтажа благодаря небольшим габаритам и малому весу фрагментов;
• высоким уровнем шумоизоляционных свойств;
• устойчивостью к гниению и коррозии;
• низкой теплопроводностью;
• способностью задерживать снег и не позволять ему съезжать лавиной во время оттепели;
• хорошей сопротивляемостью разрыву;
• отличной пластичностью;
• длительным эксплуатационным сроком – от 30 до 50 лет;
• богатой цветовой гаммой и разнообразием форм изделий.

Покрытие из битумной черепицы необходимо укладывать на водостойкое основание – специальную фанеру или ОСБ плиту.

Металлочерепица

Металлочерепица – материал с фактурным тиснением, выполненный из оцинкованной стали. Листы снабжены защитным полимерным покрытием, самых разных расцветок с глянцевой или матовой текстурой. Внешне материал похож на керамического прародителя, однако имеет принципиальные отличия. В отличие от обычной черепицы, которая представлена отдельными элементами, металлическая версия представляет собой лист из стали с рельефной поверхностью. Материал крепится к обрешетке с помощью гвоздей или специальных саморезов. Поверхности, отделанные металлочерепицей, должны иметь уклон от 15 градусов. При меньшем уклоне необходимо произвести герметизацию стыков между фрагментами настила. Листы укладываются внахлест – поперек ската – на один выступ, вдоль ската не менее чем на 250 мм. Область применения данного материала весьма широка, поскольку он:

• быстро монтируется;
• устойчив к воздействиям механического характера;
• обладает невысокой стоимостью;
• отличается небольшим весом – всего от 3-5 кг на м2;
• легко транспортируется – при перемещении не ломается и не растрескивается.

Среди минусов металлочерепицы можно выделить:

• недостаточный уровень шумоизоляции – что совершенно неважно при отделке домика для колодца;
• масса отходов при монтаже.

Ондулин

Ондулин, пришедший к нам из Франции, считается экологически чистым материалом. При его производстве целлюлозные волокна нагреваются и подвергаются гофрированию. Следующий этап – окрашивание материала и наконец – пропитывание битумом.

Материал обладает отличной водонепроницаемостью благодаря специальному составу, которым пропитывают листы.

Ондулин – один из самых простых материалов в монтаже. Его листы можно нарезать на фрагменты нужной величины с помощью обычной ножовки. Изделие имеет минимальный вес, обладает отличной гибкостью, благодаря чему может принимать любые формы.

Ворот

Следующий этап – изготовление ворота – механизма, с помощью которого получается доставать ведро из глубоких колодезных шахт. Он представляет собой бревно со вставленными в него металлическими прутами прямой и изогнутой формы. Последний элемент станет впоследствии той самой ручкой, которая заставляет ворот вращаться и тем самым вытаскивать ведро.

Диаметр бревна для изготовления ворота должен быть не менее 20 см. Однако, лучше отдать предпочтение более толстым бревнам. Чем больше их диаметр, тем проще будет вращать ворот. Понадобится сделать меньше оборотов, следовательно, достать ведро будет гораздо легче.

Длина изделия должна быть такой, чтобы оно помещалось в промежутке между стойками. Должно остаться 4-5 см, иначе ручка будет задевать за стойку каркаса.

Пошаговая инструкция для самостоятельной сборки ворота

1. Очищаем и отшлифовываем бревно.
2. Делаем на бревне разметку и распиливаем – для того, чтобы исключить возможность деформации, необходимо обмотать края бревна проволокой,
3. Точно по центру торцов сверлим отверстия с глубиной 5 см и диаметром 2 см.
4. Закрываем срезы металлом, в котором проделываем отверстия такого же размера.
5. Вставляем металлические пруты в отверстия.
6. Изгибаем один из прутов, чтобы сформировать ручку для вращения ворота.
7. Соединяем прутья с трубками стоек.
8. Крепим цепь и подвешиваем на нее ведро для воды.

Ручку ворота можно заменить массивным барабаном с колесом типа штурвал. Такое устройство позволит упростить процесс доставания ведра из скважины колодца.

Дверца

Дверца может быть закреплена на каркасе или на раме.

Пошаговая установка

1. На каркас крепится рама, состоящая из 3 брусков сечением 50х50 мм.
2. Собирается дверца из одинаковых досок. Ее размер должен быть немного меньше, чем внутренний периметр рамы. Благодаря этому дверь будет свободно закрываться и открываться.
3. Прикрепляем петли к дверце и раме.
4. Прикручиваем ручку.
5. При необходимости прикрепляем к раме и двери навесы.
6. Монтируем щеколду или дужки, на которых будет висеть навесной замок.
7. Навешиваем дверь с помощью петель.

Декорирование домика

Благодаря декорированию эстетичность готовой постройки значительно возрастает, а домик приобретает индивидуальность.

Наиболее доступный вариант декорирования – окрашивание древесины с помощью различных морилок и лаков. Таким образом можно полностью поменять облик строения. Можно использовать яркие краски или составы с эффектом кракелюр. Конструкцию из дерева отлично дополнят вырезанные из дерева фигурки и ажурная резьба. Отдельные элементы можно украсить патиной и сделать ее слегка состаренной.

Рекомендации по уходу и эксплуатации сооружения

После изготовления домика для колодца начинается его каждодневное эксплуатирование. Чтобы продлить жизнь своему творению, необходимо произвести тщательную обработку антисептическими составами и пропитками для защиты древесины от проникновения влаги в ее структуру и, следовательно, от гниения. На поверхность домика можно нанести лак или покрасить ее. Благодаря этому мы защитим участки, которые вынуждены противостоять воздействию дождей и снега. Такое оформление позволит придать домику эстетичный вид. С помощью ярких цветов и лака всегда получается создать уютную атмосферу на участке.

Металлические элементы домика – ворот, задвижки, петли нужно смазывать солидолом. Это обеспечит им хорошее скольжение и продлит эксплуатационный срок.

Даже такие крепкие материалы, как сосна или дуб, прослужат гораздо дольше, если обеспечить им соответствующий уход. Необходимо ежегодно производить осмотр домика на предмет образования сколов, мелких трещин, гнилых участков, смещений, прорех и готовить его к очередному дачному сезону. Если произошла поломка рабочих деталей, их нужно отремонтировать.

Заключение

Вы уже убедились, что для сооружения подобного строения своими руками достаточно владения минимальным набором строительных навыков. Предлагаем познакомиться с фото красивых домиков для колодцев и выбрать оптимальный вариант для себя.

Колодцы на даче и их отделка, фото подборка с примерами оформления

Многие стараются на своем дачном участке обустроить все что нужно, включая и колодец. Сооружение колодца позволяет всегда иметь чистую воду как для питья, так и для полива растений. Но обустройство этого сооружения это одно, а вот как их оформить, ведь этот элемент должен стать основным декоративным акцентом всего участка. Поэтому колодцы на даче и их отделка фото которой собрано в подборке, заставят проявить дизайнерский подход, придумать что-нибудь оригинальное, необычное, уникальное. Для его облицовки можно использовать самые разные материалы начиная от кирпича и заканчивая цветами. Конечно, это дело можно доверить профессионалам, но они зачастую требуют за свою работу большие деньги. Поэтому стоит научиться делать это самостоятельно.

Требования к материалу

Для отделки колодца можно применять практически любой материал, главное, чтобы он придавал ему красивый вид, а также защищал от негативного воздействия.

Особенности материала для отделки:

• для отделки можно использовать дерево, камень натурального или искусственного типа, кирпич, цветы;
• если для их отделки применяется дерево, то стоит отдавать предпочтение жестким сортам, которые способны выдерживать различные негативные воздействия;
• материал должен обладать высокой износостойкостью;
• для повышения качеств лучше после отделки материал покрыть штукатуркой или покрасить;
• главное требование — основа материала должна противостоять к воздействию высокого уровня влажности.

Но чтобы подобрать хороший материал, стоит рассмотреть свойства каждого вида подробнее. Предварительно можно посмотреть фото с вариантами отделки различными основами.

Виды отделки колодца на даче

Для отделки колодца могут быть использованы самые различные материалы. С характеристиками некоторых из них стоит познакомиться поближе.

Кирпич

Часто для отделки колодца применяется кирпич. Кирпич можно применять любой. Отлично подходит простой силикатный с красным цветом. Облицовка из красного кирпича придает этим изделиям необычный вид, делает их ярким объектом на дачном участке. Также часто используется керамический кирпич. Кирпич с керамической структурой является универсальным материалом, с помощью которого можно облицевать уже готовый бетонный оголовок или построить полностью кирпичный оголовок шахты. 

Достоинства керамического кирпича:

• высокая прочность;
• плотная структура;
• высокая устойчивость к различным механическим повреждениям;
• презентабельный внешний вид;
• постройки из кирпичной основы смогут прослужить длительное время;
• применение материала разного цвета, создаст уникальный дизайн изделию.

Однако, этот материал впитывает влагу, поэтому чтобы он смог прослужить долгий срок, лучше после кладки обработать всю поверхность специальными гидрофобными лаками. Если же этого не сделать, то через некоторое время керамический материал начнет трескаться, в итоге он просто разрушится. Метод облицовки кирпичом несложный, для большей ясности, можно посмотреть фото с полной процедурой кладки.

Особенности колодцев из кирпича:

• для работы своими руками необходимо приобрести кирпич с полнотелой структурой. Затем его можно класть лежа или на ребро;
• обычно кладка облицовочного кирпича своими руками выполняется круглой формы. Такой метод облицовки позволяет сэкономить количество расходного материала;
• обычно толщина стенок из кирпича не превышает 25 см;
• для улучшения свойств обязательно поверхность нужно отштукатурить;
• желательно облицовку зажелезнить, за счет этого увеличится срок службы облицовки. Для этого в не полностью высохшую штукатурку втирается цемент.

Дерево

Дерево – является традиционным материалом, применяемым для отделки шахт. При помощи этого материала можно сделать разнообразную декоративную отделку. Еще в давние времена из нее делали колодезный столб и оголовок. А при помощи резьбы делали различные узоры, рисунки, которые украшали опорную стойку, кровлю.

Отделка из древесины своими руками имеет некоторые важные особенности:

• часто облицовка из древесины своими руками производится в связи с тем, что с этим материалом достаточно просто работать;
• в результате можно получить красивые конструкции, которые будут выделяться на общем фоне всего дачного участка. Но при этом их дизайн будет гармонично вписываться в стиль дачи;
• если конструкция из деревянной основы производится своими руками, то стоит помнить, что дерево достаточно тяжело переносит воздействия сырости. Поэтому перед тем как приступить к отделке, дерево необходимо обработать специальным средством, в составе которого имеются антибактериальные компоненты;
• для того чтобы создать уникальный дизайн конструкцию выполнить из элементов дерева в виде сруба. Дополнительно можно сделать резные элементы;
• иногда на колодцы из дерева дополнительно устанавливают обрешетку из сайдинга или вагонки. Но этот способ достаточно дорогой и трудоемкий.

Многие профессиональные строители рекомендуют дополнительно над шахтами из деревянной облицовки сооружать защитные домики с полноценными крышами.

Эти крыши будут выполнять функции отличной защиты, придадут всей конструкции уникальный дизайн, стиль. Как выглядят деревянные колодцы можно посмотреть по фото. Там же можно посмотреть их оформление в виде домиков.

Камень

Применение камня для отделки колодцев на даче является самым популярной основой для облицовки. В результате получается красивое, стильное строение, которое имеет хорошую износостойкость.

Особенности каменной отделки колодца:

• для облицовки применяются различные типы камня – натуральный или искусственный. Независимо от этого шахта, оформленная каменной основой, всегда выглядит весьма необычно;
• для их облицовки можно применять мелкую гальку, а также булыжники более крупного размера;
• красиво получается, когда камни все подобраны по форме, расцветке. Их достаточно выложить по кругу шахты. Скреплять лучше специальным клеем для плитки или кирпича;
• если камни, выбранные для отделки шахты на даче, обладают различными цветовыми характеристиками, которые обладают видимыми отличиями, то из них можно выполнить какой-нибудь рисунок, орнамент. В этом случае можно проявить фантазию, создать свой уникальный дизайн;
• дополнительно к колодцу можно выложить дорожку из камней. Такое оформление придаст даче стиль, оттенки старины;
• над шахтой можно соорудить крышу. Она крепится на подпорках из бортика. Крыша может быть односкатной или двускатной. Дополнительно верх можно обить металлочерепицей.

