Ручные инструменты для обработки древесины – ручные и электрические устройства, применяемые в домашних условиях

Ручной инструмент для обработки древесины

Всем доброго времени. Сегодня автор канала «Pask Makes» расскажет нам, как методом своих проб и ошибок он изготовил такую самоделку.

Материалы:
Автомобильная пружина.

Сталь 1075.

Брус деревянный.

Инструменты:
УШМ с отрезным кругом по металлу
Рашпиль
Напильники
Простой карандаш
Маркер
Рубанок
Газовый баллончик и горелка к нему
Сварочный аппарат
Ножовка по дереву
Наждачная бумага
Станок лобзиковый
Молоток
Тиски
Наковальня
Стамески
Горн
Духовка
Сверлильный станок
Свёрла
Дрель
Шлифовальный станок.

Так же автору понадобятся гравий и мастика для пропитки дерева.
От пружины автор отрезал не большой кусок.

После разогрел этот кусок.

А затем выровнял его.

После снова разогревая заготовку, отковал её до нужной формы. На фото ниже видна форма.

Край заготовки был откован такой формы.


После автор укоротил заготовку.


И второй край отковал аналогично первому.


Затем ещё горячую заготовку поместил в гравий.

А спустя пару часов достал её уже полностью остывшую.

И приступил к черновой обработке на шлифовальном станке.

После обработка напильником.


И снова на станке.

Затем поправил края напильником.

Результат на данном этапе.

Затем обработал заготовку мелкой наждачной бумагой.

Лезвие данной самоделки будет иметь одностороннюю заточку, как нож рубанка.

Поэтому спуск автор сделал только с одной стороны.

Угол спуска 30 градусов.

Получилось как-то так.


Затем заточил лезвие на мелкой наждачной бумаге.


Затем отступив по 10 мм от лезвия к краям.

В местах разметки автор разогрел заготовку.

И изогнул край приблизительно под 90 градусов.


Со вторым краем была проведена аналогичная процедура.

И на данном этапе, когда автор подправлял край, произошла такая вот неприятность.


Мастер пытался исправить её при помощи сварки. Но это не принесло положительного результата.

Но нашего героя это не остановило. И он решил сделать точно такую деталь, и чтобы это дело не занимало много времени, автор сделает её из полосы углеродистой стали 1075. На стальную полосу автор перенёс все размеры предыдущей детали.


И при помощи УШМ вырезал заготовку.

А дальше – всё, как и с первой заготовкой. Спуск в 30 градусов.

Заточка.

Нагрев и изгибание краёв.

Только теперь наш герой, перед каждой поправкой детали немного прогревает её. Как говорится учимся на своих ошибках.


Дойдя до того этапа на котором, произошла неприятность, мастер перешёл к следующему шагу.

А если быть точнее, то приступил к закалке детали.

Проверка закалки. Отличная получилась закалка.

После предстоит небольшой отпуск.

А пока делается отпуск первой детали, автор займётся изготовлением ручки. Для этого от бруса он отрежет кусок, подходящий по размеру.


После сделает на нём разметку.


И уберёт лишнее.

После снова разметка.

И удаление лишнего.

Далее автору нужно сделать пару отверстий под небольшим углом для крепления первой детали. И тут автор снова допустил ошибку, нужно было первым делом сделать отверстия, а потом обрабатывать брус.

Но мастер попробует всё же сделать отверстия.


Примерка.

Рассверливания уже готовых отверстий.

Снова примерка.

Для того чтобы нож сел на своё место плотно требуется сделать небольшие пазы.


А вот на этом этапе, мастер понял, что не получится то, что он задумал.

И автору снова придётся исправлять свою ошибку, изготовлением новой ручки. Но в этот раз он сначала сделает отверстия.


Потом пазы.

И только когда нож стал на своё место, как положено.

Мастер приступил к разметке и обработке бруса.

Вот так.


Тест на работоспособность инструмента. Самоделка работает.

Но требуется немного увеличить зазор между лезвием и ручкой.

Обработка напильником.

Проверка.

Теперь всё отлично работает.

Теперь осталось придать краям ручки подходящую форму, для эстетики и более удобного хвата инструмента во время работы.

После всех обработок мастер пропитает ручку мастикой.

Установит нож на место, после сделает метки.

И сняв нож, отрежет лишнее.

Затем обработает края на шлифовальном станке, тем самым убрав все заусенцы, оставшиеся от среза.

И теперь установит нож обратно.

Вот и готов инструмент. Высоту лезвия на данном инструменте можно регулировать. Ну а теперь: тест.

Инструмент отлично работает.

Такой самоделкой можно работать: как на себя, так и от себя.

Хочу сказать автору, большое спасибо за подробный процесс изготовления данного инструмента.

А на этом у меня всё. Всем спасибо и удачи! До новой встречи!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Обработка древесины ручным инструментом

2. Обработка древесины ручным инструментом.

Инструменты для обработки дерева делят на два типа: ручные и механизированные. В данной статье представлены только ручные инструменты, так как они намного дешевле, чем механизированные, и зачастую используются именно в домашних условиях, для небольшого количества работ.

Рассмотрим, какие бывают ручные инструменты для работ с деревом:Рубанок – инструмент для строгания древесины.

Стамеска — применяется после работ долотом, для зачистки заготовок. Они бывают несколько видов, которые различаются шириной лезвий.

Стусло– инструмент, который помогает распилить деталь под прямым или косым углом.

Отвертки – мастеру необходимо иметь набор отверток, разных форм и размеров, они помогут для крепления деталей, шурупов.

Малка (приспособление) — столярныйи слесарный инструмент для разметки и измерения углов, черчения параллельных линий. Состоит из двух частей, скреплённых между собой зажимным винтом. Более толстая часть (колодка — основание) прижимается к заготовке, по тонкой части (линейке) производится разметка. Иногда между двумя частями малки нанесена шкаладля измерения углов. Большие малки могут применяться при строительных работах.

