Смола строительная: Комплект эпоксидной смолы. Цена от производителя

Epoxy BH 100 : Универсальная строительная смола

  1. Материалы для строительства и реставрации
  2. Полимерные покрытия пола

Поделиться

Печать

Номер артикула 090506

Epoxy BH 100

Прозрачная эпоксидная смола с повышенной прочностью

Документы

Техническое описание

➥Показать все документы для загрузки / отправки
➥Further documents (e.g. test certificates / reports) in different languages

Характеристики продукта

На момент поставки

Компонент А

Плотность (20 °C) 1,16 г/см³

Вязкость (25 °C) 950 мПа·с

Компонент В

Плотность (20 °C) 1,00 г/см³

Вязкость (25 °C) 50 мПа·с

Смесь

Плотность (20 °C) 1,10 г/см³

Вязкость (25 °C) 450 мПа·с

После реакции

После реакции

Прочность на изгиб ~ 23 Н/мм² *

Прочность на сжатие ~ 99 Н/мм² *

Технические параметры продукта

* раствор на эпоксидной смоле с нормированным песком в пропорции 1 : 5

Указанные значения представляют собой типичные характеристики продукта и не могут рассматриваться как обязательные спецификации продукта.

Подробная информация о продуктеНанесениеРасход / примеры примененияУказания

Подробная информация о продукте Нанесение Расход / примеры применения Указания

Область применения

    • Грунтовка, адгезионный слой, выравнивающий слой
    • Изготовление растворов с высокой прочностью на сжатие, наливных покрытий
    • Базовый слой для покрытий с засыпкой
    • Фиксирующая запечатка для покрытий с засыпкой

    Характеристики

      • Высокая наполняемость
      • Устойчивость к механическим нагрузкам
      • Устойчивость к химическим нагрузкам
      • Хорошая проникающая способность
      • Не содержит пластификаторов, нонил- и алкилфенола
      • В прореагировавшем состоянии безопасно для здоровья
      • Может применяться для грунтования без обсыпки под последующее нанесение эпоксидных и полиуретановых покрытий Remmers
      • Подготовка к работе

        • Требования к основанию

          Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, стабильным, без отслаивающихся элементов, пыли, масел, жиров, следов истирания резины и прочих веществ, препятствующих адгезии.

          Прочность поверхности на отрыв должна составлять в среднем не менее 1,5 Н/мм² (минимальное отдельное значение не менее 1,0 Н/мм²), прочность на сжатие не менее 25 Н/мм².

          Основание должно достичь равновесной влажности, обратностороннее воздействие влаги должно быть исключено, в т.ч. во время эксплуатации.

          Бетонвлажность макс. 4 % по массе
          Цементная стяжкавлажность макс. 4 % по массе
          Ангидридная стяжкавлажность макс. 0,3 % по массе
          Магнезиальная стяжкавлажность 2 — 4 % по массе

          Для ангидридных и магнезиальных стяжек следует исключить проникновение влаги из элементов конструкции или грунта.

          Для ангидридных и магнезиальных стяжек рекомендуется применять только паропроницаемые системы покрытий.

        • Подготовительные работы

          Подготовить поверхность путем соответствующих мероприятий (например, дробеструйной обработкой или алмазной шлифовкой) таким образом, чтобы она отвечала вышеуказанным требованиям.

          Выбоины и дефекты основания заделать с помощью PCC-систем или растворов на основе эпоксидных смол Remmers заподлицо с поверхностью.

      • Приготовление

        • A 71 : комп. B 29″>
        • Комбинированная тара

          Отвердитель (комп. В) полностью добавить в основную массу (комп. А).

          Затем перемешать массу электрическим строительным миксером на малых оборотах

          (~ 300 — 400 об./мин.).

          Перелить смесь в другую емкость и еще раз тщательно перемешать.

          Соблюдать минимальное время смешивания 3 мин.

          Образование разводов на поверхности смеси указывает на недостаточную степень смешивания.

      • Нанесение

        • Условия нанесения

          Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +8 °C, макс. +30 °C

        • Отверждение можно ускорить путем добавления ACC H. Руководство по применению данного материала предоставляется по запросу!

          Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

      • Рабочее оборудование / очистка

        • Гладкая кельма, зубчатая кельма, зубчатая ракля, резиновый шибер, валик для эпоксидных смол, игольчатый валик, строительный миксер, миксер принудительного действия

        • Более точные данные приведены в Каталоге инструментов Remmers.

          Рабочий инструмент очищать сразу в свежем состоянии растворителем Verdünnung V 101.

          Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.

      • Хранение / срок хранения

      • Расход

      • Примеры применения

        • Impregnation / Solidification

          Разбавить готовую смолу растворителем Verdünnung V 101 (до 20 % по массе) и нанести на поверхность до полного насыщения. Распределить подходящим инструментом (например, резиновым шибером) и затем тщательно прокатать валиком для эпоксидных смол.

          Может потребоваться многократное нанесение.

          ~ 0,30 — 0,50 кг/м² смолы (в зависимости от основания)

        • Primer

          Обильно нанести готовую смесь на поверхность. Распределить соответствующим инструментом (например, резиновым шибером) и затем тщательно прокатать валиком для эпоксидных смол таким образом, чтобы все поверхностные поры основания были заполнены.

          Может потребоваться многократное нанесение.

          ~ 0,30 — 0,50 кг/м² смолы (в зависимости от основания)

        • Leveling layer / Roughness compensation

          Готовую смолу замешать с наполнителем в пропорции до 1 : 1,5 по массе, нанести на подготовленную поверхность, распределить подходящей кельмой и при необходимости прокатать игольчатым валиком.