Как сделать красиво колодец из каменной облицовки? Посмотрите фото с вариантами оформления, они помогут оформить этот элемент на даче стильно, оригинально.

Цветы

Помимо отделки дополнительно колодец можно украсить другими декоративными элементы. Особенно часто для декорирования применяются различные цветы. Красиво смотрится, когда шахта утопает в цветах разного цвета. Данное украшение можно создать своими руками.

Особенности декорирования цветами:

• обычно для декорирования используется крыша шахты, а также подножие, близлежащая территория;
• дополнительно яркие, красочные цветы можно поместить в подвесных кашпо;
• для того чтобы колодец как бы утопал в цветочнике, у основания можно разместить горшки с пышными цветами разного цвета;
• дополнительно в облицовке по бокам можно сделать небольшие выступы и установить на них горшки с цветами;
• для высадки можно использовать сорта, которые цветут друг за другом. В результате расцветут первые красивые цветы, они создадут красивый вид шахты, будут выделять ее на общем фоне всего дачного участка. После того как отцветут первые цветы, следом зацветут другие. В итоге красочные цветы будут радовать глаз практически весь сезон;
• удобно использовать плетущие цветы. В процессе своего роста они полностью оплетут колодец по кругу, а красивые цветы создадут яркий дизайн.

В качестве облицовки цветочных колодцев можно применять древесину, камень, цемент. Дополнительно можно использовать грунт, песок, гальку для создания многоуровневой площадки или альпийской горки.

Оштукатуривание и покраска

После того как будет сделана отделка колодца необходимо выполнить завершающий этап – это его оштукатуривание и покраска. Особенно часто штукатурка используется при кладке кирпича. Делается штукатурка стенок между нижней и промежуточной рамой шахты. Для штукатурки используется цементный раствор.

Особенности штукатурки следующие:

• для штукатурки следует приготовить смесь из цемента. Оно должна иметь консистенцию похожую на сметану;
• раствор наносится за один раз. Наносить нужно сверху вниз, при этом разравнивая полутерком, разглаживая кельмой;
• для получения гладкой, ровной поверхности по бокам устанавливаются маяки из деревянных реек, их толщина должна составлять 50-60 мм;
• после того как будет отштукатурена первая полоса, необходимо переставить маяки, снова заполнить раствором вторую полосу по кругу и так далее;
• если шахта выполнена из дерева, то штукатурку обычно не делают. Если же вдруг возникнет необходимость, то на поверхность устанавливается сетка из металлической основы. Она будет основой для сдерживания раствора;
• затем делает опускание конструкции. В процессе опускания обязательно нужно контролировать весь процесс. Обязательно выполняется кладка захватки всех колец, их оштукатуривание;
• в конце очищается дно от грязи. Засыпается гравийно-песчаная смесь. Это делается в случаях, когда вода поступает снизу.

Кроме штукатурки иногда выполняется покраска лицевой части. Обычно покраска делается для облицовки из дерева. Дерево можно покрыть лаком. Дополнительно можно использовать разные цвета краски для выполнения рисунков, узора. Красиво выглядят шахты, выполненные своими руками с окрашенными элементами разных цветов. Также можно применять краску и для каменных конструкций, для них следует использовать специальные красящие смеси.

Какой материал лучше выбрать

Какой выбрать способ облицовки? Решать, конечно, нужно самостоятельно. Кому-то хочется, чтобы колодец был выполнен в старинном стиле, в этих случаях будет уместно отделать его деревом. Если же хочется чтобы колодец прослужил длительное время, то подойдет облицовка из камня, кирпича. Если же вам нравится необычное оформление, то можно использовать декорирование цветами. Кроме этого, есть и другие необычные способы оформления шахт на даче.

Интересные идеи отделки

Если вы до сих пор не решили, как отделать колодец, то, возможно, некоторые дизайнерские идеи помогут вам в выборе.

В стиле шале

Если дом на дачном участке напоминает дом шале, которые обычно располагаются в Швейцарии, то красиво будет выглядеть шахта в этом же стиле. Обычно для ее отделки применяется камень. Можно использовать камень искусственного или натурального типа. Дополнительно к нему можно сделать дорожку также из каменной основы. Как выглядит колодец в стиле шале? Посмотрите фото, на них можно увидеть варианты оформления в этом стиле.

Деревенский стиль

Русский колодец наверняка видел каждый. Он выполнен из деревянного сруба, также он имеет коловорот, навес или так называемый журавль.

Характеристики колодцев в деревенском стиле:

• сруб имеет бревенчатую структуру. Его форма четырехугольная, увязка углов может быть без остатка или с остатком;
• иногда для придания необычного вида, его рубят в пять, шесть или восемь углов. Для сооружения этих конструкций применяется оцилиндрованное бревно, с помощью него можно соорудить аккуратное строение;
• установить сруб можно вокруг бетонного кольца. Пространство между срубом, деревянным кафтаном можно засыпать мелкой галькой или керамзитом.

Для того чтобы создать настоящий деревенский стиль, дополнительно можно устанавливать различные этнические компоненты:

• резные столбики для поддержки крыши;
• ажурный карниз;
• кровля из дранки или соломы;
• колесо телеги в качестве ручки для подъемного барабана;
• деревянная бадья вместо ведра.

В восточном стиле

Ели ваш сад, дачный участок оформлен в восточном стиле, то и колодец также стоит оформить в стиле востока. Поэтому создавая дизайн всей конструкции, стоит отдавать предпочтение элементам восточного типа. Восточный колодец должен обязательно иметь навес. Часто навес украшают различными оберегами востока — фигурки, мифические существа. Оголовок стоит выполнить из крупного камня, древесины.

Крышу нужно обшить металлической черепицы с мягкой основой, у нее должны быть приподнятые углы – пагода. Обязательно конструкция должна иметь деревянное ведро.

Создание домика

Необычно выглядят шахты с домиком. Часто такие конструкции используются на дачном участке. Домик весьма удобен. Он защищает от нагревания воду летом, а зимой от замерзания.

Для сооружения домика потребуются инструменты, материалы:

• доска обрезная с размерами 100х25;
• брус из дерева 100х80;
• петли для дверей;
• битум или рубероидная мастика;
• плоский шифер;
• саморезы, гвозди;
• ножовка для деревянной основы;
• электрический лобзик;
• рубанок;
• лопата штыкового типа;
• уровень водяной;
• рулетка для измерений;
• простой карандаш.

Чтобы все сделать правильно, строго следуйте инструкции:

• вокруг шахты нужно выровнять почву, засыпаем ее небольшим слоем из гальки высотой 5 см;
• далее гальку поливаем водой, трамбуем;
• затем собираем каркас из обрезных досок. Как собрать каркас можно посмотреть фото с вариантами его сборки. Стойки каркаса нужно поместить на ровную поверхность, прибиваем доски нижней и верхней обвязки;

• все доски нужно зафиксировать шурупами, чтобы они прочно держались;
• затем также соединяем другие стойки каркаса;
• собранные части каркаса нужно установить вокруг бетонного кольца, собираем воедино;
• далее делаем стропильную систему. Как ее собрать, можно посмотреть на фото;

• все стропила соединяем при помощи крепежных элементов, метизов;
• после полной сборки, нужно соорудить дверь, вставляем ее на специальные петли;
• выполняем обрешетку, укрепляем систему стропил;
• затем на битумную мастику устанавливаем рубероид;
• устанавливаем плоский шифер;
• в конце все обшиваем досками.

Колодец на дачном участке – это необходимая конструкция. Ее наличие обеспечит постоянную воду для питья, а также для полива растений. Важно его красиво оформить. Для оформления облицовки можно использовать самые разные материалы — кирпич, камень, дерево. Главное, все сделать правильно, стильно, необычно, ярко.

Видео

Один из способов изготовления домика для колодца из подручных материалов.

Фото вариантов отделки колодцев на даче

Способы оформления колодцев на приусадебной территории при помощи разнообразных материалов.

100+ фото [Интересные Идеи 2019]

Садовые колодцы — это не только идеальное дополнение к приусадебному участку, но, конечно же, функциональный источник воды в доме. Если вы планируете украсить свою частную собственность колодцем, то вам будет интересна данная статья. Фото-галерея поможет выбрать красивый домик из сотни вариантов.

Домик для колодца — украшение каждого сада

Если у вас уже есть колодец в прекрасном саду, но вы недовольны тем, как он выглядит, то даже из старой скважины можно сделать яркое украшение эстетического назначения. Вы можете начать, например, с отделки самого колодца . Оказывается бетонный корпус можно украсить современным облицовочным материалом, а крышу сделать из дерева, черепицы или фанеры. На сегодняшний день существует огромное количество моделей домиков для колодцев, которые способны идеально вписаться в каждый сад.

Домик для колодца своими руками

Немаловажным этапом строительства колодца является оформление его крыши. Наиболее эффективный вид колодцев — верхняя часть, которая обрамлена, например,  деревянной рамой. Заметьте, что на фотографии хорошо видно, как рамка может быть собрана вокруг верхней части бетонного кольца. Таким образом, скважина является не только функциональным, но и декоративным элементом ландшафтного дизайна частного участка. Конструкция крыши — это жесткая структура, к которой прикреплен ящик. Для этой цели подходит сплошная доска (толщина 3 см, длина 180 см). Установка барьера и наклонная часть должна изготавливаться  с использованием пластины в 2,5 см. Материал крыши может быть выбран по вашему усмотрению:

• доска;
• листовой металл;
• рубероид и т. д.

Разновидности домиков для колодцев

В случае как декоративного, так и функционального колодца можно выбрать внешний вид домика к характеру вашего сада. 

Необычные домики для колодцев

Вы можете построить колодец, оформляя его красивой крышей и цветами.

Традиционные домики для колодцев в деревенском стиле

Другой вариант — выбрать колодец в классическом дизайне сельского характера, который типичен для его круглой облицовки из камня, деревянной или соломенной крыши.

Металлические конструкции

Деревянные и каменные колодцы вписываются идеально в семейный сад. Современные традиционные участки также могут быть дополнены очень модными металлическими колодцами, которые часто можно охарактеризовать как произведения искусства. Такие смелые скважины могут быть сделаны из кованого металла.

Декоративный колодец

Если вы не планируете делать новую скважину, то можете украсить свой сад, например, декоративной колодезной копией . Копия должна быть помещена вблизи входа воды и в резервуар можно еще посадить водные растения , чтобы радовать глаз. Эти декоративные колодцы находятся в диапазоне приемлемых цен. Вы сможете выбрать красивую конструкцию с оригинальным домиком. Декоративный колодец теперь в моде. Это интересное летнее украшение для сада, которое практически невозможно отличить от функциональной структуры. Ниже приведены фотографии декоративных колодцев, которые можно сделать собственными руками. Чаще всего такие модели изготавливают из дерева и других материалов. Все зависит от того, какой именно стиль постройки вы желаете видеть в своем саду.

Стили декоративных колодцев

Прекрасный домик для колодца всегда приковывает взгляд и придает необычный вид сооружению. Независимо от того, установлен ли декоративный колодец или реальный, он должен выглядеть потрясающе, а фантазия дизайнера может быть использована по личному усмотрению. Рассмотрите несколько стилей декоративных колодцев с фотографиями.

Ближе к природе — деревянные колодцы

Самым распространенным материалом для создания крыш колодца является дерево. Интересно смотрятся модели, которые полностью сделаны из одного сырья. Подобные колодцы смотрятся особенно привлекательно и эстетично.

Каменная неприступность

Колодцы, украшенные натуральным или искусственным камнем, представляют собой естественную красоту.

Восточный стиль

Интересным решением будет создание домика для колодца в восточном стиле. Понятно, что в саду с такой постройкой обязательно должны быть дополнения с различными украшениями и амулетами по теме.

Современный взгляд

Домики для колодца такого плана состоят из поликарбоната, плитки, бетона. Но может также использоваться металл или кирпич для строительства. При оформлении колодца для домика воспользуйтесь представленными фотографиями. Однако не стоит ограничиваться только ими, если есть собственные зарисовки. Отталкивайтесь от личной фантазии, создавая настоящий шедевр в своем саду.

