Рубка в ласточкин хвост: Лапа, Ласточкин хвост, Сковородень

Ласточкин хвост своими руками

Деревянное строительство не теряет актуальности в наше время: из бревна по-прежнему возводят дома и бани от эконом до люкс класса. Технологии шагнули далеко вперед и некоторые старые способы изготовления материала были усовершенствованы, но основа осталась неизменной: рубка соединений бруса и бревна по-прежнему осуществляется вручную по разным шаблонам. Далее рассмотрим способ рубки «ласточкин хвост».

Описание

Соединение «ласточкин хвост» — это разновидность рубки «в лапу». Замок представляет собой пересечение расположенных перпендикулярно друг другу вырезанных окончаний бревна, верхняя и нижняя грань которого скошены к внутренней стороне. Форма одного элемента напоминает очертания ласточкиного хвоста, откуда и пошло название.

Уклон горизонтальных плоскостей наделяет замок большей прочностью, чем прямая рубка «в лапу». При усадке дерева происходит уменьшение объема выступающих элементов, которые, увеличивая силу трения, усиливают крепление.

Достоинства и недостатки рубки ласточкин хвост

Крепление бруса «ласточкин хвост» обладает целым рядом преимуществ:

• Отсутствие угловых выступов как при традиционной рубке «в чашу». Это позволяет делать обшивку бревна и бруса беспрепятственно по всему периметру стен.
• По сравнению с рубкой «в лапу» «ласточкин хвост» обладает крепким замком и конструкция является устойчивой и надежной.
• Обеспечивается герметичность стыка.
• Рубка аккуратная внешне по сравнению с другими видами создания замков.
• Монтаж бревен и замка не требует специальных навыков, алгоритмов и дополнительных крепежных элементов.
• Относительная экономичность работ по созданию выемок, что снижает затраты на строительство.

На что следует обратить внимание при выборе «ласточкиного» хвоста:

• Сложность создания вырубки для неопытного человека. Это тот тип соединения, подготовку которого должен производить профессионал.
• Наклонные соединения благоприятствуют прохождению дождевой воды внутрь замка, что способно вызвать гнилостные процессы в древесине и развитие плесени. Во избежание этого явления углы тщательно гидроизолируют и обшивают с внешней стороны.
• Углы – мостики холода. Чтобы в помещении было тепло, их необходимо обкладывать теплоизоляционными материалами.

Недостатки рубки «в ласточкин хвост» легко устраняются на этапе строительных работ, поэтому не следует их бояться и отказываться от сруба такого типа.

Как сделать рубку

Сделать ласточкин хвост своими руками сложно, если работу будет проделывать неопытный мастер. Процесс может занять долгое время, поэтому при отсутствии навыков лучше доверить изготовление специалисту со стажем. Это актуально, если речь идет о топорной рубке, которую, кстати говоря, в современном мире практически не применяют. У нее есть ряд минусов:

• Низкая скорость работы;
• Неточное перенесение размеров.

Современные строительные инструменты позволяют обрабатывать брус и бревно с куда более высокой скоростью, чем обычный ручной топор.

Шаблон ласточкин хвост для бруса – вспомогательное приспособление, которое копирует и обозначает контур будущего изделия, по которому производится спиливание лишних фрагментов бензопилой. В видео мастер рассказывает о том, как пользоваться этим замысловатым предметом:

Шаблон другого вида ШБЛ-Э тоже позволяет без специальных навыков получить идеальный контур «ласточкиного хвоста».

Мастера с отточенным глазомером способны создавать замки без использования шаблонов, имея в руках только электрическую или бензопилу.

Прежде, чем приступить к непосредственному распилу, нужно определиться с контуром бревна и размерами составляющих элементов замка. Для разного диаметра бревна и величины сторон бруса принимаются индивидуальные, но усредненные размеры «ласточкиного хвоста» (см.

картинку и таблицу ниже).

Размеры соединений лапы
Диаметр, мм	Размеры, мм
	a	b	c	f
140	99	74	49	25
160	113	85	57	28
180	127	95	64	32
200	141	106	71	35
220	156	117	78	39
240	170	127	85	42
260	184	138	92	46
280	198	148	99	49
300	212	159	106	53
320	226	170	113	57
340	240	180	120	60
360	255	191	127	64

 

Приведенные значения регламентированы ГОСТ 30974-2002, на основании которого и осуществляется изготовление замков по указанному типу в настоящее время. Параметры подобраны таким образом, чтобы получилось максимально герметичное, теплое и крепкое замковое соединение.