          На мм толщины слоя: ~ 0,70 кг/м² смолы
          и 1,05 кг/м² Selectmix 01/03

        • Pore closure

        • Epoxy mortar

          Готовую смолу смешать с наполнителем в пропорции до 1 : 10, затем нанести на подготовленную поверхность, распределить гладкой кельмой и загладить.

          На мм толщины слоя: ~ 0,2 кг/м² смолы
          и 2,0 кг/м² Selectmix 25

        • Coating

        • Base layer for blinding layer

          Готовую смолу замешать с наполнителем в пропорции до 1 : 1 по массе, нанести на подготовленную поверхность, распределить подходящей зубчатой кельмой/ зубчатой раклей и при необходимости прокатать игольчатым валиком.

          Свеженанесенный базовый слой посыпать с излишком кварцевым песком.

          После отверждения незафиксировавшийся засыпной материал (излишек) удалить.

          На мм толщины базового слоя:
          ~ 0,85 кг/м² смолы
          и 0,85 кг/м² Selectmix 01/03

        • Head seal

          Готовую смолу нанести на подготовленную поверхность, распределить подходящим резиновым шибером или гладкой кельмой и затем прокатать валиком для эпоксидных смол в направлении крест-накрест.

          ~ 0,5 — 0,7 кг/м² смолы (в зависимости от засыпного материала)

      • Общие сведения

        • Если не указано иное, все приведенные параметры и значения расхода были получены в лабораторных условиях (+20 °C). При применении на объекте возможны незначительные отклонения от приведенных параметров.

          Грунтовки всегда следует наносить так, чтобы поры были заполнены. Это может привести к увеличению расхода или потребовать повторного нанесения грунтовки.

          Вследствие различной впитывающей способности минеральных оснований поверхность после пропитки может выглядеть пятнистой. Не применять продукт для поверхностей с повышенными требованиями к внешнему виду.

          На смежных поверхностях применять только материал с одинаковым номером партии, поскольку в противном случае могут иметь место незначительные различия в цвете, степени блеска и структуре покрытия.

          Покрытие пригодно для проезда транспорта на резиновых шинах. Не предназначено для транспортных средств на металлических или полиамидных шинах, а также для динамических точечных нагрузок.

          Абразивные механические нагрузки приводят к появлению следов износа.

          Под воздействием ультрафиолетового излучения и атмосферных явлений эпоксидные смолы утрачивают стабильность цвета.

          Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и Системных рекомендациях Remmers.

      • Инструкция по утилизации

      • Безопасность / нормы

        • Только для профессионального применения!

          Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности и в брошюре «Эпоксидные смолы в строительстве и окружающей среде» / „Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Deutsche Bauchemie e. V., 2. Ausgabe, Stand 2009).

      Возможные системные продукты

      • Selectmix 0/10

      Смола каменноугольная для дорожного строительства

      Многим, наверно, уже знакомо такое понятие, как гудрон. Так вот, гудрон — это и есть каменноугольная смола. То есть смола это более литературное или даже техническое название, а вот знакомый в простонародье гудрон приелся в среде строителей гораздо лучше. За производство смолы отвечает достаточно сложный технологический процесс, о котором дальше пойдет речь подробней.

      Смола каменноугольная для дорожного строительства

      На строительные участки поставляется зачастую в твердых породах, реже в жидком виде, уже готовом к применению. Если поставки осуществляются в твердом состоянии, то для того, чтобы использовать гудрон, его предварительно следует разогреть. При разогревании (температура может регулироваться в зависимости от вида и класса смолы для разных участков и потребностей) удается добиться необходимой консистенции. То есть смола будет уже текучей, что обеспечивает легкое «распространение» по материалу нанесения.

      Используется смола для того, чтобы эффективно «связать» грунт (то есть почву или основание) с другими слоями дорожной одежды. Иногда целесообразно применять несколько слоев гудрона. После нанесения смолы на неё же укладывается нужный материал, а затем проезжает строительная техника для разглаживания и тромбовки. В зависимости от объёмов работы это могут быть как большие укладочные, так и даже ручные небольшие катки.

      Основные свойства и особенности материала

      К важнейшим особенностям и свойствам подобных материалов можно отнести высочайшую термическую устойчивость и противодействие окислению. Плюс также негативное влияние на организмы из-за повышенной токсичности. Благодаря этому, удается применять в качестве основы каменноугольную смесь при производстве антисептических и защитных средств для различных материалов, в том числе, древесины и металла.

      Изготовление и использование

      Образуется смола в результате изготовления кокса (то есть простого металлургического угля). Во время коксования выделяется так называемый коксовый газ, который в свою очередь при конденсировании образует эту самую смолу. Зачастую черная, изредка темно-коричневая жидкая консистенция с отвратительным и вредным запахом.

      Как правило, основная сфера применения смолы такого класса — это строительно-дорожные работы, к примеру, укладка асфальта, перекрытие крыши (редко, но применяется), герметизация швов и тому подобное.