Geolog от Emerson E&P Software

Мощный инструмент для анализа изображений скважин.

Geolog может обрабатывать все типы изображений LWD, а также изображения, полученные с помощью проводов от Schlumberger, Halliburton, Baker Atlas и Weatherford. Возможности обработки изображений включают контроль качества данных, коррекцию скорости, выравнивание изображения, коррекцию плохой кнопки, статическую и динамическую нормализацию, фильтрацию изображения, коррекцию эксцентриситета и калибровку изображения.

Интеграция с фотографиями керна

Анализ изображений скважин

Усовершенствованные алгоритмы автоматического вычисления угла наклона, использующие информацию из всего изображения, позволяют идентифицировать особенности напластования, от границ пласта до мелкомасштабного расслоения (например, перекрестного напластования).

Стереосети, розовые диаграммы и графики выхода облегчают интерпретацию данных падения. Статистика изображений, гистограммы и пороговые методы могут использоваться для количественного и текстурного анализа изображений. Пористость можно оценить по данным изображения.

Процедуры автотекстуры, которые извлекают текстурные параметры из изображений с помощью самоорганизующихся карт Кохонена (нейронная сеть) или кластеризации на основе графов с несколькими разрешениями (MRGC), не требуют предварительных предположений о типах текстур. Следовательно, интерпретатор не искажает результаты, и текстурные классы могут быть последовательно идентифицированы для нескольких скважин.

* Обработка и анализ журнала изображений Geolog использует технологию, разработанную Total.

Отображение журналов изображений при бурении (LWD) в Python | Энди Макдональд

Использование возможностей matplotlib для отображения данных изображения ствола скважины

Журналы изображений ствола скважины — это псевдо-изображения стенки ствола скважины в искусственных цветах, полученные с помощью различных измерений / инструментов каротажа. Способы получения изображений ствола скважины различаются между каротажем на кабеле и каротажем во время бурения (LWD). В условиях кабельного телевидения измерения производятся с помощью кнопок на контактных площадках, которые прижимаются к стенке скважины и обеспечивают ограниченное покрытие, но с высоким разрешением. Напротив, в среде LWD измерения производятся с помощью датчиков, встроенных в инструменты, которые составляют часть бурильной колонны / сборки инструмента, и с использованием вращения инструмента обеспечивают полное покрытие на 360 градусов.Данные изображения LWD часто разделяются на секторы, количество которых зависит от технологии инструмента. По мере вращения инструмента данные объединяются в соответствующий сектор, и из него мы можем построить псевдоизображение стенки скважины.

Сгенерированные изображения часто просматриваются в двух измерениях на каротажном графике в виде «развернутой скважины», как показано на изображении выше. Цилиндрическая скважина прорезается по северному азимуту в вертикальных скважинах или по верхнему краю ствола в наклонно-направленных / горизонтальных скважинах.В результате проецирования на двумерную поверхность любые плоские элементы, пересекающие ствол скважины, отображаются на графике в виде синусоид. Анализируя амплитуду и смещение этих синусоид, геологи могут получить представление о геологической структуре недр. Данные изображения скважины также можно использовать для идентификации и классификации различных геологических фаций / текстур, определения тонких пластов, анализа разломов и трещин и т. Д.

В этой статье я собираюсь поработать с отображением каротажа во время бурения данных изображений из измерений азимутального гамма-луча и азимутальной плотности с использованием Python и matplotlib.

Эта статья является частью моей серии статей о Python и петрофизике. Подробности можно найти здесь. В приведенных ниже примерах вы можете найти мой блокнот Jupyter и набор данных в моем репозитории GitHub по следующей ссылке.

Далее, файл данных для этой статьи можно найти в подпапке Data репозитория Python & Petrophysics.

Настройка библиотек и загрузка данных

Прежде чем мы начнем работать с нашими данными, нам нужно будет импортировать ряд библиотек, с которыми мы будем работать.В этой статье мы будем использовать библиотеки pandas, matplotlib, numpy и lasio. Эти три библиотеки позволяют нам загружать наши последние данные, работать с ними и создавать визуализации данных.

Импорт данных скважин и исследований

Набор данных, который мы используем, взят из общедоступной базы данных Нидерландов NLOG. Файл las содержит смесь измерений LWD и двух изображений. Поскольку файлы las являются плоскими и не поддерживают массивы, данные изображений LWD часто доставляются в виде отдельных секторов.Второй файл, который мы загрузим, — это съемка, он позволяет нам понять отклонение и азимут ствола скважины и полезен для расчета точных наклонов пласта. В этой статье мы не будем рассматривать сборку провалов.

Сначала мы загрузим файл las с помощью lasio и преобразуем его в фрейм данных с помощью .df ().

После загрузки данных мы можем подтвердить данные, которые у нас есть, используя .описать () . Поскольку в файле присутствует большое количество кривых, мы можем вызвать df. columns () для просмотра полного списка имеющихся кривых:

Что возвращает:

 Индекс (['APRESM', 'GRAFM', 'RACELM', 'RPCELM', 'RACEHM', 'RPCEHM', 'RACESLM', 'RPCESLM', 'RACESHM', 'RPCESHM', ' RPTHM ',' NPCKLFM ',' DPEFM ',' BDCFM ',' DRHFM ',' TVD ',' BLOCKCOMP ',' INNM ',' ROP_AVG ',' WOB_AVG ',' TCDM ',' ABDCUM ',' ABDCLM ' , 'ABDCRM', 'ABDCDM', 'ABDC1M', 'ABDC2M', 'ABDC3M', 'ABDC4M', 'ABDC5M', 'ABDC6M', 'ABDC7M', 'ABDC8M', 'ABDC9M', 'ABDC10M', ' ABDC11M, ABDC12M, ABDC13M, ABDC14M, ABDC15M, ABDC16M, ABDCM, GRAS0M, GRAS1M, GRAS2M, GRAS3M, GRAS4M, GRAS5M , 'GRAS6M', 'GRAS7M', 'GRASM'], dtype = 'object') 

Как объяснялось во введении, мы можем видеть, что изображение азимутальной плотности разделено на 16 отдельных секторов, обозначенных от ABDC1M до ABDC16M.Азимутальное гамма-изображение разделено на 8 секторов и помечено от GRAS0M до GRAS7M.

Данные обследования содержатся в файле csv и могут быть загружены следующим образом.

Когда мы читаем столбцы из фрейма данных, мы обнаруживаем, что у нас есть три кривые: измеренная глубина (DEPTH), отклонение скважины (DEVI) и азимут скважины (AZIM). Мы будем использовать эти кривые для дополнительной визуализации на нашем графике.

Прежде чем строить график данных, мы упростим обработку данных, разделив основной фрейм данных на два меньших для каждого изображения.Мы можем добиться этого, вызвав фрейм данных (df) и предоставив список имен кривых, которые мы хотим извлечь.

Изображение с азимутальной плотностью

Построить график данных изображения довольно просто. Сначала нам нужно создать объект-фигуру, используя plt.figure (figsize = (7,15)) . Аргумент figsize позволяет нам контролировать размер нашего окончательного графика в дюймах.

Мы также можем, при желании, создать две новые переменные для нашей минимальной и максимальной глубины. Они используются для определения размера области построения. Поскольку индекс нашего фрейма данных содержит наши значения глубины, мы можем создать две новые переменные miny и maxy , которые равны минимальному и максимальному значениям индекса.

Когда мы выполняем код, мы генерируем изображение, которое показывает нам наши особенности, но в то же время мы видим, что оно выглядит немного блочно. Если вы посмотрите достаточно внимательно, вы сможете различить отдельные секторы изображения.

Мы можем применить к изображению некоторую интерполяцию и сгладить его. В приведенном ниже примере интерполяция изменена на билинейную.

Вы можете найти полный список опций интерполяции, доступных в документации matplotlib. Чтобы проиллюстрировать различные методы, я использовал код из документации для создания сетки, показывающей различные варианты.

Отображение, редактирование, обработка, аннотирование и печать больших карт и журналов скважин

Загрузка и просмотр изображений TIFF и JPG — цвет, оттенки серого, ч / б:

• Поворот — 90, 180, 270, свободное вращение
• Зеркало
• Инвертировать Черно-белые изображения
• Включение / выключение любых цветов для преобразования цвета в черно-белое изображение
• Выберите цвета в изображении или на цветной полосе
• Поддерживаются очень большие изображения
• Свойства изображения Просмотр

Загрузите и просмотрите LAS (стандарт Log ASCII) Хорошо Формат журнала:

• Атрибуты кривой и трека, установленные с помощью шаблона LAS
• Настраиваемые шкалы LAS
• Заголовки лунок, отображаемые в файле LAS
• Встроенный текстовый редактор SendTo
• Просмотр свойств LAS
• Журнал (LE), сканер (SE) и Сетевые (NE) версии

Загрузка и просмотр любого количества документов вместе (TIFF, JPG, LAS):

• Прокрутка и масштабирование
• Заблокировать Прокрутка всех открытых документов вместе
9008 9 Масштабирование всех открытых документов до текущего масштаба
• Вид мозаики и вид корреляции для упорядочивания и выравнивания открытых документов
• Выбор и копирование области в любое приложение Windows

Расширенная поддержка LAS

Просмотр и редактирование файлов LAS.

• Полный заголовок LAS
• Пользовательский логотип
• Пользовательские шаблоны
• Заливка кривой: сплошной цвет или градиентная заливка

Поддержка PDF

Очень часто PDF-файлы доставляются в виде страниц с разрывами страниц и могут быть очень сложными . NeuraView удалит разрывы страниц и автоматически создаст один непрерывный файл журнала при открытии. Больше не требуется связывание или сшивание файлов.

• Открытие и экспорт файлов PDF
• Автоматическое удаление разрывов страниц

Сшивание и обрезка изображений и фрагментов изображений в новый документ:

• Выберите любое количество изображений или фрагментов изображения для сшивания / обрезки
• Переместить выделение
• Изменить размер
• Изменить порядок
• Повернуть
• Удалить
• Слой
• Просмотр границ изображения для точного выравнивания в рабочей области
• ЧБ / цвет / оттенки серого — Максимальное количество сохраненных цветов
• Различные разрешения TIFF — сохраненное наименьшее разрешение
• TIFF и JPG — Создан TIFF

Мгновенное повторное сканирование

Виртуальное повторное сканирование некачественных изображений журнала. Отрегулируйте темноту изображений журнала, чтобы улучшить качество кривых и линий сетки.

Расширенное сшивание и сшивание изображений

NeuraView теперь улучшает возможности обрезки и сшивания документов TIFF. Сшивание изображений, или склеивание частей изображения, прост в использовании и работает как с файлами TIFF, так и с JPG. Недавно добавленные функции обрезки позволяют удалить лишние границы или нежелательные дорожки.

• Сборка отсканированных карт и журналов
• Добавление логотипов к презентациям
• Очистка границ на отсканированных изображениях
• Обрезка частей изображения для сохранения и печати

Аннотации и пометки

Аннотации могут быть добавлены и записаны в изображения с помощью стандарта простой в использовании редактор.

• Регулируемые шрифты и размеры
• Многострочный текст
• Подвижные текстовые блоки
• Включение / выключение границ текста
• Вставка заливок
• Добавление пользовательских изображений и форм

Работа с большими документами

В течение многих лет Neuralog был в бизнесе по работе с бумажными и электронными документами. Для больших документов, таких как карты и журналы скважин, требуется специальное оборудование для сканирования и печати, а также требуется специальное программное обеспечение для просмотра и работы с ними на обычном настольном компьютере.Манипуляции с документами, такие как быстрая прокрутка и масштабирование, всегда были основной частью продуктов Neuralog.

Потребность в печати больших документов возникает естественным образом в результате работы с этими изображениями и их просмотра на вашем настольном компьютере. Хотя различные настольные издательские системы и приложения САПР предлагают функцию печати, лишь немногие из них, если таковые имеются, имеют возможность своевременно печатать большие документы с рабочего места обычного пользователя.

Neuralog признал эту технологию недействительной и разработал решение, которое позволяет нашим клиентам печатать изображения, которые они используют.

NeuraView — это недорогой продукт Neuralog, который позволяет быстро просматривать, масштабировать, обрезать и распечатывать большие изображения TIFF, используемые при анализе и оцифровке.