Если под рукой не оказалось металлического шаблона как на видео, можно воспользоваться традиционным методом и сделать «хвост» по старинке:

• 1) Нанести размеры внешнего контура на торец бревна или на бумагу, с которой будет снята проекция;
• 2) Делать пропил до нужной глубины;
• 3) Снять наклонную часть на выступе.

(На схеме варианты разметки шаблона).

Особенности соединения бруса «в ласточкин хвост»

Готовый сруб прежде, чем отправить на сборку, обрабатывают антисептиками и дают хорошо высохнуть. Эта мера позволит снизить риск возникновения неприятных последствий при возможном намокании древесины.

Сама укладка не требует выполнения каких-то особенных мероприятий: бревна собирают согласно схеме по номерам. Плюс сруба с подобным соединением заключается в плотном прилегании составляющих элементов. Брёвна нужно укладывать друг на друга, дополнительно используя гидроизоляционные прокладки, например, рубероид или его современные полимерные аналоги. Уплотнение швов льном-джутом делают только после окончания строительства.

Возможна укладка бревен параллельно с уплотнительным материалом. В таком случае необходимо выбирать качественно подготовленные деревянные заготовки, чтобы при усадке и усушке не вскрылись новые трещины и зазоры, которые все равно придется изолировать.

Через некоторое время бревна рассыхаются, в том числе и замок, который является мостиком холода. Чтобы тепло из помещений не улетучивалось, важно вовремя законопачивать образующиеся зазоры и утеплять углы любыми современными утеплителями. Для внутренней отделки профессионалы рекомендуют использовать плиты минеральной ваты.

Внешние углы желательно тщательно гидроизолировать обшивкой, например, сайдингом. Он защищает брус от любых негативных воздействий окружающей среды.

• Стеновой комплект

Основные методы рубки срубов. Достоинства и недостатки

Раздел: Строим

Загородные деревянные дома становятся все популярней, особенно на фоне глобальной урбанизации. Это не удивительно, ведь стремление к природе и умиротворению обусловлено желанием отдохнуть от городской суеты. Деревянные домики надежны, прочны и доступны.

Для того, чтобы построить хороший дом, необходимо разбираться в технологии строительства в частности, в методах рубки. Ниже вы сможете получить боле подробную информацию. Выделяют два основный способа рубки: в чашу, в лапу.

Какой способ подходит больше решать вам!

• Рубка в чашу
• Рубка в лапу
• Лапа с присеком (Ласточкин хвост)

Рубка в чашу

Первый метод самый старый и надежный. Сруб получается очень устойчивый, прочный и теплый. При его использовании, концы бревен выступают из угла на расстояние равное примерно одному диаметру бревна. Это так называемый «остаток». Сами бревна прилегают плотно друг к другу, благодаря продольному пазу. Если нижнее бревно короче верхнего, то паз в верхнем делается не на всю длину, а только на длину нижнего. Стыки утепляются мхом. Его преимущество в том, что он не гниет десятки лет. Чтобы было место для утеплителя и усадки бревна, паз делается с некоторым запасом по глубине. Это обеспечивает хорошую состыковку бревен. Устойчивость в вертикальной плоскости обеспечивается использованием коксов-нагелей.

Нагели — деревянные шпонки в форме круга или прямоугольника, устанавливаются в специальные отверстия в бревнах, прорезанные в шахматном порядке на каждом следующем венце. С помощью ручной рубки можно воплотить более интересные архитектурные решения. Например, угловое соединение может быть прорублено под косым углом.

Рубка в лапу

Такой метод, уступает первому способу в прочности и в теплоизоляционных свойствах. Но, между тем, он также имеет свои преимущества. Первое и главное это то, что «остаток» выступает ивнутрь и наружу. Это увеличивает размеры помещения.

В этом варианте с краев бревна делают вертикальные затесы. Их длина немного больше, чем длина соединения. На торце в середине намечают квадрат, прочерчивают горизонтали из его вершин, делят на восемь частей боковые стороны.

Они проецируются на толщину соединения, где тоже делятся на восемь частей. Затем соединяют отмеченные точки и делают верхние и нижние вертикальные запилы. После чего срубают запиленные части.

При этом способе рубки также возможно соединение стен не под прямым углом.

Лапа с присеком (Ласточкин хвост)

Есть несколько видов рубки «в лапу». Например, «лапа с присеком». Для увеличения прочности в таком варианте на верхней поверхности нижнего бревна рубится шип, а снизу верхнего такое же по размерам гнездо. Шип всегда размещают ближе к внутренней стороне угла.

Углы сруба иногда зашивают досками, что не дает влаге и ветру попасть в капилляры бревен.

Надеемся, данная статья, ответила вам на вопрос, какой метод рубки сруба лучше. Если же нет, посмотрите видео, расположенное ниже или обратитесь к специалистам компании Домрусс.

Мы ответим, на все интересующие вас вопросы и поможем построить дом вашей мечты. 

При републикации материалов на других сайтах, прямая гиперссылка на domruss.ru обязательна.

Вырежьте соединение типа «ласточкин хвост» вручную (пошаговое руководство) — Анна на все руки

Узнайте, насколько простыми, недорогими и функциональными являются соединения типа «ласточкин хвост». С девятью основными инструментами и этим пошаговым руководством вы будете делать ласточкины хвосты как профессионал!

Мне нравится учить людей резать соединения типа «ласточкин хвост» вручную без использования сложных электроинструментов.

Найденные гробницы древних китайских императоров и египетские мумии, содержащие мебель с ласточкиным хвостом, показывают нам, что люди вырезали ласточкины хвосты вручную на протяжении тысячелетий.

В древности гвозди типа «ласточкин хвост» были популярны, потому что в то время единственным вариантом были кованые вручную гвозди, а их производство было слишком дорогим. Если вы пойдете в антикварный магазин и посмотрите на конструкцию ящиков (отметив передние и боковые стороны ящиков) старой мебели, скорее всего, ласточкины хвосты, которые вы увидите, не будут такими уж красивыми.

Сокрытие ласточкиного хвоста внутри ящика позволило приоритету быть функциональным. По сути, они не предназначались для того, чтобы стать вершиной деревообработки, они предназначались для того, чтобы скреплять два куска дерева.

Из четырех типов соединения типа «ласточкин хвост» (сквозной «ласточкин хвост», полуглухой «ласточкин хвост», потайной скошенный «ласточкин хвост» и скользящий «ласточкин хвост») сквозной «ласточкин хвост» является наиболее простым методом и идеально подходит для ручной резки.

Вопреки расхожему мнению в Интернете, на самом деле не все и жесткие. С некоторыми базовыми инструкциями, девятью довольно простыми инструментами и днем ​​в мастерской, я уверен, что любой сможет создать идеально функциональный набор.

Как вырезать соединения типа «ласточкин хвост»

Необходимые материалы

• Задняя пила

• Смазка для пил

  9Клей

  Пошаговые инструкции

  1. Начните размечать соединение штифтов и хвостовиков с задней панелью.

  2. Установите разметочный шаблон на толщину древесины и плотно зафиксируйте его.

  3. С помощью разметочного шаблона отметьте по всему краю, где будут вырезаться ласточкины хвосты, начиная с легкого прохода, а затем углубляясь за несколько проходов. Эта линия отмечает место, где вы перестанете вырезать ласточкины хвосты пилой и стамеской на последующих этапах.

  Совет для профессионалов : Крюки для верстака не нужны, но хорошо иметь их на этом этапе, потому что вы можете оттолкнуться от себя, когда будете подтягивать разметочный шаблон к себе, удерживая древесину неподвижно, пока делаете отметки.

  4. Задней стороной к себе поместите заднюю панель в тиски и, прежде чем полностью зажать, используйте угольник, чтобы убедиться, что доска ровная и прямая. Цель здесь состоит в том, чтобы иметь идеально вертикальную доску, чтобы ласточкины хвосты были бесшовно соединены друг с другом.

  Совет профессионала : Нижняя доска менее заметна, что делает ее хорошей для начала. Любые ошибки, допущенные во время обучения, можно легко скрыть.

  5. С помощью разделителей разметьте ласточкины хвосты.

  6. С помощью ножа и маркера типа «ласточкин хвост» вырежьте канавки вдоль отмеченных разделителей на горизонтальном конце.

  7. По образцу маркера типа «ласточкин хвост» вырежьте канавки на вертикальном конце.

  8. Используя смазанную заднюю пилу, следуйте своим отметкам, чтобы отрезать глубину хвостовиков. Работайте со стороны доски, обращенной к вам, чтобы любые кусочки или стружка выпадали на другую сторону, которая будет внутри соединения.

  Профессиональный наконечник : Карандашом отметьте хвосты, которые вы вырезаете. Это помогает отслеживать хвосты, которые вы удаляете, чтобы случайно не удалить не ту часть.  

  9. С помощью торцовочной пилы вырежьте нижнюю часть ласточкина хвоста.

  10. Теперь вы можете использовать доску, над которой вы только что работали, чтобы сделать приспособление в виде ласточкина хвоста, которое переместит «С-хвосты» на «С-штифты» на доске. Установите доску для штифтов прямо в тисках так же, как вы сделали это с хвостовой доской. Выровняйте хвостовую доску перпендикулярно верхней части доски для штифтов и закрепите заднюю часть хвостовой доски, чтобы она могла лежать ровно. С помощью угольника убедитесь, что доски выровнены.

  11. С помощью разметочного ножа вырежьте канавки, чтобы разметить хвосты на горизонтальной кромке доски.

  12. С помощью маркера типа «ласточкин хвост» вырежьте канавки, чтобы отметить швы на вертикальной кромке второй доски.

  Pro Tip : Вместо ровных горизонтальных пропилов, как в хвостовой доске, основное внимание при вырезании ласточкиного хвоста для штыревой доски будет уделяться вертикальным пропилам.

  13. Как и в шаге 8, смажьте заднюю пилу и отрежьте хвостовики.

  14. После того, как пилой было вырезано желаемое количество хвостовых досок и досок для штифтов, используйте долото, чтобы очистить все оставшиеся части в разрезах. Начните с обратной стороны доски и с помощью молотка и стамески пройдите примерно на ¾ глубины. Переверните доску лицевой стороной, чтобы очистить горизонтальные разрезы. Чтобы очистить вертикальные порезы, обрежьте их тонкими слоями, чтобы убедиться, что вы не выходите за глубину линий разметки.

  Pro Tip : Чтобы сэкономить время, приобретите стамеску такой же ширины, как самый узкий конец маркера типа «ласточкин хвост». Это позволит вам сделать один чистый проход в нижней части ласточкиного хвоста и будет способствовать более плотной посадке.

  15. С помощью угольника еще раз проверьте каждую сопрягаемую деталь, чтобы убедиться, что все выровнено. Кроме того, убедитесь, что на стыке нет материала, который будет мешать полной посадке ласточкиного хвоста. Любые оскорбительные кусочки материала необходимо удалить стамеской и перепроверить угольником.

  Совет профессионала : Хотя я не люблю тестировать свою столярку, я хочу убедиться, что все пройдет гладко после окончательной сборки. Для этого толстым карандашом нарисуйте линию на кончиках всех штифтов и аккуратно прижмите сопрягаемые платы друг к другу. Если есть какие-либо хвосты или булавки, которые все еще гордятся, углерод карандаша перейдет на противоположную доску, и вы будете знать, где удалить немного материала. При этом важно часто проводить повторное тестирование, потому что удаление материала из одной области может привести к тому, что другая область усядется по-другому. Настоящая цель состоит в том, чтобы стать достаточно уверенным в распиловке, чтобы вы могли собирать свои ласточкины хвосты от распила к распилу. Чем больше возни и починки вы делаете со своими суставами, тем больше часов вы добавляете к своим проектам и тем выше вероятность внесения или усугубления ошибки.

  16. После того, как все части идеально сядут вместе, покройте все поверхности, которые будут сопрягаться, клеем и соедините хвост и штифты вместе.

  Совет для профессионалов: Перед склеиванием я предпочитаю предварительно обработать внутреннюю часть своих кейсов, чтобы избежать следов клея и ошибок впитывания позже. Большинство желтых клеев имеют открытое время около 30 минут. Хорошо обрезанные ласточкины хвосты не нуждаются в зажимах, но всегда приятно иметь зажимы и уплотнения на всякий случай. Мне также нравится иметь кусок дерева немного тоньше, чем мои хвосты, чтобы использовать их, чтобы соединить хвосты, чтобы убедиться, что они полностью сидят. Прежде чем уйти, я проверяю коробку на квадратность и даю клею впитаться. Вы можете выровнять или отшлифовать булавки заподлицо, а затем добавить отделку по вашему выбору, чтобы они действительно выделялись. Мне нравится оставлять базовую линию, поэтому я не удаляю много материала, и это просто хороший знак того, что изделие было сделано вручную.

  Перед тем, как я уйду, я хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность моему спонсору, Woodcraft, за поддержку в процессе создания такого бесплатного образовательного контента. Woodcraft — это отличный ресурс инструментов и расходных материалов для деревообработки, но, что более важно, в каждом магазине есть специалисты по деревообработке, которые могут ответить на ваши вопросы и создать ваше сообщество. Многие магазины также предлагают занятия.

  Деревообработка, Блог, Сделай сам и ремонт дома, Изготовление мебели, How-ToAnne Briggs 11 июля 2021 г. ласточкины хвосты, деревообработка4 Комментарии

  0 лайков

  Демистификация ласточкиных хвостов, вырезанных вручную

  Эта статья взята из 22-го выпуска журнала Woodcraft Magazine.

  Восьмиэтапный подход для получения идеально подогнанного соединения прямо с пилы.

  Соединение типа «ласточкин хвост» считается основным соединением при обработке дерева, поскольку оно сочетает в себе форму и функциональность. Но причина, по которой он использовался на протяжении веков, заключается в его простоте и прочности. Создание точных ласточкиных хвостов сводится к тому, чтобы иметь несколько хороших инструментов и развивать умение пилить и долото до линии.
  

  Обучив сотни студентов и самостоятельно вырезав тысячи соединений, я разработал простую последовательность действий, которая может помочь любому вырезать сквозное соединение типа «ласточкин хвост», не требующее дополнительной подгонки. Мой подход включает в себя подготовку, размещение, распиловку и вырубку хвостовиков и штифтов и решает наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются столяры.

  Итак, независимо от того, являетесь ли вы начинающим или продвинутым мастером по дереву, я надеюсь, что следующие несколько страниц вдохновят вас провести час или два за своим рабочим столом, попробовав свои силы в плетении ласточкиного хвоста или отточив уже имеющиеся у вас навыки плетения ласточкиного хвоста. Мы создадим тестовое соединение, чтобы дать вам практический опыт.

  Конечно, оттачивание техники требует времени, но после нескольких десятков поворотов ваша скорость значительно возрастет. В какой-то момент вы поймете, что ручная резка ласточкиного хвоста может занять меньше времени, чем установка приспособления для фрезерования ласточкиного хвоста, особенно при выполнении небольших проектов. Помимо скорости, вы также влюбитесь в внешний вид вырезанных вручную соединений типа «ласточкин хвост».

  Теперь приступим.
  

  Элементы ласточкиного хвоста ручной работы

  Набор инструментов для ручной резки

  
  

  Для выполнения этого столярного упражнения вам понадобится базовый набор ручных инструментов: пила типа «ласточкин хвост» (предпочтительно с узкими зубьями), разметочный шаблон, стамески и несколько ручных рубанков. Я также использую несколько специальных инструментов, в том числе лобзик, два набора разделителей, маркер типа «ласточкин хвост» и мастихин. (Чтобы увидеть эти инструменты и получить некоторые рекомендации по их покупке, см. фотографию и Руководство по покупке Convenience-Plus на стр. 64.) невозможно, но я не хочу отговаривать вас от производства опилок. Начните с инструментов, которые у вас есть, просто убедитесь, что они заточены и настроены в меру ваших возможностей. Когда вы будете готовы сделать шаг вперед, ваш опыт поможет вам понять и оценить ценность первоклассных ручных инструментов.
  

  Шаг 1: Подготовьте заготовку

  Качество вашего соединения зависит от материала, с которого вы начнете. При соединении ящика я сначала подготавливаю все детали, чтобы сэкономить время, но в этом случае есть только две части материала шириной 5,5 дюймов: задняя доска и доска для штифтов. Пометьте каждую часть так, чтобы лучшая лицевая сторона была на ней. «демонстрационная сторона» готового соединения. Вручную обстругайте внутреннюю поверхность, края и торцы, чтобы убедиться, что все поверхности плоские, гладкие и квадратные. для этого упражнения вы можете использовать торцовочную пилу с лезвием с мелкими зубьями.)

  Шаг 2. Разметка линии плеча для хвоста

  Чтобы разметить базовую линию для хвоста, установите разметчик на толщину доски, как показано на фото А. Затем я использую блок-плоскость с наклонным углом, чтобы создайте неглубокий (от 1/32 до 1/64 дюйма) шлиц на внутренней поверхности хвостовой доски до базовой линии, как на фото B. Этот шлиц не является абсолютно необходимым, но он помогает выровнять хвостовую доску по прикрепите доску при переносе хвостов. Затем отрегулируйте разметочный калибр так, чтобы он был на 1/32 дюйма меньше толщины шпунтованного конца хвостовой доски, и начертите линию на обеих сторонах доски.0003

  Шаг 3: Размещение хвостовиков

  Чтобы разметить хвостовую доску, я использую два набора разделителей: один набор для отметки половинок штифтов на конце, а второй — для размещения хвостовиков на конце доски. . (Я предпочитаю вид соединения типа «ласточкин хвост» с полуштифтами на внешних краях, а не с полувыводами. Я думаю, что они придают более законченный вид.) Наличие двух наборов разделителей — вместо того, чтобы устанавливать и сбрасывать по одному в каждом углу — делает компоновку обрабатывать быстрее и точнее.

  Сначала пометьте полуштифты (см. Фото C). Полуштифты не должны быть слишком толстыми, но достаточно толстыми, чтобы они не сломались и не раскололись во время сборки. (На этом образце шириной 5½ дюймов я сделал полуштифты шириной около ¼ дюйма.) После того, как с помощью разделителя сделайте неглубокие углубления с каждого края, отложите его в сторону для использования в следующем углу.

     Далее расставьте хвосты. Разделители предлагают решение для интервалов без математики; все, что вам нужно знать, это то, что расстояние между ножками инструмента равно ширине одного хвоста и одной булавки. Начиная с отметки половины булавки, слегка пройдите разделителями через конец от одного края к другому. Отрегулируйте ножки разделителя так, чтобы к пятому шагу острие разделителя находилось сразу за противоположной отметкой половины штифта. (Это «дополнительно» равно ширине штифта.)

  После того, как вы нашли нужную настройку, проведите разделители через конец хвостовой доски, как показано на фото D, но на этот раз сделайте более глубокие углубления. Проведите разделитель от точки левого полуштифта вправо, затем повторите процесс, начиная с правого полуштифта влево. Когда вы закончите, на конце вашей доски должны быть четыре пары близко прилегающих отступов. Эти отступы являются верхними точками ваших хвостов.

  Отметьте хвосты на торце и лицевой стороне доски с помощью маркера типа «ласточкин хвост». Чтобы расположить маркер, поместите ручку в углубление, затем двигайте маркер, пока он не совпадет с ручкой. Нарисуйте квадратные линии по торцевому волокну и наклонные линии от линии разметки до конца доски (фото E). Повторите процесс маркировки на противоположной стороне. Наконец, найдите минутку, чтобы определить ваши отходы.

  С помощью калибра для колес начертите на хвостовой доске линию, соответствующую толщине доски для пинборда.
  

  Выровняйте неглубокий паз вдоль внутренней поверхности хвостовой доски, чтобы создать удобную кромку для размещения штыревой доски.
  

  Сделайте небольшой отступ ¼ дюйма от каждого края, чтобы отметить расположение полуштифтов.

  Проведите разделитель через конец хвостовой доски. Отрегулируйте ножки так, чтобы они пересекали отметку полуштифта на 1/ 8″ на пятой ступени.
  

  Шаг 4: Обрежьте плотно прилегающие хвостовики

  Закрепите хвостовую доску в тисках, как показано на фотографии в начале, так, чтобы она находилась отвесно и на несколько дюймов выше скамьи. Свободной рукой сожмите верхнюю часть доски большим и указательным пальцами, как показано на фото F, чтобы они служили направляющей для пилы.

  Перед каждым пропилом поднимайте пилу, чтобы снять большую часть веса с дерева. Это предотвратит заедание и заедание пилы. После первых нескольких ударов позвольте весу пилы обеспечить давление вниз, необходимое для выполнения пропила. После того, как вы начали делать пропил, направьте пилу так, чтобы она совпадала с линией пера, и двигайтесь вниз к базовой линии. Ничего страшного, если вы немного отклонитесь от линии на несколько градусов, но только при условии, что вы держите прямой срез. Замедляйтесь, приближаясь к разметочной линии. Чтобы закончить рез, слегка наклоните пилу вперед, пока зубья не коснутся линии разметки на противоположной стороне. Сделайте все одинаковые разрезы по наклону, прежде чем вернуться, чтобы обрезать другую сторону хвостов. Повторяющиеся угловые разрезы повышают точность.

  Теперь уберите мусор. Чтобы избежать слишком большого долбления, я удаляю большую часть отходов между хвостами, используя лобзик с узким лезвием с 12,5 зубьями, как показано на Фото G. Не режьте ниже базовой линии на любой стороне.

  После удаления отходов между хвостовиками переместите хвостовик горизонтально в тисках примерно на дюйм выше скамьи и выпилите полуштифты. Обратите внимание, что это первый разрез, где вам нужно будет разделить линию. Полуштифт должен точно совпадать с базовой линией, чтобы не было зазора.

  Как показано на фото H, сосредоточьтесь на том, чтобы держать пилу вертикально и останавливать пилу, прежде чем пилить хвост сбоку. Базовая линия помогает обеспечить чистый, прямой срез. Если вы начертили линию достаточно глубоко, пила практически направится к краю линии.

  Начните линии с базовой линии и проведите вдоль маркера типа «ласточкин хвост». Пилы имеют привычку следовать линиям пера.
  

  Сожмите доску, чтобы создать точку крепления для пилы. Это предотвращает проскальзывание лезвия, когда вы начинаете резать.
  

  Чтобы удалить отходы, вставьте полотно в пропил. Затем увидел чуть выше линии писца. Прямой срез теперь означает меньше долбления позже.
  

  Установите пилу на изнаночной стороне линии ножей и вырежьте отверстие полуштифта. Попробуйте разделить линию, чтобы не было зазоров.
  

  Поместите заднюю доску на кусок металлолома, чтобы защитить скамью во время долбления. Двух кранов с каждой стороны должно быть достаточно, чтобы удалить отходы.

  Шаг 5: Отрубание хвостов

  Положите заднюю доску на скамейку, поверх куска металлолома. Начинайте рубить с внутренней стороны доски и заканчивайте с хорошей стороны. Таким образом, если отбивная прорвется, повреждение будет на внутренней стороне сустава.

  Пробую рубить отходы двумя кранами. Первый удар сажает долото по линии разметки, а второй пробивает долото наполовину через доску (Фото I). Переверните доску и повторите процесс с лицевой стороны.

  Некоторые столяры подрезают базовую линию, я обнаружил, что, удерживая долото вертикально и рубя прямо вниз, можно избежать двух проблем. Во-первых, перпендикулярный срез устраняет риск появления зазора, если вам нужно выстрогать больше древесины, чем ожидалось от готового соединения. Во-вторых, расположение долота напротив линии разметки и движение прямо вниз предотвращает его отталкивание назад и въедание базовой линии.

  Осмотрите хвостовую часть. Предполагая, что вы подпилили по обеим сторонам хвоста, углы должны быть острыми. Если нет, используйте угол узкой стамески, чтобы очистить углы.

  Шаг 6. Перенесите хвосты на доску для булавок

  Независимо от ваших навыков распиливания и долбления, вы получите неаккуратное соединение, если ваши булавки будут расположены неточно, поэтому действуйте осторожно. Для начала положите плоскость скамьи на бок, затем зажмите доску для пинов в тисках, чтобы задняя доска могла соединяться между собой. Если вы выстрогали шпунт на внутренней поверхности хвостовой доски, сопоставьте его с внутренней поверхностью доски для штифтов. Удостоверьтесь, что длинные края хвостовой и контактной досок находятся на одном уровне.

  Удерживая доски на месте левой рукой, перенесите места хвостовиков на конец доски, как показано на Фото J. Прижмите сторону лезвия разметочного ножа к хвостовику, чтобы убедиться, что ваша метка точная. Используйте 80% своих усилий на то, чтобы удерживать нож у края хвоста, и 20% усилий, чтобы срезать метку на доске для булавок. Подобно пилению, отметьте все правые стороны перед левыми. Потратьте секунду, чтобы осмотреть линии ножей, прежде чем разжимать их.

  Наконец, вырежьте небольшие фаски на хвостовой доске, начиная с 1/16 дюйма от конца до базовой линии, как показано на фото K. Фаски позволяют клею вдавливаться в соединение и предотвращают повреждение штифтов во время сборка

  Шаг 7: Разметьте и распилите булавки

  При разметке линий булавок на лицевой стороне доски для булавок важны мелкие детали. Например, некоторые учащиеся настолько стремятся разделить линию, что следуют по ней прямо через базовую линию. Чтобы мои реплики не были длинными, я говорю учащимся наносить удары от базовой линии до следов ножа. Не забывайте отмечать отходы. (Это дешевая страховка от того, что пила окажется не на той стороне линии.)

  Чтобы распилить штифты, нужно немного попрактиковаться. В отличие от хвостов, вы хотите разделить линии ножей, которые вы сделали на конце доски для булавок. («Расщепление» означает удаление половины V-образного ножа, отрезанного пилой, и оставление половины прикрепленной к штифту. ) Чтобы начать рез, наклоните пилу немного вперед и сделайте небольшой надрез на задней стороне, как показано на Фото L. Используя его в качестве опорной точки, направьте пилу вдоль линии ножа на верхнем крае так, чтобы лезвие оставалось на изнаночной стороне линии, и сделайте неглубокий надрез вдоль верхнего края. После того, как вы установили пропил, используйте вертикальную отметку ручкой в ​​качестве ориентира и пилите прямо до линии разметки.

  Сделав все вертикальные надрезы, удалите большую часть отходов с помощью лобзика и доработайте долотом так же, как вы сделали с хвостовой доской. Начиная с внутренней стороны, установите долото по линии разметки и плотно прижмите его к боковой стороне штифта. Ударьте по нему, чтобы установить долото на линию, отрегулируйте угол долота, чтобы он соответствовал наклону штифта, затем сделайте второй удар. Опять же, попробуйте завершить работу стамеской в ​​два нажатия.

  Переместите доску после обрезки отходов вертикально в тиски для окончательной проверки. Используйте угольник, убедитесь, что гнезда между штифтами чистые и плоские. Если вам нужно сделать какую-либо чистку, используйте узкое долото, чтобы вы могли сбривать выступы с минимальным давлением вперед. Установите край долота примерно на 1/16 дюйма от края и слегка подрежьте дно раструба. Сожмите лезвие долота одной рукой, пока вы ведете его другой рукой (фото M). Это обратное давление предотвращает долото от прыжка вперед и выдувания задней части сустава.0003

  Тупое лезвие лучше подходит для маркировки булавок, потому что оно оставляет более толстую линию и с меньшей вероятностью следует за волокнами.

  Скосите внутреннюю кромку хвостовиков, чтобы выровнять соединение во время сборки и облегчить склеивание.
  

  Слегка толкните пилу вдоль заднего края, чтобы начать пропил. Вырежьте пропил вдоль обратной стороны линии ножа, затем пилите прямо вниз.
  

  Подрежьте штифтовое гнездо узким долотом, чтобы обеспечить хороший контроль при резке. Используйте угольник, чтобы убедиться, что розетка плоская.
  

  Шаг 8: Окончательная обработка соединения

  Я не рекомендую выполнять сухую примерку соединения. Я считаю этот шаг не только ненужным, но и потенциально опасным. Слишком часто при разъединении частично собранного соединения штифты, идеально подходящие друг к другу, ломаются или расщепляются. Предполагая, что вы точно разложили и обрезали свои линии (легко увидеть, остались ли у вас следы от ножа), как описано, вы уже выполнили всю необходимую работу.

  Прежде чем приступить к сборке, соберите инструменты, необходимые для сборки уголка: стальной молоток, маленький угольник, шпатель, клей, тряпку для обтирки и брусок. (Чтобы не расколоть стык во время сборки, сделайте этот блок такой же ширины, как стык.) Затем закрепите доску в тисках примерно на 6 дюймов над столешницей и нанесите клей (фото N). Не беспокойтесь о конце. зерна; просто нанесите легкое покрытие на все длинные края волокон.0003

  Начните соединение, нажимая рукой, затем используйте отбойный блок и молоток, чтобы полностью посадить соединение, как на Фото O. Ваш блок касается концов штифтов. Если нет, вам нужно будет забить штифты, чтобы установить соединение.) В этот момент вы можете вынуть деталь из тисков и проверить квадрат. Внесите коррективы, слегка надавив рукой, затем снова установите сустав с помощью блока и молотка. При необходимости вы можете расположить зажим поперек соединения, чтобы прижать полуштифты к хвостовикам.

  Теперь, когда соединение собрано, сотрите излишки клея, затем выровняйте стороны (фото P) и проверьте свою работу. И последнее, но не менее важное: назначьте дату и сохраните свою работу в стиле «ласточкин хвост». Я обнаружил, что эти образцы углов — отличный способ оценить ваш прогресс.

  Нанесите клей на обе доски с помощью мастихина. Влажный клей действует как смазка, помогая соединить детали вместе.
  

  Закрепите соединение с помощью отбойного блока и молотка. Следите за тем, чтобы на блоке не было клея и мусора, чтобы не повредить вашу работу.
  

  Строгайте доски до тех пор, пока стык не станет заподлицо.