Рубка сруба своими руками: Рубка сруба в чашу своими руками, технология.

Содержание

Рубка сруба в чашу своими руками, технология.

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;

Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

прочность узлового крепления в конструктиве;
отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
традиционное величие русского терема;
экологичная чистота деревянной постройки;
великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.

Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.

Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.

После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Как срубить сруб | Секреты и Нюансы

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

1. Топор

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

В результате получился вот такой срубик.

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

Рубка срубов своими руками — выбираем оптимальный способ из всех

Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ». А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину. Обо всех ее нюансах читатель узнает из этой статьи.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

Плюсы

Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

Плюсы

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

До половины бревна.
Сквозная.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

Плюсы

Простота обработки бревен.
Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

Необходимость регулярной конопатки.
Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

видео инструкция, схема, распространенные ошибки

Материала для того, чтобы рубить сруб своими руками, в продаже предостаточно, он сейчас доступен повсеместно. Строили избы, в сооружении которых не использовались гвозди, более сотни лет назад, поэтому процесс немного изменился, современная технология потребует наличия определенных навыков и умения дополнительно обрабатывать древесину.

Оглавление:

Типы лап
Способы угловых соединений
Поэтапная инструкция
Какие ошибки можно допустить?

Срубить избу – достаточно дорогое удовольствие, невзирая на то, что затраты на используемый инструмент (топор, пила и стамеска) и отсутствие дополнительных действий (помимо обработки древесины) позволяют чуть-чуть сэкономить. Также следует понимать, что рубить сруб придется долго – это не то, что сооружение каркасного дома. Особенно процесс строительства затягивается, если получилось купить плохо высушенный брус. В такой ситуации может потребоваться целый год, чтобы бревна правильно усушились.

Первый вопрос, с которым придется столкнуться тому, кто задумал рубить сруб – это решение по поводу используемого фундамента. Выбор здесь между свайным вариантом, который предпочтительнее из-за небольшого веса дома, скорости возведения, простоты и стоимости, или обычным заливным основанием.

Однако у человека, которому незнакома технология, применяемая еще предками, всегда возникает закономерный вопрос о том, как рубить сруб в лапу и можно ли подобную работу выполнить своими руками? Отличительная особенность данного сооружения – правильная форма, отсутствуют выступающие окончания бревен. Для заготовки материала желательно приобретать брус, имеющий одинаковую толщину.

Важно: чем толще он будет, тем лучше – такой вариант станет залогом теплого дома, поскольку получится меньше соединительных пазов.

Перед началом сборки сруба следует разметить торцы. Работу начинают, выбирая меньшие по диаметру элементы. Обязательно учитывайте тот фактор, что бревно всегда толще с одной стороны. Чтобы не допустить «разъезда», нужно выполнять шип во внутреннем угле. Удобнее всего делать разметку шаблонами. Их сооружают из картона, а затем, прикладывая к торцам, вырезают шип.

Изготовление лап

Наиболее простая схема сруба – прямая лапа. Линии тески у нее только горизонтальные и вертикальные. Более надежным соединением считается вырубка косой лапы, поскольку наклонные плоскости удерживают бревно от выворачивания. В любом варианте рубка выполняется так:

обрабатываемый «болван» отесывается по сторонам;
глубина этих затесов равняется ширине самого «болвана»;
получается параллелограмм с квадратным сечением в торце;
этот торец нужно расчертить, поделив его на 8 одинаковых горизонтальных частей;
выбрав из таблицы тип лапы, на плоскости необходимо отметить, а затем соединить точки;
аккуратно удалить излишки, расположенные за разметкой и по выполненной лапе изготовить шаблон;
картонный шаблон использовать для рубки в следующих бревнах.

Таблица размеров для косых лап:

Угловые соединения

Сложно формировать в брусе округлое сцепление. Но это делать не требуется, поскольку для стыковки венцов бревен разработаны отдельные методики. Стены, следуя традициям «дедовского» зодчества, как бы «пронизываются» нагелями. Так именуют деревянные вертикальные гвозди, имеющие в диаметре около 30 см, а длина их на 20 % меньше высоты сруба.

Также есть специфические виды и способы угловых скреплений. Они предусматривают использование выпиленных в материале и вставных шипов. Следует непременно помнить незыблемое правило: между элементами каждого соединения, из которого собирается бревенчатый или брусчатый сруб, требуется оставить определенный вертикальный зазор. Он необходим для компенсации последствий естественной усадки, без которой немыслимо деревянное строительство. Предельная величина промежутка в лапах – 0,5 см. Для продольных монтажных пазов зазор делают вдвое больший.

Постройка

Используя шлифовальную машину или рубанок, требуется придать ровность одной стороне бруса – она станет внутренней стеной сооружения. Все остальные стороны нужно обработать у краев.

Инструкция по сборке дома из сруба предусматривает, что на приготовленном участке сначала делается разметка, а затем выставляются первые два бревна, причем четко друг против друга. Дальше схема монтажа рекомендует, чтобы на них укладывали перпендикулярно еще два «карандаша». Образовавшийся квадрат, именуемый «окладным венцом», выставляется четко по уровню, после чего выполняется разметка по обоим концам каждого бруса. Необходимо учитывать, что посадочное гнездо не должно быть больше половины диаметра бруса. В полученное углубление кладут очередное бревно. Оставшуюся верхнюю часть так называемой «лапы» нужно выровнять, чтобы лучше «сел» очередной элемент.

Если из-за собственной неопытности не получается сделать так, чтобы «лапы» сруба плотно прилегали и исправить ошибку уже нельзя топором, желательно вбить в щель деревянный клин, хотя стоит избегать подобных соединений.

Именно на этой стадии лучше определиться с вариантом фиксации. Это весьма важный момент, поскольку необходимо, чтобы сцепление было жестким, не позволяющим брусу «гулять».

Есть схема, при которой «лапу» насквозь просверливают и вбивают в вертикальное отверстие кол, именуемый «прямым шипом». Он должен быть немного большим, нежели дыра, по диаметру. Процедура выполняется по шахматному принципу, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Возможно также дополнительное усиление возводимой конструкции путем вбивания «прямых шипов» по периметру. Это предотвратит будущую деформацию.

Есть более сложный метод, хотя он надежнее и подойдет только опытным строителям. Когда наносится разметка, на «лапе» остается шип, на пару сантиметров выступающий вверх. Его площадь необходимо делать на четверть «лапы». Когда укладывается следующее бревно, нужно проделывать в нем соответствующее отверстие. Тогда «лапы» складываются по тому же принципу, как детский конструктор Лего. Чаще шип располагают возле внутреннего угла.

Важно: набирая венец, используйте паклю для устранения щелей и зазоров.

Завершающие работы

Не забывайте, сруб таким способом требует выполнения дополнительной отделки внутри помещения. После завершения кладки бревна необходимо обработать материалом, защищающим древесину от паразитов и гниения. Также есть покрытия, которые повышают устойчивость перед огнем.

У сруба еще придется утеплять углы. Можно применять снаружи дощатую обшивку или изнутри проложить слой теплоизоляции. Со временем из-за высыхания древесины между «лапами» появляются зазоры – их нужно устранять, замазывая раствором или вбивая клинья.

Распространенные ошибки

Элементы здания собираются только пазовым соединением, разрешается использование лишь деревянных клиньев — металла и близко не должно быть. Если применить скобы или металлические гвозди, древесина там непременно сгниет.

До усушки строения обшивка стен, террасы и потолка, настил пола выполняться не должны, иначе со временем сруб придется снова разбирать, чтобы исправить пазовые соединения. В них возможно появление щелей и перекосов.

Сруб методом кладки «в лапу» – исконно наш отечественный, наиболее популярный и распространенный способ. Однако нельзя сказать, что он простой. Работу лучше поручить плотникам, причем хорошо знакомым с подобным процессом. Необходимо тщательно подгонять каждое бревно, чтобы за периметр сооружения не выходили их концы. Визуально правильно сложенный сруб должен напоминать «коробочку», имеющую совершенно прямые углы.

Дата: 16 июля 2015

обзор соединений в лапу, в чашу и в обло

Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.

Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.

Содержание статьи

Обзор способов рубки срубов

Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
Снижает тепловые потери.
Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Способ рубки «в обло»

Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.

Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.

Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.

Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную конопатку стен снаружи и внутри.

Способ рубки «в чашу»

Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.

Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.

Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.

Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:

Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной усадке сруба.

Способ рубки «в лапу»

Рубка в лапу предусматривает укладку бревен таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешних углов. Это способ требует серьезной подготовки и соблюдения технологии укладки отдельных элементов.

Надежное соединение венцов обеспечивается благодаря наличию двойных замков в углах строения. Неточности в установке бревен могут привести к появлению щелей и зазоров в готовой конструкции, что в дальнейшем чревато большими тепловыми потерями.

Для улучшения теплопроводности в углах сруба при использовании подобного способа обработки, рекомендуется провести дополнительное утепление и наружную обшивку.

Способ обработки «в лапу» обеспечивает увеличение полезной площади помещений при сохранении длины используемого бревна.