Ерунок— столярный инструмент, предназначенный для измерения и разметки углов в 45 и 135 градусов.Ерунок представляет собой колодку, в которую под углом 45 градусов вставлена линейка. При разметке ерунком его нужно приложить к доске так, чтобы находящаяся под линейкой часть колодки плотно прилегала к боковой стороне заготовки, а сама линейка плотно лежала на горизонтальной поверхности. В качестве средства нанесения линии или риски используют карандаш или острое шило.

Штангенци́ркуль— универсальный инструмент, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. Штангенциркуль — один из самых распространенных инструментов измерения благодаря простой конструкции, удобству в обращении и быстроте в работе.

Имея перечень таких инструментов, можно смело браться за обработку древесины, и творить, что-то новое и неповторимое, своими руками.

Перед покупкой инструментов стоит помнить, что обращать свое внимание нужно на качественные изделия известной марки, не стоит сильно экономить, что бы избежать скорой поломки и испорченного материала.

infourok.ru

Инструменты для механизированной обработки древесины

Ручные электрические рубанки (ИЭ-5701А, ИЭ-5708, ИЭ-5707А) предназначены для фрезерования древесины вдоль волокон. Руба­нок (рис. 30) состоит из встроенного электродвигателя, ротор ко­торого вращается в двух шарикоподшипниках. На конце вала ро­тора насажен ведущий шкив, приводящий во вращение клиноре­менную передачу. Вращение ножевого барабана (фрезы) с двумя плоскими ножами осуществляется посредством клиноременной передачи от вала ротора. На рубанке имеются передняя (под­вижная) и задняя (неподвижная), отлитая вместе с корпусом, панели (лыжи). Специальным механизмом опускают и поднимают переднюю лыжу, регулируя этим глубину фрезерования (строга­ния). Рубанок можно использовать как полустационарный станок, закрепив на столе или верстаке панелями вверх и установив съем­ное защитное ограждение, защищающее руки от попадания на барабан (фрезу) с ножами.

Работа электрорубанками

Перед работой проверяют правиль­ность заточки и установки ножей. Лезвия ножей должны быть выпущены одинаково и находиться на одном уровне с задней панелью (лыжей). Масса ножей также должна быть одинаковой. До установки ножи следует тщательно заточить и отбалансиро­вать так, чтобы ножевой вал (барабан) вращался без биения. Угол заострения ножей должен быть 40…42⁰. Крепить ножи к валу нужно прочно, причем режущая кромка должна выступать на ве­личину 1…1,5 мм за цилиндрическую поверхность барабана, а лез­вие ножей должно быть строго параллельно оси барабана (вала).

Работают электрорубанком следующим образом. Вставляют штепсельную вилку в сеть, нажимают на курок, включают электро­двигатель. Когда ножевой вал достигнет нужной частоты враще­ния, электрорубанок опускают на обрабатываемый материал, за­крепленный на верстаке или столе. Материалы, подлежащие об­работке, должны быть очищены от пыли, грязи, снега. Электрору­банок нужно подавать вперед медленно, чтобы при соприкосно­вении с древесиной не произошло резкого толчка, и равномерно, без больших усилий на рукоятку. Усилие работающего должно быть затрачено лишь на продвижение электрорубанка. При обра­ботке древесины средней твердости скорость подачи должна быть 1,5…2 м/мин. При работе электрорубанок продвигают по мате­риалу по прямой линии, без перекосов, следя за тем, чтобы под панели (лыжи) не попадала стружка или опилки.

После первого прохода (если необходимо начать обработку вдоль участка или на участке рядом с обработанным) электродви­гатель выключают и с выключенным электрорубанком возвра­щаются в исходное положение, после чего электродвигатель включают и вновь начинают работать. В перерывах электрорубанок выключают и ставят панелями (лыжами) вверх или кладут на бок.

При вибрировании рубанка проверяют балансировку ножей, а также люфт в подшипниках барабана. При получении нечистой поверхности обработки проверяют заточку ножей и очищают руба­нок от стружек.

При работе электрорубанком следят за тем, чтобы токоведущие части были надежно защищены от случайного соприкосновения с ними. Все электрические соединения должны иметь надежную изоляцию. Питающий кабель не следует укладывать с большими перегибами. Во избежание повреждения цеховым транспортом его не следует прокладывать по полу. К работе электроинстру­ментом допускают лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности.

При работе рубанками и электрорубанками могут возникнуть следующие дефекты: мшистость или ворсистость — при работе тупыми ножами; продольные полосы — при работе ножами, име­ющими выкрошенные места на лезвии, и др.

studfiles.net

Ручная обработка древесины, инструменты и инструкция по деревообработке (обработке дерева)

Эта статья находится в рубриках:

Деревянные конструкции, Материалы

Кнопка поддержки.
Нажми — расскажи о нас друзьям!

Для выполнения работ желательно иметь верстак, но так как его изготовление сравнительно сложно, то рабочее место можно оборудовать обыкновенным столом. Можно использовать толстую доску шириной 200—250 мм, уложенную на устойчивые подставки. Позади нее надо положить вторую, тонкую, такой же ширины — для размещения инструментов. Для упора деталей при обработке нужно иметь различные приспособления.

Для точной разметки деталей необходимы (как минимум) линейка, рулетка пли складной метр, угольник, циркуль. При частом измерении одинаковых размеров можно пользоваться различными шаблонами.

При работе с деревом наиболее распространенными операциями являются пиление, строгание, а также работа топором. Из ручных столярных пил наибольшее распространение имеют ножовки с широким и узким полотном, а также лучковые. Затачивают пилы напильником. Для торцевания брусков, вагонки и т. д. под углом 90° или запиливания их на ус под углом 45° удобно пользоваться специальными шаблонами.

Для ручного строгания используют рубанки, которые в зависимости от назначения могут быть различной конструкции, но
принцип их работы одинаков. Чтобы заточить нож, его вынимают из летка, для чего надо ударить киянкой (деревянным молотком) по торцу колодки рубанка Затачивают нож на точиле или наждачном круге, правят на оселке; угол заточки 30°. Для чистового строгания лезвие установленного ножа должно выступать из подошвы колодки на 0,2— 0,3 мм. При хранении инструментов лезвие необходимо спрятать в леток.

Строгать древесину следует по направлению волокон, это позволит получить хорошее качество поверхности.
При строгании, как и при пилении, следует использовать приспособления для упора заготовок. Проверку точности строганых заготовок осуществляют угольником, линейкой, а также парными брусками, прикладывая их один к другому.

Для изготовления соединительных элементов применяют долота и стамески. Лезвие долота затачивают под углом 25—35°, стамески — 15—25°. Долота используют для выборки отверстий. Стамески значительно тоньше долот, их используют для долбления неглубоких отверстий, зачистки и снятия фасок, обрезки торцов. Полукруглыми стамесками ведут обработку фигурных поверхностей. Для художественных работ применяют специальные стамески с различными профилями лезвий.

Для получения круглых отверстий используют сверла различных типов. Затачивают их на наждачных станках или мелкозернистыми напильниками. Боковые режущие кромки у концевых фрез затачивают только изнутри. Если нет ручной сверлильной электрической машины, можно с успехом пользоваться коловоротом.

Для зачистки поверхностей применяют циклевание и шлифование. Циклюют древесину, как правило, только твердых лиственных пород; мягколиственные необходимо шлифовать. При шлифовании шлифовальную шкурку закрепляют на колодке,которую предварительно оклеивают войлоком. Циклевать и шлифовать древесину необходимо вдоль волокон. Шлифуют сначала шкурками с крупным зерном, затем с мелким.

Применение механизированного инструмента при обработке древесины позволяет повысить производительность труда и улучшить качество обработки. Применяют дисковые электропилы, электрические ручные рубанки, ручные сверлильные и шлифовальные машины.

Дисковые электропилы применяют для раскроя материалов на заготовки. Дисковую пилу устанавливают панелью на распиливаемый материал, включают электродвигатель и плавно, без толчков, передвигают ее вдоль разметочной риски. При заклинивании пильного диска пилу надо отодвинуть назад и снова продолжать работу.

Электрорубанком можно снимать у заготовок припуски величиной до 3—4 мм при скорости подачи до 4 м/мин, а также фрезеровать «в угол».

Шлифовальные машины имеют прямоугольную или дисковую площадку. Площадка совершает вибрационное движение, вели чина хода 5—10 мм, число ходов — до 5000 в минуту. Рабочая поверхность площадки обтягивается фетром, поверх которого крепят шлифшкурку. Шлифуют поверхность легким нажимом шкурки на обрабатываемую поверхность.

При работе с механизированным инструментом необходимо соблюдать правила техники безопасности. До работы надо проверить исправность инструмента. Пильный диск, ножи должны быть хорошо заточены и закреплены. Запрещается устанавливать на инструментах различные устройства, не предусмотренные рабочими чертежами.

Вместе с этой статьей читают:

Эта статья находится в рубриках:

Деревянные конструкции, Материалы

remontila.ru

Приспособления и инструменты для обработки древесины

Категория: Мебель своими руками

Приспособления и инструменты для обработки древесины

Приспособления

Верстачная доска (рис. 1). Изготовляют ее из доски шириной не менее 600 мм, толщиной 40—60 мм и длиной не менее 1750 мм. Лицевую сторону гладко остругивают.

На одном конце верстачной доски крепят два упора — верхний и боковой, на другом — делают паз шириной 100 мм и глубиной 200 мм. Для прочности к концам доски прибивают снизу толстые бруски на всю ширину.

С рабочей стороны верстачной доски по пласти и кромке на расстоянии 50 мм друг от друга сверлят отверстия диаметром 20—25 мм для вставки нагелей. По пласти отверстия сквозные, по ребру — глубиной 50 мм. Снизу верстачной доски устраивают три или четыре пальца, которые могут быть выдвижными или поворотными, как вертушка. Выдвижные крепят с помощью скоб, а поворотные — шурупами. Пальцы не должны выступать из-за кромки доски. Против паза делают один, а еще лучше два вертикальных упора.

Верхний и боковой упоры необходимы для того, чтобы в них упирался материал при строгании. Пальцы удерживают материал в горизонтальном положении, когда он закрепляется в боковом упоре. Чтобы обрабатываемая деталь или доска крепко держалась, ее можно зажать, поставить позади нее нагель и вбить клин между нагелем и деталью.

Вместо одного нагеля можно устроить переставной упор, т. е. доску с двумя нагелями, укрепленными на расстоянии 50 мм друг от друга, чтобы нагели свободно входили в отверстия.

Упоры против паза нужны для того, чтобы упирать в них материал при распиливании поперек. При строгании кромок широкие доски следует закрепить в боковом упоре, уложив на выдвинутые пальцы.

Если требуется пилить поперек, упоры поднимают, прижимают к ним материал левой рукой, а правой держат пилу и пилят. После распиловки упоры опускают. При запиловке шипов на торцах какой-либо детали ее следует вставить в паз и закрепить клином.

Рис. 1. Верстачная доска: 1 — верхний упор; 2 — боковой упор; 3 — паз; 4 — бобышка; 5 — тпез-да; 6 — пальцы; 7 — вертикальные упоры; 8 — обрабатываемые детали; 9 — клин

Верстачную доску крепят на удобной для работы высоте. Доску можно крепить к козелкам или устроить подверстачье на четырех ножках.

На лицевой стороне доски не должно быть шляпок гвоздей или шурупов, о которые можно затупить инструмент.

Стусло и донце (рис. 2). Стусло применяют при распиливании дерева под нужным углом. Это ящик произвольной длины, состоящий из дна и боковых стенок, прибитых к дну под прямым углом. Стенки должны быть строго параллельны. На них проводят риски под нужным углом и пропиливают до дна. Распиливание выполняют так. Доску или брусок размечают, кладут в стусло так, чтобы метка точно находилась против пропила в стенке, вставляют в пропил полотно пилы и распиливают.

Рис. 2. Стусло и донце: а — стусло; б — донце: 1 — строгание торца бруска под прямым углом; 2 — строгание под косым углом; 3 — основание; 4 — направляющая: 5 — прямой упор; 6 — косой упор

Донце применяют при точной строжке торцов дерева под прямым и косым углом, а также строгании кромок шпона и тонких досок.

