Состав текстолит: марки, свойства, виды и цены. Где купить листовой текстолит?

Содержание

Текстолит

Заказать продукцию: +7 (495) 776-31-18 [email protected]


Текстолит применяется в качестве конструкционного материала (ПТК), поделочного (ПТ), и электротехнический А, Б для изготовления различных деталей используемых в электротехнике. Состав текстолита: хлопчатобумажная ткань, фенолформальдегидное связующее..Температура плавления: 105°С. Текстолит листовой, в отличие от такого материала как стеклотекстолит, имеет более низкие физико-математические (свойства) показатели. такие как плотность и т. д., смотрите таблицы свойств. Ламинат может эксплуатироваться в трансформаторном масле и на открытом воздухе в условиях нормальной, относительной влажности при частоте тока 50Гц. текстолиты могут долго работать при температурах от -65°С до +105°С.

Текстолит А, Б применяется для работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды при частоте тока 50Гц. Длительно допустимая рабочая температура текстолита от -65°С до +105°С.

Текстолит марки А

: имеет повышенные электрические свойства и чаще применяется как изоляционный материал.

Текстолит марки Б: имеет повышенные механические свойства и чаще применяется как конструкционный материал.

Поделочный конструкционный текстолит марки ПТК изготавливается толщиной от 0,5 до 110 мм. Такой текстолит предназначен для изготовления шестерен червячных колес, втулок, подшипников скольжения, роликов, колец и других изделий конструктивного назначения.

Поделочный текстолит марки ПТ изготавливается толщиной от 0,5 до 110 мм. Предназначен для изготовления тех же деталей, для которых предназначена марка ПТК, но работающих при более низких нагрузках, а также панелей, прокладок для амортизационных и других изделий технического назначения. Текстолит производится в листах шириной от 450 до 950 мм и длиной от 600 до 1950 мм.

Стержни текстолитовые электротехнические круглые представляют собой слоистый прессованный материал, изготовленный методом намотки и состоящий из нескольких слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанной термореактивным связующим.

Стержни текстолитовые применяются в качестве электроизоляционного и конструкционного материала для длительной работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях нормальной относительной влажности при температуре от -65°С до +120°С. Они прекрасно подвергаются механической обработке и могут быть использованы в качестве втулок, прокладок и других деталей трения.

Номинальные диаметры стержней с предельными отклонениями, мм: 8; 13; 18; 25; 40; 50; 60. Длина стержня 550 мм.

Текстолит и стеклотекстолит — Екатеринбургрезинотехника

Текстолит листовой и стержни.

ТК ГОСТ 5-78 
ПТ ГОСТ 5-78 
МАРКИ А ГОСТ 2910-74 
МАРКИ Б ГОСТ 2910-74

Текстолит — отличный диэлектрик, устойчив к действию растворов кислот и щелочей, имеет низкий коэффициент трения (0,02 со смазкой и 0,32 без смазки), небольшую плотность (1,3- 1,4 г/см), легко поддается механической обработке (фрезерование, распиловка, сверление, штамповка, шлифование, строгание). Листовой текстолит используют в качестве конструкционного материала в приборо- и станкостроении, машиностроении, в том числе химическом и нефтехимическом оборудование, в автоматических системах управления, судо- и тракторостроении и других отраслях.

Из текстолита можно изготовить шестеренки разных размеров (для часов и больших станков), которые изнашиваются в три раза медленнее, чем металлические; сепараторы для подшипников, обеспечивающих высокие скорости; кулачки, обладающие малой инерцией для различных станков, венцы червячных колес, втулки, амортизирующие прокладки, уплотнительные кольца и т.д.

Марка

Состав

Класс
нагрево-
стойкости

Назначение

Габариты

Текстолит А
ГОСТ 2910-74

ТУ 05758799-
014-96
(для т.свыше
50,0 мм)

Хлопчатобумаж-
ная ткань, фено-
лоформальде-
гидная смола

105° С

Для работы в трансфор-
маторном масле и на воз-
духе в условиях нормаль
ной относительной влаж-
ности 45-75 % при тем-ре
(15-35)°С и частоте тока
50 Гц

Листы размером
(450-980)х(б00-1480)мм;
Толщина — 0,5-50мм.

Конструкционный
текстолит ПТК
ГОСТ 5-78

Хлопчатобумаж-
ная ткань, фено-
лоформальде-
гидная смола

105° С

Для изготовления шесте-
рен червячных колес,
втулок, подшипников
скольжения колец

Листы размером
(450-950)х(600-1480)мм.
Толщина — 0,5-80,0 мм.

Поделочный
текстолит ПТ
ГОСТ 5-78

Хлопчатобумаж-
ная ткань, фено-
лоформальде-

гидная смола

105° С

Для изготовления тех же
деталей, для которых
предназначена марка
ПТК, но работающих при
более низких нагрузках

Листы размером
(450-950)х(600-1480)мм.
Толщина — 0,5-80,0 мм.

Основные технические характеристики

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Текстолит
А

ПТК

ПТ

Разрушающее напряжение при изгибе
перпендикулярно слоям, не менее

МПа

80

152

142

Разрушающее напряжение при растяжении,
не менее

МПа

35

— 

Разрушающее напряжение
при сжатии, не менее
параллельно слоям

МПа

— 

160

155

Ударная вязкость по Шарли
на образцах без надреза, не менее

КДж/м2

с надрезом 6,8

36

36

Водопоглощение, не более
для листов толщиной 3,5 мм

мг

166

— 

Водопоглощение,
не менее

%

— 

0,7

0,7

Удельное объёмное электрическое
сопротивление, не менее
после кондиционирования в условиях
24ч / 23° С / 93%, для листов толщ. 8,0мм

Ом•м

1•1000000

— 

Пробивное напряжение параллельно слоям
(одноминутное проверочное испытание)
в условиях М (90° С), трансформаторное

масло, не менее

кВ

12

— 

Текстолит

Стеклотекстолит СТЭФ и СТЭФ-1 ГОСТ 12652-74 представляют собой слоистый материал на основе стеклоткани пропитанной эпоксидофенольным связующим. Применяется в качестве электроизоляционного материала, работающего при температуре от -65º до +155ºС. Изготавливается листами, номинальная толщина листов от 0,35мм  до 60,0 мм.

Стеклотекстолит СТЭФ, СТЭФ-1 и СТЭФ-У

Для изготовления деталей электротехнического назначения для работы на воздухе в условиях:- нормальной отн . влажности при (15-35)°С 45-75% и напряжении свыше 1000 В ;- повышенной влажности при (93±2)%, тем-ре 40±2°С при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. Имеют высокую механическую прочность, высокую стабильность электрических свойств при повышенной влажности. СТЭФ-1- отличается более однородной мелкой внутренней и поверхностной структурой. СТЭФ-У используется в смеси хладона R-134 aс маслом ХС-22

Стеклотекстолит СТ-ЭТФ

Для изготовления деталей электротехнического назначения, для работы на воздухе в условиях: — нормальной отн . влажности при (15-35) 0С 45-75% и напряжении свыше 1000 В ; — повышенной влажности при 93(+/-)2%, температуре 40(+/-)2 0С при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. СТ-ЭТФ — отличается повышенной теплостойкостью.

Стеклотекстолит СТЭФ-П, СТЭФ-ПВ

СТЭФ-П — полупроводящий материал для уплотнения статорных обмоток гидрогенераторов. СТЭФ-ПВ — полупроводящий материал для уплотнения обмоток

В наименовании марок стеклотекстолита применяются обозначения: С — стеклоткань, Т— термоактивное связующее, ЭФ – эпоксифенольное связующее, 1 – однородная мелкая структура, У – унифицированный, ЭБ – эпоксибромированное связующее, П — полупроводящий

Наименование материала

Состав

К. Н. °С

Размеры

Стеклотекстолит СТЭФ, СТЭФ-1 ГОСТ 12652-74

Стеклоткань, эпоксифенольное связующее

155

Листы размером (1000х2000) мм Толщина: СТЭФ – 1,5-50 ммСТЭФ-1 – 0,5-50 мм

Стеклотекстолит СТЭФ-У

Стеклотекстолит СТ-ЭТФ ГОСТ 12652-74

180

Листы размером  (1000х2000) мм Толщина: СТ-ЭТФ – 0,35-50 мм

Стеклотекстолит СТЭФ-П,   

Стеклоткань, полупроводящее связующее

155

Листы размером (930±20) x (1430±20) мм. Толщина: 0,2-5,0 мм.

Стеклотекстолит СТЭБ ГОСТ 12652-74  

Стеклоткань, эпоксибромированное связующее

140

Листы размером (930±20) x (1430±20) мм, 950×1000 мм Толщина: 0,35-1,5 мм

 Наименование показателей

Ед. изм .

СТЭФ СТЭФ-1

СТЭФ-У

СТ-ЭТФ

СТЭФ-П

СТЭБ

Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее

МПа

350

350

350

225

350

Разрушающее напряжение при растяжении, не менее

МПа

220

220

220

220

Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, не менее

КДж/м 2

50

50

50

50

Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М (90°С), трансформаторное масло, не менее

кВ

35

35

35

35

Электрическая прочность перпендикулярно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М (90°С), трансформаторное масло, не менее

для толщины1,5 мм

кВ/мм

13,1 

13,1

— 

для толщины3,0 мм

11,5

11,5

11,5 

11,5 

Удельное объемное электрическое сопротивление

перпендикулярно слоям

Ом* c м

1*103-3*106

параллельно слоям

1*101-9*103 

Тангенс угла диэлектрических потерь, не более при частоте 50 Гц и (15-35)°С 45-75% при частоте 1*106 Гц после кондиционирования 24ч/23 °С /93%, дистилл . вода

0,04

0,04

0,04

0,04

Водопоглощение , не более

для толщины1,5 мм

мг

19

19

— 

для толщины3,5 мм

23

23

23

23

Сопротивление раскалыванию для листов 10мм и более

кН/м

166,6

196

Плотность

кг /м3

1600-1900

1700-1900

1700-1900

1600-1900

1700-1900

Стеклотекстолит фольгированный марки СФ

Для изготовления печатных схем, плат и других изделий для работы в условиях нормальной и повышенной относительной влажности окружающей среды при температуре от -60 °С до +85°С.

Стеклотекстолит фольгированный марки СОНФ-У: для производства практически любой бытовой и промышленной радиоаппаратуры.

В наименовании фольгированных применяются обозначения: С – стеклотекстолит, Ф – фольгированный , ОН – общего назначения, У — содержит бромсодержащую добавку и относится к классу негорючих пластиков, Г – гальваностойкая фольга.

Наименование материала

Состав

Размеры

Стеклотекстолит фольгированный марки СФ (ГОСТ 10316-78)

Стеклоткань, эпоксифенольное связующее

Листы размером: 920×1030 мм 

Облицован с одной или двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 35 мкм.

Толщина: от 0,5 до3,0 мм

Стеклотекстолит фольгированный марки СОНФ-У 

Стеклоткань, эпоксифенольное связующее 

Листы размером: (920х10З0) ±30мм.

Облицован с одной или двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 35 мкм.

Толщина: от 0,5 до 3,0

Наименование показателей

СФ

СОНФ-У

Поверхностное электрическое сопротивление после кондиционирования, Ом, не менее:

    — 96 ч/40 °С /93%

5*1010

5*1011

    — 1 ч/100 °С /20%

109

109

Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1МГц после
кондиционирования в условиях 96 ч/40 °С /93%, не более

0,035

0,025

Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц после
кондиционирования в условиях 96 ч/40 °С /93%, не более

5,5

5,4

Водопоглощение , мг, не более, при толщине, мм:

    — до 1,5

20

19

    — 2,0

21

19

    — 2,5

22

    — 3,0

25

Прочность на отслаивание фольги (на ширину полоски 3 мм ), Н, не менее:

— в исходном состоянии

4,5

4,6

— после воздействия паров трихлорэтилена

4,5

4,3

— после воздействия гальванического раствора

3,6

4,1

— после воздействия теплового удара 20 с/260 °С / кремнийорганическая жидкость

4,5

4,6

— после воздействия сухого тепла 336 ч/120 °С /20%

4,2

Прочность на отрыв контактной площадки, Н, не менее

60

Время устойчивости к возд . теплового удара при температуре   (260±5)° С , с., не менее

20

60

Степень штампуемости для толщин в мм, не более, в условиях М/60-70 °С /20%:

    — 0,8

1,3

    — 1,0

1,5

    — 1,5; -2,0

1,0

Горючесть

V-0

Узнать цену и наличие текстолита и стеклотекстолита СТЭФ и СТЭФ-1 в Екатеринбурге, вы можете в Екатеринбургрезинотехнике, написав нам на почту [email protected] или позвонив по телефону 8(343)27-27-817

 

Текстолит стержень диаметр 70 мм

Текстолит — это электроизоляционный конструкционный материал, применяемый в производстве подшипников скольжения, шестерён и других деталей, а также в электротехнике и радиотехнике.

Текстолит представляет собой слоистый пластик на основе ткани из волокон и полимерного связующего вещества (например, бакелита, полиэфирной смолы, эпоксидной смолы).

Текстолит на основе стеклоткани называется стеклотекстолитом или стеклопластиком.

Стеклотекстолит превосходит текстолит по ряду свойств: термостойкость от 140 до 180 °C против 105—125 °C у текстолита; удельное сопротивление — 1011 Ом·м против 107 Ом·м; тангенс угла потерь — 0,02 против 0,07. Листовой стеклотекстолит, покрытый медной фольгой, служит основой для изготовления заготовок печатных плат.

Свойства стеклотекстолита:

термостойкость от 140 до 180 °C ;

удельное сопротивление — 1011 Ом·м;

тангенс угла потерь — 0,02.

текстолит и стеклотекстолит оптом и в розницу.

Технические характеристики текстолита электротехнического листового:

ПараметрыАБПТКПТ
Предельное напряжение при изгибе, МПа90100152142
Предельное напряжение при растяжении, МПа3545
Напряжение при сжатии, Мпа160155
Ударная вязкость, кДж/м²7,87,83636
Объемное электрическое сопротивление, Ом×м106106
Пробивное напряжение в трансформаторном масле, кВ1515
Плотность текстолита, г/м³1,51,51,41,4

 винипласт, пластикат, капролон, эбонит, полиамиды, асбокартон, лента фум, гетинакс, текстолит листовой, стеклотекстолит, текстолит, паранит, паронит, фторопласт, полиуретан, купить текстолит, эбонитовая палочка, резина, куплю фторопласт, фторопласт купить, фторопласт 4, фторопласт листовой, фторопласт цена, фторопласт свойства, фторопласт стержень, фторопласт ф, фторопласт ф4, производство полиуретана, капролон купить, куплю капролон, капролон стержни, капролон свойства, капролон листовой, капролон цена, капролон фторопласт, капролон полиамид, капролон графитонаполненный, капролон гост, полиамид 6, полиамид ткань, пряжа полиамид, полиамид купить, куплю полиамид, эбонит купить, эбонит куплю, эбонит свойства, 100 полиамид, па полиамид, полиамид +в одежде, полиамид свойства, полиамид стеклонаполненный, полиамид па 6, полиамид состав, полиамид цена, хлопок полиамид, производство полиамида, материал полиамид, полиамид, вискоза полиамид, акрил полиамид, полиамид г, полиамид па6, полиамид 610, полиамид блочный, полиамид 210, продам полиамид, труба полиамид, пряжа шерсть полиамид, полиамид 12, полипропилен полиамид, капролон полиамид, полиамид куртка, 100 полиамид пряжа, пряжа полиамид купить, полиамид вторичный, изделия +из полиамида, применение полиамид, получение полиамидов, полиамид ткань свойства, характеристики полиамид, нейлон полиамид, полиамид гост, полиамид 6 блочный, переработка полиамида, марки полиамида, полиамид 210 310, труба гофрированная +из полиамида, хомут полиамид, полиамид +и эластан, куплю полиамид 6, куплю текстолит, текстолит купить, текстолит листовой, текстолит фольгированный, текстолит цена, текстолит листовой купить, текстолит гост, текстолит птк, текстолит свойства, текстолит пт, где купить текстолит, текстолит вес, кастет +из текстолита, продам текстолит, изготовление текстолита, текстолит фольгированный купить, фольгированный текстолит куплю, плотность текстолита, текстолит лист, резка текстолита, текстолит стержень, текстолит применение, гетинакс текстолит, продажа текстолита, текстолит листовой цена, +как сделать текстолит, текстолит толщина, текстолит стержневой, текстолит г, текстолит электротехнический, текстолит +для плат, обработка текстолита, производство текстолита, текстолит москва, текстолит состав, производители текстолита, текстолит стеклотекстолит, текстолит фото, печать +на текстолите, текстолит купить москва, изделия +из текстолита, текстолит конструкционный, характеристики текстолита, текстолит гост 2910, удельный вес текстолита, екатеринбург текстолит, текстолит гост 5 78, текстолит гост 2910 74, текстолит круг, фольгированный стеклотекстолит, стеклотекстолит купить, куплю стеклотекстолит, стеклотекстолит листовой, стеклотекстолит стэф, фольгированный стеклотекстолит купить, фольгированный стеклотекстолит куплю, стеклотекстолит цена, стеклотекстолит свойства, стеклотекстолит fr, стеклотекстолит гост, стеклотекстолит сф, обработка стеклотекстолита, стеклотекстолит стэф 1, стеклотекстолит fr 4, резка стеклотекстолита, стеклотекстолит fr4, лист стеклотекстолита, стеклотекстолит каст, стеклотекстолит листовой купить, вес стеклотекстолита, стеклотекстолит марки, текстолит стеклотекстолит, стеклотекстолит сф 1, производство стеклотекстолита, плотность стеклотекстолита, стеклотекстолит характеристики ,стеклотекстолит стф, изготовление стеклотекстолита, односторонний стеклотекстолит, стеклотекстолит ст, стеклотекстолит москва, где стеклотекстолит купить, стеклотекстолит стержень, продажа стеклотекстолита, изделия +из стеклотекстолита, продам стеклотекстолит, стеклотекстолит вфт +с, печать +на стеклотекстолите, стеклотекстолит +в розницу, стеклотекстолит электротехнический, стеклотекстолит сф 2, двухсторонний стеклотекстолит, стеклотекстолит лук, односторонний фольгированный стеклотекстолит, производители стеклотекстолита, стеклотекстолит применение, стеклотекстолит фольгированный цена, клей +для стеклотекстолита, стеклоткань, оргстекло, оргстекло купить, оргстекло прозрачное, оргстекло цена, керамика, стекло, стеклопластик, лакоткань, лакоткань лкм, лакоткань лшм, цена лакоткань, лакоткань ф, лакоткань лшмс, лакоткань ф 4д, лакоткань купить, лакоткань лск 

Как правильно выбрать текстолит: все, что нужно знать

26 апреля 2018 10:21   на правах рекламы

При реализации конструктивных, радиотехнических и многих других проектов используют текстолит. Это слоистый пластик на основе хлопчатобумажной ткани, чтобы выбрать который, нужно знать несколько тонкостей.  

Текстолит представляет собой слоистый пластик, реализуемый в виде листов. Основой для изготовления текстолита выступает хлопчатобумажная ткань различного состава и переплетения нитей. Для пропитки листов используют резольную фенолоформальдегидную смолу. Переплетение оказывает большое влияние на свойства готового продукта. По характеру соединения нитей судят:

  • о стойкости к раскалыванию;
  • об ударной вязкости;
  • о сроках службы и так далее.


Производство текстолита – многоэтапный процесс. Первым делом подготавливают базис, после чего обрабатывают ткань, подвергают ее сушке. Обрезка кромок и тепловая процедура – завершающие этапы процесса изготовления. На подготовительной стадии сшивают отдельные тканевые лоскуты, после чего наматывают их на специальные основы.

На завершающих этапах пропитки благодаря прессующему оборудованию смола еще лучше проникает в структуру полотен. После обработки материал направляют на сушку. Пропитанную сырую ткань подвергают высокой тепловой обработке. Температура воздуха в сушильном оборудовании превышает 100 градусов. Нагрев производят калориферы. Длительность теплового воздействия определяют с учетом толщины и структуры материи. После сушки текстолит разрезают на листы, помещая их под пресс. Перед поступлением на склад продукцию проверяют специалисты отдела технического контроля, но только после обрезки краев дисковыми пилами.


Текстолит | Оргстекло16

  


Текстолит это конструкционный слоистый материал, который получают путем горячего прессования хлопчатобумажных тканей. Ткани, в свою очередь, пропитывают термореактивным связующим веществом на основе фенолформальдегидной смолы. Иногда в качестве пропитки используют полиэфирные, фенолоформальдегидные, эпоксидные, полиамидные, фурановые, кремнийорганические смолы или термопласты.

Однако именно благодаря хлопчатобумажной ткани этот материал обладает прочностью при сжатии, повышенной ударной вязкостью и хорошо переносит механическую обработку: сверление, нарезку или штамповку.

Все эти качества обуславливают сферу использования текстолита — изготовление деталей, нагруженных знакопеременными электрическими и механическими нагрузками или работающих при трении.

Кроме того текстолит – это отличный электроизолятор.

В целом свойства этого материала во многом зависят от свойств тканей и связующего, из которых изготовлен текстолит, а также технологии его изготовления.

В этой связи различают текстолиты, органотекстолиты, стеклотекстолиты, асботекстолиты, углетекстолиты и базальтотекстолиты. Да и сами ткани различаются по виду плетения, толщине и поверхностной плотности.
 

Сферы применения текстолита

Текстолит нашел применение во многих областях. Например, он широко используется в электротехнике и радиоэлектронике как изоляционный материал или теплоизолятор.

По причине его износо- и виброустойчивости из него создают детали трения — подшипники, втулки, кольца, шайбы и прочее. Некоторые разновидности текстолита используются в химической промышленности для работы с агрессивными средами.

Кроме того его используют для работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях нормальной влажности окружающей среды при частоте тока 50Гц.

Машины и приборы, детали которых исполнены из текстолита и его производных, значительно увеличивают производительность предприятия в целом.
 

Различают листовой и стержневой текстолит.

Текстолит листовой – полимер, предназначенный для прокладывания амортизирующего слоя в электротехнических изделиях. Он представляет собой композицию спрессованной и пропитанной смоляным составом хлопчатобумажной ткани.

Текстолит стержневой – это особая форма наслаивания все того же хлопчатобумажного материала. Этот метод намотки позволяет использовать текстолит в отраслях, связанных с работой под высоким напряжением.


Стандартные размеры, цены текстолита

Толщина, мм

Размер, мм

Цена при покупке целого листа (руб/м2)

Цена с нарезкой (руб/м2)

1,5

1000/2000

2325,70

3220,20

2

1000/2000

1950

2700

3

1000/2000

1983,80

2746,80

4

1000/2000

1994,20

2761,20

8

1000/2000

3602,30

4987,80

Форма поставки: Целыми листами и в нарезку по размерам заказчика

Текстолит — Текстолит

 

ОНЛАЙН ЗАКАЗ ТЕКСТОЛИТА

ГОСТ 2910-74

Текстолит электротехнический листовой представляет собой слоистый материал, полученный методом горячего прессования хлопчатобумажных тканей, пропитанных термореактивным связующим на основе фенолформальдегидной смолы.

Благодаря применению х/б тканей текстолит обладает высокой прочностью при сжатии и повышенной ударной вязкостью, прекрасно подвергается механической обработке сверлением, резанием, штамповкой, поэтому он широко применяется при изготовлении деталей, нагруженных знакопеременными электрическими и механическими нагрузками или работающих при трении (втулки, кулачки и т.п.)

Как электроизоляционный материал текстолит применяется для работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды при частоте тока 50 Гц.

Длительно допустимая рабочая температура от -65°С до +105°С.

Марки :Текстолит марки A имеет повышенные электрические свойства и чаще применяется как изоляционный материал.Текстолит марки Б тот же, что и марки А, но имеет повышенные механические свойства и чаще применяется как конструкционный материал.

 Размеры листов

  • Формат:  2020*1020 мм, 1020*1020 мм, 1200х1000 мм; 1500х1000 мм
  • Номинальная толщина, мм: (0,5; 0,6; 0,8; 1,0)±0,15; (1,2; 1,5)±0,18; (1,6; 1,8; 2,0)±0,23; 2,2±0,26; 2,5±0,29; 3,0±0,31; 3,5±0,34; 4,0±0,36; 4,5±0,4; 5,0±0,42; 5,5±0,44; 6,0±0,46; 7,0±0,51; 8,0±0,55; 10,0±0,63; 12,0±0,7; 14,0±0,78; 15,0±0,81; 16,0±0,85; 18,0±0,9; 20,0±0,95; 25,0±1,1; 30,0±1,22; 35,0±1,34; 40,0±1,45; 45,0±1,55; 50,0±1,65.

Физико-механические и электрические показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Марки А

Марки В

Плотность

 кг/м3

 1300-1450

Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям,
не менее:

МПа

 90

100

Разрушающее напряжение при растяжении, не менее

 МПа

 35

45

Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям на образцах
с надрезом, не менее:

  кДж/м2

 7,8

Удельное объемное электрическое сопротивление после
кондиционирования в условиях 24 ч/23°С/93% для листов
толщиной до 8 мм, не менее

 Ом*м

 1*106

Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное
проверочное испытание) в условиях M/90°С/трансформаторное
масло, не менее

 кВэфф

 высший сорт — 15

 первый сорт — 12

 

ТЕКСТОЛИТ И АСБОТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЕ

ГОСТ-5-78

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

        Конструкционные текстолит и асботекстолит представляют собой слоистые листовые прессованные материалы, состоящие из нескольких слоёв хлопчатобумажной или асбестовой ткани, пропитанной термореактивной фенолоальдегидной, крезолоальдегидной, ксиленоальдегидной смолой или смолой из смеси фенольного сырья.

 2. МАРКИ 

 Поделочный конструкционный текстолит марки ПТК    

Изготавливается толщиной от 0,5 до 110 мм. Предназначен для изготовления шестерен червячных колёс, втулок, подшипников скольжения, роликов, колец и других изделий конструктивного назначения.

      

 

   Поделочный текстолит марки ПТ

                                       Изготавливается толщинойот 0,5 до 110 мм. Предназначен для изготовления тех же деталей, для которых предназначена марка ПТК, но работающих при более низких нагрузках, а также панелей, прокладок для амортизационных и других изделий технического назначения.

        Поделочный конструкционный текстолит марки ПТК-С изготавливается толщиной 30, 35, 40, 45 и 50мм. Предназначен для изготовления вкладышей судовых дейдвудных подшипников.

        Поделочный металлургический текстолит марки ПТМ-1(2) предназначен для изготовления вкладышей подшипников прокатных станов и других изделий технического назначения.

               Асботекстолит марок А, Б, Г предназначен для изготовления тормозных и иных фрикционных устройств, прокладок, деталей механического сцепления и других технических деталей, а также в качестве теплоизоляционного материала

 3. РАЗМЕРЫ

    Текстолит изготовляют листами шириной от 450 до 950 мм и длиной от 600 до 1950 мм.

    Асботекстолит марок А и Б изготовляют листами шириной от 400 до 800 мм и длиной от 600 до 1400 мм,

                                марки Г — шириной от 1350 до 1450 мм и длиной от 2350 до 2450 мм.

   Номинальная толщина, мм:

    — для ПТ и ПТК (1-й сорт): (0,5; 0,7)±0,10; (0,8; 1,0)±0,15; (1,2; 1,5)±0,20; (1,8; 2,0; 2,2)±0,25; 2,5±0,30; 3,0±0,40; (3,5; 4,0; 4,5)±0,50; 5,0±0,60; (6,0; 7,0; 8,0; 9,0)±0,70; 10,0±0,80; (11,0; 12,0)±0,90; (13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0)±1,0; (18,0; 19,0)±1,2; 20,0±1,5; (22,0; 25,0; 27,0)±2,0; (30,0; 32,0; 35,0; 38,0)±2,5; (40,0; 43,0; 45,0; 50,0)±3,0; (55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0)±3,5.

    — ПТМ-1: (15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0)±2,5

    — Асботекстолит А, Б: (5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0)±0,8; (12,0; 13,0 ;14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0)±1,2; (20,0; 22,0; 25,0; 27,0; 30,0; 35,0)±1,7.

4. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Технические характеристики

ПТК

ПТ

ПТМ-1

Асботектолит

марка А

марка Б

Изгибающее напряжение при разрушении, МПа

137-152

108-142

не опред.

 

 

Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее:

    — параллельно слоям

    — перпендикулярно слоям

130-160

230

120-155

200-250

118

200

не опред.

98,0

200

83,0

Прочность при разрыве, МПа, не менее

90

69-88

не опред.

49,0

49,0

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м2

34-36

24-36

не опред.

24,5

не опред.

Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее

140

130

130

250

250

Водопоглощение, %, не более

0,7-0,9

0,7-1,0

1

не опред.

не опред.

Прогиб, мм/м, не более

8

8

не опред.

 

 

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом

1·10  -1-·10 

1·10  -1-·10 

не опред.

1·10 

1·10 

Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом·см

1·10  -1-·10 

1·10  -1-·10 

не опред.

1·10 

1·10 

Электрическая прочность при (20+5)°С, кВ/мм

2-5

2-5

не опред.

8-15

8-15

Твёрдость, МПа, не менее

не опред.

не опред.

275

295

275

Сопротивление раскладыванию вдоль нитей основы, кН/м, не менее

не опред.

не опред.

210

333

230

Габаритные размеры листа, мм:

    — длина

    — ширина

    — толщина

600-1470

450-950

0,5-80 

600-1470

450-950

2,0-80

600-1950

450-950

15-70

600-1950

450-950

5,0-35

600-1950

450-950

5,0-35

Плотность, г/см2

1,3-1,4

1,3-1,4

1,3-1,4

1,5-1,7

1,5-1,7

Рабочая температура, °С

от -40 до +105

от -40 до +105

от -40 до +105

от -40 до +130

от -40 до +130

 

Стержни электротехнические текстолитовые круглые
ГОСТ 5385-74

Стержни электротехнические текстолитовые круглые представляют собой слоистый прессованный материал, изготовленный методом намотки и состоящий из нескольких слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанной термореактивным связующим.
Стержни применяются в качестве электроизоляционного и конструкционного материала для длительной работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях нормальной относительной влажности при температуре от -65°С до +120°С.Стержни прекрасно подвергаются механической обработке и могут быть использованы в качестве втулок, прокладок и других деталей трения.

Основные технические характеристики

Стержни электротехнические текстолитовые круглые

 

Наименование показателя

Ед. изм.

Норма для стержней с диаметром

8

13

18

25

40

50

60

Плотность

кг/м3

1300-
1400

1280-
1400

1250-
1380

1250-
1380

1250-
1380

1250-
1380

1250-
1380

Разрушающее напряжение
при статическом изгибе, не менее

МПа

 _

 _

 _

120

 100

 100

 100

Разрушающее напряжение
при растяжении, не менее

МПа

90

80

50

50

40

40

40

Водопоглощение после пребывания в дистиллированной воде при температуре (20±2)°С в течение 24 ч, не более

 

%

 

0,9

 

0,9

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

Стойкость к кратковременному нагреву, не менее

°С

130

130

130

130

130

130

130

Маслостойкость в трансформаторном масле в течение 4 ч, не менее

°С

120

120

120

120

120

120

120

Удельное поверхностное электрическое сопротивление в исходном состоянии, не менее

 

Ом

 

_

 

1*1010

 

1*1010

 

5*109

 

5*109

 

5*109

 

5*109

Внутреннее электрическое
сопротивление в исходном
состоянии, не менее

Ом

_

1*109

1*108

1*108

1*108

1*108

1*108

Пробивное напряжение параллельно слоям в трансформаторном  масле при температуре (20±2)°С,
не менее

 
 кВ
      эфф

_

12

11

11

10

10

 

Стержни не токсичны, не взрывоопасны, относятся к горючим материалам. Длина стержня 550±25 мм. Гарантийный срок хранения стержней – 18 месяцев со дня изготовления.

 

Текстолит — это листовой материал, состоящий из определенного количества слоев х/б ткани, соединенных с помощью горячего прессования и пропитанных термореактивным веществом. Изготавливается текстолит следующим образом. Сначала подготавливается пропитывающее вещество на остове фенолформальдегидной смолы, после чего происходит пропитка ткани, из которой будет изготовлен текстолит. Когда ткань высохнет, происходит сборка пакетов, их прессование и обрезка. После этого готовый текстолит подвергается дополнительной тепловой обработке.

Текстолит легко поддается штамповке, резке, сверлению и прочим механическим воздействиям. Текстолит применяется для изготовления деталей, подверженных механическим и электрическим нагрузкам (кулачков, втулок, подшипников, прокладок и т.д.). Текстолит обладает высокой износостойкостью, отличается прочностью при сжатии и бесшумностью при эксплуатации.

Текстолит электротехнический подразделяется на две категории. Текстолит А часто используется как изоляционный материал, поскольку обладает отличными электроизоляционными свойствами. Текстолит Б, обладающий более хорошими механическими свойствами, чаще всего применяется как конструкционный материал, хотя такой текстолит тоже является достаточно хорошим электроизолятором. Изделия из такого материала, как текстолит, обладают повышенной термостойкостью и могут сохранять работоспособность при колебаниях температуры от -40 градусов до +105 градусов по Цельсию.

  Текстолит, стержень текстолитовый, текстолит поделочный,текстолит ПТК,текстолит ПТ, Текстолит А, Текстолит электроизоляционный, продажа текстолита, текстолит листовой, текстолит конструкционный ПТК, детали из текстолита, резка текстолита,фрезеровка текстолита, платы из текстолита

Приглашаем посетить раздел Текстолит на нашем новом сайте


ООО «Брафи»: лакоткань, трубка ткр, ленты слюдинитовые


Расшифровка марок стеклотекстолита — Изолитсервис

Стеклотекстолит СТЭФ, СТЭФ-1 и СТЭФ-У

Для изготовления деталей электротехнического назначения для работы на воздухе в условиях:- нормальной отн . влажности при (15-35)°С 45-75% и напряжении свыше 1000 В ;- повышенной влажности при (93±2)%, тем-ре 40±2°С при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. Имеют высокую механическую прочность, высокую стабильность электрических свойств при повышенной влажности. СТЭФ-1- отличается более однородной мелкой внутренней и поверхностной структурой. СТЭФ-У используется в смеси хладона R-134 aс маслом ХС-22

Стеклотекстолит СТ-ЭТФ

Для изготовления деталей электротехнического назначения, для работы на воздухе в условиях: — нормальной отн . влажности при (15-35) 0С 45-75% и напряжении свыше 1000 В ; — повышенной влажности при 93(+/-)2%, температуре 40(+/-)2 0С при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. СТ-ЭТФ — отличается повышенной теплостойкостью.

Стеклотекстолит СТЭФ-П, СТЭФ-ПВ

СТЭФ-П — полупроводящий материал для уплотнения статорных обмоток гидрогенераторов. СТЭФ-ПВ — полупроводящий материал для уплотнения обмоток

В наименовании марок стеклотекстолита применяются обозначения: С — стеклоткань, Т— термоактивное связующее, ЭФ – эпоксифенольное связующее, 1 – однородная мелкая структура, У – унифицированный, ЭБ – эпоксибромированное связующее, П — полупроводящий

Наименование материала

Состав

К. Н. °С

Размеры

Стеклотекстолит СТЭФ, СТЭФ-1 ГОСТ 12652-74

Стеклоткань, эпоксифенольное связующее

155

Листы размером (930±20) x (1430±20)мм (1000х2000) мм Толщина: СТЭФ – 1,5-50 ммСТЭФ-1 – 0,5-50 мм

Стеклотекстолит СТЭФ-У

Стеклотекстолит СТ-ЭТФ ГОСТ 12652-74

180

Листы размером (980±20) x (980±20)мм    (930±20) x (1430±20) мм (1000х2000) мм Толщина: СТ-ЭТФ – 0,35-50 мм

Стеклотекстолит СТЭФ-П,   

Стеклоткань, полупроводящее связующее

155

Листы размером (930±20) x (1430±20) мм. Толщина: 0,2-5,0 мм.

Стеклотекстолит СТЭБ ГОСТ 12652-74  

Стеклоткань, эпоксибромированное связующее

140

Листы размером (930±20) x (1430±20) мм, 950×1000 мм Толщина: 0,35-1,5 мм

 Наименование показателей

Ед. изм .

СТЭФ СТЭФ-1

СТЭФ-У

СТ-ЭТФ

СТЭФ-П

СТЭБ

Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее

МПа

350

350

350

225

350

Разрушающее напряжение при растяжении, не менее

МПа

220

220

220

220

Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, не менее

КДж/м 2

50

50

50

50

Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М (90°С), трансформаторное масло, не менее

кВ

35

35

35

35

Электрическая прочность перпендикулярно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М (90°С), трансформаторное масло, не менее

для толщины1,5 мм

кВ/мм

13,1 

13,1

— 

для толщины3,0 мм

11,5

11,5

11,5 

11,5 

Удельное объемное электрическое сопротивление

перпендикулярно слоям

Ом* c м

1*103-3*106

параллельно слоям

1*101-9*103 

Тангенс угла диэлектрических потерь, не более при частоте 50 Гц и (15-35)°С 45-75% при частоте 1*106 Гц после кондиционирования 24ч/23 °С /93%, дистилл . вода

0,04

0,04

0,04

0,04

Водопоглощение , не более

для толщины1,5 мм

мг

19

19

— 

для толщины3,5 мм

23

23

23

23

Сопротивление раскалыванию для листов 10мм и более

кН/м

166,6

196

Плотность

кг /м3

1600-1900

1700-1900

1700-1900

1600-1900

1700-1900

Стеклотекстолит фольгированный марки СФ

Для изготовления печатных схем, плат и других изделий для работы в условиях нормальной и повышенной относительной влажности окружающей среды при температуре от -60 °С до +85°С.

Стеклотекстолит фольгированный марки СОНФ-У: для производства практически любой бытовой и промышленной радиоаппаратуры.

В наименовании фольгированных применяются обозначения: С – стеклотекстолит, Ф – фольгированный , ОН – общего назначения, У — содержит бромсодержащую добавку и относится к классу негорючих пластиков, Г – гальваностойкая фольга.

Наименование материала

Состав

Размеры

Стеклотекстолит фольгированный марки СФ (ГОСТ 10316-78)

Стеклоткань, эпоксифенольное связующее

Листы размером: 920×1030 мм 

Облицован с одной или двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 35 мкм.

Толщина: от 0,5 до3,0 мм

Стеклотекстолит фольгированный марки СОНФ-У 

Стеклоткань, эпоксифенольное связующее 

Листы размером: : (920х10З0) ±30мм.

Облицован с одной или двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 35 мкм.

Толщина: от 0,5 до 3,0

Наименование показателей

СФ

СОНФ-У

Поверхностное электрическое сопротивление после кондиционирования, Ом, не менее:

    — 96 ч/40 °С /93%

5*1010

5*1011

    — 1 ч/100 °С /20%

109

109

Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1МГц после
кондиционирования в условиях 96 ч/40 °С /93%, не более

0,035

0,025

Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц после
кондиционирования в условиях 96 ч/40 °С /93%, не более

5,5

5,4

Водопоглощение , мг, не более, при толщине, мм:

    — до 1,5

20

19

    — 2,0

21

19

    — 2,5

22

    — 3,0

25

Прочность на отслаивание фольги (на ширину полоски 3 мм ), Н, не менее:

— в исходном состоянии

4,5

4,6

— после воздействия паров трихлорэтилена

4,5

4,3

— после воздействия гальванического раствора

3,6

4,1

— после воздействия теплового удара 20 с/260 °С / кремнийорганическая жидкость

4,5

4,6

— после воздействия сухого тепла 336 ч/120 °С /20%

4,2

Прочность на отрыв контактной площадки, Н, не менее

60

Время устойчивости к возд . теплового удара при температуре   (260±5)° С , с., не менее

20

60

Степень штампуемости для толщин в мм, не более, в условиях М/60-70 °С /20%:

    — 0,8

1,3

    — 1,0

1,5

    — 1,5; -2,0

1,0

Горючесть

V-0

 

Самодельный текстолит. Текстолит — что это? Свойства и характеристики Области применения и новые возможности

Армирован тканью. Термореактивные синтетические смолы действуют как связующее. И не так важно, какой текстолит считается. Что это такое, довольно легко понять даже из описания.

Некоторые параметры и свойства

В зависимости от характера волокон печатные платы делятся на несколько групп.

  1. Базальтовые текстолиты на основе
  2. Углеродные текстолиты на основе углерода.
  3. Асбестовые ламинаты с асбестовыми волокнами.
  4. Стеклотекстолиты из стекловолокна различных типов.
  5. Органоламинат искусственный и собственно текстолит
  6. , волокна хлопчатобумажные

Есть и другие разновидности. Саржа, атлас, лен — это виды плетения, отличающие сами нити. Плотность, толщина, количество нитей на единицу длины в направлении основы и утка ткани, структура и толщина нити или жгута могут быть разными.Есть особая технология, благодаря которой получается текстолит. Мы уже выяснили, что это такое.

Если межслойная прочность должна быть особенно высокой, используются ткани многослойного типа. Иногда встречаются изделия, в которых волокна изготовлены из нескольких видов материалов.

На что еще стоит обратить внимание?

Также важны технология изготовления, количество и свойства связующего, характеристики самой ткани, характер волокон — параметры, которые определяют, какими качествами будет сам текстолит.Что касается самого процесса производства, то он основан на послойной намотке или раскладке тканей, когда на оправку по форме изделия наносится связующее. Точно так же производится фольгированный текстолит. Далее происходит формовка. Кроме того, текстолитовые пластины, пластины или листы должны пройти механическую обработку.

Не только ткани могут быть разнообразными по составу, но и связующие элементы, играющие роль пропитки для наполнителя. Эту роль чаще всего выполняют термореактивные пленки, фольгированный текстолит не исключение.

О достоинствах и других параметрах

Есть ряд качеств, присущих такому материалу, как текстолит. Что это такое, легко понять из описания его характеристик.

  1. Диапазон рабочих температур от -40 до +105 градусов, при частоте тока около 50 Гц остается
  2. Текстолит — хороший диэлектрик, благодаря чему становится незаменимым помощником в электротехнической и энергетической отраслях.
  3. Простота обработки.
  4. Высокая прочность.
  5. Низкая плотность.
  6. Низкий коэффициент трения.

Дополнительная информация

Листовой текстолит используется во многих сферах жизни. Это может быть конструкционный, антифрикционный, фрикционный, электроизоляционный, теплоизоляционный и радиотехнический материал.

Во многом этому способствует способность легко переносить механические нагрузки, даже довольно серьезные. Поэтому он особенно широко используется в электротехнической промышленности.На основе печатной платы изготавливаются различные детали конструктивного назначения.

Области применения и новые возможности

Для производства колец, втулок используется орнаментальный текстолит. Что это такое, можно понять даже без специальных словарей. Этот материал также можно увидеть в демпфирующих панелях и распорках.

В коробках передач, в распределительных механизмах различных двигателей, в коробках передач часто заметно наличие конических и прямозубых шестерен на основе такого материала, как текстолит.Цена варьируется. Элементами центробежных насосов и турбин являются текстолитовые подшипники. Текстолит может успешно заменить гетинакс в качестве материала для производства электроизоляционных деталей. Основания для печатных плат из PCB производятся в электронике. К тому же в современных турнирах именно текстолит становится основой для изготовления оружия — такое его использование довольно неожиданно.

Немного о марках

Еще есть разновидность текстолита, которая называется асбопластом и выделяется отдельно.Это огнестойкий и прочный материал, выдерживающий нагрев до +250 градусов. Отличается химической стойкостью, антикоррозийными и электроизоляционными свойствами. Тип связующего и наполнителя во многом определяет, какими характеристиками будет обладать тот или иной продукт. Например, антофиллитные асбестовые материалы обладают высокой кислотостойкостью. Способ изготовления и степень наполнения также могут влиять на существующие параметры. В каждом случае все определяется индивидуально, за этим нужно следить отдельно.

Печатная плата Представляет собой диэлектрическую основу, на поверхности и в объеме которой нанесены токопроводящие дорожки в соответствии с электрической схемой. Печатная плата предназначена для механического скрепления и электрического соединения между собой путем пайки установленных на ней выводов электронных и электротехнических изделий.

Операции вырезания заготовки из стеклопластика, сверления отверстий и травления печатной платы для получения токоведущих дорожек вне зависимости от способа нанесения рисунка на печатную плату выполняются по одной и той же технологии.

Ручная техника нанесения


Дорожки печатной платы

Подготовка шаблона

Бумага, на которой нарисована разводка печатной платы, обычно тонкая и для более точного сверления отверстий, особенно в случае использования самодельной дрели, чтобы сверло не уходило в сторону, нужно сделать это более плотный. Для этого нужно наклеить выкройку печатной платы на более плотную бумагу или тонкий плотный картон с помощью любого клея, например ПВА или Момент.

Резка заготовки

Выбирается заготовка из фольгированного стекловолокна подходящего размера, на заготовку накладывается шаблон печатной платы и обводится по периметру маркером, простым мягким карандашом или штрихом острым предметом.

Далее нарезается стеклопластик по линиям, проведенным ножницами по металлу или вырезается ножовкой по металлу. Отрежьте быстрее ножницами и без пыли. Но нужно учитывать, что при резке ножницами стеклоткань сильно гнется, что несколько ухудшает прочность приклеивания медной фольги и при необходимости пайки элементов дорожки могут отклеиваться. Поэтому, если доска большая и с очень тонкими дорожками, то ее лучше отрезать ножовкой по металлу.

Шаблон чертежа печатной платы приклеивается к вырезанной заготовке с помощью клея. Момент, четыре капли которого наносятся на углы заготовки.

Так как клей схватывается всего за несколько минут, можно сразу приступать к сверлению отверстий под радиодетали.

Просверливание отверстий

Лучше всего сверлить отверстия на специальном мини-сверлильном станке твердосплавным сверлом диаметром 0,7-0,8 мм. Если мини сверлильный станок недоступен, то можно просверлить отверстия маломощной дрелью при помощи простого сверла.Но при работе универсальной ручной дрелью количество сломанных сверл будет зависеть от твердости вашей руки. Одного сверла явно недостаточно.

Если сверло не зажимается, то можно обернуть его хвостовик несколькими слоями бумаги или одним слоем наждачной бумаги. Можно плотно намотать виток на хвостовик до витка тонкой металлической проволоки.

После завершения сверления проверяется, все ли отверстия просверлены. Это хорошо видно, если посмотреть на печатную плату на свету.Как видите, пропущенных отверстий нет.

Топографический чертеж

Чтобы защитить места фольги на стекловолокне, где будут проводящие дорожки, от разрушения при травлении, они должны быть закрыты маской, устойчивой к растворению в водном растворе. Для удобства рисования дорожек их лучше предварительно наметить мягким простым карандашом или маркером.

Перед нанесением разметки обязательно удалить следы клея.Момент, с которым был приклеен шаблон печатной платы. Поскольку клей не очень твердый, его легко удалить, прикатав пальцем. Поверхность фольги также необходимо обезжирить тряпкой любыми средствами, например ацетоном или белым спиртом (так называется очищенный бензин), также можно использовать любое моющее средство для мытья посуды, например Ферри.


Разметив дорожки печатной платы, можно приступать к рисованию их рисунка. Для нанесения дорожек хорошо подходит любая водостойкая эмаль, например, алкидная эмаль серии ПФ, разбавленная до подходящей консистенции растворителем из белого спирта.Вы можете рисовать дорожки разными инструментами — стеклянной или металлической ручкой для рисования, медицинской иглой и даже зубочисткой. В этой статье я покажу вам, как рисовать дорожки печатной платы с помощью строгального станка и балерины, которые предназначены для рисования на бумаге чернилами.


Раньше компьютеров не было, и все рисунки рисовались простыми карандашами на ватмане, а затем переводились чернилами на кальку, с которой копии делались на копировальных аппаратах.

Рисунок начинается с контактных площадок, которые нарисовала балерина.Для этого необходимо отрегулировать зазор скользящих губок ручки для рисования балерины на необходимую ширину линии, а для установки диаметра круга отрегулировать второй винт, отводя ручку для рисования от оси вращения.

Далее карандаш балерины заполняется кистью краской на длину 5-10 мм. Краска ПФ или ГФ лучше всего подходит для нанесения защитного слоя на печатную плату, так как сохнет медленно и позволяет спокойно работать. Краску марки NC также можно использовать, но работать с ней сложно, так как она быстро сохнет.Краска должна хорошо ложиться и не растекаться. Перед нанесением краску необходимо развести до жидкой консистенции, постепенно добавляя в нее подходящий растворитель при интенсивном перемешивании и пробуя рисовать на кусках стекловолокна. Для работы с краской удобнее всего перелить ее во флакон с маникюрным лаком, в обороте которого находится стойкая к растворителям кисточка.

После настройки полетного контроллера балерины и получения требуемых параметров линии можно приступать к нанесению контактных площадок.Для этого в отверстие вставляется острая часть оси и основание балерины вращается по кругу.


При правильной настройке строгального станка и желаемой консистенции краски вокруг отверстий на печатной плате получаются круги идеально круглой формы. Когда балерина начинает плохо рисовать, сухие остатки краски удаляются из зазора пера для рисования с помощью ткани и перо для рисования заполняется свежим. Чтобы очертить все отверстия на этой печатной плате кругами, потребовалось всего две заправки рефидера и не более двух минут времени.

Когда круговые контактные площадки на доске нарисованы, вы можете начать рисовать токопроводящие дорожки, используя рисованный рубанок. Подготовка и настройка ручного устройства для повторного кормления ничем не отличается от подготовки балерины.

Единственное, что дополнительно понадобится, это плоская линейка, с кусочками резины толщиной 2,5-3 мм, приклеенными с одной стороны по краям, чтобы линейка во время работы не скользила и стеклопластик, не касаясь линейка, может беспрепятственно проходить под ней.В качестве линейки лучше всего подходит деревянный треугольник, он устойчив и одновременно может служить опорой для руки при рисовании печатной платы.

Чтобы печатная плата не скользила при прорисовке дорожек, желательно положить ее на лист наждачной бумаги, представляющий собой два листа наждачной бумаги, склепанных вместе бумажными сторонами.

Если при рисовании контуров и кругов они соприкасаются, то никаких действий предпринимать не следует. Необходимо дать краске на печатной плате высохнуть до состояния, при котором она не пачкается при прикосновении, и удалить острием ножа лишнюю часть рисунка.Чтобы краска высохла быстрее, доску нужно поместить в теплое место, например, на батарею отопления зимой. Летом — под лучами солнца.

Когда узор на печатной плате нанесен полностью и все дефекты устранены, можно переходить к его травлению.

Технология рисования печатных плат


с использованием лазерного принтера

При печати на лазерном принтере изображение, сформированное тонером с фотобарабана, на который лазерный луч нарисовал изображение, электростатически переносится на бумажный носитель.Тонер удерживается на бумаге, сохраняя изображение, только за счет электростатики. Чтобы закрепить тонер, бумага скручивается между валиками, один из которых представляет собой термическую печь, нагретую до температуры 180-220 ° C. Тонер плавится и проникает в текстуру бумаги. После охлаждения тонер затвердевает и плотно прилегает к бумаге. Если снова нагреть бумагу до 180–220 ° C, тонер снова станет жидким. Именно это свойство тонера используется для переноса изображения токопроводящих дорожек на печатную плату в домашних условиях.

После того, как файл с печатной платой будет готов, нужно распечатать его на лазерном принтере на бумаге. Обращаем ваше внимание, что изображение печатной платы по данной технологии должно смотреться со стороны установки деталей! Струйный принтер для этих целей не подходит, так как работает по другому принципу.

Подготовка бумажного шаблона для переноса чертежа на печатную плату

Если вы распечатываете чертеж печатной платы на обычной бумаге для оргтехники, то из-за ее пористой структуры тонер будет глубоко проникать в основную часть бумаги, и при переносе тонера на печатную плату большую часть он останется в газете.Кроме того, будет сложно удалить бумагу с печатной платы. Придется надолго замочить в воде. Поэтому для изготовления фотошаблона вам понадобится бумага, не имеющая пористой структуры, например, фотобумага, подложка из самоклеящихся пленок и этикеток, калька, страницы из глянцевых журналов.

В качестве бумаги для печати дизайна печатной платы использую кальку из старых запасов. Калька очень тонкая и на ней невозможно распечатать шаблон, она застревает в принтере.Для решения этой проблемы перед печатью на кальке необходимого размера нанесите по углам каплю любого клея и приклейте ее на лист офисной бумаги формата А4.

Этот метод позволяет печатать дизайн печатной платы даже на самой тонкой бумаге или пленке. Чтобы толщина тонера изображения была максимальной, перед печатью необходимо настроить «Свойства принтера», отключив экономичный режим печати, а если эта функция недоступна, то выберите самый грубый тип бумаги, например как картон или что-то подобное.Вполне возможно, что с первого раза у вас не получится хороший отпечаток, и придется немного поэкспериментировать, выбрав лучший режим печати для лазерного принтера. В полученном отпечатке чертежа дорожки и контактные площадки печатной платы должны быть плотными, без зазоров и размазывания, так как ретушь на этом технологическом этапе бесполезна.

Осталось вырезать кальку по контуру и шаблон для изготовления печатной платы будет готов и можно переходить к следующему шагу, перенося изображение на стеклопластик.

Перенос рисунка с бумаги на стеклопластик

Перенос дизайна печатной платы — самый ответственный шаг. Суть технологии проста, бумага стороной с нанесенным рисунком дорожек печатной платы прикладывается к медной фольге стеклопластика и с большим усилием прижимается. Далее этот бутерброд нагревают до температуры 180-220 ° C, а затем охлаждают до комнатной температуры. Бумага отслаивается, а рисунок остается на печатной плате.

Некоторые мастера предлагают перенести рисунок с бумаги на печатную плату с помощью электрического утюга.Я пробовал этот метод, но результат был нестабильным. Трудно одновременно нагреть тонер до желаемой температуры и равномерно прижать бумагу по всей поверхности печатной платы, поскольку тонер затвердевает. В результате узор не передается полностью, и в шаблоне дорожек печатной платы появляются разрывы. Возможно, утюг недостаточно нагрелся, даже если регулятор был установлен на максимальный нагрев. Не хотелось вскрывать утюг и регулировать термостат. Поэтому я применил другую технологию, менее трудоемкую и обеспечивающую стопроцентный результат.

Наклеил кальку с напечатанным на ней узором в вырез под размер печатной платы и обезжирил ацетоном. Поверх кальки положить для более равномерного давления пятки офисной бумаги. Полученный пакет кладут на лист фанеры и сверху накрывают листом такого же размера. Весь этот бутерброд был зажат зажимами с максимальной силой.


Осталось подогреть приготовленный бутерброд до температуры 200 ° С и остудить. Для разогрева идеально подойдет электрическая духовка с терморегулятором.Достаточно поместить созданную конструкцию в шкаф, дождаться достижения заданной температуры и через полчаса снять плату для охлаждения.


Если у вас нет электрической духовки, вы также можете использовать газовую духовку, отрегулировав температуру с помощью ручки подачи газа с помощью встроенного термометра. Если градусника нет или он неисправен, то могут помочь женщины, подходящее положение ручки регулятора, при котором выпекаются пироги.


Так как концы фанеры были покороблены, на всякий случай зажал их дополнительными хомутами.чтобы избежать такого явления, печатную плату лучше зажать между металлическими листами толщиной 5-6 мм. Можно просверлить в их углах отверстия и зажать печатные платы, прикрутить пластины саморезами и гайками. M10 будет достаточно.

Через полчаса структура остынет настолько, что тонер затвердеет, плату можно снимать. При первом взгляде на снятую печатную плату становится ясно, что тонер с кальки перешел на плату идеально.Калька плотно и равномерно ложится по линиям отпечатанных дорожек, колец подушечки и маркировочных букв.

Калька легко отделялась практически от всех следов печатной платы, а калька удалялась влажной тканью. Но все же не обошлось без пробелов в нескольких местах на отпечатанных дорожках. Это может произойти в результате неравномерной печати на принтере или оставшейся грязи или коррозии на стекловолоконной фольге. Промежутки можно закрасить любой водостойкой краской, лаком для ногтей или ретушировать маркером.

Чтобы проверить пригодность маркера для ретуши печатной платы, нужно провести им линии на бумаге и смочить бумагу водой. Если линии не размыты, значит, маркер подходит для ретуши.


Лучше всего протравить печатную плату в домашних условиях в растворе хлористого железа или перекиси водорода с лимонной кислотой. После травления тонер легко удаляется с отпечатанных дорожек тампоном, смоченным в ацетоне.

Затем высверливаются отверстия, лужатся токопроводящие дорожки и контактные площадки, заделываются радиоэлементы.


Печатная плата с установленными на ней радиодетелями приняла такой вид. В результате получился блок питания и переключения для электронной системы, дополняющий обычный унитаз функцией биде.

Травление печатной платы

Для удаления медной фольги с незащищенных участков фольгированного стекловолокна при изготовлении печатных плат в домашних условиях радиолюбители обычно используют химический метод. Печатная плата помещается в травильный раствор, и в результате химической реакции медь, не защищенная маской, растворяется.

Рецепты травильных растворов

В зависимости от наличия комплектующих радиолюбители используют одно из решений, представленных в таблице ниже. Растворы для травления ранжированы в порядке их популярности радиолюбителями в домашних условиях.

Название решения Композиция сумма Кухонная техника Преимущества недостатков
Перекись водорода плюс лимонная кислота Пероксид водорода (H 2 O 2) 100 мл Растворить лимонную кислоту и поваренную соль в 3% растворе перекиси водорода Доступность компонентов, высокая скорость травления, безопасность Не хранится
Лимонная кислота (C 6 H 8 O 7) 30 г
Соль поваренная (NaCl) 5 г
Водный раствор хлорида железа Вода (H 2 O) 300 мл Растворить хлорид железа в теплой воде Достаточная скорость травления, многоразовая Низкая доступность хлорида железа
Хлорид железа (FeCl 3) 100 г
Перекись водорода плюс соляная кислота Пероксид водорода (H 2 O 2) 200 мл Налейте 10% -ную соляную кислоту в 3% -ный раствор перекиси водорода Высокая скорость травления, многоразовая Требуется высокая точность
Соляная кислота (HCl) 200 мл
Водный раствор медного купороса Вода (H 2 O) 500 мл Поваренную соль растворить в горячей воде (50-80 ° C), а затем сульфат меди Наличие компонентов Токсичность медного купороса и медленное травление, до 4 часов
Сульфат меди (CuSO 4) 50 г
Соль поваренная (NaCl) 100 г

Травление печатных плат в металлической посуде не допускается … Для этого нужно использовать тару из стекла, керамики или пластика. Допускается слив отработанного травильного раствора в канализацию.

Травильный раствор перекиси водорода и лимонной кислоты

Раствор на основе перекиси водорода с растворенной в нем лимонной кислотой — самый безопасный, доступный и самый быстрый рабочий раствор. Из всех перечисленных решений это лучшее по всем критериям.


Перекись водорода продается в любой аптеке. Он продается в виде жидкого 3% раствора или таблеток под названием гидроперит.Для получения жидкого 3% раствора перекиси водорода из гидроперита нужно 6 таблеток массой 1,5 грамма растворить в 100 мл воды.

Кристаллы лимонной кислоты доступны в любом продуктовом магазине в пакетиках по 30 или 50 грамм. Поваренную соль можно найти в любом доме. 100 мл травильного раствора достаточно для удаления медной фольги толщиной 35 мкм с печатной платы площадью 100 см 2. Отработанный раствор не хранится и не может быть использован повторно. Кстати, лимонную кислоту можно заменить уксусной, но из-за резкого запаха придется протравить печатную плату на открытом воздухе.

Травильный раствор хлористого железа

Второй по популярности травильный раствор — водный раствор хлорида железа. Раньше он был самым популярным, так как на любом промышленном предприятии хлорное железо достать было несложно.

Травильный раствор не требователен к температуре, схватывается достаточно быстро, но скорость травления снижается по мере расходования хлорида железа в растворе.


Хлорид железа очень гигроскопичен и поэтому быстро впитывает воду из воздуха.В результате на дне банки появляется желтая жидкость. Это не влияет на качество компонента, и такой хлорид железа подходит для приготовления травильного раствора.

Если использованный раствор хлорида железа хранится в герметичном контейнере, его можно использовать повторно. Для регенерации достаточно влить в раствор железные гвозди (они сразу покроются рыхлым слоем меди). Оставляет трудноудаляемые желтые пятна при контакте с любой поверхностью. В настоящее время раствор хлористого железа для изготовления печатных плат используется реже из-за его дороговизны.

Травильный раствор на основе перекиси водорода и соляной кислоты

Превосходный травильный раствор, обеспечивает высокую скорость травления. Соляную кислоту при интенсивном перемешивании вливают в 3% -ный водный раствор перекиси водорода тонкой струйкой. Заливать перекись водорода в кислоту недопустимо! Но из-за наличия в травильном растворе соляной кислоты при травлении доски нужно соблюдать большую осторожность, так как раствор разъедает кожу рук и портит все, на что попадает.По этой причине не рекомендуется использовать в домашних условиях травильный раствор с соляной кислотой.

Травильный раствор на основе медного купороса

Способ изготовления печатных плат с использованием сульфата меди обычно используется, когда невозможно изготовить травильный раствор на основе других компонентов из-за их недоступности. Сульфат меди является токсичным химическим веществом и широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Кроме того, время травления печатной платы составляет до 4 часов, при этом необходимо поддерживать температуру раствора на уровне 50-80 ° С и обеспечивать постоянную смену раствора на протравленной поверхности.

Технология травления печатных плат

Для травления доски в любом из вышеперечисленных травильных растворов подойдет стеклянная, керамическая или пластиковая посуда, например, из молочных продуктов. Если у вас под рукой нет емкости подходящего размера, то вы можете взять любую коробку из плотной бумаги или картона подходящего размера и застелить ее внутри полиэтиленовой пленкой. В емкость наливают травильный раствор и на ее поверхность рисунком вниз кладут печатную плату. За счет сил поверхностного натяжения жидкости и небольшого веса доска будет плавать.

Для удобства можно приклеить пробку от пластиковой бутылки к центру доски с помощью клея. Заглушка будет одновременно выполнять роль ручки и поплавка. Но есть опасность, что на плате образуются пузырьки воздуха и медь в этих местах не подвергнется коррозии.


Чтобы обеспечить равномерное травление меди, вы можете поместить печатную плату на дно контейнера с рисунком вверх дном и время от времени покачивать чашу рукой. Через некоторое время, в зависимости от раствора для травления, начнут появляться участки, свободные от меди, а затем медь полностью растворится по всей поверхности печатной платы.


После окончательного растворения меди в травильном растворе печатную плату вынимают из ванны и тщательно промывают под проточной водой. Тонер удаляется с дорожек тряпкой, смоченной ацетоном, а краску можно хорошо удалить тряпкой, смоченной в растворителе, который был добавлен в краску для получения желаемой консистенции.

Подготовка печатной платы к установке радиодеталей

Следующим шагом будет подготовка печатной платы к установке радиоэлементов.После снятия краски с доски дорожки необходимо обработать круговыми движениями мелкой наждачной бумагой. Увлекаться не нужно, ведь медные дорожки тонкие и их можно легко отшлифовать. Достаточно всего нескольких проходов абразивом низкого давления.


Далее токоведущие дорожки и контактные площадки печатной платы покрываются спиртово-канифольным флюсом и припаиваются электрическим паяльником. чтобы отверстия на печатной плате не затягивались припоем, нужно немного поработать жало паяльника.


Завершив изготовление печатной платы, остается только вставить радиодетали в намеченные места и припаять их выводы к местам. Перед пайкой ножки деталей необходимо смочить спиртово-канифольным флюсом. Если ножки радиодеталей длинные, то перед пайкой их необходимо обрезать бокорезами до длины выступа над поверхностью печатной платы 1-1,5 мм. Завершив установку деталей, нужно удалить остатки канифоли с помощью любого растворителя — спирта, белого спирта или ацетона.Все они успешно растворяют канифоль.

Потребовалось не более пяти часов, чтобы реализовать эту простую схему емкостного реле от трассировки печатной платы до рабочего прототипа, что намного меньше, чем макет на этой странице.

Здравствуйте уважаемые читатели блога. Сейчас на улице прекрасная погода, и у меня отличное настроение. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно сделать качественные печатные платы в домашних условиях .

] В целом способ изготовления печатных плат с использованием лазерного утюга не сложен.Его суть заключается в способе нанесения защитного рисунка на фольгированный текстолит.

В нашем случае мы сначала используем принтер, чтобы отобразить защитный узор на фотобумаге, ее глянцевой стороне. Затем в результате нагрева утюгом размягченный тонер прижаривается к поверхности печатной платы. Читайте подробности этой акции … НО в следующих статьях вы найдете еще больше полезной информации из области радиолюбительских технологий, поэтому обязательно подпишитесь.

Итак, приступим.

Для изготовления платы по технологии LUT необходимы:

  1. Текстолит фольгированный (односторонний или двусторонний)
  2. лазерный принтер
  3. ножницы по металлу
  4. глянцевая фотобумага (Lomond)
  5. растворитель (ацетон, спирт, бензин и др.)
  6. наждачная бумага (мелким абразивом, нулевая бумага мелкая)
  7. сверло (обычно мотор с цанговым патроном)
  8. зубная щетка (вещь очень полезная не только для здоровья зубов)
  9. хлорное железо
  10. фактический рисунок платы, нарисованный в Sprint-Layout

Подготовка печатной платы

Подбираем ножницы по металлу и вырезаем кусок печатной платы под размер нашей будущей печатной платы.Раньше я резал текстолит ножовкой по металлу, но это оказалось не так удобно по сравнению с ножницами, да и пыль текстолита сильно раздражала.

Получившуюся заготовку печатной платы тщательно отшлифуем наждачной бумагой — ноль до появления равномерного зеркального блеска. Затем смачиваем кусок ткани ацетоном, спиртом или другим растворителем, тщательно протираем и обезжириваем нашу доску.

Наша задача — очистить нашу доску от окислов и «потных рук». Конечно, после этого мы стараемся не трогать доску руками.

Изготовление чертежа печатной платы и перевод на текстолит

Предварительно нарисованный чертеж печатной платы, печатаем на фотобумаге. Более того, в принтере мы отключаем режим экономии тонера, и рисунок отображается на глянцевой стороне фотобумаги.

Теперь достаем утюг из-под стола и подключаем, даем нагреться. Раскладываем свежераспечатанный лист бумаги на текстолит рисунком вниз и начинаем гладить утюгом.С фотобумагой, в отличие от кальки, не нужно церемониться с самоклеящейся подложкой, «ползать» утюгом, пока бумага не начнет желтеть.

Здесь можно не бояться передержать плату, или перестараться с нажимом. После берем этот бутерброд с обжаренной бумагой и несем в ванную. Начинаем катать бумагу под струей теплой воды кончиками пальцев. Далее берем подготовленную зубную щетку в руки и тщательно проводим по поверхности доски.Наша задача — снять слой белого мела с поверхности рисунка.

Сушим плату и тщательно проверяем под яркой лампой.

Часто слой мела счищается зубной щеткой с первого раза, но иногда этого бывает недостаточно. В этом случае можно использовать изоленту. Беловатые волокна прилипают к ленте, оставляя наш шарф чистым.

Доска для травления

Для приготовления травильного раствора нам понадобится хлорид железа FeCL3.

Этот чудо-порошок в нашем радиомагазине стоит около 50 рублей.Налейте воду в неметаллическую емкость и налейте туда хлорное железо. Обычно одна часть FeCL3 берется на три части воды. Далее погружаем нашу доску в сосуд и даем время.

Время травления зависит от толщины фольги, температуры воды, свежести приготовленного раствора. Чем горячее раствор, тем быстрее будет происходить процесс травления, но при этом в горячей воде есть вероятность повредить защитный рисунок. Также процесс травления ускоряется за счет перемешивания раствора.

Некоторые приспособляют для этого «лампочку» от аквариума или прикрепляют вибромотор от телефона. Вытаскиваем протравленную доску и промываем под проточной водой. Переливаем раствор для травления в банку и прячем под ванну, главное, чтобы жена этого не видела.

Это решение нам пригодится в дальнейшем. Протравленный платок очищаем от защитного слоя тонера. Я для этого использую ацетон, но вроде спирт или бензин тоже неплохие.

Сверление доски

В протравленной и очищенной печатной плате необходимо просверлить отверстие, поскольку поверхностный монтаж не всегда возможен. У меня есть небольшое сверло для сверления доски. Это двигатель типа DPM с цанговым патроном, установленным на валу. Брал в радиомагазине за 500р. Но думаю для этого можно использовать любой другой мотор, например от магнитофона.

Просверливаем доску острым сверлом, стараясь сохранить перпендикулярность.Перпендикулярность особенно важна при изготовлении двухсторонних досок. Пробивка отверстий для сверления нам не нужна, так как отверстия в фольге образовывались автоматически при травлении.

Обходим доску нулевой наждачной бумагой, удаляя заусенцы после сверления, и готовимся к лужению нашей доски.

Лужение доски

Я пытаюсь запросить свои платы, и делаю это по нескольким причинам:

  • Луженая плита более устойчива к коррозии, и через год вы не увидите на своем устройстве следов ржавчины.
  • Слой припоя в напечатанном шаблоне увеличивает толщину проводящего слоя, тем самым уменьшая сопротивление проводника.
  • Радиодетали легче паять на предварительно луженую плату, подготовленные поверхности способствуют качественной пайке.

Плату обезжириваем и очищаем от оксида. Возьмем ацетон, а потом буквально на секунду окунем его в раствор хлорного железа. Раскрашиваем розовую доску флюсом. Далее достаем более мощный паяльник и, набрав на жало небольшое количество припоя, быстрыми движениями идем по дорожкам нашего распечатанного шаблона.Осталось только немного пройтись наждачной бумагой по рисунку, и в результате у нас получится красивый блестящий шарф.

Где купить

Где купить фольгированный текстолит? Да, правда, не только текстолит, но и другие средства для радиолюбительского творчества.

На данный момент у меня с этим проблем нет, так как в моем городе несколько приличных радиомагазинов. Там я покупаю текстолит и все необходимое.

В свое время, когда в моем городе не было нормального радиомагазина, заказывал все материалы, инструменты и радиодетали в интернет-магазине.Один из таких интернет-магазинов, где можно найти текстолит, и не только это магазин Dessie’s, я кстати даже про него говорю.

Пользовательские печатные платы

Бывают ситуации, когда есть чертеж печатной платы, но с технологическими проблемами заниматься категорически не хочется, а печатная плата действительно нужна. Или бывает, что вы не прочь попробовать, постигнув все тайны этого процесса, но на зло некогда, и неизвестно, к чему оно приведет (первый результат не всегда близок к идеальному). В этом случае можно сделать проще, можно получить качественный результат.

Так что ВНИМАНИЕ !!! Если вас интересуют печатные платы на заказ, обязательно прочтите!

Ну вот и познакомились с методом изготовления печатных плат своими руками в домашних условиях. Обязательная подписка на новые статьи , ведь в будущем будет много интересного и полезного.

Кроме того, сравнительно недавно появился еще один прогрессивный способ подписки через форму почтовой рассылки, этот способ примечателен тем, что каждый подписавшийся получает ПОДАРОК ​​!!! , и этот подарок, несомненно, оценит любой радиолюбитель.Так что люди подписываются и получают приятные бонусы, так что добро пожаловать.

Так что создавайте свои устройства, сделайте печатные платы , и технология lUT вам поможет.

С уважением, Владимир Васильев.

Предлагаю вам посмотреть хорошую подборку видеороликов по каждому этапу LUT — технологии.

Тубус из фенольной текстолитовой бумаги | ZTELEC

Трубка из фенольной текстолитовой бумаги состоит из изолированной обмоточной бумаги или изолирующей пропитанной бумаги, пропитанной фенольной смолой, нагретой и свернутой, запеченной и отвержденной.Бумажная трубка из фенольного текстолита обладает высокими механическими, тепловыми и диэлектрическими свойствами, что позволяет использовать ее в качестве изоляционных элементов конструкций в электрооборудовании, а также во влажных средах и трансформаторных маслах.

Тубус из фенольной текстолитовой бумаги видео:

Трубка из фенольной текстолитовой бумаги Параметр:

Базовый

Информационные стандарты GB / T 5132.1-2009 IEC61212-1: 2006

Китайское имя 3520380380A3640 / 36413553563652364

IECPFCP22PFCC21PFCC24EPGC21 / 22 – SIGC21BMIGC21

NEMA ——–

Основной материал: Бумага, ткань, стеклоткань

Смола фенольная эпоксидная дифенил

Эфир-полиэфир

имидорганический полиамид-

Силиконимид

ЦветКоричневыйЖелтыйТемно-коричневыйБелыйБелыйТемно-коричневый

№СвойстваUnitIndex

1 Плотность, г / м³ 1.0-1.11.2-1.31.7-1.8

2 Прочность на вертикальный изгиб (в нормальном состоянии) МПа ≥ 90 ≥ 138 ≥ 150 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80

3 Прочность на осевое сжатие, МПа≥60≥118≥118≥60≥70≥70≥70≥70

4 Параллельное напряжение пробоя KV≥25 – ≥35≥25≥25≥25≥25

(трансформаторное масло 90 ℃)

5 Вертикальная электрическая прочность (трансформаторное масло 90 ℃), кВ / мм≥8≥3,5≥3,5≥6-14

(толщина стенки: 3,0 мм

внутренний диаметр: 20 мм)

6 Коэффициент диэлектрических потерь (50 Гц) -≤0.03 – ≤0.03≤0.03≤0.03≤0.03≤0.03

7Водопоглощение% ≤8 (3 мм) ≤5 (3 мм) ≤4 (3 мм) ≤1≤1≤1≤1≤1

8 Температурный индекс-120120120130/155180180180180

Тубус из фенольной текстолитовой бумаги заявки:

Трубка из фенольной текстолитовой бумаги подходит для механического, электрического и электрического оборудования для деталей и компонентов изоляционных конструкций и может использоваться в трансформаторном масле.

Трубка из фенольной текстолитовой бумаги Упаковка и отгрузка:

Трубка из фенольной текстолитовой бумаги была обернута упаковочной пленкой и упакована в картонную коробку.Хранить в сухом и чистом помещении при комнатной температуре и беречь от влаги. Срок хранения 12 месяцев.

Трубка из фенольной текстолитовой бумаги Основные характеристики:

1). Высокие электрические и механические характеристики.

2) Простота изготовления, хорошая стабильность размеров, физическая прочность, упругость.

3) Лучшая обрабатываемость, чем у других изделий

Фенольная текстолитовая бумажная трубка честь и сертификация:

ZTELEC GROUP, основанная в 1958 году, у нас есть полная производственная система и первоклассное производственное оборудование.Чтобы гарантировать качество каждого продукта, у нас есть сертификат на бумажную тубу из фенольного текстолита.

что это? Свойства и характеристики.

Текстолитами называют разновидности слоистых пластиков, армированных тканями. Термореактивные синтетические смолы играют роль связующего элемента. И не так важно, какой текстолит считается. Что это такое, понять довольно легко даже по описанию

Некоторые параметры и свойства

В зависимости от характера волокон текстолиты делятся на несколько групп.

  1. Базальт-текстолит на основе базальтовых волокон.
  2. Карбоновые ткани из карбона.
  3. Асбестекстолиты с асбестовыми волокнами.
  4. Стекловолокно из стекловолокна различных типов.
  5. Органотекстолиты из искусственных и синтетических волокон.
  6. Собственно текстолиты, волокна здесь хлопок

Есть и другие разновидности. Саржевое, атласное, льняное — виды плетения, которые представляют собой разные нити. Различными могут быть поверхностная плотность, толщина, количество нитей на единицу длины в направлении основы и утка ткани, структура и толщина пряжи или каната.Есть особая технология, благодаря которой получается текстолит. Что это, мы уже выяснили.

Если межслойная прочность должна быть особенно высокой, используются ткани многослойного типа. Иногда встречаются изделия, в которых волокна изготовлены из нескольких видов материалов.

На что еще обратить внимание?

Также важны технология изготовления, количество и свойства связующего, характеристики самой ткани, характер волокон — параметры, определяющие, какими качествами будет обладать сам текстолит.Что касается самого производственного процесса, то он основан на послойной намотке или укладке тканей, когда на оправку в виде изделия наносится связующее. Таким же способом получают фольгированный текстолит. Затем происходит формовка. Кроме того, текстолитовые пластины, пластины или листы в обязательном порядке проходят механическую обработку.

Различными по составу могут быть не только ткани, но и связующие элементы, играющие роль пропитки для наполнителя. Эту роль чаще всего выполняют термореактивные синтетические смолы, фольгированный текстолит не исключение.

О достоинствах и других параметрах

Есть ряд качеств, присущих такому материалу, как текстолит. Что это такое, легко понять из описания его характеристик.

  1. Диапазон рабочих температур от -40 до +105 градусов, при частоте тока около 50 Гц относительная влажность воздуха сохраняется.
  2. Текстолит — хороший диэлектрик, что делает его незаменимым помощником в электротехнической и энергетической отраслях.
  3. Легкость обработки.
  4. Высокая прочность.
  5. Низкая плотность.
  6. Низкий коэффициент трения.

Дополнительная информация

Текстолит листовой используется во многих сферах жизни. Это может быть конструкционный, антифрикционный, фрикционный, электроизоляционный, теплоизоляционный и радиотехнический материал.

Во многом этому способствует возможность легко переносить механические нагрузки, даже довольно серьезные. Поэтому он особенно широко используется в электротехнической промышленности.На основе текстолита изготавливаются детали различного конструктивного назначения.

Области применения и новые возможности

Для производства колец, подшипников скольжения, втулки используется текстолит. Что это такое, понять можно даже без специальных словарей. В панелях демпфера и прокладках тоже можно увидеть этот материал.

В коробках передач, в распределительных механизмах различных двигателей в редукторах часто заметно наличие конических и цилиндрических передач на основе такого материала, как текстолит.Цена другая. Элементами центробежных насосов, шаровых мельниц, турбин являются текстолитовые подшипники. Текстолит может успешно заменить гетинакс как материал для производства электроизоляционных деталей. Основания для печатных плат из текстолита изготавливаются в радиоэлектронике. Кроме того, в современных турнирах именно текстолит становится основой для изготовления оружия — это его применение довольно неожиданно.

Немного о марках

Еще есть разновидность текстолита, которая называется асбопластикой и выделяется отдельно.Это огнестойкий и прочный материал, выдерживающий нагрев до +250 градусов. Отличается химической стойкостью, коррозионными и электроизоляционными свойствами. Тип связующего и наполнителя во многом определяет, какими характеристиками будет обладать тот или иной продукт. Например, высокая кислотостойкость придается материалам из антофиллитового асбеста. Способ изготовления и степень наполнения также могут влиять на существующие параметры. В каждом случае все определяется индивидуально, и за этим следят отдельно.

p >>

Самодельный текстолит. Простой способ сделать фольгированные поделки гетинакс из печатной платы своими руками


Здесь я расскажу, как сделать текстолит своими руками. Материал очень полезен. Он прочен, не впитывает влагу, прочен, легко поддается обработке.
На самом деле это пластик, но пластик армирован волокнами ткани, что придает не только дополнительную прочность, но и красоту, поэтому мы постараемся позаботиться о красоте получаемого материала.

Итак, текстолит состоит из клея (эпоксидной смолы) и хлопчатобумажной ткани. Мне пришло в голову запутаться с изготовлением печатной платы, когда я искал из чего сделать рукоять для ножа, наткнулся на кусок обычной заводской печатной платы, думаю, выйдет хорошая рукоятка, но цвет и фактура мне совсем не подходили, поэтому я решил попробовать сделать что-нибудь покрасивее.
Эпоксидная смола купить легко, первая ткань, которая пришла мне в голову, были старые джинсы, к тому же они были синими с одной стороны и белыми с другой, потом получился интересный узор, похожий на рисунок дерева.
Взял джинсы, разрезал их на кусочки нужного мне размера, затем расстелил на столе пищевую пленку, отрезал 2 деревянных бруска, чтобы потом между ними зажал будущий текстолит, обмотал пищевой пленкой, ЗАТЕМ одел одноразовые медицинские резиновые перчатки и приступили к приготовлению эпоксидного клея. Готовила эпоксидку в обычной жестяной банке. Большинство людей пренебрегают инструкциями на упаковке эпоксидной смолы. Отвердителя стараются добавить побольше, побольше, чтобы он быстрее застыл, никто не считает нужным его вообще нагревать, однако при увеличении количества отвердителя хотя клей быстрее застывает, он становится каменным, более хрупким, менее эластичный, а значит, страдает прочность, кроме того, чем медленнее будет происходить отверждение, тем лучше клей пропитает ткань.Теперь о нагреве — нагретые компоненты клея не только легче вынуть из бутылок и перемешать, нагретый клей лучше пропитает ткань. в общем, желательно держать клей в СЛЕГКО нагретом состоянии во время процесса склеивания. Сразу скажу, что занижала впитываемость ткани и пришлось 2 раза перемешивать клей, это теоретически нежелательно, потому что как бы вы ни старались точно дозировать компоненты, пропорции скорее всего будут немного отличаться, и в результате свойства конечного продукта немного отличаются, но на практике я так не думаю.так что есть какая-то заметная разница, но тем не менее.
Вернемся к луженой эпоксидной смоле.
Я взял кусочки джинсов по одному, окунул их в банку с клеем, немного «выжатым» в клее, пропустил их между пальцами, чтобы удалить излишки клея, и наложил на одну из планок. завернутый в пищевую пленку. Изнаночную сторону кладу на изнаночную, лицевую — на лицевую, в моем случае это сделало будущий рисунок детали крупнее и отчетливее .. При этом надо постараться, чтобы не было воздуха пузыри между створками..
В общем, здесь можно включить фантазию на полную катушку и использовать различные комбинации тканей, сочетания слоев, можно попробовать пропитать что угодно. Представьте себе, что кто-то из ваших домочадцев ходит по дому со словами «где мои любимые теплые носки», и вы довольным взглядом пожимаете плечами, крутите в руках нож с ручкой из самодельного текстолита и вставляете его в ножны , которые в прошлой жизни были чьими-то сапогами :)) Или, скажем, вы можете сделать рукоять ножа из любой своей одежды, которая имеет для вас какое-то символическое значение, но которую вы никогда не наденете, ведет нож с историей , что-то вроде талисмана;)
Приложив последний лоскут, я прижал весь этот «бутерброд» вторым бруском, обмотанным пленкой, сверху обмотал пищевой пленкой и зажал в тисках (это приведет к тому, что излишки эпоксидки потекут) вытечь, нужно позаботиться о том, чтобы не получить тиски и все вокруг) довольно сильно сдавили, после чего оставили в покое на 12 часов для сжатия, вы также можете использовать зажимы или просверлить отверстия в стержнях, чтобы снять их с помощью болтов, или сделав кольца из прочной веревки и надев их по краям стержней, затяните их, скручивая, например, двумя гвоздями по 150 мм.В общем, у кого какие возможности и кому комфортнее.
После полного отверждения текстолит готов к использованию в любом проекте.
Досталась такая ручка

Печатная плата Представляет собой диэлектрическую основу, на поверхности и в объеме которой нанесены токопроводящие дорожки в соответствии с электрической схемой. Печатная плата предназначена для механического скрепления и электрического соединения между собой путем пайки установленных на ней выводов электронных и электротехнических изделий.

Операции вырезания заготовки из стеклопластика, сверления отверстий и травления печатной платы для получения токоведущих дорожек вне зависимости от способа нанесения рисунка на печатную плату выполняются по одной и той же технологии.

Ручная техника нанесения


Дорожки печатной платы

Подготовка шаблона

Бумага, на которой нарисована разводка печатной платы, обычно тонкая и для более точного сверления отверстий, особенно в случае использования самодельной дрели, чтобы сверло не уходило в сторону, нужно сделать это более плотный.Для этого нужно наклеить выкройку печатной платы на более плотную бумагу или тонкий плотный картон с помощью любого клея, например ПВА или Момент.

Резка заготовки

Выбирается заготовка из фольгированного стекловолокна подходящего размера, на заготовку наносится шаблон печатной платы и обводится по периметру маркером, мягким простым карандашом или штриховкой острым предметом.

Далее нарезается стеклопластик по линиям, проведенным ножницами по металлу или вырезается ножовкой по металлу.Отрежьте быстрее ножницами и без пыли. Но нужно учитывать, что при резке ножницами стеклоткань сильно гнется, что несколько ухудшает прочность приклеивания медной фольги и при необходимости пайки элементов дорожки могут отклеиваться. Поэтому, если доска большая и с очень тонкими дорожками, то ее лучше отрезать ножовкой по металлу.

Шаблон выкройки печатной платы приклеивается на вырезанную заготовку с помощью клея.

Так как клей схватывается всего за несколько минут, можно сразу приступать к сверлению отверстий под радиодетали.

Просверливание отверстий

Просверливать отверстия лучше всего на специальном мини-сверлильном станке твердосплавным сверлом диаметром 0,7-0,8 мм. Если мини сверлильный станок недоступен, то можно просверлить отверстия маломощной дрелью при помощи простого сверла. Но при работе универсальной ручной дрелью количество сломанных сверл будет зависеть от твердости вашей руки.Одного сверла явно недостаточно.

Если сверло не зажимается, то можно обернуть его хвостовик несколькими слоями бумаги или одним слоем наждачной бумаги. Можно плотно намотать виток на хвостовик до витка тонкой металлической проволоки.

После завершения сверления проверяется, все ли отверстия просверлены. Это хорошо видно, если посмотреть на печатную плату на свету. Как видите, пропущенных отверстий нет.

Топографический чертеж

Для защиты мест фольги на стекловолокне, которые будут токопроводящими путями, во время травления от разрушения их необходимо закрыть маской, устойчивой к растворению в водном растворе.Для удобства рисования дорожек их лучше предварительно наметить мягким простым карандашом или маркером.

Перед нанесением разметки обязательно удалить следы клея. Момент, с которым был приклеен шаблон печатной платы. Поскольку клей не очень твердый, его легко удалить, прикатав пальцем. Поверхность фольги также необходимо обезжирить тряпкой любыми средствами, например ацетоном или белым спиртом (так называется очищенный бензин), также можно использовать любое моющее средство для мытья посуды, например Ферри.


Разметив дорожки печатной платы, можно приступать к рисованию их рисунка. Для нанесения дорожек хорошо подходит любая водостойкая эмаль, например, алкидная эмаль серии ПФ, разбавленная до подходящей консистенции растворителем из белого спирта. Вы можете рисовать дорожки с помощью разных инструментов — стеклянной или металлической ручки для рисования, медицинской иглы и даже зубочистки. В этой статье я покажу вам, как рисовать дорожки печатной платы с помощью плоскости для рисования и балерины, которые предназначены для рисования на бумаге чернилами.


Раньше компьютеров не было, и все рисунки рисовались простыми карандашами на ватмане, а затем переводились чернилами на кальку, с которой делались копии с помощью копировальных аппаратов.

Рисунок начинается с контактных площадок, которые нарисовала балерина. Для этого необходимо отрегулировать зазор скользящих губок ручки для рисования балерины на необходимую ширину линии, а для установки диаметра круга отрегулировать второй винт, отводя ручку для рисования от оси вращения.

Далее карандаш балерины заполняется кистью краской на длину 5-10 мм. Краска ПФ или ГФ лучше всего подходит для нанесения защитного слоя на печатную плату, так как сохнет медленно и позволяет спокойно работать. Краску марки NC также можно использовать, но работать с ней сложно, так как она быстро сохнет. Краска должна хорошо ложиться и не растекаться. Перед нанесением краску необходимо развести до жидкой консистенции, постепенно добавляя в нее подходящий растворитель при интенсивном перемешивании и пробуя рисовать на кусках стекловолокна.Для работы с краской удобнее всего перелить ее во флакон с маникюрным лаком, в обороте которого находится стойкая к растворителям кисточка.

После настройки полетного контроллера балерины и получения требуемых параметров линии можно приступать к нанесению контактных площадок. Для этого в отверстие вставляется острая часть оси и основание балерины вращается по кругу.


При правильной настройке строгального станка и желаемой консистенции краски вокруг отверстий на печатной плате получаются круги идеально круглой формы.Когда балерина начинает плохо рисовать, оставшаяся сухая краска удаляется из зазора пера для рисования тканью и перо для рисования заполняется свежим. Чтобы очертить все отверстия на этой печатной плате кругами, потребовалось всего две заправки фидера и не более двух минут времени.

Когда круглые контактные площадки нарисованы на доске, вы можете начать рисовать токопроводящие дорожки, используя рисованный рубанок. Подготовка и настройка ручного устройства для повторного кормления ничем не отличается от подготовки балерины.

Единственное, что дополнительно понадобится, это плоская линейка, с кусочками резины толщиной 2,5-3 мм, приклеенными с одной стороны по краям, чтобы линейка во время работы не скользила и стеклопластик, не касаясь линейка, может беспрепятственно проходить под ней. В качестве линейки лучше всего подходит деревянный треугольник, он устойчив и одновременно может служить опорой для руки при рисовании печатной платы.

Чтобы печатная плата не скользила при прорисовке дорожек, желательно положить ее на лист наждачной бумаги, представляющий собой два листа наждачной бумаги, склепанных вместе бумажными сторонами.

Если при рисовании контуров и кругов они соприкасаются, то никаких действий предпринимать не следует. Необходимо дать краске на печатной плате высохнуть до состояния, при котором она не пачкается при прикосновении, и удалить острием ножа лишнюю часть рисунка. Чтобы краска высохла быстрее, доску нужно поместить в теплое место, например, на батарею отопления зимой. Летом — под лучами солнца.

Когда узор на печатной плате нанесен полностью и все дефекты устранены, можно переходить к его травлению.

Технология рисования печатных плат


с использованием лазерного принтера

При печати на лазерном принтере изображение, сформированное тонером с фотобарабана, на который лазерный луч нарисовал изображение, электростатически переносится на бумажный носитель. Тонер удерживается на бумаге, сохраняя изображение, только за счет электростатики. Чтобы закрепить тонер, бумага скручивается между валиками, один из которых представляет собой термическую печь, нагретую до температуры 180-220 ° C. Тонер плавится и проникает в текстуру бумаги.После охлаждения тонер затвердевает и плотно прилегает к бумаге. Если снова нагреть бумагу до 180–220 ° C, тонер снова станет жидким. Именно это свойство тонера используется для переноса изображения токопроводящих дорожек на печатную плату в домашних условиях.

После того, как файл с печатной платой будет готов, нужно распечатать его на лазерном принтере на бумаге. Обращаем ваше внимание, что изображение печатной платы по данной технологии должно смотреться со стороны установки деталей! Струйный принтер для этих целей не подходит, так как работает по другому принципу.

Подготовка бумажного шаблона для переноса чертежа на печатную плату

Если вы печатаете рисунок печатной платы на обычной бумаге для оргтехники, то из-за ее пористой структуры тонер проникает глубоко в основную часть бумаги и при переносе тонера на печатную плату большую его часть. останется в газете. Кроме того, возникнут трудности с удалением бумаги с печатной платы. Придется надолго замочить в воде.Поэтому для изготовления фотошаблона вам понадобится бумага, не имеющая пористой структуры, например, фотобумага, подложка из самоклеящихся пленок и этикеток, калька, страницы из глянцевых журналов.

В качестве бумаги для печати дизайна печатной платы использую кальку из старых запасов. Калька очень тонкая и на ней невозможно распечатать шаблон, она застревает в принтере. Для решения этой проблемы перед печатью на кальке необходимого размера нанесите по углам каплю любого клея и приклейте ее на лист офисной бумаги формата А4.

Этот метод позволяет печатать рисунок печатной платы даже на самой тонкой бумаге или пленке. Чтобы толщина тонера изображения была максимальной, перед печатью необходимо настроить «Свойства принтера», отключив экономичный режим печати, а если эта функция недоступна, то выберите самый грубый тип бумаги, например как картон или что-то подобное. Вполне возможно, что хороший отпечаток не получится с первого раза, и придется немного поэкспериментировать, выбрав лучший режим печати для лазерного принтера.В полученном отпечатке чертежа дорожки и контактные площадки печатной платы должны быть плотными, без зазоров и размазывания, так как ретушь на этом технологическом этапе бесполезна.

Осталось вырезать кальку по контуру и шаблон для изготовления печатной платы будет готов и можно переходить к следующему шагу, перенося изображение на стеклопластик.

Перенос рисунка с бумаги на стеклопластик

Перенос дизайна печатной платы — самый ответственный шаг.Суть технологии проста, бумага стороной с нанесенным рисунком дорожек печатной платы прикладывается к медной фольге из стеклопластика и прижимается с большим усилием. Далее этот бутерброд нагревают до температуры 180-220 ° C, а затем охлаждают до комнатной температуры. Бумага отслаивается, а рисунок остается на печатной плате.

Некоторые мастера предлагают перенести рисунок с бумаги на печатную плату с помощью электрического утюга. Я пробовал этот метод, но результат был нестабильным.Трудно одновременно нагреть тонер до желаемой температуры и равномерно прижать бумагу по всей поверхности печатной платы, поскольку тонер затвердевает. В результате узор не передается полностью, и в шаблоне дорожек печатной платы появляются разрывы. Утюг мог быть недостаточно горячим, даже если регулятор был установлен на максимальный нагрев утюга. Не хотелось вскрывать утюг и регулировать термостат. Поэтому я использовал другую технологию, менее трудоемкую и обеспечивающую стопроцентный результат.

Наклеил кальку с напечатанным на ней узором на обрезанную по размеру и обезжиренную ацетоном печатную плату. Поверх кальки я приложил для более равномерного давления пятки листов офисной бумаги. Полученный пакет кладут на лист фанеры и сверху накрывают листом такого же размера. Весь этот бутерброд был зажат зажимами с максимальной силой.


Осталось подогреть приготовленный бутерброд до температуры 200 ° С и остудить. Для разогрева идеально подойдет электрическая духовка с терморегулятором.Достаточно поместить созданную конструкцию в шкаф, дождаться достижения заданной температуры и через полчаса снять доску, чтобы она остыла.


Если у вас нет электрической духовки, вы также можете использовать газовую духовку, отрегулировав температуру с помощью ручки подачи газа с помощью встроенного термометра. Если градусника нет или он неисправен, то могут помочь женщины, подходящее положение ручки регулятора, при котором выпекаются пироги.


Так как концы фанеры были покороблены, на всякий случай зажал их дополнительными хомутами.чтобы избежать такого явления, печатную плату лучше зажать между металлическими листами толщиной 5-6 мм. Можно просверлить в их углах отверстия и зажать печатные платы, прикрутить пластины саморезами и гайками. M10 будет достаточно.

Через полчаса структура остынет настолько, что тонер затвердеет, плату можно снимать. При первом взгляде на снятую печатную плату становится ясно, что тонер с кальки перешел на плату идеально.Калька плотно и равномерно ложится по линиям отпечатанных дорожек, колец подушечки и маркировочных букв.

Калька легко отделялась практически от всех следов печатной платы; калька удалялась влажной тканью. Но все же не обошлось без пробелов в нескольких местах на отпечатанных дорожках. Это может произойти в результате неравномерной печати на принтере или оставшейся грязи или коррозии на стекловолоконной фольге. Промежутки можно закрасить любой водостойкой краской, лаком для ногтей или ретушировать маркером.

Чтобы проверить пригодность маркера для ретуши печатной платы, нужно провести им линии на бумаге и смочить бумагу водой. Если линии не размыты, значит, маркер подходит для ретуши.


Лучше всего протравить печатную плату в домашних условиях в растворе хлористого железа или перекиси водорода с лимонной кислотой. После травления тонер можно легко удалить с отпечатанных дорожек тампоном, смоченным в ацетоне.

Затем высверливаются отверстия, лужатся токопроводящие дорожки и контактные площадки, заделываются радиоэлементы.


Печатная плата с установленными на ней радиодетелями приняла такой вид. В результате получился блок питания и переключения для электронной системы, дополняющий обычный унитаз функцией биде.

Травление печатной платы

Для удаления медной фольги с незащищенных участков фольгированного стекловолокна при изготовлении печатных плат в домашних условиях радиолюбители обычно используют химический метод. Печатная плата помещается в травильный раствор, и в результате химической реакции медь, не защищенная маской, растворяется.

Рецепты травильных растворов

В зависимости от наличия комплектующих радиолюбители используют одно из решений, приведенных в таблице ниже. Растворы для травления ранжированы в порядке их популярности радиолюбителями в домашних условиях.

Название решения Композиция сумма Кухонная техника Преимущества недостатков
Перекись водорода плюс лимонная кислота Пероксид водорода (H 2 O 2) 100 мл Растворить лимонную кислоту и поваренную соль в 3% растворе перекиси водорода Доступность компонентов, высокая скорость травления, безопасность Не хранится
Лимонная кислота (C 6 H 8 O 7) 30 г
Соль поваренная (NaCl) 5 г
Водный раствор хлорида железа Вода (H 2 O) 300 мл Растворить хлорид железа в теплой воде Достаточная скорость травления, многоразовая Низкая доступность хлорида железа
Хлорид железа (FeCl 3) 100 г
Перекись водорода плюс соляная кислота Пероксид водорода (H 2 O 2) 200 мл Налейте 10% -ную соляную кислоту в 3% -ный раствор перекиси водорода Высокая скорость травления, многоразовая Требуется высокая точность
Соляная кислота (HCl) 200 мл
Водный раствор медного купороса Вода (H 2 O) 500 мл Поваренную соль растворить в горячей воде (50-80 ° C), а затем сульфат меди Наличие компонентов Токсичность сульфатом меди и медленное травление, до 4 часов
Сульфат меди (CuSO 4) 50 г
Соль поваренная (NaCl) 100 г

Травление печатных плат в металлической посуде не допускается … Для этого нужно использовать тару из стекла, керамики или пластика. Допускается слив отработанного травильного раствора в канализацию.

Травильный раствор перекиси водорода и лимонной кислоты

Раствор на основе перекиси водорода с растворенной в нем лимонной кислотой — самый безопасный, доступный и самый быстрый рабочий раствор. Из всех перечисленных решений это лучшее по всем критериям.


Перекись водорода можно купить в любой аптеке. Он продается в виде жидкого 3% раствора или таблеток под названием гидроперит.Для получения жидкого 3% раствора перекиси водорода из гидроперита 6 таблеток массой 1,5 грамма необходимо растворить в 100 мл воды.

Кристаллы лимонной кислоты доступны в любом продуктовом магазине в пакетиках по 30 или 50 грамм. Поваренную соль можно найти в любом доме. 100 мл травильного раствора достаточно для удаления медной фольги толщиной 35 мкм с печатной платы площадью 100 см 2. Отработанный раствор не хранится и не может быть использован повторно. Кстати, лимонную кислоту можно заменить уксусной, но из-за резкого запаха придется протравить печатную плату на открытом воздухе.

Травильный раствор хлористого железа

Второй по популярности травильный раствор — водный раствор хлорида железа. Раньше он был самым популярным, так как на любом промышленном предприятии хлорное железо достать было несложно.

Травильный раствор не требователен к температуре, схватывается достаточно быстро, но скорость травления снижается по мере расходования хлорида железа в растворе.


Хлорид железа очень гигроскопичен и поэтому быстро впитывает воду из воздуха.В результате на дне банки появляется желтая жидкость. Это не влияет на качество компонента, и такой хлорид железа подходит для приготовления травильного раствора.

Если использованный раствор хлорида железа хранится в герметичном контейнере, его можно использовать повторно. Для регенерации достаточно влить в раствор железные гвозди (они сразу покроются рыхлым слоем меди). Оставляет трудноудаляемые желтые пятна при контакте с любой поверхностью. В настоящее время раствор хлористого железа для изготовления печатных плат используется реже из-за его дороговизны.

Травильный раствор на основе перекиси водорода и соляной кислоты

Превосходный травильный раствор, обеспечивает высокую скорость травления. Соляную кислоту при интенсивном перемешивании вливают в 3% -ный водный раствор перекиси водорода тонкой струйкой. Заливать перекись водорода в кислоту недопустимо! Но из-за наличия в травильном растворе соляной кислоты при травлении доски нужно соблюдать большую осторожность, так как раствор разъедает кожу рук и портит все, на что попадает.По этой причине не рекомендуется использовать в домашних условиях травильный раствор с соляной кислотой.

Травильный раствор на основе медного купороса

Способ изготовления печатных плат с использованием сульфата меди обычно используется, когда невозможно изготовить травильный раствор на основе других компонентов из-за их недоступности. Сульфат меди является токсичным химическим веществом и широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Кроме того, время травления печатной платы составляет до 4 часов, при этом необходимо поддерживать температуру раствора на уровне 50-80 ° С и обеспечивать постоянную смену раствора на протравленной поверхности.

Технология травления печатных плат

Для травления доски в любом из вышеперечисленных травильных растворов подойдет стеклянная, керамическая или пластиковая посуда, например, из молочных продуктов. Если у вас под рукой не оказалось емкости подходящего размера, то вы можете взять любую коробку из плотной бумаги или картона подходящего размера и выстелить ее изнутри полиэтиленовой пленкой. В емкость наливают травильный раствор и на ее поверхность рисунком вниз кладут печатную плату. Из-за сил поверхностного натяжения жидкости и небольшого веса доска будет плавать.

Для удобства можно приклеить пробку от пластиковой бутылки к центру доски с помощью клея. Заглушка будет одновременно выполнять роль ручки и поплавка. Но есть опасность, что на плате образуются пузырьки воздуха и медь в этих местах не подвергнется коррозии.


Чтобы обеспечить равномерное травление меди, вы можете положить печатную плату на дно контейнера, выровнять ее вверх дном и время от времени покачивать чашу рукой. Через некоторое время, в зависимости от раствора для травления, начнут появляться участки, свободные от меди, а затем медь полностью растворится по всей поверхности печатной платы.


После окончательного растворения меди в травильном растворе печатную плату вынимают из ванны и тщательно промывают под проточной водой. Тонер удаляется с дорожек тряпкой, смоченной ацетоном, а краска хорошо удаляется тряпкой, смоченной в растворителе, который был добавлен в краску для получения нужной консистенции.

Подготовка печатной платы к установке радиодеталей

Следующим шагом будет подготовка печатной платы к установке радиоэлементов.После снятия краски с доски дорожки необходимо обработать круговыми движениями мелкой наждачной бумагой. Увлекаться не нужно, ведь медные дорожки тонкие и их можно легко отшлифовать. Достаточно всего нескольких проходов абразивом низкого давления.


Далее токоведущие дорожки и контактные площадки печатной платы покрываются спиртово-канифольным флюсом и припаиваются электрическим паяльником. чтобы отверстия на печатной плате не затягивались припоем, нужно немного пощупать жало паяльника.


Завершив изготовление печатной платы, остается только вставить радиодетали в намеченные места и припаять их выводы к местам. Перед пайкой ножки деталей необходимо смочить спиртово-канифольным флюсом. Если ножки радиодеталей длинные, то перед пайкой их необходимо обрезать бокорезами до выступа длиной 1-1,5 мм над поверхностью печатной платы. Завершив установку деталей, нужно удалить остатки канифоли с помощью любого растворителя — спирта, белого спирта или ацетона.Все они успешно растворяют канифоль.

Потребовалось не более пяти часов, чтобы реализовать эту простую схему емкостного реле от трассировки печатной платы до создания рабочего прототипа, что намного меньше, чем макет на этой странице.

Так получилось, что мне понадобилась перемотка кадра. Сломан преобразователь напряжения в зарядном устройстве — вышел из строя трансформатор. Остался без намоток и вдобавок треснул каркас. На рынке я даже не нашел похожих, подходящих к нужным мне.Итак, мне пришлось сделать совершенно новый.

Как выйти из сложной ситуации

Конечно покупать стеклопластик в той ситуации мне не повезло. Использовать бумажный аналог нереально. Потом меня осенило. Создать стеклопластик нужно самостоятельно. К тому же так приятно воспроизводить уроки в кружке судомоделизма в полевых условиях. Сразу вспомнилась «эпоксидка» и то, как делали пластиковые модели кораблей. Вы не поверите, но мне это удалось с первого раза.

Итак, чтобы сформировать лист стеклопластика (обозначим его СТ), вам понадобится пара листов оргстекла.Сразу оговорюсь, что эпоксидной смолой он не обклеен. Также приготовьте строительный фен, но подойдет и обычный. Более того, с помощью такого агрегата можно регулировать температуру воздушного потока. Однако нам не нужен слишком теплый термостат.

Каким будет количество и толщина слоев стекловолокна, как в результате будет наш лист СТ. Чтобы продемонстрировать процесс изготовления, я вырезал три куска стекловолокна (фото 1). Итак, у нас будет лист КТ толщиной один сантиметр и три десятых миллиметра.

Подготовим несколько кусков стеклопластика нужного размера. Готовим клей. Количество «эпоксидки» мы определим сами. Положите на стол лист оргстекла и полейте материалом немного смолы. Его необходимо распределить так, чтобы он соответствовал размеру обрезков стеклопластика. Сверху кладем кусок ткани. Включаем фен. Под струями теплого воздуха хорошо размазывается стеклоткань. Если смолы не хватает, добавьте ее. Закончив тщательно пропитать этот кусок, расстилаем следующий лоскут.По окончании поэтапного наслоения накройте нашу заготовку еще одним куском оргстекла.

Постоянно наблюдайте, не образуются ли пузырьки воздуха внутри наших слоев. (Для наглядности см. Фото №2).
Вместо зажимов можно использовать самодельный груз: мелкий песок и холщовый мешок в виде стандартной подушки, чтобы в него поместилось около двадцати килограммов песка. Для аккуратности обозначу параметры сумки: от пятидесяти до пятидесяти см. Учтите, что если мешок сделан из другого материала, то песок необходимо промыть, иначе будет образовываться ненужная пыль.

На третьем фото вы увидите наш КТ лист. Получилось 150х180мм. Затем я использовал его для создания рам трансформаторов и дросселей и даже корпусов для своих моделей.

Из листа гетинакса толщиной 1,5-2 мм изготавливается плата необходимого размера, затем по габаритам платы вырезается пластина из медной фольги толщиной не более 0,1 мм. Одну сторону гетинакса, а также фольгу очищаем мелкой наждачной бумагой, чтобы они стали шероховатыми (одновременно кладем фольгу на стекло), затем обезжириваем (промываем спиртом, ацетоном или эфиром), хорошо просушиваем и смазать фольгу и гетинакс тонким слоем клея БФ-2 и просушить на воздухе (около 10 минут), после чего наносится второй слой клея и фольга прикладывается к гетинаксу, следя за отсутствием воздуха пузыри между фольгой и гетинаксом.Гетинакс с наклеенной фольгой зажимают между двумя металлическими пластинами, а между фольгой и металлической пластиной следует прокладывать два-три листа ватман.

В качестве прижима можно использовать струбцины

или саморезы, для которых просверливаются отверстия по краям металлических пластин. Собранный таким образом мешок выдерживают 1 час при комнатной температуре, а затем 1,5-2 часа при температуре 100-150 ° С. Если размер заготовки небольшой, то пакет можно прижать к глажке. поверхность утюга с термостатом.

Если площадь заготовки большая, то собранный пакет укладывают горизонтально, так, чтобы пластина, к которой прижимается фольга, находилась сверху, а на нее ставился горячий утюг. После выдержки при высокой температуре пакет должен остыть до комнатной температуры, после чего фольгированный гетинакс снимается.

Если разбирать неохлаждаемый корпус, то фольгированный гетинакс может сильно покоробиться.

Похожие сообщения

Многие знают, что нельзя злоупотреблять солнечными ваннами.Но мало кто задумывался о том, что включенный телевизор, электробритва или даже обычная лампа излучают не менее вредное для нас излучение. До не давнего времени …….

В любительской практике можно использовать следующие методы. 1. Налейте в стакан теплую воду и растворите в ней столовую ложку поваренной соли. Затем концы проводов, подключенных к клеммам …… опускаются в воду.

Современные наушники, что неудивительно, обладают некоторыми рабочими особенностями, которые вам необходимо знать. Наушники позволяют слушать музыкальные программы на любом уровне громкости, не доставляя неудобств окружающим.Наряду с этим, использование наушников …….

Для соединения проволоки из высокоомных сплавов (нихрома, константана, никелина, манганина и др.) Существует несколько простейших способов сварки без использования специальных инструментов. 1. Концы свариваемых проволок зачищаются, скручиваются и пропускаются …….

Если необходимо заменить неисправную деталь (резистор, конденсатор, транзистор и т. Д.), Не отпаивайте ее от платы, так как это может привести к отслаиванию печатных проводников от базы… … ..

Когда доступен лазерный принтер, радиолюбители используют технологию изготовления печатных плат под названием LUT. Однако такое устройство есть далеко не в каждом доме, так как даже в наше время оно довольно дорогое. Также существует технология изготовления с использованием фоторезистивной пленки. Однако для работы с ним понадобится еще и струйный принтер. Уже проще, но сама пленка довольно дорогая, и начинающему радиолюбителю сначала лучше потратить имеющиеся средства на хорошую паяльную станцию ​​и прочие аксессуары.
Можно ли в домашних условиях сделать печатную плату приемлемого качества без принтера? да. Может. Более того, если вы сделаете все так, как описано в материале, вам потребуется совсем немного денег и времени, а качество будет на очень высоком уровне. В любом случае по таким дорожкам электрический ток будет «бегать» с большим удовольствием.

Список необходимых инструментов и расходных материалов

Начать стоит с подготовки инструментов, приспособлений и расходных материалов, без которых просто не обойтись. Для реализации самого бюджетного способа изготовления печатных плат в домашних условиях вам понадобится:
  1. Программа для проектирования.
  2. Прозрачная пластиковая пленка.
  3. Лента узкая.
  4. Маркер.
  5. Фольга из стекловолокна.
  6. Наждачная бумага.
  7. Спирт.
  8. Ненужная зубная щетка.
  9. Инструмент для сверления отверстий диаметром от 0,7 до 1,2 мм.
  10. Хлорид железа.
  11. Тара пластиковая для травления.
  12. Кисть для рисования красками.
  13. Паяльник.
  14. Припой.
  15. Флюс жидкий.
Давайте кратко рассмотрим каждый пункт, так как есть некоторые нюансы, которые могут быть достигнуты только эмпирически.
Программ для разработки печатных плат сегодня существует огромное количество, но для начинающего радиолюбителя Sprint Layout будет самым простым вариантом. Интерфейс прост в освоении, пользоваться можно бесплатно, есть огромная библиотека, включающая общие радиокомпоненты.
Полиэтилен нужен для передачи картинки с монитора. Лучше использовать более жесткую пленку, например, из старых книжных обложек. Для крепления к монитору подойдет любая лента. Лучше взять узкую — ее будет легче отклеить (монитору эта процедура не вредит).
На маркерах стоит остановиться подробнее, так как это больная тема. Для переноса рисунка на полиэтилен в принципе подойдет любой вариант. Но для рисования на фольгированном стекловолокне нужен специальный маркер. Но есть небольшая хитрость, как сэкономить и не покупать достаточно дорогие «специальные» маркеры для рисования печатных плат. Дело в том, что по своим свойствам эти изделия абсолютно не отличаются от обычных перманентных маркеров, которые в любом канцелярском магазине продаются в 5-6 раз дешевле.Но на маркере обязательно должна быть надпись «Постоянный». Иначе ничего не получится.


Можно взять любой фольгированный стеклопластик. Лучше, если он будет толще. Новичкам работать с таким материалом намного проще. Для его очистки вам понадобится наждачная бумага зернистостью около 1000 единиц, а также спирт (есть в любой аптеке). Последний расходный материал можно заменить жидкостью для смешивания лака для ногтей, которая есть в любом доме, где живет женщина. Однако этот продукт пахнет довольно отвратительно и долго не исчезает.
Для сверления доски лучше иметь специальную мини дрель или гравер. Однако можно пойти и более дешевым путем. Достаточно купить цангу или кулачковый патрон для небольших сверл и приспособить его к обычной бытовой дрели.
Хлорид железа можно заменить другими химическими веществами, в том числе теми, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Например, подойдет раствор лимонной кислоты в перекиси водорода. Информацию о том, как приготовить альтернативные композиции хлористого железа для травильных плит, можно без проблем найти в Интернете.Единственное, на что стоит обратить внимание, это емкость для такой химии — она ​​должна быть пластиковой, акриловой, стеклянной, но не металлической.
Подробно о паяльнике, припое и жидком флюсе рассказывать не приходится. Если к вопросу изготовления печатной платы дошел радиолюбитель, то, вероятно, он уже знаком с этими вещами.

Разработка и перенос чертежа платы в шаблон

Когда все вышеперечисленные инструменты, приспособления и расходные материалы подготовлены, можно приступать к разработке платы.Если выпускаемое устройство не является уникальным, то скачать его проект из сети будет намного проще. Подойдет даже обычное изображение в формате JPEG.


Если хотите пойти более сложным путем — нарисуйте доску самостоятельно. Этот вариант часто неизбежен, например, в ситуациях, когда у вас нет точно таких же радиодеталей, которые необходимы для сборки оригинальной платы. Соответственно, заменяя комплектующие на аналоги, приходится для них выделить место на стеклопластике, подогнать отверстия и гусеницы.Если проект уникальный, то доску придется разрабатывать с нуля. Для этого необходимо вышеупомянутое программное обеспечение.
Когда макет платы готов, остается только перенести его на прозрачный шаблон. Полиэтилен крепится непосредственно к монитору скотчем. Далее просто переводим имеющийся рисунок — дорожки, пятна контакта и так далее. Для этих целей лучше всего использовать тот же перманентный маркер. Он не стирается, не растекается и хорошо виден.

Подготовка фольги из стекловолокна

Следующий этап — подготовка стеклопластика. Для начала нужно его обрезать по размеру будущей доски. Лучше делать это с небольшим запасом. Для резки фольгированного стекловолокна можно использовать один из нескольких методов.
Во-первых, материал отлично распиливается ножовкой по металлу. Во-вторых, если у вас есть гравер с отрезными кругами, им будет удобно пользоваться. В-третьих, стеклопластик можно разрезать канцелярским ножом по размеру. Принцип резки такой же, как и при работе стеклорезом — в несколько проходов наносится леска, затем материал просто обламывается.


Теперь необходимо в обязательном порядке очистить медный слой стекловолокна от защитного покрытия и оксида. Для этой задачи нет лучшего способа, чем наждачная бумага. Размер зерна взят от 1000 до 1500 единиц. Цель — получить чистую блестящую поверхность. Очищать медный слой до зеркального блеска не стоит, так как небольшие царапины от наждачной бумаги увеличивают сцепление поверхности, что понадобится в дальнейшем.
В заключение осталось только очистить фольгу от пыли и следов пальцев.Для этого используется спирт или ацетон (жидкость для снятия лака). После обработки не трогайте медную поверхность руками. Для последующих манипуляций захватываем стеклоткань за края.

Комбинация шаблона и стекловолокна


Теперь наша задача — совместить узор, полученный на полиэтилене, с подготовленным стеклопластиком. Для этого пленка размещается в нужном месте и позиционируется. Остатки оборачиваются с обратной стороны и скрепляются таким же скотчем.

Сверление отверстий

Перед сверлением рекомендуется каким-либо образом закрепить стеклотекстолит с шаблоном на поверхности. Это обеспечит большую точность, а также исключит резкое поворачивание материала во время прохода сверла. Если у вас есть сверлильный станок для этой работы, то описанной проблемы не возникнет вообще.


Просверлить отверстия в стекловолокне можно на любой скорости. Кто-то работает на малых оборотах, кто-то на высоких.Опыт показывает, что сами сеялки служат намного дольше при работе на малых скоростях. Из-за этого их труднее сломать, согнуть и повредить заточку.
Отверстия просверливаются прямо в полиэтилене. Будущие пятна контактов, нарисованные на шаблоне, будут служить ориентирами. Если этого требует проект, оперативно меняем сверла на нужный диаметр.

Отрисовка дорожек

Далее шаблон удаляется, но не выбрасывается. Мы по-прежнему стараемся не трогать медное покрытие руками.Для рисования треков мы используем маркер, всегда постоянный. Это хорошо видно по следу, который он оставляет. Рисовать лучше за один проход, так как после застывания лака, входящего в состав перманентного маркера, вносить правки будет очень сложно.


В качестве ориентира мы используем тот же полиэтиленовый шаблон. Вы также можете рисовать перед компьютером, ссылаясь на исходный макет, на котором есть отметки и другие пометки. По возможности лучше использовать несколько маркеров с разной толщиной наконечника.Это позволит улучшить рендеринг как тонких контуров, так и больших полигонов.


После нанесения рисунка обязательно выждите некоторое время, необходимое для окончательного застывания лака. Можно даже сушить феном. От этого будет зависеть качество будущих треков.

Офорт и очистка следов от маркера

Теперь самое интересное — травление платы. Есть несколько нюансов, о которых мало кто упоминает, но они существенно влияют на качество результата.В первую очередь готовим раствор хлорного железа согласно рекомендациям на упаковке. Обычно порошок разбавляют водой в соотношении 1: 3. И вот первый совет. Сделайте раствор более насыщенным. Это поможет ускорить процесс, а нарисованные дорожки не отвалятся, пока все не проржавело.


Сразу вторая наводка. Ванну с раствором рекомендуется погрузить в горячую воду. Можно разогреть в металлической посуде. Повышение температуры, как мы знаем из школьной программы, значительно ускоряет химическую реакцию, которой является травление нашей доски.Сокращение времени процедуры играет нам на руку. Дорожки, отмеченные маркером, довольно нестабильны, и чем меньше они закиснут в жидкости, тем лучше. Если при комнатной температуре травить плату в хлорном железе около часа, то в теплой воде этот процесс сокращается до 10 минут.
В заключение еще один совет. Во время процесса травления, хотя он и ускоряется нагревом, рекомендуется постоянно перемещать доску, а также счищать продукты реакции малярной кистью.Совмещая все вышеперечисленные манипуляции, вытравить лишнюю медь вполне возможно всего за 5-7 минут, что для данной технологии просто отличный результат.


По окончании процедуры доску необходимо тщательно промыть под проточной водой. Затем сушим. Остается только смыть следы с маркера, который все еще покрывает наши дорожки и пятна. Делается это тем же спиртом или ацетоном.

Лужение печатных плат

Перед лужением обязательно еще раз зачистите слой меди наждачной бумагой.Но сейчас делаем это очень аккуратно, чтобы не повредить гусеницы. Самый простой и доступный метод лужения — традиционный, с использованием паяльника, флюса и припоя. Также можно использовать розовые или древесные сплавы. Также на рынке есть так называемая жидкая банка, которая может значительно упростить задачу.
Но все эти новые технологии требуют дополнительных затрат и некоторого опыта, поэтому классический метод лужения тоже подходит впервые. На очищенные дорожки наносится жидкий флюс.Далее припой собирается на жало паяльника и распределяется по меди, оставшейся после травления. Здесь важно прогреть дорожки, иначе припой может не «прилипнуть».


Если у вас еще есть сплавы Rose или Wood, то их можно использовать без технологий. Они просто замечательно плавятся паяльником, легко распределяются по дорожкам, не теряются комками, что будет только плюсом для начинающего радиолюбителя.

Заключение

Как видно из вышесказанного, бюджетная технология изготовления печатных плат в домашних условиях действительно доступна и недорого.Ни принтера, ни железа, ни дорогой фоторезистивной пленки не нужно. Воспользовавшись всеми вышеперечисленными советами, вы легко сможете изготавливать самые простые электронные, не вкладывая в это много денег, что очень важно на ранних этапах радиолюбительства.

Как резать текстолит 10 мм

Как и чем резать шифер. 3 способа резки листов асбестоцемента и список инструментов

V adim 4494 0 0

Поэтому сначала вырезаем все верхние волны с одной стороны, а затем переворачиваем лист и совмещаем линии разреза с обратной стороны.

Основная проблема — пыль, чтобы ее сбить; во время работы диск и лист постоянно поливают водой.

Пошаговая схема резки прямых листов на угловой шлифовальной машине.

Угловая шлифовальная машина — самый распространенный, но не единственный электроинструмент для резки асбестоцементных листов. На втором месте в рейтинге торцовочная циркулярная пила.

Правда, для таких целей больше подходит только его ручная модификация, да и диск лучше брать алмазный, модели, предназначенные для распиловки дерева, быстро садятся.

Раскрой сланца дисковой пилой тоже удобно, как и угловой шлифовальной машиной.

Еще одним представителем дискового сообщества электроинструментов, подходящих для резки асбестоцементных плит и, в частности, шифера, является отрезной станок. Более того, этот инструмент был специально разработан для таких целей. По сути, это одна из модификаций угловой шлифовальной машины, приспособленной для резки сланца.

Нарезать сланец проще всего на отрезном станке, так как он для этого предназначен.

Способ №2: резак

В то время, когда шлифовальные машины и другие подобные электроинструменты еще не имели опытных мастеров, они использовали стальные резаки для резки листов. Главное требование к таким фрезам — максимально прочная сталь.

  • По линии реза прижимается металлическая линейка;
  • Далее, опираясь на эту линию и с большим давлением, выполняется несколько десятков разрезов. Количество резов зависит от уровня прочности листа и качества фрезы;
  • Когда борозда от фрезы достигает половины толщины материала, лист кладется на край стола и отламывается при легком нажатии.

Техника работы со стальным резаком предельно проста.

Проблема в том, что плоские листы резцом можно разрезать где угодно, а волнистый шифер по этой схеме — только по волне.

Существует профессиональный инструмент, с помощью которого можно выполнять такую ​​работу, но его часто берут только люди, занимающиеся такой работой, в повседневной жизни он мало пригоден.

Есть профессиональный инструмент для работы с грифелем и грифелем.

По описанной выше технологии сланец можно резать острым сапожным ножом из высокопрочной стали, но только лезвие при такой резке быстро «садится» и мало кто соглашается испортить хороший нож.

Наши мудрые люди приспособили делать такие фрезы из сломанного полотна ножовки для резки металла. На обратной стороне полотна делается канавка, в результате чего получается своего рода зуб, который идеально режет листовые материалы.

И чтобы держать было удобнее, ручка обмотана изолентой. Инструмент, конечно, далек от идеала, но его неоспоримым преимуществом здесь является дешевизна. В конце концов, вы все равно выбросили бы сломанный холст, и он пойдет в действие.

Ножовочный нож — недорогой и достаточно эффективный инструмент.

Кстати, таким народным резаком из ножовки можно резать не только асбестоцементные листы, но и текстолит, гитинак, а также любой пластик.

Метод № 3: пробойник

Вышеуказанные методы, конечно, работают хорошо, но что, если под рукой будет просто молоток и гвоздики? Оказывается, выход из этой ситуации тоже есть:

  • Вы просто кладете лист на землю и отмечаете на нем линию разреза;
  • Затем возьмите гвоздь и проделайте по линии несколько отверстий.Вам нужно только ударить по нижней части волны, той, которая упирается в землю;
  • Теперь переверните лист на другую сторону и ударьте по ряду отверстий на линии, снова в нижней части волны;
  • В результате по линии реза получается ровный ряд отверстий с шагом порядка 5,7 мм. Вам нужно только прислонить лист к какому-нибудь ровному краю и отломить его по линии среза.

Пробойником добиться плоской кромки невозможно.

Что такое плоский шифер?

Во-первых, ответьте на следующий вопрос: сколько шифера нужно разрезать? Дело в том, что одни инструменты проще всего использовать при небольшом объеме работы, а при другом подходе нужны совершенно другие.

Во-вторых, плоский сланец сегодня производится самой разной ширины, состава и даже процентного содержания асбеста. Все это, в свою очередь, зависит от длины волокон, их диаметра и равномерности расположения. Все это на производстве контролируется ГОСТ 18124-95.

Отличие волнистого сланца от плоского в том, что последний намного толще. Вы когда-нибудь задумывались, почему металлочерепица, профили и другие подобные кровельные материалы выглядят именно так? Неужели все дело в декоре? Фактически, профилированная форма придает материалу дополнительную жесткость на изгиб, а также долговечность.Почему толщину самих листов уже можно сделать тоньше. Но плоский шифер уже более плотный и хрупкий.

В общем, вы можете иметь дело с двумя типами шифера:

  • Прессованный, отличающийся прочностью и долговечностью.
  • Без прессования, который производится из экономичного сырья и обычно используется для изготовления временной кровли или опалубки фундамента.

Обычно толщина плоского сланца находится в пределах 4-5 мм, но прочным считается тот, параметры которого составляют от 8 до 10 мм.Плоский шифер толщиной 10 мм часто используют для кровли небольших хозяйственных построек. Он устойчив к атмосферным воздействиям и наиболее доступен по цене.

Как резать шифер без пыли

Если волновой шифер довольно сложно разрезать из-за его формы, то плоский шифер настолько прост, что его легче сломать. Почему так? Дело в том, что при резке шифера выделяется много пыли, которая вредна не только для инструмента, как мы только что сказали, но и для вашего здоровья. Поэтому те, кто защищает и то, и другое, находят множество способов обойтись без обрезания.Более того, из-за большого количества пыли не рекомендуется резать шифер в помещении. Осталось только его разбить.

Slate действительно легко ломается. Все благодаря волокнистой структуре. Важно только сделать это плавно, не повредив углы. А для этого есть целых три способа:

Способ №1. Ломать тонкий шифер

Итак, проще всего наметить желаемую линию разреза, провести ее чем-нибудь острым, поставить планку и аккуратно сломать грифель:

  1. Отметьте карандашом место будущего перелома.
  2. Положите рельс на линию отреза.
  3. Положите грифельную доску на стол и равномерно надавите на участок, который нужно отломать.

Или просто вырезают отверстие 1 мм. Плоский сланец в этом месте легко сломается.

Способ №2. Ломаем шифер гвоздем

  1. Отметьте разрез простым карандашом.
  2. Отметьте эту линию острым гвоздем.
  3. Забейте этот гвоздь в леску через каждые 2 см. Чем больше дырок вы проделаете, тем легче вам будет сломать лист.
  4. Нажав на фрагмент шифера, легко сломать его по линии прокола.

Способ №3. Пилим плотный шифер

  1. Положите шифер на плоский стол так, чтобы большая часть материала находилась на столешнице. Позвольте помощнику держать висящую часть грифеля.
  2. Возьмите пилу и начните распиливать лист, как тонкую деревянную доску или фанеру.

Ножовка по металлу также подходит для резки шифера по пенобетону.

Способ №4.Разрезать шифер ножом

Если вам нужно разрезать плоский шифер прямо в комнате. Забудьте об электроинструментах, слишком большом количестве пыли и шума. Возьмите хороший резак для стали и следуйте этим инструкциям:

  • Шаг 1. Положите шиферный лист на ровное место.
  • Шаг 2. Прикрепите линейку и проведите под ней линию резаком.
  • Шаг 3. Снимите линейку и начните сильнее давить на резак, углубляя и расширяя леску.
  • Шаг 4. Теперь поместите рейку или трубу под лист параллельно линии разреза, прижмите.И сильно давить не надо, иначе шифер просто треснет.
  • Шаг 5. Если какая-либо деталь не оторвалась, постучите по линии разреза стороной молотка.

Если под рукой нет другого оборудования, чаще всего плоский сланец распиливают мелкозубой ножовкой. Правда, время от времени ее придется затачивать.

Как резать шифер специальными инструментами

Итак, как разрезать плоский шифер, если его еще нужно разрезать?

Режем болгаркой: выбираем диск

Итак, чтобы отрезать большой объем плоского сланца, возьмем угловую шлифовальную машину с алмазным диском.Резка сланца будет быстрой, точной, ровной и безопасной. Единственный минус при работе с этим средством — много пыли. Но относительно дешевая угловая шлифовальная машина легко справится с этой задачей.

При работе с угловой шлифовальной машиной возьмитесь за одну ручку и потяните на себя. Под собственным весом инструмента режет все хорошо:

Как резать текстолит 10 мм

Алмазный круг легко и быстро режет плоский сланец. Что касается оборотов диска, то 2000-3000 позволяют работать легко и инструмент не нагревается.Кстати, с помощью болгарки и алмазного диска можно сразу отшлифовать края шифера. Совет: при работе с угловой шлифовальной машиной надевайте также защитные наушники. Звук не понравится.

Один из самых доступных и практичных вариантов — камнерезный круг, который можно вставить в самую дешевую простую угловую шлифовальную машину.

Еще один хороший способ, который часто практикуется сегодня, — это сделать только надрез на сланце с помощью угловой шлифовальной машины, а затем сломать лист.

Режем пилой: подбираем покрытие и зубья

Идеально режет шиферная пила со специальным тефлоновым покрытием, которое с одной стороны защищает полотно пилы, а с другой — значительно снижает трение с материалом. И меньше трения. Меньше пыли и облегчение работы. Такая пила ненамного дороже обычной.

Во-вторых, стоит обратить внимание на зубья пилы: чем они больше, тем быстрее будет распиливаться шифер. И это определенно быстрее, чем простая ножовка.

Режем электропилой и зубилом

Этот сланец традиционно режут долотом и циркулярной электропилой:

  1. Берем линейку, острую стамеску и делаем насечки с двух сторон будущей секции.
  2. Укладываем шифер на плоское основание острой планкой или лицевой стороной так, чтобы линии совпадали.
  3. Осторожно разбейте грифельную доску.
  4. Если сланец не мог сломаться, разрезаем его циркулярной электропилой, время от времени охлаждая водой.

Строборез резной

Другой подходящий инструмент — рубильная машина. В него встроен алмазный диск, который способен совершать высокие обороты. Но, потому что эта «игрушка» дорогая (потому что она профессиональная), а потому, что домашние умельцы делают что-то подобное сами: соединяют на дереве паркет и зубчатый круг. Резать шифер этим инструментом довольно удобно.

Раскрой лобзиком

Но хуже всего то, что это под силу обычному дешевому лобзику.Он слишком быстро изнашивается. Для таких работ наиболее подходит лобзик с пилой HCS из высокоуглеродистой стали, которая предназначена для работы с мягкими материалами.

Так же отлично справляется с распиливанием плоского сланца лобзиком с напильником, на каждый зубец которого припаян победный наконечник. Таким инструментом удобно не только вырезать листы по определенным параметрам, но и делать кривые и дуги.

Еще один хороший вариант, особенно если вам приходится часто и профессионально работать с шифером, — это лобзик с пилой BIM.При резке листов такой инструмент никогда не сломает даже тонкие уголки плоского шифера.

Режем по домашнему круговому

Резать плоский шифер тоже несложно на обычном круглом, 2кВт. Поставьте на елку круг с метчиками из карбида, чтобы было больше зубцов. Оказывается все быстро и без проблем. Надевайте защитные очки, одежду с широкими рукавами и прочные перчатки. Важно только, чтобы сам лист был закреплен.

Если вы используете ручной циркуляр, то установите скорость в диапазоне 3500-4000.Таким образом, сланец будет резать ровно и намного чище, чем при максимальном обороте 5500.

Как уменьшить количество асбестовой пыли?

Мнения о вреде вдыхаемых асбестовых волокон сегодня очень разные, а то и совершенно противоположные. У наших соотечественников, например, которые всю жизнь проработали на фабриках шифером без всяких масок, проблем со здоровьем дыхательных путей нет.

Но британские врачи говорят, что стоит только один раз вдохнуть асбестовую пыль, чтобы обнаружить рак легких через 20 лет.Свыше, за один вдох, в организм одновременно попадает до 700 тысяч вредных волокон!

Учтите одно: асбестовая пыль действительно вредна при активных работах с шифером. И это, прежде всего, его распиловка.

Немного об асбестофобии

Итак, начнем с самого начала. Самый распространенный шифер, которым покрывают дома несколько десятилетий, состоит из следующих компонентов:

Кроме того, некоторые эксперты считают, что канцерогенной является только пыль амфиболового асбеста, которая добывается в Африке и не используется в домашнем плоском сланце (здесь используется только хризотипический асбест).

Например, амфибол-асбест был запрещен несколько лет назад в таких крупных странах, как Германия и США. На поиски искусственных заменителей были потрачены миллиарды, и борьба за рынки сбыта новых материалов стала особенно ожесточенной.

Хризотил-асбест — еще один вид кровельного шифера. Прочный и огнеупорный материал производится и используется по сей день, причем 50% его экспортируется в другие страны. Цена на него невысокая, а потому говорить о конкуренции сложно.Почему сообщения мировых СМИ о неожиданной канцерогенности всех материалов, содержащих не только амфиболовый, но и хризотиловый асбест, большинство российских ученых воспринимают критически. Как нормальная конкурентная атака на международный рынок. Хотя стоит отметить, что вопрос о запрете использования этого сырья сейчас ставится достаточно высоко.

Вся проблема в том, что волокна асбеста имеют свойство раздражать легочную ткань. И постоянно, из-за чего организм сначала производит в таких местах доброкачественные опухоли, которые со временем могут деградировать.С другой стороны, стекло и цемент могут вызвать те же проблемы. Те. Микроопухоли в легких могут быть практически у каждого человека, но они могут переродиться в злокачественные только у людей, предрасположенных к раку. Поэтому, как бы то ни было, дыхательные пути должны быть закрыты для всех участников процесса.

Секрет №1. Используем строительный скотч

.

Секрет №2. Обильно налейте воду

Вода значительно уменьшит количество пыли. Замочите шифер перед резкой.Избыточная влажность, в свою очередь, также облегчит сам процесс, дополнительно защитив используемый инструмент от помутнения.

Вам будет проще поэтапно:

  • Шаг 1. Двигайте диск по линии влажного реза без особых усилий.
  • Шаг 2. Еще раз смочите риск водой.
  • Шаг 3. Проведите еще раз машинкой, на этот раз углубляя риск, но снова без усилий. Веса инструмента вполне хватает.
  • Шаг 4.Снова смочите риск водой.
  • Шаг 5. Повторите все это три-четыре раза.
  • Шаг 6. Легко переломите грифель по готовой линии.

Хорошо, если можно взять помощника. Отрежете, а он смочит место среза струей воды из бутылки или шланга. Но еще один вариант смочить место пореза без прямого контакта воды с электричеством — смочить тряпку и оставить на следующем срезе на полчаса.

Допустим, это самый точный и самый здоровый способ стрижки.Влажный сланец, естественно, выделяет гораздо меньше асбестовой пыли, чем сухой. В этом случае пыль соединяется с водой и получается вот такая паста. Поверьте, макароны уже лучше. Вы не можете его вдохнуть. Обязательно промойте образовавшуюся грязь от воды и асбестовой пыли водой из шланга. Как из инструментов, так и из листов. Иначе, если он затвердеет, не смывается.

С другой стороны, вода может повредить саму угловую шлифовальную машину, а потому заливать именно этот инструмент буквально не стоит.Естественно, что при работе с электричеством, включенным в розетку, воду для инструмента заливать не нужно. Просто добавьте из пистолета-распылителя. Только будьте осторожны: листы от влаги становятся не только более эластичными, но и хрупкими. И учтите, что вода не справляется с асбестовой пылью на 100%, а потому работать нужно в качественном респираторе и очках.

Секрет №3. Оборудовать пылесборником

.

Обычный пылесос также поможет справиться с пылью при резке шифера: просто попросите помощника поднести трубу к линии реза и двигаться за вами.

Секрет № 4. Подбираем погодные условия

Еще один важный момент: человек с режущим инструментом должен стоять так, чтобы ветер поднимал с него пыль в обратном направлении.

Вы удивитесь, но плоский шифер проще всего разрезать. Зимой. Дело в том, что снег обычно притягивает пыль. И теперь все вредные частицы останутся под срезом, вам просто нужно положить на него листы шифера.

Как видите, русские мастера уже ко всему адаптировались!

Использование грифельных шурупов.Как правильно сверлить

Саморезы для крепления шифера отличаются высокой прочностью. Поэтому использование такого крепежа намного предпочтительнее принудительного сверления сланца. Сверху саморезы можно подбирать по длине и цвету так, чтобы они сочетались с оттенком покрытия и не выделялись. В продаже также есть саморезы, оснащенные специальной дрелью или ручкой. Муфта позволяет очень легко проделать дырку в шифере без особых усилий. Так что если вы все еще сомневаетесь, как просверлить шиферный лист, остановите свой выбор на таких креплениях.Для работы понадобится всего лишь отвертка, гаечный ключ или шуруповерт. Стоит отметить, что саморезы со сверлами дороже гвоздей, однако пользоваться ими намного удобнее.

Перед тем, как укладывать кровлю из шифера, стоит проверить, насколько качественно сделана обрешетка для крепления материала, и установлены ли водостоки. Желательно до начала кровли соорудить водосточную систему, так как тогда это будет намного сложнее.

Места реза материала, а в идеале всю поверхность кровли желательно покрыть акриловой краской или специальным водоотталкивающим составом.Стыки между листами можно заделать строительной пеной. Укладывая шифер, следите за тем, чтобы каждый последующий ряд лежал поверх предыдущего. Тогда вода сможет беспрепятственно стекать с поверхности крыши.

Обрезной материал

При работе с шифером важно знать не только, как проделать в нем отверстие, но и как правильно его обрезать.

Опытные строители используют несколько методов:

  1. Для работы с шифером можно использовать угловую шлифовальную машину с диском по камню.Такую работу следует выполнять попарно. Дело в том, что по мере распиливания шиферного листа выделяются мелкие частицы асбеста, которые быстро поднимаются в воздух. Поэтому один человек должен поливать место среза водой, а другой режет материал.
  2. Для резки сланца можно использовать угловую шлифовальную машину с алмазным кругом. Преимущества этого метода в том, что он позволит приготовить напиток любой конфигурации. Кроме того, в процессе эксплуатации возможна параллельная шлифовка краев листа.При этом образуется еще больше асбестовой пыли, поэтому работать нужно только в защитных очках и респираторе. Желательно это делать на открытом воздухе. Перед началом работы нужно хорошо намочить линию будущего среза и подождать несколько часов. В результате распиливать шифер станет намного удобнее и проще. Тем не менее, работы нужно выполнять максимально аккуратно, чтобы шифер не потрескался.
  3. Для резки шифера используется отрезной станок. При этом используется диск для работы с камнем.В первую очередь контур среза обильно поливают водой. Далее сделайте первый надрез камнем по контуру. Получившуюся выемку снова хорошо смачиваем. Затем делайте повторное проникновение по диску. Чтобы сделать надрез достаточной глубины, потребуется примерно четыре подхода. В конце концов, по этой схеме легко будет отломать шифер.
  4. Для работы с плоским шифером обычно используют фрезу. Сначала на материале делается разметка, по которой проводится резак под линейку.Вам нужно сделать 3-4 повтора. После получения достаточного заглубления кусочки шифера обламываются по контуру. Примечательно, что при таком способе работы частиц асбеста остается очень мало. Как вариант, можно использовать традиционную ножовку или электрический лобзик, работающий на малых оборотах. В любом случае резку шифера нужно проводить очень аккуратно, чтобы материал не сломался.

Мы привели только самые простые и доступные способы распиловки шифера.На самом деле их гораздо больше. Например, профессиональные строители используют гораздо более сложные методы и инструменты. Но домашние мастера могут использовать имеющиеся устройства, исходя из собственных навыков и возможностей.

Виды шифера

Среди кровельщиков несколько видов материалов называют шифером; их индивидуальные технические параметры напрямую влияют на выбор метода резания и инструмента.

Разрезать текстолит канцелярским ножом. Режем текстолит как на станке. Диск отрезной и детали машин

Здравствуйте.Для рабочих моментов понадобился стеклопластик определенного размера. Но получилось не сразу. В одном месте продают, но не режут, в другом месте режут, но не продают. Стекловолокно продается на развес. И в основном листы не маленькие. В одном магазине нашла лист 1м на 0,95м, немного странного размера;)
Резку стеклопластика в Москве не нашла, нашла несколько мест где резали за 15-100 км от МСК. И резка дороги) 3500 за метр. Поэтому мы решили резать своими руками, своими руками)

Резка стекловолокна аналогична резке оргстекла

Так как резал я сам, решил сначала исправить.

Для подстраховки кладу оргалит под стеклопластик, вдруг увлекаюсь)

Чтобы срез был идеально ровным, приклеил к линии реза на Двусторонний скотч и молярный скотч (временно) железной линейкой .

Режущий нож использовался так же, как и для резки оргстекла. Просто потому, что это стекловолокно, его пришлось затачивать дважды (во время резки).


Для ускорения процесса резки стеклопластика , между пропилами ножом «проходил» несколько раз ножовкой по металлу.Она тоже быстро затупилась и забилась. Также он очень быстро нагревается.

Миниатюрная циркулярная пила для резки печатных плат — очень удобная и полезная вещь при изготовлении печатных плат в домашних условиях. Резать ножницами по металлу не очень удобно, особенно когда размер заготовки намного больше длины режущего лезвия ножниц. Вначале все нормально, а потом текстолит начинает гнуться или принимать форму спирали, может отслаиваться фольга, в общем этот способ создает лишние хлопоты.Резать можно, конечно, фрезой из полотна ножовки, но этот способ можно использовать, когда нужно вырезать 1-2 заготовки, а если их много, то этот процесс очень долгий и утомительный. Поэтому в этой статье я предлагаю всем желающим сделать небольшой стенд для резки печатных плат, который значительно облегчит изготовление печатных плат.

Сборка Миниатюра Начал делать проспекты из подручных материалов, которые нашли дома в кладовой. Конечно, отрезные диски придется покупать на рынке или в магазине.

Отрезной диск и детали машин

На рынке инструментов, где продают сверла, шлифовальные машины, перфораторы, я нашел фрезу с шлицевым диском с внешним диаметром 40 мм и толщиной 0,25 мм, тип I, Z = 100, внутренний диаметр 10 мм. Желательно поставить фрезу наружным диаметром 50 мм, но, к сожалению, продавцы этого не нашли.

Основание, к которому будет крепиться дисковый отрезной нож, желательно изготовить на токарном станке, но это если у кого есть возможность.Я, за отсутствием знакомого токаря, все придумывал сам. Именно это устройство будет удерживать резак, который я сделал из видеоголовки из сломанного видеоплеера.

Принцип действия — снять головку с корпуса и разобрать ее.

Нужно с одной половины устройства выбить вал, с другой половинки удалить все лишнее, как показано на фото. Вал от такой видеоголовки имеет диаметр 6 мм. Потом возникла проблема с поиском шкива для этого вала.Выход был найден таким способом — нашел болт подходящего размера из латуни, просверлил в центре отверстие диаметром 6 мм. Потом зажал этот болт в патрон дрели и с помощью различных напильников и наждачной бумаги сделал шкив для вала и электродвигателя.

Для крепления дискового резака можно использовать детали от керамического переменного резистора. Втулка от потенциометра имеет резьбу М10, а ее внутренний диаметр составляет 6 мм, это то, что требовалось! Потом прижал к валу и припаял к бронзовой заготовке, которая находится на видеоголовке.

Об электродвигателе

Изначально вся регулировка производилась для двигателя ДПР-42-Н1-03, изображенного на фото.

Но такой двигатель оказался слабоват по мощности, пришлось поменять на более мощный, который мог беспрепятственно сверлить металлическую пластину сверлом на 4 мм на 30 В. Мотор мощный, но диаметр вала у него 4 мм. .

Шкив, установленный на двигателе, имеет внешний диаметр 6 мм и изготовлен вручную из латунного болта диаметром 10 мм.Ведомый шкив тоже латунный диаметром 9 мм, снят со старого магнитофона и просверлил его внутреннее отверстие на 4 мм.

Пропускные ремни можно отрезать от велосипедной трубки

Рамная циркулярная пила из стекловолокна толщиной 3 мм, покрытого с двух сторон фольгой.

Благодаря тому, что текстолит покрыт фольгой, появилась возможность собрать корпус методом пайки без использования разных уголков и болтов с гайками для соединения.У каждого, кто начинает сборку такой машины, габариты корпуса могут отличаться от моих, как и материал для изготовления, вот только у кого хватит фантазии и смекалки.

Известен по серии статей. А совсем недавно Лёха защитил диссертацию (21 марта 2014 г.) по специальности 05.09.03 — «Электротехнические комплексы и системы» и потихоньку возвращается к творчеству.
Поздравляем Алексея и ждем новых статей!

Изготовить печатные платы на любителя — не такое уж простое дело, если вы преследуете цель не только качества трассировки, но и красоты конструкции в целом.
Неоднократно на просторах сети и у друзей-знакомых приходилось видеть печатные платы, не вызывающие доверия к устройству просто из-за внешнего вида.


Рис. one


Красота платы состоит из нескольких составляющих, одна из которых, на мой взгляд, — это ровные края и строгая прямоугольная форма (платы более сложной формы — это скорее особый случай).
Резать текстолит в домашних условиях проще всего ножницами по металлу, но есть проблема — под давлением лезвий материал деформируется и расслаивается.Особенно это касается современных печатных плат китайского производства, с которыми я чаще всего сталкивался в последнее время. Степень деформации в основном зависит от мастерства мастера, формы и размера лезвий ножниц, наличия люфта между ними, а также их заточки.

Другой, тоже довольно известный, но уже более сложный способ резки — это комбинация «резак из куска ножовки + металлическая линейка» (рис. 1). Деформации здесь нет, однако резать точно намного сложнее — нужно не только контролировать давление на фрезу, но и держать линейку, чтобы она не выходила, а лучше на всем протяжении резки. , и не только в начале.

Измотавшись удерживанием линейки и не желая резать ножницами, я сделал простое приспособление (рис.2), позволяющее резать текстолит резаком из полотна ножовки не боясь качества и практически без усилий — рама для резки текстолита.


Рис. 2. Станина для резки печатной платы (общий вид).


Основанием кровати может быть кусок фанеры или ДСП толщиной 15-20 мм. При помощи двух болтов, прочно вклеенных в основание на эпоксидной смоле (рис. 3), угол притягивается к станине, а внешний край угла выравнивается линейкой с помощью напильника и наждачной шкурки.


Рис. 3.


Болты, гайки и шайбы выбираются нержавеющие, хотя и обычных хватит, если не нарезать в промышленных масштабах … Размеченную заготовку кладут под угол и выравнивают по краю с учетом толщины фрезы ( ~ 1 мм) внутри или снаружи. Чтобы текстолит не соскальзывал, на прижимную кромку уголка приклеивается кусок изоленты ПВХ (рис. 4).


Рис. 4.


Затянув гайки, достаточно осторожно провести фрезой по краю угла примерно 7-10 раз (для стандартной толщины 1.5 мм) до тех пор, пока отрезанная часть не отломится (рис. 5).


Рис. пять.


В данном случае наша единственная задача — контролировать давление на резак. Он должен быть во всем одинаковым и не слишком большим.
Вырезав на этой «конструкции» несколько досок разных размеров, могу сказать одно — очень удобная вещь в хозяйстве! Всем рекомендую приобрести.
Единственный недостаток в том, что он не умеет автоматически контролировать давление на резак.

Пока я писал статью, возникла идея взять направляющие с принтера А4 и сделать отрезной блок с подпружиненным резаком, но, думаю, пока этого достаточно.Научиться нажимать резак не так уж и сложно, главное, чтобы заготовка была надежно закреплена!

За это хочу сказать всем спасибо за внимание и искренне желаю удачи в работе!

Ламинированные пластмассы: свойства и применение

В системах изоляции сложных устройств и конструкций, к которым предъявляются повышенные эксплуатационные требования, используются специальные композитные материалы.Как правило, это не универсальные, а узкоспециализированные изделия, ориентированные на работу в экстремальных термических и влажных условиях. К таким изоляторам относятся следующие ламинаты: гетинакс, текстолит, стеклопластик, а также их модификации. Благодаря сочетанию прочностных и теплоизоляционных качеств такие композиты могут использоваться в конструкциях, устройствах и устройствах, отвечающих за их конструкцию.

Применение слоистых пластиков

Спектр применения таких полимеров очень разнообразен.Это станкостроение, авиационное оборудование и обрабатывающая промышленность, а также строительство и химическая промышленность. Такие материалы используются везде, где требуется применение электроизоляции. Однако об их универсальности нельзя говорить. Существует широкий спектр модификаций, в которых представлены ламинаты. Использование каждого варианта композиции ориентировано на определенную область. Например, гетинакс подходит для изготовления недорогих компонентов в электроприборах, а древесно-слоистые пластики из-за жесткой конструкции используются в технических механизмах.Область применения текстолита, охватывающая как электротехническую промышленность, так и нефтехимические комплексы, а также малое приборостроение, довольно обширна.

Из чего производят ламинат?

Многослойный пластик — композитный материал на основе полимерного связующего. Для усиления функциональной основы также используется многослойная арматурная шпатлевка. Другими словами, слоистый пластик представляет собой комбинацию двух основных компонентов, представленных связующим и наполнителем.Первый ингредиент — синтетическая смола. Это могут быть полиэфирные, эпоксидные, фенолформальдегидные и другие вещества. Также широко распространено использование полимеров, среди которых кремнийорганические и фторопласты. Что касается наполнения, то эту задачу можно выполнить традиционным сырьем в виде волокон асбеста и целлюлозной бумаги.

Характеристики ламината

В классическом варианте ламинированный пластик представляет собой листовой материал, который укладывается как обычные облицовочные панели.Реже встречаются тканевые разновидности. Толщина листов может составлять от 0,4 до 50 мм в зависимости от разновидности и состава изолятора. Также разнообразны размеры по длине и ширине. Стандартная панель из стеклопластика, например, имеет в среднем 1200х1000 мм. Рабочие качества, которыми обладают ламинаты, выражаются в способности выдерживать различные температурные режимы. Опять же, средний коридор для типичного пластика такого типа варьируется от -60 ° C до 120 ° C. Если добавить дополнительные модификаторы, этот диапазон можно расширить.

Свойства стеклопластика

Характеристики данного пластика определяются его составом, который включает несколько слоев стеклопластика, склеенных по технологии горячего прессования. Связующее в данном случае представляет собой термореактивный эпоксидно-фенольный компонент. К основным свойствам, которыми наделяются ламинаты этого типа, относятся высокая термостойкость, защита от негативного воздействия влаги и механическая прочность. Кроме того, в отличие от многих композитов, стеклотекстолит является экологически чистым материалом, что расширяет область его применения.Также его привлекательности на рынке способствуют повышенные диэлектрические качества и долговечность.

Свойства Getinax

Еще одна распространенная разновидность слоистого пластика, который используется в качестве электроизоляционного материала. Рабочие свойства этого композита определяет бумажная основа, обработанная смесью фенольных или эпоксидных смол.

Этот пластик не может похвастаться сочетанием таких качеств, как механическая стойкость и способность выдерживать экстремальные температуры.Тем не менее, подложка, гибкая в плане обработки, позволяет формировать печатные платы любого размера. Кроме того, это самый дешевый ламинат, что сделало их широко используемыми в приборостроении. Из этого материала, в частности, изготавливают штампованные комплектующие для технического обслуживания низковольтной бытовой техники.

Свойства текстолита

Материал изготавливается из хлопчатобумажных тканей горячим прессованием с добавлением термореактивных связующих фенолформальдегидной группы.Использование тканевой основы придает текстолиту высокую прочность на сжатие, а также ударную вязкость. Основание легко обрабатывается сверлением, резкой и штамповкой. Это качество материала определило его использование в производстве технологических элементов, находящихся под воздействием электрических и механических нагрузок.

Есть несколько категорий, которые разделяются коммерческими ламинатами. Свойства первой категории выражаются в повышенной электроизоляции, что позволяет использовать материал как в воздушной среде, так и в трансформаторном масле.Вторая категория отличается повышенными механическими свойствами, поэтому пластмассовые детали этой группы чаще изготавливают из деталей, подверженных физическим нагрузкам. Также существуют специальные модификации текстолита, предназначенные для использования в высокотемпературных средах.

Свойства древесно-слоистых пластиков

Основным конструктивным отличием изоляционных материалов этого типа является использование древесины в качестве наполнителя. В частности, композит дополняют листами лущеного шпона толщиной порядка 0.3-0,6 мм. С полимерами натуральный материал связывается через синтетические смолы. В результате комбинированный материал приобретает улучшенные антифрикционные свойства, устойчивость к агрессивным средам и даже абразивам, которым не выдерживают другие ламинаты.

Свойства, применение и эксплуатационные требования в данном случае определяются совокупностью всего набора характеристик. Рабочие качества материала выражаются не только в физической защите, но и в влагостойкости, диэлектрических свойствах, а также в сохранении стабильности при сверхнизких температурах -250 ° C.Что касается использования, древесно-слоистые материалы успешно интегрируются в механизмы узлов трения, подшипники скольжения, гидравлические затворы и другие технические системы.

Заключение

Современные композиты изначально были разработаны с целью получения высокопрочных материалов, которые могли бы заменить некоторые металлические сплавы. В результате строительный сектор смог найти альтернативу традиционной арматуре в виде стержней из стекловолокна. В свою очередь, ламинат стал хорошей заменой традиционным изоляционным материалам.Их не используют там, где обычно укладывают минераловатные или пробковые панели, а в специализированных нишах, в которых недостаточно характеристик обычных средств такого типа, активно осваивают новые слоистые полимеры. Однако не исключено появление в будущем подобных изоляторов в сегменте бытового использования. В любом случае экологическая безвредность стеклопластика может этому поспособствовать.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *