Срубы колодцев – видео-инструкция как сделать своими руками, особенности замены, как поменять колодезную конструкцию из бруса, фото

Дедовские хитрости строительства деревянных колодцев


     Благодаря доступности дерева как конструктивного материала оно широко применяется для изготовления колодцев и в настоящее время. Однако, древесина не каждого дерева годится для этих целей. Самым подходящим материалом является дуб, хорошо использовать вяз, лиственницу или ольху. Дуб стоит в надводной части колодца около 25 лет, а там, где он постоянно находится под водой, – десятки и даже сотни лет. Берёза, в подводной части колодца, служит 10 лет, в надводной – 5 лет. Ель редко употребляется для сруба, т.к. она сильно усыхает, даёт трещины и быстро гниёт. Не следует применять и осину. От этого дерева воде передаётся неприятный запах и привкус горечи, сама древесина быстро загнивает, а вода имеет гнилостный запах. Абсолютно непригодны для изготовления сруба сухостойные деревья. Они слишком хрупкие и недолговечные. Независимо от того, из какой породы дерева вы будете рубить колодец, лес должен быть абсолютно здоровым. Недопустимы признаки гниения, трухлявости, поражения грибками, червоточины и плесень. Надводную часть колодца, кроме вышеперечисленных пород допустимо срубить из сосны.

     Исторически сложилось, что рубленые колодцы строят квадратными по форме. Стороны квадрата в свету от 0,6 до 1,3 метра (чаще 1 х 1 метр). Сруб делают из целых брёвен диаметром 15-18 см или из пластин, нарезанных из брёвен диаметром 22 см. Сруб, сделанный из целых брёвен, позволяет добиться большей водонепроницаемости стенок колодца. Собирается сруб на поверхности земли до начала рытья шахты, и каждый венец его размечают для правильной последующей сборки.

        Сруб рубят «в лапу» с коренным шипом или без него. Главное, чтобы не оставалось выступающих наружу частей венцов. Для большей прочности венцы между собой скрепляют деревянными нагелями, высотой 8-10 см, которые по вертикали ставят вразбежку. Для того, чтобы предотвратить отрыв нижних венцов от верхних (в зимний период), соседние венцы после окончательной сборки скрепляют стальными скобами либо углы и средину каждой стороны обшивают досками.

       При глубине колодца не более 6 метров, когда земляные стенки шахты прочные, не обрушиваются и не вспучиваются, а приток воды в шахту не сильный, можно начинать ставить сруб непосредственно со дна готовой шахты. В этом случае вначале вырывают шахту на полную глубину. После этого на дне шахты строят раму-основание, устанавливают осиновый щит, на нём и производят сборку подготовленного сруба.

       Строительство колодца на даче Солнечногорск способом наращивания венцов сверху используют тогда, когда его глубина достаточно велика и превышает 6 метров. Стенки такой глубокой шахты трудно удержать от осыпания.

kopanka.ru

Сруб колодца из бруса своими руками. Современные колодцы из дерева: особенности обустройства

Дача и сад – Колодец своими руками

Дача и сад

Строительство колодца из сруба

Российские мастера всегда использовали дерево при строительстве срубов колодцев, которое поддается обработке и является доступным материалом, не требующим никаких особых приспособлений для устройства колодезной шахты. Дерево используется при строительстве колодцев, что является популярным. Вместе с тем стоят такие колодцы фактически в два раза дороже, если их сравнивать с традиционными колодцами, в каких используются кольца из бетона.

Виды дерева для устройства срубов колодцев

Завышенную цену материала можно оправдать усложненным процессом строительства. Нелюбая древесная порода является подходящей для строительства колодца, поскольку она будет оказывать прямое воздействие на вкус воды. Более подходящим материалом являются такие породы деревьев, как:

1. Дуб, который является более прочным и крепким к воздействию воды. В российских северных сельских районах до сего времени используются колодцы, изготовленные в прошлом столетии. Часть колодца, находящаяся под водой может быть изготовлена из мореного дуба, обязательно выполняют сушку дубовых заготовок более полугода. После этого сруб собирают, пронумеровав все бревна с помощью несмываемой краски. Затем бревна снова разбирают и складывают в проточную воду для получения мореного дуба в течение 1-2 лет.

2. Граб, который наиболее близок к дубу по своим качествам.

3. Лиственница, используемая с успехом, как для подземной, так и надземной части колодца.