Длина донца от 1 до 2 м. Основание делают из доски шириной 200 мм, толщиной 30—50 мм. На основание приклеивают направляющую рейку такой же длины, как и основание, шириной не менее 120 мм, толщиной от 5 до 15 мм и с точно остроганной кромкой, так как по ней двигается подошва колодки струга во время строгания. Над направляющей рейкой крепят упор такой же ширины, как и рейка, толщиной 25—50 мм. К этому постоянному упору можно приставлять другой, но со срезанной под углом 45° стороной. По этим упорам можно строгать торцы под разными углами.

Строгают рубанком с двойной железкой или фуганком. Железку выпускают совсем немного. Торец строгаемого материала должен выступать из-за плоскости направляющей доски не более чем на 1 мм. При строгании торцов на донце исключается откалывание древесины.

Рис. 3. Струбцины, сжимы, цулага

Струбцины, сжимы, цулаги, прессы (рис. 3). Струбцины применяют для прижатия материала к верстачной доске, сжатия деталей при склейке и т. д. Они бывают деревянные и металлические, обычные, параллельные и угловые. Обычная струбцина представляет собой П-образную раму с винтом и ручкой.

Параллельные струбцины состоят из двух брусков и двух винтов с ручками.

Хомутовая струбцина — деревянная рама с несколькими винтами. Применяют при фанеровании различных изделий и особенно широких щитов.

Сжимы применяют при склеивании щитов из отдельных досок. Конструкций их много. Самые простые состоят из двух брусков с вырезами. В вырезы кладут склеиваемые доски, приставляют к ним прокладку и сжимают с помощью клиньев. В вырезах сжимов можно просверлить отверстия для нагелей; это упрощает склеивание узких щитов, так как не приходится вставлять широкие прокладки. Можно устроить сжимы с переставными упорами, которые крепятся к брускам металлическими хомутами.

Цулаги — это прессы для изготовления гнутых деталей. Цулага состоит из нижнего и верхнего профилей и винтов с гайками. Количество винтов зависит от размера цулаги.

Рис. 4. Приспособления для разметки: 1 — рейсмус; 2 — гребенка

Прессы применяют для тех же целей, что и хомутовые струбцины. Однако прессы более мощные. Рама массивная деревянная или металлическая, винты диаметром 20—25 мм или больше. Вместо винтов могут быть клинья. Для работы необходимо иметь две-три рамы или больше, что зависит от размера изделий.

Рейсмус (рис. 4) состоит из двух брусков и колодки. Бруски крепятся в колодке с помощью клина. На брусках имеются шпеньки, которые царапают древесину, оставляя на ней риски. При разметке шипов и проушин угловых соединений приходится проводить по нескольку рисок. В этом случае лучше пользоваться гребенкой —- куском бруска с вырезом и набитыми в него гвоздиками-шпеньками.

Пилы

Дерево приходится пилить вдоль, поперек и под углом. В зависимости от этого пилы подразделяются на поперечные с зубьями высотой 4—5 мм и формой равнобедренного треугольника, распашные или распускные — для пиления вдоль с зубьями высотой 5—6 мм и формой косоугольного треугольника, смешанные — для пиления вдоль и поперек волокна с зубьями разной высоты и формой прямоугольного треугольника, лобзики — для выпиливания деталей сложной формы.

Пила для поперечного распиливания работает при движении полотна вперед и назад, остальные пилы — только при движении вперед. Необходимые для работы пилы показаны на рисунке 5.

Ножовки применяются в столярных работах, особенно для выполнения точных пропилов. Для запиловки шипов применяют широкие ножовки с обушком, идущим по верху полотна. Такая пила не вихляет и ею удобно пропиливать шипы.

Наградки применяют для пропиливания пазов на широких поверхностях, т. е. там, где нельзя работать обычными пилами, поэтому ручки наградок крепятся в верхней части полотна. Полотна наградок имеют длину 150— 200 мм.

Лучковая пила. Это деревянный станок-лучок, состоящий из двух стоек, средника, двух ручек, тетивы-веревки и закрутки. Полотно пилы толщиной 1,5 мм крепится в ручках.

Рис. 5. Пилы: а – форма зубьев пил для различной распиловки: 1-поперечной; 2-продольной; 3-смешанной

Струги

После распиловки древесина становится шероховатой. Чтобы ее сделать гладкой и при необходимости придать нужную форму, древесину строгают, применяя различные инструменты, называемые стругами.

Шерхебель применяют для первоначального грубого строгания дерева вдоль волокон, поперек и под углом.

Pис. 6. Струги: а — шерхебель; б — рубанок; в — рубанок с двойной железкой: 1 — горбатик; 2 — железка; г — фуганок; д — цинубель; е — торцевой рубанок; ж — фальцгеж 3 ~ зензубель; и — шпунтубрль; к — калевка и набор железок для нее; л — горбачи; м — галтель; н — цикли

Железку шерхебеля выпускают за плоскость подошвы на 3 мм, что позволяет снимать толстую 3-миллиметровую стружку. Лезвие овальной формы оставляет на поверхности древесины углубления. Строгает инструмент грубо.

Рубанок может быть с одинарной и двойной железками. Рубанок с одинарной железкой применяют для строгания древесины после обработки шерхебелем. Для более чистого строгания применяют рубанок с двойной железкой. Кроме основной режущей железки он имеет так называемый горбатик, который ломает стружку после того, как ее срезает режущая железка. Излом стружки предупреждает откалывание древесины.

Рубанки строгают чисто, но не точно. Имея колодку небольшой длины, они свободно проходят по большим неровностям, имеющимся на строгаемой поверхности.

Фуганок применяют для более точного выравнивания строгаемой поверхности, что зависит от длины колодки и угла установки железки (у фуганка — соответственно 1000 мм и 45—47°, кроме фуганков имеются полуфуганки с длиной колодки 500 мм).

Шлифтик применяют для особо чистого строгания. Это рубанок с двойной железкой, поставленной под углом 60°.

Цинубель — небольшой рубанок с одинарной железкой, установленной под углом 80°, на лезвии которой много мелких зубчиков.

Применяют для того, чтобы придать поверхности небольшую шероховатость, обеспечивающую лучшее склеивание древесины. В основном его применяют при фанеровании, строгая им основу.

Торцевой рубанок предназначен специально для строгания торцов дерева. Железка ставится под углом к продольной оси колодки. Этим рубанком можно строгать и вдоль волокон дерева.

Фальцгебель — рубанок для отборки фальцев. Колодка имеет ступенчатую подошву, что дает возможность отбирать фальцы только одного размера (железка ставится под углом 80° по отношению к оси колодки; леток для стружки устроен с левой боковой стороны колодки).

Зензубель — рубанок для отборки четвертей и фальцев, а также их зачистки, если они выбраны другим инструментом (стамеской или топором).

Шпунтубель — рубанок для выборки пазов на поверх* ности деталей. Он состоит из двух колодок, соединенных винтами, что дает возможность устанавливать их на необходимом расстоянии от кромки детали. В одной из колодок расположена железка. Для выборки пазов разной ширины имеется набор железок. Но и одной узкой железкой шириной 3 мм можно выбирать пазы любой ширины, т. е. выбрать два паза на нужном расстоянии друг от друга и оставшуюся древесину выбрать зензубелем или же постепенно передвигать колодки. Передвижение колодок производится с помощью гаек, и закрепляются они контргайками.

Калевка — рубанок для профильной обработки кромок деталей. Подошва колодки и железка имеют форму обратную профилю детали. Для работы необходим набор соответствующих калевок.

Горбач —рубанок для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей, и в зависимости от этого подошва колодки имеег вогнутую или выпуклую форму. Железку ставят под углом 45—50°. Для горбачей можно использовать обычный рубанок, но крепить к его подошве накладки нужной формы.

Галтель предназначена для выполнения желобков разной ширины и глубины, с различным радиусом закругления.

Штап применяют для закругления кромок деталей, щитов и др., а также для отборки валиков. Размеры колодки, ширина и форма железок разные.

Цикли применяют для снятия с древесины тончайшей стружки и ворса (циклевание). Цикли — это стальные тонкие пластинки из крепкой стали толщиной от 0,5 до 1 мм. Циклю можно сделать из полотна пилы. Длина пластинки 100—150 мм, ширина 50—90 мм. Для удобства пластинку крепят в ручке. Кроме прямоугольных циклей изготовляют фигурные. Цикли снимают стружку или ворс заусенцами, которые направляют после тщательной точки и правки цикли. Если циклю точат как обычную руба-ночную железку со снятием фаски, то она заправляется с одной стороны, а если точат без фаски — под прямым углом к плоскости полотна, то заусенцы наводят с двух сторон.

Для получения чистой поверхности древесины строгание выполняют за три приема. Сперва шерхебелем, затем рубанком и после фуганком.

Рис. 7. Техника строгания: а — строгание прямой длинной доски; б — строгание зензубелем; в — строгание калевкой с предварительным снятием фаски; г — стусло для строгания калевок: 1 — гвозди; 2 — брусочек в стусле; д—строгание ка-’ левки; е — торцевание: 1 — неправильно; 2 — правильно

Строгать всегда следует по направлению волокон, делая на инструмент равномерный нажим. Техника строгания показана на рис 7. .
Чтобы строгаемая деталь была совершенно ровной, в начале строжки левой рукой надо сильнее нажимать на носок колодки, а правой делать небольшой нажим на пятку. В конце строжки носок только слегка прижимают к строгаемой древесине, но усиливают нажим на пятку.

Если не соблюдать этих правил, то концы строгаемой детали будут тоньше.

При отборке фальцев деталь прочно закрепляют, устанавливают инструмент и с необходимым нажимом ведут его вперед.

Фальц можно застрогать с противоположной стороны (показано в кружке).

Отбирая калевку на бруске, иногда надо предварительно снять фаску.

Для закрепления детали при строгании на ней калевок лучше всего применять стусло, вбив в один из его брусков несколько гвоздей заостренными концами вверх.

Так как во время торцевания рубанком можно сколоть древесину с противоположной кромки детали, необходимо прикрепить к ней брусочек на одном уровне с торцом.

Тонкие брусочки совершенно одинаковой толщины можно острогать следующим образом.

Доллота и стамески

При соединении деталей друг с другом приходится долбить различные отверстия, применяя для этого стамески или долота (рис. 8).

Рис. 8. Долбление отверстий: а — стамеска: 1 — лопасть; 2— шейка; .3 — венчик; 4 — хвостовик; 5 — черенок; б — последовательность долбления; в — техника резания

И те и другие состоят из хвостовика, на который насаживается ручка, и венчика — уширения около хвостовика, которое создает упор для ручки; шейки расположены ниже венчика и образуют переход к лопасти. Лопасть затачивается и получается лезвие. Ширина стамески от 4 до 50 мм, толщина лопасти от 3 до 4 мм. Лопасти могут иметь разную длину. Ширина долота от 6 до 20 мм, толщина, лопасти от 8 до И мм. Чтобы предохранить ручку от быстрого раскалывания, на нижнюю и верхнюю части ее надевают металлические кольца.

Отверстия долбят по предварительно выполненной разметке. Неглубокие отверстия, равные ширине стамески, можно долбить так. Ставят вертикально стамеску лезвием точно по риске, наносят по ней удар киянкой (большой деревянный молоток), вгоняя стамеску на небольшую глубину.

Затем вынимают стамеску, переставляют ее к середине отверстия под углом к прорези и наносят по ней удар, срезая первую стружку. Затем точно в такой же последовательности повторяют операцию с другой стороны отверстия и т. д.

Глубокие отверстия можно долбить с двух сторон по предварительно тщательно проведенным рискам.

Когда требуется выполнить гнезда с особо гладкими стенками, их долбят точно так же с оставлением необходимого запаса на чистовую обработку. После долбления в первую очередь зачищают торцевые поверхности, затем продольные.

Рашпили и напильники в дополнение к работе стамеской также применяют для обработки древесины с большой кривизной, например фигурные поверхности, запо-луоваленные уголки и т. д. Грубую работу сперва выполняют рашпилем с крупной насечкой. Затем деталь обрабатывают напильниками с мелкой насечкой, добиваясь необходимой чистоты поверхности. Иногда дополнительно обрабатывают мелкой шкуркой.

Сверление более производительно, чем долбление. Иногда отверстия предварительно просверливают, а затем долбят.

Для работы применяют различные по конструкции сверла (рис. 10). Одни сверлят чисто и быстро, другие наоборот. При этом одними сверлами можно сверлить отверстия только поперек волокон, другими и поперек и вдоль.

Для вращения сверл применяют коловорот или дрели. Кроме сверл применяют бурава — это такие же сверла, но более длинные, вращают их за ручку, которая вставляется в отверстие на конце бурава.

Перовые, или ложечные, сверла применяют для сверления отверстий диаметром от 3 до 16 мм вдоль и поперек волокон. Отверстия получаются не очень точные и чистые.

Рис. 10. Инструмент для сверления отверстий: а — простые сверла: 1 — бурав; 2 — винтовое; 3 — центровое; 4— спиральное; 5 — ложечные; 6 — буровое; б — сверла по металлу: 1 — обычное; 2 — заточен» ные для работы по дереву; в — универсальное сверло: 1 — основная часть; 2 — прижимная планка; 3 — винт; 4 — паз; 5 — передвижной резец; 6 — дорожник; 7 — режущая кромка; 8 — вид снизу; 9 — резец с дорожником; г — коловорот: 1 — грибок; 2 — коленчатый вал; 3 —ручка; 4 — патрон

Шилообразные (конусные) сверла применяют для сверления отверстий под шурупы диаметром до 5 мм. Отверстия получаются рваные и шероховатые.

Центровые сверла применяют для сверления отверстий достаточно чистых и правильных только поперек волокон диаметром от 13 до 51 мм.

Бесцентровые, или пробочные, сверла применяют для сверления несквозных отверстий с чистым ровным дном, например в местах заделки сучков и других дефектных мест (в эти отверстия вставляют на клею деревянные пробки немного большего диаметра, чем высверленные отверстия).

Витые, или винтовые, сверла применяют для сверления чистых отверстий разной глубины диаметром до 58 мм, но только поперек волокон дерева.

Раззенковка — металлический конус с наведенными от вершины к основанию режущими кромками — применяется только для рассверливания отверстий под шляпки гвоздей или шурупов. Вместо них можно использовать сверла по металлу диаметром большим, чем высверленные отверстия.

Универсальное сверло полностью оправдывает свое название, так как с его помощью можно сверлить отверстия с постепенным увеличением их диаметра, с шагом 0,5 мм. Имеются комплекты универсальных сверл различного диаметра с малыми и большими подвижными ножами.

Коловорот — приспособление для вращения сверл. Коловороты бывают простые и комбинированные с трещеткой. Последним следует отдавать предпочтение. Состоят они из грибка, коленчатого вала, ручки и патрона. Грибок и патрон свободно вращаются вокруг своей оси.

Мебель своими руками — Приспособления и инструменты для обработки древесины

gardenweb.ru

Конспект урока по технологии на тему » ВЕРСТАК, ЕГО УСТРОЙСТВО. РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ.»

ВЕРСТАК, ЕГО УСТРОЙСТВО. РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВСИНЫ.

Цели: научить учащихся правильно организовать труд и оборудовать рабочее место для обработки древесины, ознакомить с ТБ труда при обработке древесины, с устройством столярного верстака, инструментами и оборудованием, развивать умение согласно техническому заданию готовить рабочее место и инструмент, воспитывать организованность, внимательность.

Тип урока: комбинированный.

Метод обучения:метод проблемного изложения метариала, практическая работа.

Наглядные пособия: презентация, инструкция по ТБ,

Ход урока.

1. организационно-подготовительная часть.

1). Приветствие учителя, контроль посещаемости.

2). Проверка готовности учащихся к уроку.

3).Повторение изученного материала.

На прошлом уроке мы узнали, что такое «технология», определили виды пород древесины и пиломатериалы. Сегодня мы узнаем где обрабатывают эти пиломатериалы и какие используют при этом столярные инструменты и приспособления.

Тема нашего урока «Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины»,

3). Изложение программного материала.

Что представляет собой рабочее место столяра?

Рабочее место – участок производственной площади мастерской, закрепленный за учащимися и оснащенный в соответствии с характером выполняемой работы, оборудованием, приспособлениями, инструментами и материалами.

На правильно организованном рабочем месте задание выполняют с наименьшей затратой сил и времени, с большей производительностью.

При обработке древесины вручную рабочее место оборудуется обычным столярным верстаком и табуретом. Обработку древесины выполняют на столярном верстаке. Термин «верстак» происходит от немецкого слова, которое в переводе означает «мастерская». С профессией столяра мы с вами знакомились на прошлом уроке. Вспомним, что слово «столяр» произошло от словосочетания – изготовление столов. Существует два вида вкрстаков: столярный (деревянный) и универсальный (комбинированный). Столярный верстак служит для обработки древесины, универсальный – для обработки древесины и металлов.

Рассмотрим столярный инструмент (можно использовать в этом месте презентацию).

Он состоит из подверстачья (опоры столярного верстака), и верстачной крышки. Подверстачье может быть деревянным, металлическим и комбинированным.

Конструкция подверстачья должна позволять регулировать высоту крышки верстака над уровнем пола в соответствии с ростом работающего.

Для закрепления заготовки на верстаке существуют передний и задний зажимы. Передний зажим предназначен для закрепления заготовок, например, при строгании кромки заготовки, или пиления. Задний зажим используют для крепления заготовок при строгании пласти (широкая часть заготовки) и распиливании заготовок. В зажимах столярного верстака используется винтовой механизм. С его помощью вращением рукоятки ходового винта, которое вызывает перемещение прижимной губки, можно закреплять или освобождать обрабатываемую деталь.

При строгании заготовки на крышке верстака есть гнезда в которые вставляют клинья, предназначенные для упора и крепления заготовок при строгании. В лотке образованном крышкой и брусками обвязки, размешают инструмент. Для удобства закрепления длинномерных заготовок при строгании на передней части крышки верстака имеются отверстия, в которые вставляются выдвижные пальцы.

Учитель. Почему на крышке верстака лоток выполнен в виде углубления?

Лоток предохраняет инструмент от падения на пол. Во время выполнения практических работ на верстаке происходит вибрация и, если инструмент находится не в лотке, он падает на пол, что является травмоопасным, так как режущие элементы могут поранить при падении на пол ноги работающего.

Работать у верстака необходимо стоя, и лишь некоторые работы (графическая резьба по дереву, выпиливание лобзиком…) выполняют сидя на табурете, который входит в комплект столярного верстака. Высота крышки верстака должна строго соответствовать росту учащегося.

Учитель. Как это проверить?

Правильную установку высоты крышки верстака проверяют так: необходимо встать верстака, опустить руки вниз и положить на его крышку ладони. Считается, что установка крышки столярного верстака по высоте работающего правильна. Если не трубуется наклоняться или сгибать руки.

Высоту крышки верстака или табурета можно регулировать.

Для выполнения столярных работ применяют режущий и измерительный инструмент.

Инструментов для выполнения столярных работ много. Некоторые их них вам уже известны. Рассмотрим те интсрументы, которые нам понадобятся для изготовления изделий из древесины в этом году. Есть инструменты, которые мы относим к режущим, а есть к измерительным.

Для ручной обработке древесины на столярном верстаке применяют различные режущие и измерительные инструменты, а также приспособления. К режущим инструментам относят: струги (рубанки, шерхебели, фуганки, зензубели и фальцгебели), пилы (продольного, поперечного, смешанного пиления), дрели со свёрлами, стамески, долота т.д. Для выполнения столярных работ используют ударный инструмент молоток, а также киянку. Измерительными инструментами столяра являются: линейка, циркуль, транспортир, угольник. Разметочным инстументом является карандаш, рейсмус, разметочный циркуль и т.п.

Рубанок (струг) – режущий инструмент плотника и столяра. Им строгают древесину. Столяры и плотники пользуются стругами разных видов, но устройство у них почти у всех одинаковое (показ).

Ручные пилы бывают поперечные двуручные, ножевые (ножовки) и лучковые. Пила представляет собой стальную ленту (полотно) с нарезанными на ней треугольными зубьями. Полотно пилы снабжено ручками либо закреплено в специальном станке.

Существуют пилы для продольного, поперечного и смешанного пиления. Отличаются такие пилы формой режущих зубьев, расстоянием между ними, углом заточки, способами заточки и разводки (показ).

Коловорот – ручная дрель – инструмент для ручного сверления отверстий в дереве, металле (показ).

Сверло – режущий инструмент для получения отверстий в древесине, металле и и других конструкционных материалов. Различают свёрла перовые, центровые, спиральные. Кроме того, свёрла бывают с коническими и цилиндрическими хвостиками. (показ).

Стамеска — столярный режущий инструмент, которым подрезают подгоняемые детали; используют для изготовления мелких фасонных деталей, получения углублений и других работ (показ).

Молотки и киянки – инструмент, дошедший до нас из каменного века. Еще древние люди осознали полезность и необходимость молотка. Он служил им и орудием защиты, и инструментом, с помощью которого можно было расколоть орех, раздробить кость, забить в землю деревянный кол. Молоток и сейчас остается идним из главных интсрументов у людей, имеющих профессию, связанную с обработкой конструкционных материалов. О нем сложена вот такая загадка.

Это – молоток. Инструмент для нанесения ударов. Молотки могут быть как по форме, размеру, так и по весу разные. Всё зависит от рода выполняемых при помощи его работ (показ).

Киянки также являются древним инструментом. Выполнена она полностью из древесины твердых пород (береза, дуб, вяз, акация, яблоня, груша и т.д.). Предназначена она для выполнения сборки деревянных изделий, а также долбёжных работ (показ).

Любой мастер не может обходиться без инструмента, при помощи которого размечают и отмеряют заготовки, а также контролируют размеры. Посмотрим на некоторые из них (показ).

Линейка металлическая измерительная – инструмент для определения линейных размеров, а также для отсчёта показаний кронциркулей и нутромеров (показ).

Карандаш марки Т, ТМ – инструмент, предназначенный для выполнения разметки на поверхности древесины (показ).

Рейсмус – разметочный инструмент для процарапывания на поверхности древесины линий, параллельных строганной поверхности или чисто отрезанному торцу (показ).

Разметочный циркуль – используется для разметки окружностей, откладывания одинаковых отрезков (показ).

Шаблон – в технике: приспособление или инструмент для проверки правильности формы ряда готовых изделий; образец, по которому изготовляются однородные изделия (показ).

Столярный угольник и треугольник – контрольный инструмент для проверки прямых углов и нанесения прямых линий под углом 90 градусов при разметке древесины (показ).

К группе режущих инструментов также относят и напильники.

Напильник – режущий инструмент, который предназначен для опиливания поверхности древесины вручную. Напильники различаются по форме поперечного сечения (круглые, полукруглые, квадратные, плоские, ромбические и т.д.), (показ).

Все напильники имеют определенный номер насечки, а также отличаются по числу зубьев на 1 см длины.

Клещи – инструмент, предназначенный для выдергивания гвоздей, откусывания проволоки. На одной из ручек инструмента делают прорезь, благодаря которой выдергивают гвозди (показ).

Струбцина столярная – переносной винтовой инструмент, предназанченный для временного скрепления склеенных, распиливаемых, строгаемых и размечаемых заготовок. Струбцины бывают металлические и деревянные (показ).

Кернер – инструмент, используемый для нанесения углублений по поперечной риске (показ).

Иногда для облегчения некоторых видов столярных работ используют различные приспособления. Познакомимся с наиболее часто применяемыми из них6

Упор – устройство для ограничения движения заготовки при обработке (показ).

Стусло – приспособление для пиления заготовок из древесины под углом 45,90 градусов, без разметки (показ).

Учитель. Как и где хранят инструмент?

Все инструменты и приспособления в школьной мастерской хранят отдельно и распологают на стеллажах или в тумбочках (показ) так, чтобы ими всегда было удобно воспользоваться при работе. Каждому инструменту отведено своё место. После выполнения работы инструмент в чистом и исправном виде укладывают на то место, откуда он был взят. Наиболее часто используемые инструменты располагают ближе к месту работы в зоне досягаемости рук.

Учитель. Что необходимо сделать, и какой существует порядок для закрепления заготовок при строгании и пилении?

Крепление обрабатываемых заготовок должно быть надежным. На крышке столярного верстака есть передний и задний зажимы. Для того, чтобы выполнить работы рубанком, необходимо открутить прижимную губку на ¼ хода винтового механизма заднего зажима. Низкую заготовку положить на крышку верстака и примерить клину по длине, которой вставлен и гнездо крышки. При необходимости клин переставляют. Вставив клин, на крышке верстака заготовку упирают передним торцом в клин, а с заднего торца заготовку поджимают клином заднего зажима. Выход клина из отверстия гнезда на крышке верстака и заднего зажима должен не превышать уровень обрабатываемой поверхности детали (показ).

Д/З Повторить изученный материал.

infourok.ru

Инструменты для работы с древесиной в домашних условиях

Для работы необходимо оборудовать рабочее место с неподвижным столом. В крайнем случае можно использовать буковую доску, которая зажимается на столе с помощью струбцины. Лучше всего иметь верстак с зажимом.

Чтобы укрепить очень крупную заготовку на рабочем месте, обеспечив при этом свободный доступ к ней со всех сторон, применяют фигурные винты, которые через отверстия снизу ввинчивают в заготовку; используют также зажимные струбцины, которые очень быстро устанавливаются и снимаются, не оставляя на поверхности материала вмятин. Наиболее удобны струбцины с диапазоном зажима до 20 см.

Без топора и пилы при получении заготовки не обойтись. Делительная и шипорезная пилы — это лучковые пилы с различными зубьями. Полотна с крупными зубьями предназначены для грубого предварительного распила, с мелкими зубьями — для выполнения более тонкой, чистовой работы. Для выпиливания криволинейных деталей применяют лобзик, при этом толщина заготовки не должна превышать 1 см. Толстые криволинейные детали лучше выпиливать ленточной пилой. При работе зубья лобзика должны быть обращены вниз.

Нож для резьбы (рис. 1) из хорошей стали с коротким лезвием в неподвижной рукоятке является универсальным инструментом, он предпочтительнее простого перочинного ножа. Специальные ножи для зарубок имеют очень короткие острые клинки. Некоторые клинки имеют форму шила, которое затем переходит в собственно инструмент для резьбы.

Рис. 1-5. Инструменты для резьбы по дереву: ножи и стамески с прямым и косым резцом, полукруглые и уголковые стамески.

Режущий инструмент для ручной обработки древесины.

Самый простой из них, топор, имеющий форму клина, сначала прорезает волокна древесины, затем разделяет их. При работе следует придерживаться основного правила: всегда срезать небольшое количество древесины.

При резьбе применяют ручной режущий инструмент, при этом правая рука направляет инструмент, а левая прижимает деталь.

Для выполнения более грубой предварительной обработки древесины используют долота или стамески. Стамески с прямым (рис.2) или косым резцом (рис. 3) используют для вырезания или выдалбливания углублений на плоскости и для выравнивания поверхности древесины, стамеску в виде желобка (рис. 4, 5) — для снятия большого количества древесины, особенно при получении полых форм.

Обычно они снабжены номерами, которые обозначают кривизну резца. Имеются инструменты изогнутой формы, с помощью которых можно обрабатывать различные углубления. Стамески, имеющие режущую кромку в виде косяка, используют для выполнения желобков, зарубок и т. п. Все плоские стамески и долота различают по ширине клинков — от 2 до 35 мм и более. В качестве ударного инструмента применяют киянки (рис. 6).

Рис. 6. Инструменты для выполнения скульптур из древесины: долота, большая и малая киянки.

Специальные инструменты для обработки древесины.

Наряду с рубанком, снимающим стружку с поверхности древесины, требуются еще некоторые специальные инструменты для придания ровному материалу выпуклости или скругления кромок. Для этого служат рашпили, напильники, цикли. С помощью рашпилей и напильников можно выровнять большой участок поверхности, выполнив обработку под любым углом. Необходимо иметь полукруглые рашпили, напильники средней величины насечки и напильники для более тонкой работы. Шлифование лучше выполнять наждачной бумагой. Цикли (см. рис. 13) служат для снятия очень тонкой стружки, они бывают прямоугольной и криволинейной формы для выполнения желобков.

Электрический режущий инструмент.

Имеющиеся в продаже сверлильные инструменты можно оборудовать насадками для резьбы (рис. 7, 8, 9). Эти инструменты с приводом через гибкий вал работают от любого электрического сверлильного станка (до 4000 мин^-1) (рис. 10). С помощью эксцентрикового механизма, размещенного в ручке инструмента, вращательное движение сверлильного станка превращается в короткие удары.

С помощью гибкого вала и обычного цангового зажима от бормашины можно фрезеровать и шлифовать различные резные изделия. При этом из старых сверл можно изготовить довольно большой ассортимент режущих насадок.

Рис. 7-9. Насадки и режущий инструмент к ручной электрической дрели.

Рис. 10. Подсоединение гибкого вала к дрели.

Заточка инструментов.

Новый инструмент для резьбы необходимо прежде всего заточить. На заточном станке имеется упор, с помощью которого инструмент можно заточить под правильным углом.

Затачивать следует только фаску, но никогда — зеркальную (заднюю) сторону резца. Ошибка начинающих резчиков заключается в том, что они затачивают фаску горбом. В результате лезвие скользит по древесине, не разрезая ее. Лучше всего делать фаску вогнутой.

Резец затачивают до тех пор, пока на нем не появится тонкий заусенец, который снимается при следующей доводке инструмента.

Правильные камни могут быть естественными и искусственными. Перед заточкой инструмента камни следует смочить водой, смазать маслом или керосином.

Сначала резец кладут обратной стороной на плоский оселок и перемещают его кругообразными движениями Затем правят фаску, делая прямые возвратно-поступательные движения. Нож с обеих сторон перемещают круговыми движениями. Последний этап заточки выполняют на оселке и кожаном ремне.

www.drevesinas.ru