Работы по возведению сруба таким методом проводятся в следующем порядке: вначале укладываются нижние венцы, затем монтируется деревянное основание для пола, далее укладывается напольный настил и продолжается возведение стеновых конструкций.

Рубку сруба можно выполнить своими руками, подготовив качественный пиломатериал и выбрав наиболее подходящую технологию укладки. Готовый сруб долговечен, практичен и не прихотлив в уходе, поэтому может простоять не один десяток лет.

Как рубить сруб — технология

В последнее время стало очень популярно делать что-то под старину. Эта мода на ретро быстро распространилась на многое, в том числе и на дома. Построить себе деревянную баньку или небольшую дачную избу стало считаться признаком изысканного вкуса и обеспеченности (ведь цена на такие постройки гораздо выше, чем на кирпичные), а внешний вид вызывает восторг.

Сейчас, благо, материал для постройки избы стал доступен повсеместно и в большом изобилии. Но у человека не знакомого с технологией которые применяли еще наши прадеды, возникает вопрос, как рубить сруб своими рука и возможно ли это вообще сделать одному?

Краткое содержание статьи:

Сразу нужно заметить, что хоть и строили избы без единого гвоздя еще 100 лет назад, процесс со временем немного изменился и потребует определенных навыков при постройке и дополнительных способов обработки древесины.

Изначально стоить учесть, что постройка сруба очень дорогое удовольствие, хотя затраты на необходимый инструмент (нужна пила, топор да стамеска) и отсутствия необходимости дополнительных работ (кроме обработки дерева) позволяют немного сэкономить. Строительства сруба также потребует больших временных затрат, особенно если был приобретен не высушенный брус (может понадобиться год, для усушки бревна).

Стоит указать самые значимые плюсы и минусы деревянных конструкций.

За:

Оригинальный внешний вид
Экологически чистый стройматериал
Отличная теплоизоляция стен
Отсутствия сырости и прелости в доме (благодаря обработке дерева современными средствами гидроизоляции)
Простота внутренних работ ( в дереве с легкость можно сделать нужный проем под проводку или выпилить отверстие под трубы отопления)
Не большой вес бруса и соответственно малая несущая нагрузка, позволяет использовать более «легкие» варианты литья фундамента (можно построить избу на столбчатом фундаменте из труб своими руками, это экономно и быстро). Иногда и вовсе сруб пожжет быть построен без фундамента.
Минимальный набор инструментов

Против:

Большие финансовые затраты на бревно
Относительно небольшой срок эксплуатации сруба, в зависимости от применяемого бруса и способов его обработки до 50-90 лет
Необходимость иметь определенные навыки и подготовку при строительстве
Отсутствие возможности сделать пристройку (ввиду технологических особенностей)
Даже после нанесения смеси против воспламенения имеет слабую пожара – устойчивость
Угроза со стороны древесных насекомых (решается полностью после обработки дерева)
Возможность усыхания бревен по истечению времени и ухудшения общего состояния сруба ( поможет правильная отделка и своевременный ремонт)
Справится, с постройкой деревянного здания из бревна не получится в одиночку (исключения составляет небольшая беседка или колодец)

Первое с чем вам придется столкнуться – это решение, какой фундамент под сруб использовать. В частности выбор будет состоять из свайного варианта (совет: более предпочтителен ввиду небольшого веса сооружения, простоте и скорости возведения и конечно же цены) и обычного фундамента.

О том, как рубить сруб своими руками есть пару вариантов, рассмотрим их.

Содержание статьи:

Как рубить сруб в лапу?

Плюсы:

Менее сложный процесс вырубки «пазов»
Возможность использовать всю длину бруса и за счет этого экономия на нем

Минусы:

Плохо защищенные углы сруба потребуют дополнительных работ по утеплению
Сруб выглядит не так колоритно и эстетично
Считается менее устойчивым

Его отличием является правильная форма, нет выступающих за углы окончаний бревна (так называемый чистый угол).

Желательно дабы весь применяемый для постройки сруба брус был одной толщины

Совет: чем брус будет толще, тем лучше – это залог более теплого дома, из-за меньшего количества соединительных пазов.

Этап первый. Приготовления:

1-брус | бревно, 2-лапа, 3- прямой шип

С помощью рубанка или шлифмашины одной из сторон бруса придается ровная поверхность по всей длине – это будет внутренняя стена здания. Противоположная сторона подлежит обработке у самых краев примерно на расстояние равное 2-2.5 от диаметра бревна. Оставшиеся стороны также у краев обрабатываются на длину в 1-1.5 от диаметра.

Этап второй. Постройка:

На выбранном участке выставляются два первых бревна, строго друг напротив друга и на них перпендикулярно укладывается еще два. Образовавшийся таким образом квадрат («окладной» венец) подгоняется строго по уровню и производится разметка бруса с обоих концов. Нужно учесть, что гнездо для посадки бревна не должно превышать, половины его толщены. В сделанное углубление укладывается следующее бревно, при этом верхняя часть «лапы» выравнивается для лучшей посадки дальнейшего бруса.

Совет: если из-за неопытности «лапы» неплотно прилегают друг к другу и исправить это уже не возможно с помощью топора, то можно вбить деревянный клин нужной ширины, хотя стоит избегать таких соединений.

На этом этапе, стоит определиться, какой вид фиксации бревен между собою вы выберете. Это важный и необходимый момент, для того чтобы сцепление между брусом было более жестким и брус « не гулял».

Первый вариант это просверливание в «лапе» верхнего и лежавшего под ним бревна, вертикального отверстия (вполне хватит отверстия диаметром 3-4см) и вбивание в него кола (еще называется «прямой шип») немного большего диаметра. Данная процедура делается в шахматном порядке, дабы не попасть последующим колом в предыдущий. Также возможно дополнительно усилить конструкцию, вбив по всей длине «прямые шипы», это сведет на нет деформацию бревна со временем.

[ads1]Второй способ надежнее, но гораздо сложнее. Он подойдет тем, кто знает, как рубить сруб своими руками и не раз с этим сталкивался. На «лапе» при ее разметке и подготовке, остается выступающий на пару сантиметров вверх шип. Площадь шипа должна составлять ¼ от рабочей площади «лапы». При укладке на него следующего бревна в нем делается соответственное отверстие под шип («лапы» ложатся одна на одну по принципу конструктора ЛЕГО). Шип зачастую принято располагать у внутреннего угла здания. Стоит отметить, что это очень трудоемкий и можно сказать ювелирный процесс.

При наборе венцов для устранения зазоров и щелей стоит использовать паклю либо другой изолирующий материал.

Этап третий. Завершающие работы

Не стоит забывать, что сруб в «лапу» требует дополнительных внутренних отделочных работ бруса (с одной стороны это дает возможность на свой вкус оформить дизайн, с другой стороны теряется стиль и тематический смысл сруба).

После того как сруб будет выгнан, бревна необходимо обработать защитными материалами для предотвращения гниения и защиты от древесных паразитов. Также специальные покрытия позволят повысить пожара устойчивость.

У сруба в «лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например дощатой обшивкой с наружи или слоем теплоизоляции внутри.

По истечению времени может возникнуть проблема появления зазоров между «лапами» из-за высыхания древесины, их нужно своевременно устранять путем вбивания подклинки либо замазывать специальным раствором.

Как рубить сруб в ласточкин хвост?

Соединение ласточкин хвост

Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.

Преимущества по сравнению с «лапным» способом:

Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра

Недостатки:

Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками, у него этого не выйдет без помощи эксперта
Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)

Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму.

Как рубить сруб в чашу?

Плюсы:

Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

Минусы:

Более сложная технология возведения сруба
Необходимость большего количества бревен и соответственно денег

При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение циркулем и является довольно точным. Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева.

Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.

Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.

Отделочные работы:

В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).

Видео рубка сруба в чашу с шипом:

Выбор материала для строительства сруба?

После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?

Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.

Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.

И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.

Совет: если вы впервые решились построить сруб своими руками, то стоит начинать именно с профилированного бруса, так вы полностью сможете понять всю технологию строительства сруба своими руками и избежать многих ошибок.

Подведем итог.

Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.

Сруб дома по технологии канадской рубки | Своими руками

Технология Hybrid Post ® Beam, появившаяся в Канаде всего около 20 лет назад, объединила традиционную канадскую рубку и методику сооружения каркасных конструкций из бревна Post ® Beam, значительно расширив возможности архитектурного оформления фасадов.

В простейшем варианте использования гибридной технологии сооружают бревенчатый первый этаж с применением классической канадской рубки, а мансарду и крыльцо дома — каркасным методом Post ® Beam. Однако в последнее время оба способа строительства всё чаще комбинируют в пределах одного этажа.

КАНАДСКАЯ РУБКА

Деревянное домостроение в Северной Америке своим зарождением обязано эмигрантам из Старого Света, которые использовали европейские традиции и способы строительства.

В новой технологии (первый регламентирующий её стандарт датирован 1976 г. последний — 2012 г.) за основу были взяты система разметки, конструкция соединений и принципы борьбы с усадкой из норвежской системы рубки, но при этом сруб изготавливали не из лафета, а из круглого бревна.

