Принцип изготовления ленточной или дисковой пилорамы своими руками
Древесина — один из древнейших материалов, которым и поныне пользуется человечество. Без нее не могут обойтись ни в строительстве, ни в производстве мебели, ни во многих других областях, где требуется достаточно прочный, легко обрабатываемый недорогой материал.
А изготовление деревянных изделий своими руками может быть не только профессиональным, но и любимым делом, которое приносит кроме пользы еще и удовольствие.
1 Общие данные
Работа с древесиной начинается с распиловки ствола дерева на доски, брус или рейки. И в этом случае, наиболее подходящим устройством для получения из бревна соответствующих пиломатериалов, является пилорама:
- дисковая;
- цепная;
- ленточная;
- дисковая угловая (углопильная).
Все эти типы распиловочных станков можно сделать своими руками для использования в домашнем хозяйстве или на небольшом производстве. Самодельная пилорама, при всей своей неказистости, будет работать ничуть не хуже заводской.
При этом она сэкономит массу денежных средств и поможет стать настоящим специалистом в области деревообработки.
1.1 Дисковая пилорама
Сделать своими руками дисковую пилораму наиболее просто, так как для этого не понадобятся какие либо особые знания. Достаточно изучить несколько готовых проектов, или позаимствовать принцип работы и особенности компоновки у заводских образцов.
Дисковая пилорама сделанная своими руками
- «Урал» — дисковая пилорама позволяющая работать с заготовками диаметром до 800 мм и получать от 65 до 75% выхода обработанной древесины. Производительность составляет до 10м³ за смену;
- «Корвет» — углопильная дисковая пилорама, которая может работать с сырьем до 1000 мм в диаметре.
Самодельная дисковая пилорама состоит всего из нескольких узлов:
- станины;
- электродвигателя;
- дисковой пилы.
Все остальное (привод, схема электропитания, система подачи и крепления древесной заготовки) добавляется к этим частям в соответствии с собственными желаниями и возможностями.
Самый простой вариант мини пилорамы представляет собой стол, с прикрепленным снизу валом, на котором расположен зубчатый диск, вращающийся в узкой щели столешницы. Привод осуществляется посредством передачи вращательного момента через ремень от электродвигателя.
Для изготовления станины (стола) потребуются металлические уголки или деревянные брусья, из которых можно сделать каркас, на котором затем закрепляется рабочий стол.
Режущие диски также можно сделать своими руками из стального или дюралевого листа толщиной 3 мм. Размер (диаметр) диска должен быть в пределах 50 см и его достаточно оснастить всего двумя-тремя зубьями. Этого вполне достаточно для работы практически с любой породой дерева.
Сделать режущие зубья можно из сломанного сверла или твердосплавной стали. Угол реза у них должен быть выдержан в пределах 30 градусов, а задние углы не менее 15 градусов. После закрепления зубьев на диске, его необходимо сбалансировать, для того чтобы избежать ненужной вибрации при вращении.
1.2 Ленточная пилорама
Более точным определением такого мини устройства, сделанного своими руками, является выражение — самодельная шинная пилорама. Потому что зачастую, пильная лента такого устройства, расположена на двух обычных автомобильных колесах от легковушки.
Ленточная мини пилорама может иметь такие основные характеристики:
- каркас высотой 1,2 м с шириной и глубиной по 0,9 м;
- направляющие рейки (рельсы) по которым происходит передвижение каркаса шириной 0,9-1,2 м и длиной до 8-10 метров.
- пильная лента расположена на колесах с шинами R13 любой стандартной высоты и ширины;
- ленточная пила, соединенная в кольцо, имеет длину в 2,66 м.
Общий вес движущейся на роликах по направляющим конструкции обычно не превышает 50 кг, а сами направляющие могут быть сделаны разборными.
Поэтому слово мини — вполне подходит для такого устройства, так как при необходимости его легко можно перевозить в разобранном виде даже на легковом автомобиле.
2 Конструкция
Для того чтобы сделать такую мини пилораму достаточно придерживаться следующих принципов:
- создать движущийся на роликах (по направляющим) каркас, на котором будет закреплена ленточная пила на колесах и привод, оснащенный бензиновым или электрическим двигателем;
- проложить направляющие (рельсы) для передвижения вручную рабочей конструкции при распиловке;
- предусмотреть элементы крепления заготовки (бревна) между рельсами;
- оснастить рабочую часть конструкции точным подъемным (опускающим) механизмом для выставления размеров (толщины) будущей доски;
- обеспечить водяное охлаждение пилы (струя воды из трубки, выведенной от высоко расположенной емкости).
2.1 Принцип работы
Вращаясь на двух колесах, ленточная пила, замкнутая в кольцо, своей нижней частью проходит через древесину, распиливая ее. Для продвижения вперед, необходимо приложить небольшие усилия, толкая подвижную конструкцию перед собой.
Шины на колесах необходимо отбалансировать, для устранения вибрации, которая может повлиять на качество распила. С каждым новым проходом с заготовки снимается слой определенной толщины, которая задается опусканием по вертикали подвижной части с режущим узлом.
2.2 Угловая пилорама
Углопильная мини пилорама, которую вполне возможно сделать своими руками, позволит получать очень качественные пиломатериалы. Это обусловлено тем, что с ее помощью можно получать доски радиального распила, которые отличаются своим отличным качеством и достаточно высокой ценой.
Основные принципы, которых необходимо придерживаться, для того чтобы сделать такое устройство своими руками, очень схожи с созданием ленточной пилорамы.
Необходим движущийся по направляющим каркас с электрическим двигателем и дисковой пилой. Вся разница заключается только в том, что угол пропила может меняться от 0 до 90 градусов, а не быть расположенным строго горизонтально.
Возможно сделать несколько другое устройство — с двумя режущими элементами, которые будут работать поочередно, но поворота не требуют, так как изначально установлены в перпендикулярных друг к другу плоскостях.
2.3 Процесс распила на угловой дисковой пилораме (видео)
2.4 Технология распила
При начале роспуска бревна, пильный диск устанавливается горизонтально. Сделав горизонтальный рез по всей длине заготовки на заданную глубину, при обратном проходе его устанавливают вертикально, и таким образом, он отрезает от бревна доску или брус с нужными параметрами.
Такая технология распиливания позволяет сразу получать пиломатериал конкретной конфигурации (определенного сечения).
В варианте с двумя дисками изменять плоскость распиливания нет необходимости. Сначала проходит горизонтально расположенная пила, а затем она отводится, а к работе приступает другая — вертикально расположенная.
2.5 Пилорама из бензопилы
Самодельная пилорама из бензопилы, которую можно сделать своими руками — самый простой вариант мини пилорам из всех представленных выше.
Изначально цепная бензопила сконструирована как ручной инструмент. Но для того чтобы провести точный и ровный распил требуется стабильность в движении, чего обеспечить человеческая рука просто не в состоянии.
Поэтому и возникла идея создать устройство (приспособление) обеспечивающее надежное передвижение режущего элемента вдоль распиливаемой заготовки.
Для изготовления своими руками пилорамы из бензопилы потребуется следующие материалы:
- два швеллера (140-180 мм) длиной 8-10 метров;
- уголок 50×100 мм длиной 80-100 см 4-5 штук;
- уголок 40×40 мм;
- трубы с сечением 35-40 мм с подвижными штангами на них.
Из швеллеров и уголков изготавливается дорожка для передвижения по ней тележки,
Бензопила закрепляется на штативе тележки, также как и болгарка на самодельном отрезном станке, с возможностью изменения высоты ее расположения.
2.6 Принцип работы
Заготовка надежно закрепляется посередине направляющих. Бензопила устанавливается на раме тележки в строго горизонтальном положении пилящего узла. При работе тележка передвигается вдоль заготовки вручную распиливая бревно по мере продвижения.
простая конструкция — Немного о ремонте и строительстве
Оглавление: Неспециализированные понятия о пилорамах Конструкция дисковой пилорамы Изготовление пилорамы: несложная конструкция оборудование и Инструмент Пилорама для габаритных изделий Люди, каковые хотя бы один раз столкнулись с возведением древесных построек, знают необходимость пилорамы. Ручная подготовка древесных элементов требует довольно много времени и сил.
Намного облегчит работу пилорама самодельная.
Схема дисковой пилорамы. Строительный рынок предлагает множество разных устройств для распиливания древесины.
Но в случае если количество деревообработки либо столярных работ не хватает велик, то необходимость больших денежных вложений приводит к большим сомнениям. Пилорама самодельная впишется в размеры участка и окажет помощь избавиться от излишних затрат.
Неспециализированные понятия о пилорамах Главным назначением пилорамы есть продольное распиливание древесины. Так возможно изготовить брус, доску, рейку и т.п.
Помимо этого, она может использоваться для поперечного отрезания древесных изделий и других неровностей и обрезания веток. Все пилорамы включают в себя следующие главные элементы: режущий инструмент, станину (основание) станка, направляющие для деревянной заготовки и инструмента, привод для режущего инструмента.
По типу режущего инструмента возможно выделить дисковые, цепные и пильные пилорамы. Самый несложна дисковая пилорама, которая основана на распиливании древесины посредством вращающейся дисковой пилы.
Наряду с этим узел крепления диска находится стационарно, а древесная заготовка подается поступательно.
Возвратиться к оглавлению Конструкция дисковой пилорамы Схема самодельной пилорамы.
Самую несложную конструкцию имеет самодельная пилорама с дисковой пилой. Таковой станок складывается из верстака с ровной древесной столешницей, закрепленной снизу столешницы верстака дисковой пилы с электрическим приводом, направляющей планки.
Древесная заготовка подается на дисковую пилу продольно, вручную. В столешнице верстака делается прорезь для вхождения режущего диска. Сам диск крепится на валу электродвигателя, что стационарно закреплен на верстаке.
На столешнице установлена направляющая планка, ограничивающая поперечное смещение заготовки при распиливании. В случае если нужно создавать распил громадных заготовок, к примеру, страницы ДСП, то ручная подача заготовки весьма затруднена.
В этом случае нужно усложнить конструкцию основания пилорамы. Заготовка крепится в каретке, имеющей ролики для передвижения на протяжении каркаса станка по направляющим рельсам. Такая конструкция разрешает уменьшить ручную подачу заготовки на режущий инструмент.
Возвратиться к оглавлению Изготовление пилорамы: несложная конструкция Возвратиться к оглавлению оборудование и Инструмент Для изготовления самодельной пилорамы нужно подготовить инструмент и следующее оборудование: Инструменты для того чтобы. сварочный аппарат; болгарка; фрезер; тиски; ножовка по металлу; молоток; напильник; электродрель; комплект плашек и метчиков; зубило; плоскогубцы; отвертка; ножовка по дереву; штангенциркуль; рулетка. В качестве несложной конструкции рекомендуется пилорама из болгарки.
Основание (каркас) таковой пилорамы возможно произведено из железного уголка либо древесного бруса в виде стола. Возможно применять любой прочный верстак без столешницы.
Высота подбирается по усмотрению потребителя с учетом удобства обслуживания. Столешница изготавливается из страницы ДСП толщиной 18-20 мм (длина и ширина — в соответствии с размерами подставки с припуском не меньше 10 см на каждую сторону).
Поверхность столешницы возможно облицевать узким железным страницей.
В центре (по длине), отойдя от края приблизительно на 1/3 ширины страницы, прорезают щель длиной, на 40-50 мм превышающей диаметр режущего диска, и шириной не меньше 20 мм.
штанги крепления пилорамы и Схема кронштейнов. Обычный диск дисковой пилы диаметром до 500 мм закрепляется на валу электродвигателя.
Диск погружается в прорезь столешницы, а электродвигатель надежно закрепляется к столешнице. В качестве электродвигателя возможно применять привод болгарки, имеющий мощность до 1,8 кВт.
В этом случае корпус болгарки крепится к столешнице хомутами и надежно прикручивается винтами. Режущий диск крепится на валу болгарки стандартным креплением. Вылет диска с обратной стороны столешницы должен быть не меньше 100 мм.
Столешница крепится к каркасу так, дабы болгарка была в каркаса, т.е. на поверхности верстака видна лишь часть режущего диска, выступающая над прорезью. Направляющая планка изготавливается из доски толщиной около 20 мм и шириной не меньше 80 мм.
Протяженность доски соответствует длине столешницы.
На обоих торцах доски закрепляются стандартные струбцины для крепления к столешнице.
Струбцину возможно сделать самому, в случае если согнуть под прямым углом металлическую полосу толщиной 3-5 мм и шириной около 20 мм. В нижней полке полосы сверлится отверстие с резьбой и вкручивается винт (М8) с барашком.
В вертикальной стойке полосы сверлятся два отверстия для крепления к торцу направляющей планки. Такая самодельная струбцина разрешает фиксировать направляющую планку в любой точке на краю столешницы.
Для обеспечения правильной фиксации планки на столешнице на протяжении поперечного торца целесообразно произвести разметку. Затем направляющая планка крепится на столешницу в нужном месте. Схема сборки самодельной пилорамы из дисковой пилы.
Самодельная пилорама из болгарки готова и трудится следующим образом. На электродвигатель болгарки подается напряжение от электросети.
Направляющая планка фиксируется посредством струбцин на основании так, дабы при упоре на нее заготовка распиливалась на нужной ширине.
Древесная заготовка вручную продвигается до диска.
Включается станок, и диск начинает вращаться. Медлено двигая вперед, заготовку распиливают. Возвратиться к оглавлению Пилорама для габаритных изделий Главное отличие замечательной пилорамы от несложной конструкции содержится в исполнении корпуса (каркаса).
Каркас таковой пилорамы изготавливается из металлического уголка не меньше 50х50 мм. Ножки каркаса смогут выполняться из трубы диаметром не меньше 50 мм.
Ширина верхней рамы достигает 2,5 м. Неспециализированную длину лучше обеспечить около шести метров. Такая протяженность может достигаться двумя частями, каковые устанавливаются по необходимости. Элементы конструкции между собой свариваются.
Верх каркаса сваривается в виде прямоугольной рамы. Через любой метр длины каркаса направляться предусмотреть поперечные перемычки из уголка. С одного края верхней рамы, на протяжении торца, приваривается на всей протяженности швеллер в качестве направляющего рельса для каретки.
Второй такой же рельс не приваривается и имеет по финишам струбцины для закрепления на раме в нужном месте. Внутренний размер профиля обязан соответствовать размерам роликов (колес) каретки.
Каретка изготавливается в виде двух металлических уголков размером не меньше 50х50 мм. На обеих боковых поверхностях уголков привариваются валы для установки роликов. Ролики диаметром не меньше 40 мм должны иметь подшипники и в большинстве случаев изготавливаются по заказу.
Но возможно применять в качестве роликов подшипники диаметром не меньше 40 мм. Ролики (подшипники) запрессовываются на валах.
Количество роликов образовывает от 4 до 8 с каждой стороны в зависимости от размеров каретки (из расчета 80-100 см между роликами). На финишах направляющих размещаются струбцины для крепления заготовки. Привод дисковой пилой осуществляется от двигателя мощностью 5-6 кВт.
Он закрепляется на металлической пластине толщиной не меньше 10 мм. Пластина с двигателем крепится под рамой каркаса так, дабы вылет диска над поверхностью рамы был не меньше 100 мм.
Принцип работы таковой пилорамы в следующем.
Лист ДСП закрепляется между полозьями каретки посредством струбцин, снабжая жесткость каретки. Полозья каретки совмещаются с рельсами каркаса. Включается дисковая выпивала.
Лист продвигается вручную вперед, наряду с этим каретка движется по рельсам.
Весьма несложная самодельная пилорама из бензопилы
Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…
Самодельные мини пилорамы: процесс изготовления
Самодельные ленточные пилорамы своими руками: технология изготовления
Самодельная шинная пилорама: инструменты и порядок сборки
Дисковая угловая пилорама своими руками: особенности работы
Перевозка моей гигантской самодельной ленточной пилорамы на новый задний двор – Мэтт Кремона
Сегодня мы начинаем последний этап переезда.
Мы перемещаем лесопилку и все, что является ее частью. Так что в основном плиты, много-много плит. Сегодня я собираюсь приступить к некоторым подготовительным работам, отвезу свой погрузчик в новый дом и подготовлю все сегодня. Тогда где-то на следующей неделе я должен начать двигаться. Итак, давайте отправимся на склад и возьмем мой вилочный погрузчик.
Мой погрузчик прибыл. Сегодня не так уж много событий с точки зрения переезда. План на сегодня состоял в том, чтобы доставить погрузчик сюда и вычеркнуть его из списка, чтобы все было готово к работе. У меня есть пара журналов, которые я собираюсь вернуть сегодня. Я также могу начать объединять вещи, чтобы избавиться от этого, пока я здесь сегодня. Затем на следующей неделе мы вернемся и совершим настоящий переезд. Должно быть интересно.
Доброе утро! Сейчас чуть больше 7 утра, и солнце встает. Температура ниже нуля, но я не думаю, что прошлой ночью было достаточно холодно, чтобы земля полностью промерзла.
У нас вчера тоже был сильный дождь, так что я не знаю, смогу ли я сегодня сдвинуть плиты. По крайней мере, давайте посмотрим, как убрать отсюда лесопилку.
Хорошо, как насчет небольшого взлета? Это было бы намного проще, если бы земля была плоской. Здесь как бы извилина в земле. О, чувак, ударь по водосточной трубе. Слишком занят, обращая внимание на то, что происходит наверху, поэтому я зашел в дом.
Хорошо, я пока поставлю это здесь, потому что сначала мы собираемся поместить гусеницу на трейлер. Давай уберем дорожку со двора. Это немного тяжелее, но не намного удивительно.
И поехали! Это так смешно.
Каким-то образом я получил его просто идеально сидящим поверх D-образных колец на палубе. Ну, мы можем, мы можем исправить это позже.
Прежде чем станет слишком жарко, давайте посмотрим, сможем ли мы убрать некоторые плиты со двора. Посмотрим, как себя чувствует земля, потому что она быстро прогревается.
Передние шины выглядят нормально, но меня больше беспокоят крошечные задние. Уже застрял.
На данный момент мы просто попытаемся вытащить погрузчик отсюда. Земля слишком мягкая, чтобы сегодня можно было перемещать какие-либо плиты вилочным погрузчиком.
Я проложил путь на нескольких блоках, так что можно идти. Далее я собираюсь бросить эту пилу на прицеп. Это немного сложно, потому что я спускаюсь по наклонному концу подъездной дорожки. Когда я спускаюсь, меняется угол наклона массы, что меняет угол, под которым находится пила.
Оказывается, у меня недостаточно рук, чтобы перелезть через крылья. Поэтому, чтобы дать себе немного больше возможностей для работы с вилками, я сделал быстрый набор удлинителей вилки из нескольких кусков дерева. Он чувствует себя стабильно. Он определенно более бодрый, чем был раньше, но никуда не денется. Мне просто нужно идти еще медленнее и бросить туда цепь на случай, если что-то случится. Тогда должно быть хорошо, чтобы пойти на трейлер.
Еще кое-что, чего я не планировал. Теперь проблема в том, что я слишком широк, чтобы прокрасться между койками из-за поддержки. Я вровень с другой стороны, этот мешает.
Итак, новый план. Мы просто бросим его на несколько досок.
И все. Время отправиться в путь!
Обратный путь прошел без происшествий. Теперь давайте разгрузим его с этой штукой. Я только что купил этот телескопический погрузчик весом 9000 фунтов, и он появился сегодня. Это модель 2014 года, ранее сдававшаяся в аренду, на ней около 5000 часов. С помощью этого телескопического погрузчика снять лесопилку с прицепа должно быть намного проще, потому что теперь у меня есть стрела, так что я действительно могу дотянуться и схватить ее. Вилы телескопического погрузчика пятифутовые, а не четырехфутовые вилы моего погрузчика, так что будет намного проще поднять лесопилку прямо отсюда.
И это завершает 35-мильное путешествие к своему новому дому! У меня сейчас нет постоянного места для этого.
Кажется, это подходящее место для его размещения, так как сейчас ему нужно где-то стоять. В целом, относительно беспрецедентный ход для этой штуки. Приятно, что это вычеркнуто из списка.
В следующий раз мы вытащим всю стопку плит с моего заднего двора. Это должно быть намного больше работы. Так что поищите в следующий раз. Это подойдет для переезда лесопилки.
Как сделать нож из старой пилы
Изготовление ножа — увлекательный проект на нескольких уровнях. Вы создаете фундаментальный инструмент — один из первых когда-либо созданных инструментов — и каждый раз, когда вы берете его в руки, вы думаете: «Вау, я сделал это своими руками». И поскольку вы делаете нож, вы сможете отрегулировать его форму в соответствии со своими конкретными потребностями. Самое сложное в изготовлении ножа — лезвие. Если у вас есть под рукой горн и вы можете достать хорошую инструментальную сталь, это здорово. Если вы этого не сделаете, вы все равно можете сделать нож, используя старый прием Аппалачей: переработку.
Этим мы и займемся в этом проекте.
Старые пильные полотна почти всегда изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на обменных пунктах, гаражных распродажах, распродажах и т. Д. Самым большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие металлургии, которую вам нужно делать. Лезвие уже обладает нужной твердостью для удержания лезвия, поэтому вам не нужно обрабатывать сталь, чтобы сделать из нее хороший нож. Тем не менее, заготовки, вырезанные из пилы, иногда бывают слишком гибкими, но вы можете обойти это (или с этим).
Сталь в этом ноже ручной работы не будет сверхтвердой. Это не идеально, потому что ваш нож быстро потеряет остроту, если вы попытаетесь прорубить дерево, разрезать картон или использовать его в качестве отвертки. Но хорошая вещь в более мягкой стали заключается в том, что вы можете сделать ее бритвенно-острой с помощью нескольких ударов точильным камнем. На самом деле я предпочитаю более мягкую сталь, так как мне нравится острое лезвие, и я ношу с собой небольшой точильный камень.
Если вы можете побрить волосы на руках, ваш нож достаточно острый.
Нож может принимать самые разные формы и стили. В этом проекте мы собираемся сделать то, что называется ножом с полным хвостовиком, что означает, что лезвие выходит на всю длину в рукоятку ножа. Частичный хвостовик лишь частично входит в рукоятку. Нож с полным хвостовиком, на мой взгляд, самый простой способ начать делать ножи. Он также производит прочный, прочный нож, который с меньшей вероятностью сломается на рукоятке.
Будьте бережны со своим ножом, и он сослужит вам хорошую службу.
Список материалов- Старая пиловая лезвия
- Тонко картонная папка с манилой . под вашу работу
- Металлические напильники (грубые и тонкие)
- Проволочная щетка
- Грубая (00) стальная шерсть
- Легкое масло (3-в-1 или оружейное масло)
- Ацетон
- тряпичных лоскута
- Тиски
- С-образные зажимы
- Твердая древесина (дуб, клен, вишня и т.
д.) для ручных чешуек - Ручная пила (предпочтительно японская пила), если вы режете чешуйки самостоятельно
- Двухкомпонентный эпоксидный клей (медленного отверждения)
- Латунный стержень 3/16″
- Электродрель
- Острое сверло по металлу 3/16″
- Молоток с шариковым наконечником
- Клейкая лента
- Наждачная бумага (зернистость 80 и 150)
- Скребок для шкафа (дополнительно)
- Какая-нибудь система для заточки
- Беруши или наушники для защиты органов слуха
д.) для ручных чешуек Ваш нож; твой узор! Вы можете использовать существующий нож и нарисовать его на картоне или создать свой собственный. В этом случае я разрабатываю свою собственную форму на основе старого ножа, которым пользовались торговцы мехом. Используйте французскую кривую, чтобы убедиться, что ваши кривые последовательны и, что более важно, красивы.
Это универсальная истина, что красивая форма инструмента или ножа — это хорошая форма. Когда вы дойдете до того, что будете довольны своей формой, вырежьте ее ножницами. В своем дизайне ножа я не включил валик или защиту для пальцев, как на иллюстрации выше.
С помощью куска мела или мыльного камня нарисуйте узор на старом полотне пилы. Это не обязательно должно быть идеально, так как вы будете использовать свои глаза во время работы и будете счищать любые несовершенства.
Шаг 3. Сделайте разметку по контуру лезвия. Прежде чем приступить к этому шагу, наденьте защитные наушники и поместите большую металлическую пластину под свой металлический приклад. Если у вас есть наковальня, не работайте прямо на ней, так как вы будете вбивать закалённую сталь в закалённую сталь. Что-то должно отступить, и вы действительно не хотите, чтобы это что-то оторвалось от долота и вонзилось где-то в ваше тело.
Совместите долото с меловой линией, сделайте глубокий вдох и хорошенько ударьте по нему. Возможно, он не прорежет лезвие до конца, но на данный момент его достаточно. Перекрывайте следы долота, когда вы работаете по контуру, чтобы была одна сплошная линия, а не серия штрихов. Не торопитесь.
Шаг 4: Выньте лезвие.Металл ломается, создавая щель. Я делаю это, кладя металл на край наковальни и ударяя по нему молотком как можно ближе к выемке и наковальне. Если у вас нет наковальни, зажмите лезвие пилы в тисках и постучите по лезвию как можно ближе к линии разреза. Если вы хорошо поработали со стамеской, лезвие ножа должно выскочить прямо из металла.
Шаг 5: Придайте лезвию форму. Стамеска не оставляет лучшего края, поэтому вам нужно будет обработать деталь напильником. На этом этапе важно помнить, что листовой металл резонирует (вот почему люди играют на ручных пилах смычком). Звук подпиливания куска листового металла — настоящая пытка..jpg)
Чтобы свести это к минимуму, зажмите лезвие как можно ближе к тискам и обязательно наденьте средства защиты органов слуха.
Примечание : Пока не пытайтесь наточить нож. Кромка должна быть перпендикулярна сторонам лезвия. Ищите последовательную полосу по ширине лезвия. Это говорит о том, что вы готовы к следующему шагу.
Шаг 6: Запустите ручку.Мы делаем нож с цельным хвостовиком, а это значит, что край лезвия будет виден по всему периметру рукояти. Мы сделаем это, добавив деревянную чешуйку с каждой стороны ручки. (Чешуйка — это плоский кусок дерева, кости или другого материала, из которого будет сделана ручка.) Вы можете приобрести готовые чешуйки или сделать их самостоятельно. В данном случае я делаю свои собственные весы из нескольких планок дубовой отделки, которые у меня были. Проследите контур вашего лезвия на деревянной ложе два раза, чтобы создать форму двух чешуек. Затем вырежьте их.
Шаг 7: Очистите и отполируйте заготовку.
Очистите бланк стальной ватой и небольшим количеством светлого масла (отлично подойдет оружейное масло или масло 3-в-1). После того, как он станет чистым (но не обязательно полностью блестящим), очистите заготовку небольшим количеством ацетона, чтобы удалить все следы масла. Смешивать масло и эпоксидку не получится. По этому изображению вы можете получить представление о том, как выглядит металл. Помните, масла не осталось, иначе чешуя не приклеится к бланку. Вы можете сделать столько или меньше, как вы хотите с этим шагом. Если вы хотите, чтобы ваш нож имел более деревенский вид, используйте немного масла и стальной шерсти (00 или double-aught, что означает двойной ноль). Стальная вата имеет номера 00, 000 и 0000. Четырехкратное число используется для тонкой полировки, например, для удаления ржавчины со ствола оружия. 00 подходит для ножа, если только вы не очень дотошны. Я предпочитаю оставлять немного цвета в этом деревенском ноже.
Шаг 8: Установите заклепки.
Заклепки привлекательны и сделают ваш нож более прочным. Сделайте это правильно, и вам не понадобится эпоксидная смола, но мне нравятся ремни и подтяжки.
Вы получите три заклепки на лезвии ножа. Начните с того, что просверлите отверстие в хвостовике, выровняйте одну из ваших чешуек с ручкой и просверлите чешуйку. Убедитесь, что вы подкрепляете шкалу куском фанеры, чтобы она не раскололась при сверлении. Вставьте стержень через хвостовик и шкалу плюс 1/8″, как показано выше. Вот где вы хотите в конце концов оказаться.
Приложите вторую шкалу к лезвию, добавьте примерно 1/8″ и отметьте ее карандашом. Вы будете использовать это позже.
Сделайте это еще два раза, и у вас должны получиться одна шкала с отверстиями, лезвие с отверстиями и одна шкала без отверстий. Вытяните стержень из отверстий, если он все еще там, и используйте лезвие в качестве шаблона, чтобы отметить отверстия на шкале без отверстий. Убедитесь, что вы просверливаете заднюю часть весов, правильно ориентируя весы (направьте конец к острию).
Теперь снова вставьте стержень в первое отверстие снаружи первых весов, через ручку и через заднюю сторону весов, которые вы только что просверлили. Он должен быть тугим, а отметка 1/4″ должна находиться на расстоянии 1/4″ от поверхности шкалы. Если это правильно, отлично; ножовкой отпилите его и вставьте стержень в следующее отверстие. Если вам нужно немного повозиться, чтобы сделать это правильно, и если вам нужно немного потренироваться, чтобы все выровнялось, дерзайте. Просто старайтесь, чтобы деревянные отверстия были круглыми. Как только он окажется внутри, перейдите к следующему отверстию, ближайшему к лезвию, и повторите процесс. Теперь отделите чешуйки от лезвия, оставив стержни внутри. В этом может помочь отвертка или нож.
Шаг 9: Прикрепите весы к ножу. Смешайте немного двухкомпонентной эпоксидной смолы размером с полдоллара и нанесите ее на одну сторону заготовки ножа. (Не используйте пятиминутную эпоксидную смолу. Она слабая и не дает вам времени для работы.
) Поместите весы на эпоксидную смолу. Повторите этот процесс с другой стороны лезвия.
Теперь наденьте чешуйки обратно на лезвие ножа и вставьте на место. Возможно, вам придется использовать открытые тиски, чтобы установить весы на место, но они должны двигаться довольно легко.
После того, как обе шкалы прикреплены и вы уверены, что шкалы находятся в правильном месте, установите один или два зажима на шкалы и затягивайте, пока не увидите небольшой валик эпоксидной смолы вдоль края между шкалой и заготовкой ножа. . Это называется выдавливанием и является признаком того, что у вас хорошая связь. Как только он сочится, перестаньте зажимать. Вы хотите немного эпоксидной смолы в пространстве.
Обратите внимание, что торчит НАМНОГО больше стержня, чем 1/8″. Это потому, что я не знал, сколько мне понадобится для заклепки, поэтому с каждой стороны больше 1/4 дюйма или больше.
Я избавился от лишнего стержня, спилив его. Он мягкий, так что много не надо.
Конечно, вы были умнее меня и воспользовались моим опытом. Вам не придется этого делать.
Хуже всего в самостоятельном строительстве то, что иногда вы не можете сфотографировать определенный шаг. Поэтому я буду максимально описательным. Поместите нож на твердую поверхность, например, на металлическую пластину или наковальню, если вам посчастливилось иметь такой нож или вы знаете кого-то, у кого он есть. С помощью круглой стороны молотка с шариковым штифтом (по какой-то причине он называется штифтовым) постучите по латунному стержню, перемещая удары легкими круговыми движениями, не ударяя стержень прямо посередине. Это позволяет металлу немного разбухнуть. Закрепите заклепку на несколько минут, переверните нож и повторите. Если стержни не кажутся одинаковыми с каждой стороны, постучите по стержню, чтобы он немного выступал с другой стороны.
Продолжайте постукивать, часто поворачивая нож по мере приближения стержней (теперь заклепок) к рукоятке..jpg)
Когда заклепка коснется чешуи, нажмите немного сильнее и утопите (слегка) заклепки. Продолжайте и сделайте два других.
Зажмите ручку в тисках и начните придавать ей форму. Не существует определенного способа сделать это, но я считаю, что рашпиль 4-in-hand или модельный рашпиль отлично работает. Успокойтесь, водя напильником в основном вверх и вниз под углом 45 градусов к лезвию. Работайте медленно. Если вы приблизитесь рашпилем к лезвию, вы можете затупить рашпиль.
Продолжая придавать форму рашпилем, часто проверяйте рукоятку, чтобы убедиться, что она симметрична и удобно лежит в руке. По-медленнее; снять проще, чем поставить обратно.
Когда ручка примет желаемую форму, отшлифуйте ее наждачной бумагой с более крупной зернистостью (80 или около того), затем постепенно используйте все более мелкую зернистость, пока ручка не станет гладкой, как вы хотите. Идите вперед и отшлифуйте головки заклепок, чтобы немного сгладить их.
Металл мягкий, и наждачная бумага прекрасно его режет.
Когда вы шлифуете дерево, вы можете сказать, что готовы к следующему более тонкому зерну, когда не увидите следов шлифования от предыдущего зерна. Другими словами, когда вы переходите на зернистость 120 или 150 с зернистости 80, вы не должны увидеть следов шлифования, которые остались бы от зернистости 80. Если вы слишком быстро перейдете на более мелкую зернистость, у вас будет больше работы, когда вы перейдете к следующему шлифованию.
Шаг 12: Закончите ручку.Мне нравится промасленная отделка, поэтому я использовал конопляное масло для отделки ручки. Вы можете использовать все, что соответствует вашей фантазии. Чем больше слоев масла, тем богаче внешний вид, и вы обеспечите надежную защиту вашей древесине.
Шаг 13: Заточите лезвие. Оберните тонко отшлифованную ручку картоном или кожей и закрепите клейкой лентой. Зажмите рукоятку ножа в тисках лезвием, которое необходимо заточить, вверх.
Наденьте защитные очки и средства защиты органов слуха. Используя напильник, начните подпиливать края лезвия вверх и вниз, удерживая напильник под углом примерно 20–22 градуса к лезвию. Визуализируйте это расстояние, разрезав угол в 45 градусов пополам. Не тяните файл, так как он режет только при нажатии. Не спиливайте в одном месте слишком много, иначе вы создадите низину, что означает переделку, если вы хотите получить хорошее, истинное преимущество.
Сделайте несколько взмахов в одну сторону, затем в другую. Вы увидите, как ваш красивый плоский край исчезнет, когда вы удалите металл. Наблюдение за этим преимуществом является хорошим индикатором того, насколько ровна ваша подача. Большинство людей (в том числе и я) склонны закручивать кончик либо из-за недостаточной заточки, либо из-за того, что угол дрейфует в сторону 25…28…30… Будьте осторожны и работайте медленно. Остановитесь, когда у вас будет подпиленный край, который выглядит чистым и прямым.
Если вы все-таки напортачите, подпилите лезвие, как в шаге 5, и начните сначала.