Печать

• Масштабирование или выбор для печати по размеру страницы
• Распределение изображений на несколько страниц Ширина и / или высота
• Исходный документ или сшитые / обрезанные документы, которые вы создаете

Сканирование

• Интегрировано с NeuraScanner Well Сканер журналов

* Технические характеристики могут быть изменены.
Источник: https://www.neuralog.com/product_brochures/Neuralog-Products-Solutions.pdf

Полноценный поиск в электронном файле, просмотр и загрузка

Это приложение позволяет искать, просматривать и загружать электронные файлы. Для помощи с это приложение нажмите здесь.
Проникновение в игру:	Береа, Венанго, Брэдфорд, Элк, Клинтон, Медина, Тускарора,
API №:	# между 3700100001 и 4710999999
Тип данных:	Отчет (ы) о завершении Анализы керна Данные ядра Описание (я) керна Фото (и) керна Изображение (я) Кросс-плот Цифрованный журнал (и) Направленное исследование Геологический журнал (и) Анализ журналов Прочие данные Другая информация (партия) Документы пакета разрешений Подключение аффидевита Отсканированный журнал (и) Тонкий раздел Данные о тонком сеченииФотографии с тонким срезом Тип и примеры журналов Разрешение (и) на скважину Плата (и) скважины Описание (я) проб скважины
Состояние:	Пенсильвания, Западная Вирджиния,
Округ:	Адамс (ПА-1) Аллегейни (ПА-3) Армстронг (ПА-5) Бивер (ПА-7) Бедфорд (ПА-9) Беркс (ПА-11) Блэр (ПА-13) Брэдфорд (ПА-15) Бакс ( ПА-17) Батлер (ПА-19) Камбрия (ПА-21) Кэмерон (ПА-23) Карбон (ПА-25) Центр (ПА-27) Честер (ПА-29) Кларион (ПА-31) Клирфилд (ПА- 33) Клинтон (PA-35) Колумбия (PA-37) Кроуфорд (PA-39) Камберленд (PA-41) Дофин (PA-43) Делавэр (PA-45) Элк (PA-47) Эри (PA-49) Файетт (PA-51) Форест (PA-53) Франклин (PA-55) Фултон (PA-57) Грин (PA-59) Хантингдон (PA-61) Индиана (PA-63) Джефферсон (PA-65) Джуниата ( PA-67) Лакаванна (PA-69) Ланкастер (PA-71) Лоуренс (PA-73) Ливан (PA-75) Лихай (PA-77) Люцерн (PA-79) Лайкоминг (PA-81) Маккин (PA- 83) Мерсер (PA-85) Миффлин (PA-87) Монро (PA-89) Монтгомери (PA-91) Montour (PA-93) Нортгемптон (PA-95) Нортумберленд (PA-97) Перри (PA-99) Филадельфия (PA-101) Пайк (PA-103) Поттер (PA-105) Скилкилл (PA-107) Снайдер (PA-109) Сомерсет (PA-111) Салливан (PA-113) Саскуэханна (PA-115) Тиога ( PA-117) Юнион (PA-119) Венанго (PA-121) Уоррен (PA-123) Вашингтон (PA-125) Уэйн (PA-127) Уэстморленд (PA-129) Вайоминг (PA-131) Йорк (PA-133) Барбур (WV-1) Беркли (WV-3) Бун (WV-5) Брэкстон (WV-7) Брук (WV-9) Кэбелл (WV -11) Калхун (WV-13) Клэй (WV-15) Доддридж (WV-17) Фейет (WV-19) Гилмер (WV-21) Грант (WV-23) Гринбриер (WV-25) Хэмпшир (WV-27) ) Хэнкок (WV-29) Харди (WV-31) Харрисон (WV-33) Джексон (WV-35) Джефферсон (WV-37) Канава (WV-39) Льюис (WV-41) Линкольн (WV-43) Логан (WV-45) Мэрион (WV-49) Маршалл (WV-51) Мейсон (WV-53) Макдауэлл (WV-47) Мерсер (WV-55) Минерал (WV-57) Минго (WV-59) Мононгалия (WV -61) Монро (WV-63) Морган (WV-65) Николас (WV-67) Огайо (WV-69) Пендлтон (WV-71) Плезантс (WV-73) Покахонтас (WV-75) Престон (WV-77) ) Патнэм (WV-79) Роли (WV-81) Рэндольф (WV-83) Ричи (WV-85) Роан (WV-87) Саммерс (WV-89) Тейлор (WV-91) Такер (WV-93) Тайлер (WV-95) Апшур (WV-97) Уэйн (WV-99) Вебстер (WV-101) Ветцель (WV-103) Вирт (WV-105) Вуд (WV-107) Вайоминг (WV-109)
Файл ModDate>:	ММ / ДД / ГГГГ
Результатов / страница:	102550
Сортировать по:	APIAPI DescFile Тип Тип файла DescFile ModDateFile ModDate DescFilename

Как создать журнал строительства скважины в Strater — Golden Software Support

Журнал строительства скважины — это визуальное представление скважины. Он воспроизводит схему строительства скважины и обычно используется в экологической промышленности. Журнал строительства скважины показывает, как была создана мониторинговая скважина или пьезометр, и отображает такие элементы, как экран, упаковочный материал, торцевые крышки и крышки. Данные для каждой части скважины перечислены в таблице данных с конкретной информацией. Конструкция колодца может включать одну или несколько колодцев. Если используется более одной скважины, заполните столбец Смещение , чтобы расположить скважины за пределами центра диаграммы.

Для начала вам необходимо иметь четкое представление о том, как должна выглядеть диаграмма колодца и какие части колодца необходимо включить. В этом примере мы рассмотрим создание журнала строительства скважины, который выглядит следующим образом:

Этот журнал строительства скважины можно создать, выполнив действия, описанные в этой статье.

1. Определите элементы строительства скважины
   Первым шагом является определение элементов, которые необходимо включить в журнал строительства скважины. Вы можете определить это, посмотрев на существующую диаграмму (нарисованную от руки, включенную в другой отчет или нарисованную другой программой, такой как программа САПР) или представив диаграмму и отметив компоненты, которые вам понадобятся. Мы будем использовать изображение конструкции скважины выше в качестве справочного материала. Из легенды на изображении видно, что необходимо включить 8 элементов: бетон, бентонит, песок, гравий, песок для фильтра, колпачок, корпус из ПВХ и экран.
2. Создание таблицы данных
   Следующим шагом является создание таблицы данных, из которой будет составляться журнал строительства скважины.Данные для каждого элемента скважины необходимо включить в таблицу данных. Журналы строительства скважин в Strater могут быть созданы из таблицы строительства скважины или таблицы интервалов. Столбцы данных, которые должны быть представлены в таблице данных: ID отверстия, От, До, Внешний диаметр, Внутренний диаметр, Смещение, и Элемент .

Прежде чем создавать таблицу данных, давайте рассмотрим, что означают эти столбцы:

• Столбец ID отверстия сообщает Strater, к какой скважине / скважине относятся данные.В таблице данных вы можете ввести элементы конструкции скважины для нескольких скважин. Вы можете выбрать, какой ID отверстия отображать в свойствах журнала.
• Столбцы От и до определяют интервал вертикальной глубины для отображения элемента.

Элемент, залитый диагональной штриховкой, имеет данные От = 25 и до = 40.

• Столбцы Внешний диаметр и Внутренний диаметр сообщают Strater ширину объекта.Если вы можете представить линию, идущую по центру диаграммы, это линия «0». Вы можете сказать Strater, какой толщины нужно нарисовать предмет по обе стороны от этой нулевой линии. Итак, если вы введете внутренний диаметр 2 и внешний диаметр 4, Strater отобразит элемент от 2 единиц слева от центральной линии до 4 единиц слева от центральной линии и снова от 2 единиц до справа от центральной линии на 4 единицы справа от центральной линии.

  Вы можете указать твердый элемент по центру журнала (т.е.е. труба или обсадная труба в центре диаграммы, Внутренний диаметр = 0 и Внешний диаметр любой толщины, какой вы хотите), или вы можете начать элемент на некотором расстоянии от центральной нулевой линии, чтобы в нем было отверстие центр (то есть песок или фильтры, Внутренний диаметр > 0 и Внешний диаметр > Внутренний диаметр) .

• Смещение Значение определяет горизонтальное смещение для конкретного элемента. Он сдвигает центральную линию для этого элемента с 0 на любое введенное значение.Положительное значение Offset сдвигает элемент вправо. Отрицательное значение Offset сдвигает элемент влево. В примере, с которым мы работаем, нет смещения ни для одного из элементов. Если у вас нет смещения, вам все равно нужно ввести 0 для этого столбца, поскольку это обязательный столбец.

• Элемент дает Strater ключевое слово для этого конкретного элемента журнала. Это может быть простое название предмета, например «песок», «гравий» или «заглушка».Это ключевое слово элемента используется в схеме строительства скважины для применения свойств насыпи и линии к этому элементу при составлении журнала строительства скважины.

Теперь давайте создадим таблицу данных и введем данные:

1. Откройте Strater и щелкните На главную | Новый | Таблица .
2. Введите имя в поле Table Name (например, Строительство скважины), выберите Well Construction Table из списка Base Table Type и нажмите Create .Отображается новая таблица данных.
3. Пора ввести данные. Заполните ID отверстия для 8 строк данных, поскольку на схеме строительства скважины 8 элементов.
4. Заполните следующий столбец Позиция . Strater будет рисовать элементы в журнале строительства скважины в том порядке, в котором они перечислены в таблице данных, сверху вниз (элементы в нижней части списка отображаются последними, поэтому они будут отображаться поверх всех предыдущих элементов). Таким образом, ввод данных Item раньше, чем позже, упрощает организацию элементов в правильном порядке перед заполнением остальных данных.
   Сначала элементы фона, чтобы они не рисовались поверх всех остальных элементов и не закрывали их. Глядя на изображение в верхней части этой статьи в качестве ориентира, можно увидеть, что бетон, бентонит, песок, гравий и фильтрующий песок находятся на «фоне» позади других элементов, а крышка, кожух и экран нарисованы «сверху». . Таким образом, элементы крышки, корпуса и экрана следует вводить в таблицу данных последними. Заполните столбец Позиция позициями в указанном порядке.
5. Введите данные в столбцы От и до для каждого элемента.Вы можете использовать значения глубины, отображаемые на изображении в верхней части этой статьи, в качестве руководства.
6. Поскольку на этой диаграмме элементы не смещены, введите 0 для всех строк в столбце Смещение .
7. Теперь пора ввести информацию о диаметре для каждого элемента. Во-первых, определите максимальную «ширину» бревна. Это может быть любое число, так как вы будете основывать свой внутренний и внешний диаметры на этом значении. Поскольку бетон является самым широким элементом, мы можем выбрать для него произвольное число (15).
1. Бетон (темно-серый вверху) Внешний диаметр = 15. Определим внутренний диаметр (который будет таким же, как внешний диаметр для крышки) как 4.
2. Колпачок и кожух имеют одинаковую ширину, они сплошные и отцентрированы. Таким образом, внутренний диаметр = 0, а внешний диаметр = 4.
3. Бентонит (средне-серый) и песок (косая черта) также имеют одинаковую ширину. Они находятся на внешней стороне кожуха, поэтому внутренний диаметр для этих элементов будет таким же, как внешний диаметр кожуха (4).Поскольку они не такие широкие, как бетон, внешний диаметр должен быть меньше 15 (давайте использовать 10).
4. Песочный фильтр (зеленый) имеет тот же внешний диаметр , что и песок и бентонит (10), но его ширина примерно вдвое меньше, чем у этих предметов, поэтому давайте воспользуемся внутренним диаметром , равным 7,5.
5. Гравий имеет внешний диаметр , как и внутренний диаметр (7,5) фильтрующего песка . Внутренний диаметр такой же, как внешний диаметр для обсадной колонны (4).
6. Экран (горизонтальные линии) также расположен по центру, поэтому внутренний диаметр равен 0. Внешний диаметр лишь немного больше, чем у кожуха и крышки. Поскольку внешний диаметр корпуса и крышки , равен 4, мы можем сделать Внешний диаметр для экрана 5.

Введите данные для каждого элемента лунки в таблицу данных.

8. Когда таблица данных будет заполнена, сохраните проект с помощью файла File | Сохраните команду .

3. Создайте журнал
Теперь, когда таблица данных создана и данные введены, мы можем создать журнал.

1. Щелкните вкладку вида скважины или поперечного сечения в верхней части окна проекта.
2. Щелкните журнал | Создать журнал | Строительство скважин .
3. Щелкните на панели журнала или поперечного сечения, где вы хотите разместить журнал.
4. В диалоговом окне Открыть выберите таблицу Строительство скважины в списке Использовать открытую таблицу .

   
   В диалоговом окне Открыть выберите использование существующей таблицы данных Well Construction .

5. Щелкните Открыть , и журнал будет создан с использованием существующей таблицы данных и настроек по умолчанию.
6. Настройки по умолчанию могут быть неправильными не во всех случаях. В диспетчере свойств выберите журнал Элемент , а затем:
   1. Убедитесь, что определения столбцов верны.
   2. Убедитесь, что Размер лунки правильный.По умолчанию Strater устанавливает размер лунки 10. Однако в этом случае мы установили для нашего самого большого внешнего диаметра значение 15. Чтобы полностью увидеть элемент с такой шириной, измените размер лунки на 15. Теперь весь отображается журнал.

4. Редактировать свойства линии и заливки
Журнал строительства скважины создан, но элементы журнала не залиты каким-либо цветом или узором. Свойства линии и насыпи контролируются схемой строительства скважины. Эта схема была автоматически создана при создании журнала, поэтому все, что вам нужно сделать, это указать свойства линии и заполнения для каждого элемента в схеме. Для редактирования свойств элементов схемы:

1. Нажмите на Домой | Дисплей | Редактор схем .
2. Откройте схему «Строительство скважины : Строительство скважины », нажав кнопку «+» слева от названия.
3. Когда вы откроете схему, вы увидите каждый из элементов схемы. Когда вы выбираете один из элементов, свойства этого элемента будут отображаться в правой части диалогового окна. Например, выберите бетон . С правой стороны измените стиль в Заливка | Fill Properties section на Solid , а затем установите Color для Layer 1 (Solid) на 70% Black .
4. Повторите настройку свойств линии и заливки для всех элементов схемы.

Укажите свойства линии и заливки для элементов схемы в редакторе схем .

5. Когда вы закончите редактирование свойств для элементов схемы, нажмите OK , и свойства будут применены к журналу.

5. Последние штрихи в журнале
Создается журнал строительства скважины, и к нему применяются пользовательские цвета и узоры. Теперь вы можете добавить другие журналы или настроить дизайн журнала другими способами. В этом примере мы добавим журнал глубины и легенду.

1. Нажмите Журнал | Создать журнал | Глубина .
2. Щелкните на панели журнала, куда вы хотите поместить журнал.
3. Вы можете настроить свойства журнала глубины в Property Manager .Например, вы можете выбрать DepthLog, а затем:
   1. Измените начальную и конечную глубину тиков и интервал тиков на странице тиков .
   2. Уменьшите количество отображаемых десятичных цифр и увеличьте размер шрифта на странице Label .
4. Вы также можете создать легенду для элементов схемы, чтобы облегчить понимание журнала. Щелкните Журналы | Добавить | Легенда .
5. Щелкните в любом месте вида скважины, где вы хотите разместить легенду.Вы можете разместить его в области заголовка, нижнего колонтитула или журнала.
6. Нажмите ESC на клавиатуре, чтобы выйти из режима добавления легенды.
7. Вы можете изменить легенду в Property Manager . Например, вы можете выбрать Legend , а затем:
   1. Измените количество столбцов, используемых для отображения элементов легенды на странице Legend .
   2. Измените заголовок легенды на странице Label .

Добавьте журнал глубины и легенду, чтобы прояснить элементы журнала строительства скважины.

Еще несколько примеров журналов строительства скважин находятся в папке Samples в каталоге установки Strater (по умолчанию C: \ Program Files \ Golden Software \ Strater 5 \ Samples ):

• Простой пример журнала строительства скважины можно увидеть в файле Soil Boring Log-1. sdg или в файле Environmental Log-1.sdg . Откройте один из этих файлов и выберите вкладку Well Construction (для протокола бурения грунта-1) или вкладку Well Const (для экологического журнала-1), чтобы увидеть, как вводится и организована информация.
• Для получения более подробного примера откройте файл образца Well Construction-1.sdg . Щелкните вкладку таблицы данных Well Construct , чтобы увидеть, как организована таблица данных.

Обновлено 17 апреля 2019 г.

Общие сведения о записи в формате журнала | B&H Explora

Когда-то рекламируемая как хедлайнер только в цифровых видео / кинокамерах высшего класса, таких как линейка Sony CineAlta, логарифмическая запись стала основой более доступных профессиональных продуктов, таких как Canon EOS-C. серии, и более доступными через продукты широкого потребления, такие как беззеркальные камеры Sony α-серии.Одна из причин, по которой запись журналов стала настолько распространенной, заключается в том, что она часто ассоциируется с идеей лучшего качества изображения. Короче говоря, запись с использованием профиля или кривой изображения журнала сохраняет большую часть динамического диапазона и тональности вашего изображения за счет перераспределения цифровых представлений значений экспозиции по всему набору значений с использованием предварительно установленной логарифмической функции. Если вы поняли это предложение и его значение, вам, вероятно, не нужно читать оставшуюся часть этой статьи. Итак, для остальных из нас, кто не так хорошо знаком с языком компьютерных фанатов, который я только что извергнул, что это означает на простом английском? Давайте посмотрим глубже.

Основы

«Проблема возникает из-за осознания того, что значения экспозиции, с которыми мы измеряем свет, не являются линейными».

Чтобы понять запись журнала, мы должны наблюдать, как видеоинформация традиционно кодируется на большинстве распространенных видеокамер, зеркальных фотоаппаратов, беззеркальных фотоаппаратов и даже сотовых телефонов. Свет фокусируется объективом камеры на датчик изображения камеры. Затем датчик преобразует количество света, попадающего на каждый отдельный пиксель, в электрическое напряжение.Чем больше света, тем выше выходное напряжение датчика. Аналого-цифровые преобразователи камеры преобразуют эти напряжения в цифровые значения экспозиции, которые кодируются и сжимаются в видеофайл, который записывается в память камеры. Теперь вот где все может немного усложниться, так что потерпите меня. (Для простоты я не буду здесь обсуждать запись сырого видео и процесс дебайеринга, поскольку он имеет свои собственные логарифмические свойства.) Если ваше видео, как и большинство видео, не записывается с использованием профиля изображения журнала, скорее всего, экспозиция записывается линейным образом.Видео, записанное или закодированное таким образом, хорошо смотрится на обычном компьютерном мониторе / телевизоре и будет иметь хороший видимый контраст от черного к белому. Это означает, что с минимальной обработкой или без нее это видео будет выглядеть достаточно хорошо практически на любом устройстве отображения, при условии, что настройки экспозиции и баланса белого были правильными во время записи.

Кто заботится о журнале?

Итак, если ваше видео уже работает практически на любом экране без дополнительных усилий, кого волнует журнал? Что ж, запись видео с использованием линейного профиля изображения подходит для многих ситуаций; однако он не лишен серьезных ограничений.Чтобы понять эти ограничения, давайте вернемся к процессу формирования изображения камеры, который я обсуждал выше, особенно к последнему пункту, касающемуся аналого-цифрового преобразования напряжения, поступающего от датчика. Именно на этом решающем этапе можно применить профиль изображения, также известный как кривая экспозиции. Линейная запись называется линейной, потому что кривая экспозиции не применяется вообще. Проблема возникает с осознанием того, что значения экспозиции, с которыми мы измеряем свет, не являются линейными. «Стоп» экспозиции представляет собой удвоение или уменьшение вдвое фактического уровня освещенности, а не увеличение на какое-то произвольное линейное значение на шкале. Фактически, вы могли бы сказать, что сами значения экспозиции являются логарифмическими!

Еще более пристальный взгляд

Если дихотомия еще не проявилась, давайте углубимся немного дальше. В 8-битном двоичном видеофайле, подобном тем, которые записываются большинством потребительских и профессиональных устройств, имеется 256 (2 ⁸ ) возможных представлений экспозиции, доступных во всем спектре, начиная от абсолютно черного до супербелого. Абсолютно черным пикселям (без записанной экспозиции) присваивается наименьшее значение 0.Сверхбелым пикселям (представьте, что это засветы) дается максимальное значение 255. Все остальное занимает 254 промежуточных значения. Итак, работая в обратном направлении, используя пример камеры: при линейной записи напряжениям, исходящим от каждого пикселя сенсора камеры, назначается одно из этих 256 значений на основе уровня напряжения, который определяется фактическим уровнем экспозиции сфокусированного изображения. объективом. Теперь, поскольку значения экспозиции являются логарифмическими, уровни напряжения, выдаваемые датчиком на аналого-цифровой преобразователь, отражают это. И когда эти напряжения поступают на аналого-цифровой преобразователь, он записывает их с использованием линейной функции. Обратной стороной является то, что этот метод загружает 256 значений, и динамический диапазон не будет одинаково представлен в 8 битах. Это немного легче понять визуально, поэтому взгляните на график ниже.

По оси X показан весь диапазон выдержки гипотетического изображения, разделенный на 8 значений. Для простоты назовем это изображение имеющим 8 ступеней динамического диапазона (независимо от динамического диапазона вашей камеры, этот принцип должен оставаться неизменным).Ось Y показывает назначенное значение данной яркости относительно каждого из 8 битов; следовательно, значения выражаются в виде двоичных экспонент. При линейной записи точки, показывающие, где каждая из остановок представлена ​​на этой шкале, образуют прямую линию, идущую от 0 до 255. Но подождите. Посмотрите на числовую разницу между остановками 7 и 8. Эта одна остановка дает целые 128 битов представления, половину всей битовой глубины изображения! Остановка ниже — 64 бита, нижняя — только 32 бита и так далее. Это оставляет четыре нижних ступени (половину) диапазона экспозиции, где находится вся информация о тенях в ваших изображениях, с шестнадцатой полной битовой глубиной вашего изображения. Что, если вы хотите восстановить или усилить тени во время оценивания? Удачи. Это просто превратится в беспорядок. Проблема двоякая, потому что если вы переэкспонируете свое изображение, чтобы компенсировать эту верхнюю загрузку и получить детали в этих теневых областях, почти половина вашей битовой глубины будет посвящена бликам, которые становятся размытыми.Запись журнала направлена ​​на решение всего этого.

Решение

Запись журнала спешит на помощь! Теперь, когда мы понимаем стандартную линейную запись, будет легче понять, как работает запись журнала. Возвращаясь снова к аналого-цифровому преобразованию вашей камеры — вместо того, чтобы аналого-цифровой преобразователь линейно присваивал значения, таким образом давая прямую линию на предыдущем графике, он применяет кривую к экспозиции до того, как изображение будет сжато и записано. Эта кривая сдвигает нижнюю и среднюю части динамического диапазона в верхнюю часть динамического диапазона, где выделяется большая часть битовой глубины.Если бы изображение журнала было нанесено на график, это выглядело бы примерно так.

Этот сдвиг имеет очевидный побочный эффект размытия изображения при просмотре на обычном мониторе. Взгляните на эти захваты кадра ниже.

Оба эти кадра взяты из файлов, записанных моей Sony α7S. Оба снимка были сняты в одно и то же время дня с использованием объектива Zeiss Loxia 35mm f / 2, установленного на f / 22.Изображение слева было записано с линейным стилем изображения при ISO 400, а изображение справа было записано с использованием кривой экспозиции S-Log2, установленной на наименьшее возможное значение ISO, 3200. Я использовал зебры, чтобы убедиться, что изображения просто не хватало отсечения в основных моментах. Обратите внимание, насколько плоское изображение S-Log2. К сожалению, это был относительно ровный выходной день, поэтому эффект не настолько выражен, как мне бы хотелось. Тем не менее, линейное изображение почти не содержит теневой информации.Заглянув под колоду, линейная запись в основном черная, и вы едва можете разглядеть узор дерева и тачку. На записи S-Log2 четко определены рисунки древесины, а также тачка. Теперь, когда у вас есть эта деталь, с которой можно работать, вы можете создать изображение с превосходной градацией и детализацией в тенях, не обрезая блики. Но для этого вам нужно добавить дополнительный шаг цветокоррекции. Итак, я вошел в свой NLE и оценил файл S-Log2. Сравните изображения еще раз.На этот раз изображение справа представляет собой грубо оцененный S-Log2. Изображение слева идентично изображению слева вверху.