4. Осина или вяз, ветла или ольха, которые имеют схожие свойства с лиственницей. Для создания надводной части используют сосну или липу. Если использовать осину, то вода будет с горьковатым привкусом.

5. Березовый сруб не является долговечным, поскольку он может служить под водой около 10 лет, а выше уровня воды – только 5 лет.

6. Ель только изредка используется для изготовления сруба, так как она может быстро усохнуть, дать трещины и очень быстро сгнить.

Лучше, чтобы бревна, используемые для сруба, имели не большой поперечник (150-200мм) и были заранее выдержаны. Можно использовать брус вместо бревен размером 150х150 мм, в углах который перевязывать довольно просто. Иногда собирают сруб из пластинок (распущенных вдоль бревен поперечником 200-220мм), плоская сторона которого направлена внутрь колодца.

Как можно выполнить углы сруба своими руками

Берутся заготовки с размером длины 1,5-2 м, которые нужно ошкурить перед выдержкой, сложив на просушку в сарае. Нельзя хранить бревна там, где на их действуют солнце, дожди и ветра, что практически наверняка повлечет их растрескивание. После этого материал станет непригодным для строительных нужд.

Бревна или брусья должны иметь обработанную поверхность. Для этого используют фуганок или электрический рубанок. При обработке нельзя оставлять сколов, шероховатостей, заусенцев и т.п. Срубы из дерева имеют прямоугольную или квадратную форму, а их стороны могут составлять 0,7 – 1,4 м (чаще 1 х 1 метр).

Необходимо сначала собрать сруб на земле, разметив каждый из его венцов, чтобы результат монтажа был положительным. Углы сруба могут иметь сопряжение в лапу без остатка с наличием шипа или без. Подгонять и собирать венцы следует на нагелях так, чтобы была обеспечена герметичность конструкции. Это предотвратит от появления различных загрязнений внутри ствола.

Для следующей сборки необходимо осуществить маркировку каждого венца. Для более легкого опускания сруба в шахту, конструкцию следует уширить в ее основании, а нижнюю ее часть снабдить специальным “ботинком”, имеющем режущий нож. Ботинок можно сделать из железного уголка или железобетона. Можно снизу сруба установить ящик, который не имеет дна, а его поперечные размеры больше размеров сруба на толщину его стен. Каким методом лучше воспользоваться следует решить, опираясь на собственный уровень профессионального мастерства.

Установка сруба в шахту

Существует 3 метода установки сруба в шахте:

1. Строительство со дна шахты.

2. Метод опускного крепления, связанный с наращиванием сруба в его верхней части по мере погружения в грунт всей конструкции.

3. Наращивание снизу.

Строительством со дна шахты занимаются, если глубина колодца меньше 6 м. При этом стены шахты не смогут обрушиться либо вспучиться, если вода подходит не так сильно. После создания шахты необходимой глубины должна быть установлена рама-основание, необходимая для монтажа сруба.

Через определенное время необходимо на дно шахты укладывать лежни, которые являются бревнами, распиленными вдоль. Они служат для прошивки пола, который является основанием для монтажа сруба. Выбор метода строительства сруба будет определяться необходимой глубиной колодезной шахты.

При использовании метода наращивания сруба сверху, его увеличивают сверху равномерно по мере того, как происходит удаление грунта. Выполнять работы тут необходимо в определенной последовательности:

1. Выкопать шахту (глубина 3 – 6 м).

2. Собрать в шахте сруб снизу вверх. Высота должна составлять полметра, что соответствует трем венцам, возвышающимся над поверхностью земли.

3. Подрыть грунт посреди каждой стенки сруба, учитывая глубину около 20—25 см. Обязательно следует подпереть стены сруба прокладками из клиньев.

4. Выбрать грунт в каждом углу полученного сруба.

5. Высвободить все клинья и умеренно осадить сруб на открытой глубине.

При рыхловатом или сыпучем грунте во время опускания сруба в шахту, конструкция может застревать в ней. Сруб следует осаживать с помощью ударов по верхнему венцу. При отсутствии положительного результата верхний венец оборудуется настилом, необходимым для установки груза, имеющего массу несколько тонн. Если и этим способом нельзя устранить неполадку, то выходом будет являться наращивание снизу конструкции сруба.

