Схема подключения котла: Схема подключения котла отопления – основные принципы установки + Видео

Содержание

Как установить котел отопления в частном доме

Автономная отопительная система – это возможность стать независимым от принятых отопительных норм, при необходимости экономить и поддерживать в жилье комфортную температуру. Но здесь важно соблюдать правила монтажа и обвязки, чтобы оборудование работало исправно и долго. В этой статье мы рассмотрим, как установить котел отопления в частном доме, какие схемы обвязки существуют и на что акцентировать внимание при их выборе.

Обвязка необходима для того, чтобы связать котел и систему отопления (или котел и бойлер). Без этого система просто не будет работать. Кроме того, обвязка может решать и другие задачи:

  • устраняет мелкий мусор, который иногда пропадает в трубопроводы во время монтажа;
  • компенсирует увеличение объема теплоносителя из-за повышения его температуры;
  • обеспечивает аварийную защиту, если показатель давления сильно подскочит;
  • контролирует общее состояние системы: температура, давление;
  • удаляет воздух, который иногда попадает внутрь системы во время заполнения теплоносителем;
  • подпитывает систему теплоносителем.

Перед тем, как подключить котел к системе отопления, нужно понимать, из каких составляющих формируется обвязка.

Что находится в составе обвязки и как это работает?

  1. Сначала теплоноситель поступает непосредственно к циркуляционному насосу, после чего попадает в фильтр, установленный прямо перед ним.
  2. Насос устанавливается перед котлом, рядом с ним находятся шаровые краны, позволяющие при необходимости заменить этот элемент, провести очистку фильтра или выполнить другие манипуляции. Сливать теплоноситель для этого не нужно.
  3. Расширительный бак расположен между котлом и насосом. Это стандартный вариант, но при необходимости его можно установить практически в любой части системы.
  4. Когда теплоноситель попадает непосредственно в котел, он нагревается и направляется в подающую трубу.
  5. На выходе из котла находится так называемая группа безопасности с манометром, воздухоотводчиком и другими элементами.

Это основная схема подключения отопительного котла. Многое зависит еще и от того, какой котел выбран: газовый, электрический, дизельный, твердотопливный, пеллетный или другой. Кроме того, учитывается, одноконтурная или двухконтурная это система.

Как подключить газовый котел к системе отопления?

Существует два больших вида и схемы отопления:

  1. Открытая однотрубная.
  2. Закрытая однотрубная/двухтрубная.

Рассмотрим их более подробно для лучшего понимания.

Открытая однотрубная схема

При такой схеме расширительный бак фактически открыт – он напрямую контактирует с окружающей атмосферой. В классической схеме обвязки котел находится внизу, а бак как можно выше. И чем больше разница высоты между баком и верхним радиатором отопления, тем лучше.

Большое преимущество (и одновременно недостаток) такой схемы – естественное движение теплоносителя. Он движется за счет силы земного притяжения. Когда он охлаждается, то опускается вниз, а при нагреве в котле вновь поднимается вверх.

У открытой однотрубной схемы есть два неоспоримых плюса:

  • она наиболее простая в реализации – ее можно сделать даже своими руками;
  • для работы отопительной системы не требуется электричество – теплоноситель движется самостоятельно.

Плюс это самый дешевый вариант, что для многих остается решающим фактором. Есть у нее и недостатки: довольно быстрое охлаждение теплоносителя в мороз, недостаточно быстрая его циркуляция, разница температур радиаторов, прочее. Кроме того, теплоноситель в открытой схеме постоянно контактирует с кислородом. Это провоцирует возникновение коррозийных процессов в трубопроводах.

Закрытая 1-трубная схема

В данном случае циркуляция теплоносителя происходит принудительно, что гарантирует более высокую скорость и равномерный нагрев радиаторов. Кроме того, здесь неважно, как бак расположен относительно котла. Но обычно их ставят рядом – чтобы не занимать лишнего места в двух разных помещениях.

Преимущества закрытой системы очевидны:

  • более чистый теплоноситель;
  • быстрая циркуляция;
  • удобство размещения элементов системы;
  • долговечность.

Но цена закрытых систем выше. А еще в них постоянно присутствует повышенное давление.

При такой схеме от котла отходит главная магистраль с большим диаметром. Она транспортирует горячий теплоноситель, а также собирает его после остывания. К двум меньшим трубам подсоединяются радиаторы. При такой схеме теплоноситель проходит каждый из радиаторов, отдавая часть тепла.

Существует два вида однотрубных систем:

  1. Проточная – без подающего стояка. В ней батареи с верхнего этажа соединяются с нижними.
  2. С байпасами – с радиаторами, соединенными стоянками. Здесь теплоноситель одновременно поступает в каждый радиаторов, дольше сохраняет тепло и в целом лучше обогревает помещения.

Закрытая 2-трубная схема

В данном случае первая магистраль подает нагретый теплоноситель, а вторая принимает его уже остывшим. Главный плюс такой схемы – равномерный нагрев всех радиаторов. Но можно выделить и другие:

  • гидродинамическая устойчивость;
  • возможность скрыть трубопроводы в полах, стенах;
  • отличная эффективность и возможность точно регулировать подачу теплоносителя.

Для таких систем существует несколько видов разводок. Теплоноситель в них может двигаться самостоятельно или принудительно – как и в открытой однотрубной системе.

Закажите обвязку в компании «Профтепло»

Если вы не знаете, как правильно подключить котел отопления, у вас нет опыта или желания делать все самостоятельно, обратитесь к нам. Наш менеджер подберет оптимальную схему обвязки под ваши требования и бюджет, а после мы доставим оборудование на место, установим, подключим, настроим и проверим в работе.

Чтобы воспользоваться услугами «Профтепло», звоните по номеру +7 (4842) 75 02 04 или оставьте запрос на сайте.

Схема подключения твердотопливного котла – разбор нюансов

Твердотопливные котлы в настоящее время используются для отопления дома нередко. Их эффективная работа, простая конструкция и доступность топлива сделали свое дело – котлы до сих пор популярны. Но многих потребителей сегодня интересует один очень важный вопрос: какая схема подключения твердотопливного котла лучше? Не все могут сразу понять, в чем суть поставленного вопроса, ведь, подключая котел к системе отопления, он просто подсоединяется двумя патрубками к двум контурам: подачи и обратки теплоносителя.

Все правильно, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Давайте разбираться.

Схемы обвязки

Начнем с того, что в конструкции твердотопливных котлов никогда не устанавливают дополнительные функциональные приборы и оборудование. В них нет ни циркуляционного насоса, ни расширительного бачка, ни блока автоматики. Все эти устройства необходимо устанавливать вне агрегата со стороны отопительной системы.

Поэтому самая простая схема обвязки и подключения твердотопливного котла – это простое соединение его патрубков с трубами отопительной системы дома. Обратите внимание на рисунок ниже, и вы сразу поймете, о чем идет речь.

Простая схема подключения

Как видите, в этой схеме установлены все необходимые приборы и устройства, которые способствуют эффективной и рациональной работе отопления в целом. И сам твердотопливный котел в ней занимает основное место. Кстати, когда встает задача монтажа твердотопливного котла своими руками, то именно эта схема, как самая простая, выбирается потребителем сразу.

Сложные схемы

Но давайте будем отталкиваться от работы твердотопливного котла, от его функциональности. Необходимо отметить, что производители этого вида отопительного оборудования всегда в инструкциях делают одну очень важную пометку. Агрегат будет работать эффективно и долго лишь в том случае, если теплоноситель на входе в прибор будет иметь температуру не меньше +60°С. Почему это так важно?

  • Этим избегается большой перепад температур в теплообменнике, что увеличивает срок его эксплуатации. Это первое.
  • Второе – таким образом можно предупредить появление процесса конденсации влажных паров внутри камеры сгорания топлива. А, значит, на стенках топки и внутри дымохода осаждающаяся на них сажа не превратиться в деготь.

Что нужно сделать, чтобы этих неблагоприятных факторов не образовалось? Вариант один – установить смесительный узел. Конечно, это громко сказано, просто необходимо около котла установить перемычку, соединяющую подающий контур системы отопления с обраткой. Если посмотреть первый рисунок, то эта трубная перемычка будет установлена между циркуляционным насосом и расширительным баком и направлена вверх до подающего контура.

Принципиальная схема подключения

Схема будет работать в обычном режиме. Но как только температура внутри обратки станет ниже +60°С, можно открыть перемычку и добавить в обратный контур небольшой объем горячего теплоносителя, тем самым, выравнивая температуру до необходимой.

И еще одна схема подключения котла на твердом топливе. Чтобы добиться полного соответствия мощности отопительного агрегата этого типа, необходимо все время подбрасывать дрова в топку прибора. И чем чаще вы это делаете, тем интенсивнее он работает. Во всяком случае, таким способом вы добиваетесь полного соответствия поддержания необходимого температурного режима внутри помещений здания.

Способ не самый удобный, потому что он вас прочно привязывает к отопительному агрегату. Что можно предложить, чтобы избежать таких неудобств? Для этого можно установить в схему обвязки буферный резервуар. С его помощью вся система отопления разделяется на две части. Резервуар отсекает твердотопливный котел от радиаторной системы отопления.

  • Во-первых, буферный резервуар – это своеобразный аккумулятор, в котором будет скапливаться теплоноситель с высокой тепловой энергией.
  • Во-вторых, на пике работы самого твердотопливного котла вода в резервуаре будет отбирать излишки температуры из теплоносителя.
  • В-третьих, при снижении работы агрегата все будет происходить наоборот. Вода будет отдавать свое тепло остывающему теплоносителю.

На рисунке снизу показана эта схема обвязки и монтажа твердотопливного котла. Скажем прямо, не самая простая схема, требующая внимательного подхода к реализации проводимых монтажных работ.

Схема обвязки с буферной емкостью

Все специалисты в один голос утверждают, что твердотопливные котлы – это отопительное оборудование, которое плохо поддается управлению. Добиться оптимизации температурного режима с ними очень сложно. То он работает по максимуму, поднимая температуру до +100°С, то снижается до минимума. И данная периодичность может происходить несколько раз за короткий промежуток времени.

Чтобы этого избежать, необходимо в процессе установки твердотопливного котла предусмотреть еще один смесительный узел, который будет работать на понижение температуры теплоносителя. Возьмем за основу рисунок выше, в котором сделаем одно добавление. А точнее сказать, установим еще одну трубную перемычку. Она будет установлена после буферной емкости перед радиаторами отопления, и соединять между собой обратку и подающий контур.

Трубная развязка по контурам

Устройство аварийного контура

Решая проблему перегревания теплоносителя, все производители твердотопливных котлов подходят к данной проблеме по-разному. Но принцип охлаждения у всех один – подача холодной воды в теплообменник из водопроводной сети дома. Вот некоторые решения данного вопроса:

  • В топке устанавливается рядом с основным теплообменником дополнительный, который соединен с одной стороны с водопроводом, с другой с канализацией. Соприкосновение двух приборов дает возможность снизить температуру теплоносителя в основном теплообменнике.
  • Установка небольшого теплообменника внутри основного. Подключение производится по той же схеме. По сути, малый прибор можно отнести к категории «запорной арматуры».
  • Производится простое подключение теплообменника к водопроводным и канализационным сетям. Для этого в конструкции отопительного агрегата устанавливается четырехходовой клапан и встраиваемый датчик, который контролирует температуру теплоносителя внутри теплообменника. При повышении температуры до критической клапан просто впускает холодную воду из водопровода прямо внутрь теплообменного прибора. Происходит смешивание двух типов воды с разными температурами. В теплообменнике есть и выходной патрубок, который сбрасывает часть теплоносителя в канализацию. Скажем прямо, сомнительная схема, но такие твердотопливные котлы выпускаются.

Внимание! Есть еще один очень важный момент, который касается процесса установки котлов на твердом топливе. Встроенный в систему отопления циркуляционный насос при отключении создает ситуацию, при которой теплоноситель начинает закипать. А так как отключение электроэнергии в загородных поселках – дело обычное, то данная ситуация становится проблемной. Поэтому рекомендуем устанавливать около насоса байпас, который будет переключать отопление в режим естественной циркуляции горячей воды. 

Вот такие схемы сегодня используются. Именно их разбор отвечает на вопрос, как подключить твердотопливный котел правильно? Все предлагаемые схемы не очень сложные, они требуют от производителя монтажных работ особого внимание. Здесь важно правильно провести подключение каждого прибора в соответствии с его прямым назначением.

Установка байпаса

Кстати, в такие схемы часто вставляют дополнительные агрегаты. К примеру, для поддержания беспрерывности нагрева теплоносителя. В системе будет не один котел, а два. Чаще всего устанавливаются электрический и твердотопливный прибор, поэтому схема подключения электрокотла к твердотопливному котлу производится параллельным способом. Это важный момент.

Заключение

Из статьи вы смогли убедиться в том, что установка твердотопливного котла своими руками и его правильное подключение зависят от тех целей, которые вы ставите перед отоплением. Схем немало, выбор за вами, но при этом обязательно учитывайте наши рекомендации. Лучше пусть она будет посложнее, зато всю систему будет проще эксплуатировать.

Схемы подключения котлов, радиаторов, обвязки в домашнем отоплении

Сделать систему отопления для дома можно самостоятельно в том случае, если имеются навыки ведения сантехнических и строительных работ. По другому сказать, — нужно уметь трубы паять, обрезать, соединять, а также закручивать гайки, знать назначение и технические характеристики применяемого оборудования, иметь представление о гидравлике и теплотехнике и еще много чего…

Тогда, воспользовавшись типовыми проверенными схемами и решениями, можно создать систему отопления для небольшого дома только лишь своими руками.

Но если навыков выполнения работ нет, то придется наблюдать за тем, как делают систему отопления специалисты. При этом крайне желательно также ознакомиться с основными правилами создания системы, схемами размещения оборудования и др., чтобы проконтролировать выполнение работ и вовремя устранить ошибки, если таковые будут допущены.

Ниже приведены отдельные нюансы создания системы отопления в частном доме, на которые стоит всегда обращать внимание в первую очередь. Начнем с подключения котла, так как в котельной зачастую допускается много ошибок.

Подключение настенного котла

Настенные котлы обычно автоматизированные, в них имеются два важных элемента системы отопления:

  • группа безопасности, которая состоит обычно из воздушного клапана, манометра, аварийного клапана избыточного давления;
  • циркуляционный насос, который обеспечивает движение жидкости в системе отопления;

Поэтому подключение настенного котла наиболее простое, оно должно выполняться по следующей схеме (рассматриваем направление «от котла»):

Подача:
– кран с американкой для подключения котла;
— переходной фитинг на трубы – американка.

Кран обязателен, ставится сразу перед котлом, чтобы можно было обслуживать котел без слива системы.

Обратка:
— кран с американкой для подключения котла;
— грязевой фильтр;
— кран;
— тройник с расширительным баком, вентилем отключения, вентилем слива и заливки системы.
— переходной фитинг на трубы – американка.

Грязевой фильтр является обязательным элементов любой системы отопления. Он устанавливается отстойником вниз, или, в крайнем случае, горизонтально. Грязь из системы будет скапливаться в фильтре, периодически удаляется из отстойника. При установке нужно соблюдать направленность относительно струи.

Краны возле фильтра обязательны, только закрыв оба крана можно обслуживать, очищать фильтр.

Далее рассмотрим обвязку напольного котла. Она более сложная, так как в напольном котле отсутствуют группа безопасности и насос. Поэтому они устанавливаются самостоятельно, как элементы котельной.

Группа безопасности, циркуляционный насос, расширительный бак

Для группы безопасности лучше приобрести специальный тройник и смонтировать на нем приборы, указанные выше. Важно подобрать приборы в соответствии с параметрами системы отопления, обычно максимальное давление – 4 МПа, рабочее — 1,5 – 2,0 Атм.

Насос приобретается по характеристикам системы. Для обычного небольшого дома (до 150 м кв.) в отопительную систему всегда будет достаточным циркуляционный насос с напором до 4 м (0,4 атм) (нередко для радиаторов и до 250 м кв.)