Градуированное изображение S-Log2 имеет намного лучшие градации теней по сравнению с линейным изображением благодаря перераспределенным значениям экспозиции. Теперь для сортировки бревен требуется практика, и хотя у меня есть некоторый опыт съемки в различных формах бревен, я ни в коем случае не профессиональный колорист.Тот, кто занимается цветокоррекцией и цветокоррекцией, действительно может взять закодированные изображения и творить с ними серьезную магию. Возможно, по иронии судьбы, процесс, выполняемый при постобработке, на самом деле вырезает кривую в видеоматериале журнала, чтобы сделать его более линейным.

Назад к реальности

Хотя запись журнала обеспечивает большую гибкость, она не лишена недостатков. Да, запись в журнале может быть гибкой, но этот факт не дает вам свободы лениться и не проверять экспозицию.Напротив, вы должны быть еще более осторожны с экспозицией, особенно если вы проверяете ее на неисправленном мониторе. Некоторые мониторы могут использовать так называемые LUT (таблицы поиска), чтобы компенсировать логарифмическую кривую и представить линейное изображение, которое не размывается. Многие колористы также используют LUT в качестве отправной точки для оценки отснятого материала журнала. Монитор, поддерживающий LUT, такой как мониторы серий SmallHD 500 и 700, может оказаться неоценимым на съемочной площадке при съемке журналов. Это не только сохранит постоянство ваших экспозиций, но и не даст вашему клиенту задуматься, почему ваше изображение выглядит таким размытым.Мониторы с осциллографами, то есть осциллограммами и гистограммами, также удобны в этих ситуациях, позволяя точно оценить отсечение светлых участков и правильную экспозицию. Поскольку у каждого типа бревен своя кривая, для каждой марки бревен, с которых вы хотите снимать, требуются отдельные LUT.

Хотя мы в определенной степени затронули эту тему, не помешает повторить, что все, что записано в журнале, потребует шага оценки, чтобы отснятый материал был презентабельным. Если вы хотите научиться оценивать отснятый материал журнала, попробуйте программное обеспечение DaVinci Resolve от Blackmagic Design (которое также является отличной системой редактирования).Стандартная версия, которая имеет большинство функций полной версии Resolve Studio, доступна бесплатно на веб-сайте Blackmagic Design. Это не намного лучше, но плагины цветокоррекции, такие как Magic Bullet Suite от Red Giant и FilmConvert (мой личный фаворит) — это другие варианты, которые работают в большинстве других NLE, таких как Adobe Premiere, Avid Media Composer, и Final Cut Pro X также набирают популярность. Они просты в использовании и позволяют достичь отличных результатов, не переключая отснятый материал на отдельные программы для оценки.В конце концов, решать только вам. Видеоматериал журнала является гибким, поэтому все зависит от того, как вы хотите его обрабатывать.

Выбор вниз по линии

Теперь вернемся домой. Легко понять, почему журнал изначально был реализован только на топовых камерах, таких как Sony F35 и ARRI ALEXA. Это профессиональный инструмент, который постепенно превратился в потребителя. Это большое благо для нас, кинематографистов, потому что оно дает гибкость, необходимую нам, чтобы помещать в наши фильмы наилучшие возможные изображения.Даже при условии, что большинство наших камер записывают в сильно сжатые кодеки, такие как H. 264, журнал помогает нам максимизировать записываемые данные. Конечно, это требует немного больше усилий во время производства и пост-обработки, но, эй, иногда небольшие дополнительные усилия значительно приближают вас к той форме искусства, которую вы практикуете, и делают ее гораздо более индивидуальной. Журнал — это все, что вам нужно сделать, так что вперед, возьмите камеру и начните записывать журнал.

Сохранение и ремонт исторических бревенчатых построек

Бревенчатая хижина использовалась в этом металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала президентом Уильяма Генри Харрисона.Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Брюс Д. Бомбергер

Цель данного информационного бюллетеня состоит в том, чтобы представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек и предоставить основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен.Хотя в данном Кратком описании основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми выемками и, в частности, домам как типу здания, представленный здесь базовый подход к сохранению, а также многие виды физических обработок могут быть применены практически к любым вид бревенчатой ​​конструкции.

Деревенские бревенчатые конструкции были популярным выбором для загородных домиков в 20 веке. Фото: любезно предоставлено, HABS Collection, NPS.

Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа.Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы показать диапазон доступных подходящих методов консервации. Однако в нем не подробно описано, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, некоторые заблуждения по поводу бревенчатых построек сохраняются. Бревенчатые хижины были не первым типом убежищ, построенных всеми американскими колонистами.Термин «бревенчатый домик» сегодня часто применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста, в котором он был построен. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывает ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью. В то время как неизменные здания колониальной эпохи в целом редки, исторические бревенчатые дома в целом не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих областях, особенно на Западе, а также в Среднем Западе и южных горных регионах, бревна продолжали оставаться источником дохода. основной строительный материал, несмотря на использование конструкции деревянного баллонного каркаса. К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих областях, где оно не использовалось в течение десятилетий.

В отличие от западных бревенчатых домиков, бревенчатые дома XVIII и XIX веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или лепниной. Фото: файлы NPS.

Следует различать традиционные значения слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную структуру, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную с архитектурной точки зрения.«Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для укрытия на границе. «Бревенчатый дом» исторически означает более постоянное жилище из тесаного бревна, одно- или двухэтажное, более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых ранних бревенчатых домов 18 — начала 19 веков рано или поздно традиционно облицовывались деревянной обшивкой или лепниной.

Никакая другая архитектурная форма не захватила так воображение американцев, как бревенчатый домик.Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона использовали бревенчатую хижину как символ кампании. Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19 века считают, что это самый первый тип дома, построенный английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границ в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли этот способ укрытия у индейцев.

Более поздние исследования 20-го века продемонстрировали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой убежища, построенной всеми колонистами в Америке. Здесь не изобрели технологию строительства из бревен, а принесли ее колонисты из Северной и Центральной Европы. Приписывают финским и шведским поселенцам первые горизонтальные бревенчатые постройки в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхнем берегу залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.

В течение 17-18 веков в Америку пришла новая волна жителей Восточной и Центральной Европы, включая швейцарцев и немцев, которые принесли свои знания о строительстве бревен. Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, адаптировали форму каменных домов своей родной страны к бревенчатому строительству и способствовали его распространению за границу. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальное бревенчатое строительство в 17 веке.

Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом адирондакского стиля деревенской архитектуры лагеря. Фото: файлы NPS.

В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, петляя на юг в Аппалачские долины и вдоль них через отдаленные районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии. Они двинулись на запад через барьер Аппалачских гор в долины рек Огайо и Миссисипи, транспортируя с собой свои незаменимые лесозаготовительные машины, в Кентукки и Теннесси и так далеко на юго-запад, как восточный Техас. Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных укрытий во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для коммерческих построек, школ, церквей, мельниц, амбаров, кукурузных початков и множества других объектов. хозяйственные постройки.

Входная дверь, расположенная по центру фронтона этого бревенчатого дома конца 19 века, является типичной чертой стиля коттеджа в Скалистых горах. Фото: файлы NPS.

Примерно в середине XIX века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей и поселенцев, включая фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на северо-западе, в Калифорнии и на Аляске.В Калифорнии и на Аляске американцы столкнулись с бревенчатыми домами, построенными русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 веков. Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся в Верхнем Среднем Западе в конце XIX века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые конструкции на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют испаноязычное влияние первых поселенцев.

В то время как во многих частях страны строительство из бревен никогда не прекращалось, конструкция каркаса из деревянных баллонов сделала его устаревшим в некоторых наиболее густонаселенных частях страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство стало использоваться по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали Великое движение лагерей для деревенских отдыхающих в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие разработчики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревно — часто с сохраненной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали удобные летние домики и домики, которые гармонировали с природой. Дюрант и другие создатели стиля Rustic использовали швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники для создания простых композиций, гармонирующих с природой.

Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, принес в 1903 году западный стиль в деревенском стиле с оригинальным дизайном и масштабом, соответствующим его обстановке. Фото: любезно предоставлено, Историческое исследование американских зданий, NPS.

Адирондакский или деревенский стиль на Западе был сбалансирован со строительством Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированном Робертом С. Римером и начавшимся в 1903 году. материалы, особенно бревно, и дали толчок развитию рустика как истинного национального стиля.На рубеже веков и до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения мастеров продвигали строительство из открытых бревен. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства домиков, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

План и форма

Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к региональным материалам, климату и местности.Одна из самых примечательных характеристик бревенчатых домов начала XVIII и XIX веков — это план и форма. Иногда план может дать ключ к разгадке этнического происхождения или маршрута миграции первоначального жителя или строителя. Но в отсутствие подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

Историки определили ряд традиционных планов и форм домов в качестве прототипов.Их часто повторяли с простыми вариациями. Основным элементом каждого из этих типов является ограждение с одной комнатой, образованное четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, которые называются единой «ручкой» или «кроваткой». Одиночная ручка была улучшена за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одной ручки для бревен. Некоторые варианты исторических планов бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из одного загона из трех комнат, организованных вокруг центрального очага; «седельная сумка» или план с двумя загонами, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьего бега», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), все покрытые сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и был приписан немецким иммигрантам 18-го века в Пенсильвании. Внутренние перегородки без бревна образуют план многокомнатной квартиры внутри бревенчатых наружных стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одиночного загона с торцевым дымоходом, расширенного за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьих прогулок можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал циркуляцию воздуха и укрытие от жары. Все эти планировки обычно строились в виде одно- или полутораэтажных поселковых домиков.

Несколько иная форма возникла на Западе примерно в середине 19 века, которая стала особенно отличительной для хижины Скалистых гор.В то время как входной дверной проем в большинство более ранних бревенчатых домов обычно располагался под карнизом, чтобы приспособиться к сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход размещался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные продолжением крыши за фронтальную стену.

С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много солидных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности двухэтажные бревенчатые дома иногда строили взамен прежних поселений первого поколения, но так же часто сохраняли и расширяли ранние бревенчатые дома. Второй этаж был добавлен путем снятия крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев может расширять раннее бревенчатое строение, добавляя новые бревенчатые загоны, кирпичную кладку или пристройки деревянного каркаса. Особенно распространенным было добавление заднего элла или конструкции засыпки, чтобы связать ранее отдельно стоящую флигель, такую ​​как кухня, с основным бревенчатым домом.Такое наслоение изменений является частью эволюции многих бревенчатых построек.

Угловые надрезы и другие методы крепления

Бревно для замены изношенного подоконника вырубается традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.

Угловые насечки — еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надреза обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревен на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой выемки иногда может быть ключом к этническому ремесленному происхождению бревенчатого дома, но важно не делать выводы, основываясь только на деталях выемки. По всей стране были выявлены многочисленные методы надрезания углов. Они варьируются от простого «седлового» надреза, требующего минимального времени и навыков стрижки, до очень распространенного «V» надреза или «ступенчатого» надреза, до надрезания «ласточкин хвост», одного из самых сложных, но наиболее трудоемких для выполнения. , «половинчатый» надрез, который, вероятно, является одним из наиболее распространенных, и «квадратный» надрез, закрепленный штифтами или шипами.

Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и в большинстве западных хижин 19-го века, особенно седловидная насечка, оставил удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, а иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект опоры на углах здания.

Другой метод закрепления концов бревен состоит в закреплении бревен, которые уложены без надрезов («ложные надрезы»), шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков для прикрепления их к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна прикреплялись верхним и нижним концом, обычно к балкам крыши и подоконника.

Выбор бревен и сборка здания

Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся наличием, предпочтение было отдано каштану, белому дубу, кедру и пихте, поскольку эти деревья могли давать длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, из которой также давались длинные прямые бревна, также использовалась в районах, где ее было много. Древесина часто смешивалась, используя более твердую, более устойчивую к гниению древесину, такую ​​как белый дуб для фундамента, «бревно на подоконнике» и более легкую, более легко распиленную древесину, такую ​​как желтый тополь для верхних рядов бревен.

Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Топор для валки леса был традиционным инструментом для падения дерева и резки бревен на нужную длину. Для многих пограничных и западных построек оцилиндрованное бревно окорялось или использовалось в их первоначальной форме с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны широким топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрез производился топором, топором или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы помочь удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий были либо вытесаны из бревен, либо из фрезерованного бруса. Бревенчатую хижину можно было поднять и в основном укомплектовать всего двумя-четырьмя различными инструментами, включая валочный топор, широкий топор и ручную пилу или торцовочную пилу.

Верхние фронтальные стены были дополнены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более типично для скандинавского или финского строительства, а также для стилей западного и деревенского стиля 20-го века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из обшивки обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

Щебень и мазок

Каменные или деревянные планки служили для заполнения щелей, на которые наносилась штукатурка. Фото: файлы NPS.

Горизонтальные промежутки или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «трещины» и «мазки». Долбление и обмазывание завершали внешние стены загона для бревен, защищая их от пронизывающего ветра и снега, помогая проливать дождь и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, долбление и обмазывание могут компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если потребуется немедленное укрытие. Не все бревенчатые постройки были расколоты. Козлыки, а иногда и части сараев, где требовалась вентиляция, не были прорезаны. Хотя они более типичны для шведских или финских технологий и не так распространены в американском строительстве бревен, плотно пригнанные оцилиндрованные бревна или бревна с надрезом практически не нуждаются в растрескивании и обмазке.

Для долбления и замазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это трехэтапная система, применяемая в несколько этапов. Расщепление состоит из двух частей: во-первых, в шов вставляется сухой, объемный, жесткий блок, такой как деревянные плиты или камни, а затем мягкий набивочный наполнитель, такой как дуб, мох, глина или высушенный навоз животных. Нанесение замазки, завершающей систему, представляет собой внешний финишный слой, протертый мокрым способом, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других материалов, доступных на местном уровне. Иногда вместо обмазки аккуратно подогнанные шесты или узкие деревянные полоски прибивали гвоздями вдоль стыков бревен.

Долбление, особенно шпатлевка, — наименее прочная часть бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате замораживания-оттаивания, осадки конструкции, высыхания бревен и степени теплового расширения-сжатия, которая отличается от таковой у бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного ремонта или замены.

Обработка наружных стен

Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские здания 20-го века обычно не покрываются, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых коттеджей и домов в отдаленных или бедных районах, были закрыты. покрыт внешней облицовкой.Снаружи бревенчатые стены были покрыты как по эстетическим, так и по практическим причинам либо сразу после завершения строительства, либо позже.

После снятия сайдинга бревна могут быстро испортиться, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

В некоторых случаях бревна были побелены снаружи (и внутри). Это служило для отпугивания насекомых и заделывало микротрещины в мазке и трещины между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей залечить некоторые из собственных волосяных трещин смывом дождя, ее необходимо периодически повторно наносить, например, на мазок. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость ухода за бревенчатыми стенами.

Иногда бревенчатые дома были позже обшиты стеной или оштукатурены, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты и обрезаны после завершения, чтобы замаскировать их простую конструкцию под грузинский, федеральный и более поздние архитектурные стили.Часто бревенчатый дом покрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если первоначальное ядро ​​и его пристройка были построены из разных материалов, таких как бревно и деревянный каркас.

Вертикальные планки деревянной обрешетки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.

Фонды

Фундаменты бревенчатых домов значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из булыжника, отдельных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уклоне. Два «подоконных бревна» были положены непосредственно на один из этих типов фундамента.

Климат и предполагаемое постоянство конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, были построены на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных непосредственно на уровне земли. Там, где планировалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял разложение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под бревнами подоконника. Полные подвалы обычно не включались в первоначальную конструкцию большинства ранних бревенчатых домов, но корневые подвалы часто вырывали позже.

Крыши

Бревенчатые дома были покрыты кровлей из самых разных систем каркаса и укрывных материалов. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых выемок, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями определенных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, используемым на бревенчатых домах первых 18-19 веков. По мере ухудшения состояния деревянных черепичных крыш многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых по-прежнему служат хорошо.Более поздние пионерные бревенчатые дома к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерновой кровлей. Другие бревенчатые постройки в ХХ веке были покрыты битумной черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых домов на Западе и Великих лагерей в Адирондаке асфальтовая черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

Дымоходы

Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на строительство и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строили из камня или кирпича, их комбинации, или даже из облицованных глиной бревен с зазубринами или небольших бревен. Позднее бревенчатые дома часто строились только с металлическими штабелями для дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возведенных в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома для максимального удержания тепла. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился за пределами бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

Внутренняя отделка

Бревнам в интерьере многих простых кают и построек в стиле рустик часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах XVIII и XIX веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, обрешеткой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями, повысило их сопротивление проникновению воздуха и повысило их изоляционные свойства.Готовые стены можно было легче чистить и красить, а оштукатуренные стены и потолки скрывали грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в нынешних стилях.

Прежде чем приступить к консервации исторического бревенчатого дома, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить его физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы по консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, государственные службы охраны памятников истории, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии также могут предоставлять технические и процедурные консультации.

Историческое исследование следует проводить одновременно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя записи, фотографии или видеозаписи, а также создание чертежей существующих условий, включая общие и подробные виды.Это будет служить записью внешнего вида и состояния, на которое можно будет ссылаться после начала работы. Физическая оценка также должна определять причины ухудшения, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться структурное обследование.

Осмотр фундамента

Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом другом здании, проблемы с фундаментом могут передать структурные дефекты другим компонентам здания.Осадка фундамента — типичное состояние срубов. Если урегулирование не является серьезным и больше не действует, это не обязательно проблема. Однако, если оседание является активным или неравномерным, если это смещает конструктивный вес в непредусмотренные точки опоры вдали от предполагаемых основных точек опоры угловых выемок и бревна подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причины оседания могут включать в себя камни фундамента или дымохода или бревна подоконника, которые въехали в землю, гниение сваи бревен, шпал бревен или самих бревен порога.

Проверка журнала

Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены порче. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, где обитает разрушающая дерево влага и насекомые. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, началось или начнется ее разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

Осмотр подоконника не должен приводить к разрушению исторической внешней облицовки, если таковая существует. Осмотр обычно проводится в тех местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Бревно порога, как и верхнее бревно, порчу также можно выявить по отслоившимся или отслаивающимся участкам облицовки.Если части облицовки необходимо удалить для проверки журнала, их следует пометить и сохранить для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку обычно не следует нарушать, если нет явных признаков оседания или других признаков разрушения.

Другие области бревенчатых стен, которые особенно подвержены износу, включают оконные и дверные пороги, угловые выемки и коронки, а также любые другие области, регулярно насыщенные дождевыми стоками или брызгами.Характерная особенность конструкции бревенчатых домов в стиле Адирондак или деревенском стиле, заключающаяся в том, что концы бревен или венцы выходят за пределы зазубренных углов здания, располагая венцы за пределами капельной линии кромки крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения водостоком с крыш и вероятным местом разрушения. Седловидные насечки, в которых вырез был сделан на верхней поверхности бревна и который направлен вверх, а также плоские насечки также могут быть особенно восприимчивыми к накоплению влаги с поверхности.

Обнаружение распада требует тщательного осмотра. Зондирование на предмет гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать небольшим лезвием ножа или ледорубом, чтобы определить глубину разрушения. По бревнам через равные промежутки времени следует осторожно постукивать ручкой инструмента вверх и вниз по их длине, чтобы обнаружить области возможного внутреннего гниения, которые кажутся пустотелыми. Длинные трещины, проходящие вместе с древесной текстурой, называемые «клетками», не являются признаками гниения, а являются характерными чертами выдержки бревен.Однако проверка может допускать наличие влаги и грибкового разложения бревна, особенно если оно расположено на верхней поверхности бревна. Также следует проверять с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, не происходит ли распад внутри бревна.

Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и подлежит замене. Фото: файлы NPS.

Контакт бревен подоконника с землей и относительная влажность также создают идеальные условия для определенных типов заражения насекомыми. Деревянные элементы конструкции, такие как бревна подоконника или обшивка, менее чем в восьми дюймах от земли, следует отметить как потенциальную проблему для мониторинга или исправления.Следует регистрировать обнаружение насекомых, их повреждения или явные признаки их активности, такие как туннели из грязи, выходные отверстия или порошок, похожий на опилки. Лучше всего лечить заражение насекомыми у профессионально лицензированного дезинсектора, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения дереворазрушающих насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

Осмотр крыши

Помимо фундамента, крыша — еще один важнейший компонент любого здания. Система крыши состоит из покрытия сверху вниз, как правило, из черепицы или металлического листа и гидроизоляции; обшивка доской или планки обрешетки; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; а иногда, но не всегда, водостоки и водостоки.

Крышу и желоба следует осмотреть и проверить на утечки как снаружи, так и изнутри, если это возможно. Осмотр может выявить признаки более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздних изменений, или поднята, когда был добавлен второй этаж, или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно используемого материала, переработанного из более ранних построек.При осмотре каркаса крыши следует обратить внимание на его конфигурацию и состояние. Типичные проблемы, на которые следует обратить внимание, — это элементы каркаса, которые были смещены из своих гнезд в кровельной плите или которые имеют трещины, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также разрушение внешних выступающих концов стропил или прогонов, что особенно часто встречается в Rustic здания в стиле.

Другие особенности

Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, подъезды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может проявлять проблемы износа, присущие материалу или деталям конструкции, или могут показывать эффекты проблем, переданных откуда-то еще, например, деформированная или неправильная форма оконной рамы, возникшая в результате поломки бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонт, выполненные с течением времени, а также выявить те модификации, которые приобрели значимость и должны быть сохранены. Ничего не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и не будет отмечено его историческое значение.

Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет нападение грибков и насекомых, с этим следует немедленно бороться. Необходимо отремонтировать не только крышу и желоба — если их нет, вероятно, следует добавить желоба — но и фундамент должен быть наклонным, чтобы обеспечить дренаж вдали от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, грунт следует выровнять для достижения этого минимального расстояния. Излишки растительности и мусора, такие как дрова, мертвые листья или мусор, должны быть удалены по периметру фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики размывают мазку, должны быть уничтожены и удалены.Также следует устранить проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники. Решение или уменьшение проблем с влажностью само по себе может положить конец или остановить развитие гнили и насекомых, разрушающих древесину.

Стабилизация и ремонт бревна, которое было лишь частично повреждено гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее его замены. Сохранение бревна вместо замены нового позволяет сохранить большую часть целостности здания, включая исторические следы инструментов и породы дерева, которые больше невозможно получить в исходных размерах.Ремонт бревен, как правило, можно выполнить с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением ткани здания, чем путем удаления и установки нового обтесанного бревна с надрезом. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами соединения новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с усиливающими элементами. Ремонт исторических бревен, будь то ямы или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным реставратором.

Сращивание дерева

Сращивание дерева может включать несколько видов техники. Также называемый «присучкой» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка разрушения путем вырезания разложившегося участка бревна, а также аккуратную вырезку и установку подходящей пробки или стыка для замены выдержанной древесины. Породы древесины, если таковые имеются, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать исходной прилегающей древесине. Местоположение и глубина разрушения должны определять используемый метод сращивания.В случае, когда гниение происходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент на всю глубину, содержащий пораженный участок, полностью разрезать бревно и врезать новый сегмент бревна, используя угловые стыки «косы» или квадратный разрез «. полунахлесточные суставы. Соединение крепится к отрубленному бревну, продвигая винты или болты под углом через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты при нанесении мазка.