Таким образом, канадскую рубку принято считать своего рода симбиозов норвежского и русского способов выполнения угловых соединений.

Канадская чашка имеет форму седла трапециевидной формы. На верхней части нижнего сопрягаемого бревна выполняются два затёса под углом Д5-500 (точное значение зависит от диаметра).

Минимальная длина затёсов—два диаметра бревна, максимальная ширина вершины посадочного седла — 90 мм. В верхнем сопрягаемом бревне вырезается соответствующий по форме паз, глубина которого должна быть больше высоты седла минимум на 25 мм.

В результате над вершиной соединения нижнего бревна с верхним образуется так называемый седловой зазор, который исчезнет при усадке сопрягаемых венцов в результате усушки древесины. Канадцы долгое время ограничивались подобной чашкой, позволяющей получить достаточно прочное и плотное самозаклинивающееся соединение год названием «в седло». Но оно имело один недостаток — не спасало от кручения древесины при высыхании.

Именно поэтому позднее в конструкцию замка был введён специальный шип, вырезаемый в чаше верхнего сопрягаемого бревна, а в вершине седла нижнего предусмотрен соответствующий паз. (Как утверждают некоторые специалисты, шип так же помогает снизить продуваемость угловых соединений, но согласны с этим тезисом далеко не все). Потом появилось другое нововведение — седловидный замок стали делать не только в верхней, но и в нижней части бревна, благодаря чему получается так называемая бриллиантовая чаша. В результате на сегодняшний день существуют три варианта соединения в канадскую чашку: с затёсами («в седло»), с затёсами и шипом, а также с верхними и нижними затёсами и шипом.

Ещё одна особенность канадской рубки — оригинальная форма продольных пазов в сопрягаемых брёвнах. Так, в нижней части верхнего бревна вырезается сдвоенный паз (даблгрув) в форме буквы W, а в верхней части нижнего — одинарный (вигрув) в форме буквы V.

Правда отечественные плотники, постепенно осваивающие новую для себя технологию, отказались от применения обоих, заменив эти пазы более привычным для русской рубки лунным полукруглым пазом, но с острыми нижними кромками (как в финской или норвежской рубке), что позволяет надёжно укрыть внутри паза от непогоды междувенцовый утеплитель. Ширина такого паза, как правило, составляет минимум 12 см, но может доходить до % диаметра бревна, благодаря чему соединение получается значительно более тёплым, чем в канадском варианте.

Виды угловых врубок сруба

1. Русская рубка в охлоп

Соединительная чаша находится в нижней части верхнего бревна, что делает угловое соединение более устойчивым к воздействию осадиов
2. Русская рубка в курдюк

Имеет усовершенствованную чашу со специальным шипом — курдюком. С противоположной стороны бревна создаётся паз под шип следующего бревна
3.Норвежская рубка из лафета

Напоминает рубку в курдюк, но чашу образуют наклонные затёсы, благодаря которым при усыхании дерева соединение самоуплотняется под весом венцев
4.Канадская рубка из бревна

Симбиоз норвежской и русской рубки в курдюк — на бревне сверху создают наклонные затёсы и паз под шип, имеющийся в нижней чаше верхнего бревна

Читайте также: Утепленный сотовый, пакетный брус и строительство дома

ТЕХНОЛОГИЯ POST ® BEAM

Канадская рубка Post ® Beam по сути является прямым потомком ныне почти забытой русской рубки в забир (в столб, в стойку, в заплот), в которой каркас строения собирается из вертикальных столбов с выбранными вдоль них пазами. В последние горизонтально вставляются брёвна, на концах которых предварительно нарезаются соответствующие по геометрии шипы.

При этом в нижней части каждого горизонтального бревна делается продольная выемка, заполняемая уплотнителем (мох, пакля и т. п.), как и в других видах русской рубки. Но если на Руси пространство между стойками-брёвнами обычно заполняли так называемыми хлыстами (тонкими вершинами стволов), а подобную технологию использовали в основном для сооружения неотапливаемых хозяйственных построек, то в Норвегии, а затем и в Канаде по ней успешно возводились жилые дома.

Различие заключалось в том, что в Норвегии для заполнения пространств между стойками применялся лафет, а в Канаде—достаточно толстые брёвна (их диаметр был не менее 300 мм).

Да и сами стойки в канадском варианте рубки стали более мощными — их диаметр физически не может быть меньше 400 мм, поскольку в зоне примыкания к ним брёвен заполнения на стойках необходимо делать затёсы шириной от 200 мм. Применение брёвен большого диаметра — это не только дань моде и красоте, но и возможность уменьшить количество венцов срубной конструкции, что, в свою очередь, позволяет сократить потери тепла через стены.

Следует отметить, что в технологии Post ® Beam проёмы между столбами могут заполняться не только брёвнами, но и каркасными утеплёнными конструкциями, блоками (в том числе из вспененных материалов), а также стеклом. Стеновой остов прочно связывается с не менее мощной слеговой конструкцией крыши, составляя с ней практически единое целое.

Слева: Канадская чаша — традиционный вариант Подразумевает изготовление затёсов («щёк») только на верхней части бревна. Подходит для соединения брёвен любых диаметров, а особенно для сочетания брёвен малого и большого диаметров
Справа: Чаша «канадский бриллиант»
Затёсы делаются на верхней и нижней частях бревна, получается более трудоёмкое, но необычайно красивое соединение. Подходит только для соединения брёвен большого диаметра

КАНАДСКАЯ РУБКА – ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА

Изготовление необходимых элементов и предварительная сборка дома, в конструкции которого сочетались как срубовая, так и каркасная технологии, производились на специально оборудованной строительной площадке, расположенной вблизи мест заготовки древесины.

Таким образом, удалось не только подобрать наиболее подходящие заготовки для каждого элемента конструкции, но и контролировать работу плотников на всех стадиях, а кроме того, использовать подъёмную технику без ограничений по времени. Но главное преимущество подобной организации работ заключается в следующем.

Строения такого типа возводятся с применением не только канадских чашек но также пазов и шипов самых разнообразных форм и размеров, которые необходимо тщательно (а значит, долго) выполнять и скрупулёзно подгонять друг к другу, иначе дом будет невозможно собрать.

Именно поэтому изготовление элементов сруба и каркаса и предварительная сборка растягиваются на долгие месяцы. Однако заказчик не присутствует при подготовительном этапе, а лишь наблюдает, как на его участке всего за несколько дней из привезённых брёвен собирается остов будущего дома.

По окончании работ строители промаркировали каждый элемент конструкции и составили схему сборки (она является необходимым приложением к договору на строительство). Затем сруб разобрали, упаковали и перевезли на участок клиента, где вновь собрали, но теперь уже на фундаменте, который представлял собой монолитную плиту.

Сруб монтировали на деревянные шканты, придающие жёсткость стеновой конструкции. При монтаже крыши использовали технологические приёмы и детали, позволяющие элементам стропильной системы свободно скользить относительно бревенчатых стен при усадке сруба.

Ход строительства дома из брёвен сибирского кедра диаметром от 35 до 100 см достаточно подробно представлен на фотографиях, поэтому мы прокомментируем лишь этап возведения крыши, оставшийся «за кадром». Поверх стропил соорудили сплошной настил из досок, получив таким образом потолок.

Через пароизоляцию, с шагом в 60 см к нему прибили доски сечением 200 * 50 мм, устанавливая их на узкую кромку. В полости между досками послойно уложили плиты минераловатного утеплителя общей толщиной 200 мм, прикрыли их паропроницаемой мембраной, которую прижали к доскам рейками контробрешётки сечением 50 * 50 мм. Далее к контррейкам прикрепили заранее обработанную антисептирующим составом деревянную обрешётку из бруска сечением 100 х 25 мм, а к последней — настил из металлочерепицы выбранного хозяевами цвета.

Читайте также: Как уменьшить усадку дома из дерева

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КАНДАСКОЙ РУБКИ

Как мы уже отметили, в последнее время в нашей стране повысился интерес к канадской рубке и связанным с ней технологиям Post ® Beam и Hybrid Post ® Beam, о которых публикуется множество хвалебных отзывов. Безусловно, у данных способов есть определённые преимущества, но далеко не все они абсолютно бесспорны. Начнём с достоинств самой канадской рубки, прежде всего с её несомненного плюса.

В канадской чаше двусторонние затёсы выполняются только в нижнем бревне. В итоге получается конусовидное «седло»-замон, самоуплотняющееся по мере усыхания древесины. Подобное решение исключает появление щелей в углах сруба и избавляет от необходимости проведения повторного конопачения.

А вот с другими тезисами вполне можно поспорить.

Канадская чаша — более прочное и тёплое соединение, чем русская чаша.

Если сравнивать с обычной круглой чашей врубок в обло или в охлоп, то канадская действительно прочнее. Однако такие врубки, как в курдюк или в охлоп с присеком по прочности ей ничуть не уступают, а врубка в крюк даже превосходит.

Если говорить о «теплоте» соединения, то при диаметре бревна в 300 мм толщина древесины в месте соединения брёвен в канадской чашке в самой узкой части не превышает 200-250 мм. Ширина заложенного в седловой зазор утеплителя в этой зоне — максимум 70 мм. Толщина слоя древесины при соединении в русскую чашу практически равна диаметру бревна. При этом последняя утепляется по всей площади. Так какое же из двух соединений теплее?

Следующее утверждение: она менее трудоёмка в исполнении. Да, трапецию с почти плоскими гранями изготовить путём выпиливания бензопилой действительно проще, чем, как в русском варианте, вырубать чашу топором, теслом и даже долотом.

Но не будем забывать, что выполнение канадской чаши подразумевает ещё и достаточно сложное двойное причерчивание брёвен, а также большой объём ручной шлифовки. Именно поэтому цена на канадские срубы достаточно высока. Необходимо учитывать и влияние методов обработки на долговечность дерева. Пила рыхлит, «бахромит» поверхность древесины, которая даже после шлифовки остаётся уязвима для проникновения сырости. Топор же заглаживает внешние слои, закрывая поры, что препятствует проникновению влаги внутрь изделия Так какой же вариант лучше?

Теперь о технологии Post ® Beam. Как и все каркасные способы строительства, она позволяет возводить дома на постоянном месте их расположения с большей скоростью (сборка длится 1-2 нед). А приступать к финишной отделке стен можно сразу же после окончания монтажа остова (кон струкция не подвержена усадке).

Но если говорить о технологии Hybrid Post ® Beam, в которой срубовая конструкция совмещена с каркасной, то при усадке они станут вести себя абсолютно по-разному. Конечно, ситуацию могут спасти установленные под каждой опорой-столбом винтовые компенсаторы усадки, но лишь при условии, что необходимость их регулирования будут отслеживать опытные специалисты. Вообще строительство таких домов — конструктивно сложных, с имеющими огромную массу элементами — следует доверять исключительно профессионалам в данной технологии. А таковых у нас пока ещё, к сожалению, немного.

И всё же появление на российском рынке новой технологии не может не радовать, ведь она открывает перед архитекторами широкие возможности для воплощения разнообразных идей, призванных сделать каждый дом необычным и даже неповторимым, как произведение искусства. Кроме того. Hybrid Post ® Beam позволяет экономить денежные средства благодаря использованию более лёгких вариантов фундамента (каркасная конструкция легче бревенчатой) и уменьшению сроков начала отделочных работ.

Ссылка по теме: Конопатка своими руками

СХЕМЫ ПРОЦЕССА УСАДКИ РУССКОЙ И КАНАДСКОЙ ЧАШ

1.Форма чаши частично повторяет поверхность нижнего бревна. Утеплитель укладывается по всей площади чаши

2.Брёвна подгоняются друг к другу более точно. Утеплитель размещается в так называемом седловом зазоре

3-4.Изменению при усушке подвергаются чашки обоих типов. В зависимости от исходной влажности брёвен их диаметр уменьшается на 5-10 96. Соответственно, меняются формы чаш и величина зазоров в них. Сруб начинает оседать

5.В нижней части чашки остаются большие зазоры, которые придётся законопатить льноджутом или паклей

6.За счёт треугольной формы чаши происходит самоуплотнение соединения. Конопатить не нужно

Заполнение каркасных стен

Соединение торцов горизонтальных элементов с вертикальными бревнами-стойками производилось по системе «шип-паз»: паз выбирался в стойках (а), а шипы вырезались на торцах бревен заполнения (б). В нижней части каждою бревна выбирался продольный паз, в который при окончательной сборке вкладывался межвенцовый уплотнитель Им же уплотнялись и соединения шип-паз.

Дополнительная информация

ОЧИСТКА КОРЫ СТРУЁЙ ВОДЫ

При обработке древесины важно сохранить её природные свойства. Именно поэтому все чаще применяются аппараты, позволяющие снимать кору с бревна с помощью водяной струи под давлением. При такой окорке металл инструмента не соприкасается с самым важным защитным слоем бревна — заболонью и не повреждает его. В результате древесина не только сохраняет природную красоту и текстуру поверхности, но и лучше противостоит воздействию окружающей среды.

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Основным орудием плотника, как и много столетий назад, является «черта» — инструмент, похожий на циркуль: одна ножка при разметке скользит по поверхности нижнего бревна, вторая прочерчивает линию на верхнем. Ещё один старинный, но столь же незаменимый инструмент — тесло, с помощью которого изготавливается продольный паз. Такой топор заглаживает внешние слои древесины, закрывая поры и не позволяя влаге проникать внутрь изделия

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Не секрет, что при резке с помощью бензопилы бревна поперек край реза обрастает тонкими щепками. Чтобы предотвратить их появление, используют простой приём — вдоль линии реза предварительно проводят ножом. В этом случае щепа может появиться лишь на отрезанной части бревна

Читайте также: Каркас своими руками

СТЕНОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Специфика рассматриваемого проекта заключается в том. что срубовая (в канадскую чашу) и каркасная (Post & Beam) технологии комбинировались в пределах одного этажа. При этом срубовым способом были собраны только две торцевые стены дома, а примыкающие к ним отрезки стен лицевого и тыльного фасадов имели комбинированную конструкцию: одна сторона собиралась в канадскую чашу, вторая — заканчивалась опорным столбом стойкой, с которым горизонтальные венцы соединяли по технологии «шип-паз». Все остальные, как наружные, так и внутренние стены дома собирали только по системе «шип-паз» технологии Post & Beam.

Технология канадской рубки сруба дома – фото

1-4. Процесс изготовления канадской чаши выглядит следующим образом: на поверхности бревна намечают контуры затёсов, а затем изготавливают их с помощью бензопилы (1). Поверхность затёсов тщательно шлифуют (2), затем на верхней кромке седла намечают контуры паза под шип-курдюк, вырезают его с помощью бензопилы (3, 4) и зашлифовывают поверхность

5-10. Соединение брёвен по длине должно быть незаметным для глаза и недоступным для дождевой влаги, потому его выполняют только внутри перерубов. При этом на каждом торце сращиваемых брёвен вырезается своя половинка канадской чаши: с помощью бензопилы изготавливают затёсы (5), поверхность которых строгают (6) и шлифуют (7), а затем на верхней кромке седла намечают контуры половинки лаза под шип-курдюк (8) и вырезают его (9,10)

11,12. Высота стен сруба немногим превышает 3 м, и, чтобы уложить в него верхние венцы, плотникам приходится изготавливать канадские чаши на месте. Подобная работа, помимо высокой квалификации, требует ещё и определённых навыков эквилибристики, но так поступить проще, чем снимать на половине высоты стены уже установленный венец и монтировать на его основе вторую половину клети

13-16. Контуры продольного полукруглого паза намечаются с помощью «черты» (13), а затем прорезаются бензопилой (К). Далее древесина делится на сегменты (15), а затем удаляется с помощью топора — тесла (16)

17,18. Кроме соединений в канадскую чашку при сборке дона, возводимого по комбинированной технологии, использовались соединения шип-паз всевозможных форм и размеров, и в том числе с боковыми затёсами для придания сходства с рубленными в канадскую чашу стенами. Все они изготавливались непосредственно на площадке с помощью бензопилы

19-20. Сборку стеновых конструкций будущего дома начали с торцевых стен, которые собрали по срубовой технологии, соединяя брёвна в углах с помощью канадской чаши «бриллиант» — её выбрали хозяева

21-24. Бревенчатые стойки с брёвнами заполнения стен соединяют в самых разных вариантах. Так, к стойке может примыкать одна (21), две (22), три (24) и даже четыре стены, причем расположенные как на одной прямой (23), так и под прямым или даже произвольным углом. Подобные соединения выполняют двумя способами. Если речь идёт об угле дома, то сначала собирают обе стены, а потом надевают на шипы стойку (22), что непросто. У прямой составной стены сначала собирают одну часть, устанавливают стойку, а затем к ней пристыковывают вторую часть.

27-28. Брёвна-стойки

поддерживают вынос бревен небольшого крыльца (27), а также обрамляют все без исключения дверные (28) и оконные проемы как в наружных, тан и во внутренних стенах

29-31. Ход сборки дома на участке заказчика ничем не отличался от процесса предварительной сборки, но при этом во все соединения брёвен вложили уплотнитель (29), а под всеми стойками-брёвнами установили компенсаторы усадки

Автор: Известный строительный журналист И.Ковалев. Фото и визуализация И.Смирягин и «Традиционные плотницкие технологии»

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

8 советов по безопасной валке дерева

Фото: istockphoto.com

Вне зависимости от того, загораживает ли он вам обзор, болен или поврежден, или занимает место, которое вы бы предпочли использовать для чего-то другого, вырубка дерева никогда не является задачей предприниматься легкомысленно. Это один из проектов, который может иметь серьезные последствия, если не будет выполнен должным образом, включая повреждение вашего дома и окружающей собственности или серьезные травмы для вас или посторонних лиц. Кроме того, имейте в виду, что в некоторых районах вам потребуется разрешение, прежде чем вырубить дерево, даже если оно находится на вашей территории.Сначала ознакомьтесь с местными постановлениями, а затем ознакомьтесь с этими лучшими (и худшими) практиками, прежде чем начать.

