Способы стыковки бруса при строительстве дома: способы крепления между собой (фото и видео)

Способы соединения бруса при строительстве дома

Деревянное домостроение является популярным в настоящее время. Невысокая цена на брус и строительство, гладкие готовые стены, удобство проживания – все это лишь малая часть плюсов. Но, как ни прискорбно, вместе с тем имеет не меньшее количество минусов. Во время строительства основной вопрос возникает по узлам соединения не только бруса, но и углов. В основном люди сталкиваются с проблемами по большей части из-за того, что использованные способы соединения бруса при строительстве дома не соответствуют нормам.

Способы

О чём пойдет речь:

• 1 Для чего необходимы соединения?
• 2 Способы соединения бруса
• 3 Соединение профилированного бруса нагелями
  • 3.1 Процесс сборки домов из бруса, советы

Для чего необходимы соединения?

Сруб, по сути, представляет собой конструктор из дерева. Если все выполнено в соответствии с правилами строительства, то даже без дополнительных крепежных элементов он будет держаться. Дополнительные соединения необходимы не столько для крепления самого дома, сколько для фиксации бруса.

Дело в том, что при высыхании дерево, будь то цельное бревно или брус, может повести себя самым неожиданным образом. Без дополнительной фиксации на стенах со временем могут образоваться щели, горбы, или случится выход из чаши. Особенно такая опасность грозит срубам из бруса, которые лишены той целостности, которая свойственна бревну.

Способы соединения бруса

В практике строительства используется несколько способов соединения и крепления бруса между собой. Угловые узлы имеют различные конфигурации. В зависимости от мастерства плотников и желаемого результата, можно рассмотреть следующие способы углового соединения бруса:

• Коренной шип – используется для соединения бруса встык;
• В полдерева или в лапу – применяется в качестве соединения внахлест, торцы пилятся пополам и собираются в замок;
• Вставной шип или шпонка – в стыковочной части изготавливается специальный паз, в который забивается шпонка, можно использовать при любом виде соединения;
• В каркасном домостроении используется крепление металлическими уголками и резьбовыми соединениями.

Рассматривая каждый метод по отдельности, можно сказать, что самой надежной и «теплой» является сборка с коренным шипом. Перевязка выполняется следующим образом. В одном брусе соединения делается шип размером в 1/3 бревна, в другом вырезается паз в месте связки. Во время сборки шип плотно вбивается в паз, тем самым обеспечивая непродуваемость угла. Размещение соединения чередуется так, чтобы угол собирался в шахматном порядке. После подгонки в угол вбивается нагель.

Подобный метод сборки очень трудоемкий, так как процесс подгонки паза и шипа не автоматизируется. В то же время его можно использовать при монтаже профилированного бруса и на возведении каркасного дома, как прочное и надежное соединение. Время, потраченное на строительство здания таким методом, окупится прочностью и экономией на отопление.

Соединение профилированного бруса нагелями

Профилированный брус, в отличие от простого, имеет посадочные пазы. Хотя способы соединения профилированного бруса не сильно отличаются при монтаже, преимуществом является простота в сборке. Этот материал во время изготовления проходит тщательную сортировку и обработку, поэтому строительство дома занимает минимум времени. Максимальная длина профилированного бруса не должна превышать 6 м. Наличие паза позволяет сократить количество устанавливаемых нагелей.

Крепежные отверстия под нагели сверлятся через 1,5-2 м в зависимости от длины стены и межузлового расстояния. Выполняются они в шахматном порядке каждый третий ряд. Длина нагеля подбирается в зависимости от толщины бруса (30-40 см) так, чтобы в соединение входило минимум два бревна.

Ошибкой многих сборщиков деревянных домов является неправильный крепеж нагелями. Отверстие под него должно быть на 2-3 мм больше диаметра и длиннее на 3-4 см. Такие параметры необходимы для спокойной усадки сруба. В случае несоблюдения данных параметров бревно во время эксплуатации начнет сохнуть и садиться.

Длинный нагель вытолкнет верхний брус, и образуется щель в стене. Такой же результат можно поручить при соединении металлическими штырями.

На фотографии хорошо виден процесс сборки дома из конструктора, имеющего угловое соединение в чашу. Такие модели наиболее популярны в деревянных строениях, таких как баня, летний дом, дача. Применяется рубка в чашу в бревенчатом исполнении и на профилированном брусе, то есть в конструкциях, не требующих дальнейшей облицовки.

Процесс сборки домов из бруса, советы

Частные компании, занимаясь строительством, стали использовать так называемые «современные технологии», чаще просто обманывая или дезинформируя заказчика. Они используют для соединения винтовые металлические стержни с резьбой под гайку. Сразу отметим: подобное недопустимо для внутренней стыковки. Сочетание «дерево-металл» дает плачевные последствия в виде внутренней коррозии и разрушения структуры дерева. Для увеличения срока службы дома количество металла в срубе должно быть минимально.

Подобные стержни применяются при монтаже кровли или установке межэтажных лестничных маршей. Во время усадки винтовое соединение способствует правильной посадке межвенцовых пазов. Регулировочные болты устанавливаются на столбах террасы, на всех видах подпорок, то есть везде, где идет сопряжение горизонтального и вертикального бревна. Иначе вертикальная опора будет помехой при усадке дома.

Строительство дома или бани начинается с заливки фундамента. Для дальнейшей работы необходимо сделать хорошую гидроизоляцию и выставить направляющие так, чтобы не было провисов и перепадов. Дерево собирается только на ровной поверхности, соединения выполняются только под заданным углом. Брус имеет прямоугольную форму, и если стартовое бревно положить под наклоном, то завалится вся стена.

В видеоролике хорошо видно, как выставляется и крепится первый венец строения. Следующие бревна укладываются в шахматном порядке и соединяются между собой при помощи нагелей из твердых пород дерева. «Дерево-дерево» – практически идеальное сочетание, совершено не имеющее отрицательных последствий.

Дерево – экологически чистый материал, требующий специальных знаний при работе с ним. Неправильное хранение бруса и ошибки во время сборки могут привести к полной деформации строения.

Соединение углов в доме: из бруса, каркасном, виды соединений углов сруба

Содержание:

1. Типы соединения бруса при рубке углов дома
2. Типы соединения «с остатком»
3. Типы соединения «без остатка»
4. Видео — соединение бруса в ласточкин хвост

Брус сегодня является одним из самых востребованных материалов, его используют при возведении загородных домов, дачных сооружений, бань, хозяйственных пристроек и т. д. Однако при возведении любого сруба необходимо правильно обустроить соединение бруса между собой, чтобы обеспечить тёплые, защищённые от продувания углы. Поскольку традиции деревянного строительства существуют в России уже много столетий, давно разработаны несколько вариантов соединения.

Типы соединения бруса при рубке углов дома

Соединение углов дома из бруса – достаточно сложная работа, требующая наработанного плотницкого мастерства. Важно обеспечить максимально плотное прилегание одного элемента к другому, тогда угол не будет продуваться, и в здании будет тепло в самую суровую зиму. Издавна в строительстве применяется сложная система соединения углов брусового дома в нескольких вариантах:

• С остатком: в этом случае концы бруса выступают за границы замка. С одной стороны, это обеспечивает более прочное и тёплое соединение, с другой стороны – уменьшается длина бруса, а значит, и полезная площадь дома. Основные типы такого соединения – «в обло» или «в чашу».
• Без остатка. Брусья соединяются своими концами с помощью замка типа «ласточкин хвост» или крепления «в лапу», «в зуб» и т. д. Это обеспечивает использование всей длины материала, однако соединение отличается меньшей надёжностью. Такой вариант чаще всего выбирается, если предполагается дополнительная облицовка дома, которую будет сложно выполнять при соединении венцов «с остатком».

Соединение бруса в каркасном доме – ещё более сложная задача. В этом случае требуется максимально точное соединение элементов, чтобы каркас мог выдерживать нагрузку стенового материала.

Малейшая ошибка сделает дом непрочным и недолговечным, поэтому сборку каркаса лучше поручать профессионалам. В углах дома и ключевых точках соединения каркаса обычно используется метод крепления «вполдерева», кроме того, древесина дополнительно скрепляется металлическими уголками.

Типы соединения «с остатком»

Брус «с остатком» может также соединяться несколькими способами. Это зависит и от самого типа материала: для простого и профилированного бруса используются разные типы соединений. Они могут быть односторонними, двусторонними и четырёхсторонними.

Для соединения профилированного бруса в каждом брусе выполняются перпендикулярные пропилы, обеспечивающие плотное прилегание элементов. При двустороннем соединении сверху и снизу бруса выполняются перпендикулярные пропилы, их глубина составляет приблизительно ¼ от толщины материала.

Четырёхстороннее соединение представляет собой пропил, выполненный со всех сторон бруса. Это самый прочный тип крепления, но он требует высокой квалификации плотников. Венцы кладутся один на другой, как элементы конструктора, это гарантирует надёжную защиту от продувания, особенно при использовании дополнительных межвенцовых утеплителей.

Типы соединения «без остатка»

Без остатка брус также может соединяться по-разному. Есть очень простые варианты соединений, но не все они отличаются надёжностью.

Всё зависит от требований к качеству строительства, типу материала и времени, отведённого на возведение здания. Могут использоваться следующие варианты соединения в брусовом доме:

1. «Встык». Брусья просто прижимаются один к другому и прикрепляются металлическими пластинами. Это самый простой и быстрый вариант соединения, который, однако, совершенно не гарантирует прочности и защищённости от проживания. При возведении капитальных сооружений используется крайне редко.
2. Соединение бруса дома «на шпонках». Шпонки устанавливаются в пазы, выполненные в местах стыка брусьев. Они позволяют избежать подвижек дерева и делают соединение более прочным. Однако оно всё равно является не слишком надёжным.
3. «Тёплый угол»: соединение встык, которое скрепляется с помощью системы «шип-паз». Такая конструкция обеспечивает защиту от холодного воздуха, паз дополнительно заполняется межвенцовым утеплителем.
4. Соединение «в полдерева» — один из самых распространённых типов углового соединения. Такой тип изготавливается с помощью пропила, толщина которого составляет половину толщины бруса. Такое соединение обеспечивает прочный угол, брус в стене дополнительно скрепляется нагелями.

Ещё один распространённый вид соединения брёвен – «ласточкин хвост». Своё название он получил из-за шипа особенной формы, который должен точно входить в специально обработанный паз. Это достаточно сложный вид конструкции, требующий немалого плотницкого мастерства.

«Ласточкин хвост» — наиболее защищённый тип соединения, использование утеплителя позволяет почти полностью убрать риск продувания и промерзания углов. Если предполагается дополнительная облицовка, она дополнительно повысит надёжность и защищённость дома.

Если требуется установить внутреннюю перегородку, для неё используют особое т-образное соединение. В стене делается паз, в который вставляется специальный шип, это позволяет обеспечить прочное крепление перегородки к основной стене. Такая конструкция обеспечивает равномерную усадку дома, так как перегородка не закрепляется наглухо.

Для любого дома из бруса соединение играет большую роль: от качества скрепления брусовых элементов между собой зависит тепло и комфорт проживания в доме: соединение с остатком является менее экономичным по затратам материала, но оно позволит предотвратить образование сквозняков и добиться максимальной энергоэффективности.

В России плотницкое мастерство всегда высоко ценилось: образцы деревянного зодчества сохранились до наших дней через много столетий, что подтверждает надёжность и долговечность традиционных способов строительства. Соединение бруса и бревна с использованием старинных технологий обеспечить любому дому защищённость от холода в самую суровую зиму.

Четыре проверенных метода соединения древесины

Создавайте прочные и долговечные соединения без многолетнего опыта работы с деревом или большого бюджета.

Наши редакторы и эксперты тщательно отбирают каждый продукт, который мы представляем. Мы можем получать комиссию от ваших покупок.

1 / 13

Семейный мастер на все руки

Чем крепче суставы, тем лучше

Традиционное ручное столярное дело требует навыков и большой практики. Но нужны ли эти причудливые суставы? Не совсем. Совершенно нормально использовать врезной шип или соединение типа «ласточкин хвост», когда этого требует проект.

Но для большинства проектов вам просто нужны прочные и простые столярные изделия. Четыре лучших метода соединения дерева — это шурупы с потайной головкой, дюбели, бисквитные соединения и система Beadlock. Тот факт, что существует четыре метода, не означает, что вы должны освоить их все, чтобы стать хорошим столяром. Попробуйте каждый из них, выберите один или два метода, которые вам больше всего нравятся, а затем практикуйте их, пока не освоите их.

2 / 13

Карманный винт Плюсы и минусы

Плюсы

• Быстро
• Зажим не требуется

Минусы

• Видимые отверстия
• Не обеспечивает положительное выравнивание

Базовый комплект карманных отверстий можно приобрести в Интернете примерно за 40 долларов. Вам понадобится запас специальных самонарезающих винтов с шайбами ​​разной длины. Единственный инструмент, который вам понадобится помимо набора, — это базовая дрель. После того, как вы привыкнете к методу с потайным винтом, вы сможете подобрать больше зажимов, аксессуаров и шаблонов, чтобы действительно повысить производительность. Единственным недостатком винтов с потайной головкой является то, что без специальных зажимов они не обеспечивают точного совмещения деталей при сборке.

3 / 13

Как соединить древесину с помощью шурупов с потайной головкой

Чтобы использовать приспособление для отверстий под потай, просто зажмите заготовку в приспособлении и просверлите отверстия под крутым углом. Толщина заготовки, в которой вы сверлите, определяет положение приспособления, а также настройку стопорного кольца сверла. Входящее в комплект сверло просверливает плоскодонное отверстие с коротким направляющим отверстием в центре, чтобы направить винт в соседнюю часть.

4 / 13

Добавьте клей и прикрутите вместе

Нанесите столярный клей, соедините детали и вверните шурупы. Некоторые приспособления для карманных отверстий являются переносными, поэтому вы можете закрепить их на заготовке, которая слишком велика для установки на верстаке.

5 / 13

Семейный мастер на все руки

Плюсы и минусы дюбелей

Плюсы

• Положительное выравнивание в обоих направлениях
• Сопрягаемые отверстия для дюбелей можно расположить в любом месте с помощью центров дюбелей.

Минусы

• Требуется зажим
• Медленно

Надежный и простой в использовании приспособление для установки дюбелей не будет стоить слишком дорого, около 50 долларов. Вам понадобится запас дюбелей, и, как и в методе карманных отверстий, единственный инструмент, который вам понадобится, — это дрель. Дюбели для столярных изделий отличаются от стандартных стержней для дюбелей, которые можно найти в хозяйственном магазине. Столярные дюбели имеют канавки, чтобы клей не попадал на дно отверстия, предотвращая сближение деталей. Большая поверхность склеивания обеспечивает несколько механический захват.

В отличие от винтов с потайной головкой, дюбели обеспечивают точное выравнивание деталей. Винты с углублениями также приведут к тому, что обе стороны соединения будут выглядеть одинаково, без открытых винтов.

6 / 13

Соединение с помощью дюбелей

Используемый нами шаблон для установки дюбелей представляет собой самоцентрирующийся шаблон со встроенным зажимным механизмом. Отметьте места отверстий на обеих деталях, закрепите приспособление на месте и просверлите отверстие.

7 / 13

Добавьте клей и вставьте дюбели

Нанесите клей на дюбели и сопрягаемые детали. Сожмите соединение вместе и зажмите. Вы можете использовать деревянные прокладки с этим приспособлением для сверления отверстий для смещенных деталей. При необходимости используйте центры дюбелей, чтобы отметить начальные точки для сверления в соседней детали.

8 / 13

Семейный мастер на все руки

Плюсы и минусы печенья

Плюсы

• Быстро
• Простота использования
• Легко смещаемые детали
• Эффективный сбор пыли
• Положительное выравнивание в одном направлении

Минусы

• Требуется зажим
• Детали могут скользить во время зажима

Хороший столяр для тарелок или печенья стоит от 100 до 700 долларов. Разновидность за 700 долларов действительно хороша, но она не нужна начинающему столяру. Недорогая модель работает нормально. Соединитель тарелок вырезает полукруглую прорезь в прилегающих частях, чтобы принять тарелку/печенье, которое затем приклеивается на место. Печенье бывает разных размеров, чтобы вместить различные размеры деталей.

9 / 13

Как соединить древесину с помощью печенья

Отметьте центральные линии стыка на прилегающих деталях. Установите стыковочный станок на желаемую высоту резки и глубину резки в соответствии с размером используемого печенья. Совместите направляющую метку на столярном упоре с вашей меткой и погрузите пропил.

10 / 13

Приклейте и вставьте печенье

Нанесите клей на сопрягаемые поверхности и в пазы. Вставьте бисквит, прижмите стык и зажмите.

11 / 13

Семейный мастер на все руки

Плюсы и минусы BeadLock

Плюсы

• Простота использования
• Положительное выравнивание в обоих направлениях

Минусы

• Медленно
• Требуется зажим
• Опилки застревают в отверстиях
• Кондуктор не является самозажимным

Приспособление BeadLock облегчает сверление пазов в прилегающих деталях, опять же, используя только дрель. Это одна из многих систем с «свободным шипом». Вместо того, чтобы вырезать шип из одной из прилегающих частей, предварительно вырезанный штифт шипа вклеивается в паз в обеих частях. Врезные пазы BeadLock — это просто ряд перекрывающихся отверстий, а шток шипа выглядит как стопка дюбелей.

12 / 13

Как соединить древесину с помощью Beadlock

Отметьте центральную линию стыка на обеих деталях, установите приспособление, используя направляющую для выравнивания, а затем закрепите зажим на месте. Просверлите первый набор отверстий, переместите сверлильный блок во второе положение и просверлите второй набор отверстий. Повторите процесс на сопрягаемой части.

13 / 13

Добавьте клей и вставьте шип

Нанесите клей на сопрягаемые детали и шип BeadLock. Сожмите соединение вместе и зажмите.

Первоначально опубликовано: 20 марта 2021 г.

Брэд Холден

Брэд Холден, помощник редактора The Family Handyman, занимается изготовлением шкафов и мебели уже 30 лет. За это время он проглотил столько щепок и проглотил столько опилок, что практически сделан из дерева.

Соединения и строительство деревянного каркаса – Новости Матери-Земли

Что такое деревянное каркасное строительство? Постройте проверенный временем деревянный каркас, используя соединения деревянного каркаса в этом практическом руководстве, дополненном полезными советами.

Традиционный деревянный каркас прекрасно выглядит, очень прочен и долговечен. Несмотря на то, что требуется время, чтобы сделать врезное и шиповое соединение и закрепить его деревянной шпилькой (деревянным гвоздем), чувство гордости и выполненного долга стоит затраченных усилий. Именно так на протяжении столетий строили здания плотники, используя простые ручные инструменты, в основном пилу, молоток и острое долото.

Многие люди, даже профессионалы, путают каркасную конструкцию со стоечно-балочной конструкцией. В обоих методах используются тяжелые бревна, что объясняет путаницу между ними. В традиционном деревянном каркасе используются сложные врезные и шиповые соединения, закрепленные деревянными штифтами (древесными гвоздями), тогда как в столбах и балках часто используются простые соединения внахлестку и даже металлические крепежные детали для скрепления частей. Для заполнения промежутков между бревнами использовались различные материалы, такие как плетень и мазок (палки и грязь), кирпичи, штукатурка и солома. Деревянно-каркасные конструкции могут быть отделаны разными способами, как и современный дом, построенный из палочек, — среди них фанера, обшивка, доска и обрешетка, черепица или даже штукатурка. Сегодня дома, как правило, строятся из стержней 2 × 4 или 2 × 6 и обшиваются фанерой, чтобы придать каркасу жесткости и предотвратить его расшатывание.

Советы по упрощению деревянного каркаса:

• Используйте обработанную под давлением древесину для накладок порогов и балок пола, северную сосну для остальных.
• Купите пилу для грубой резки (мы использовали пилы Bahco Profcut и Superior) для резки больших пиломатериалов и соединений внахлестку. Циркулярная пила и стамеска также могут использоваться для соединения внахлестку, но их труднее точно контролировать. Слик рамщика полезен для отделки (подрезки) шипов и соединений внахлестку.
• Используйте разметочный шаблон, чтобы найти центр бревен, отметьте шипы и пазы и т. д. Для повторяющихся соединений сделайте картонный шаблон и используйте кусок дерева размером с шип, чтобы проверить каждый паз на соответствие.
• С помощью электродрели и сверла 3/4″ высверлите большую часть отходов из пазов и закончите с помощью стамески для каркаса 1-1/2″. Отметьте вокруг паза неглубокие надрезы долотом перед сверлением, чтобы предотвратить расщепление краев.
• Когда соединения порогов внахлест закончены, вырежьте временные штифты, чтобы удерживать их на месте, пока вы регулируете балки. Используйте длинный уровень и угольник, чтобы установить их на место, при необходимости на блоки. Убедитесь, что диагонали равны.
• Временно установите верхние пластины вверх дном на выровненные подоконники, пока вы делаете и устанавливаете угловые стойки, скобы и шпильки. Таким образом, вам не придется постоянно поднимать тяжелые верхние пластины каждый раз, когда вы хотите проверить соединение на соответствие (но вам придется помнить, какая сторона какая, когда он перевернут…).
• Во время работы нумеруйте каждое соединение стамеской или перманентным маркером. И никогда не думайте, что он подходит — проверьте его, прежде чем пытаться собрать всю раму. Каждое новое соединение стягивает всю конструкцию и оставляет меньше права на ошибку.
• Это здание спроектировано таким образом, что вертикальные доски обшивки прибиваются к внешней стороне каркаса. Если вы собираетесь использовать горизонтальную нахлестку, шпунт и паз или обшивку, дополните основные стойки шпильками 2 × 4, расположенными на расстоянии 24 дюйма друг от друга; это позволит вам изолировать между стойками и закрыть их гипсокартоном.
• Рисовать планы на бумаге с сеткой 1/4″; для здания 10’×12’ используйте два квадрата на фут, а для более крупного здания — один квадрат на фут. Если вы планируете что-то действительно большое, проконсультируйтесь с архитектором или инженером-строителем, имеющим опыт работы с деревянным каркасом. Для удобства доступа рассмотрите возможность размещения двери в самой высокой точке участка.
• Большинство лесопильных складов и домов благоустройства не имеют в наличии материалов, подходящих для деревянного каркаса, но они могут заказать их для вас; если вы живете в деревне или у вас есть доступ к лесопилке, вы можете получить древесину значительно дешевле. Северная сосна будет намного легче дуба, если у вас нет армии помощников.
• Если у вас есть помощники, почему бы не устроить вечеринку с деревянным каркасом?

Как построить деревянный каркас

Выложите сарай с помощью веревки каменщика и четырех деревянных кольев. Воспользуйтесь уровнем и проверьте, чтобы диагонали были прямыми.

Вырежьте нахлестные соединения на концах обработанных давлением порожков 6×6 с помощью пилы для грубого распила древесины. Установите основание, уровень и квадрат, на бетонных блоках.

Каркасным зубилом прорежьте пазы 2″×2″ через соединения внахлестку (помните, что угловые стойки имеют размеры 5″×5″). Поместите кусок дерева под паз, чтобы избежать расщепления, и переверните балку, чтобы закончить разрез с другой стороны. Используйте столярный угольник, чтобы убедиться, что стороны паза прямые.

Используйте обработанные под давлением пиломатериалы 4×6 для балок пола, вставьте их в карманы длиной 2″ и глубиной 3″ в подоконниках. Сделайте 35-градусный скос на концах балок, чтобы уменьшить напряжение при расширении и сжатии древесины.

Вырежьте шипы на каждом конце угловых стоек размером 5″×5″, сделав продольные надрезы немного шире отметки и обрезав их, чтобы они соответствовали пазам. На всех шипах скосите края острым долотом или рашпилем, чтобы упростить сборку.

Сделайте соединения внахлестку на верхних пластинах и установите их в перевернутом виде на балки порога, пока вы размечаете, вырезаете и устанавливаете шпильки, распорки и пояса.

Распорки размером 4″×4″ должны быть закреплены дубовыми колышками (деревянными гвоздями или «желобами»), пропущенными прямо через стойки. Аккуратно просверлите отверстия с обеих сторон.

Вырежьте соединения внахлестку в верхней части стропил 3″×5″ и сделайте надрезы в форме птичьего рта, где они будут опираться на верхние пластины. Отметьте точное место, разложив пробные кусочки на полу. Используйте первое стропило в качестве образца для всех остальных. Обрежьте хвосты стропил достаточно долго, чтобы отводить дождевую воду, но убедитесь, что остается достаточно места для двери (если она будет открываться наружу). Используйте гвозди в соединениях внахлестку и на верхних пластинах.

Когда все будет готово, разметьте и вырежьте соответствующие пазы в пластинах порога для шпилек 3″×5″, а затем соберите свою армию помощников, чтобы поднять здание. Одновременно установить распорки и раскосы может быть сложно — вам может быть проще сначала собрать торцевую стенку (или «согнутую») на основании, поднять ее на место и повторить процедуру на другом конце, прежде чем установка двух других стен и закрепление их вместе с последними верхними пластинами.