Соединение также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубоким гнилью на внешней стороне можно обрезать до звуковой глубины, а половину бревна нарезать, приклеить эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных коронок из бревен включает в себя обрезку их до прочной древесины и, если необходимо, в надрезанный шов, а также установку новых коронок, вырезанных в соответствии с ними. Армирующие стержни из стекловолокна или алюминия вставляются в отверстия, просверленные в новых коронках, и в соответствующие отверстия, просверленные на концах исходных бревен. Эпоксидная смола используется в качестве клея для крепления и удержания новых коронок на месте. Длинные винты с растяжкой можно загнуть через нижнюю часть короны в бревно наверху, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

Уплотнение и ремонт эпоксидной смолы

В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных поврежденной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами, и после отверждения им можно придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов. Их использование требует, чтобы достаточно прочной древесины сохранилось для прилипания эпоксидной смолы. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей, чем исходная прочность, разрушенным несущим конструкциям элементов, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола, как правило, заставляет соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если она не используется в правильном месте, может фактически способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, где они защищены от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, готовятся по существу в двух формах: жидкий отвердитель и гибкий шпатлевочный наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

Технику обработки эпоксидной смолой, например, гнилой короны бревна, начинают с удаления рыхлой гнилой древесины и, при необходимости, сушки участка. Пораженная гнилью полость и поверхность конца бревна затем пропитываются жидкой эпоксидной смолой путем повторной чистки щеткой или путем замачивания ее в пластиковом пакете, заполненном эпоксидной смолой, который прикрепляется к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.После того, как жидкая эпоксидная смола пропитает конец бревна и застынет, конец бревна консолидируется и готов для нанесения эпоксидной шпатлевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем, чтобы окрасить заплатку и, что более важно, защитить ее от ультрафиолетового солнечного света. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Затвердевший участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или матовой краской, чтобы помочь ему смешаться с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной неокрашенной древесине.

Эпоксидные смолы можно использовать для уплотнения и ремонта других участков бревна, включая гнилые внутренние области, которые еще не достигли степени повреждения внешней поверхности бревна. Насыщение небольших внутренних областей может быть достигнуто путем просверливания нескольких случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта путем замазки, а затем заливки жидкой эпоксидной смолы. Если используется чистая смола, это должна быть смола для литья, чтобы минимизировать усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей такие агрегаты, как песок или микрошарики.Реставраторы архитектуры часто используют эпоксидную смолу для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, погрузив армирующий стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом запечатана, чтобы вместить эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные гнилые внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех ремонтов бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заделку поверхности бревен, которая открыта для просмотра, или бревна, которые существенно разложились или рухнул.

Замена журнала

Восстановить или заменить только часть журнала не всегда возможно. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно было существенно потеряно из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которая должна выполняться только опытными мастерами, начинается с временной поддержки бревен, указанных выше, а затем их подъема домкратом ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может включать в себя создание неадекватных временных точек опоры, а также трещины в трещинах и внутреннюю отделку, которые могли медленно осесть в нестандартных положениях, которые не могут противостоять домкрату.

Новый порог соответствует оригиналу и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть всю длину бревна с внешней и внутренней стороны конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо структурные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята с помощью распорок во время подъема домкратом и удаление. Снаружи необходимо удалить обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели по длине бревна, чтобы выполнить эту проверку. Аналогичным образом, в интерьере может потребоваться удалить примыкающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются или привязаны к бревну, которые необходимо удалить.

Необходимо получить новое бревно, соответствующее породе древесины удаляемого оригинала. Если это тесаное бревно, то замену необходимо обрезать, чтобы воспроизвести размеры и следы инструментов оригинала. Если та же порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать заменяющую породу, и в некоторых случаях может быть даже предпочтительнее, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода древесины. Однако его следует выбирать таким образом, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

Консерванты для древесины

В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины не рекомендуется для исторических бревенчатых построек. Консерванты могут изменить цвет или внешний вид поленьев. Кроме того, многие из них токсичны, они имеют тенденцию со временем вымываться из древесины, и, как и краску, их необходимо периодически повторно наносить. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Однако некоторые бревенчатые постройки, особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки во время более ранней реставрации и теперь демонстрируют признаки выветривания, такие как тщательная проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях стоит рассмотреть возможность применения консервантов. Вареное льняное масло иногда может быть подходящим для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло со временем темнеет. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных безопасных консервантов.Однако боратные растворы плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку боратные растворы водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может оказаться целесообразным повторно нанести лак там, где он использовался в качестве первоначальной отделочной обработки. Обработка под давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима к обработке бревен на месте и, как правило, неэффективна для больших пиломатериалов и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.

Ремонт фундамента

Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол и держать бревно подоконника достаточно свободным от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые дома с подвалами реже будут иметь проблемы, чем построенные на земле или с подвалом, если подвал поддерживается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых домов не были выкопаны и заложены ниже морозной поверхности, они обычно склонны к пучению и оседанию грунта при замерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимость переориентировать или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Если возможно, незакрепленные камни следует вернуть в исходное положение. Явно несоответствующий фундамент, который практически исчез в земле, или где большие участки кладки прогнулись или просели, что привело к чрезмерно неровной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но в соответствии с историческим внешним видом.

Ремонт трещин

Daubing, полностью состоящий из портландцемента, никогда не подходит для использования на исторических бревенчатых зданиях. Фото: файлы NPS.

Ремонт трещин, независимо от того, закончен ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будет завершен весь ремонт или замена бревен, подъемные домкраты и опалубка и пока все заменяемые бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена мазков на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло потому, что факторы окружающей среды — оседание здания, сезонное расширение и сжатие бревен и проникновение влаги с последующим замораживанием-оттаиванием — трещины и ослабление шпаклевки. Если внешние бревенчатые стены обнажены, а трещины или шпаклевка требуют ремонта, следует сохранить как можно большую часть оставшегося внутреннего блокирующего заполнителя и шпаклевки. Следует использовать формулу нанесения краски и обработанную отделку, которые соответствуют исторической окраске, если она известна, или основаны на одной из смесей, перечисленных здесь.По большей части современные коммерчески доступные продукты для долбления не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключение может быть для внутренней части бревенчатого дома, где они будут покрыты штукатуркой или деревом и не будут видны. Эти продукты обычно имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими поверхностями бревен.

Участки деревянной щели, которые исчезли или не могут быть выполнены водонепроницаемыми, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертью столбами, обрезанными по размеру.Как правило, если кора не использовалась изначально, ее следует удалить перед тем, как плотно прибить новую замену деревянной щели на место.

Анализ мазков может быть выполнен так же, как и анализ строительного раствора. Если это невозможно, раздавив незакрепленный кусок мази, можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующего, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными компонентами, и любые участки первоначального мазка должны быть записаны цветной пленкой для дальнейшего использования.Неплотно прилипшую к бревнам штукатурку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда бывает трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полностью очистить шов.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавленные в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только в верхнюю часть бревна, чтобы мазка могла перемещаться вместе с верхним бревном и удерживать верхний стык герметичным, или оцинкованную проволочную сетку, закрепленную оцинкованными гвоздями. Как и переналадка кладки, мазок не следует выполнять на прямом солнце, чрезмерной жаре или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для замазки должны быть смешаны в сухом виде, трещина должна быть плотной и надежной, а смесь смочена и перемешана до густой пастообразной консистенции.Смесь высыхает быстро, поэтому не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Тестовый участок новой мазки на здании или в другом месте поможет проверить соответствие формулы цвета и текстуры.

Перед нанесением шпаклевки область щели, включая шпаклевку и поверхности бревен, которые необходимо покрыть, следует обрызгать водой, чтобы сухой шпатлевка не слишком быстро вытягивала замазывающую влагу, что может привести к растрескиванию волос.Шпатель, отшлифованный на ширину шпаклевки, используется для вдавливания шпаклевки в щель и сглаживания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазывать слоями, чтобы предотвратить провисание и отслоение бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапания перед отделкой поверхности.

Портландцемент был частью оригинальной штукатурки, которая использовалась во многих бревенчатых зданиях конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его можно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобоукладываемости, в замазочных смесях, предназначенных для большинства исторических срубов, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести. Портландцемент имеет тенденцию к усадке и образованию микротрещин и удержанию влаги, что может потенциально повредить бревна.

Mix A Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический буклет № 74, «History News», Vol. 29, No. 5 (май 1974 г.).

Mix B и C перепечатаны из книги Харрисона Гудолла и Рене Фридман «Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем», Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Внутренние процедуры

Не существует единого подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует противостоять соблазну придать незавершенный характер границы, удалив штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки потолка. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменной документацией и интервью с предыдущими владельцами. Внутренние элементы и отделка, которые могут существовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают обшитые деревянными панелями стены, деревянную лепнину, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти особенности следует сохранить.Многие из более деревенских бревенчатых домов, построенных в конце 19-го или начале 20-го века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с лущенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка сильно повреждена или была ранее удалена, а также существуют такие признаки, как ореолы на бревнах, стены следует заменить штукатуркой или восстановить гипсокартонной или сухой стеной, чтобы они соответствовали историческому облику.

Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как переносные ресурсы.Как и другие исторические здания, перемещенные или перемещенные бревенчатые конструкции могут потерять целостность материалов и обстановки. Исторические здания, перечисленные в Национальном реестре исторических мест, могут быть потеряны в этом статусе при перемещении. Несмотря на популярность демонтажа и перемещения бревенчатых построек, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, предпочтительно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не разобранными.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной потере исторических строительных материалов. Хотя бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких функций, как фундамент и дымоход, трещины и шпаклевание, внешняя облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые постройки редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

Исторические бревенчатые дома, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или коттеджи в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их консервация в основном сосредоточена на сохранении и ремонте бревен, а также в соответствующем ремонте трещин и обмазок, которые, как и изменение каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых построек. Консервация бревенчатого дома может быть достигнута с помощью различных методов, включая сращивание и вставку, использование эпоксидной смолы или комбинацию исправлений и эпоксидной смолы, а часто и выбранную замену. Но, как и любое историческое здание, бревенчатая конструкция — это система, функционирующая через поддержание целостности своих частей.

Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18-го и 19-го веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо типом облицовки, либо горизонтальным, либо вертикальным деревянным сайдингом, лепниной или иногда их комбинацией. Эта историческая облицовка, если она существует, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если свидетельства указывают на ее существование, что может быть скрыто под более поздним, не историческим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, как важный определяющий характер особенность здания.

Благодарности

Автор, куратор, Музей долины Лэндис, Ланкастер, Пенсильвания, хотел бы поблагодарить тех экспертов, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Джеймса Кофилда; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернард Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональный персонал Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер приписывают руководство этим совместным издательским проектом и общее редактирование.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1991

Бриско, Франк.«Насекомые-разрушители древесины». Журнал «Старый дом». об. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 3439.

Кэрон, Питер. «Техника подъема домкратов для бревенчатых построек». Ассоциация консервативных технологий Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Vol. XX, № 4 (1988), стр. 4254.

Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал «Старый дом». об. XVIII, № 1 (январь / февраль 1990 г.), стр. 37–44.

Эльберт, Дуэйн Э., и Кейт А. Скалл. Бревенчатые здания в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Иллинойс Серия по сохранению: номер 3. Спрингфилд, Иллинойс: Департамент охраны природы Иллинойса, Отдел исторических мест, 1982 г.

Гудолл, Харрисон. «Ремонт короны бревна и выборочная замена с использованием эпоксидной смолы и арматурной арматуры из стекловолокна: Ламар-Барн, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические заметки по консервации , Внешняя столярка, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи в сохранении, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1989.

___________, и Рене Фридман. Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем. Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация истории штата и края, 1980.

Hutslar, Donald A. Архитектура миграции: строительство бревен в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Издательство Университета Огайо, 1986.

____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Указания для исторического общества. Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и краеведческой истории 74.Новости истории. Vol. 29, No. 5, May 1974.

Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: старое наследие. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Boston: David R. Godine Publisher, Inc., 1986.

Меррилл, Уильям. «Ухудшение состояния древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. History News .Vol. 29, No. 8, August, 1974.

Роуэлл, Р.М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Джовик и В. Файст. Защита срубов от гниения. U.S.D.A. Лаборатория лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных продуктов, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977 г.

Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых хижин, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых в восточной части Соединенных Штатов . Бюллетень фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография, 1962 г. (Rev.1970).

Твид, Уильям К., Лора Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков в деревенском стиле: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.

Уилсон, Мэри. Кабинет бревенчатой ​​хижины . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.