СВЯЗАННЫЙ: 10 деревьев, которые вызывают проблемы для вашего двора

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаю свои пределы.

Если вы никогда не использовали бензопилу, у вас нет всех необходимых средств защиты или вы столкнулись с очень большим деревом, лучше всего доверить эту работу профессионалу. Несмотря на то, что валка дерева не такая уж сложная задача, она требует планирования, сосредоточенности и осторожности, поэтому не беритесь за задачу в тот день, когда вы чувствуете себя не лучшим образом.И проверьте прогноз погоды: если будет дождь или очень ветрено, дождитесь более мягких условий.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных экспертов по ландшафтному дизайну в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную оценку вашего проекта.

Фото: istockphoto.com

НЕ пренебрегайте защитным снаряжением.

Даже если дерево, которое вы рубите, не слишком велико, не рискуйте отказываться от средств защиты. Хотя есть вероятность, что у вас не возникнет никаких проблем, безопасность всегда должна быть главным приоритетом.Вы должны носить:

Закрытые прочные туфли или ботинки
Брюки и рубашку с длинными рукавами
Лесоруб или каску
Очки, полностью закрывающие глаза
Средства защиты ушей — заглушки или наушники, предназначенные для уменьшения шума
Рабочие перчатки

ОБЯЗАТЕЛЬНО выбирайте правильное оборудование.

Хотя вы можете безопасно рубить очень маленькое дерево или саженец топором, для большинства деревьев большего размера лучше всего подходит бензопила. В общем, планка от 16 до 18 дюймов лучше всего подходит для маленьких и средних деревьев, а планка от 20 до 24 дюймов для больших деревьев или для рубки уже поваленного большого дерева на дрова.Перед тем, как запустить бензопилу, вы должны быть полностью знакомы с ее использованием и быстро проверить, находится ли инструмент в надлежащем рабочем состоянии. Если вы рубите дерево со стволом 18 дюймов и более в диаметре, вам также понадобится пара валочных клиньев. Эти деревянные клинья используются для предотвращения защемления дерева вашей бензопилой или отклонения назад к вам, вместо того, чтобы упасть от вас во время окончательного распила.

НЕ режьте вслепую.

Перед тем, как рубить дерево, вам нужно найти время, чтобы проанализировать как дерево, которое вы вырубаете, так и его окрестности.Находится ли дерево рядом с вашим домом или другим строением, таким как забор, гараж или парковка? Есть ли поблизости инженерные коммуникации? Дерево мертвое или больное, сломанные или мертвые ветви? Дерево наклоняется в направлении, противоположном тому, куда вы хотите, чтобы оно упало? Окружено ли дерево другими деревьями? Если ответ на любой из этих вопросов утвердительный, обратитесь к профессионалу.

СВЯЗАННЫЙ: Что можно и чего нельзя делать при заточке бензопилы

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО целитесь в дерево.

Как только дерево начинает падать, дерево выходит из-под вашего контроля, поэтому вы должны знать, в какую сторону вы хотите, чтобы оно упало, прежде чем делать первый срез.Имейте в виду, что дерево будет иметь тенденцию падать в направлении любого естественного наклона.

Измерьте свое дерево и свой двор и убедитесь, что все дерево имеет достаточно места, чтобы безопасно удариться о землю. Деревья могут быть намного выше и шире, чем кажется, если смотреть снизу вверх. В идеале место для посадки должно быть достаточно ровным, чтобы дерево не катилось и не подпрыгивало. Вам также нужна тропа для падения, свободная от других деревьев; одно падающее дерево может повалить несколько других на пути вниз, что может привести к катастрофическим последствиям.

НЕ забывайте о маршрутах эвакуации.

После того, как вы определили, что дерево находится в пределах ваших возможностей упасть, проложили путь падения и собрали оборудование, пора расчистить территорию. Сначала уберите домашних животных, людей или другие предметы с пути падения. Теперь спланируйте и расчистите два пути эвакуации на стороне дерева, где не упадет. Вы воспользуетесь одним из них, чтобы безопасно уйти от дерева, когда оно кувыркается. Поскольку падение дерева может быть непредсказуемым, хорошо иметь два пути эвакуации на случай, если дерево упадет в неожиданном направлении.

Пути эвакуации должны быть расположены под углом примерно 45 градусов друг к другу, длиной не менее 15 футов и нацелены прямо от падающего дерева. На них также не должно быть щеток, камней или других опасностей, связанных с споткнувшись. Обрежьте кусты или низкие ветки вокруг дерева, которое вы собираетесь срубить.

НЕОБХОДИМО начинать с выемки.

Если нацелить бензопилу прямо через середину ствола, пока она не выйдет с другой стороны, скорее всего, дерево упадет на вас, а не от вас.Правильная валка деревьев начинается с надреза. Встаньте лицом к дереву так, чтобы оно упало справа, а пути эвакуации — слева. На стороне дерева, обращенной в сторону падения дерева, надрежьте ствол под углом примерно 70 градусов. Продолжайте резать под этим углом, пока бензопила не пройдет примерно одну треть длины ствола дерева. Низ этого разреза должен быть не более чем на два фута от земли.

Теперь сделайте горизонтальный разрез в дереве внизу вашего первого разреза.Когда два разреза встретятся, в стволе получится выемка.

Фото: istockphoto.com

НЕ БЕЗОПАСНО.

Последний пропил — это валочный пропил, и здесь часто что-то идет не так, если вы не будете осторожны. Двигайтесь к противоположной стороне дерева от выемки. Выпилите дерево на той же высоте, что и надрез, пропилите ровно настолько глубоко, чтобы можно было вставить валочные клинья. Не снимайте бензопилу с разреза: оставьте ее включенной, но заблокируйте цепной тормоз.Теперь используйте киянку или молоток, чтобы забить валочные клинья, расположив их за лезвием бензопилы.

Продолжайте резать дерево по горизонтальной линии. В тот момент, когда вы чувствуете, что дерево начинает падать вперед — примерно когда вы прорезали все, кроме 10 процентов диаметра дерева — вытащите бензопилу, включите тормоз цепи и отступите по одному из путей эвакуации, пока не окажетесь на расстоянии не менее 15 футов от падающего дерева. Не поворачивайтесь спиной к дереву, когда оно падает; он должен быть в поле вашего зрения все время.

Поздравляем! Если вы следовали этим рекомендациям, ваше дерево должно быть безопасно на земле, и вы можете начать переосмысление своего будущего чистого листа ландшафта.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Советы и предложения по вырубке дерева — Удаление деревьев

Вырубка дерева или валка дерева — это обычно дело профессионалов.Однако, если дерево, которое вы хотите удалить, относительно короткое и маленькое, возможно, удастся решить эту задачу самостоятельно. Будь то крошечное дерево или массивное, вы всегда должны помнить о безопасности. Вы также должны четко понимать, как эффективно и результативно срубить дерево. Основные советы и инструкции по обрезке дерева выделены ниже.

Прежде чем приступить к делу, соберите все необходимые инструменты и оборудование. Как минимум вам понадобится следующее оборудование:

Защитное снаряжение — Люди постоянно получают травмы при валке деревьев.Уменьшите риск, надев кевларовые покрывала для ног, каску, ботинки со стальным носком, прочные перчатки и защитные очки.
Аптечка первой помощи — На случай, если что-то пойдет не так, приготовьте медикаменты.
Бензопила — Убедитесь, что у бензопилы острая цепь, полный бак масла и газа и что она работает правильно.
Лестница
Трос
Топор
Клин

Сначала изучите дерево: 4 вопроса, которые следует рассмотреть, прежде чем рубить дерево

Вам будет легче спилить дерево, если вы внимательно посмотрите на него.Прежде чем начать, ответьте на эти вопросы:

Он наклоняется в ту или иную сторону?
Есть мертвые или сломанные ветки?
Есть ли свободное место, куда можно безопасно упасть, ничего не повредив?
Мешают ли ветви ближайшего дерева?

Пока вы занимаетесь этим, придумайте быстрый и легкий путь к отступлению. Если дела идут не так, как планировалось, вам нужно как можно быстрее отойти от дерева как можно дальше. В идеале вам следует пробежать за другим деревом, если дерево, которое вы срезаете, не падает, как должно.

Шаги для срубки дерева

Выполните следующие действия, чтобы повысить безопасность и эффективность вырубки деревьев:

Звук — Ударьте по дереву топором. Если это звучит пусто, возможно, он мертв или умирает. Если это звучит солидно, это живая древесина, и ее будет труднее резать. Делайте это в разных точках и на разных высотах. Если повезет, вы найдете место, где резка будет намного проще.
Определите, где оно упадет — Имеет ли дерево склонность к тому или иному наклону? Проще и лучше всего выбрать зону падения, которая падает там, где дерево естественным образом хочет приземлиться. Постарайтесь выбрать ровное место, иначе дерево может катиться, подпрыгивать или иным образом перемещаться и причинять ущерб или травмы.
Сделайте горизонтальный надрез — Этот надрез не должен быть выше вашего бедра, и он не должен заходить более чем на одну треть пути в дерево. Имейте в виду, что дерево упадет перпендикулярно этому горизонтальному срезу.
Сделайте надрез клином — Ломтик, полученный в результате этого надреза, должен выглядеть как ломтик апельсина. Независимо от того, делаете ли вы это сверху или снизу горизонтального разреза, приложите палку к другой стороне горизонтального разреза, чтобы обеспечить прямой клин.
Сделайте обратный пропил — Этот пропил определит толщину вашей удерживаемой древесины, от которой зависит, как дерево упадет. Постарайтесь сделать его максимально толстым. Выясните, где вы хотите, чтобы обратный разрез заканчивался, и отметьте его на дереве.Для достижения наилучших результатов он должен быть не менее чем на 1,5 дюйма выше горизонтального среза. Во время резки поместите клин, чтобы дерево не упало на бензопилу.
Будьте готовы — Когда вы закончите пропил, у вас должна получиться ровная удерживающая древесина. Либо так, либо дерево начнет падать. При необходимости продолжайте добавлять клинья. Будьте готовы бежать в любой момент.
Бег — Когда дерево спускается, используйте свой путь эвакуации, чтобы безопасно выбраться из него.Не отворачивайся от него. Следя за падающим деревом, вы можете значительно снизить риск получения серьезных травм.

Практически всегда лучше нанять профессиональную компанию, которая срубит для вас дерево. Прежде чем сделать это, вы должны узнать о типичных ценах на рубку деревьев. Стоимость вырубки дерева зависит от множества различных факторов. Вы можете потратить всего за 125 долларов , или вы можете потратить около 1500 долларов или больше .Прочтите наше Руководство по ценам на вырубку деревьев и узнайте больше, сколько стоит спилить дерево.

Обычно не рекомендуется обрезать корни дерева, и это должно происходить только по необходимости. Некоторые ситуации, в которых может потребоваться обрезка корней дерева, включают следующие:

Когда дерево становится слишком большим для двора, в котором оно находится, или
Когда дерево растет в опасной близости от фундамента вашего дома.

Нет никакой гарантии, что вы не повредите дерево, обрезав его корни. Если вы это сделаете, вам, скорее всего, придется полностью удалить дерево. Здесь приведены пошаговые инструкции по максимально безопасной обрезке корней деревьев.

Рубить дерево может быть опасно, поэтому почти всегда рекомендуется нанимать должным образом обученного и экипированного профессионала, когда это возможно. Если вы не можете нанять профессионального специалиста по обслуживанию деревьев или арбориста и вам нужно спилить дерево самостоятельно, то эти методы вырубки деревьев могут помочь сделать все более гладким.

Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что вам действительно разрешено выполнять эту работу самостоятельно. . Во многих юрисдикциях мирянам не разрешается самим рубить деревья. Если вы нарушите местное постановление, вам может грозить штраф. Помните, что даже обученные профессионалы подвергаются опасности, когда рубят деревья, поэтому вам, вероятно, следует просто нанять кого-нибудь, кто знает, что они делают. В этом случае риски обычно перевешивают преимущества.

Умное удаление дерева своими руками | Элитный уход за деревьями

Советы и предложения по безопасности

Размещено
1 марта 2019 г.

Для тех, кто предпочитает делать все виды проектов по благоустройству дома самостоятельно, удаление деревьев может быть в этом списке, но только при определенных условиях.Вот несколько умных советов по удалению деревьев своими руками.

Удаление большого дерева

Есть способы безопасно удалить дерево самостоятельно, но только если оно достаточно маленькое. Как только вам нужно подняться по лестнице, чтобы достать и удалить ветки дерева, это дерево станет слишком большим, чтобы вы могли его безопасно удалить без посторонней помощи.

Подъем по лестнице с бензопилой — верный путь к катастрофе. Вы подвергаете риску себя и все окружающие конструкции. Падающие ветви дерева большие и непредсказуемые, опасная комбинация.

Для удаления больших деревьев самый безопасный вариант — позвонить в сертифицированную компанию, которая сделает эту работу за вас. У них есть оборудование, опыт и страховка, необходимые для безопасного выполнения работы.

Удаление дерева своими руками

Если дерево достаточно маленькое, чтобы его можно было удалить, не взбираясь по лестнице, не задевая ближайшую конструкцию или линии электропередач, проще сделать это самому. Вы все равно можете проконсультироваться с сертифицированным арбористом перед началом проекта. Когда вы будете готовы взяться за проект, запомните несколько советов.

Оцените ситуацию. Обрежьте все сломанные ветви и обратите внимание, не наклоняется ли дерево в сторону. Скорее всего, он упадет в сторону наклона.
Оцените зону падения и освободите место. Непредсказуемость падающего дерева требует, чтобы вы были готовы ко всему. Расчистите кисть вокруг дерева и выберите два разных пути эвакуации.
Поливайте дерево за день до вылета, чтобы почву было легче копать.
Надеть соответствующую передачу.Очки, перчатки, беруши, шлем — все, что обеспечит вам безопасность и удобство при использовании бензопилы и вокруг падающих веток.
Измерьте ствол дерева. На каждый дюйм планируйте копать на шесть дюймов глубиной, чтобы охватить всю корневую систему. Корни также могут доходить до внешнего края кроны дерева. Используйте эти измерения, чтобы начать копать вокруг своего дерева.
Сделайте вырез на той стороне ствола, на которую дерево должно упасть. Сделайте сначала верхний надрез, а затем нижний.Проведите линию, соединяющую выемку с обеих сторон, для направляющей для резки. Задний срез должен быть параллельным и ровным с вершиной надреза. Затем сделайте пропил. Когда дерево начнет наклоняться, освободите пилу и направляйтесь к одному из путей эвакуации, следя за деревом, чтобы вы могли отреагировать, если оно не упадет так, как вы планировали. Никогда не отводите взгляд от падающего дерева.
Займитесь поиском. Вы будете в большей безопасности, если у вас будет надежный помощник, который будет стоять в нескольких футах позади вас, наблюдая за падающими ветками и сообщая вам, когда дерево начинает падать.
Если дерево достаточно маленькое, удалите корневой ком. Используя рычаг, вытащите мяч. Не трогайте корни, если планируете пересадить дерево. Разрежьте его бензопилой для утилизации.
У больших деревьев, как только они окажутся на земле, начните срезать ветви. Начните с нижней части туловища и двигайтесь вверх. Разрежьте ствол на более удобные для переноски части или дрова.

Профессиональное удаление дерева

Даже самые опытные домашние мастера не стесняются обращаться за помощью, особенно когда на карту поставлена безопасность.Свяжитесь с Elite Tree Care, чтобы получить совет по самостоятельному удалению дерева или расценки на удаление деревьев.

Хотите самостоятельно убрать дерево? Вот сколько обойдется вам удаление дерева своими руками.

Home Articles Хотите удалить дерево самостоятельно? Вот сколько вам обойдется удаление дерева своими руками в

, Гейб Филдинг / 13 октября 2015 г. / Удаление поврежденных деревьев и кустарников

Массивный мертвый дуб часто посещает ваш задний двор.Пора его убрать, и вы думаете: «Я справлюсь! Кроме того, насколько сложным может быть удаление деревьев? »

Прежде чем вы начнете рубить или распиливать этот гигантский сундук ответственности, вы должны подумать, сколько вам может стоить сделать это самому. Стоимость безопасного и эффективного удаления одного мертвого дерева может стоить вам гораздо больше, чем вы думаете. Начнем с основ:

Оборудование

Для выполнения работы вам необходимо подходящее оборудование. Бензопила меньшего размера сожжет свой двигатель и выйдет из строя (поверьте, мы уже были там, сделали это!).Правильная бензопила имеет мощность и длину язычка. Наши бригады Fielding Tree обычно используют 14-дюймовые бензопилы Stihl с защитными ограждениями. Вы можете одолжить бензопилу сопоставимого размера, но новая бензопила Stihl 14 ″ будет стоить около 800 долларов. ( Источник )

Техника

Назовите меня сумасшедшим, но я предполагаю, что у вас, вероятно, нет сертифицированного обучения по уходу за лесом. Срубить большое дерево — это не просто разрезать два клина и крикнуть: «Пиломатериалы!» Вам нужна правильная техника, чтобы уберечь себя и свою собственность (и ценный Мустанг вашего соседа) от раздавливания.Получение надлежащих инструкций обойдется вам как минимум в несколько часов. Сертифицированный курс лесоводства обойдется вам в несколько сотен долларов , но можете ли вы действительно поставить цену на то, чтобы остаться в живых и быть на стороне своего соседа?

Страхование
Что произойдет, если вы повредите себя или свою собственность, уронив этот могучий дуб? Если вы получили лишь легкую травму (только?) И вынуждены пропускать работу, вы отсутствуете как минимум на несколько дней отпуска, а также на счет врача или два.Кто знает, сколько вам это может стоить, если вы получили более серьезную травму. Базовый полис страхования компенсации рабочим обеспечит вам необходимую защиту от травм. Дополнительный страховой полис также обеспечивает покрытие ответственности для покрытия риска имущественного ущерба. Обе эти полисы будут стоить пару сотен долларов.
Стоимость удаления
После того, как вы потратили много времени на покупку оборудования и страховку, а также на изучение правильной техники, теперь у вас есть затраты на демонтаж снесенных частей.Спойлер: ваша мусорная компания просто не примет 12-футовое бревно, набитое в ваш 55-галлонный мусорный бак; даже не влезет! Теперь вы можете распилить древесину на дрова, но для их безопасного хранения нужно время и потрудиться. Если у вас есть площадь, отличной идеей будет использовать засохшее дерево в качестве дров. Если вы живете в самом Денвере, это может быть нереально.
Время
Настоящее нематериальное — это ваше время: сколько времени вам потребуется на планирование, подготовку, выполнение дуба и уборку после того, как дело будет сделано? Если вам нужно всего три часа, чтобы упасть, обрубить и удалить 40-футовый дуб, рассчитайте это по тому, сколько вы зарабатываете в час на своей работе.Если это 40 долларов в час, временные затраты уже составляют 120 долларов.
Каждая работа по удалению деревьев имеет свои уникальные проблемы и дополнительные затраты. Обычный 40-футовый дуб обойдется вам в $ — чтобы удалить нашу команду по уходу за деревьями и кустарниками. Сравните это с затратами и дополнительным риском самостоятельного удаления. Мы эксперты по деревьям и можем безопасно удалить ваше дерево в удобное для вас время. Сделайте безопасный поступок — позвоните Филдингу Дереву сегодня, чтобы убрать мертвое дерево.
Как спилить дерево самостоятельно
Как рубить дерево: Найдите дерево, которое нужно срубить.Без проблем. Как только вы научитесь рубить дерево, люди почувствуют это и будут постоянно просить вас рубить деревья для них. Будет полезно, если вы знаете некоторые технические словари:
Оборудование: Каждое оборудование, используемое в этом процессе, называется «Роковой вдовой».
Анатомия дерева: Дерево и каждая его часть называется «Роковой вдовой».
Анализ местности: Все, что находится рядом с деревом, называется «Роковой вдовой».
Как спилить дерево
Шаги:
1.Посмотрите вверх на дерево, чтобы убедиться, что нет никаких препятствий, включая воздушные провода или другие деревья, которые могли бы помешать дереву упасть на землю.
2. Найдите свободный путь эвакуации, который ведет примерно в 20 футах от дерева.
3. Определите, в каком направлении наклоняется дерево, и определите целевую зону, в которую дерево упадет.
4. Включите бензопилу и сделайте первый врезанный верх в дереве.
5. Сделайте второй надрез в верхней части, чтобы закончить надрез на открытой поверхности.
6. Вырежьте заднюю часть дерева прямо позади и немного выше выемки на лицевой стороне.
7. Пил в дерево, оставив 1 дюйм древесины; не распилить ствол дерева полностью.
8. Когда дерево начнет падать, прекратите пиление и вытащите бензопилу. Немедленно отойдите на безопасное расстояние от дерева по пути эвакуации.
9. Вставьте пластиковый или деревянный клин под дерево и прорежьте его примерно на полпути в ствол.
10. Вставьте второй клин в пропил пилы и продолжайте резать весь ствол.
11. Используйте бензопилу, чтобы разрезать ветви меньшего размера, а затем ветви побольше. Перетащите отрезанные конечности в сторону.
12. Сделайте надрез со смещением, чтобы отрезать очень большие конечности, сначала сделав прямой надрез примерно на две трети от конечности. Затем сделайте разрез снизу конечности, расположив разрез на 1 дюйм выше верхнего разреза. Разрезайте, пока отрубленная конечность не отпадет.
13. Сначала обрежьте все сучья, прежде чем распиливать ствол и большие ветви на куски дров длиной 16 дюймов.
14. Старайтесь не врезаться пилой в землю и никогда не работайте в одиночку.
Защитное снаряжение для вырубки дерева
Безопасность — это не пустое слово, когда речь идет о валке деревьев и работе бензопилы. Вы должны отнестись к этому серьезно. Есть несколько абсолютно важных предметов защитного снаряжения, которые вам необходимо надеть при любой работе с цепной пилой, особенно при валке дерева:
— шлем лесоруба, защищающий вас от падающих веток, основной причины травм при лесозаготовках.
— Наушники и экран для защиты ушей и глаз.
— Защитные очки для защиты от пыли.
— Кевларовые ремни, которые мгновенно остановят цепь, если вы случайно уроните штангу на ногу.
Сколько стоит спилить дерево
Средняя стоимость удаления дерева составляет от 100 до 1800 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят около 700 долларов. На небольшие деревья высотой до 30 футов вы можете рассчитывать потратить 250 долларов, на деревья от 30 до 60 футов цены колеблются от 300 до 700 долларов, а вырубка больших деревьев более 60 футов стоит от 700 до 1800 долларов.Цена зависит от высоты, диаметра, состояния, местоположения и типа дерева.
Некоторым людям нужна более простая услуга удаления деревьев. Например, если в цену не включен перенос ветвей дерева, возможно, вам придется доплатить за удаление ветвей. Стоимость удаления ветвей дерева варьируется, но обычно составляет от 50 до 75 долларов.
Дополнительные услуги, которые могут быть добавлены за дополнительную плату, включают:
Если вы не заплатите дополнительно за эту услугу, вы, как правило, останетесь с пнем.Иногда вы можете получить специальную цену на
.
Пень удалена
тоже. Однако требуется другое оборудование, которое иногда выполняется субподрядчиком, поэтому эта дополнительная услуга может быть значительным дополнением. Диаметр
Пень
помогает определить стоимость удаления
шт. Вы можете рассчитывать заплатить от 60 до 350 долларов за пень. Гниющий
пень
надо дешевле удалить
, чем здоровая, крепкая культя.Узнайте больше с нашим деревом
Руководство по стоимости удаления пней.
Отколы конечностей — вместо того, чтобы платить больше за отрыв конечностей, вы можете отколоть их. Если у службы деревообработки есть в наличии рубильная машина, это не должно стоить намного дороже. Если его нет, вам, возможно, придется заплатить примерно на 75 долларов больше, чтобы это сделать.
Как спилить дерево бензопилой
Определите точное направление, в котором вы хотите, чтобы дерево упало.Найдите ориентир в окрестностях, чтобы использовать его в качестве ориентира, и используйте прицел на верхней части бензопилы, чтобы выровнять угол с направленной выемкой, которую вы планируете вырезать.
Сделайте верхний надрез в стволе дерева под углом примерно 60 градусов, пропил на глубину примерно 20-25% диаметра дерева.
Сделайте горизонтальную поднутрение, соответствующую верхнему сечению. Теперь у вас должна быть вырезана выемка на стороне дерева, обращенной к направлению валки.
Убедитесь, что в пределах безопасного радиуса зоны вырубки деревьев нет людей или животных.Это как минимум в 2 раза больше длины рубимого дерева.
На противоположной стороне ствола дерева увидел горизонтальный пропил на несколько дюймов выше уровня поднутрения. Прекратите резать на несколько дюймов, прежде чем достигнете направленной выемки. Это создаст петлю, на которую дерево будет управляемо падать. Ширина петли должна составлять около 10% диаметра ствола дерева.
Используйте валочный клин как рычаг, чтобы дерево начало падать.
Смотри и отступай.Следите за падающим деревом, когда вы быстро, но спокойно уходите. Вам следует попытаться отойти от направления падения под углом 90 градусов. Это поможет избежать как зоны вырубки, так и противоположной стороны, где ствол отделяется от пня.
Сколько стоит срубить дерево?
Средняя стоимость удаления дерева составляет от 100 до 1800 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят около 700 долларов. На небольшие деревья высотой до 30 футов вы можете рассчитывать потратить 250 долларов, на деревья от 30 до 60 футов цены колеблются от 300 до 700 долларов, а вырубка больших деревьев более 60 футов стоит от 700 до 1800 долларов.
Могу ли я бесплатно срубить дерево?
Многие хотят отапливать или ремонтировать свои дома дровами, и они могут быть рады получить дрова бесплатно в обмен на их усилия по рубке дерева. Если рассматриваемое дерево запуталось в линиях электропередач или канализации, вы можете позвонить в энергетическую или канализационную компанию, чтобы удалить его бесплатно. Вы также можете сами срубить деревья.
Как надрезать и срубить дерево?
Средняя стоимость удаления дерева составляет от 150 до 1500 долларов.Но другие услуги по дереву могут стоить дополнительно. Например, средняя стоимость удаления пней составляет от 60 до 350 долларов, а средняя стоимость измельчения пней составляет 75-1000 долларов в зависимости от множества факторов.