      Виды смолы

      Из предыдущего раздела мы уже знаем, что существует несколько разновидностей каменноугольных смол, точней таких разновидностей две, хотя раньше ещё в ХХ веке была принята немного иная классификация, в общей сложности включающая порядка четырех классов смолы, однако в нынешнее время такая «классовость» признана лишней. Поэтому разделяют как в нашей стране, так и за рубежом следующие виды:

      • Высокотемпературная смола. То есть производится путем нагревания угля к минимальным 700 градусам, что впоследствии позволяет создать такой материал, который мог бы плавиться, точней размягчаться уже при пороге в 100 градусов. Не стоит думать, что температурный порог в 700 градусов это предел, наоборот, это только нижнее значение. Возможен нагрев и большими температурами, впоследствии удается из такой смолы получать не просто хорошее вяжущие изделие, но и такие материалы, как пек или антраценовую фикцию. Они также предназначенные для некоторых дорожных и не только работ.
      • Низкотемпературная смола. Производится или точней добывается аналогичным путем нагревания, но температура уже не превышает 600 градусов. С помощью такого метода производства удается получить изделие с крайне низкими температурными режимами плавления. Главное направление, где применяются такого рода смолы, это также дорожное строительства, приготовление так называемых дегтей для дорог. Принцип действия аналогичен, как у других смол, однако подобный материал отличается крайне низким качеством, поэтому применяется зачастую на работах по обустройству садовых либо парковых территорий. Использование такой смолы для магистралей или даже просто дорог общего пользования в городах с интенсивным движением крайне необдуманное решение.

      Кстати, для производства низкотемпературной смолы зачастую используют низкокачественный бурый уголь, отчего в некоторых случаях, смола и может иметь характерный оттенок. Поэтому обращайте внимание на подобные факты, возможно, при проведении работ на вашем участке. В прайс-листе у вас указана смола высокотемпературного класса, а по цвету, она будет коричневая, значит скорей всего, вас обманывают. Такой себе лайфхак для начинающих строителей. Но не забывайте, что не редко в смолу добавляют вспомогательные элементы, которые также могут давать коричневатый цвет. Уточняйте этот момент и лучше консультируйтесь у специалистов.

      Недостатки смол

      Учитывая такую столь обширную сферу применения смолы, в зависимости от её предназначения и разновидности, сложно утверждать, что нет откровенных недостатков при использовании. Они есть, причем ряд из негативных сторон достаточно серьезно влияет на выбор этого материала. Но, даже несмотря на недостатки, каменноугольная смола остается востребованной, за счёт своей откровенно небольшой стоимости, по сравнению с аналогичными веществами.

      Итак, выделим только два основных недостатка:

      • Сложность производства. Конечно, это утверждение достаточно спорное, но всё-таки без специальных заводов получить смолу очень сложно, особенно если речь заходит о промышленных масштабах.
      • Токсичность. Тут, пожалуй, обсудим подробно, в том числе уделим внимание составу материала, что туда входит, и почему гудрон столь токсичен и вреден, как для природы, так и просто для человека.

      Как мы уже сказали, несмотря на огромный ряд преимуществ, которые выделяют строители, есть один недостаток, который готов перекрыть все положительные стороны. Речь идёт о токсичности. Ведь непосредственно в смоле находится порядка 1000 различных составляющих, компонентов, огромная часть из которых достаточно вредна для всего живого. Почему и работать в некоторых случаях, да и даже в большинстве, приходится только в специальном «обмундировании», жалко, что не все и не всегда следят за тем, как одеты работники и другие лица, взаимодействующие с гудроном.

      Такие компоненты, как нафталин, ксилол, толуол, антрацен или тот же бензол, так или иначе, вредны для живого организма. Помимо невидимого для невооруженного глаза воздействия, такие компоненты имеют откровенно отвратительный запах.

      Один из самых опасных компонентов, который может находиться в составе, это так называемая группа фенолов. Кстати, в некоторых случаях смолу даже используют в качестве производства фенола. При этом фенолы достаточно хорошо выводятся с помощью воды, а также имеют повышенные свойства летучести. Поэтому при использовании смол в дорожном строительстве принято придерживаться жестких требований и рекомендаций. Разработаны специальные нормы, согласно которым оговорены правила использования смолы не только в населенных пунктах, но и за пределами, чтобы обезопасить не только людей, но и грунт, а также водоемы.

      Кстати, ввиду этого как раз и стараются использовать всё больше дегти и пеки. Они изготавливаются за счёт дополнительной перегонки гудрона, благодаря чему частично уменьшается количество вредных примесей. Поэтому при правильно подобранной технологии смола вполне пригодна для использования даже в городских условиях.

      Технические характеристики каменноугольной смолы

      Технический «обзор» каменноугольной смолы можно дать в соотношении следующих показателей:

      • Влагосодержание не более 2.5%.
      • Плотность равна — 1.18 г/см.

      Советы по созданию моделей из смолы для начинающих

      СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ ИЗ СМОЛЫ

      ! ОСТОРОЖНОСТЬ! Наборы моделей из смолы НЕ ИГРУШКИ. Сборка требует использования острых ножей, клея и красок, которые могут нанести вред при неправильном использовании. Соблюдайте предельную осторожность при использовании ножей для хобби – часто меняйте лезвия и всегда режьте лезвием, направленным ОТ СЕБЯ. Используйте все краски, клеи и ускорители в хорошо проветриваемом помещении и всегда читайте предупреждения производителя на этикетках перед использованием. Этот вид хобби НЕ рекомендуется детям до 12 лет без присмотра взрослых.

