Сруб в чашку – Срубы дома «в чашку» | Стоимость изготовления сруба дома | Изготовление срубов из бревна в чашку с пресекой

Рубка сруба в чашу своими руками, технология.

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

1. Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
2. Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

• прочность узлового крепления в конструктиве;
• отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
• традиционное величие русского терема;
• экологичная чистота деревянной постройки;
• великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
• повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

• достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
• трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
• наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
2. Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
3. После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
4. Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
5. Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
6. После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
7. Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
8. Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
9. Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
10. После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
11. После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

stroikadialog.ru

Срубы «в чашу»

                                           

     

Традиционным методом рубки срубов является угловое соединение «в чашу».Данным  методом в нашей стране рубятся срубы на протяжении многих веков.
Церкви и часовни, княжеские и барские усадьбы, купеческие подворья, крестьянские избы-эти строения из бревна рубились русскими плотниками только » в чашу».

На бескрайних просторах нашей страны сохранились деревянные дома рубленные «в чашу», которым более 100 лет.
Ярким примером служат церковные комплексы в Кижах и на Вааламе, деревянные дома Вологды,Архангельска, Пскова, Новгорода. 
                                                                                                                                                                                                                          
Преимущества и недостатки рубки » в чашу»

Рубка «в чашу» имеет несомненные преимущества и небольшие недостатки по сравнению с другими видами угловых соединений,в частности с

популярным углом «в лапу»

Преимущества: 
-Привлекательный внешний вид сруба
-Теплый непродуваемый угол
-Подбор бревна с минимальным сбегом и кривизной

-Устойчивое крепкое угловое соединение за счет использования шипа(курдюка)
-Возможность проектирования помещений большой площади без перерубов 

Недостатки: 
-Достаточно высокая стоимость сруба
-Больший расход древесины
-Сложность и дороговизна отделки углов при зашивке стен фасадными материалами

                                                 

Угол в чашу представляет из себя бревна, уложенные перпендикулярно относительно друг друга.Концы бревен выходят за плоскость оси угла примерно

на 40-50 см.Если смотреть сверху на такой угол,то внешне он напоминает крест.

        

 

 В верхнем бревне вырубается чаша,внутри чаши изготавливается прямоугольный шип(курдюк).В нижнем бревне вырубается прямоугольное отверстие,

куда вставляется шип(курдюк) верхнего бревна.

                                       

        

Изготовление качественного сруба начинается с подбора древесины.Срубы в чашу относятся к премиальному сегменту деревянных домов,стоимость 

изделия достаточно высокая,поэтому древесина подбирается качественная, с минимальным сбегом и кривизной.Все природные неровности

бревна удаляются с помощью электрорубанка.

         
Процесс острожки древесины очень важен,поэтому к нему привлекаются только опытные мастера-строгали.
Строгалю нужно аккуратно убрать все сучки и неровности,максимально выровнять бревно по диаметру. 

       

Рубка сруба «в чашу» начинается с изготовления закладного венца. Углы закладного венца должны быть выровнены гидроуровнем,
тщательно проверены диагонали.Бревна на сруб подаются с помощью трактора или погрузчика,что значительно облегчает труд плотников 

и позволяет сократить сроки рубки сруба,повышая эффективность труда.

       

Угол «в чашу» размечается с помощью специального инструмента-плотницкой черты.Этим инструментом плотники берут необходимые угловые отметки
и вычерчивают границы паза бревна.Причерчивание бревен требует высокого мастерства рубщика,от правильной разметки угла и паза зависит

наличие или отсутствие щелей в углах и между бревнами.Некачественная разметка приводит к лишним операциям с бревном, приходится по 
несколько раз переворачивать тяжелые бревна,чтобы ликвидировать щели.Поэтому причерчиванием занимается самый опытный плотник.
Настоящий плотник-профессионал с первого раза вычерчивает необходимые отметки,облегчая труд себе и коллегам.

Плотное прилегание бревен обеспечивает полукруглый паз.Контуры паза вычерчиваютс помощью плотницкой черты.Ширина паза привязана к диаметру
бревна,изменяется в пределах от 10 до 15 см.На толстых бревнах(от 30 см и выше) ширина паза может быть и больше.Выборка паза-продолжительная

технологическая операция при рубке,составляет примерно 50% от времени изготовления сруба.

Стыковка бревен сруба по длине осуществляется либо в перерубах,либо на коротких(длина 1 метр) простенках(фальшстенках).
Такая стыковка надежна и позволяет делать стену деревянного дома достаточно длинной.Особенность такой стыковки позволяет

проектировать просторные внутренние помещения в деревянном домебез использования перерубов.Бревна стыкуются между
собой с помощью оцинкованной стяжки, представляющей собою  шпильку длиною около полуметра с резьбою на обоих концах.
Шпилька укладывается в узкий продольный пропил,проходящий поперек стыка бревен.На концах пропил имеет специальные
пазы в виде треугольных призм. С обоих концов на шпильку насаживаются оцинкованные металлическиешайбы, 
а поверх них накручиваются оцинкованные гайки.Гайки в ходе монтажа сруба с усилием закручиваются, в результате получается

плотное соединение,которое обеспечит плотную стыковку бревен в углах.

     

 

Половые и потолочные балки по желанию заказчика изготавливаются либо из бруса сечением 100х150,100х200,либо из бревна диаметром от 20 см.

       

Между собой бревна скрепляются деревянными нагелями.Отверстия под нагеля мы делаемна производственной площадке сразу после окончания рубки 
коробки сруба,перед транспортировкой на участок заказчика.Нагеля обязательно устанавливаются в углах,перерубах,местах оконых и дверных проемов.
Шаг отверстий под нагеля 2-3 метра.

В процессе рубки сруба бревна необходимо обрабатывать антисептиком.Изначально мы используем бревна
естественной влажности,достаточно высокой.Бревна при усушке отдают лишнюю влагу в атмосферу,но 
этот процесс долгий.В срубе есть скрытые места(пазы,угловое соединение,места перерубов)где нарушена
естественная вентиляция воздуха.Попросту говоря,эти скрытые места плохо продуваются и медленно сохнут,
подвергаются поражению деревоокрашивающим грибком и развитию вредоносных микроорганизмов.
Поэтому желательно нанести еще на стадии рубки в скрытые полости специальный транспортировачный антисептик,
который надежно защитит древесину от биопоражения.

xn--b1agarnifmen.xn--p1ai

Сруб в чашу или рубка в чашу

Несмотря на то, что русская рубка в чашу считается одним из самых старых методов строительства деревянного дома, до сих пор она остается одной из самых востребованных. Попробуем разобраться, почему?

Подробнее о русской рубке и ее разновидностях читайте здесь.

Сруб в чашу: характеристики

1 Пожалуй, одна из причин популярности этого способа – это внешний вид готового строения. Сложно найти образ, который источал бы большую самобытность. Выступающие торцы венцов стали визитной карточкой русской рубки сруба в чашу и они же придают дому некоторую сказочность и близость традициям.

2 Хвойные породы, из которых в основном ведется строительство срубов в чашу, становятся уникальным источником фитонцидов и антиоксидантов, наполняющих воздух в доме полезными свойствами. Это прекрасно влияет на здоровье и позволяет очистить легкие, которые долгие годы наполнял едкий городской смог. Также, как и другие деревянные дома ручной рубки, сруб в чашу отличает наличие тонкого аромата смол в помещениях, что создает удивительную атмосферу в доме.

3 Высокая тепло- и звукоизоляция рубленного бревна, в том числе русской рубки, поднимает материал на порядок выше аналогов, которые для достижения приемлемого уровня защиты требуют прокладки дорогостоящих изоляторов. Обработка сруба в чашу в данном отношении ограничивается конопаткой. Облицовки такой дом также не требует, причем как внутри, так и снаружи.

4 Защитить бревно русской рубки от атмосферных воздействий можно при помощи антисептических покрытий, а от огня – антипиренами. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы сруб в чашу прослужил Вам долгие годы.

5 Надо отметить, что бревна ручной рубки отличаются своей уникальной природной красотой, которая и является их главной изюминкой рубленных домов, а потому они не требуют никакой дополнительной отделки. Чтобы добавить разнообразия и цвета в ваш дом, можно будет покрыть стены цветным лаком на водной основе.

Особенности рубки в чашу

Стоит отметить, что русская рубка сруба в чашу считается основным конкурентом “рубки в лапу”. Благодаря своеобразным перерубам из торцов бревен сруб в чашу отличается лучшим утеплением углов. Поэтому, при строительстве дома в таком стиле, придется учитывать напуск на края, которые с каждой стороны должны выступать на 250-300 мм. Это немного уменьшит полезную площадь, но взамен хозяин получит уникальный дизайн с тонким намеком на традиционность.

Стоит выделить достаточную сложность изготовления бревен по данной технологии, но она компенсируется результатами. Во-первых, выступающие части становятся дополнительной опорой, которая придает конструкции жесткость и прочность. Во-вторых, сруб в чашу получается более влагозащищенным, что продлевает сроки эксплуатации и снижает риск поражения материала грибками, гниения. В-третьих, русская рубка в чашу дает возможность построить по-настоящему теплый дом, который по характеристикам даст фору любым самым современным материалам. Одним из самых важных плюсов этой методики является высокая степень защиты от продувания и сквозняков, что при несоблюдении технологий может стать основной проблемой в бревенчатом доме.

При этом, стоит помнить, что “рубка в чашу” достаточно сложна в реализации и выполнить правильно все этапы смогут только опытные специалисты. В данном отношении отлично себя проявили наши мастера «Витязь-Строй», построив не один десяток замечательных коттеджей и бань.

Этапы возведения сруба в чашу

• Начало русской рубки в чашу – это отбор самых ровных и подходящих по возрасту деревьев. После этапа рубки наступает продолжительный процесс естественной сушки бревна – подходит только естественная сушка, так как в дальнейшем она сможет гарантировать минимальное растрескивание бревен. Затем бревно окоряется (снимается только верхний слой заболонь) вручную с помощью специального топора, который каждым ударом уплотняет волокна древесины на месте снятия коры, что также станет причиной меньшего растрескивания бревен в дальнейшем. Затем, заранее подготовленные бревна укладываются перпендикулярно друг на друга, чтобы мастер мог подогнать их по форме и размеру.
• Далее специальный инструмент позволяет с высокой точностью получить контуры будущих пазов. На данном этапе выбирается расположение “чаши”: на верхнем бревне («в охлоп») или нижнем («в обло»). При этом более удобным является первый вариант, так как в этом случае удастся без лишних трат защитить стыки от проникновения влаги.
• Также, небольшой паз или желоб прорезается по всей длине бревна, чтобы элементы плотно прилегали друг к другу и жестко скреплялись между собой. Желоб в случае русской рубки сруба в чашу имеет ширину до 100-150 мм, но напрямую его размер зависит от диаметров бревна.
• Далее мастер тщательно подгоняет элементы конструкции, неоднократно их примеряя до плотного прилегания. Затем между венцами прокладывается утеплитель, желательно натуральный, как джут или лен, и производится сборка сруба. Каждый венец, особенно пазы и желоба, в процессе сборки обязательно обрабатываются антисептиками.

Материалы для русской рубки сруба в чашу

1 При установке сруба в чашу стоит так же обратить внимание на выбор материалов. Дома русской рубки выполняются преимущественно из хвойных пород. Однако, даже в таком случае предлагается несколько видов древесины, от которой зависят качества и стоимость проекта.

2 Можно сказать, что самый бюджетный вариант – это ель. На втором месте по стоимости стоит сосна. Качество этой породы находится на достаточно высоком уровне, а цена одна из самых доступных. При этом важным плюсом сосны является ее легкость, как по весу, так и в обработке.

3 Дороже лиственница, которая и тяжелее, и прочнее, и обрабатывается намного сложнее. Однако она практически не подвержена гниению, воздействию влаги и является очень долговечной.

4 Дороже всего русская рубка в чашу из кедра. Этот материал с течением времени не перестает выделять в воздух антиоксиданты и фитонциды, демонстрирует выдающуюся долговечность и прочность, а также обладает уникальным розоватым оттенком. В то же время, обрабатывается он крайне тяжело и требует прочного фундамента из-за приличного веса. В остальном кедр – это лучший вариант для загородного дома, недаром его чуть ли не обожествляли некоторые народы.

Наши специалисты «Витязь-Строй» готовы взяться за проект любой сложности на выгодных для Вас условиях! Звоните, ждем Вас!

www.vtzstroy.com

Срубы дома «в чашку» | Стоимость изготовления сруба дома | Изготовление срубов из бревна в чашку с пресекой

В этом разделе представлены базовые цены на изготовление и установку срубов рубленых «с остатком» «в чашу с присекой». Размеры сруба даны по центру бревна. Данные цены — ориентир, для сравнения. Как правило размеры срубов в проектах деревянных домов, не кратны метру. Например сруб в проекте дома «Любава-2» имеет размеры 10.40 м на 8.20 м.

Цена на срубы в лапу, срубы в крюк и срубы из лафета действующие. Что бы ознакомиться с подробным переченем работ и материалов включенных в стоимость нажмите на интересующий Вас размер сруба

Срубы рубленные «в чашу с присекой» — недороги, просты в обслуживании, долговечны и наиболее востребованны на рынке деревянных загородных домов.

Внешний вид сруба в чашу из бревна

Сруб дома на участке заказчика.
Цены на срубы — действующие.

Нажмите на интересующий Вас размер дома. Там будет указана цена сруба, подробный перечень работ и материалов включенных в стоимость.

Цена на сруб дома, рубленного в чашу

Размер	Высота	Конфигурация	Площадь
Сруб 6 х 4	3.0 м	Четырехстенок ✍ Сруб дома 4 на 6 метров по центрам, с четырьма бревенчатыми стенами, высотой 3 метра План бревенчатого дома из сруба 6 на 4	21.6 м2
Сруб 6 х 5	3.0 м	Четырехстенок ✍ Сруб дома 5 на 6 метра по центру бревна, четыре рубленых стены, высотой 3 метра План дома из сруба 6 на 5	27.3 м2
Сруб 6 х 6	3.0 м	Четырехстенок ✍ Сруб дома 6 на 6 метра, ручная рубка, высота 3 м, четырёхстенок План дома из сруба 6 на 6	33.1 м2
Сруб 6 х 7	3.0 м	Четырехстенок ✍ Сруб рубленого дома 7 на 6 по центрам, с четырьма бревенчатыми стенами, высотой 3 метра, четырехстенок План сруба 6 на 7	38.8 м2
Сруб 6 х 8	3.0 м	Пятистенок ✍ Сруб деревянного дома 6 на 8 метра по центрам, пятистенок (четырехстенок с перерубом), высотой 3 метра План сруба-пятистенка 8 на 6 для деревянного дома	43.1 м2
Сруб 6 х 9	3.0 м	Пятистенок ✍ Сруб русского дома 6 на 9, пятистенок (четырехстенок с одним перерубом), высота сруба 3 метра План сруба-пятистенка 6 на 9 для дома	48.9 м2
Сруб 7 х 7	3.0 м	Четырехстенок ✍ Сруб рубленого дома 7 на 7 по центрам, с бревенчатыми стенами, высотой 3 метра, четырехстенок План сруба 7 на 7	45.6 м2
Сруб 7 х 8	3.0 м	Пятистенок ✍ Сруб деревянного дома 7 на 8 метра по центрам, пятистенок (четырехстенок с перерубом), высотой 3 метра План сруба-пятистенка 8 на 7 для деревянного дома	50.6 м2
Сруб 7 х 9	3.0 м	Пятистенок ✍ Сруб русского дома 7 на 9, пятистенок (четырехстенок с одним перерубом), высота сруба 3 метра План сруба-пятистенка 7 на 9 для дома	57.4 м2
Сруб 8 х 8	3.0 м	Шестистенок ✍ Сруб дома 8 на 8 метра по центрам, шестистенок (четырехстенок с двумя перерубами крестом), высотой 3 метра План сруба 8 на 8 для дома с шестью бревенчатыми стенами	56.2 м2
Сруб 8 х 9	3.0 м	Шестистенок ✍ Сруб дома 8 на 9 метра по центрам, шестистенок (четырехстенок с двумя перерубами крестом), высотой 3 метра План сруба 8 на 9 для дома с шестью рублеными стенами	63.8 м2
Сруб 9 х 9	3.0 м	Шестистенок ✍ Сруб дома 9 на 9 метра, шестистенок (четыре внешние стены с двумя перерубами крестом внутри), высотой 3 метра План сруба 9 на 9 для дома с двумя перерубами внутри	72.3 м2

После установки сруба на фундамент, обязательно следует технологический перерыв, до окончания первоначальной усадки сруба дома или бани (от 4 до 12 месяцев)

www.rusdom.ru

ЗАО «Гермес» — Деревянные дома из бревна и бруса. Сруб в чашку.

 

• Типы и размеры угловых соединений бревен и бруса в срубе
• Типы и размеры продольных соединений бревен и бруса в срубе

Тип углового соединения бревен в срубе в «чашку»
Общий вид соединения в чашку.	Элемент соединения.
Соотношение размеров соединения.
B> 0,5*D;   L > 1,4*D;   R = D/2

• Соединение угла Сруб в «чашку»
• Соединение угла Сруб в «лапу»

• Соединение на прямоугольных шпонках
• Соединение на шпонках в «ласточкин хвост»
• Соединение с коренным шипом
• Соединение в односторонний замочный паз (в «обло»)
• Соединение в двухсторонний замочный паз (в «обло»)
• Соединение в четырехсторонний замочный паз (в «обло»)1
• Соединение в четырехсторонний замочный паз (в «обло»)2
• Соединение симметричным трапециевидным шипом (открытым «сковороднем»)
• Соединение прямоугольным трапециевидным шипом (открытым «полусковороднем»)
• Соединение симметричным трапециевидным шипом (глухим «сковороднем»)
• Соединение прямоугольным трапециевидным шипом (глухим «полусковороднем»)

• Продольное соединение с коренным шипом
• Продольное соединение на шпонках
• Продольное соединение «в полдерева»
• Продольное соединение «на косой замок»

********************

Рубка стен в «чашу»

Наиболее часто применяемая рубка   —     рубка «в чашу» (или «в обло»).
При этом способе рубки концы бревна выводят за границы сруба на 20 — 30 см, т.е. размеры дома в плане сокращаются на полметра с каждой стороны по сравнению с длиной используемого бревна, что ведет к большему расходу древесины по сравнению с рубкой «в лапу», однако угловые врубки хорошо прикрыты от дождя и ветра выступающими концами бревен. Сруб «в чашу» считается наиболее устойчивым.
Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены воздействию осадков и более долговечны. К условным недостаткам рубки сруба «в чашу», как и всех видов рубки «с остатком» можно отнести то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную обшивку сруба. В этом отношении предпочтительнее рубка «без остатка», например, «в лапу», но она требует более высокой квалификации рубщика.
Рубка сруба в чашу может быть простой и в чашу «с присеком», когда в чашах верхних бревен делают шипы, а в нижних — ответные гнезда. Паз выбирают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им округлую или слегка овальную форму. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Глубина продольного паза сказывается на глубине выборки чаши, которую следует увеличивать на глубину этой выборки. Профиль выборки должен быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Форма венцового паза должна быть овальная, треугольная форма паза является неправильной.
Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от температуры наружного воздуха. Ширина паза зависит от климатических условий и колеблется от 12 до 20 см.
Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен желательно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие, более «тёплые» и мягкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. На теплопотери через стены дома это вряд ли существенно влияет, но более плотная и стойкая древесина располагается с наружной стороны деревянного дома.
Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки.
Чтобы сруб был более устойчив, венцы связывают друг с другом нагелями, которые предотвращают боковой раскат бревен в срубе. Нагели могут иметь круглое или прямоугольное сечение. Нагели (шипы, шканты) устанавливают на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга в шахматном порядке. От углов сруба первый нагель устанавливают на расстоянии 200-300 мм. Чтобы брёвна сруба не «зависали», нагели должны относительно свободно входить в гнездо, не препятствуя правильной осадке сруба. Верх нагеля должен быть притоплен в бревне на 3-5 см, чтобы в процессе усадки сруба он не упирался в верхнее бревно.

Для строительства загородного дома в Петербурге мы рекомендуем применять:
Деревянный загородный дом временного проживания, баня, дачные дома — дом из бревна цилиндрованного — D 160 mm и выше, дом из бруса — профилированный брус — любой.
Деревянные загородные дома из бруса и бревна постоянного проживания, загородный коттедж — бревно цилиндрованное , профилированное бревно, брус профилированный с шириной межвенцового паза min 150 mm.

www.hermes-sz.com

Срубы в чашу | СрубовЪ

При рубке «в чашу» концы бревен выступают наружу.

Бревна при этом соединяются при помощи «чашки»- полуцилиндра, вырубленного в верхнем поперечном бревне и повторяющего форму нижнего продольного бревна. «Простая чаша» — наиболее простой тип рубки «чаши», в основном применяется при механизированном способе обработки бревна, также используется некоторыми рубщиками с невысоким профессиональным опытом. Преимущества такого способа рубки углов очевидны только для изготовителя – т.к. производство угла таким способом требует меньше времени, а заказчик получает наименее теплые углы дома, т.к. утеплитель укладывается только в полукруглые выемки. Углы такого дома при сборке обязательно требуют дополнительного скрепления при монтаже либо на нагели, либо на металлические стяжки. 

Наша компания при изготовлении срубов «в чашу» использует способ рубки, называемый «чаша» с тепловым замком, другое название «чаша с курдюком» или «чаша с шипом», при котором все операции рубки «чаши» производятся вручную – пилой и топором, что требует от рубщиков более высокого профессионального уровня.

Основные отличия «чаши» с тепловым замком от «простой чаши» в том, что вдоль оси бревна в «чаше» оставляют шип, а в бревне, которое закрывается такой «чашей» делается паз.

При таком способе рубки в деревянном доме или деревянной бане получаются самые теплые углы — утеплитель укладывается сверху шипа, что практически исключает продувание угла. Конструкция дома получается более жесткой, т.к. исключается осевое смещение бревен при монтаже, не требуется нагеления в «чаше» или металлических стяжек по углам.

Продольный паз полукруглый. Паз и замок тщательно шлифуется и подгоняется таким образом, чтоб между венцами бревенчатого дома не было щелей.

Рубка в «чашу» с тепловым замком более трудоемка и стоит дороже по сравнению с «простой чашей», но ее преимущества стоят этих затрат.

Поделиться

xn--90ac9agen6c.xn--p1ai

Срубы — Ратоблог

А. А. Шенников писал: «Корни классического русского сруба восходят к дьяковской культуре, которая была распространена на землях средней России в 7 в. до н. э. — 6 в. н. э» «Уже на первом этапе дьяковской культуры отмечено появление небольших наземных прямоугольных или квадратных срубных домов, которые на втором этапе (3 в. до н. э. — 2 в. н. э.) начинают преобладать, ещё более распространившись в последние века существования дьяковской культуры». (Шенников А. А. Средневековые жилые дома на Руси и в Скандинавии // Славяно-русские древности. Выпуск 1. Историко-археологическое изучение Древней Руси). В Старой Ладоге подобные срубы встречаются в самых ранних слоях, датируемых VIII-IX веками, а в Великом Новгороде с X века. У славян срубы появляются уже в VI веке (более ранних сведений нет), о чём также упоминает А. А. Шенников. Принято считать, что данный вид рубки имеет ряд существенных минусов. Основной — это скапливание влаги в пазах и чашках, из-за чего древесина загнивает и срок службы дома сильно сокращается. Эта мысль тиражируется из статьи в статью многими авторами, однако это довольно спорный вопрос. Леонид Егорович Красноречьев (архитектор-реставратор высшей категории, знаток каменного и деревянного зодчества Новгородской земли, создатель музея деревянного зодчества «Витославлицы») писал: «Высказываемое иногда мнение, что в паз, сделанный сверху, может попасть влага, неверно. Стоит понаблюдать и убедиться, что даже при косом дожде нижняя четверть бревна всегда остаётся сухой» (Красноречьев Л. Е. Исследование и реставрация памятников деревянного зодчества. По опыту работ в Новгородской области. СПб. 1999). Традиционно, в жилых помещениях межвенцовые соединения прокладывались мхом или, позднее, паклей — для утепления. Однако в Старой Ладоге они промазывались глиной, о чём упоминают в своих работах В. В. Седов и А. Н. Кирпичников (Седов В. В. Жилища словенско-кривичского региона VIII-X веков; Кирпичников А. Н. Раннесредневековая Ладога [итоги археологических исследований]). То есть, для ладожских домов попадание влаги в пазы и чашки почти полностью исключалось. В любом случае, долговечность срубов в средневековье не являлась определяющим фактором для выбора способа рубки, так как средняя продолжительность жизни дома составляла 15-25 лет, вследствие частых пожаров. Плюсом рубки в обло обычно считают меньшую трудозатратность по сравнению с прочими видами рубки, так как не приходится каждый раз переворачивать бревно для вырубания продольного паза. Паз вырубается в верхней части нижнего бревна. По моему мнению, это также спорный вопрос. Из личного опыта могу заметить, что под ударами топора бревно понемногу начинает крутиться и сдвигаться относительно первоначального своего положения. Его приходится заново устанавливать по разметке, что не способствует экономии времени и сил. Особенно это критично для строений небольшого размера, где брёвна имеют относительно лёгкий вес. Также если чашка или дол будут иметь слишком большие зазоры вследствие ошибки в разметке или ошибки рубщика, заменить бревно будет довольно сложно, так как оно уже является частью стены. Несмотря на свою архаичность и несовершенство, данный способ рубки просуществовал в некоторых местах на севере и в Сибири вплоть до XIX века.

blog.ratobor.com