Соответственно маркировка насоса 25 – 40, где первая цифра указывает диаметр резьбы патрубков подключения, в данном случае 25 мм – 1 дюйм, но может быть и 32 мм и больше. Вторая цифра 40 является обозначением создаваемого давления – до 0,4 атм, а значит косвенно и мощности насоса.

Каждый циркуляционный насос имеет регулировку скорости вращения, не менее чем в 3 положениях, которой будет определяться объем прокачиваемой жидкости и реальная потребляемая мощность.

В первом положении регулировки циркуляционный насос 25-40 будет потреблять не более 30 Вт электроэнергии. Чаще для правильно сделанной системы отопления в утепленном доме до 150 м кв. будет достаточно тепловой энергии, которая сможет подаваться этим насосом на первой скорости.


Часто повторяемой ошибкой при создании системы отопления является установка излишне мощных насосов, невзирая на то, что они стоят в разы дороже и больше потребляют электроэнергии. Там где оптимальным является насос 25 — 40м (в большинстве небольших домов), устанавливают насосы 25 — 60, и даже 25 – 80 и мощнее.

Объем расширительного бака можно подобрать по упрощенной формуле – 1/10 от объема теплоносителя в системе. Лучше чуть-чуть больше, но не меньше. Например, если в системе 200 литров, то лучше установить 35 литровый расширительный бак но не меньше чем 20 литров.

Подключение напольного неавтоматизированного котла

Рассмотрим схему, как должен подключаться напольный котел, не оборудованный автоматикой. (По направлению от котла.)

Подача:
— американка для подключения котла;
— группа безопасности или хотя бы аварийный клапан;
— кран;
— переходной фитинг на трубы – американка.

Обратка:
— кран с американкой для подключения котла;
— циркуляционный насос;
— грязевой фильтр;
— кран;
— тройник с расширительным баком, вентилем отключения, вентилем слива и заливки системы.
— переходной фитинг на трубы – американка.

Между котлом и группой безопасности не должно быть никаких кранов. Если такой кран, установлен и закрыт, то может произойти авария.

С аварийного клапана должен быть отводной трубопровод, чтобы вода при сбросе не попала на котел и другое оборудование.

Вал ротора циркуляционного насоса должен располагаться только горизонтально Установка ротора вертикально – грубая ошибка инструкции по установке, тем не менее, допускается часто.

Насос устанавливается в трубопровод в соответствии с направлением движения жидкости.

Клемная коробка насоса должна быть сверху для удобства подключения и обслуживания. Если она оказывается снизу (при установке насоса в соответствии с направлением жидкости), то ее вместе со статором необходимо развернуть вверх, что позволяет сделать конструкция насоса, при ослаблении специальных болтов.

Расширительный бак ставится всегда со стороны всаса насоса, т.е. перед насосом по ходу движения жидкости. Это обязательное правило.

Выбор схемы отопления и подключение радиаторов

Многие специалисты считают однотрубную систему (ленинградка) неудовлетворительной по многим параметрам. В первую очередь в ней весьма сложно добиться нужного распределения тепловой мощности между радиаторами, но ей присущи и другие недостатки. Рекомендуется использовать двухтрубные системы, чаще – тупиковую или попутную. Подробней узнать о данных схемах подключения радиаторов можно и на данном ресурсе.

Радиаторы к трубам необходимо подключать по диагональной схеме:
– с одной стороны радиатора сверху подача, с другой стороны снизу обратка.

Возможно подключение коротких (менее 1 метра длиной) радиаторов по односторонней схеме:
— с одной стороны сверху подача, снизу обратка.

Все другие схемы включения радиаторов, в том числе и «низ-низ» не желательны к применению из-за большой потери полезной мощности радиаторов.

Краны и раздельная регулировка тепловой мощности радиаторов

У каждого радиатора на его подаче и обратке должны быть установлены краны. Они обеспечивают отключение радиатора без слива всей системы с сохранением ее работоспособности. С помощью отдельных кранов можно регулировать мощность радиатора.

Возможна установка следующих видов кранов в системе отопления:

  • Шаровые. Не предназначены для регулировки потока, должны работать только в двух положениях – «Открыто» или «Закрыто». Устанавливаются на отводах каждого радиатора, для снятия или отключения его от системы.
  • Вентильные. Плавная регулировка потока крайне затруднительна, и на практике редко выполняется. При изменении положения штока на 5 – 95%, объем проходящей жидкости меняется всего лишь на 10%, поэтому подобрать нужное гидравлическое сопротивления затруднительно, краны склонны к заиливанию, на практике, в 95% случаев не работоспособны. К установке не рекомендуются.
  • Клапана нажимного действия. Предназначены для регулировки тепловой мощности радиаторов совместно с тепловыми регулятороами (тепловыми головками). Они могут устанавливаться и работать только в системах с автоматизированными котлами. С твердотопливными котлами автоматические регуляторы мощности на трубопроводах не допускаются, так как закрытие всех радиаторов или их части приводит к перегреву системы и возможной аварийной ситуации.

Выше были рассмотрены несколько значимых вопросов создания системы отопления.
Выполнение указанных рекомендаций по монтажу системы отопления, а также правильный выбор мощности оборудования и подбор диаметра труб, позволит создать принципиально правильную систему отопления для небольшого дома.

Как подключить отопительный котел? Раскрываем все секреты монтажа

 

Для качественного обогрева жилища недостаточно выбрать хороший котел и поставить высококлассные радиаторы. Нужно еще правильно собрать всю систему воедино, чтобы она хорошо функционировала с максимальной производительностью и минимальными потерями. Оптимальная схема подключения котла отопления для разных моделей будет отличаться.

 

Здесь нужно учитывать много сопутствующих факторов, поэтому при отсутствии знаний в подобных делах лучше обратиться за помощью к профессионалам. Все свои идеи лучше наносить на чертеж, чтобы в ходе непосредственного монтажа не упустить важных деталей. Лучше будет сразу разработать несколько вариантов, среди которых затем выбрать наилучший и реализовать его на практике.

 


Существует несколько видов котлов, которые отличаются используемым типом топлива. В целом для всех процедура будет носить примерно одинаковый характер, но есть несколько существенных моментов различия. Их необходимо учитывать при проектировании чертежа. Также на итоговый вариант рисунка будет влиять количество и размер комнат, этажность дома, номинальное давление в системе водоснабжения, принцип устройства дымохода для вывода продуктов горения за пределы жилых помещений.


Важно учитывать и мощность самого котла, а также производительность насоса принудительной циркуляции теплообменника. Как видно, факторов очень много и уделить внимание нужно каждому. Любая ошибка в расчетах может привести к низкоэффективному эксплуатационному потенциалу системы. А на исправление недочетов придется потратить много времени и денег. Возможен даже вариант с полной переделкой всей отопительной системы.

 

Подключение газового котла


Схемы подключения газовых котлов отопления являются одними из наиболее простых. Здесь все элементы снабжения подаются при помощи централизованных коммуникаций, так что пользователь четко знает все необходимые для расчета параметры. Необходимо будет провести следующие коммуникации для обеспечения рабочего процесса:

 

  • —    трубопровод для подачи теплообменника в систему отопления;
  • —    трубопровод-обрат, обеспечивающий возврат жидкости к котлу для подогрева;
  • —    газопровод для бесперебойного обеспечения отопителя топливным ресурсом;
  • —    дымоход для отвода отработанных газов и их выброса в атмосферу;
  • —    при использовании двухконтурной модели также потребуется еще два трубопровода для подачи и обрата горячей воды.

 


При соединении газовых труб с котлом особое внимание нужно уделить герметизации стыков. Любая утечка газа несет серьезную угрозу для жизни людей, поэтому шутки в таких вопросах неуместны. Заодно стоит обработать герметиком и все соединения водопроводных труб, чтобы избежать утечек. Также запрещается вещать настенный котел прямо под потолок или оставлять у пола. Расстояние до верхней точки должно быть не менее одного метра. В остальном схема подключения настенного котла не имеет отличительных особенностей.

 

Подключение твердотопливного котла


Схема подключения твердотопливного котла отопления будет отличаться лишь одним нюансом: здесь не потребуется газопровод. В остальном последовательность технологических операций будет идентична предыдущему случаю. Данный тип котлов является более безопасным, так как твердое топливо не подвержено утечкам. Но это вовсе не означает, что не нужно соблюдать никаких правил.

 


Хранить запасы горючего стоит в нескольких метрах от открытого огня, чтобы от искры не произошло самопроизвольного возгорания. А лучше вообще подготовить в котельной специальный металлический ящик, который будет служить для складирования угля или дров.

 

Подключение электрического котла


Схема подключения электрического котла отопления вообще является наиболее простой из всех существующих аналогов. Здесь нужно подвести только водопровод, так как система снабжения топливом и дымоход в ходе эксплуатации не потребуются.

 

 

Что касается электропитания, то лучше протянуть отдельно выделенную линию, которая будет начинаться на входе в квартиру или дом сразу после стабилизатора напряжения. Это позволит котлу работать самостоятельно, не оказывая никакого влияния на другие бытовые приборы. Но если такой возможности нет, подойдет и стандартная проводка.

 

 

Производители оборудования настоятельно рекомендуют устанавливать источники бесперебойного питания. Они позволят котлу продолжать функционировать некоторое время при отключении света, так что человек не будет мерзнуть во время аварийно-ремонтных работ.

 

Подключение двухконтурного котла отопления


Схема подключения двухконтурного котла отопления потребует проведения большего количества расчетов. Здесь все дело в том, что будет тянуться еще две дополнительных трубы. И нужно сделать это таким образом, чтобы рабочее давление в внутри системы не падало ниже нормального уровня.

 


Оба работающих контура котла функционируют независимо друг от друга, так что мешать работе соседа они не станут. А вот падение давления может привести к неполноценному отоплению или недостаточному напору при открытии крана с горячей водой. На сегодня существует много способов расчета эксплуатационных параметров трубопровода, так что определить оптимальное соотношение не составит труда. Главное правильно реализовать теорию в жизни.


Иногда бывают ситуации, требующие одновременной установки нескольких отопителей. Схемы подключения двух котлов отопления можно найти в интернете или узнать у профессионалов. Такой подход обычно применяют, когда нужно прогреть помещение огромных размеров, и один агрегат не справится с задачей. Реже устанавливают два котла, чтобы один служил в качестве резервного на случай выхода из строя основного.

Обвязка твердотопливных котлов и подключение к системе отопления. Твердотопливные котельные

Обвязка твердотопливного котла

Твердотопливные котлы не содержат в своем корпусе таких элементов, как циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности. Поэтому, при их обвязке необходимо смонтировать все эти элементы со стороны системы отопления. Простейшая схема обвязки котла на твердом топливе при использовании в закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией показана на рисунке 1.

В любой инструкции к современному котлу на твердом топливе написано, что обвязка должна обеспечивать минимальную температуру теплоносителя на входе в котел 60-65oC. Это требуется для того, чтобы теплообменник не был подвержен большим тепловым перепадам, что позволит увеличить его срок службы и избежать чрезмерного образования сажи и дегтя в котле. Для этого необходимо смонтировать смесительный узел. В случае, если в обратку котла из системы идет холодная вода, он подмешивает горячую воду из подающего трубопровода. Схематически это показано на рисунке 2.

При такой схеме подключения необходимо обеспечить соответствие текущей мощности котла потребности системы отопления в данный момент. Сделать это можно с помощью регулирования количества подкидываемых дров и частоты подкидывания. Понятно, что такое отопление не будет комфортным.

Для того, чтобы была возможность загружать топливо в большем объеме и меньшим количеством раз, принято устанавливать в твердотопливную котельную буферную емкость. Она разделяет контур котла и контур радиаторов. В моменты пиковой мощности котла она способна поглотить лишнее тепло и, наоборот, когда котел остывает, она отдает накопленное тепло в систему отопления. На рис. 3 приведена схема твердотопливной котельной с буферной емкостью.

Как уже неоднократно отмечалось, твердотопливные котлы плохо управляемы. Если мощность котла в данный момент времени оказывается больше, чем требуется системе отопления, либо нарушена циркуляция, то может иметь место быстрый рост температуры теплоносителя до 100oC. Циркуляционный насос подаст его в радиаторы. Прикосновение к очень горячему радиатору может привести к ожогам. Кроме того, очень горячая вода может «покрутить» пластиковые трубы отопления. В любом случае, потребителя и контур радиаторов желательно оградить от таких явлений. Для этого в твердотопливной котельной применяется смесительный узел для понижения температуры. См. рисунок 4.

При обвязке твердотопливного котла необходимо предусмотреть конур аварийного охлаждения. Его функция заключается в пропускании холодной водопроводной воды через теплообменник котла в случае приближения температуры к 100oC. Каждый производитель предлагает свои решения этого момента: некоторые котлы уже имеют встроенный охлаждающий змеевик, который остается подключить к водопроводу и канализации; в других котлах предлагается использовать специальную арматуру, как маленькие встраиваемые теплообменники. Есть также универсальное решение: четырехходовой клапан с выносным погружным датчиком, который промывает теплообменник котла холодной водопроводной водой напрямую, т.е. вливает ее в теплоноситель, а на выходе из котла горячую воду сливает в канализацию. Технологичность и безопасность такого способа для котла и системы представляются сомнительными, но он широко используется и сервисные службы принимают котлы на гарантию. В любом случае, при устройстве контура охлаждения необходимо проконсультироваться с сервисной службой.

Повышенная опасность котлов на твердом топливе также заключается в следующем. При отключении электричества циркуляционный насос останавливается и движение воды в трубах тоже. Это приводит к резкому возрастанию температуры теплоносителя в котле и его закипанию. Кроме того, что это вредно для самого котла, это еще может привести к разрыву системы в случае несрабатывания аварийной арматуры. К последней относятся:

— предохранительный подрывной клапан в группе безопасности;

— контур аварийного охлаждения или «водяная рубашка», описанные выше.

 

В редких случаях монтируют отдельный контур с естественной циркуляцией, который может оказаться эффективным при остановке насоса. Схема такого контура рассмотрена в статье аварийный гравитационный контур.

Что касается контура аварийного охлаждения, то он тоже может не решить проблемы в случае отключения света. Это относится к тем частным домам, у которых собственная скважина, и, соответственно, собственный нагнетательный насос. Понятно, что он не будет работать при отсутствии света. В этом случае единственным устройством, которое может предотвратить разрыв труб – это подрывной клапан.

Схемы подключения котлов / Советы по выбору / Винтерм

На сегодняшний день всё большую популярность набирают комбинированные системы отопления, сочетающие в себе котлы использующие различные виды топлива. Это весьма рациональный подход для экономии на энергоносителях. Подорожание одного типа топлива может компенсироваться использованием другого. Помимо этого, такие системы удобнее в плане беспрерывной эксплуатации. Особенно популярно использование вместе с твердотопливным котлом газового или электрического. Что позволяет в начале и конце отопительного сезона не использовать твердотопливный котёл, а в перерыах между его обслуживанием не останавливать работу системы отопления. Максимум эффективности при минимуме издержек, вот что хочет получить клиент заказывая монтаж отопительной системы подобного рода.

Не менее популярно использование таких систем для коммерческих объектов, где эти факторы ценяться ещё выше. Рассмотрим же самые распространённые схемы подключений нескольких котлов. Для частных домов, коттеджей и таун хаусов это обычно параллельное или последовательное подключение твердотопливного и газового котла (или электрического). Для больших площадей, например на производствах популярна схема каскадного подключения котлов.

Последовательное подключение котлов

Если у вас предполагается использовать котлы с уже имеющейся группой безопасности и расширительным баком, то рационально использовать последовательное подключение двух котлов. Главное условие это общее подключение к группе безопасности и расширительному баку. Имеет смысл такая схема только для маломощных систем отопления. Понятнее это станет, если взглянуть непосредственно на схему.

Параллельное подключение котлов

Когда речь заходит о системах отопления большего мастаба (в системе больше 50 литров воды), то рациональнее использовать параллельное подключение газового и твердотопливного котлов. Нужно это для того, чтобы не тратить тепло на нагрев неиспользуемой фактически части контура.

Естественно, такая схема подключения требуется дополнительного оборудования, а следовательно её стоимость возрастает.

Для реализации схема потребуется запорно-регулирующая арматура — вентили, байпас, группа безопасности, трёхходовой клапан.

Переключение между источниками тепла можно реализовать в автоматическом или ручном режиме. Для автоматического переключения требуется как минимум термостат и сервопривод. Ниже приводится схема подключения твердотопливного котла и газового в одну систему.

В реальности разница в цене между двумя схемами не столь велика и выбирать между схемами подключения лучше доверить профессионалам. Наши инженеры могут в деталях объяснить преимущества и недостатки каждого решения применительно конкретно к вашей задаче по монтажу котельной.

Каскадное подключение котлов

Неприминительно сравнивать такую схему с вышеперечисленными, причина тут в том, что у неё другое назначение. Главный смысл каскада это увеличение суммарной мощности системы отопления за счёт увеличения количества котлов. Общая тепловая нагрузка системы делиться между котлами, могут использоваться как котлы одного типа, так и на разных видах топлива.

Каждый котёл по факту является ступенью мощности в системе. Обычно такой подход применяется для коммерческих объектов с большой площадью, с высокими потребностями и необходимостью резервирования. Управление системой отопления производиться посредством контроллера, который обеспечивает автоматическое включение и отключение котлов при возникающих потребностях в поддержании температуры.

Преимущества использования каскадной схемы подключения котлов

  • Обслуживать несколько котлов малой или средней мощности проще чем один мощный.

  • Дешевле ремонт.

  • Котлы малой и средней мощности проще и дешевле транспортировать и размещать в помещении.

  • Меньший износ каждого следующего в каскаде котла.

Недостатки использования каскадной схемы подключения котлов

  • Высокие затраты на запорно-регулирующую арматуру.

  • Усложнение разводки системы (гидравлической, газовых магистралей, электроснабжения) и рост стоимости. Ведь подающая и обратная магистраль для каждого котла должна быть подключена параллельно, во избежание перетока воды между контурами.

  • Больше времени занимает монтаж.

Виды каскадного подключения котлов

Виды «каскадов» зависят от типа котлов, а точнее типов используемого топлива и горелок (или возможности ступенчатой регулировки, применительно к электрокотлам). Твердотопливные котлы для подобной схемы не используют. Обычно это или газовые, или электрические котлы.

Простой каскад подразумевает использование котлов без модуляции мощности (1 или 2 ступени). Смешанный предполагает использование разных типов котлов. Модулирующий — только с котлами имеющими гибкую модуляцию мощности.

Если вы решили установить комбинированную систему отопления стоит знать ещё одну важную вешь. Не только стоимость и бренд оборудования играет роль в надёжности эксплуатации системы, её эффективной работы. Наиболее важная часть это грамотный проект и квалифицированный монтаж с пуско-наладочными работами. Если на стадии проекта допущена ошибка — вы не получите той эффективности работы. Если есть ошибки при монтаже — не получите желаемого срока эксплуатации. Если безграмотно проведён запуск системы отопления — не факт что сможете всё правильно настроить сами.

Если вы хотите, что бы вашу систему отопления делали профессионалы, обращайтесь по телефону 067 247 7407 или пишите на e-mail [email protected] специалистам компании Winterm.

Схема обвязки газового котла отопления: общие принципы и рекомендации

Подключение газового отопления – один из самых ответственных этапов благоустройства здания. От качества выбранных материалов и монтажных работ зависит комфорт в доме на долгие годы. Правильная схема обвязки газового котла отопления защищает систему от перегрузок и обеспечивает равномерный обогрев всех помещений.

В предложенной нами статье приведены правила и проверенные на практике схемы обвязки отопительного оборудования. Даны рекомендации, обеспечивающие качество сборки и дальнейшую безупречную эксплуатацию котла. Представленная нами информация опирается на строительные нормативы.

Содержание статьи:

  • Почему правильная обвязка – это так важно?
  • Основные узлы и элементы системы
  • Полипропилен – оптимальное решение
  • Расположение и монтаж газового котла
  • Особенности разных схем обвязки
    • Способ 1: обвязка в гравитационных системах
    • Способ 2: обвязка котла с циркуляционным насосом
  • 7 рекомендаций опытных мастеров
  • Выводы и полезное видео по теме

Почему правильная обвязка – это так важно?

Обвязкой называют трубы и механизмы, предназначенные для подачи теплоносителя от котла к радиаторам. Это почти вся отопительная система, за исключением батарей.

Система состоит из множества узлов, однако простейшую обвязку котла может смонтировать даже непрофессионал. А вот если нужна сложная схема, лучше обратиться к опытному мастеру.

Котел лучше ставить в отдельном помещении, например, в хозпристройке, котельной или подвале, т.к. обвязка подразумевает дополнительные трубы и механизмы, что не всегда удобно. Однако при нехватке площади отопительное оборудование монтируют в доме

Выбор схемы обвязки для каждого конкретного дома зависит от типа котла, особенностей постройки, типа отопительной системы.

Галерея изображенийФото из Это оборудование ценят за энергонезависимость. Оно популярно в местностях, где нет централизованного газоснабжения. Большинство твердотопливных моделей не укомплектованы циркуляционными насосами, и это учитывают при выборе дополнительных приборов, схемы обвязки Электричество – дорогостоящий ресурс. Эксплуатация даже самых экономичных электрокотлов обходится дороже обогрева с помощью любого другого топлива. В остальном же они безупречны. При выборе схемы обвязки учитывают наличие/отсутствие автоматического блока контроля и необходимость заземления оборудования В течение последних десятилетий природный газ остается наиболее выгодным топливом. Подключение дома к магистрали связано с некоторыми бюрократическими процедурами, но хлопоты окупаются. При обустройстве обвязки котла следует проявлять осторожность, т.к. топливо взрывоопасно Преимущества жидкотопливного оборудования – высокий КПД, полная автоматизация, универсальность (можно заменить горелку и отапливать дом газом). Для монтажа такого котла не нужно согласований и разрешений. В схеме обвязки следует учесть необходимость установки цистерны для запаса топлива Твердотопливные котлы – привычные и надежныеНастенная электрическая модельОтопление газовым котломЖидкотопливный котел в доме

Любое газовое оборудование опасно. Неправильное подключение чревато не только проблемами с отоплением, но также взрывами и разрушениями, поэтому необходимо строго следовать нормам и правилам, соблюдать требования ТБ. Основная документация, на которую опираются при обустройстве газовой системы отопления, – СНиП.

Основной узел системы – котел. Схему обвязки выбирают, ориентируясь на его тип, месторасположение (настенная или напольная модель), конструкционные особенности

Нужно тщательно спланировать схему отопления, расположение оборудования, особенности прокладки трубопроводов.

Обвязка котла выполняет сразу несколько значимых функций:

  • Контроль давления. Если обвязка смонтирована правильно, тепловое расширение компенсируется, а значит, давление в системе не будет повышаться до критических показателей.
  • Удаление воздуха. Пузырьки воздуха образуют пробки, из-за чего эффективность водяного отопления снижается: радиаторы прогреваются не полностью, а расход ресурсов остается прежним. Качественная обвязка котла необходима для предотвращения этой проблемы.
  • Профилактика засоров в системе. Если неправильно обвязать котел, повышается риск образования окалины в радиаторах и трубах. Мелкий мусор в теплоносителе загрязняет систему, что ведет к перерасходу топлива и удорожанию обогрева при одновременном снижении его качества.
  • Возможность подключения других контуров. Можно установить систему напольного обогрева, накопительный бойлер.

Во многом теплоснабжение зависит от правильности подключения котла к трубопроводам и другим важным узлам, поэтому схему обвязки газового котла нужно скрупулезно продумать и смонтировать максимально качественно.

При обустройстве лучевой системы ставят коллекторные шкафы, где можно смонтировать большую часть механизмов обвязки котла. Это удобно и практично

Правильно подобранная и смонтированная обвязка котла прослужит долгие годы без аварий и ремонтов, а ее стоимость будет оптимальной.

Основные узлы и элементы системы

Для обустройства газовой обвязки потребуются такие приборы:

  • манометр;
  • циркуляционный насос;
  • расширительный бак;
  • сливной кран;
  • шаровой кран;
  • балансировочный кран;
  • система фильтрации;
  • клапаны (распределительный, обратный, предохранительный и т. д.).

Каждый из узлов выполняет собственные функции, и необходимость их монтажа определяется конструкцией отопительного оборудования. Так, если насос изначально входит в комплектацию котла, то его не требуется приобретать отдельно.

Галерея изображенийФото из Замкнутые системы имеют определенный объем, и отопительная не исключение. Вода расширяется при нагреве, за счет чего растет давление. Чтобы в системе не появились течи, нужен расширительный бак, куда поступает лишняя жидкость. Еще одна функция прибора – восполнение дефицита воды, когда температура снижается Прибор нужен для стабилизации работы системы. Он поддерживает давление, которое необходимо для того, чтобы вода свободно перемещалась по системе, несмотря на естественное сопротивление. Обладатели частных домов обычно покупают насосы с мокрым ротором. У этих моделей относительно низкий КПД, зато они не шумят при работе Манометр работает в связке с предохранительным клапаном. Прибор измеряет давление, а клапан срабатывает, когда оно достигает предельно допустимых отметок. Пока котел отключен, давление в замкнутой системе остается неизменным, однако оно начинает расти сразу после включения горелки котла: вода прогревается, расширяется и перемещается. Если процесс не контролировать, это может привести к поломкам и даже взрыву Это устройство регулирует объем теплоносителя, поступающего к приборам отопления. Если схема простая, а диаметр труб изначально просчитан точно, в балансировочном клапане не возникает потребности, но сложную конструкцию лучше все-таки снабдить таким вентилем Устройство необходимо для удаления воды из всей системы или какого-то одного ее участка. Есть несколько видов кранов из разных материалов: прямые, угловые, латунные, полипропиленовые и т.д. При выборе следует ориентироваться на особенности конструкции системы и предположительную частоту использования прибора Нельзя сказать, что без фильтра отопление не будет работать. Вопрос не в функциональности такой системы, а в ее долговечности. Мелкий мусор и кусочки окалины постоянно циркулируют по трубам вместе с теплоносителем и повреждают узлы системы изнутри. Накапливаясь, они могут создать механическую преграду для движения теплой воды Приборы изготавливают из латуни и стали. Они бывают ручными, а также с приводами – электрическими или пневматическими. Краны выполняют функцию управления теплоносителем в трубопроводе. С помощью устройства можно легко переключить его в другое направление Функция обратного клапана – направлять поток теплоносителя лишь в одну сторону, не допуская движения обратно по трубе. Только так можно добиться безаварийной работы отопления. В то же время прибор не должен ухудшать эксплуатационные и технические показатели системы, поэтому стоит уделить внимание выбору правильного устройства Расширительный бак в системе отопленияУстановка циркуляционного насосаУстановка манометра в обвязкеБалансировочный кран для системы обогреваСливной кран – важный узел системыФильтр механической очисткиШаровой кран – элемент арматурыПринцип работы байпаса с обратным клапаном

В обвязке газового котла обязательно должны быть установлены запорные устройства, приборы контроля давления и защитные системы. Причем все узлы следует тщательно подбирать, а экономия на них чревата поломками.

При подборе оборудования для обвязки котла имеет смысл изучать рейтинги, отзывы покупателей, особенно если речь идет о циркуляционных насосах. Эти приборы отвечают за равномерный прогрев и одинаковую температуру всех радиаторов в доме

Стоит переплатить за оборудование и трубы от производителей с хорошей репутацией. Это гораздо дешевле, чем потом ремонтировать отопление.

Полипропилен – оптимальное решение

Многие специалисты высказываются в пользу обвязки газового оборудования полипропиленом. Их главный аргумент – универсальность и возможность без особых проблем реализовать любую схему. С другой стороны, неопытному мастеру вряд ли придется иметь дело с системами повышенной сложности.

Разработку и монтаж схем обвязки повышенной сложности лучше доверить специалисту. Неопытный мастер может совершить ошибки, которые приведут к снижению эффективности системы или вообще поставят под угрозу ее работоспособность

Главное достоинство полипропиленовых трубопроводов – надежность. Если верить производителям, их продукция служит 40 лет и более.

Материал устойчив к повышенному давлению (может выдерживать до 25 бар), хорошо переносит гидроудары и температуру 95 градусов. Есть и недостаток, который нужно принимать в расчет: такая обвязка котла снижает КПД системы обогрева.

При проектировании обвязки лучше отдать предпочтение схеме, предполагающей минимум сгонов. Это повысит шансы на сохранение герметичности системы в будущем

Подсоединение котла к газопроводу должно быть жестким («американка», металлический сгон). Из всех видов прокладок подходят только паронитовые, т.к. пластичные материалы (резина, фум, пакля) деформируются, что приводит к утрате герметичности или уменьшению внутреннего диаметра газового трубопровода.

Расположение и монтаж газового котла

Основное правило выбора месторасположения напольного котла: он не должен находиться выше батарей. Если его не придерживаться, возможно появление пузырьков воздуха и образование пробок в системе. Труба, отходящая от котла, должна располагаться строго по вертикали.

Если же выбор сделан в пользу настенной модели, то она должна быть оборудована автоматическим воздухоотводчиком. При разработке схемы обвязки обязательно учитывают подобные нюансы.

Для отопления с принудительной циркуляцией лучше выбрать модель со встроенными дополнительными механизмами. А вот для гравитационной системы это ненужные узлы, и переплачивать за них нет смысла

Многие современные модели заранее укомплектованы всеми необходимыми дополнительными приборами: расширительными баками, защитными системами, насосами. Их недостаток – высокая цена по сравнению с более «простыми» котлами.

Особенности разных схем обвязки

Теплоноситель перемещается по трубопроводу за счет уклона системы или принудительно прокачивается циркуляционным насосом. В зависимости от этого подбирают схему обвязки котла.

Способ 1: обвязка в гравитационных системах

Обвязка котла в гравитационной отопительной системе проста, и ее может смонтировать любой человек, умеющий обращаться с инструментами. Теплоноситель перемещается в соответствии с физическими законами.

Для этого не требуется никаких приборов. Работа системы не зависит от электричества, поэтому внезапное отключение не скажется на качестве обогрева.

Обвязка котла обойдется в минимальные деньги, т.к. не приходится докупать дополнительные приборы, платить бригаде мастеров за монтаж. Эксплуатация такой системы тоже дешева, а поломки можно исправить самостоятельно.

Обвязку котла в системе гравитационного отопления можно смонтировать своими руками, но не всегда удается сделать это безупречно. Если допущены ошибки при расчете диаметра и отопление плохо работает, ситуацию можно исправить, установив насос

Единственный минус: такую схему можно использовать лишь для дома небольшой площади. Кроме того, придется тщательно рассчитать диаметр труб и неоднократно перепроверить данные, иначе нельзя гарантировать нормальный обогрев дома. Трубопровод большого диаметра портит интерьер, и его проблематично замаскировать.

Способ 2: обвязка котла с циркуляционным насосом

Системы с насосным оборудованием проще в управлении, чем гравитационные. При устройстве принудительного отопления обвязка котла сложнее и дороже, зато результат – комфортная температура во всех комнатах.

Это отопление энергозависимо, поэтому желательно перестраховаться и смонтировать его так, чтобы при отключении электроэнергии можно было переключить систему в режим гравитационной циркуляции теплоносителя.

Невозможно организовать принудительную циркуляцию, если дом не подключен к энергосети, однако такое случается нечасто. Для большого здания это наилучшая схема отопления, хотя устройство обвязки котла требует немалых усилий

Схема обвязки котла усложнена дополнительными приборами, которым в процессе эксплуатации потребуется регулярное обслуживание. Не имея опыта, затруднительно справиться самому, поэтому придется нанимать мастеров и оплачивать их работу.

Гидровыравниватели подключают к отоплению домов, в которых проживает множество людей. Приборы нужны там, где предусмотрены несколько контуров и установлены мощные котлы (больше 50 кВт)

Чтобы минимизировать количество дополнительных устройств, можно реализовать схему с первично-вторичными кольцами с циркуляционными насосами в каждом из них. Если мощность котла составляет меньше 50 кВт, то в схему следует включить коллекторы, иначе батареи будут неравномерно прогреваться.

Комбинированные системы экономичны и эффективны. Теплый пол работает за счет нагретой воды, поступающей от контура радиаторов. Это позволяет целесообразно расходовать энергоресурсы и жить с максимальным комфортом

Лучшая обвязка котла для обогрева небольшого дома – простейшая. Не нужно устанавливать лишних приборов, ведь чем проще конструкция, тем надежнее. Однако для просторного здания с несколькими контурами отопления стоит выбрать схему с принудительным перемещением теплоносителя и коллектором-гребенкой.

7 рекомендаций опытных мастеров

Для каждой системы отопления схему обвязки подбирают индивидуально, и способы ее реализации тоже могут очень различаться.

Однако есть несколько общих рекомендаций, которых следует придерживаться:

  • Котел монтируют в соответствии с нормативными требованиями ниже уровня радиаторов. Если модель напольная, то под ней должен быть негорючий материал – металл, бетон или глина. Если настенная, то доступ к ней должен быть свободным. Вентиляция и освещение обязательны.
  • В обвязку газового котла входит коаксиальный дымоход. При его подключении необходимо позаботиться о непроницаемости стыков.
  • После монтажа котла и дымохода приступают к установке группы безопасности в таком порядке: манометр, потом предохранительный клапан, а после него – автоматический воздухоотводчик.
  • К коллектору подводят трубопровод 1.25 дюйма, по ходу которого монтируют защитные системы, насос, гидрострелку, еще один воздухоотводчик.
  • Для подачи теплоносителя к радиаторам от гребенки отводят 3 однодюймовых трубы, а оставшиеся патрубки закрывают заглушками. После этого уже устанавливают и подключают радиаторы, трубы обратки.
  • Если система комбинированная («2 в 1»), то контур теплого пола снабжают отдельным насосом.
  • Расширительный бак ставят между гидрострелкой и котлом.

    • Иногда приходится устанавливать устройства автоматизации работы котла. Это требуется, если обвязка котла предусматривает сложную систему регулировки отопления. Тогда температурный датчик монтируют на улице, а в комнате ставят термостат.

    С правилами и руководством по регулировки автоматики для газового отопительного агрегата ознакомит следующая статья, прочитать которую мы настойчиво советуем.

    Выводы и полезное видео по теме

    Предлагаем несколько видеоуроков, которые помогут решить задачу обвязки газового котла.

    Видео #1. Советы мастера по обвязке котла полипропиленом (простая схема):

    Видео #2. Инструкция по монтажу сложной обвязки настенной модели котла:

    Видео #3. Нюансы подключения напольной модели:

    Желательно выбрать такую схему газовой обвязки, которую можно смонтировать без посторонней помощи. Однако если есть сомнения, совет профессионала никак не помешает.

    Особое внимание обратите на выбор материала трубопроводов, позаботьтесь об установке фильтра для очистки теплоносителя. Гладкие внутренние стенки труб и чистая вода в них – залог длительной и стабильной работы отопительной системы.

    Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Не исключено, что вам известны технические тонкости обвязки котла, не отмеченные в статье. Делитесь полезной информацией, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

    Источник sovet-ingenera.com

    Клапаны зоны трубопроводов водогрейного котла и электрические схемы

    Монтажные и электрические схемы | Зональные клапаны трубопроводов водогрейного котла

    Органы управления проводкой могут быть простыми и сложными. Если вы не поймете правильно, это не сработает, и вы взорвете трансформатор. Для тех, кто подключил множество элементов управления, следует посоветовать. Сначала прочтите инструкцию и получите представление о проводке в своей голове. Разберитесь в функциях подключаемых устройств и в последовательности управления.Тогда делайте это маленькими шагами. Кроме того, если трансформатор не имеет плавкой вставки, установите ее, чтобы не перегореть трансформатор.

    Конечно, вы собираетесь подключать все зонные клапаны при выключенном питании, но когда вы включаете питание, если вы не сделаете это правильно, вы можете взорвать трансформатор. В системах со старыми ртутными ртутными терморегуляторами вы также можете взорвать обогреватель. Просто убедитесь, что вы понимаете, что делаете, и убедитесь, что все делаете правильно. Следовательно, дважды проверьте все, прежде чем включать питание.

    Место установки | Зональные клапаны трубопроводов водогрейного котла

    Зональные клапаны обычно устанавливаются на обратной стороне контура горячей воды независимо от типа используемого контура. Есть преимущества для установки на обратной стороне петли. Во-первых, обратная сторона контура имеет более низкую температуру, поэтому зональный клапан будет подвергаться меньшему нагреву. Это может продлить срок службы клапана. Если вы спросите 20 сантехников или техников по котлам, вы, скорее всего, получите разные причины для места установки.Кроме того, установка на стороне подачи, если клапан рассчитан на давление напора, предотвратит паразитный поток в подводку других контуров зоны.

    Кроме того, существуют и другие соображения, например, перед циркуляционным насосом или после циркуляционного насоса. Многие из этих соображений зависят от типа насоса, рабочего давления в системе, количества зон, а также типа и номинала клапана. Наконец, каждая установка отличается в зависимости от условий, поэтому обязательно проконсультируйтесь с водопроводчиком или профессиональным техником по котлам.

    ВА Номинальные характеристики и функция | Зональные клапаны трубопроводов водогрейного котла

    Вам также необходимо согласовать номинальную мощность трансформатора в ВА для нескольких зон. Найдите номинальную мощность трансформатора в ВА, а затем подсчитайте все нагрузки, которые у вас есть на этом трансформаторе. Затем это простая математика, складывающая эти номинальные нагрузки в ВА вместе. Никогда не превышайте номинальную мощность трансформатора в ВА. Кроме того, трансформаторы дешевы. Увеличьте до следующего доступного размера или размера, который легко соответствует всем номинальным характеристикам нагрузки в ВА.

    Кроме того, если вы подключаете другой зонный клапан, убедитесь, что он совместим. Убедитесь, что вы понимаете, что с ним происходит и как работает. В чем разница между старым зонным клапаном и новым зонным клапаном? Honeywell, Taco, White Rodgers ………. Не имеет значения, кроме функции и способа подключения. Всегда старайтесь получить точную замену, если она доступна. Кроме того, прочтите инструкции и убедитесь, что все поняли правильно!

    Схемы подключения зонного клапана | Нажмите на диаграмму зонального клапана, чтобы увеличить.

    На этих диаграммах зонального клапана представлены старые термостаты.T87F — это более старые термостаты Honeywell.

    Схемы подключения

    Описание серии Схема подключения
    XP Котел XB / XW 1000-1700 321302
    XP Котел XB / XW 2000 — 3400 321303
    Один нагреватель / бойлер, один насос, Cert-Temp 80 с системой IID или без нее HW-120M — HW-670 A055. 0
    Один нагреватель / бойлер, один насос, Cert-Temp 80 с системой IID или без нее HW-200M — HW-670 A057.0
    Два нагревателя / котла, два насоса, Cer-Temp HW-300 — HW-670 A059.0
    Схема подключения HW-120M — Восстановление бустера HW-670 / Shure Temp AOSDG65100
    Схема подключения фунтов / LW-500-1000 A063.0
    Схема электрических соединений Dura-Max DW-720 — DW-1810 AOSDG65101
    Схема подключения нескольких устройств Dura-Max DW-720 — DW-1810 AOSDG65102
    Обозначения, электрическая схема Отсечка при низком уровне воды и сигнализация фунт / длина 500-1000 A064.1
    Два — со смесительным клапаном или без него / Два подогревателя с ускорителями COF A309.0
    Трубопроводы для обычных систем HW-300 — HW-670 E107.0
    1 и 2 котла с обратным возвратом ДБ-720 — 1810 E109.0
    Три котла с обратным возвратом DB-720 — DB-1810 E109.2
    1 и 2 котла с обратным возвратом LB-500, 750 и 1000 E110.0
    Три котла с обратным возвратом LB-500, LB-750, LB-1000 E110.2
    Метод трубопровода для низкотемпературных систем отопления фунтов 500, 750, 1000 E112.0
    Низкотемпературная система DB-710 — 1810 E112.2
    Низкотемпературная система ЛБ-500, 750, 1000 E112.3
    Genesis Первичный, Вторичный трубопровод ГБ-200-750 E112.4
    Система Linear-Temp ™ DB-720 — DB-1810 E115.0
    Linear Temp ™ первичный, вторичный трубопровод ГБ-200-750 E115.5
    Система Linear-Temp ™ LB-500, LB-750, LB-1000 E116.0
    Линейная температура HW 300 — 670 E117.0
    Один нагреватель с системой IID или без нее HW-300 — HW-670 E121.0
    Четыре нагревателя с системой IID или без нее HW-300 — HW-670 E124.1
    Типовая схема подключения — несколько переключателей задержки насоса теплового балансира E125.0
    TJERNLUNCH Индукторы тяги AOSCG66000
    Электросхема котла XP XB XWH 1000-1700 324888
    Электросхема котла XP XB XWH 2000-3400 324889

    электрический — Как подключить провод C к паровому котлу Utica PEG112CDE?

    Хорошо, у меня есть тот самый котел, к которому я хотел добавить гнездо, и я потратил немного времени на изучение проводки котла более внимательно.

    Я немного боюсь, что Nest может обойти реле давления и отсечку по низкому уровню воды, если подключено напрямую к клеммам T-T. У меня возникла проблема, когда правый провод был подключен к КОРИЧНЕВОМУ T-проводу, выходящему из реле давления, а провод W1 был подключен к ОРАНЖЕВОМУ T. Когда реле давления отключило питание (как и положено), Nest пожаловался, что на Rh нет питания. По какой-то причине, когда это произошло, наша печь заработала и осталась включенной, чего, если вы посмотрите на электрическую схему, не должно быть.Казалось, что Nest подает питание на провод W1 от своей батареи — по сути, в обход реле давления и отключения по низкому уровню воды — что может быть пугающим.

    Я думаю, что лучшим решением для котла Utica или аналогичного с подключением (T-T) будет покупка простого реле на 24 В переменного тока (http://a.co/d/2RS0NHC). Подключите Rh к клемме R на трансформаторе 24 В (вы можете использовать ответвитель в том же трансформаторе, который находится на стороне печи), C к общей клемме (C) на трансформаторе, а W1 к полюсу катушки управления реле (1 на связанном реле), а затем обратно с другого полюса управления реле (3) на общий вывод трансформатора (C).Затем подключите клеммы T к каждой стороне нормально разомкнутых полюсов (2 и 4).

    Таким образом, гнездо будет работать как фиктивный переключатель, и вам не нужно беспокоиться, если он сделает что-нибудь странное. Он всегда будет иметь питание и не будет обходить ни одну из важных функций отключения котла.

    Edit: Нашел это небольшое видео на Youtube, которое в значительной степени объясняет то, что я здесь описал. Это не бойлер Utica, но он имеет в основном такие же клеммы T-T для термостата и описывает, как установить изолирующее реле для интеллектуального термостата.- https://youtu.be/f0v3FeDZBeY

    Подключение вашей излучающей системы | | Теплый пол своими руками

    Стандартные электрические схемы

    для контроллеров I-Link

    Важное примечание: Помимо котла Electro, t здесь нет прямого электрического соединения между реле I-Link и любой моделью водонагревателя по запросу. Единственное электрическое соединение с водонагревателем по требованию / без резервуара,… это питание (вилка) к / от агрегата (независимо от количества зон) .Водонагреватель срабатывает, когда блок обнаруживает как минимум 1/2 галлона в минуту потока. Водонагреватель активируется, когда какая-либо или все зоны требуют тепла, а насос (-ы) циркулирует жидкость через агрегат, создавая «поток», который сигнализирует водонагревателю о включении!

    Краткое руководство по электромонтажу для многозонных систем. Для получения более подробной информации прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть больше схем.

    Мы предлагаем неограниченную техническую поддержку ~ бесплатный звонок 866-теплые пальцы ног (927-6863)

    Базовый контроллер одной зоны

    Итак…..Если у вас простая однозонная излучающая система и вы используете реле I-Link SP-81 , которое мы поставили вместе с вашей системой, следуйте схеме ниже.

    Контроллер одной зоны включает насос, когда термостат требует тепла.

    18/2 провод термостата от термостата в зоне подключается к клеммам R / W. Красный или Белый могут попасть на любой терминал. Отодвинув язычок над клеммной колодкой, можно легко вставить провод. Электрический провод 14/2 Romex рекомендуется для питания системы лучистого отопления (реле / ​​насос).

    ПРИМЕЧАНИЕ: «Питание термостата» на приведенной выше схеме указывает на напряжение 24 В переменного тока, поступающее с от контроллера для подачи питания на цифровой дисплей на термостатах, которые не используют батареи для этой цели. В термостатах , которые мы продаем, используются батареи , поэтому эта функция не требуется для цифрового дисплея на наших термостатах. Но, прежде всего, не подключайте к этим клеммам линию 120 В переменного тока.
    (вернуться наверх)

    Базовый «многозонный» контроллер

    Системы с несколькими зонами обычно управляются одним блоком, содержащим несколько реле.Как и SP-81, описанный выше, контроллеры с несколькими зонами используют одну и ту же базовую конфигурацию клеммной колодки для низкого напряжения (термостат) и сетевого напряжения (для работы циркуляционных насосов). Ряд оранжевых выступов в верхней части панели контроллера позволяет вставлять провода термостата, а блок клеммных винтов вдоль нижней части с маркировкой N (нейтраль) и L (нагрузка) упрощает подключение каждого зонного насоса.

    Конечно, во всех приложениях релейный блок должен получать питание по линии 110 В (см. Схему ниже) от вашей монтажной панели.Либо это, либо ответвление от существующей цепи может быть проведено к блоку контроллера. Также неплохо подключить стандартный выключатель света к цепи контроллера, чтобы всю излучающую систему можно было выключить в одном центральном месте. Если ваша релейная коробка подключена через переключатель, вам не придется полагаться только на термостаты, чтобы отключить систему во время сезона охлаждения. Эта функция может помешать кому-либо «играть» с вашими термостатами и отправлять тепло на ваш пол летом.

    В этом примере подключения термостата выполняются в верхнем ряду «T», клеммы T1, T2, T3 и т. Д. Циркуляционные насосы подключаются к нижним клеммам высокого напряжения для зон 1, 2, 3 и т. д. на блоке на 120 вольт. Линии от источника питания (монтажная панель) подключены к N (общий) и L (горячий). Установленная на заводе перемычка не перемещается.

    Ниже приведен еще один пример многозонного контроллера (i-Link SP-83), но для очень простой системы.Другими словами, контроллер — это не что иное, как три зоны теплого пола, активируемые тремя термостатами. Нет необходимости использовать клеммы «системный насос», нет необходимости использовать клеммы «XX» для включения бойлера и нет «приоритетной зоны» для косвенного водонагревателя.

    Базовая схема подключения по существу одинакова для всех контроллеров с несколькими зонами. Многозонный контроллер может содержать от двух до шести реле, но порядок подключения остается неизменным. Конечно, контроллер i-Link также может быть подключен для специальных приложений, наиболее распространенные из которых показаны ниже.
    (вернуться наверх)

    Специальные схемы подключения контроллеров i-Link

    В определенных ситуациях контроллер i-Link должен делать больше, чем просто активировать циркуляционный насос каждый раз, когда зона требует тепла. На следующих схемах показаны три распространенных специализированных приложения.

    Активация котла с контроллером одной зоны

    Контроллер одной зоны активирует бойлер каждый раз, когда зона требует тепла

    Клеммы «5» и «6НО» (нормально разомкнутые) просто замыкают цепь каждый раз, когда термостат зоны излучения требует тепла.Эти клеммы не подают напряжение на котел. В котле есть трансформатор, который срабатывает при замыкании этой цепи.
    (вернуться наверх)

    Используйте приведенную выше «многозонную» схему, если у вас более одной зоны и вам нужно использовать «концевой выключатель» ( XX, соединения ) на контроллере i-Link для включения котла всякий раз, когда любая из излучающих зон призыв к теплу.

    Активировать газовый клапан с зонного контроллера

    Контроллер включает газовый котел всякий раз, когда зона требует тепла

    Контроллер может взаимодействовать с существующим трансформатором котла и активировать газовый клапан, используя приведенную выше схему.
    (вернуться наверх)

    Подключение теплообменника / системы первичного контура

    Активация «системного насоса» всякий раз, когда какая-либо зона требует тепла.

    Это схема для использования с теплообменником или системой первичного контура . Насос, работающий в теплообменнике / первичном контуре, называется системным насосом . Очевидно, он должен работать, когда любая зона требует тепла.

    Для (любого) подключения насоса первичного контура или насоса теплообменника, нейтрали (белый провод) и нагрузки (черный провод) к соединениям «Системный насос» в нижней части блока реле (эти соединения находятся слева от зоны. соединения насоса.Все провода заземления будут соединены гайкой внутри коробки реле. Заземляющие провода заземляются на / от источника питания, проходят через релейный блок (через гайку) и заканчиваются на каждом насосе.

    Установленная на заводе перемычка остается на месте.
    (вернуться наверх)

    Подключение термостата

    Honeywell Pro 1000 Термостат (6 контактов)

    Pro Th2000 — это универсальный, многофункциональный термостат, очень простой в использовании и подключении.Но вы никогда не узнаете этого, просмотрев РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Honeywell. Поэтому мы рекомендуем вам использовать эту страницу и прилагаемую к ней фотографию, чтобы сделать процесс быстрым и простым.

    STEP 1 : Рекомендуется провод термостата калибра 18. Можно использовать три (3) провода (R-W и C), если вы решите использовать функцию питания 24 В от реле и устраните необходимость в батареях для термостата Honeywell. Эти провода подключаются к клеммным соединениям реле и термостата (R-W и C).Снимите переднюю крышку и подключите один из проводов термостата калибра 18/2 к клемме «R», а второй провод — к клемме «W». Провода полностью взаимозаменяемы. Но для простоты вставьте «красный» провод термостата в клемму «R», а «белый» провод термостата — в клемму «W».

    ШАГ 2 : Установите (2) батарейки AAA и установите крышку на место. Этот шаг не требуется при 3-проводном подключении (см. Выше)

    ШАГ 3 : Деактивируйте функцию «Пятиминутная задержка».и v) и удерживая их в течение трех секунд. Это переведет вас в «программный» режим.

    B) Находясь в «программном» режиме, нажмите обе кнопки одновременно и переходите по номерам вверх в режим программирования №5.

    C) Заводская установка — «1» (5-минутная задержка «включено»), и вы хотите установить этот режим на «0», чтобы отключить функцию 5-минутной задержки.

    D) Нажмите кнопку «вниз» («v»), и на экране отобразится «0».

    E) Нажмите обе кнопки переключения еще раз, чтобы выйти из «программного» режима.Отображается текущая «заданная» температура.

    ШАГ 4: Используйте кнопки переключения, чтобы установить термостат на любую желаемую температуру.

    Положения проводов для Honeywell Pro 1000 (6-контактная модель)

    Подключение и настройка термостата Honeywell Pro 1000 (8 контактов)

    Версия Pro 1000 с 8 контактами также проста в подключении и программировании, но ее конфигурация немного отличается. Вместо (2) 3-контактных блоков, левой и правой, эта версия имеет (1) вертикальный 8-контактный блок посередине.Выглядит это так:

    Процедура настройки выглядит следующим образом:

    ШАГ 1 : Снимите переднюю крышку и подключите один из проводов термостата калибра 18/2 к клемме «R», а второй провод — к клемме «W». Провода полностью взаимозаменяемы. Но для простоты вставьте «красный» провод термостата в клемму «R», а «белый» провод термостата — в клемму «W».

    ШАГ 2: Установите (2) батарейки AAA и установите крышку на место.и v) переход по различным функциям. Переключайтесь, нажимая обе кнопки, пока не дойдете до функции №15. Используйте стрелку вниз, чтобы установить эту функцию на 0 (ноль).

    Примечание: Вам не нужно переключаться четырнадцать раз, чтобы перейти к функции №15. Фактически, вам нужно будет переключиться всего три раза. Это потому, что разработчики термостатов не учитывают последовательно, как все мы. Они инженеры, и в их непостижимом квантовом мире числа представляют собой эзотерические концепции дизайна, а не упорядоченную систему расположения.Для нас, удалив банан из шести пучков, остается пять бананов. Для инженера Honeywell пять оставшихся бананов представляют «функцию № 13». Добавление банана к грозди можно выразить как «функция № 23», или, говоря языком непрофессионала, 6 бананов.

    Роберт Шоу термостат марки

    Если у вас есть термостат марки Robert Shaw , используйте следующую схему.

    Принципиальная схема Роберта Шоу

    (вернуться наверх)

    Управление насосом с помощью «датчика температуры пола»

    Термостат / датчик температуры пола AZEL D-508F (показан ниже) может использовать температуру пола или окружающего воздуха для управления зоной.Используйте эту ссылку для получения дополнительной информации и инструкций по установке: http://azeltec.com/images/D-508Finstruction.pdf

    Четыре (4) провода (калибр 18) необходимы для напольного датчика / термостата Azel (D-508). Клеммы «R&C» (питание 24 В) на реле подключаются к клеммным соединениям «R&C» на термостате D-508. Клеммы клемм термостата «R&W / TT» на реле подключите к клеммам № 1 и 2 на термостате D-508. Важно отметить, что при удлинении проводов датчика (калибр 22), идущих от клемм «SS» на термостате, рекомендуется использовать многожильный провод. Эти (удлиненные) соединения проводов должны быть ЗАПЫТАЕМЫ и изолированы (заклеены лентой и т. Д.).) друг от друга, чтобы обеспечить абсолютную непрерывность, поскольку это датчик сопротивления «ОМ».

    Датчик / реле отключения использует небольшой датчик для включения циркуляционного насоса. Сам датчик представляет собой небольшой термистор, обычно вставляемый в короткую трубку из полиэтиленгликоля, отлитую в излучающую плиту. Конечно, датчик также может быть установлен в полости балки для контроля температуры пола в системе скоб. Этот датчик отслеживает фактическую температуру пола и игнорирует температуру воздуха в помещении.Это очень полезно в излучающих зонах, где имеется более одного источника тепла.

    Если система принудительной подачи воздуха или дровяная печь используются регулярно в излучающей зоне, например, стандартный термостат контроля воздуха, обычно используемый для контроля пола, будет большую часть времени отключен. Вместо этого встроенный датчик позволяет пассажирам поддерживать базовую температуру пола.

    Johnson Controls «Контроллер уставки» Запорный и температурный термистор:

    Коробка Джонсона
    Датчик пола
    Схема подключения

    Правильно подключенный датчик температуры пола

    Датчик / реле отключения также доступен в модели с низким напряжением (24 В переменного тока).В этом случае датчик температуры пола не питает напрямую циркуляционный насос. Вместо этого он работает как стандартный настенный термостат низкого напряжения — он подключается к реле, которое, в свою очередь, приводит в действие циркуляционный насос. В приложениях, использующих датчик отключения низкого напряжения / реле , подключение выполняется, как показано на фотографиях ниже.

    Макет, показывающий низковольтный датчик пола, подключенный к реле I-Link.
    Соединения проводов крупным планом

    Другие области применения датчика столь же разнообразны, как и ваше воображение.Его можно использовать, например, для контроля температуры воды в накопительном / резервном баке. Датчик прикрепляется к одной из труб, входящих или выходящих из резервуара для хранения, изолированной пеной или стекловолокном, затем линия термостата 18 калибра проходит от датчика к реле.

    Когда температура в баке падает до заданного вами значения, включается циркуляционный насос и забирает тепло из теплообменника. Эта установка может быть полезна для системы, использующей дровяной котел для установки вне помещений, подключенный к постоянно активному теплообменнику.В зависимости от установленных вами параметров накопительный бак забирает тепло от теплообменника для поддержания постоянной температуры в баке.

    Таким образом можно нагреть любой носитель тепла, включая горячие ванны, грядки для выращивания в теплицах, аквариумы, фермы для червей, полотенцесушители… вы называете это.

    Этот контроллер также можно использовать в обратном направлении. Другими словами, реле может срабатывать, когда температура в резервуаре с водой поднимается на до заданного значения, и резервуар необходимо охладить.

    Чаще всего этот подход используется в системе «Тепловой отвод» , водопроводной системе, которую мы используем для отвода избыточного тепла от солнечного контура. Перемычки внутри A419 настроены на РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ (обе перемычки — перемычка 1 и перемычка 2 — расположены в «снятом» положении на своих штырях), а датчик прикреплен к выпускной трубе HOT солнечного накопителя. Когда достигается высокая уставка в накопительном баке, включается циркуляционный насос теплового сброса.

    Пружинный таймер для систем снеготаяния

    (вернуться наверх)

    Дифференциальный контроллер солнечной энергии

    Резол DeltaSol BS

    В тепловых системах Resol DeltaSol BSSolar обычно используется специальное реле, называемое дифференциальным контроллером .Как следует из названия, это реле активирует насос или насосы при достижении диапазона (или разницы) между двумя температурами. Другими словами, когда температура в солнечном коллекторе на X градусов выше, чем температура на дне солнечного резервуара, дифференциальный контроллер активирует необходимый насос (ы) и втягивает это полезное тепло в систему.

    Передача тепла от более горячего к более холодному резервуару для выравнивания температуры в обоих резервуарах и увеличения общей емкости хранения — еще одно распространенное применение дифференциального регулятора.

    Два датчика (резервуарный и солнечный) необходимы для правильного «дифференциала». Датчик резервуара прикреплен к трубе около дна резервуара для хранения солнечной энергии или в специальный «колодец» в некоторых резервуарах.

    Второй датчик считывает температуру воды на выходе из солнечных коллекторов. Оба датчика должны быть изолированы (стекловолокном или пеной), чтобы температура окружающей среды не влияла на показания. Следует отметить, что датчик, прикрепленный к горячей трубе, НЕ будет точно определять фактическую температуру воды.Фактически, вода обычно на 15-20 градусов теплее, чем показывает датчик.

    К счастью, для хорошо функционирующей солнечной системы горячего водоснабжения фактическая температура воды не важна (если, конечно, она не слишком теплая для горячего душа). Важна разница между температурами воды в двух местах. В конце концов, если вода на самом деле горячее, чем показывает датчик, тем лучше.

    СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ

    Контроллер Resol активируется тремя кнопками: ВПЕРЕД (крайний правый), НАЗАД (крайний левый) и кнопкой УСТАНОВИТЬ (в центре).

    В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ ДИСПЛЕЯ, то есть не в РЕЖИМЕ ПРОГРАММЫ, пользователь может переключаться между тремя основными полями:

    1. COL (датчик коллектора)
    2. TST (температура датчика резервуара)
    3. HP (накопленные часы солнечной энергии)

    ПРОГРАММИРОВАНИЕ

    Нажмите и удерживайте кнопку ВПЕРЕД (правая кнопка) в течение ДВУХ секунд. Это переводит RESOL в РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, начиная с DT-O (Delta T, ON).

    Примечание. Если удерживать кнопку «Вперед», начнется быстрое переключение между всеми опциями программирования, поэтому, если вы пропустите DT-O, просто используйте кнопку BACKWARD, чтобы вернуться назад.

    Delta T — это разница между температурой в ваших солнечных коллекторах и температурой на дне резервуара для хранения. Когда достигается Delta T , контроллер Resol включает солнечный насос и перекачивает нагретую жидкость из солнечных коллекторов.

    См. ВЫБОР ДЕЛЬТА Т (ниже), чтобы узнать, как лучше всего подходит Дельта Т для вашей ситуации.

    Чтобы установить температуру Delta T ON, войдите в РЕЖИМ ПРОГРАММЫ и нажмите центральную кнопку SET.Значок SET начнет мигать на экране. Переключайтесь вверх или вниз до желаемой разницы температур. Снова нажмите SET, чтобы заблокировать программу.

    Та же процедура используется для следующего экрана, DT-F, параметра насоса ВЫКЛ.

    Это поле позволяет вам решить, когда выключить помпу. Кстати, эта температура должна быть как минимум на 2 градуса ниже, чем температура насоса ON
    .

    Как правило, когда жидкость в вашем солнечном контуре всего на несколько градусов горячее, чем температура вашего резервуара, от циркуляции жидкости мало что можно получить.Выключите насос и дайте коллекторам снова нагреться. Разница температур от 3 до 5 градусов, вероятно, подходит для этой области.

    S MX , следующее поле, позволяет вам установить МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ БАКА. Заводская настройка по умолчанию — 140 градусов. Это слишком мало. Установите это поле как минимум на 180 градусов. Возможно, вы даже захотите подняться выше. Контроллер Resol позволяет нагреть бак до 205 градусов. Это всего лишь 7 градусов от пара, но с правильно установленным терморегулирующим клапаном (обязательным для любой солнечной системы) для защиты вашего дома от ожогов вы также можете сохранить как можно больше тепла.

    Однако, если вы хотите более низкую максимальную температуру, просто нажмите центральную кнопку SET и переключитесь на желаемую температуру. Снова нажмите SET, чтобы зафиксировать желаемую температуру.

    Следующее поле — EM . Это означает аварийное отключение. Если по какой-либо причине в вашем солнечном контуре есть хрупкие, чувствительные к нагреву компоненты, эта настройка отключит насос при заданной вами температуре и предотвратит перегрев. Заводская настройка довольно низкая — 285 градусов, потому что ничто в нашей системе не находится даже близко к опасной зоне при этой температуре (например, циркуляционный насос рассчитан на 400 градусов), поэтому оставить его на заводской температуре по умолчанию должно быть хорошо.

    ПРИМЕЧАНИЕ. RESOL — это очень продвинутый контроллер, предлагающий множество функций, которые большинству людей не понадобятся. Остальные поля входят в эту категорию и полезны для специальных приложений. Для обычной солнечной системы водяного отопления игнорируйте эти поля. Заводская установка по умолчанию для этих настроек ВЫКЛЮЧЕНА.

    Однако, несмотря на это, тщательное чтение руководства RESOL может вдохновить некоторых пользователей на эксперименты с этими более продвинутыми функциями.

    Краткое справочное руководство

    В основном режиме доступны только поля температуры коллектора (COL), температуры резервуара (TST) и накопленного солнечного усиления (HP).

    Удерживайте кнопку FORWARD две секунды , чтобы войти в режим программирования.

    Перейдите к желаемому полю, нажмите SET, используйте FORWARD или BACKWARD, чтобы найти желаемое значение, затем снова нажмите SET для подтверждения.

    Примечание. Примерно через 45 секунд бездействия подсветка дисплея гаснет.Нажмите кнопку ВПЕРЕД, чтобы снова засветить дисплей, нажмите еще раз, чтобы перейти к желаемому полю.

    Кроме того, после нескольких МИНУТ простоя контроллер RESOL автоматически выйдет из РЕЖИМА ПРОГРАММЫ и вернется в ПЕРВИЧНЫЙ РЕЖИМ.

    Если вы хотите выйти из РЕЖИМА ПРОГРАММЫ до автоматического возврата, просто используйте кнопку НАЗАД и переключитесь обратно на COL (поле номер один).

    Выбор дельты Т

    Почему лучше всего использовать широкий дифференциал

    Коллекторная петля — это общая длина медной трубы 3/4 дюйма, как подающей, так и обратной, которая соединяет солнечную батарею с механическими компонентами, т.е.е. теплообменник, накопительный бак и т. д. Эта петля может быть довольно короткой (коллекторы расположены на крыше гаража с механическим оборудованием всего в пятнадцати футах ниже) или довольно длинным (коллекторы заземлены в шестидесяти футах от дома). Длина трубы в короткой петле составляет тридцать футов (0,8 галлона жидкости). Длинная петля, сто двадцать (3,2 галлона жидкости).

    В обоих этих случаях жидкость в коллекторном контуре должна быть нагрета до температуры, прежде чем система будет «работать» в течение любого периода времени.Причина в том, что рано утром, когда солнце начинает нагревать коллекторы, большая часть жидкости в контуре коллектора остается холодной. Однако, как только солнце попадает на панели, жидкость в верхней части коллектора, ближайшей к датчику коллектора, быстро нагревается и запускает систему. Но как только более холодная жидкость в контуре циркулирует мимо датчика, она снова остывает.

    Это вызывает совершенно нормальное состояние, известное как «короткий цикл». Ожидайте, что солнечный насос будет работать с коротким циклом, пока вода в общем контуре коллектора не нагреется.Если коллекторная петля длинная, а солнце слабое, многие галлоны холодной жидкости должны нагреться, прежде чем любое полезное тепло может быть передано в резервуар для хранения. Это может занять время.

    Практическое правило: держите коллекторную петлю короткой… и хорошо изолируйте ее.

    Из приведенного выше описания видно, что «жесткий» дифференциал (от 8 до 15 градусов) увеличивает эффект короткого цикла. Особенно, если коллекторная петля длинная, а массив небольшой (т.е. ограниченная теплопроизводительность).Максимально возможная разница в этой ситуации свела бы к минимуму тенденцию системы отключаться и включаться каждые несколько секунд.

    Однако, если ваша система имеет высокую пропускную способность (много плоских пластинчатых коллекторов или более 48 откачанных труб), а ваша коллекторная петля короткая , более жесткий дифференциал активирует систему раньше и получает больше полезного тепла.

    Большая теплопроизводительность и короткая коллекторная петля = плотный дифференциал (от 8 до 15 градусов)

    Малая теплопроизводительность и длинный коллекторный контур = широкий дифференциал (от 20 до 24 градусов)

    (вернуться наверх)

    Котельная система

    : электрическая схема котельной системы

    Электропроводка Схема — Базовая система с горячей водой
    ДЛЯ КОТЛА ВКЛЮЧИТЬ LS LR Схема подключения — Базовая система с горячей водой ОСНОВНАЯ СИСТЕМА С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ БОЙЛЕР ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ UH2, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН YB ДЛЯ КОТЛА ВКЛЮЧИТЬ LS L BOILER ENABLE LS LR Электросхема — Подключение нескольких кабелей Uh2 к Uh2 С помощью кабеля BELDEN 9538 на… Доступ к этому документу

    Трубопроводы и КИП Схема — Википедия
    Схема трубопроводов и КИП На стадии проектирования диаграмма также обеспечивает основу для разработки схем управления системой, позволяющих проводить дальнейшие исследования безопасности и эксплуатации, например как исследование опасностей и работоспособности (HAZOP). … Прочтите статью

    Система Схема для резервного котла — Mifou.ru
    Загрузите и прочтите системную схему для резервного котла Схема системы для резервного котла Добро пожаловать, самая вдохновляющая книга на сегодняшний день от очень профессионального писателя в мире, инструкция по обслуживанию судовых двигателей indmar harley fxd wiring diagram 2002 европейский союз после лиссабона… Просмотреть документ

    L8124A AQUASTAT CONTROL — YouTube
    L8124A AQUASTAT CONTROL wink hvac. Объяснение проводки управления работой аквастата загрузочного котла — Продолжительность: 22:46. Стивен Лавимоньер просмотров 30,528. Как подключить системный циркулятор к контроллеру клапана зоны Taco (ZVC) — Продолжительность: … Просмотр видео

    Схема трубопроводов

    — Uponor Pro
    Котел оборудован циркуляционным насосом системы, расходом (галлонов в минуту) и напором • Конкретная схема подключения — Конденсационный котел См. Страницы 178-179.Схема трубопроводов 143 Электрический котел Электрический котел Однотемпературный P1 Легенда … Обратный документ

    Зона Honeywell. — YouTube
    Профессиональное подключение зоны Honeywell V8403E — Продолжительность: Как подключить системный циркулятор к контроллеру клапана зоны Taco (ZVC) — Продолжительность: Плохой концевой выключатель на клапане зоны Honeywell V8043F1036 — Продолжительность: 7:11. Mi Heating Guy просмотров: 8,476. 7:11. … Просмотр видео

    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СХЕМА МОДЕЛИ: SB 1000-1500
    Системный насос Модуль системного насоса 1 насос котла ln 120v подача hw реле насоса впускной датчик датчик дымохода датчик на выходе датчик дымохода заблокирован дренаж hi- Схема подключения ограничительного газа модели: SB 1000 — 1500 04/09 — напечатано в u.s.a. te:, обезьяны вместе для увеличенной диаграммы. … Просмотреть документ

    ЭЛЕКТРО- КОТЕЛЬ
    Система. Электрокотел включается с помощью замыкания «R и W» от системной проводки зон. Применение на 208 вольт — элементы стандартного продукта рассчитаны на 240 вольт. При работе на … Прочтите документ

    Котел Scotch Marine — Википедия
    Судовой котел «Scotch» (или просто котел Scotch) Разрезная диаграмма котла «с мокрой спиной».Общая схема — это приземистый горизонтальный цилиндр. Одна или несколько больших цилиндрических топок находятся в нижней части кожуха котла. … Прочтите статью

    Водогрейные котлы — Keystoker
    Водогрейные котлы Эксплуатация абсолютно необходима для оптимальной производительности вашей системы отопления (см. Диаграмму на стр. 7). Установите сливной кран котла в другое большое отверстие внизу котла. Следуйте электрической схеме и действующим нормам UL и местным нормам … Доступ к этому документу


    Соединения в системе котла.Прокладки и уплотнения в системе могут быть повреждены. Это может привести к значительному материальному ущербу. (См. Инструкцию по электромонтажу, часть 9.) 10. Соединение для слива конденсата Это высокоэффективный конденсационный прибор, … Получить Doc

    Как установить уличный дровяной котел

    Установка уличной дровяной печи

    В Pineview Woodstoves мы предлагаем полный монтаж, включая доставку и рытье траншей. Поставляем и устанавливаем агрегат с нашим прицепом-обручем.Заказчик несет ответственность за подготовку места для установки агрегата. Цементные блоки, брусчатка или небольшая плита могут использоваться в качестве площадки для установки агрегата. Просто убедитесь, что он ровный. Информация о размерах блока предоставляется по запросу. Мы нанимаем стороннюю компанию с траншеекопателем для рытья траншеи и прокладываем линию. Мы можем подключить ваш уличный дровяной котел практически к любой существующей системе отопления, включая принудительный воздух, излучающий теплый пол, радиаторы или водяные плиты основания.Мы также можем подключиться к вашей гидромассажной ванне, бассейну или водонагревателю. Свяжитесь с нами для получения бесплатной сметы на установку.

    I. Общая информация по установке — перед началом работы

    A. Размещение насоса в задней части котла по сравнению с вашим зданием

    B. Минимальный расход воды

    C. Воздухоотделители (воздуховыпускные устройства / вентиляционные отверстия)

    D. Порядок работы — должны ли ваши линии сначала идти к водонагревателю или системе отопления?

    E.Смесительные клапаны

    II. Расчет тепловых потерь — определите размер уличного дровяного котла

    A. Расчет тепловых потерь стен

    B. Расчет тепловых потерь окна

    C. Расчет тепловых потерь двери

    D. Расчет потерь тепла на потолке

    E. Расчет потерь тепла в полу

    F. Утечки воздуха

    III. Размеры труб и насосов — насос какого размера нужен вашей уличной дровяной печи?

    A. Выбор правильного размера трубы

    Б.Расчет падения давления

    C. Определение размеров насоса

    IV. Отопление горячей воды

    A. Сантехника в пластинчатом теплообменнике

    В. Иллюстрации

    A. Иллюстрация установки кондиционера

    B. Схема установки водонагревателя

    C. Схема установки резервного электрического котла (включение вручную)

    D. Схема установки резервного электрокотла (автоматизированная)

    E. Резервный котел в системе высокого давления, схема

    Ф.Отопление бытовой горячей воды с пластинчатым теплообменником Схема

    G. Промывка пластинчатого теплообменника — Схема

    H. Отопление бытовой воды — Схема бокового рычага

    I. Радиатор в печи с принудительным воздухом Схема

    J. Радиатор в печи с принудительным воздухом + схема нагрева воды для бытового потребления

    K. Отопление мастерских — теплый пол и схема обогревателя с вентилятором / змеевиком

    L. Нагрев плит — Инжекционное смешивание — Схема

    М.Нагрев плит — термостатический трехходовой смесительный клапан — Схема

    N. Крепление к лучшему теплу для полов с плиточным отоплением и подогревом воды для бытовых нужд

    VI. Словарь терминов по установке дровяных котлов

    Перед началом работы

    Настоящее руководство по установке дровяного котла на открытом воздухе должно быть именно тем руководством, которое есть на самом деле. Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам руководящих органов вашего региона.Если вы не уверены в чем-либо, что представлено в этом руководстве, не стесняйтесь обращаться к местному дилеру или производителю за дополнительной помощью.

    Общая практика

    Размещение насоса

    В большинстве случаев лучшее место для насоса — это погодоустойчивый кожух у наружной печи. Ваша уличная печь находится выше или ниже того места, где вам нужно направить главный подводящий трубопровод к вашему зданию? Если нижняя часть наружной печи находится ниже точки входа линии подачи в здание, насос всегда следует размещать в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи.Если нижняя часть печи находится выше точки входа линии подачи в здание, то лучшее место для насоса чаще всего находится в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи. В этом случае вы также можете разместить насос в отапливаемом здании, если планировка соответствует следующим критериям. В открытой системе необходимо поддерживать как можно большее давление на входе циркуляционного насоса. Любой трубопровод на всасывающей стороне насоса создает определенный перепад давления.Простое руководство для типичных систем: если у вас меньше 7 футов падения на 100 футов подающего трубопровода к потенциальному месту расположения насоса в здании, насос в идеале должен быть у наружной печи. Если перепад составляет более 7 футов на 100 футов, насос можно эффективно разместить в здании. Обратите внимание, что в здании насос ВСЕГДА находится на линии горячего питания и ВСЕГДА в самом начале здания. Помнить! ВСЕГДА устанавливайте запорные клапаны с обеих сторон циркуляционного насоса.Насосы не будут служить вечно, и если вам нужно отремонтировать один из них, вам не нужно слить воду из большого количества трубопроводов, чтобы снять / отремонтировать насос.

    Минимальный расход

    У наружной печи есть необходимый минимальный расход, который должен постоянно циркулировать. Этот минимальный расход предотвращает расслоение жидкости. Самая горячая жидкость, будучи менее плотной, поднимается до самой высокой точки водяной рубашки. Без достаточного потока эта жидкость нагревается до предела безопасности, установленного на печи, и часто выключатель верхнего предела отключает питание до тех пор, пока температура не снизится в достаточной степени.Минимальная скорость потока гарантирует, что жидкость в печи должным образом перемешана для получения относительно равномерной температуры по всей водяной рубашке. Это позволяет элементам управления определять точную температуру жидкости и обеспечивает наилучшую передачу и распределение тепла в подключенных зданиях. Количество потока будет зависеть от модели печи. Здесь указаны минимальные значения расхода для печи HeatMaster SS серии G. G100 — 8 галлонов в минуту G200 — 14 галлонов в минуту G400 — 30 галлонов в минуту Практическое правило состоит в том, чтобы достичь перепада температуры 20–30 градусов по Фаренгейту (также называемого «дельта Т») в печи при максимальной тепловой мощности.Для поддержания падения на 20 градусов печи с номинальной производительностью 100 000 БТЕ в час потребуется 10 галлонов в минуту. Чтобы рассчитать это, используйте текущую формулу. GPM = BTU / Delta T / 500 Где: GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту BTU = максимальная производительность печи в BTU в час. Дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 30 F. для уличной печи. 500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте 470 для смеси 50/50. Убедитесь, что размеры труб и насосов подобраны правильно, чтобы обеспечить необходимый минимальный расход для печи.Если общий поток, подаваемый в ваши здания, не соответствует требованиям, необходимо проложить байпасный контур позади печи. По сути, это включает в себя установку дополнительного насоса, который забирает воду из патрубка горячего водоснабжения и возвращает ее непосредственно к патрубку возврата холодной воды. Этот насос и труба должны иметь такой размер, чтобы обеспечивать достаточный поток, чтобы довести общий расход всех контуров до минимального расхода. Информацию о подборе насосов и трубопроводов см. В разделе «Подбор насосов» данного руководства.Пример обходного контура показан ниже.

    Вентиляционные отверстия (или воздухоотделители)

    Автоматические и ручные вентиляционные отверстия — это два типичных типа используемых. Воздух всегда враг в любой системе водяного отопления, но тем более в открытой системе. Расположение воздухоотделителей в системе отопления имеет решающее значение с точки зрения того, насколько они эффективны или мешают. Правильно размещенное вентиляционное отверстие должно обеспечивать быстрое и простое удаление воздуха при первом вводе системы в эксплуатацию, а также облегчение проверки или обслуживания в будущем.Обычно вентиляционное отверстие располагается там, где жидкость в системе течет горизонтально, а затем поворачивается вниз. В этот момент используйте тройник вместо колена и установите вентиляционное отверстие в верхней части тройника. Следует ли когда-либо устанавливать вентиляционное отверстие на всасывающей стороне насоса? Если насос расположен у наружной печи, тогда нет необходимости в вентиляционном отверстии на входе насоса. Трубопровод следует просто проложить от соединения в печи вниз или горизонтально к насосу. Если насос находится в здании, его следует расположить так, чтобы, по возможности, не было точек захвата воздуха в трубопроводе перед насосом.Если этого нельзя избежать, то вентиляционное отверстие может быть установлено в точке захвата воздуха на всасывающей стороне насоса, если расположение вентиляционного отверстия как минимум на два фута ниже уровня воды в наружной печи. Это отверстие ВСЕГДА должно быть ручным и открываться для выпуска воздуха только при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе. Если это вентиляционное отверстие открывается при включенном насосе, он может втягивать воздух через вентиляционное отверстие и усугублять проблемы с воздухом в вашей системе.

    Порядок работы

    При обслуживании более чем одной тепловой нагрузки в системе очень важен порядок, в котором вы обеспечиваете каждую потребность.Причина этого в том, что после подачи каждой нагрузки в первичную / вторичную или последовательную систему трубопроводов температура теплоносителя в первичном контуре будет падать. При проектировании системы отопления важно учитывать это падение температуры, чтобы каждый компонент системы мог удовлетворить свои потребности. Типичный заказ выглядит следующим образом:

    1) Теплообменник бытовой воды. Это может быть паяный пластинчатый теплообменник, кожухо-змеевиковый теплообменник или резервуар для горячей воды косвенного нагрева.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 160 до 180 F.

    2) Плинтусы с горячей водой. Конструкция из оребренных медных труб. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F. до 180 F.

    3) Радиатор или вентилятор / змеевик. Радиатор, установленный в камере сгорания печи с принудительной подачей воздуха, или вентиляторный блок со встроенным радиатором. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F. до 180 F.

    4) Подкрепленный пол с подогревом. Система обогрева пола, которая крепится с помощью зажимов или переходных пластин к нижней стороне пола, стене или даже потолку.В этом методе трубопровод излучает тепло через воздух, окружающий трубопровод, а затем в комнату через пол, стену или потолок. В этом методе также могут использоваться алюминиевые теплообменные пластины для повышения производительности в зонах с высокими потерями тепла. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 160 F.

    5) Бассейны или джакузи. Для нагрева воды в бассейне или гидромассажной ванне можно использовать специальный теплообменник из нержавеющей стали или титана. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 180 F.

    6) Встраиваемый пол с подогревом. Система трубопроводов, встроенная в бетонный пол, например в подвал, гараж или мастерскую. Пол, покрытый гипсовой заливкой или бетоном, также попадает в эту категорию. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 80 F до 130 F.

    7) Таяние снега. Система трубопроводов, предназначенная для таяния и испарения снега и льда с открытых площадок, таких как тротуары, проезды или палубы. Этот трубопровод может быть залит бетоном или подвешен скобами в зависимости от области применения.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 40 F. до 80 F.

    При правильной конструкции это позволяет извлекать максимальное количество тепла из минимального количества потока из наружной печи. Меньше трубопроводов, меньшие размеры трубопроводов, меньшие насосы и меньшие тепловые потери. Это означает экономию средств как на первоначальной настройке, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

    Смешение — подача низкотемпературной воды из высокотемпературного котла

    Если мы посмотрим на последние два пункта в приведенном выше списке «Порядок операций», то увидим, что температура воды, необходимая для обогрева плиты подвала, мастерской или зоны таяния снега, значительно ниже, чем та, которую мы получаем из нашей уличной печи.Нам нужно охладить эту воду, прежде чем мы отправим ее на плиту. Один из способов сделать это — снять тепло с воды в других помещениях, прежде чем мы поставим пол, как указано в Порядке работы. Но что, если эти тепловые нагрузки удовлетворены и не забирают достаточно тепла для воды? Мы должны быть уверены, что температура воды, поступающей на эти плиты, тщательно контролируется, иначе могут возникнуть несколько проблем. Бетонная плита — это, по сути, ОГРОМНЫЙ резервуар для хранения, который медленно отдает тепло окружающей среде.Что произойдет, если в нашей мастерской есть пол с подогревом, и наш термостат требует тепла, и наш насос начнет подавать воду на 160 градусов по Фаренгейту в нашу плиту? Очень мало, какое-то время. Бетон тяжелый, и требуется много времени, чтобы нагреть эту массу даже на несколько градусов. Обычный термостат может потребовать тепла в течение часа или около того, прежде чем пол нагреется и нагреет комнату до точки, удовлетворяющей требованиям термостата. Что теперь? Термостат выключается, и цикл повторяется, верно? Неправильный. Если мы кормили 160 F.воды в нашу плиту в течение часа, теперь у нас будет МНОГО тепла, накопленное в бетоне, которое будет продолжать излучать в комнату, пока плита не остынет. Это может привести к тому, что температура превысит заданное значение термостата на несколько градусов, и в комнате станет некомфортно жарко. Теплый пол согревает не только воздух в комнате, но и все, что находится в ней. Эти объекты и сама строительная конструкция действуют как еще одна теплоаккумулирующая масса. Эти объекты медленно отдают свое тепло в комнату по мере того, как здание остывает, и это может поддерживать температуру выше заданного значения термостата в течение другого периода времени.Все это время плита отдавала тепло зданию, а также теряла часть тепла на землю. Теперь наш термостат снова требует тепла, но пол был выключен так долго, что он потерял значительную часть температуры, и ему придется работать в течение длительного периода времени, чтобы начать отдавать тепло в комнату. В то же время здание продолжает терять тепло и может фактически упасть ниже уставки термостата, в результате чего в комнате станет немного прохладнее. Теперь цикл повторяется.Это только один из отрицательных последствий подачи слишком горячей воды на пол. Напольные покрытия также могут быть повреждены в результате такой чрезмерной температуры. Полы из твердых пород дерева могут высыхать, давать усадку и трескаться. Ковровые покрытия могут расшататься, а бетон — потрескаться. Стопы людей становятся слишком теплыми, вызывая потоотделение и усталость. Излишне говорить, что очень важно контролировать температуру воды, поступающей в пол. Можете ли вы контролировать температуру, просто замедляя поток, немного закрыв вентиль? Вода будет выходить из пола прохладной, но это вызывает неравномерный нагрев пола.Первая часть петли будет чрезмерно горячей, а последняя часть петли может быть недостаточно горячей. Управление потоком жидкости не так эффективно, как регулирование температуры. Нам необходимо поддерживать надлежащую скорость потока, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по полу и надлежащее отведение воды по трубе. Есть несколько способов добиться этого, два метода, которые мы рассмотрим, — это использование термостатических трехходовых смесительных клапанов или инъекционное смешивание.

    Термостатические трехходовые смесительные клапаны

    Термостатические трехходовые смесительные клапаны — это то, на что они похожи.Клапан с тремя портами: горячий, холодный и смешанный. Используйте иллюстрацию «Нагрев плиты — смесительный клапан», чтобы следовать этому описанию. Большинство клапанов регулируются от 80 до 150 F. поворотом «головки» клапана. Горячий порт входит в ваш первичный контур, идущий от вашей наружной печи. Порт смешивания идет к напольному тепловому насосу, а затем к подающему коллектору, питающему пол. Возвратный коллектор с пола возвращается в первичный контур после первого тройника. Холодный порт на клапане становится тройником между возвратным коллектором и тройником, возвращающимся в первичный контур.Эти клапаны отлично подходят для подвалов, гаражей и небольших мастерских, поскольку они рассчитаны на довольно низкий расход. Если вам нужно более 4 или 5 галлонов в минуту, вам следует обратить внимание на смешивание инъекций.

    Инжекционное смешивание

    Инъекционное смешивание — это метод, который прекрасно подходит для любой системы, от дома до промышленного здания. Базовые затраты, как правило, выше для этого типа системы, но есть много дополнительных преимуществ. Используйте иллюстрацию «Отопление в цехе — Инжекционное смешивание», чтобы следовать этому описанию.Первичный контур циркулирует насосом в наружной печи, а контур впрыска входит в него. Циркуляция контура напольного отопления осуществляется вторым насосом. Нагнетательный насос забирает высокотемпературную воду из первичного контура и подает ее в контур напольного отопления. Впрыскивающий насос управляется контроллером смешивания впрыска, который ускоряет или замедляет работу насоса для поддержания желаемой температуры воды в контуре подогрева пола. Когда комнатный термостат требует тепла, он активирует контроллер впрыска.На рисунке вы видите датчик контроллера на трубе после напольного теплового насоса. Также имеется датчик на трубопроводе первичного контура непосредственно перед тройником первого впрыска. Контроллер запрограммирован на подачу либо постоянной температуры воды в контур пола, либо температуры сброса наружного воздуха, которая изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Большинство производителей контроллеров позволяют использовать стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором до определенной мощности в качестве впрыскивающего насоса. Это очень удобно, поскольку часто используются те же насосы, что и в остальной части системы.Эмпирическое правило для определения размеров нагнетательных насосов состоит в том, что они должны обеспечивать примерно 1/3 расхода напольного теплового насоса в типичном бетонном полу с температурой первичного контура от 160 до 180 F. При циркуляции со скоростью 9 галлонов в минуту ваш нагнетательный насос должен подавать 3 галлона в минуту при температуре от 160 до 180 F. Нагнетательный насос проталкивает 3 галлона в минуту высокотемпературной воды в контур пола и вытесняет 3 галлона холодной возвратной воды обратно в первичный контур. Эта холодная вода смешивается с высокотемпературной водой в первичном контуре и перекачивается обратно в наружную печь для повторного нагрева.Первичный контур должен циркулировать с достаточно высокой скоростью потока, чтобы у вас была приемлемая температура воды, возвращающейся в вашу уличную печь.

    Расчет потерь тепла

    Чтобы определить размер наружной печи, подающего трубопровода и насоса, необходимо выполнить расчет тепловых потерь для каждого обслуживаемого здания. Чтобы быть точным, эти расчеты должны выполняться обученными специалистами, но для грубых расчетов здесь показан упрощенный метод.

    Для начала вам необходимо знать основную информацию о вашем здании и климатических условиях.

    Дом:

    — R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.

    — Площадь вышеперечисленных предметов в квадратных футах.

    — Качество строительства (Насколько сквозняк в здании?)

    Климат:

    — Наружная «расчетная» температура для местоположения здания. Этот номер обычно можно узнать, получив в Интернете данные о погоде в вашем районе.

    Давайте воспользуемся примером, чтобы проиллюстрировать этот расчет.

    Гэри хотел бы установить уличную печь для обогрева своего дома, пристроенного гаража и мастерской. Ему необходимо знать тепловую нагрузку своих зданий, чтобы решить, какой размер печи купить.

    Начиная с Work Shop:

    Размер магазина

    Gary’s составляет 40 на 60 футов, высота потолка — 18 футов. Стены утеплены до R-20, а потолок — R-40. Он отапливает цех лучистым теплом пола и утепляет плиту до R-5.У него двойные стеклопакеты с рейтингом R-2, а двери — с R-10. Гэри живет недалеко от Миннеаполиса, Миннесота. где расчетная температура наружного воздуха составляет примерно -16 F, и он хотел бы, чтобы в его магазине оставалось около 65 F.

    Площадь стены: 200 футов по периметру x 18 футов в высоту = 3600 квадратных футов

    Окна: 3 окна размером 4 x 6 дюймов каждое = 72 квадратных фута

    Главный вход: 1 на 3 ‘x 7’ = 21 квадратный фут

    Подъемная дверь: 1 с размерами 16 футов x 16 футов = 256 квадратных футов

    Потолок: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

    Площадь этажа: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

    Формула:

    Q = A x дельта T x U

    Где

    Q = потеря тепла в БТЕ / час

    A = Дельта площади поверхности T = Разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.) и расчетной наружной температуры (в градусах F.)

    U = 1, разделенное на коэффициент сопротивления стены, потолка, пола, окна или двери.

    Расчет стены

    U = 1 делится на 20 (R-значение его стены)
    U = 0,05
    A = Площадь стены — область окна и двери
    A = 3600 — (72 + 21 + 256)
    A = 3251
    Дельта T = Желаемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
    Delta T = 65 — (-16)
    Delta T = 81
    Итак …
    Q = U x A x Delta T
    Q = 3251 x 81 x.05
    Q = 13166
    Потери тепла в стене = 13166 БТЕ в час

    Расчет окна

    U = 1, разделенное на 2 (R-значение его окна, приблизительно R-1 на одно стекло)
    U = 0,5
    A = Площадь окна

    A = 72
    Delta T = То же, что и стена
    Delta T = 81
    Итак …
    Q = U x A x Delta T
    Q = 72 x 81 x 0,5
    Q = 2916
    Потери тепла в окне = 2916 БТЕ в час

    Расчет двери

    U = 1 деленное на 10 (R-значение его двери)
    U =.1
    A = дверная зона (верхняя дверь + дверь человека)
    A = 277
    Delta T = то же, что и стена
    Delta T = 81
    Итак …
    Q = U x A x Delta T
    Q = 277 x 811 x 0,1
    Q = 2244
    Теплопотери двери = 2244 БТЕ в час

    Расчет потолка

    U = 1, разделенное на 40 (R-значение его потолка)
    U = 0,025
    A = Площадь потолка (40’x 60 ’)
    A = 2400
    Delta T = То же, что и стена
    Delta T = 81

    Итак …
    Q = U x A x Delta T
    Q =.025 x 2400 x 81
    Q = 4860
    Потери тепла на потолке = 4860 БТЕ в час

    Расчет этажа

    U = 1, деленное на 10 (его коэффициент сопротивления изоляции под полом)
    U = 0,1
    A = площадь пола (40 футов x 60 футов)
    A = 2400
    Delta T:
    Температура грунта довольно постоянна в в большинстве помещений температура плиты
    для такого магазина должна быть около 77 F при расчетной температуре
    на открытом воздухе. Уровни грунтовых вод и типы почвы могут резко изменить потери тепла пола
    .В этом случае мы предположим, что у Гэри уровень грунтовых вод примерно на 8 футов
    ниже уровня пола и тяжелая глинистая почва. Если уровень должен быть намного ниже, а грунт — гравий или песок типа
    , разделите значение Q на 2 для получения общей потери тепла пола.
    Delta T = 77 (температура плиты) — 45 (температура грунта)
    Delta T = 32
    Итак …

    Q = U x A x Delta T
    Q = 0,1 x 2400 x 32
    Q = 7680
    Потери тепла в полу = 7680 БТЕ в час

    Проникновение (утечки воздуха в здании)

    Магазин Гэри хорошо построен, с пароизоляцией стен и хорошими уплотнениями на дверях и окнах.Его магазин может обменивать примерно половину своего объема воздуха каждый час. В плохо построенном / обслуживаемом магазине это количество может легко удвоиться или утроиться. Чтобы рассчитать, сколько тепла он теряет из-за инфильтрации, мы используем эту формулу:

    Q = (В / 60) x IR x Delta T x 1,068
    Где:
    Q = потери тепла в BTU в час
    V = объем воздуха в здании (длина x ширина x высота)
    IR = скорость инфильтрации
    Delta T = разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.)
    и расчетной температурой наружного воздуха (в градусах F.)

    Расчет проникновения Гэри:

    V = Объем воздуха в цехе (60 футов x 40 футов x 18 футов)
    V = 43200
    IR = 0,5 (в цехе Гэри половина воздуха меняется каждый час)
    Delta T = Желаемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
    Delta T = 65 — (-16)
    Delta T = 81
    Итак …
    Q = (V / 60) x IR x Delta T x 1,068
    Q = (43200/60) x 0,5 x 81 x 1,068
    Q = 31143
    Потери тепла при инфильтрации = 31143 БТЕ в час.

    Общие потери тепла в цехе Гэри представляют собой сумму всех итогов:
    Стены — 13166
    Окна — 2916
    Двери — 2244
    Потолок — 4860
    Пол — 7680
    Инфильтрация — 31143
    Общие потери тепла в цехе — 62009 БТЕ в час на открытом воздухе Расчетная температура.
    Переменные

    Этот расчет кардинально меняется в зависимости от того, как нагревается помещение. Магазин Гэри отапливается от пола, благодаря чему температура воздуха на потолке очень близка к температуре воздуха на полу. Если бы его магазин отапливался радиатором и тепловентилятором, цифры сильно изменились бы. Мы теряем меньше тепла от пола, но значительно больше тепла от стен, потолка и потолочной двери из-за высоких температур воздуха в верхней части здания.В этом случае, если термостат был установлен на 65 F, температура потолка в этом магазине могла бы составлять от 75 до 85 F. Этот фактор в сочетании с дополнительными тепловыми потерями из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличить общие тепловые потери здания на 30-35 градусов. 70% над тем же зданием с лучистым обогревом пола.

    Размеры труб и насосов

    Трубопроводы и насосы подходящего размера необходимы для обеспечения здания достаточным количеством тепла. После того, как вы завершите расчет теплопотерь в здании, вы можете определить размер трубы и насоса для подачи тепла.Для того, чтобы добиться успеха, необходима пара информации. Вам понадобится:

    — График падения давления для трубопровода, который вы хотите использовать
    — График производительности насоса от производителя насоса

    Давайте продолжим расчет теплопотерь, который мы использовали для магазина Гэри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. Гэри нужно проложить трубу под землей от уличной печи до магазина, чтобы обеспечить тепло. Его уличная печь находится в 80 футах от цеха, и к тому времени, когда он доберется от зоны подключения в задней части печи до зоны коллектора напольного отопления в цехе, ему понадобится 100 футов трубы в каждую сторону.Гэри собирается использовать изолированные трубы Kitec для выполнения этой задачи и приобрел диаграмму падения давления, показывающую характеристики потока для трубы.

    Используемая здесь формула:
    GPM = BTU / Delta T / 500
    Где:
    GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту
    BTU = потери тепла в здании
    Delta T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 40 F. для печи
    на открытом воздухе.
    500 = Это постоянное число для воды.если вы используете смесь гликоля, используйте
    470 для смеси 50/50.
    Гэри нацелился на дельту Т 30 F. Это приемлемо как для наружной печи
    , так и для системы лучистого теплого пола в его магазине. Расчет расхода
    Гэри выглядит следующим образом:
    галлонов в минуту = BTU / DeltaT / 500
    галлонов в минуту = 62000/30/500
    галлонов в минуту = 4,13

    Гэри требуется 4,13 галлона в минуту, чтобы доставить количество тепла, необходимое его цеху при расчетных условиях
    , и не допускать, чтобы температура возвратной воды была выше 30 F.на
    меньше температуры подаваемой воды.

    Выбор правильного размера трубы

    При выборе размера трубы важно не делать слишком маленькую или, в некоторых случаях, слишком большую. Лучше всего установить скорость от 2 до 4 футов в секунду для этих основных линий, питающих здание. Если ваша скорость слишком высока, это вызывает чрезмерное трение между водой и трубой, что также увеличивает размер насоса, необходимого для подачи необходимого количества воды.Это повышенное трение в некоторых крайних случаях может вызвать эрозию и износ трубы. Если труба слишком большая, скорость вашей воды падает, и у вас могут возникнуть проблемы с выводом воздуха из системы при запуске, поскольку вода будет двигаться слишком медленно, чтобы удалить воздух. Глядя на диаграмму, труба диаметром 1 дюйм имеет скорость 1,53 фута / с при 4 галлонах в минуту. Это все равно сработает, но может быть немного сложно выпустить воздух. Труба 3/4 дюйма имеет скорость 2,52 фута / с и хорошо подходит для этих требований.

    Расчет падения давления

    Нам нужно знать общий напор (или перепад давления), создаваемый этим контуром, чтобы рассчитать размер насоса. Мы знаем, что Гэри нужно 100 футов трубы в каждую сторону, чтобы идти в магазин и обратно, так что получается 200 футов. Если мы снова посмотрим на диаграмму для трубы 3/4 дюйма, мы увидим, что падение давления 1,28 фунт / кв. Дюйм на каждые 100 футов трубы при 4 галлонах в минуту. Если у нас 200 футов трубы, у нас будет падение давления 2,56 фунт / кв.дюйм от насоса в наружной печи до «холодного» соединения в наружной печи.Нам нужно учесть некоторое трение для фитингов и клапанов в контуре, поэтому мы добавим 10% к потерям в трубе, что в сумме составит 2,82 фунта на квадратный дюйм. Если мы посмотрим на диаграмму насосов ниже, вы заметите, что они измеряют падение давления в «футах напора». Чтобы получить эту единицу измерения, умножьте свои фунты на квадратный дюйм на 2,31. У Гэри 2,82 фунта на квадратный дюйм x 2,31 = 6,5 футов напора.

    Подбор насоса

    Теперь мы знаем, какой размер трубы мы используем и сколько воды нам нужно нести, чтобы мы могли начать процесс определения размеров насоса.

    Нам нужен насос, который может производить 4,13 галлона в минуту на высоте 6,5 футов. На приведенной выше диаграмме показаны несколько моделей насосов, но многие из них меньшего размера не предназначены для этого применения. Мы рассмотрим модели 007 и 008. Нам нужно нанести точку на диаграмме, где наш расход пересекает падение давления в футах напора. Внизу диаграммы указано количество галлонов в минуту, поэтому проведите прямую линию примерно от 4 галлонов в минуту. Теперь с левой стороны проведите горизонтальную линию примерно на расстоянии 6,5 футов от головы.Там, где пересекаются две ваши линии, находится ваша цель для накачки. Для того, чтобы насос мог удовлетворить ваши потребности, ваша целевая точка насоса должна находиться под линией, показанной как кривая насоса. Если мы посмотрим на кривую насоса 007, он может составлять до 11 футов напора при нулевом расходе и может двигаться до 23 галлонов в минуту при нулевом напоре. Если бы нам потребовалось 10 галлонов в минуту на высоте 10 футов, насос 007 не смог бы этого сделать, мы находимся за пределами характеристики насоса. Нам нужно всего 4 галлона в минуту на высоте 6,5 футов, чтобы 007 легко справился со своей задачей.Мы также могли бы использовать 008 и при необходимости преодолеть больше напора. Выбирая насос, вы хотите, чтобы он был достаточно большим, но не слишком большим. Если бы вы использовали 0013 на петле Гэри, вы бы потратили энергию на работу более мощного двигателя и, возможно, подняли бы нашу скорость потока выше, чем наша безопасная зона 4 фута / с. В системе Гэри его фактическая скорость потока будет выше 4 галлонов в минуту, поскольку насос всегда будет проталкивать столько воды, сколько сможет, через контур. По мере увеличения скорости потока увеличивается и падение давления (футы напора), и поэтому здесь мы можем фактически получить 6 или 7 галлонов в минуту через контур, что означает только то, что наша вода будет возвращаться в наружную печь теплее.

    Высота

    Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, насколько высоко вам нужно поднять воду в трубопроводной петле. Если ваш трубопровод поднимается выше уровня воды в наружной печи, вам нужно добавить один фут напора на каждый фут, который ваша труба выше, чем уровень воды в печи. Это необходимо только для заполнения системы, так как после заполнения трубы вес воды в трубе, идущей вниз, компенсирует дополнительный толчок, необходимый для подъема воды. Если бы у нас был водонагреватель под потолком, который был бы на 15 футов выше, чем уровень воды в печи, мы бы никогда не подняли туда воду с помощью нашего насоса 007.Распространенное заблуждение состоит в том, что если ваш трубопровод идет выше расширительного вентиляционного отверстия на вашей наружной печи, вода будет вытекать из верхней части вашего расширительного вентиляционного отверстия. Это может случиться, но предотвратить это очень легко. Если у нас есть блочный нагреватель на 15 футов выше, чем вентиляционное отверстие на наружной печи, мы обычно устанавливаем вентиляционное отверстие в самой высокой точке трубопровода, где вода направляется вниз. Если размер нашего насоса соответствует требованиям, мы сможем закрыть клапан на возвратной линии и, при работающем насосе, открыть ручной воздушный клапан и удалить весь скопившийся там воздух.Если насос выключается, а вентиляционное отверстие закрывается, вода будет «зависать» в системе, и во всех трубопроводах будет отрицательное давление, которое выше уровня воды в печи. Если после этого открыть вентиляционное отверстие, воздух будет всасываться в вентиляционное отверстие и позволить воде стекать обратно в печь. Если бы печь была полностью заполнена, вода выталкивалась бы из расширительного отверстия печи.

    Домашнее водяное отопление

    Использование уличной печи для нагрева горячей воды для бытового потребления — это еще один способ сократить расходы на электроэнергию.Эти компоненты часто окупаются быстрее, чем любая другая часть системы отопления. Паяные пластинчатые или кожухотрубные теплообменники компактны, безопасны и обеспечивают очень высокую скорость теплопередачи. Прежде чем включать один из этих агрегатов в систему водоснабжения, необходимо учесть несколько моментов. а) Какой тип жидкости используется в вашем наружном контуре печи? Если это чистая вода или нетоксичный гликоль, вы в хорошей форме. Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (автомобильный или этиленгликоль) или какие-либо добавки, которые могут быть вредными для потребления человеком, вам необходимо внести некоторые изменения.Хотя теплообменники предназначены для разделения теплоносителя и бытовой воды, утечка все же возможна. Каким бы маловероятным это ни было, особенно при использовании уличной печи в открытой системе, утечка может привести к смешению теплоносителя с бытовой водой. Если вы используете неподходящую жидкость, это может нанести вред людям или животным, потребляющим эту воду для бытовых нужд. б) У вас есть «жесткая» вода? Если у вас возникли проблемы с чрезмерными отложениями минералов на кранах и другой сантехнической арматуре, вы также можете столкнуться с проблемами из-за отложений в пластинчатом теплообменнике.На схеме установки показаны промывочные порты для этой цели, но вы не хотите делать это очень часто, поскольку это требует дополнительного времени и оборудования. Вы можете изучить фильтр или средство для смягчения воды, чтобы сделать этот вариант более удобным для пользователя.

    Трубопровод пластинчатого теплообменника для нагрева бытовой воды

    Пластинчатый теплообменник обычно является первым компонентом первичного контура после насоса. Важно установить теплообменник так, чтобы самая длинная сторона была вертикальной, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.При подключении трубопровода убедитесь, что теплоноситель и вода для бытового потребления проходят через теплообменник в противоположных направлениях. На схемах это указано стрелками на блоке. По возможности позвольте стороне теплоносителя перекачиваться через пластину, а воде для бытового потребления стечь вниз. Бытовая система работает при более высоком давлении, и ей легче спустить воздух вниз и из пластин. На бытовой стороне теплообменник подключен последовательно с баком для горячей воды.

    В работе (см. «Схема промывки тарелки»)

    При использовании уличного котла шаровые краны 7A и 7B должны быть ОТКРЫТЫ. Клапан 7C между двумя тройниками должен быть ЗАКРЫТ. Это заставит воду для бытового потребления пройти через теплообменник, прежде чем она попадет в резервуар для горячей воды. При правильной работе вода должна выходить из теплообменника с температурой выше, чем заданная температура бака горячей воды для элементов или горелки. Бак для горячей воды не должен гореть, если вода не используется в течение длительного периода времени.В этом случае резервуар будет медленно отдавать тепло в комнату, и резервуар будет гореть, чтобы поддерживать желаемую температуру и быть готовым к использованию в любое время. Если вам нужно обойти теплообменник на бытовой стороне, вы можете закрыть клапан 7A или 7B и открыть клапан 7C. НЕ закрывайте одновременно 7A и 7B. Это может вызвать чрезмерное повышение давления в пластинчатом теплообменнике, что может привести к преждевременному выходу из строя.

    Промывка теплообменника

    Если вы замечаете плохие температурные характеристики пластинчатого теплообменника, это может быть вызвано чрезмерным накипью (минеральными отложениями) на пластинах теплообменника.В этом случае внутреннюю сторону устройства можно промыть средством для удаления накипи, чтобы удалить эти отложения. Проконсультируйтесь с производителем теплообменника по поводу подходящего решения, используемого для этой цели. Небольшой насос-пони, три коротких (от 6 до 8 футов) куска садового шланга и ведро объемом 5 галлонов хорошо подойдут для этого проекта. Некоторые компании также производят удобные «тележки для промывки» со всем этим оборудованием, готовым к работе.

    Промывка теплообменника

    См. «Схема промывки тарелки»
    1 — Перед промывкой закройте шаровые краны 7A, 7B и 7C.
    2 — Слейте воду из теплообменника, открыв отстойники 5A и
    5B.
    3 — Наполните ведро приблизительно на половину рекомендованным промывочным раствором. Навинтите
    один конец короткого садового шланга на отстойник 5A, а другой конец — на 5B.
    Присоедините противоположный конец шланга от 5A к выпускному отверстию «пони» насоса и
    шланг от 5B подайте в ведро. Третий шланг присоединяется к впускному отверстию «пони» насоса
    , а другой конец погружается в жидкость в ведре.
    4 — Откройте отстойники 5A и 5B. Запустите насос «пони» и дайте ему
    циркулировать раствор через теплообменник в течение времени
    , рекомендованного производителем.
    5 — Поменяйте местами шланги на отстойниках 5A и 5B и закачайте жидкость в обратном направлении
    через пластинчатый теплообменник, чтобы удалить как можно больше накипи
    .
    6 — Эту процедуру, возможно, придется повторить несколько раз, чтобы избавиться от всех наростов.
    После того, как теплообменник будет полностью очищен, необходимо смыть чистящий раствор
    с пластинчатого теплообменника.Это необходимо делать осторожно, чтобы
    не загрязнила бытовую воду промывочным раствором.

    1 — Сначала закройте отстойники 5A и 5B. Шланг, подсоединенный к отстойнику 5B
    , следует вывести в пустое ведро.
    2 — Откройте отстойник 5B и дайте раствору стечь в ведро.
    3 — Медленно откройте шаровой кран 7A на линии бытовой воды, питающей теплообменник.
    Это позволит смыть раствор для удаления накипи в ведро. Позвольте этому слить несколько ведер с водой
    .Обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
    4 — Закройте шаровой кран 7A и отстойник 5B. Протяните шланг от сборщика отстойника
    5A в ведро.
    5 — Откройте отстойник 5A, шаровой кран 7C и 7B. Это промоет теплообменник
    пресной водой в обратном направлении. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой.
    6 — Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не убедитесь, что весь раствор средства для удаления накипи был удален.
    7 — Закройте все клапаны, снимите шланги и верните шаровые клапаны в желаемое рабочее положение
    .Опять же, обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя
    .

    Иллюстрации

    Справочная информация по деталям

    Воздухообрабатывающий агрегат

    Типичный кондиционер, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

    Воздухонагреватель

    Типичный водонагреватель, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

    Резервный электрический котел (переключение вручную)

    Чтобы перейти от использования наружной печи к резервному котлу, просто поверните трехходовой шаровой кран на входе насоса первичного контура в противоположном направлении.Это предотвратит нагрев наружной топки резервным котлом. Убедитесь, что наружная печь была должным образом отключена, как указано в руководстве пользователя, и что у вас есть достаточное количество гликоля в системе, чтобы предотвратить замерзание наружных трубопроводов. Если наружная печь все еще работает, а трехходовой клапан находится в положении резервного котла, это может вызвать перегрев наружной печи и, возможно, выкипание. Если резервный котел менее экономичен в эксплуатации, чем водонагреватель, теплообменник воды для бытового потребления должен быть отключен, как описано на стр. 19 «Работа», чтобы водонагреватель мог самостоятельно удовлетворить свои потребности.Убедитесь, что на резервном бойлере установлен расширительный бак под давлением надлежащего размера, чтобы приспособиться к расширению / сжатию в системе. Это очень важно. Если клапаны, идущие к наружной печи, закрыты, расширение жидкости должно куда-то уходить, иначе в системе может произойти разрыв.

    Как работает система отопления S-Plan?

    Что такое система отопления S-Plan?

    Система отопления S-Plan — это система, в которой используются зонные клапаны (также известные как 2-портовые).
    Системы отопления S-Plan в настоящее время являются наиболее распространенным типом систем, устанавливаемых в Великобритании после систем комбинированных котлов (которые не есть какие-либо внешние клапаны с электроприводом).

    S-план популярен, потому что он универсален (вы можете добавить неограниченное количество зон), прост в подключении и легко обнаруживать неисправности.
    Он также позволяет удовлетворить потребность в принудительном перекрытии потока воды в цилиндр без вентиляции (в соответствии с правилами G3) в случае перегрева цилиндра.

    Как работает двухходовой клапан?

    2-портовый (или зонный клапан) имеет постоянное питание 230 В (обычно на сером проводе), а также нейтраль и заземляющий провод.
    Также имеется провод под напряжением двигателя (обычно коричневый) и провод под напряжением переключателя (обычно оранжевый).

    Когда есть запрос на тепло от любого контура, к которому подключены 2 порта (таймер и термостат оба требуют тепла) 230 В передается по проводу Motor Live (коричневый).
    Двигатель внутри клапана поворачивается и открывает корпус клапана, позволяя насосу системы отопления проталкивать воду через него.
    Когда двигатель полностью открыл клапан, он также опускает микровыключатель, замыкающий цепь между проводом постоянного напряжения (серый) и проводом переключателя под напряжением (оранжевый).


    Когда на оранжевом проводе будет 230 В, котел запустится и будет работать до тех пор, пока не будет удовлетворена потребность.
    Как только запрос удовлетворен (либо таймер выключен, либо термостат достигает желаемой температуры), питание на провод под напряжением двигателя (коричневый) теряется, поэтому корпус клапана возвращается в исходное положение и перекрывает поток через клапан.
    В то же время микровыключатель, замыкающий цепь между проводом постоянного напряжения (серый) и переключателем под напряжением (оранжевый провод), размыкается, поэтому питание по оранжевому проводу не подается, и котел перестанет работать.

    Как подключить систему отопления S-plan?

    Чтобы узнать, как подключать систему S-plan, вы можете посмотреть наше видео или воспользоваться схемой подключения, такой как схема подключения Honeywell ниже.

    https://heatingcontrols.honeywellhome.com/professional-zone/resource-centre/Wiring-Diagrams/

    Распространенные неисправности в системах отопления S-Plan

    Есть несколько неисправностей, с которыми мы регулярно сталкиваемся в системах S-Plan ..

    Отопление / горячая вода не подается —
    — Может быть вызвано неисправностями внешнего управления (отсутствие подачи питания на провод под напряжением двигателя (коричневый) на 2 порта.
    — Это также может быть вызвано повреждением микропереключателя внутри клапана (отсутствие цепи между постоянным током (серый) и переключателем (оранжевые провода).
    — Или корпус клапана зажат и не позволяет двигатель вращается (это означает, что клапан не пропускает воду через него, и микровыключатель не работает).

    Отопление / горячая вода не выключается —
    — Чаще всего это происходит из-за заедания микровыключателя Таким образом, даже если на провод под напряжением двигателя (коричневый) нет питания, между постоянным напряжением (серый) и переключателем под напряжением (оранжевые провода) все еще существует цепь.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *