Способы рубки углов из бруса – Способы соединения бревен и бруса в срубе, продольные пазы.

видео-инструкция по монтажу своими руками, способы, фото и цена

Все фото из статьи

Строительство дома из бруса — это сложный технологический процесс, требующий от исполнителя внушительного опыта и профессионализма. Теоретически, такие работы могут быть выполнены своими руками,но,для достижения успешного результата потребуется неукоснительное следование технологическим предписаниям и использование ряда специализированного плотницкого инструмента.

В этой статье мы расскажем о том, какие способы рубки углов из бруса применяются профессиональными строителями и как эти способы можно применить при сборке деревянного дома своими руками.

Рубка дома на заключительной стадии

Особенности проведения строительных работ

Соединение стенового материала шпильками через сквозные отверстия

В основе любой деревянной постройки применён сруб, которой состоит из пиломатериалов, уложенных друг на друга. Совмещенные таким образом пиломатериалы образуют венцы, которые, в свою очередь,между собой связаны угловыми врубками.

Строительство деревянных зданий из квадратного или круглого бруса предполагает проведение трех технологических операций, среди которых:

• вязка углов;
• вырубка продольного паза;
• укрепление стеновой конструкции шкантами.

Важна: Вырубка продольного паза — это операция, необходимая при работе с обычным не профилированным брусом. Профилированная категория пиломатериалов изначально поставляется с технологическими выемками, либо с элементами пазогребневого соединения.

Рассмотрим перечисленные операции подробнее.

Вязка (стыковка) углов

При рубке сруба возникает необходимость в сопряжении торцов брусьев, расположенных относительно друг друга под прямым углом. Аналогичная необходимость возникает, если в ходе монтажных работ в середину одного бруса упирается торец другого, или пиломатериалы перекрещиваются.

В ходе стыковки торцов пиломатериалов (вязка угла сруба, вязка стропильных ног и т.д.), соединение выполняется следующими способами:

В полдерева с потайным шипом

• вязка в полдерева, при которой устраивается потайной шип, противодействующий сдвигу бруса;

В полулапу

• вязка в полулапу применяется, если на брусья сверху приходится чрезмерная механическая нагрузка;

Одиночный прорезной шов

• устройство одиночных и двойных прорезных шипов применяется в том случае, если на угловое соединение приходятся существенные раздвигающие усилия;
• устройство прорезной лапы во многом повторяет конструкцию прорезного шипа, но отличается большей прочностью.

Основная часть перечисленных работ выполняется с использованием топора.

Среди приемов проведения плотницких работ отметим следующее:

• рубка, при которой лезвие топора направляется перпендикулярно древесным волокнам;
• колка, при которой лезвие топора направляется параллельно древесным волокнам;
• теска, при которой лезвие топора направляется диагонально в направлении волокон.

Укрепление стеновой конструкции шкантами

На фото забивка шканта в предварительно высверленное отверстие

Укрепление шкантами — это важный этап строительных работ, который во многом будет определять устойчивость построенного дома.

Шканты представляют собой шипы, изготовленные из дерева. Эти шипы вставляются на участке углового соединения в заранее высверленные сквозные отверстия. В итоге один такой шип прошивает насквозь два смежных ряда.

При укладке нижних венцов, вместо шкантов применяются нагели. Нагели — это деревянные стержни, которые по длине и по толщине значительно превосходят шканты. К примеру, с помощью нагелей можно соединить не два, а три ряда уложенных друг на друга брусьев.

Выполнение неугловых соединений

После того, как мы рассмотрели основные способы, с применением которых выполняется рубка углов из бруса, узнаем, как выполняются неугловые соединения.

Такой тип сочленений актуален, если внешние и межкомнатные стены делаются из одного типа пиломатериалов и торец одного бруса надо закрепить на продольной части другого бруса.

Среди актуальных сегодня способов неуглового соединения отметим следующие типы врубок:

Врубка с квадратным шипом

• с прямоугольным или квадратным шипом, который делается на торцевой части и входит в гнездо, сделанное на продольной части бруса;

Важно: При врубке с шипом, глубина гнезда должна быть чуть больше высоты шипа. В этом случае упор будет осуществляться не на вершину шипа, а на срезы древесины, сделанные по сторонам от шипа.

Врубка с зубом

• с двойным или одинарным зубом — применяется при торцевом соединении с малым углом;

Так называемый ласточкин хвост

• сковороднем (ласточкин хвост) при которой торец одного бруса обтёсывается в виде хвоста ласточки и входит в аналогичный зазор сделанный на смежном брусе;
• полусковороднем — делается также, как и предыдущая врубка, но ласточкин хвост не двухсторонний, а односторонний;

В полдерева

• в полдерева — делается на скрещенных брусьях так, чтобы поверхности сочленённых пиломатериалов располагались на одном уровне;

Важно: Врубка в полдерева возможна только в том случае, если сочленяемые брусья имеют равную толщину.

• в четверть дерева – это способ аналогичный врубке в полдерева, но в этом случае поверхность сочленяемых пиломатериалов располагается не на одном уровне.

Итак, мы рассмотрели основные способы соединения древесных строительных материалов. Применить эти способы вы сможете на практике при сборке загородного дома или хозяйственных построек.

Кстати, перечисленные выше способы врубки можно использовать и в столярном деле, например, собирая утилитарную мебель из дерева.

Технология проведения строительных работ

Пример рубки в теплый угол

Рассмотрим, как выполняется рубка дома из бруса в теплый угол. Теплый угол — это методика соединения смежных стен с коренным шипом. Таким образом торцы брусьев соединяется посредством шипа с одной стороны и паза, с другой стороны.

Эти конструкционные элементы симметричные, а потому технологические зазоры при соединении получаются минимальными. Благодаря небольшим размерам технологических зазоров, углы отличаются малой степенью теплопроводности, а потому называются теплыми.

При формировании углов вы можете воспользоваться одним из способов вязки, которые мы рассмотрели ранее.

Таблица расчета количества строительных пиломатериалов

Инструкция проведения строительных работ следующая:

• на заранее подготовленный фундамент наносится слой гидроизоляции для предотвращения контакта бетона и дерева;
• с помощью плотницкого инструмента на брусе подготавливаются соединительные элементы, которые обеспечат требуемую сцепку;
• выкладывается первый ряд бруса с формированием углового соединения;
• на месте углового соединения высверливается сквозное отверстие сквозь древесину в фундамент;
• первый ряд фиксируется металлической шпилькой или деревянным нагелем;
• выкладывается второй ряд с аналогичным угловым соединением;
• второй ряд скрепляем с первым шкантами и делаем это со смещением относительно того места, где расположены предварительно установленные нагели.

Важно: Несмотря на то, что при правильной сборке, угол обещает быть тёплым, между смежными рядами выстилается уплотнитель — джутовая лента. Если при строительстве используется не профилированный, а обычный брус, помимо закладки уплотнителя, потребуется качественная конопатка зазоров в уже готовых стенах.

Вывод

Итак, мы рассмотрели популярные методы, применяя которые можно построить свой дом. Разумеется, такую услугу можно заказать в специализированных организациях, но цена такого строительства будет высока. Между тем есть немало реальных примеров, когда люди, далёкие от профессионального строительства, возводят дачи своими руками.

В заключении, рекомендуем вам посмотреть тематическое видео в этой статье.

rubankom.com

Что такое рубка в теплый угол

В деревянном домостроении существуют несколько способов рубки углов: рубка в полдерева,в теплый угол, в ласточкин хвост, на прямоугольных шпонках  ит.д. эти углы рубятся непосредственно на месте строительство дома.

Существуют так же такие углы, как: однострочный замочный паз (в «обло») и четырехсторонний замочный паз, такой вид рубки производится на станках в заводских условиях.  Подробнее и о других видах рубки углов домов и срубов мы  раскажем в следущих статьях.

Нас интересует самый популярный и распространенный тип запила(рубки) углов домов из бруса это в так называемый “тёплый угол” или по другому в шип-паз. Такая сборка сруба дома идеально подходит для домов и бань из бруса, в частности из профилированного бруса.

Рубка  в теплый угол

Технология рубки в тёплый угол, довольна проста: в одном брусе делают паз в другой брусине такой же по размерам шип и плотно между собой стыкует стены из брусьев венец за венцом. Угол дома получается полностью непродуваемым,надёжным, поэтому и получил своё название тёплый.

Поэтапно как происходит рубка в «теплый угол» видно на фотографиях ниже. 

Размечается запил паза	Выпиливается паз
На другом брусе — шип	Соединение шип-паз

Обратите внимание что по технологии запилы шипа или паза угловых стен чередуются на четных и нечетных венцах. Как это проиходит видно на чертеже:

Чередование запилов по венцам

Все углы дома или бани запиливаются на месте строительства непосредтвенно в процессе сборки сруба. Одна из рановидностей тёплого угла, так называемый “ласточкин хвост”

Весь пиломатериал выпускают с пилорам стандартной шестиметровой длины.   Но, чаще всего дома имеют размеры большие,чем  6×6 м и в этом случае брус между собой нужно стыковать.

Существует два вид стыка бруса: соединение в пол дерева и в шип-паз.

способ стыковки в пол дерева

способы соединения бруса в шип-паз

Так же разновидность брусовых оединений

Монтаж эркера (стык эркера из бруса)

Стены сруба угол дома

[Стены сруба угол дома (угол в шип-паз)]

Стены сруба угол дома (угол в шип-паз)

 Фото угол в срубе из профилированного бруса

[внутренний угол брусовго сруба]

внутренний угол брусовго сруба

 Стык перегородок в капитальные стены(запил)

[Запил перегородок в стены сруба]

Запил перегородок в стены сруба

Лаги из бруса 150х100 запиливаются капитально в обвязку(основание дома)

[Запил лаг в основание деревянного дома]

Запил лаг в основание деревянного дома

Деревянные нагеля при сборке венцов дома или бани из бруса

[Деревяные нагеля при сборке сруба из бруса]

Деревянные нагеля при сборке сруба из бруса

Ройки(обсадные бруски) в оконных и дверных проёмах. Метод борьбы с усадкой дома. Подробнее об усадке сруба

[Обсада в доме для борьбе с усадкой]

Обсада в доме для борьбы с усадкой

Профилированый брус, как основной строительный материал для капитальных стен домов, бань, срубов и коттеджей.

[Профилированный брус основной материал капитальных стен дома]

Профилированный брус основной материал капитальных стен дома

Монтаж брусовых перегородок фото (вид сверху)

[Монтаж перегородок бруса (вид сверху)]

Монтаж перегородок бруса (вид сверху)

Компенсаторы усадки это и винтовые опоры усадки, скользящие опоры стропил и т.д  Смотрите подробнее о компенсаторах усадки.

[Компенсаторы усадки в срубе]

Компенсаторы усадки в срубе

daromdoma.ru

Угол дома. Углы деревянного дома — Стройфора

Правильно поднять сруб при строительстве деревянного дома – один из главных этапов и начало успеха. Для сруба очень важен выбор углового соединения и качественная рубка углов. Соединять элементы деревянного дома необходимо не только в углах, но и в примыканиях стен, и по длине, если требуется выполнить прямой участок большей протяженности, чем габарит пиломатериала.

Рубка углов бревенчатого сруба и сруба из бруса различается значительно. Кроме того, накопленный вековой опыт деревянного зодчества невозможно применить в полном объеме к рубке стен из профилированного и клееного бруса, к соединениям мини-бруса и другим новым видам деревянных стройматериалов.

Виды рубки углов для бревенчатого сруба

Можно разделить на два основных вида – с остатком и без остатка. А уж модификаций существует огромное множество, и пришедших с древности, и более современных, во многих странах.

Рубка сруба из бревен с остатком

По материалу этот вид рубки более затратный, так как требует на 30-50 см больше бревна по длине, чем при рубке без остатка. Концы бревен при этом выходят на фасад дома. Но способ рубки с остатком дает отличную прочность и устойчивость срубу, кроме того, угол получается непродуваемым и не боится ни дождя, ни снега. Всех этих преимуществ нет у сруба, имеющего угловые соединения, выполненные способами без остатка, и требуются дополнительные ухищрения, чтобы сделать угол без остатка теплее.

Три основных вида рубки с остатком древние и носят названия – рубка в обло, или в чашу, рубка в охлоп и рубка в охряп.