      Шаг 0: ВЫБЕРИТЕ ОРУЖИЕ
      Вам ПОТРЕБУЕТСЯ следующее:

      • Хобби-нож (марки Excel или X-Acto с лезвием №11)
      • «Мокрая» наждачная бумага различной зернистости (320, 600 и 1000 хороши)
      • Цианоакрилат (суперклей, клей Krazy)
      • Замазка (Squadron Green, Tamiya или двухкомпонентная эпоксидная замазка, такая как Kneadatite «Green Stuff»)
      • Старая зубная щетка
      • Пескоструйный спрей-праймер (Krylon, PlastiCote или Speciality Figure Primer)

      Вам, вероятно, ХОЧЕТСЯ следующее:

      • Кусачки для хобби (резка заподлицо для лучшего контроля)
      • Латунный стержень от 1/16″ до 1/8″
      • Фен
      • Ювелирная пила
      • Папки ювелирные
      • Стальная вата (или синтетическая стальная вата)

      Шаг 1: ПОЧИСТИТЕ!
      Вымойте все пластмассовые детали комплекта средством для мытья посуды, чтобы удалить грязь и остатки антиадгезива. Это поможет краскам, клеям и шпаклевке лучше прилипнуть к смоле. Обязательно используйте большое количество мыла, чистя старой зубной щеткой. Как вы узнаете, хорошо ли вы поработали? Плотно потрите пальцем влажную смолу, она должна «скрипеть» на пальце, а не скользить легко.

      Шаг 2: ПРОСТО ОБРЕЗАЙТЕ ВЕРХ…
      Удалите лишние лоскуты смолы (называемые «литниками») с каждой детали. Более тонкие можно разрезать лезвием канцелярского ножа, а для более толстых потребуется пила или кусачки. Будьте осторожны, чтобы не разрезать настоящую часть! Для достижения наилучших результатов никогда не обрезайте литник заподлицо с деталью при первом срезе! Это может показаться странным, но литниковый выступ намного легче аккуратно вырезать, чем более длинный.

      Шаг 3: ПРИВЕДИТЕ ФОРМУ!
      Если тонкая пластиковая деталь покоробилась или погнулась, нагрейте ее в горячей воде или с помощью фена. Деталь станет гибкой. Аккуратно измените форму детали, пока она остывает, и она сохранит свою новую форму. Если плоская деталь покоробилась (например, меч, крыло или тонкая основа), положите ее на плоскую доску или плитку и аккуратно прижмите прихваткой, пока она остывает. Будьте осторожны, чтобы не обжечься… или деталь! И, конечно же, держите фен подальше от воды!

      Шаг 4: РАЗРУШАЙТЕ ПУЗЫРИ!
      Осмотрите каждую деталь на наличие пузырьков воздуха. Если такие есть, вскройте их кончиком канцелярского ножа и заполните замазкой (попробуйте Green Stuff, Pro-Create Grey, Magic-Sculpt или Squadron Green). Сделайте то же самое для любых глубоких швов или других дефектов, которые вы можете найти.

      Если вы найдете заостренную часть с пузырем прямо на кончике, возьмите острие вашего канцелярского ножа и немного вверните его в кончик смоляной части. Это даст немного больше блокировки для заполнения. Затем используйте либо немного эпоксидной замазки, либо даже крошечную каплю густого суперклея (и кикера), чтобы заменить потерянный наконечник. Вы можете захотеть восстановить чуть больше, чем вам нужно, а затем отшлифовать его, чтобы придать ему форму после того, как он затвердеет. Если ваша новая точка шпаклевки оторвется (не волнуйтесь, такое случается), просто приклейте ее обратно, и все будет готово.

      Шаг 5: ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!
      Найдите линии шва вдоль детали, которые являются обычным свидетельством процесса литья. Некоторые швы можно легко соскрести краем канцелярского ножа или даже ногтем. Другие могут потребовать шлифовки. Используя специальную «влажную» наждачную бумагу средней зернистости (которая не забивается так быстро, как обычная), аккуратно обработайте линии швов, следы литника и неровности шпаклевки. Затем смените на более мелкую, а затем на сверхмелкую зернистость для получения гладкой поверхности. Попробуйте 320, затем 600, а затем 1000 для окончательного песка. Кроме того, не шлифуйте детали, не скругляйте острые края и не сглаживайте закругленные части.

      Иногда вы можете найти деталь с плохой «регистрацией». Это происходит, если половинки формы не были правильно выровнены во время литья. Шов будет иметь вид «кромки» или «ступеньки». Чтобы исправить это, попробуйте технику «надреза». Аккуратно используйте канцелярский нож, чтобы вырезать плохой шов, заменив его V-образной канавкой. Это поможет шпаклевке лучше прилипнуть и поможет «усреднить» высоту двух поверхностей. Траншея шириной 1/8 дюйма является хорошим средним значением, но она может быть шире или уже, в зависимости от шва. Заполните траншею замазкой — паста-замазка подходит для гладких поверхностей, но если есть детали, которые нужно заменить, используйте скульптурная эпоксидная замазка. Затем придайте замазке форму или отшлифуйте ее, чтобы придать ей форму… и вы даже не заметите, что там была большая губа.

      Шаг 6: АРТИМУС ПРАЙМ!
      Покройте комплект слоем серой или белой грунтовки, чтобы выявить последние дефекты. Используйте грунтовку для автомобилей, которую можно отшлифовать, или, что еще лучше, специальную грунтовку для моделей фигурок, которую можно приобрести в большинстве магазинов для хобби и игр.

      Шаг 7: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МУЖЧИНЕ!
      Тщательно проверьте – подгоните детали перед склеиванием, чтобы обеспечить правильную сборку. Используйте цианокрилат или «супер» клей. Когда деталь приклеена на место, вы можете использовать ускоритель суперклея, чтобы мгновенно затвердеть. Используйте шпаклевку, чтобы заполнить все зазоры между деталями.

      Шаг 8: ВЫЗОВИТЕ ПОДДЕРЖКУ!
      Некоторые детали, которые являются большими или несущими, возможно, потребуется укрепить металлическим или пластиковым стержнем (рекомендуется от 1/16 до 1/8 дюйма). Перед склеиванием с помощью дрели или тисков проделайте одинаковые отверстия в двух деталях вдоль поверхности, где они будут соединяться. Затем вставьте стержень в одно отверстие и соедините детали. Штифт должен располагаться между отверстиями и надежно закреплять деталь.

      Если у вас возникли проблемы с выравниванием штифтов, вы можете просверлить отверстие на одной стороне больше, чем штифт, частично заполнить его клеем или эпоксидной замазкой, а затем вставить часть со штифтом в сторону с большим отверстием. . Дайте шпаклевке высохнуть, прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали. Также некоторые детали лучше покрасить перед сборкой. Небольшое планирование может сэкономить МНОГО времени позже. 9Можно некоторые швы надо будет адресовать

      Изображение: Низ

      Изображение: Но сначала неровные крылья

      Изображение: Термофен

      Изображение: Обогрев крыла

      Изображение: Обогрев другого крыла

      Изображение: Сейчас они ровные и выровнены

      Изображение: Мой выбор: Aves

      Изображение: Сначала выкопайте равные количества A и B …

      Изображение: Сверните их в веревки …

      Изображение: Скрутите веревки вместе …

      Изображение: И месить, пока объединенный шарик не станет однородного цвета 9Сделанный!

      Изображение: вид справа/сзади

      Наборы из стирола

      имеют дополнительное преимущество в том, что они легкие и полые, что позволяет моделисту добавить внутреннее освещение в готовую модель. Поскольку комплекты стирола производятся серийно, их цена относительно невысока.

      Итак, чем наборы из смолы отличаются от своих собратьев из стирола? Наборы из смолы очень часто изготавливаются вручную небольшими партиями небольшими компаниями под названием Garage Kit Manufacturers (GKM). Следовательно, комплекты смолы стоят дороже. ГКМ производит комплекты многих малоизвестных кораблей, показанных в научной фантастике, и смола — самый простой способ изготовить эти комплекты. Чтобы сделать модель, ГКМ смешивает две части смолы вместе. Затем ГКМ заливает смолу в резиновые формы. Катализатор вызывает химическую реакцию, в результате которой выделяется тепло, а тепло заставляет смолу затвердевать. В наборах из смолы обычно меньше деталей, чем в обычном пластиковом наборе; это означает, что требуется меньше сборки по сравнению с пластиковым комплектом. Комплекты из смолы также будут иметь меньше швов, чем комплект из пластика. Мне нравятся оба эти факта, потому что я действительно не люблю заполнять и шлифовать швы. Недостатком комплектов из смолы является то, что они могут быть тяжелыми, потому что они твердые и часто не могут быть зажжены.

      Ференги Pod в качестве примера

      Несмотря на эти различия, сборка набора из смолы требует тех же навыков, что и сборка набора из стирола. Давайте посмотрим, как работать со смолой, используя Ferengi Pod of Acquisition от фабрики Starship Modeler Kit ( Примечание редактора: на момент написания этой статьи этот набор больше не производится ). Комплект состоит из трех частей: одного основного корпуса и двух крыльев. Также в комплекте есть наклейки и инструкция.

      Подготовка к сборке

      Чтобы запустить капсулу ференги, модель должна быть очищена. Детали из нового комплекта смолы могут показаться слегка жирными. Комплекты смолы часто имеют на поверхности разделительные смазки для форм. Весь разделительный состав должен быть очищен. Этот разделительный агент позволяет легко вытягивать детали из резиновых форм. Любой разделительный состав, оставшийся на деталях, предотвратит прилипание краски к поверхности.

      Чтобы подготовить модель к сборке и покраске, сначала промойте все детали в теплой мыльной воде. Любое средство для мытья посуды, удаляющее жир, хорошо подойдет для этой работы. Обычно я замачиваю детали модели в теплой воде на ночь. На следующий день я аккуратно чищу детали щеткой (хорошо подойдет щетка или старая зубная щетка). После того, как детали были вымыты водой с мылом, я очищаю детали во второй раз мягким абразивом, таким как Comet или Soft-скраб, снова используя щетку. Я тщательно промываю детали модели. После того, как детали были очищены, они должны чувствовать себя чистыми. Это может показаться забавным, но на самом деле части будут ощущаться по-другому. Если они все еще кажутся жирными или скользкими, не стесняйтесь мыть детали снова. После того, как детали будут чистыми, отложите их в сторону и дайте им высохнуть в течение ночи.

      Следующим шагом является удаление всех швов и заглушек формы, оставшихся на модели. Заглушка для заливки формы — это немного смолы, оставшейся на готовой модели из области формы, где смола была залита в форму. В комплекте Ferengi есть заглушки на крыльях и две на корпусе. Заглушки заливки удаляются очень легко. Самый простой способ — отшлифовать их мокрым шлифованием. Не вся наждачная бумага предназначена для мокрого шлифования, поэтому убедитесь, что используемая наждачная бумага имеет специальную маркировку для мокрого шлифования. Наждачная бумага также бывает разной зернистости. Чем меньше число, тем грубее наждачная бумага. Наждачная бумага с наименьшей зернистостью/самой крупной зернистостью, которую я использую, имеет зернистость 220. Наждачная бумага может достигать зернистости 6000, которая используется для полировки. Я покупаю наждачную бумагу в Wal-Mart в автомобильном отделе. Обычно я покупаю пачку наждачной бумаги с 5 листами наждачной бумаги зернистостью 220, 320 и 400 за 3 доллара.

      Чтобы намочить песок, окуните наждачную бумагу в воду. Вода смазывает и помогает предотвратить засорение наждачной бумаги смолой. Во время шлифования смолы важно часто останавливаться и проверять процесс, потому что очень легко удалить слишком много смолы.

      Хорошо, теперь вернемся к модели. Чтобы удалить заглушки на крыльях, я кладу влажный кусок наждачной бумаги на плоскую поверхность и тяну крылья вперед-назад по наждачной бумаге, аккуратно удаляя заглушки. Заглушки на корпусе требовали немного больше внимания. Самая большая заглушка находилась на носу чуть ниже переднего окна. Чтобы удалить эту заглушку, я аккуратно отшлифовал ее, следя за контурами передней части модели. При шлифовке заглушки я обнаружил пузырьки в смоле. Это не редкость в моделях из смолы. Пузырьки образуются из воздуха, попавшего в смолу. Литье под давлением обычно удаляет большую часть этих пузырей, но иногда некоторые из них остаются. Пузырьки легко заполняются; Я вернусь к этому чуть позже. Удаление заглушки на краю капсулы смягчило детали. Заглушка исчезла, но угол не был таким четким, как до шлифовки. Чтобы исправить эту проблему, я использовал небольшой файл, чтобы изменить форму области и добавить более четкие края. Это было легко исправить.

      После того, как заглушки были удалены, швы на крыльях также были отшлифованы. На этом этапе я также просверлил отверстие в нижней части модели для основания дисплея. Затем я просмотрел остальную часть модели, чтобы увидеть, видны ли какие-либо другие швы пресс-формы. Я не мог найти ни одного, поэтому пришло время для следующего шага.

      Сборка

      После удаления всех заглушек и зачистки швов модель готова к сборке. Чтобы начать сборку, я провел острым лезвием x-acto вдоль крыльев и корпуса, где должны были крепиться крылья, в виде поперечной штриховки. Эти поперечные штрихи позволяют клею лучше удерживать детали. Клеи стандартных моделей не работают со смолой. Для склеивания моделей из смолы также можно использовать либо цианоакрилатный (CA) суперклей, либо двухкомпонентную эпоксидную смолу. Я использую либо в зависимости от размера модели и веса склеиваемых деталей. Если детали тяжелые, я буду использовать эпоксидную смолу, потому что она намного прочнее. Я также могу «приколоть» деталь для дополнительной прочности, то есть просверлить отверстия с обеих сторон соединения и приклеить кусок латуни или стального стержня, чтобы перекрыть соединение. Так как крылья на Pod маленькие и относительно легкие, CA будет работать нормально.

      Крылья я прикрепил к боковой части корпуса с помощью цианоакрилатного клея, пропитанного каучуком. Резина в клее придает ему некоторую гибкость и помогает соединениям сопротивляться разрушению. С обоими крыльями на корпусе сборка завершена.

      Исправление дефектов

      Когда оба крыла были на модели, стало очевидно, что кончики двух крыльев не прямые. Я обнаружил, что самый простой способ решить эту проблему — использовать тепловую пушку, чтобы аккуратно нагреть смолу, чтобы ей можно было придать нужную форму. Однако, если у вас нет тепловой пушки, фен, горячая водопроводная вода или помещение детали в кастрюлю с кипящей водой сделают то же самое. Чтобы использовать тепловую пушку на модели из смолы, включите ее, а затем проведите ею туда-сюда по области. Смола нагреется и станет пластичной, и ее можно будет согнуть в нужную форму. Как только левое крыло приняло правильную форму, правое крыло потребовало некоторого внимания, поэтому я нагрел и согнул эту область, придав ей форму. Как только оба крыла стали симметричными, я облил их холодной водой, чтобы придать обоим крыльям новую форму. Вот и все! Крылья симметричные, прямые и хорошо смотрятся.

      Теперь необходимо заполнить швы вокруг крыльев и пузыри на носовой части. Для этого мне нравится эпоксидная шпаклевка Aves. Эпоксидные замазки состоят из двух частей: замазки и отвердителя. Чтобы приготовить партию для стручка, отмерьте два шарика замазки одинакового размера (порции не обязательно должны быть точными, но они должны быть близки по размеру). Затем скатайте два шарика в веревки. Затем скрутите две веревки вместе. Наконец, перемешайте скрученные веревки вместе, пока замазка не станет однородного цвета. Чтобы нанести шпаклевку, нанесите небольшое ее количество на швы любым подручным инструментом. Выберите начальную точку и двигайтесь по ней. Чтобы заполнить пузыри на губе, просто вдавите замазку в отверстия и разгладьте ее инструментом или кончиком пальца. Как только все швы и отверстия будут заполнены, отложите модель в сторону, чтобы шпаклевка затвердела. Я обычно даю замазку на ночь, чтобы убедиться, что замазка полностью затвердела.

      Теперь, когда все швы заполнены, а шпаклевка затвердела, пора приступить к окончательной шлифовке. Опять же, лучший способ отшлифовать шпаклевку — это снова мокрый песок. Я начал шлифовать нижнюю часть модели у корня крыла. Я работал вокруг модели, снова следя за тем, чтобы не перешлифовать смолу. Областями, которые больше всего нуждались в шлифовке, были верхние корни крыльев и кромка, где были пузыри. Теперь, несмотря на то, что я шлифую влажным способом, мне приходится останавливаться и резать новый кусок наждачной бумаги, а затем продолжать шлифование. В сумме я думаю, что потребовалось 45 минут, чтобы отшлифовать все швы. Это одна из причин, по которой мне нравится Aves. Ему можно придать форму, пока шпаклевка податлива, и это помогает сократить количество шлифовальных работ.

      Грунтовка

      Следующим шагом является заправка модели. Нанесение грунтовки важно в двух отношениях. Во-первых, он покажет все швы, которым нужно уделить больше внимания, а во-вторых, он даст краске возможность впитаться. Я использую автомобильную грунтовку Duplicolor. Duplicolor доступен в большинстве магазинов Wal-Mart и других крупных дисконтных магазинах. Это отличная грунтовка для смолы. Мне нравится черная грунтовка, потому что она заполняет легкие царапины. Duplicolor также быстро сохнет; через 15 минут он достаточно сухой, чтобы его можно было взять в руки. Тем не менее, я обычно даю ему час, прежде чем работать с ним.

      Я покрыл капсулу тонким слоем грунтовки. На пальто действительно было несколько областей, которые нужно было немного отшлифовать. Чтобы отшлифовать загрунтованную модель, я шлифую наждачной бумагой с зернистостью 400. После того, как я отшлифовал эти участки, я нанес на модель еще один слой грунтовки. Второй слой грунтовки помог. Я еще раз слегка отшлифовал модель наждачной бумагой с зернистостью 400, после чего модель была готова к покраске.

      Базовый слой

      Для покраски моделей я предпочитаю использовать эмали. Мне нравятся эмали, потому что они дают хорошую прочную поверхность — они не так легко царапаются, как акриловые краски. Корабли ференги кажутся на экране от темно-коричневых до коричневых. Цвет, который я выбрал для Pod, был Testors Flat Brown. Это отличный цвет для капсулы, потому что он имеет более оранжевый оттенок, чем некоторые другие цвета Testors, и я думаю, что он очень хорошо соответствует цвету, который можно увидеть на студийной модели.

      Для покраски модели я использовал свой верный аэрограф Paasche VL. Я разбавил немного коричневой краски, чтобы можно было наносить ее через кисть. Перед аэрографией краски необходимо разбавлять, потому что они слишком густые из флакона, чтобы их можно было распылить через аэрограф. Я начал рисовать нижнюю часть модели. Я нанесла легкий слой на остальную часть модели. Я дал этому высохнуть и повторил процесс дважды. Как только краска на нижней части модели высохла, я перевернул модель и начал красить верхнюю часть. Обе стороны модели получили три слоя краски. На покраску ушло около двух часов.

      Окраска деталей

      Начал прорисовывать детали слоем черной краски на видовом экране (хотел назвать его лобовым стеклом, но ветра в космосе нет). Я предпочитаю рисовать детали кистью; однако детальную окраску можно выполнить с помощью аэрографа. Я покрасил углубления на обоих крыльях в цвет Military Brown. Для правильного покрытия смотрового окна потребовалось несколько слоев краски. Убедитесь, что черная краска хорошо разбавлена, иначе густая краска оставит тяжелые следы от кисти. Углубленная область на крыльях просто нуждалась в двух слоях, чтобы получить надлежащий вид.

      Для двигателей у меня был другой план. Поскольку корпус был цельнолитым, я не мог зажечь двигатели. Однако есть способ покрасить двигатели так, чтобы они выглядели так, как будто они загораются. Этот процесс называется покрытием конфет. Первый шаг — замаскировать область, которую нужно закрасить. Для этого я использовал малярный скотч Тамия. Лента Tamiya великолепна, потому что она имеет низкую липкость. Он прилипнет к модели, но не потянет краску. После того, как я замаскировал оба двигателя, я покрасил их в серебристый цвет. Как только краска Silver высохла, я нанесла тонкие слои Tamiya Clear Orange. Хитрость карамельного покрытия состоит в том, чтобы нанести много тонких слоев прозрачной краски, иначе прозрачная краска может скапливаться, и это будет выглядеть очень плохо. Для получения ровного покрытия необходимо несколько слоев краски. После того, как двигатели были покрыты лаком для конфет, была сделана покраска деталей.

      Наклейки

      Следующим шагом будет подготовка модели к нанесению декалей. Все наклейки требуют гладкой поверхности для хорошей адгезии. Однако плоские краски не обеспечивают гладкой поверхности. Чтобы придать модели гладкую поверхность, ее необходимо покрыть глянцевым покрытием. Доступно несколько коммерческих глянцевых покрытий. Я использую Будущее. Да, Будущее, полироль для пола. Future отлично подходит для глянцевого покрытия моделей, и вы можете нанести его аэрографом прямо из бутылки. И одного флакона хватит очень надолго. Чтобы покрыть модель глянцем, я набрал в аэрограф немного Future и распылил тонкий слой на нижнюю часть модели — его нужно наносить очень тонкими слоями. Если не нанести его слегка, он растечется и оставит большие полосы и лужи. Это испортит модель или, по крайней мере, добавит работы. Будущее также является самовыравнивающимся и будет скапливаться в самых нижних точках модели, заполняя детали. Я обычно даю Future просохнуть 15-20 минут между слоями.

      Как только нижняя часть была покрыта, я перевернул модель и начал распылять верхнюю часть, снова очень тонкими слоями. Верх стручка было труднее распылять из-за его изогнутой формы. Я смог нанести глянцевое покрытие на верхнюю часть модели без запуска Future. Когда вся модель была покрыта глянцем, я оставил ее на ночь.

      На следующий день пришло время наклеивать декали. Наклейки для Pod состоят из четырех копий логотипа Ferengi dog-eat-dog для верхней и нижней части обоих крыльев. Для начала я обрезал декали, отрезав как можно больше декалей от логотипа. Это помогает скрыть край наклейки. После того, как я вырезал и обрезал все четыре декали, я использовал свой канцелярский нож, чтобы разрезать бумагу для декалей. Я делаю это, чтобы оставить место для пинцета, чтобы я мог намочить наклейку и поместить ее на модель. Пинцет, который я использую для нанесения наклеек, является фиксирующим пинцетом. Это означает, что для открытия необходимо приложить давление. Они отлично подходят для декалей, потому что они будут захватывать бумагу для декалей без необходимости постоянного давления.

      Когда декали были готовы, я нагрел немного воды в кружке в микроволновке. Вода должна быть теплой, не обжигающей. Для нанесения декалей я опускал их в теплую воду на 5-10 секунд и откладывал в сторону. Затем кистью наношу на модель небольшое количество Future. Будущее поможет декалю приклеиться к модели и сократить серебрение. Серебрение происходит, когда воздух попадает под наклейку.

      Чтобы наклеить декаль, я просто поместил ее на модель в Будущем и аккуратно сдвинул с бумаги на модель. Для этого я использую старую кисть. С наклейкой на модели ее можно установить в окончательное положение. Оказавшись там, я использую влажную тряпку или полотенце, чтобы аккуратно выдавить остатки Future из-под наклейки. Если на наклейке появляются морщины, их можно разгладить полотенцем. Я повторил этот процесс с оставшимися декалями.

      После того, как все надписи будут на модели, ко всем надписям можно будет применить решение по настройке надписей. Раствор для нанесения наклеек смягчит пленку и позволит наклейке закрепиться на месте. Но поскольку на крыльях нет никаких функций, я не использовал никаких настроек. Я просто оставляю модель на ночь, чтобы декали застыли.

      Подсветка

      Конец близок! На следующем этапе к модели необходимо применить смывку, чтобы выделить детали поверхности. Общее эмпирическое правило для смывок: если использовалась эмалевая краска, то следует применять акриловую смывку, и наоборот. Если для смывки используется тот же тип краски, что и для базового слоя, разбавитель в смывке может повредить краску на модели. Поэтому я смешала смывку из небольшого количества черной акриловой краски и воды.

      Чтобы нанести смывку, я сначала смочила водой ту область, на которую хотела нанести смывку. Затем, используя кисть, я нанес небольшое количество смывки на верхнюю часть модели, следя за тем, чтобы смывка легла на линии панелей. Как только смывка высохла, я провел влажной ватной палочкой по линиям панели, чтобы убрать остатки смывки с поверхности модели. Стирка модели производилась по частям. После того, как смывка была нанесена на верхнюю часть, я повторил процесс на нижней. При обращении с моделью мне приходилось быть очень осторожным, чтобы не испачкать поверхность отпечатками пальцев и не стереть смывку.

      Чтобы закрепить смывку и декали на модели, я покрыл готовую модель еще одним очень тонким слоем Future. Модель оставили на ночь, чтобы «Стирка и будущее» застыли.

      Финишная обработка

      Корабли Ferengi не блестят, поэтому, чтобы покрыть Future и смягчить блеск, на модель была нанесена прозрачная матовая краска. Мне нравится Testors Acryl Flat Coat. При высыхании становится прозрачным и матовым, хорошо распыляется аэрографом из флакона. Так что я загрузил свой аэрограф плоским пальто и распылил три легких слоя на модель. Любые части модели, которые должны оставаться чистыми, можно замаскировать, чтобы они не закрывались плоскостью. Я ненавижу маскировать, поэтому я покрываю всю модель ровным слоем, а потом возвращаюсь и повторно закрашиваю области, которые в этом нуждаются. Плоский слой ляжет на модель молочным, но после высыхания станет прозрачным. При нанесении тонким слоем плоский слой высыхает быстрее, и требуется всего 10-15 минут между слоями. Я смог полностью покрыть всю модель примерно за час.

      Последним шагом было нанесение глянцевого покрытия на иллюминатор и двигатели. Я использовал Future для этого. Используя кисть, я нанесла Future тонкими слоями, придав этим областям приятный блеск. Для придания блеска потребуется несколько слоев. После нанесения последних слоев Future модель была готова!

      Дисплей

      Когда модель была готова, мне нужно было как-то ее отобразить. Самый простой способ — просто поставить ее на полку, но в нижней части модели есть структура, которая не позволяет ей стоять ровно, поэтому я решил выставить модель на подставке. Я купил круглую табличку из сосны в Michaels. Я отметил центр и просверлил в нем отверстие. Отсюда есть все виды вещей, которые можно сделать на базе. Я люблю жечь дрова паяльной лампой. Это быстрее, чем окрашивание, и когда на обожженную древесину наносится глянцевое покрытие, она приобретает блеск, который мне очень нравится. После того, как древесина обожжена, я обычно шлифую основание наждачной бумагой с зернистостью 400. Затем я протираю основу полотенцем, чтобы удалить оставшиеся свободные частички.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *