Сруб своими руками: пособие по строительству
Изготовление сруба – непростой, но увлекательный процесс. Данное пособие по строительству сруба даст полную информацию и ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть при работе. Здесь можно найти разбор по пунктам всех этапов постройки, нюансов и маленьких хитростей. Инструкция подскажет, какие инструменты понадобятся, ознакомит с терминологией плотников.
Схема сруба бани.
Подготовительные работы
Каким инструментом следует обзавестись для строительства сруба своими руками?
- Плотницкий топор. Он должен быть удобным, не сильно тяжелым, но и не легким.
- Угольник.
- Стамеска.
- Рулетка.
- Маркер или простой карандаш.
- Отвес.
- Ножовка.
- Скоба.
- Лопата.
- Нерастягивающийся шнур.
- Уровень.
- Черта – специальный разметочный инструмент, похож на циркуль.
- “Баба” – березовая чурка с двумя скобами по бокам, используется как проставка.
- Бензопила – не обязательна, но ощутимо облегчит труд и временные затраты.
Плотники используют в строительстве специфические выражения – профессиональный язык. Основная терминология плотника:
Инструменты для изготовления сруба.
- Сруб – постройка из бревен, без полов и крыши, базовая часть дома, его высота зависит от количества венцов.
- Венец – часть в срубе, состоящая из бревен, которые образуют квадрат или прямоугольник. По углам они соединены “замками”. Венец делится на 3 типа: подоконный, оконный, надоконный. Из названия понятно, где они размещены.
- Окладной венец – 1-ый венец сруба. Защищает нижнюю обвязку от загнивания.
- Нижняя обвязка – 2-ой венец в срубе, который является основным. В нее ставятся лаги.
- Лаги – несущие для пола. Они укрепляют нижнюю обвязку.
- Замыкающий венец – это первый надоконный венец.
- Верхняя обвязка – конструкция, которая является основой для крыши. Она состоит из стропил и верхних подгонов.
- Комель – часть ствола в срубе, которая находится в низу дерева. Противоположная ему часть называется вершина.
Классической формой постройки сруба является сруб из кругляка. Это обделка бревен на высоте. Сруб из кругляка требует большого профессионализма, проще обрабатывать сруб на земле, а для установки в нужное место использовать леса. Леса нужно сделать крепкими и комфортными. Работа со срубом опасная, так что не стоит пренебрегать правилами безопасности. В данной инструкции будем использовать способ рубки с последующей перекладкой. Он намного безопаснее и удобнее, не нужно работать на высоте. Единственный его недостаток – увеличение времени постройки. Строение сруба будет производиться по этапам и частями: основа, средняя и верхняя часть.
Нужно понимать, что идеальных бревен не бывает. Они меняют свой диаметр по всей длине ствола. Поэтому необходимо менять вершины и комли. При изготовлении канта один венец будет лучше прилегать к другому.
Вернуться к оглавлению
“Ласточкин хвост” и “лапа” – базовая часть замка
Одним из первых действий, которые нужно предпринять, является заготовка леса.
В зависимости от размеров, ширины, длины и высоты, понадобится разное количество бревен.
Схема соединения “ласточкин хвост”.
В основном используют сосну, ель и другие хвойные породы. Никогда не следует использовать березу, она быстро сгниет и имеет большие сложности в обработке. После выбора леса нужно избавиться от коры и лес просушить.
Надо подбирать место, где будет идти строительство, при этом учитывая, что его должно хватить для всех частей постройки. Необходимо провести разметку, используя нерастягивающийся шнур.
Потом нужно изготовить непостоянный фундамент – подкладки. Их размеры 1 м длиной и 1/3 м в диаметре. Устанавливаем их вблизи углов постройки, что обеспечит максимально равномерную нагрузку на них.
Устанавливать подкладки нужно по уровню, с погрешностью до 5 см.
Следующий этап – изготовление канта. Для этого нужно выбрать, где будет будущий кант. Этой стороной надо расположить вверх и закрепить бревно с помощью скоб. С помощью отвеса рисуем вертикальные линии, которые и станут краями канта. С помощью шил надо натянуть шнур от одного края бревна к другому. Таким образом будет нарисован край канта. После чего надо закрепить бревно будущим кантом вверх и, сделав надрубы, начать отесывать бревно, получая кант. Потом надо сделать разметку канта с противоположной стороны бревна и аналогично сделать еще один кант. Альтернативой надрубам могут быть запилы, сделанные бензопилой.
Вернуться к оглавлению
Процесс изготовления сруба
Берем бревно для окладного венца и делаем кант, приблизительно 10 см шириной. Кантом он будет ложиться на подкладки. Дальше вырубим “болваны” 60-75% от толщины бревна, длина которого будет постоянно одинаковой и не будет превышать максимальный диаметр бревна.
В торце болвана ставим точку и от нее рисуем линию “лапы” с расширением внутрь дома. После чего кладем “болваны” на “лапы” прогонов поперечного бревна, закрепляем конструкцию скобами и проверяем, не нарушился ли размер сруба из кругляка.
Схема соединения “лапа с присеком”.
И только после повторной проверки окончательно закрепляем скобами. Потом производим перенос линий сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Делать это надо, соблюдая параллельность. На прогонах нужно вырубать средний болван по тому же принципу переноса линий.
Следующая в очереди “нижняя обвязка”. Изготавливают “болваны” на бревнах данной обвязки. Нужно делать так, чтобы была плоскость верхних прогонов, с помощью подкладки и уровня добиваемся их горизонтальности. Погрешность не должна превышать 3 см.
Следующим этапом будет выборка паза. Для этого делаем насечки поперек паза, крест-накрест при помощи топора. Вдоль паза делаем заруб топором, в результате получаем паз. Вырубаем “лапы” по схеме, описанной выше, и укладываем бревно на основу.
Проверяем плотность подгонки, если нужно, снимаем и доделываем. Когда сруб подходит в размер, равномерно раскладываем паклю на нижнем бревне и монтируем бревно сверху. Изготавливаем и монтируем 3 поперечных колоды в нижние бревна и делаем лаги. Монтируем лаги, используя при этом “бабу”.
Вернуться к оглавлению
Установка 1-го подоконного венца
Начнем с нанесения разметки дверного проема. С помощью шканта закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выбираем лузу для шканта, углубившись на 1 см глубже самого шканта. Надо проверять вертикальность углов при помощи отвесов. Финишное подоконное бревно надо посадить на 2 шканта и не укладывать под него паклю. При перекладке необходимо соблюдать равнозначность диагоналей.
Схема расположения съемного венца.
Выполняем укладку оконных венцов. Высота оконных проемов от 110 до 130 см. “Коротыши” оконных венцов скрепляем шкантами. По аналогии проделываем работу. Для того чтобы не запутаться при перекладывании, надо провести черту на углу сруба.
Изготовляем “шапку” сруба. Снимаем верхний надоконный венец и начинаем изготавливать верхнюю обвязку. Конструкция включает в себя два прогона и подстропилины. В конце прогонов делаем болваны, в середине нужно сделать вместо болванов щеки. С помощью подкладок и скоб нужно добиться горизонтальности верхней части данных прогонов. Следует вмонтировать поперечные прогоны, те, что в середине, надо оборудовать “ласточкиным хвостом”, другие – “лапой”.
Изготавливаем подстропилины. Берем бревна толщиной не меньше 15 см и отесываем по 2 канта на каждом (они должны быть параллельны), кроме одного. Необработанную стропилину врезаем в колоду с помощью данного крепления, в результате ее верх должен быть горизонтальным. Врезаем стропилины в верхний прогон, но не больше чем на 25% диаметра бревна. Следует зацепить шнур по краям последних стропилин и выровнять все остальные. При помощи стамески сделать ноги лузы под стропильные ноги.
Изготовление стропил. Здесь нужна особая точность, от стропил зависит прочность крыши.
От угла крыши зависит и длина стропила. Не допускается присутствие большого количества сучков в стропилине. У основания стропил выпиливаем шип и складываем их по парам. Подгоняем шипы и лузы. Начинаем перекладку стропил, при этом необходимо помнить про набивку.
Вернуться к оглавлению
Выделка столбов
Существуют следующие разновидности столбов: угловые, промежуточные, оконные, дверные.
По названию понятно, где они устанавливаются. Самые толстые – угловые, самые тонкие – промежуточные (но не тоньше 15 см).
Угловой столб укладывается в лузу глубиной 7 см, для остальных глубина составляет 3 см. На этом срубе делаем 3 канта. С остальными столбами придется подождать, пока завершится процесс усадки.
Финальным этапом является установка стропил. Для этого понадобятся гвозди, укосины (по количеству стропил), мостки. Положите стропила на мостки и соедините верх гвоздями. Установите шипы стропил в лузы, укрепите их укосинами и скрепите “ноги” стропил тонкими скобами.
Вот и пришел конец постройки деревянного сруба. Прежде чем сруб превратится в дом из дерева, нужно будет приложить еще немало усилий. Нужно залить фундамент, установить крышу, сделать окна и двери и еще многое другое.
Как сделать сруб теплее — ПСК Кубометрик
Главная >> Как сделать сруб теплее
Многие обладатели домов, и те, кто еще только планирует строительство собственного дома из профилированного бруса естественной влажности, задумываются над этим вопросом. Вариантов сделать сруб теплее много, мы выбрали самые распространённые и попытались расположить их по степени эффективности.
1) Наружное утепление:
Самым эффективным несомненно будет наружное утепление с последующей обшивкой отделочными материалами, такими как, имитация бруса и. т. д. Технология заключается в том, что по наружному периметру брусового дома на скользящих кронштейнах (так как усадочные процессы могут длится несколько лет) выставляется каркас, в плоскости которого осуществляется утепление минеральной ватой.
2) Увеличение сечения бруса:
На второе место по степени эффективности мы поставили увеличение сечения бруса. Это весьма дорогостоящий путь, при реализации которого нужно чётко сопоставить выгоду от улучшения тепло изоляционных параметров с финансовыми затратами. Для постоянного проживания за городом подойдёт толщина в 200мм, хотя при отоплении природным газом может вполне хватить и 150мм.
3) Конопатка углов:
Это мероприятие наименее затратное, его реально выполнить собственными силами, а главное оно является обязательным, в противном случае, даже самая толстая брусовая стена будет не эффективной из-за рассохшихся углов.
Ведь, как бы не подгоняли плотники угловые соединения, через год они обязательно рассохнутся и образуются щели. Для их устранения самым лучшим вариантом является конопатка углов джутом, льном или паклей. Для того чтобы джут, лён или пакля в угловых соединениях не намокали при косых дождях, а также чтобы птицы не растащили этот материал себе на гнёзда, после конопатки углы зашиваются декоративной доской.
4) Замена межвенцовго утеплителя на вспененный полиэтилен:
По сравнению с джутом, вспененный полиэтилен имеет несколько преимуществ. Его теплопроводные характеристики выше, он не боится влаги, более пластичен и прочен. При просверливании отверстий под нагеля его не наматывает на сверло, соответственно исключены межвенцовые участки без утеплителя. Для здоровья человека он абсолютно безвреден и наиболее часто используется в виде подложки под ламинат, который есть почти в каждой квартире. По сути это та же самая подложка, только нарезанная на станке полосками определённой ширины.
Поклонники всего натурального и созданного природой конечно могут забраковать его как не натуральный, но, например, при установке в доме дверей и стеклопакетов им всё равно придётся использовать монтажную пену, которая также не является натуральным материалом, так что это исключительно дело вкуса.
5) Герметизация трещин:
Эффективность этого метода не очень велика, зато с эстетической точки зрения внешний вид выглядит аккуратнее. Хотя это опять же дело вкуса, кому-то трещины просто необходимы, для ощущения стиля «hand maid» и вообще направления кантри. В настоящее время на рынке существует большое количество разнообразных герметиков для заделывания трещин в брусе, они также имеют различную колеровку.
О загородном доме мечтают многие. Но что делать, если зимой в доме становится холодно и сыро? Что можно сделать для того чтобы в вашем доме было уютно в любое время года?
Прежде всего, нужно выяснить, из-за чего происходят потери тепла. Возможно, причиной теплопотерь является неутепленный потолок, неутепленные стены или щели.
Когда причина установлена, нужно решить, как утеплять дом – изнутри или же снаружи, и какие материалы следует использовать для утепления.
Обычно утепление деревянного дома начинают со стен. Сейчас для этого используют в основном специальный облицовочный картон или же рубероид. Но эти материалы защищают только от ветра. Тепло внутри дома не удерживается. Самым лучшим вариантом будет утепление стен дома стекловолокном. Ко всему прочему, это огнестойкий материал. Его укладывают между деревянным каркасом, по всей стене дома.
Как известно, примерно 10% тепла уходит из дома через кровлю. Поэтому к ее утеплению нужно отнестись очень серьезно. При выборе материала, который будет использован для утепления крыши нужно руководствоваться состоянием крыши, а также качеством ее покрытия. При выборе материала для утепления крыши нужно также обратить особое внимание на его огнестойкость, воздухопроницаемость, защиту от грибка, а также защиту от плесени, и экологичность.
Внешняя среда на пол не влияет. Но если пол утеплить, это сохранит в доме до 40% тепла. Для утепления пола используют легкие, мягкие материалы, которые не трогают грызуны. Чаще всего для утепления полов используют пенополистирол.
Конкретная технология утепления пола выбирается в зависимости от самого пола. При утеплении грунтового пола под утеплитель нужно насыпать слой щебня с песком. Далее на утеплитель укладывают металлическую сетку, а также пленку. После этого можно проводить стяжку пола и укладку напольного покрытия.
Каменный пол утепляют в несколько этапов. Сначала на каменную основу укладывают слой пергамина или слой рубероида, затем насыпают слой керамзита, как следует утрамбовывают его, и укладывают поверх слой пленки.
Для деревянных полов используют специальные утеплители. Сначала низ застилают рубероидом, затем между лагами обрешетки укладывают утеплитель. Поверх утеплителя укладывают ДСП.
При утеплении дома нужно решить, где проводить это утепление.
Обычно дом утепляют снаружи. Сначала на стены дома укладывают утеплительные плиты, затем укладывает на них слой клея и армирующую сетку. Когда коей высохнет, стены можно штукатурить. Обычно укладывают два слоя штукатурки.
Еще один способ сохранения тепла – внутреннее утепление. На стену укладывают утеплитель, на него – материал для защиты от пара, затем штукатурку и обои. Чтобы в доме не появлялась плесень. Нужно обустроить искусственную вентиляцию.
Новости компании Все новости
Совершенно новый подход к клиентам!!! Совершенно новый подход к клиентам!!!Как сделать вырезку — академия бензопила Husqvarna
Автор
Husqvarna
Академия бензопила
Authusqvarna Academy
Последний отредактированный
ноябрь 27, 2019
Последний редактированный.
Поделиться
Есть много разных способов сделать безопасный валочный пропил. Метод, который вы должны использовать, зависит, например, от размера дерева, уклона местности и размера вашей бензопилы. Вот наиболее распространенные методы рубки валки:
Основной пропил прямо сзади
Для небольших деревьев проще всего сделать основной пропил прямо сзади. Это может быть сделано с шипом бампера или без него, в зависимости от срубаемого дерева.
Метод
Прямо сзади
Если вы неопытны, пилите с натяжной цепью (нижняя часть направляющей шины). Таким образом, пила не прижимается к вам, что немного облегчает работу. В противном случае быстрее пилить с толкающей цепью (вверху направляющей шины), так как вы можете оставаться в том же положении, в котором вы находились для направленной выемки.
Анимация
11 сек
Ваш браузер не поддерживает видео тег.27 сек
Ваш браузер не поддерживает видео тег.
Очень важно, чтобы основной пропил был выпилен параллельно направляющей выемке, чтобы обеспечить одинаковую толщину по всей длине шарнира.
Для небольших деревьев трудно использовать ломающий брус или валочный клин. Если дерево немного наклонится, направляющая шина будет защемляться. Однако обычно вы можете подтолкнуть дерево вперед, опираясь рукой на ствол или шест с шипами. 4-5-метровым шестом с шипами можно толкать даже довольно тяжелые деревья руками.
Этот метод также можно использовать для толстых деревьев, если дерево не наклоняется назад и нет неблагоприятных ветров. Если существует риск того, что дерево упадет назад и будет слишком тяжелым, чтобы его можно было толкнуть вперед, следует использовать инструменты для валки. В этом случае пилите до тех пор, пока в распил не сможете вставить клин или ломающую планку. Когда вы начнете достигать окончательной толщины шарнира, убедитесь, что шарнир имеет одинаковую толщину.
Для деревьев, которые сильно наклонены вперед, риск опасности, а также ущерба от раскалывания увеличивается, если вы увидели валочный пропил сзади.
Вместо этого сделайте отверстие, если это возможно, и пилите назад.
Метод
Рубка сзади с помощью шипа-отбойника
Шип-отбойник действует как шарнир между корпусом двигателя и направляющей шиной. Установите нижний конец шипа бампера на предполагаемую ширину шарнира. Нажмите левой рукой на переднюю рукоятку, одновременно поднимая заднюю рукоятку правой рукой. Пилите натяжной цепью, пока не добьетесь нужной ширины петли (и одинаковой толщины!). Не забудьте вставить валочный клин в распил после того, как распилите половину диаметра.
12 сек
Ваш браузер не поддерживает тег видео.»>Вы также можете пилить с противоположной стороны, используя толкающую цепь и применяя верхний наконечник шипа бампера. Однако распиловка таким образом обычно становится более неравномерной и сопротивление двигателя больше.
Метод сохраненной кромки
Вместо того, чтобы распиливать весь диаметр дерева при резке сзади, с помощью этого метода вы сохраняете кромку на противоположной стороне.
Это предотвращает падение дерева назад, позволяя использовать валочный инструмент для валочного пропила.
Метод
Метод сохраненных ребер, деревья меньшего размера
ШАГ ЗА ШАГОМ
1. Отрежьте часть диаметра
2. Закрепите дерево
3. Отрежьте сохраненный край
Разверните все шаги
90 90 диаметра 90 сначала обрежьте сзади, но не забудьте сохранить край на противоположной стороне дерева.2.
Закрепите деревоИспользуйте клин или ломающий брус.
3. Обрежьте сохраненный край
Этот спил может быть немного ниже предыдущего спила, чтобы не пилить о клин или ломать планку.
images» v-bind:class=»{active : (active_slider_index == index)}» v-on:click=»active_slider_index = index»/>Свернуть все этапы
Рассверливание
Чтобы иметь возможность выполнять метод безопасного угла и метод разворота, вам необходимо освоить рассверливание. Это включает в себя разрезание дерева кончиком шины бензопилы. Отверстие может использоваться с большинством методов валки и может применяться независимо от длины направляющей шины и размера дерева.
Очень важно, чтобы рассверливание отверстий выполнялось точно так, как описано здесь. Любое отклонение может означать большой риск отдачи, поскольку в первую очередь используется кончик направляющей шины.
Метод
Как сделать сквозной пропил
При полностью открытой дроссельной заслонке установите нижнюю часть наконечника направляющей шины (тянущую цепь) немного позади желаемой ширины шарнира. Когда кончик направляющей шины войдет в ствол, осторожно поверните направляющую шину, пока она не окажется параллельно направляющей выемке.
Теперь вставьте направляющую планку в дерево настолько глубоко, насколько это необходимо. Отрегулируйте ширину шарнира в конце, чтобы обеспечить одинаковую толщину.
Анимация
13 сек
Ваш браузер не поддерживает видео тег.25 сек
Ваш браузер не поддерживает видео тег.Метод безопасного угла
Как следует из названия, угол ствола дерева остается нераспиленным для последнего пропила перед валкой дерева. Большим преимуществом этого метода является то, что петлю можно четко разрезать и осмотреть до того, как дерево будет срублено. Кроме того, сохраненный угол предотвращает падение дерева назад. Этот метод также хорошо подходит для умеренно наклоненных вперед или назад деревьев.
Рекомендуемый метод
Метод безопасного угла | Деревья среднего размера
Для деревьев диаметром меньше длины направляющей шины.
Шаг за шагом
Анимация
1.
Сделайте шарнир с помощью скидки с отверстием2. Повторяйте назад, но оставьте угол
3. Поместите клин
4. Угрозил
Расширить все шаги
4.
1. Сделайте петлю с прорезью
Начните с просверливания отверстия. Пропилите ствол и завершите ширину петли.
2. Пилите в обратном направлении, но оставьте угол
Продолжайте пилить в обратном направлении, пока не будет распилено две трети ствола. Оттяните направляющую планку, чтобы получился угол шириной 5–10 см.
Затем продолжайте пилить, пока не прорежете дерево. Все, что после этого останется, это уголок из нераспиленного бруса. Угол должен иметь примерно такую же общую площадь, что и петля.
3. Установите клин
Вбейте клин в распил прямо сзади.
images» v-bind:class=»{active : (active_slider_index == index)}» v-on:click=»active_slider_index = index»/>4. Отпилите угол
Наконец, отпилите угол и дерево упадет.
Свернуть все шаги
24 сек
Ваш браузер не поддерживает видео тег.32 сек
Ваш браузер не поддерживает видео тег.Метод безопасного угла | Большие деревья
Для деревьев диаметром больше, чем длина направляющей шины.
ШАГ ЗА ШАГОМ
Анимация
1.
Сделайте срез2. Отрежьте назад
3. Разрежьте другую сторону дерева
4. Вставьте клин
5. Открыл угол
Развернуть все шаги
1. Просверлить
Просверлить до 60 % диаметра дерева.
2. Разрежьте в обратном направлении
Разрежьте все дерево в обратном направлении.
images»>3. Обрежьте другую сторону дерева
Переместитесь на другую сторону дерева. Сделайте отверстие на 60 % диаметра дерева и режьте прямо назад, пока не сформируете подходящий угол.
4. Вставьте клин
Вставьте клин или ломающую планку.
images»>5. Отпилите угол
Наконец, отпилите угол, желательно по диагонали вниз, чтобы не врезаться в клин.
Свернуть все шаги
30 сек
Ваш браузер не поддерживает видео тег.54 сек
Ваш браузер не поддерживает видео тег.Метод разворота
В этом методе также используется рассверливание.
Для деревьев диаметром больше длины направляющей шины.
Метод
Метод разворота | Большие деревья
32 сек
Ваш браузер не поддерживает тег видео.»>Сделать отверстие как можно глубже. Отпилите до подходящей толщины шарнира параллельно направляющей выемке. Пилите прямо назад, примерно на одну ширину направляющей шины. Размахивайте пилой вокруг ствола, но избегайте запиливания шарнира. Не забудьте сделать паузу, чтобы вставить клин или ломающую планку. Продолжайте раскачивать пилу, завершая основной пропил и создавая шарнир с одинаковой толщиной и ровным пропилом (очень важно!).
Последнее редактирование
27 ноября 2019 г.
Комментарии к этой теме?
Свяжитесь с нами
Bookmark & Share
Индекс страницы
Как сделать направленную выемку — Академия бензопила Husqvarna
Автор
Husqvarna
Академия бензопила
Authusqvarna Bainsaw Academy
Скачать (в формате PDF) Поделиться
При валке дерева всегда начинайте с выполнения направленного надреза (также известного как торцевой разрез) на той стороне дерева, куда вы хотите, чтобы оно упало.
Это позволяет вам контролировать направление падения, что необходимо для предотвращения несчастных случаев и травм для вас и окружающих. Проще говоря, правильное выполнение направленной выемки жизненно важно для безопасной валки дерева.
Концепция направленной рубки основана на создании «шарнира» из дерева, который направляет дерево во время падения. Шарнир образован направленным надрезом и чистовым пропилом. Расположение, угол и глубина направленной выемки имеют решающее значение для обеспечения желаемого направления падения.
Если вы новичок в наклонно-направленной валке или просто хотите освежить свои навыки, мы рекомендуем вам ознакомиться с разделом «Знакомство с наклонно-направленной валкой».
Прежде чем начать
Рубка деревьев может быть опасной. Лучший способ обезопасить себя — быть готовым. Поэтому, прежде чем приступить к валке дерева, узнайте о безопасности бензопилы, правильном оборудовании и о том, как тщательно и точно спланировать валку.
Если у вас нет опыта или вы не уверены, обратитесь за помощью и советом к профессионалу.
Выбор правильной направленной насечки
Направленную насечку можно сделать разными способами. Здесь мы выделяем четыре наиболее распространенных и безопасных метода:
• Надрез с открытым торцом, прицеливание с верхним разрезом
• Надрез с открытым торцом, прицеливание с нижним разрезом
• Надрез с открытым торцом с большим углом раскрытия
• Надрез Гумбольдта или обратный вырез
Основные различия между этими методами заключаются в угле раскрытия, порядке выполнения пропилов и месте основного пропила.
Ниже приведено краткое руководство по четырем методам.
Направляющая
Направленные запилы
1. Зарезы с открытым торцом, направленные верхним пропилом
Рекомендуется для валки большинства деревьев на плоской или слегка наклонной местности. Безопасный и самый простой способ сделать это правильно.
• Рекомендуемый метод: безопасный и надежный.
• Используется для большинства целей на плоской или слегка наклонной местности.
• Легче совместить нижний срез с наклонным верхним срезом для обеспечения точности направления.
• Основной пропил делается на одной линии с нижним пропилом или чуть выше, чтобы свести к минимуму риск расщепления.
+ Низкая высота пня.
+ Петля остается нетронутой, пока дерево не упадет на землю для лучшего контроля.
2. Зарез с открытым торцом, направленный с нижним пропилом
Используется в некоторых частях мира для валки деревьев на плоской или слегка наклонной местности и подходит для склонных к расщеплению деревьев.
• Может использоваться для большинства целей на плоской или слегка наклонной местности.
+ Низкая высота пня.
+ Меньший угол раскрытия (45-55°) означает, что петля рано ломается, что хорошо для склонных к расщеплению деревьев.
– Чем выше положение основного пропила, тем выше риск расщепления.
– Добиться правильного размера выемки и шарнира может быть сложнее.
3. Открытая выемка с большим углом раскрытия
Если вам нужен еще больший контроль, это хороший метод, так как петля остается неповрежденной дольше.
• Используется для деревьев на плоской и наклонной местности.
• Угол раскрытия более 70° для большего контроля и точности.
• Нижний пропил наклонен вниз от основного пропила.
• Основной пропил находится на одной линии или немного выше уровня направляющей выемки.
+ Шарнир остается неповрежденным, пока дерево не упадет на землю для большего контроля.
– Увеличенная высота пня.
4. Надрез Гумбольдта или обратная насечка
Это безопасный и эффективный способ спилить дерево, находящееся на крутом склоне или склонное к расщеплению.
• Хорошо подходит для более толстых деревьев на крутых склонах.
• Угол раскрытия не менее 45°.
• Горизонтальный пропил имеет тот же угол, что и основной пропил.
• Основной пропил находится немного выше уровня направляющей канавки.
+ Типы деревьев, подверженные расщеплению.
+ Целое прикладное бревно.
+ Низкая высота пня на крутых склонах.
– Высокая высота пня на ровной поверхности.
Опять же, мы рекомендуем использовать надрез с открытым торцом, направляя его сверху, поскольку он безопаснее, проще и хорошо подходит для большинства операций по валке деревьев.
Рекомендуемый метод
1. Открытый надрез с верхним пропилом
Этот пропил мы рекомендуем для большинства деревьев на плоской или слегка наклонной местности. Это безопасный и самый простой способ исправить ситуацию. Большой угол раскрытия (60-80°) гарантирует, что петля останется неповрежденной до момента, когда дерево упадет на землю.
Если сначала сделать (и прицелиться) наклонный верхний срез, будет легче совместить нижний срез с верхним срезом. Затем основной пропил делается на одной линии с нижним пропилом или чуть выше, чтобы свести к минимуму риск расщепления.
Вот как это сделать.
ШАГ ЗА ШАГОМ
1. Отпилить выступающие части корня
2. Подготовить верхний пропил
3. Прицелиться
4. Сделать верхний пропил
5. Сделать нижний пропил
6. При необходимости сделать пропилы на противоположной стороне
7.
Приступить к основному пропилу Расширить все ступениПодготовьте направляющую выемку, спилив любые выступы корней, которые могут затруднить валку. Часто полезно спилить кору по бокам ствола на уровне намеченных направленных и валочных пропилов, чтобы срезы были четкими.
2. Подготовьтесь к удару сверху
Прислонившись левым плечом к туловищу, встаньте, широко расставив ноги или поставив левое колено на землю для хорошего равновесия. Прежде чем начать направленный распил, определите высоту пня и отметьте ее пильной цепью.
3. Прицельтесь
Прицельтесь верхним лезвием в точку дальше вперед на местности, куда вы хотите, чтобы дерево упало. Направленная цель должна соответствовать маркировке (линиям) направления падения пилы.
images» v-bind:class=»{active : (active_slider_index == index)}» v-on:click=»active_slider_index = index»/>4. Сделайте верхний пропил
Наклоните направляющую шину и начните пиление на полном газу под углом 60–80 градусов. Время от времени проверяйте во время пиления, что вы сохраняете исходное положение. Пилите до тех пор, пока срез не достигнет 20–25 % диаметра дерева.
5. Сделайте нижний срез
Отпилите нижний срез так, чтобы он точно совпадал с верхним срезом. Следите за тем, чтобы нижний срез не был слишком глубоким.
Если верхний и нижний пропилы не совпадают точно, у вас не будет достаточного контроля над валкой. Также важно, чтобы пила удерживалась горизонтально, когда распиливается нижний срез.
6. При необходимости сделайте пропилы на противоположной стороне
Если дерево шире направляющей шины, дополните верхний и нижний пропилы с другой стороны.
images»>7. Приступайте к основному пропилу
Выберите подходящий валочный пропил для дерева. Основной пропил должен быть на уровне нижнего пропила или немного выше него.
Свернуть все шаги
32 сек
Ваш браузер не поддерживает видео тег.Другие методы
Здесь мы представили обзор четырех распространенных методов направленной насечки и более подробно рассмотрели рекомендуемый нами метод: Надрез с открытой поверхностью, прицеливание с верхним надрезом.