Проще всего рубка в чашу, и этот способ очень распространен. Под соединение делается выпил в виде чашки, по форме бревна, которое укладывается в эту чашку. Конечно, к калиброванным, или оцилиндрованным бревнам это не относится, они все одинаковы, их сечение неизменно по всей длине. Но если дом выполняется в стиле дикий сруб, или рубится сруб для хозпостройки, то подгонять паз под форму верхнего бревна нужно.

На сегодняшний день плотники пользуются не только ручным инструментом, и чаша часто не вырубается топором, а выпиливается бензопилой. Опытные мастера не считают это нововведение хорошей идеей, по причине особенностей волокнистого строения древесины. Топор, долото и другие ручные инструменты при работе закрывают, забивают капилляры древесных волокон, и усушка бревна проходит равномернее, не будет трещин. Кроме того, открытые концы капилляров, которые получаются при выборке пазов запилом, являются путем инфекции, фактором риска развития грибка и плесени.

Рубка в чашу (обло)

Выполняется по кругу, каждое следующее бревно укладывается в паз предыдущего.

Углы и примыкания бревенчатых стен способом с остатком называют: рубка вполдерева, рубка в заоваленный гребень и рубка в курдюк.

Чтобы компенсировать усадку и внутренние напряжения, а венец сделать более устойчивым, в бревнах выбирают продольный паз, лунной или более сложной формы, называемой финский профиль. Этот паз при укладке венцов конопатят мхом, джутом, пенькой, льном или другими материалами для утепления.

Соединяют бревна кроме угловых креплений еще и нагелями, чтобы обеспечить срубу жесткость в вертикальной плоскости. Нагели изготавливаются из мягких лиственных пород древесины, лучшими считаются березовые нагели. Использование металлических штырей и обрезков арматуры в качестве нагелей не лучшая идея, для качественного сруба нужны нагели из дерева.

Самый простой способ – вполдерева. В бревне сверху выбирают продольный паз, утепляют его конопаткой. Этот паз придает креплению жесткость. Крепление нагелями при этом виде рубки обязательно.

Вид крепления с остатком, называемый заоваленный гребень, предполагает вырубку продольного паза не в верхней, а в нижней части бревна, причем в донце чашки делают небольшой овальный гребень, который должен повторять форму паза верхнего бревна.

Самый сложный способ – соединение в курдюк, по названию сложной формы выступа, выполняемого поперек чашки в продольном направлении относительно венца. Выемку внизу бревна делают так, чтобы ее форма как можно лучше совпала с курдюком бревна нижнего венца.

Рубка в охлоп

Похож на соединение в чашу, но чаша выбирается не снизу, а в верхней части бревна. Когда венец собирают, накатывая верхнее бревно на нижележащее, при соединении слышен характерный звук – хлопок, давший название способу рубки.

Рубка в охряп

Еще сложнее, чем описанные ранее. И вверху, и внизу бревна выбираются пазы-выемки сложных форм. Соединение получается плотным, совершенно непродуваемым, а угол прочным и теплым.

Рубка из бревен без остатка

Все бревна лежат ровно в плоскости стены, концы наружу не выходят. Налицо экономия по материалу и геометрически правильный фасад, но это и все преимущества. Плотники не уважают угол без остатка, считается, что это холодный продуваемый угол, а вся экономия на бревнах уходит на затраты, чтобы утеплить углы. И по прочности угол без остатка уступает. Виды соединений — самое распространенное называется в лапу. Чтобы сделать угол без остатка теплее, приходится выполнять пазы и шипы сложнейших форм.

Описать формы выбираемых пазов и гребней словами сложно. Соединение напоминает рубку в охряп, но торец бревна выпилен, конца, выступающего наружу, таким образом, нет. Чтобы угол был прочнее, его закрепляют нагелями. Шип и паз имеют особую форму, эта вырубка носит название – присек. В результате всех усилий получается соединение угла, обладающее очень слабой устойчивостью к ветру. Проблему решает еще большее усложнение формы выруба – его делают не прямоугольной формы, а трапециевидной, клином. Называется такой выруб ласточкин хвост.

Для того, чтобы сделать теплый и прочный сруб, применяя рубку углов без остатка, требуется выполнять сложные виды пазов, работа очень трудоемкая и требует мастерства. Простые углы без остатка могут применяться только для неотапливаемых построек хозяйственного назначения.

Виды рубки углов для сруба из бруса

Основные виды те же, что и для бревенчатого сруба — остатком и без остатка. И все, сказанное про недостатки рубки без остатка из бревен, так же относится и к брусовым срубам. Кроме того, во всех случаях для качественного сруба нужен просушенный материал. Лучший брус – клееный, поскольку ламели для его сборки проходят сушку в сушильных камерах. Дом из клееного бруса дает незначительную усадку, и заселяться в него можно сразу, а также выполнять отделку. Дома из пиломатериала и бревен естественной влажности требуют выдержки для осадки долгое время, от полугода до двух лет, мер по компенсации осадки. Электропроводку и отделку срубов требуется делать с учетом постоянной осадки, причем высота стен будет изменяться, в зависимости от атмосферной температуры и влажности, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Так же, как и при рубке из бревен, выбирать пазы, шипы и гребни простых форм предпочтительно ручным инструментом (сложные формы предполагают в основном ручную работу или точную заводскую обработку). Запилы оставляют капилляры древесины открытыми, и торцы нужно обрабатывать антисептиком не откладывая.

Соединения бруса с остатком в чашу

Рубка в замок односторонним пазом

Заводские домокомплекты часто выполняют с этим видом паза, поскольку он простой, быстрый и эффективный. Профилированный брус имеет преимущество в соединении именно благодаря сложному, рассчитанному на герметичность и жесткость профилю, и простое соединение односторонним, или однострочным пазом, в этом случае вполне оправдано. Но брус квадратного сечения естественной влажности соединять этим видом непрактично. Усадка даст зазоры и понизит жесткость и теплозащиту угла. Просушенный брус не создаст таких проблем, соединение будет теплым. Крепление нагелями даст угловому соединению достаточную прочность.

Чтобы соединить два бруса способом одностороннего замкового паза, делают в верхней части одного бруса выпил перпендикулярно продольной оси бруса. Паз должен быть одинаковым по длине и ширине, а толщина должна составлять ½ толщины бруса. Брусья укладывают в замок.