Использование метода опускания сруба на веревках

При плотном грунте и сравнительно неглубоком колодце, сруб можно подвесить с помощью веревок на высоту от 0,5 до 1,0 метра в шахте. При этом сруб не будет мешать выбору грунта. Следует подвести веревки под каждый из углов сруба по середине, затем закрепить концы веревки с помощью 5 – 7 витков, которые должны быть закреплены с помощью рамы из бревен, которая устанавливается над шахтой.

Силы трения, действующие на веревки, задерживают сруб, а после небольшого ослабления веревки сруб начинает опускаться вниз. Опустить сруб в шахту совсем не сложно — идет он с зазором, необходимо только иногда поправлять концы веревок на витках, что позволяет в границах габаритов шахты наклонить сруб, чтобы выровнять его вертикальность, перемещая от стены к стене шахты.

Нарастить сруб внизу приемлемо для довольно глубоких конструкций колодцев. Главная особенность метода состоит в наличием венцов с “пальцами” через 4 – 5 венцов. Каждый венец с “пальцами” должен иметь два бревна внизу, концы которых длиннее на 0,4 – 0,5 метров в обе стороны. Для этих концов в шахте предусмотрены горизонтальные углубления, именуемые “печуры” или “заклады”.

“Пальцы” сруба позволяют закрепить его накрепко в шахте, что допускает долгие перерывы в работе, неосуществимые при других методах крепления. Возможность создания “печур” является непригодной при слишком рыхлом грунте. При заблаговременном определении таких пород шахта должна быть обустроена срубом путем его наращивания наверху.

Изготовить деревянный сруб для колодца вместе с шахтой является сложной задачей, требующей максимального профессионализма и отдачи. Даже в старину в деревне и

rinnipool.ru

описание действий и нормативная документация

Деревянные колодцы веками поставляли воду страждущим и продолжают поставлять, правда, в гораздо меньшем объеме: бетонные колодезные кольца вытеснили природное сырье. Помогли им в этом СанПиН 2.1.4.544-96, прямо указывающие на кольца как на предпочтительный материал. Использовать дерево, камень, кирпич дозволяют, но как альтернативу, обложив множеством ограничений. Ограничения касаются не только материалов. Разбираемся.

Древесину можно использовать только определенных пород:

  • ¾ ель, сосну — для венцов надводной части;
  • ¾ лиственницу, дуб, вяз, ольху — для водоприемной части.

То есть мечта сложить колодец полностью из дешевой сосны погублена в зачатке.

Еще требования:

  1. Хорошее качество.
  2. Формат — бревно, брус.
  3. Отсутствие коры.
  4. Здоровье — никаких грибов, короедов и прочих точильщиков ценного сырья.
  5. Прямота (самое праздничное требование).
  6. Возраст — 5–6 месяцев со дня заготовки.

Это все содержит статья 4.3.7.

Статья 3.2 недвусмысленно указывает на необходимость привлечения специалистов к определению места для устройства колодца и проведения геологических, гидрогеологических исследований (место определяют на основании результатов), санитарного обследования.

По полученным в результате исследований данным вычисляют:

  • глубину залегания грунтовых вод,
  • направление потока грунтовых вод относительно поселка (деревни, опушки в лесу и проч.),
  • приблизительную мощность пласта,
  • вероятность взаимодействия с существующими или предполагаемыми источниками на участках соседей и другими источниками (природными, неконтролируемыми, в том числе поверхностными: море, река, пруд, ручей, родник, лужа).

Участок, где планируется копать колодец (деревянный, бетонный, кирпичный — любой) должен быть чист как слеза младенца. Нельзя строить водозаборные сооружения на заболоченных, заливаемых паводковыми водами, деформируемых (оползни и проч.) участках.

Удаленность:

  • 50 м от любых источников загрязнения (в том числе септиков!).
  • 30 м от автомобильных дорог.

Если все требования выполнить не удается (а на 6 сотках это ой как сложно), месторасположение колодца придется согласовать в индивидуальном порядке в ЦГСЭН.

На первый взгляд соблюдение правил выглядит устрашающе, но еще страшнее — минимальное наказание за загрязнения вод в виде штрафа 80 000 р (в копилку благоразумия кладем).

Что хорошо: рыть самостоятельно никто не запрещает.

Что плохо: рыть самостоятельно при отсутствии навыков очень сложно — вероятность обрушения стенок шахты невероятно велика. Требуются специальные знания, свойственные горнякам.

Есть еще один спорный момент — скопление газа в готовой шахте. Газ — результат процесса гниения растений. Теоретически в таком количестве, чтобы за короткое время заполнить всю шахту, его можно найти только на болоте. Практически мы не знаем, где вы будете рыть (плюс неоднократно сталкивались с откровенным игнором строительных правил: специалистов не привлекают), что при этом раскопаете, какие советы прочитаете в Сети. Мы встречаем разные. Среди них рекомендация — для проверки наличия газа в шахте бросить в нее пучок горящей соломы.

Важно! Пользуйтесь специальным газоанализатором. Не бросайте горящую солому в шахту колодца! Если газ вдруг там есть, рванет так, что не то что ваших костей, фундамента дома вашего не соберут. Это утрировано, конечно: подземный взрыв совсем не наземный, но рядом лучше не находиться (если уж бросать, то катапультой), да и рыть заново придется.

Если нужные навыки у вас есть или вы просто не боитесь напортачить и самозакопаться в процессе устройства деревянного колодца своими руками, точно знаете, что не станете кидать горящую солому в шахту, идем дальше.

Схема деревянного колодца

На первом этапе делают разметку: отмечают шахту и замок.

Далее копают шахту. Потом выравнивают дно, откачав предварительно воду.

Сруб делают и собирают на поверхности. На стенках крепят чугунные скобы для спуска в колодец — в шахматном порядке на 30-см расстоянии друг от друга.

Три вида соединения бревен в срубе. Для внутреннего сруба оптимален третий: нет выступающих элементов — не доставит проблем при спуске в шахту.

В шахту его опускают уже готовым, но частями. Сначала первую раму, изготовленную из наиболее толстых бревен. Венец должен встать строго вертикально. Если в наличии слабое дно, нужно его укрепить крупными камнями (сделать подушку).

  1. Венцы ставят один на другой по аналогии с бетонными кольцами. Последний (верхний) забивают киянками.
  2. Промазывают все стыки венцов глиной (изоляция от верховодки, стоков и проч.).
  3. Во избежание перекоса конструкции по ее внутренним углам устанавливают доски и крепят их гвоздями.
  4. Дно засыпают слоем щебня, а затем слоем песка.
  5. Для вентиляции незанятого водой пространства колодца устанавливают вентиляционную трубу.

Если грунт слабо обводненный, нижнюю часть сруба делают в форме шатра. Высота последнего венца, выполняющего функцию оголовка, должна составлять минимум 30 см (желательно 70 см) от поверхности земли.

Есть еще один способ: постепенное наращивание сруба с подкапыванием грунта под нижним венцом. В таком случае на нижней раме делают заостренные края (используют сталь).

Заостренные края

По мере выкапывания грунта венцы опускаются под собственной тяжестью. Этот метод сложнее: возможен перекос, копать придется не абы как, а ровно. В начале яму тоже надо рыть — под первый венец.

В чем-то этот метод лучше — не нужны горняцкие навыки. В чем-то хуже — долго.

Видео: постепенное наращивание сруба ↑

В ролике используют колодезные кольца, но это не имеет принципиального значения. Метод понятен. В этом видео очень много интересных (некоторые спорны, некоторые практически бесценны) замечаний потомственных колодезников о рытье колодцев.

Монтаж надземной части деревянного колодца ↑

После того как подземная часть построена, приступают к наружным работам:

  • устраивают глиняный замок,
  • делают отмостку,
  • монтируют крышку оголовка (обязательно!),
  • устанавливают сруб с воротом.

Для устройства замка вокруг колодца роют котлован глубиной 2 м на метровое расстояние от колодца. Котлован заполняют хорошей жирной глиной или суглинком, тщательно утрамбовывая. Поверх замка на всю его площадь и еще на метр (то есть 2 м по кругу) сооружают отмостку с 10-см уклоном от колодца. Отмостку допустимо делать из асфальта, бетона, камня, кирпича. Колодец ограждают, на огражденной территории ставят скамью для ведер (согласно ст. 4.3.4 СанПиН). В защитных целях на наружном срубе делают двускатный навес. Кстати, СанПиН регламентирует даже объем бадьи (не должен превышать объем стандартного ведра) и запрещает использовать индивидуальную посуду для забора воды.

Подборка пошаговых фото по сбору деревянного сруба колодца своими руками.

Поставили сруб, погрузили насос, пустили ток — наслаждаемся брызгами фонтанов в нашем райском саду.

Симпатичные с мишками, петухами, кружевами и прочими деревянными прелестями колодцы встречаются часто, но это вовсе не означает, что колодец весь из дерева. Устраивают обычные конструкции из бетонных колец, а сруб сделан из древесины. Так что советуем крепко подумать, нужен ли вам на самом деле деревянный колодец — может, хватит того, что его наружная часть будет такой.

Видео: деревянный сруб для колодца ↑

В ролике отлично показано, как быстро это делают и на какой основе.

aqua-guru.ru

Деревянные колодцы из бревна. Декоративный сруб на колодец для сада. Строительство, рубка сруба колодца недорого.

Деревянные колодцы из бревна – отличный и доступный по цене способ дополнить свой земельный участок эстетичным элементом ландшафтного дизайна, который при этом выполняет и ряд полезных функций. Впрочем, совершенно необязательно, чтобы колодец из бревен обязательно являлся источником воды – его исключительно декоративный вариант пользуется у заказчиков не меньшей популярностью.

Деревянный колодец декоративный, выполненный из бревна и окруженный зеленью, отлично впишется практически в любой по стилистике ландшафтный дизайн. Несмотря на отсутствие прямого доступа к воде, он также выполнять некоторые практические функции – к примеру, скрывать технологический люк для обслуживания насоса артезианской скважины либо канализационный люк, или же представлять собой оригинальную версию клумбы.

Независимо от того, на какой версии бревенчатого колодца остановится Ваш выбор и с какой целью он Вам нужен, специалисты компании «МариМагнат» готовы предложить свои услуги по его проектированию и реализации «под ключ».

Особенности строительства деревянных колодцев

Не вдаваясь в технологические подробности этого процесса, хотелось бы отметить необходимую к сведению заказчика специфику, которой обладает строительство деревянных колодцев.

Прежде всего, стоит обратить внимание на выбор древесины, из которой будет выполнен сруб для колодца. В этом плане наилучшим вариантом является дуб, который несмотря на сложность обработки и дороговизну, предоставляет своему владельцу максимальный срок эксплуатации сооружения (до 30 лет и больше).

>Изготовление деревянных колодцев бюджетного типа независимо от того, функционирующим либо сугубо декоративным является выбранный вариант, осуществляется с использование сосны и другие хвойные пород деревьев. Но из них выполняется только надводная часть колодца, так как при постоянном контакте с водой (особенно если ее планируется использовать для питья и приготовления пищи) бревно хвойных пород недолговечно и в принципе нежелательно.

Разумеется, используемые для забора воды колодцы из оцилиндрованного бревна выполняются из высококачественной древесины, не подвергающейся пропитке антипиренами, антисептиками или другими защитными химическими составами, так как при контакте с водой есть риск того, что рано или поздно эти вещества окажутся в организме заказчика. Если же Вы хотите купить декоративный сруб на колодец, то обработка бревен помимо приведенных мер может включать обработку морилкой, лаком или краской.

Дизайн и схема сруба на колодец

Схема сруба на колодец в плане может быть различной – рубленное и оцилиндрованное бревно позволяют реализовывать всевозможные пожелания заказчика относительно формы и внешнего вида этой МАФ. Но наибольшим спросом у отечественного покупателя традиционно пользуются бревенчатый четырехугольник, шестигранник, восьмигранник и так называемая «плетеная корзина».

Особым богатством выбора обладает крыша деревянного колодца, помимо защиты содержимого сруба от загрязнений и прямого солнца (для декоративной версии клумбы) во многом формирующая уникальность облика сруба за счет варьирования формы, размеров и материалов ее изготовления. Наиболее распространенной крышей для колодца является двускатная, реже – шатровая и односкатная; плоская крыша уместна в очень редких случаях.

Если говорить о материалах, то их разнообразие также широко. В большинстве случаев (но не обязательно) покрытие для крыши колодца выбирается исходя из условия соответствия по своему цветовому решению оттенку кровельного покрытия дома или иного строения, с которым соседствует на участке колодец.

Медная или натуральная черепица несмотря на свою дороговизну отлично дополняют бревенчатую основу колодца – благо, их нужно совсем немного, поэтому цена такого материала вряд ли способна смутить заказчика. Также популярно использование для крыши колодца гибкой битумной черепицы или металлочерепицы, цветовая гамма которых зачастую аналогична цвету кровельного покрытия дома. Разрабатывая деревянные колодцы под старину, нами также активно используются также натуральные материалы – бамбук, солома, дранка или тростник, придающие неповторимый шарм и экзотичность срубу колодца.

marimagnat.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о