Рубка в замок двусторонним пазом

Для этого вида соединения требуется выполнить два пропила, в верхней и нижней частях бруса. Этот вид рубки считается сложным и требует мастерства. Пропилы делают на четверть высоты бруса, скол или трещина может испортить пиломатериал. Соединение дает непродуваемый и жесткий угол, при усадке зазоры минимальны. Кроме того, брусья, скрепленные этим способом, составляют венцы, устойчивые и по горизонтали, и по вертикали. При любых изменениях тепло-влажностного режима сдвиг бруса и венца практически невозможен.

Рубка в замок четырехсторонним пазом

Очень сложный замковый паз, и выполняют такой паз только опытные плотники. Пазы выбирают со всех четырех сторон бруса. В результате точной подгонки венец собирается как конструктор, а соединение дает устойчивость и прочность срубу. Продуваемость угла при этом способе минимальная.

Рубка углов из бруса способом без остатка

Проще всего соединять брусья встык. Стыкуют брусья под прямым углом и скрепляют скобами, стальными пластинами с гвоздями, или нагелями. Соединять брусья таким способом можно быстро и просто, но не просто сделать такой угол плотным и ровным. Торцы у стыкуемых брусьев должны быть идеальными. Но даже у опытных мастеров такой угол будет негерметичным и подверженным смещениям от нагрузок, усадки и перепадов температуры и влажности, это следует из геометрии стыка. Плотники угол встык не уважают, применяется это соединение для быстрого возведения неотапливаемых хозяйственных строений.

Применение дополнительного шпоночного соединения решает проблему неплотного продуваемого стыка. Многое зависит от типа шпонки, они могут быть ровные и зубчатые, продольные, поперечные и клиновидные, так называемый ласточкин хвост. Последние самые трудоемкие и сложные, но результат – не боящийся холодного ветра прочный и плотный угол. Соединение уплотняется конопаткой, поэтому шпонку делают чуть меньше, чем пазы под нее, чтобы получить зазор для закладки утеплителя.

Следующий вид рубки, рубка в коренной шип, получил название теплый угол за отличную теплозащиту. Эффективный способ рубки из профилированного бруса. Один из брусьев имеет шип, другой соответственный паз. Форм шип- паз придумано много, есть очень сложные клиновидно — наклонные. Плотность соединения достигается закладкой утеплителя из мха, джутовых или льняных волокон, пеньки и пр. дополнительная установка нагеля обеспечивает прочность и устойчивость венцам и всей конструкции сруба.

Модификация способа рубки в коренной шип состоит в том, что и шип, и соответственный ему паз выполняют в форме клина, или трапеции. Чтобы угол получился плотным и выглядел эстетично, подгонка должна быть идеальная. С практической точки зрения последний способ наиболее прочен и надежен, а также самый теплый из видов рубки без остатка.

Внутренние стены дома примыкают к наружным как правило, под прямым углом, хотя бывают исключения. Видов т-образных соединений также существует много – замкового типа, на шипах и пазах различных форм.

stroyfora.ru

Виды угловых врубок | Все о ремонте и строительстве

Основу деревянного строения из бревен составляет сруб, состоящий из уложенных друг на друга венцов. Венец это четыре (или более) бревна связанные между собой угловыми врубками.

Постройка деревянного строения из бревен состоит из трех основных технологических операций: вязки углов, вырубание продольного паза и укрепление стен шкантами.

Шканты, это деревянные шипы вставляемые в пазы бревен и соединяющие два венца: верхнее и нижнее. Шканты могут быть заменены нагелями (деревянными стержнями) пронизывающими сразу два или три бревна по высоте. Шканты или нагели вставляются при всех видах угловых врубок, но поскольку они не относятся к теме, изложенной на этой странице, мы расскажем о них позже.

Существуют два базовых способа соединения бревен в венце: рубка углов «без остатка» и рубка углов «с остатком». При первом способе наружные углы дома получаются ровными, при втором — концы бревен (или брусьев) выступают за плоскость стены. Углы «с остатком» менее продуваемые, но увеличивают материалоемкость стены.

Рассмотрим основные типы угловых врубок, только наиболее простые и поэтому распространенные, на самом деле, их существует около сотни видов и подвидов.

Угловые врубки «с остатком» из лафета и бревен

Рубка углов «в обло» (другое название, «в чашу») самое древнее соединение бревен (рис. 4). Основу врубки составляет вырубленная в бревне округлая чаша («облый» в древности означало круглый) направленная вверх в которую вкладывалось поперечное бревно.

рис. 4. Угловые врубки в обло

Рубка углов «в обло» может быть сделана в трех вариантах. В первом варианте, продольный паз (паз вдоль бревна) направлен вверх и вырубается с той же стороны бревна, что и чаша. Рубка называется «в полдерева». В двух других вариантах, продольный паз направлен вниз и вырубается в нижней части бревна, т. е под чашей. Для соединения бревен в чаше оставляется заоваленный гребень, повторяющий форму продольного паза поперечного бревна — это второй вариант. Для создания непродуваемого угла в чаше, кроме заоваленного гребня, может быть оставлен дополнительный выступ «курдюк», направленный вдоль бревна и поперек дна чаши. Такая врубка получила собственное имя и называется «в курдюк» — это третья разновидность рубки углов «в обло» («в чашу»). Таким образом, древнерусская вязка углов «в полдерева» была вытеснена врубками с продольным пазом, расположенным с нижней стороны бревна т.к. соединение бревен между собой надежно защищено от дождевых и талых вод. Однако чаша остается направленной вверх.

Рубка «в обло вполдерева» — самая простая врубка, поскольку не требует многочисленных кантовок бревна и скоб для временного закрепления бревна. Бревно накатывается в чаши, плотник «седлает» стену и одновременно вырубает в поперечном бревне чаши и продольный паз в бревне, на котором сидит. Бревна со сруба не снимаются, для подрубки обрабатываемого венца накатываемые бревна просто отодвигаются по стенам сруба. Более поздние врубки с нижним расположением продольного паза для подгонки бревен друг к другу требуют снятия бревна для подрубки продольного паза. Если иметь скобы для временного крепления, то подработать бревно, не снимая его со сруба конечно можно, но на высоте это становится неудобным.

Следующий тип угловой в рубки — «в охлоп» («в охлупень») повторяет все варианты рубки «в чашу» (рис. 5), но чашу при этом направляют вниз, т.е. ее делают в накатываемом бревне. «В охлоп», это перевернутая врубка «в чашу». Слово «охлоп» однокоренное с прихлопом. Верхнее бревно прихлопывает нижнее. При этом способе рубки и чаши, и продольные пазы, направлены вниз, исключая попадание в них воды. Однако в разновидностях этих врубок продольный паз может быть и в верхней части бревна.

рис. 5. Угловые врубки в охлоп и в охряп

Промежуточная угловая врубка между семейством врубок «в обло» и врубками «в лапу» называется «в охряп», при котором снизу и сверху бревна на четверть диаметра делаются прямые выемки.

Для цельнопрофильных и клееных бревен (или брусьев) типы угловых врубок и продольных пазов определяются изготовителем этих материалов (рис. 6).

рис. 6. Рубки профилированных бруса и бревна

Угловые врубки «без остатка» из лафета и бревен

Для каркасно-бревенчатого строения применяются угловые врубки «в забир» или «в столб» (рис. 7). Бревна с отесанными концами и выбранным продольным пазом накатываются друг на друга и вставляются в пазы вертикально поставленных бревен. Врубка может быть не только угловой, но и промежуточной, когда строятся значительные по длине стены. Вертикальные столбы иногда изготавливают не из дерева, а из кирпича или камня.

рис.7. Рубка в забир

Логическим завершением угловой врубки «в охряп» стала угловая врубка «в лапу» (рис. 8). У бревен просто отпили выступающие за плоскость стены концы и получили угол без остатка. Поскольку такая вязка угла ненадежна, на концах бревен оставили шипы и соответствующие им гнезда. Шипы и гнезда объединили одним названием — «присек». Угол получился продуваемым, поэтому горизонтальные плоскости врубки стали делать с наклонном по двум направлениям в виде «ласточкина хвоста». Таким образом, бревна, зажатые в срубе другими бревнами, прочно сцепляются друг с другом наклонными плоскостями.

Угловую врубку «в лапу» делают как с присеком, так и без него. При усушке бревна уменьшаются в поперечных размерах и присек сделанный с относом от точки пресечения продольных осей бревен самозаклинивается. Одно бревно при уменьшении толщины тянет шип присека, другое — паз присека, но в перпендикулярном направлении. Присек заклинивается, угол сруба становится более прочным.

рис. 8. Рубки в лапу и сковородень

Для всех типов угловых врубок бревенчатых стен максимальные размеры зазоров не должны превышать: в чаше и в лапе — 0,5 см, в продольном пазе — 1,5 см.

Угловые врубки из бруса

Соединения в углах брусчатых стен тоже можно делать по типу семейства узлов «в обло» или «в лапу» получая угол с остатком или без него. Разумеется, сделать в прямоугольном брусе облое (округлое) соединение невозможно, но тем не менее, угловые врубки бруса с остатком не получили своих оригинальных названий и называются так же: «в полдерева», «в курдюк», «в охряп», а соединение без остатка — «в лапу». Но у бруса есть и свои свойственные только ему способы угловой врубки — «на шипах». Шипы (рис. 9) подразделяются на коренные (выпиленные в брусе) и вставные. Для упрочнения стен и углов венцы брусчатых стен пронизывают деревянными нагелями (стержнями) диаметром 25–30 мм.

рис. 9. Угловые соединения бруса

Разметку шипов угловых соединений брусьев делают как показано на рисунке (рис. 10).

рис. 10. Разметка брусьев для угловых соединений

Нагели, присеки, курдюки и прочие соединения сделанные по типу «шип в паз» выполняются с обязательным вертикальным зазором между шипом и пазом, компенсирующим усадку сруба.

 

ostroykevse.com

Технологии строительства сруба из бруса

Многих начинающих строителей, желающих построить деревянный дом, интересует правильная технология строительства сруба из бруса. Материал является одним из самых популярных за счет низкой стоимости и высокой прочности. Дома и бани из бруса обладают высоким уровнем комфорта: древесина создает внутри помещения уникальный микроклимат. В таких постройках прохладно летом и тепло зимой.

Чтобы здание из бруса простояло долгие годы, необходимо разработать подробный план работ. При его составлении учитывается планировка комнат, этапы строительства и затраты на материалы.

Постройка фундамента

Технология строительства наших предков предусматривает установку постройки на бревна. Для этого отбирались наиболее крупные и крепкие стволы лиственницы и других хвойных пород. После сушки и лежки брусья укладывались в качестве первых венцов. Не смотря на высокую влагостойкость хвойной древесины, венцы рано или поздно начинают гнить.

Современные дома из бруса строятся на бетонном или свайном фундаменте. Основание не только оберегает древесину от гниения, но и предотвращает его проседание и искривление. Чаще всего для деревянных построек из бруса используют следующие виды фундамента:

• Плитный.  Процесс укладки такого основания непрост: железобетонные плиты укладывают по периметру будущей постройки и заливают раствором. Фундамент устроенный таким способом очень прочен, но у него есть существенный недостаток – высокая цена.
  
• Столбчатый. Основание строится из асбестоцементных труб, вкопанных в землю. Лунки бурят специальным оборудованием. По разным технологиям полости труб заполняют цементом и другими составами. Фундамент обойдется дешевле бетонного, но он не подойдет для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
• Ленточный. Этот тип основания используется для массивных строений в 1-3 этажа. Цена такого фундамента гораздо ниже монолитного и плитного. К тому же, ленточные основания подходят практически для любого типа почв.
• Монолитный. На участках с очень высоким уровнем грунтовых вод не обойтись без прочного основания. Обычно, при подобной проблеме, используют монолитный плавающий фундамент. Правильно обустроенное железобетонное основание выступает неким поплавком, на котором любая постройка из бруса останется целой в любое время года.

Чаще всего для дома из брусьев используют ленточный фундамент. Его обустройство начинают с выкапывания траншеи. Размер и правильное соотношение сторон дома из бруса выверяют уровнем и строительным угольником.

На дно траншей укладывают слой песчаной подушки. После ее трамбовки готовят цементный раствор, из которого и будет состоять фундамент. Заливку лент выполняют за один подход, без длительных перерывов, иначе основание дома из бруса будет неоднородным.

Технология заливки выполняется постепенно. Ленту (фундамент одной из стен дома из бруса) заливают и ждут полного высыхания. Только после этого приступают к заполнению другой стороны. Важно, чтобы слои были ровными, без видимых перепадов.

Удобство метода в том, что его можно применять в любое время года. Однако при строительстве дома из бруса зимой, в раствор добавляют специальные составы.

Возведение стен из бруса

Чаще всего брус, использующийся для домов и бань, имеет размеры 200х200 и 150х150 мм. И для того и для другого размера применяют разнообразные технологии сборки. Все методы рубки отличаются способом соединения углов. Чаще всего для крепления бруса используют несколько проверенных временем способов.

«В чашу»

Данная методика используется при строительстве домов и бань из оцилиндрованного бревна. Для создания соединения понадобится плотницкая черта. Инструмент можно приобрести в любом строительном магазине. Он напоминает большой циркуль, в котором на месте ножек две тонкие полоски стали.

С помощью инструмента делают разметку в виде чаши в каждом из брусьев сруба. Для создания разметки,брусья укладывают крест-накрест, для удобства скрепляя скобой. На каждом брусе рисуют линию, повторяющие контуры нижнего бруса. После разметки в дереве вырезают чашу. Рубить сруб из оцилиндрованного бруса несложно, главное – сноровка. К тому же, подобный крепеж очень прочен даже после усадки.

«В полдерева»

Вид соединения в полдерева применяют в постройках из прямоугольного бруса разного сечения. Крепление происходит за счет замка. В верхней части нижнего бруса делают прямоугольный паз, его размер зависит от параметров бруса. В нижней части верхнего бруса делают похожее отверстие того же размера, после чего это брус укладывают на первый венец так, чтобы пазы совпали.

Чтобы скрепить венцы между собой, используют нагели. Это длинные цилиндрические бруски, которые вбивают на углах и по длине всего бруса так, чтобы одна часть входила в нижний, а другая в верхний венец. Иногда нагель соединяет сразу 3-4 бруса.

Обратите внимание! Помимо нагелей для крепления бруса используются шпонки, они представляют из себя прямоугольные дощечки. Их монтируют на углах крепежа, в месте соединения пазов. Помимо улучшения соединения, они снижают теплопотери здания, за счет снижения продуваемости углов.

«В лапу»

Для рубленых домов из древесины с прямоугольным сечением наиболее популярен крепеж «в лапу». Он напоминает соединение «в полдерева». Отличие состоит в том, что пазы создают не под прямым углом, а под острым.

Перед рубкой брусья укладывают квадратом, сначала два параллельных бруса напротив друг друга, сверху еще два на противоположных сторонах. Размеры выемок не должны превышать толщину бревен.

«Ласточкин хвост»

Соединение считается одним из самых сложных в создании и надежным в эксплуатации. Технология напоминает крепеж «в лапу», но пазы делают как сверху, так и снизу бруса. Это создает очень крепкое соединение, не требующее дополнительных креплений. Пазы делаются в брусе под определенным углом сверху и снизу.

Важно! Лучше всего строить сруб бруса с гвоздями или с нагелями, особенно, если это ваш первый опыт подобных работ.

Особенности рубки

В соединениях из профилированного бруса не обойтись без нагелей. Они защищают брус от растрескивания и скручивания. Помимо прочных пород древесины, нагели изготавливают и из металла. Второй вариант считается более долговечным. Оптимальный вариант монтажа нагелей – сквозь два бруса, через один. Между крепежами рекомендуют делать расстояние от полутора метров. Размер отверстий под нагель зависит от его параметров, наиболее популярный – от 3 см.

Для снижения теплопотерь помещения, каждый ряд сруба прокладывают межвенцовым уплотнителем. В местах стыка наружных стен здания делают замок типа «теплый угол». Это соединение из шипа и паза соответствующего размера. Такой тип крепежа улучшает стойкость сруба. Технологию можно увидеть на видео:

Для межкомнатных перегородок оптимально использование материала с сечением 150 на 100. Их устанавливают после полной сборки сруба. При возведении второго этажа, на первом должна быть хотя бы одна перегородка. Она послужит опорой для будущей надстройки.

Монтаж пола

Правильно укладывать в деревянном доме двойной пол. Нижний слой – черновой, его делают из обрезной доски. На второй слой укладывают чистовую, качественную доску, на которую можно стелить отделочный материал.

Важно! Наиболее надежным методом монтажа чернового пола, является укладка на черепной брусок. Его крепят к лагам, с каждой стороны. А уже на черепной брусок прибивается черновой пол с внешней стороны.

Поверх чернового пола стелют подушку из утеплителя. Чтобы материал прослужил долго, его необходимо защитить влагоизоляционной пленкой. Ее укладывают поверх чернового пола, после чего крепят утеплитель. На него, в свою очередь, стелют пароизоляцию. Для предотвращения загнивания древесины, на лаги крепят вентиляционный брусок (доска 3-5 см высотой и шириной, совпадающей с шириной лаг). Поверх всей этой подушки укладывают чистовую доску.

Укладка крыши

К монтажу крыши и потолка приступают после полной сборки сруба. Рекомендуется использовать брус с сечением 100 на 150. Брус такого размера подходит как для лаг, так и для стропил. Лаги укладывают на крышу так, чтобы они выступали за стены на 50 см. Брус укладывают на сруб ребром, с шагом в один метр.

После сборки стропильной системы приступают к укладке фронтонов. Для их изготовления используют брус с сечением 150 см. перед стяжкой потолка выполняется гидроизоляция крыши. Рулонная и заливная гидроизоляция лучше всего подходит для этих целей.

Когда фронтоны готовы, приступают к сборке обрешетки под кровлю. Система обрешетки во многом зависит от кровельного материала. Для рулонных – собирают сплошную обрешетку из стружечных панелей или доски, а для черепицы и металлических листов – решетчатую.

После полной сборки сруба можно приступать к мелким работам: обработке дверных и оконных проемов, установке крыльца и перил и подводке коммуникаций. Постройки из бруса не требуют особых отделочных работ. Для защиты материала от воздействия влаги, его покрывают специальным лаком или другими декоративными составами.

При подводке в дом электричества, позаботьтесь об изоляции проводки и защиты древесины от возгорания. Чтобы дом простоял долгие десятилетия – рекомендуется обработать деревянные конструкции антипиренами.

bouw.ru

Технологии строительства домов и бань из бруса

Основные технологии, применяемые нами при строительстве:

Существует несколько разновидностей рубки углов в брусовых срубах, другими словами «сборки венцов». Одним из способов является рубка типа «угол в пол бруса» или, как его еще называют, «в лапу». Такой тип рубки угла включен в стоимость всех наших стандартных проектов. Он самый распространенный при строительстве домов и бань из бруса. Название этого способа сборки говорит само за себя — удаление на углах бруса верхней или нижней половины толщины массива бруса. Преимущества такого «угла» — простота и в тоже время долговечность, надежность и привлекательный внешний вид. Но для того, чтобы добиться максимальной теплоизоляции и защиты от ветра, после сборки сруба «угол в лапу», сами углы необходимо тщательно проконопатить. Дополнительно с наружной стороны обычно его зашивают вагонкой или обрезной доской.

В первую очередь, при строительстве дома или бани, стоит задача построить теплое сооружение. Естественно, самым уязвимым местом для продувания является угол строения.

Самым надежным способом рубки угла сруба, является «угол в шип» или теплый угол.

Для этого в каждом углу с внутренней стороны дома или бани на одном из брусьев вырубают шип, а на другом – паз. Очень важно, чтобы соединение шип-паз в данном случае было плотным, ведь от этого зависит степень теплоты образованного угла. Этот угол никогда не будет продуваться.

У этого способа есть всего один недостаток – время строительства и стоимость. На сборку сруба с теплым углом уходит больше времени и сил. Если дом или гостевой дом-баня предполагают постоянное проживание в зимний период, то наверное не стоит отказываться от этого метода, плюсы очевидны…

Способы рубки тёплых углов.

Рубка угла «в шип» — самый распространенный и доступный. Его еще называют в перевязкой с коренным шипом.

Следующий способ — один из самых трудоемких и дорогостоящих, называется в «ласточкин хвост». Гляжя на фотграфию, несложно догадаться, откуда появилось такое название…

 

Вот это и есть основные виды рубки углов брусовых срубов. Теперь ознакомимся, как они выглядят в срубе с внешней стороны:

Вот так выглядят практически все угловые соединения с шипом и пазом, т.е. «теплый угол».

  

ВАЖНО!

Есть строители, которые наглым образом обманывают своих клиентов! Выдают обычный угол «брус на брус» за теплый. Легко быть обманутым, так как с внешней стороны оба угла выглядят абсолютно одинаково. Проверить как собран угол конечно же можно — с помощью гвоздя или любого другого тонкого предмета. Вставить гвоздь в стык на углу строения с наружной стороны и если вы увидели этот гвоздь внутри помещения, можете смело писать претензию в строительную организацию.

Будьте предельно внимательны при выборе подрядной организации!

 Во многих проектах домов есть красивые выступающие из плоскости фасада части помещений — эркеры. В отличие от основного каркаса дома, стены этих дополнительных «выступающих» помещений имеют округлую или трапецевидную форму. Поэтому сложность изготовления таких элементов заключается в том, что стыковка бруса происходит здесь не под прямым углом, а под определённым тупым. Такие углы называются эркерными, их изготовление требует особого мастерства. Ведь нестандартный угол надо выдержать по всей высоте эркера, на нескольких десятках венцов. 

 

Нагели это крепежные элементы (типа шипов) для скрепления по вертикали деревянных стен из бруса (брусовых стен) и бревен (оцилиндрованное и рубленное бревно срубов). Основополагающее правило: нагели должны быть деревянными, круглыми и быть произведены из твердых пород древесины: березы, дуба, бука. В средней полосе России 95 процентов на строительном рынке это деревянные березовые круглые нагели.

В сборке деревянных срубов из бруса и бревен основные размеры нагелей – это круглые нагели диаметром 24-25 мм. Этот диаметр деревянных нагелей может применяться при сборке практически всех конструкций срубов деревянных домов, будь то, брусовой или бревенчатый сруб дома или бани. Исключение составляют срубы с диаметром рубленных бревен более 30 сантиметров. Для таких массивных стен деревянных срубов можно купить круглые нагели диаметром 30 мм. Длинна нагеля от 1 до 1,2 метра. На месте сборки сруба деревянного дома такие длинные заготовки нагелей раскраивают на 3-4 части в зависимости от конструкции деревянных стен.

 

Ройка — способ фиксации брёвен между собой на торцах, посредством врезки бруска.

В деревянные строения вполне естественно ставить деревянные окна. Однако, в отличие от каменых домов, в деревянных происходят более значительные и продолжительные процессы усадки, что может плачевно отразится на окнах и дверях в первую очередь. Чтобы избежать неприятностей, таких как деформации окон, искривление оконных и дверных проемов, необходимо предусмотреть систему компенсации напряжений, возникающих при подвижках несущей конструкции — стен.

По бокам существующего проема под окно или дверь выпиливается паз для установки бруска (ройки). В паз вставляется брусок (ройка), но не приколачивается намертво. Далее окно крепится к бруску (ройке) и к нижней части сруба. Вверху между окном и срубом оставляется зазор 5-7 см под усадку и заполняется мягким утеплителем. После установки окна по периметру приколачивается обналичка.

В проем с установленными ройками также могут устанавливаться металлопластиковые окна (стеклопакеты).

Данное технологическое решение — не редкость в деревянном домостроении. Уважающие себя строительные компании, которым не наплевать на свою репутацию, используют при строительстве данный вид материала. Усадочные болты, их так же называют анкерные или компенсатор усадки, могут встретиться при строительстве домов и бань в таких местах, как под или над опорными столбами на террасах, опорные столбы внутри помещений. В процессе усадки сруба может возникнуть проблема — щели между венцами. Чтобы не сталкиваться с такого рода проблемами и используются усадочные болты.

  

 

Половой шпунт является чистовым отделочным материалом, его крепление происходит несколькими способами. Стандартный вариант крепления половой доски — на гвозди. В таком случае пробивается каждая пятая доска. Почему каждая пятая? Со временем, половой шпунт требует перетяжки, для того, чтобы убрать появившиеся щели, которые появляются в процессе акклиматизации материала в месте, где они уложены. И для того чтобы легче было произвести данную процедуру и крепится каждая пятая доска. После перетяжки пробить необходимо каждую доску.

Более трудоемкий вариант — крепление половой доски на саморезы с помощью шуруповерта.

И, наверное, самый трудоемкий и поэтому дорогостоящий способ — это крепление саморезами в шпунт. В таком случае шляпок саморезов не будет видно вообще.

Наши мастера по Вашему желанию могут выполнить кладку экрана печи и саму печь кирпичом. Для этого подойдет кирпич красный либо огнеупорный. Кирпичный экран должен быть немного выше самой печи и будет служить отличной теплоизоляцией. Для того, чтобы выложить кирпичный экран для средних размеров металлической печи, Вам потребуется порядка 40 кирпичей и пару мешков печной смеси. Стоимость данной услуги обговаривается отдельно.

При строительстве бани под ключ существуют два варианта выхода дымохода.

Первый вариант предусмотрен в стандартной комплектации бани из бруса — выход трубы через стену (в бок). С помощью металлической трубы, соединительных уголков, теплоизоляции из базальтового картона и оцинкованного листа происходит установка трубы. В данном варианте существуют свои минусы. Обязательное условие при установке трубы через стену, чтобы труба выходила на скат крыши, точнее выше него, а не на фронтон. И если Вы захотите установить печь вдали или сместить ближе к центру от внешних стен сруба, то первый вариант установки дымохода уже не подойдет.  

Второй вариант: дымоход проходит через перекрытие и через крышу бани. Данное решение несколько удорожает стоимость, так как используется более дорогостоящие материалы и работа по установке более сложная. В комплект дымохода (можно поставить на любую печь) входит труба сэндвич (кол-во трубы сэндвич зависит от высоты строения). Сэндвич может быть выполнен из оцинковки или нержавейки (она дороже), диаметр трубы так же может быть различный. Поэтому когда клиент приобретает свою печь, мы предлагаем ему приобрести все комплектующие в том же месте где и приобреталась сама печь. Если клиент приобретает печь и трубу сам, ему необходимо знать высоту строения от пола первого этажа и до конька. Эту и другую информацию Вы можете всегда узнать у наших консультантов.

ecobrusstroy.ru

Теплый угол и другие типы рубки углов сруба из профилированного бруса.

Чтобы качественно состыковать брус при формировании углов дома, существуют самые разнообразные, специфические способы. Состыковка может производиться без остатка, или с остатком, когда части бруса выступают за линию угла. Выступать краями могут оба встречных бруса, а может быть Т-образное крепление.

Самыми популярными состыковками (рубками) являются:

• Рубка «в чашу», или «в обло». Соединение с остатком. Для состыковки используются односторонние, двухсторонние и четырехсторонние замочные пазы. Для рубки с односторонними пазами нужны минимальные затраты усилий и времени.
• Рубка «встык». Соединение без остатка, когда брус на углах плотно укладывается в шахматном порядке. Наиболее быстрый и простой тип состыковки бруса, но углы выходят негерметичными, происходят значительные потери тепла. Необходимо обязательное наружное утепление сруба.
• Рубка угла «в полбруса» (по-другому – «в полдерева», «в лапу»). Очень распространенный вид рубки при возведении домов и бань из бруса. Простой, достаточно надежный способ, но требующий наружного утепления сруба.

Отдельным пунктом хочется выделить рубку «теплый угол». «Теплым углом» называется рубка, корда состыковка одного бруса со встречным происходит с использованием коренного шипа. Другое название такой рубки – «шип-паз», или «угол в шип», и у этого вида соединения есть лишь один недостаток: для сборки сруба с «теплыми углами» затраты времени немного больше, чем для рубки других типов. Но максимальная защита углов сруба от продувания и, как следствие, значительная экономия финансовых средств на отопление и комфортный микроклимат в доме стоят того, чтобы потратить чуть больше времени.

Процесс рубки «в теплый угол»

Состыковка бруса «в теплый угол» происходит следующим образом:

• После предварительного расчета размеров шипа, паза и зазоров, на двух сопрягаемых брусьях с внутренней стороны (той, которая пойдет внутрь сруба) делается разметка и по шаблону выпиливаются паз и шип. Паз, в основном, занимает треть или четверть толщины бруса. Величина шипа максимально соответствует величине паза, за счет чего соединение получается плотным, монолитным, с минимальными зазорами, напоминающее своеобразный замок. Существует два варианта рубки «теплый угол»: шип и паз во встречных заготовках либо имеют правильную прямоугольную форму, либо вырезаются наискосок, в половину «хвоста ласточки». Оба варианта создают равноценно качественную состыковку бруса, но второй вариант более трудоемкий и, соответственно, более дорогостоящий.
• Производится антисептирование пиленых элементов на брусе, так как впоследствии, при обработке всего сруба антисептиком, эта часть бруса становится недоступной. Благодаря антисептированию участков спила, брусу не грозит поражение грибком и другими микроорганизмами во внутренних слоях древесины, углы будут сохранены от растрескивания, гниения и преждевременного разрушения.
• Между пазом и шипом укладывается утеплитель. Учитывая то, что утеплитель укладывается и вдоль бруса, и в месте сопряжений бруса в угол, создается полноценный тепловой контур. В качестве утеплителя используется натуральное текстильное волокно из джута.
• Если есть необходимость еще больше повысить прочность конструкции сруба, после укладки ряда-венца в углу делается специальное отверстие и устанавливается крепеж (см. статью «Виды крепежа»).
• В процессе работы делается имитация перевязки, то есть в каждом последующем ряду (называемом венцом) шип и паз меняются местами. Такое чередование способствует увеличению сцепления стен, входящих в угол.

И последнее. Возведение сруба с рубкой в «теплый угол» из обычного бруса не дает того эффекта, который достигается использованием качественного профилированного бруса. В срубе из обычного бруса основные потери тепла происходят за счет образования продуваемых стыков вдоль полотна бруса и «теплый угол» лишь незначительно исправит ситуацию.

Идеальное сочетание – профилированный брус с рубкой «теплый угол». Но, как всегда, выбор за вами.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

nstroydom.ru