Покрывает ли страхование домовладельцев удаление деревьев?
Страхование жилья обычно не покрывает вывоз дерева, кроме случаев, когда оно упало на забор, гараж или дом и причинило ему ущерб. Иногда страхование жилья оплачивает вырубку дерева, если оно упадет и заблокирует дорогу. Как правило, полисы страхования жилья покрывают вырубку деревьев на сумму до 1000 долларов за шторм.
Как спилить (упасть) дерево бензопилой
Есть одно или два дерева, которые вы хотите срубить?
Но точно не знаете, как это сделать?
Что ж, прежде чем вы запустите эту бензопилу, хорошо бы знать, что вы делаете.
В этом посте я научу вас всему, что вам нужно знать о том, как срубить дерево бензопилой. Этот процесс также называют «валкой» дерева.
Итак, я также научу вас валить дерево бензопилой.
Рубка (или валка) дерева может показаться легкой задачей, когда дерево маленькое, но как только вы начнете рубить более высокие сосны и дубы, это станет немного сложнее.
Валка дерева бензопилой требует серьезного планирования и обдумывания, прежде чем приступить к делу. В противном случае вы можете травмировать себя или окружающих.
Но не волнуйтесь, я позабочусь о том, чтобы вы знали все необходимое для этой работы, чтобы она прошла как можно проще.
У вас еще нет бензопилы?
Если вы читаете это руководство и у вас еще нет бензопилы, то я приглашаю вас ознакомиться с моим списком лучших бензопил.
Этот пост поможет вам найти лучшую бензопилу для валки деревьев, которая соответствует вашим конкретным потребностям.
Вы узнаете о различных типах бензопил, которые выделяют каждую из них, и найдете обзоры 10 лучших бензопил, которые вы можете купить сегодня.
У меня также есть еще один пост о лучших 18-дюймовых бензопилах, которые идеально подходят для срезания дерева среднего размера. И бесплатное руководство по лучшей бензопиле для рубки дров, если вы собираетесь использовать дерево, которое вы рубите для обогрева.
Итак, взгляните на них бегло.
Стоит даже посмотреть, какие есть бензопилы.
Во-первых, подготовка к вырубке дерева
Получите соответствующие разрешения (при необходимости)
Одна вещь, о которой я должен упомянуть заранее, — это то, что в некоторых районах действуют строгие экологические нормы.
Это означает, что вы не можете просто рубить деревья бензопилой.
Если дерево, которое вы хотите срубить, находится на вашей территории, с вами, скорее всего, все будет в порядке. Но если оно находится в соседнем дворе или на другом участке земли, вам следует убедиться, что вы получили какое-либо из необходимых разрешений (или разрешений) на снос дерева.
Если у вас есть сомнения, обратитесь в местную комиссию по деревьям.
Выполните необходимую подготовку
При вырубке деревьев безопасность всегда превыше всего.
Высокие деревья очень тяжелые, и вы не захотите совершить ошибку, случайно снесив дом, сарай, линию электропередачи, забор или другое строение вместе с деревом.
Поэтому, когда вы готовитесь срубить дерево бензопилой, обратите внимание на то, какие объекты и конструкции находятся поблизости.
Если есть какие-либо общественные места или есть возможность для людей пройти (или проехать) через это место, установите предупреждающие знаки, чтобы они знали, что ведется активная регистрация.
Вы также хотите обратить внимание на другие деревья. Это не редкость, когда дерево при падении имеет эффект ряби по отношению к другим деревьям. Это может привести к разного рода опасностям и даже к большему беспорядку, который нужно убрать.
Попытайтесь представить себе все возможные сценарии, прежде чем приступить к работе с бензопилой.
Также убедитесь, что вы носите подходящее защитное снаряжение.
Если у вас нет качественных защитных очков, перчаток, средств защиты слуха, шлема, шлема и т. Д., То взгляните на мои обзоры защитного оборудования для бензопилы, чтобы узнать, какое лучшее снаряжение доступно.
Выберите направление падения дерева
После осмотра местности и уверенности в том, что вы не нанесете никакого ущерба строениям (или травм людей), теперь вы можете определить, в каком направлении вы хотите валить дерево.
Если дерево уже наклоняется в одном направлении, может быть лучше просто позволить ему естественным образом упасть в этом направлении, когда вы его срубите. Это если в зоне падения нет предметов.
Зона падения — это область прямо на пути дерева, когда оно падает. Для деревьев небольшого и среднего размера вы можете измерить высоту по вертикали, а затем получить точное расстояние, на котором они будут покрываться при валке на землю по горизонтали.
Для действительно высоких деревьев, которые невозможно измерить, лучше всего угадать, посмотрев на них.
Независимо от высоты, если дерево не наклоняется в одном определенном направлении, вы обычно можете выбрать любое направление, в котором оно упадет. Просто помните, насколько легко или сложно вам будет выполнить работу, работая в зоне падения.
Например, если дерево находится рядом с ручьем, вы можете не позволить ему упасть в этом направлении, поскольку резка этой части древесины может быть затруднена.
Расчистите путь для бегства
Когда вы срубаете дерево, вам нужно быстро отойти от него — и на приличном расстоянии — для обеспечения вашей безопасности.
Лучше всего идти под углом 90 градусов от падения. Это убережет вас от зоны вырубки и той стороны, где ствол отделяется от пня.
Итак, прежде чем вы начнете рубить дерево бензопилой, вам сначала нужно убедиться, что область вокруг дерева и ваш путь бегства свободны от мусора и других препятствий.
Когда дерево начинает падать, вы не хотите уворачиваться от других деревьев, упавших конечностей, камней или других объектов.
Ваша безопасность всегда должна быть на первом месте.
Удалите низкие ветви
Если на дереве, которое вы срубили, есть ветки высотой до плеч или ниже, вам нужно удалить их до того, как вы на самом деле срубите дерево.
Удаление этих веток даст вам необходимое пространство для более удобного использования бензопилы на дереве. Это также поможет избавиться от любого дерева, которое может срикошетить от земли и улететь обратно к вам.
Хороший совет по технике безопасности — работать под углом, при котором ствол дерева оказывается между вами и бензопилой при удалении нижних ветвей.Кроме того, никогда не стригите ничего выше плеч. Это верный путь к катастрофе и может привести к серьезным травмам, поскольку на такой высоте у вас нет хорошего контроля.
Как спилить дерево бензопилой
Когда дело доходит до того, как спилить дерево бензопилой, у вас есть три варианта. И каждый использует три надреза, чтобы сделать так называемую «выемку».
Тип надреза, который вы выбираете для валки дерева, является личным предпочтением.
Каждый метод насечки дает одинаковый конечный результат.Итак, выберите тот, который кажется вам наиболее логичным, и со временем попробуйте каждый тип выемки на других деревьях, чтобы вы могли найти тот, который вам больше всего нравится.
Отрезы 1 и 2: Лицевые разрезы
Первые два разреза, которые вам нужно научиться, чтобы вырубить дерево бензопилой, — это разрезы по торцу.
Два надреза образуют выемку.
Надрез делается на той стороне дерева, которая обращена в направлении, в котором вы хотите, чтобы оно упало.
Комфортная высота надреза лица составляет около 24 дюймов от земли.И вы хотите пропилить на глубину примерно 20-25% диаметра дерева.
Если вы правша, сделайте надрез на лицевой стороне правой стороны туловища. Если вы левша, сделайте надрезы на лице слева.
Вы можете выбрать один из трех типов надрезов на лицевой стороне:
Открытый надрез: Это широкий надрез, который в идеале имеет угол 90 градусов, но может быть и 70 градусов.
Обычный надрез: Это пропил под углом 45 градусов.Верхняя часть разреза наклонена вниз, а нижняя часть плоская.
Humbolt Notch: Эта огранка является реверсом обычной огранки. Верхняя часть разреза плоская, а нижняя часть расположена под углом вверх, образуя перевернутую выемку под углом 45 градусов.
Cut 3: Back Cut
После того, как передняя выемка сделана, вы можете сделать задний разрез с помощью бензопилы.
Задний разрез — это то, что отделяет дерево от пня и создает петлю, на которой дерево может упасть.
Ширина заднего пропила должна составлять около 10% диаметра ствола дерева. Прекратите резку, когда вы окажетесь на расстоянии нескольких дюймов от надреза.
Задний надрез выполняется на противоположной стороне надреза, и точная высота будет зависеть от типа надреза, который вы выбрали:
Открытый надрез: Задний надрез должен выполняться на той же высоте, что и угол надреза.
Обычная выемка: Задний вырез должен быть как минимум на 1 дюйм выше нижнего разреза.
Humbolt Notch: Задний разрез должен быть как минимум на 1 дюйм выше верхнего разреза.
После того, как вы сделаете обратный разрез бензопилой, дерево может начать падать. В таком случае сохраняйте спокойствие, не спускайте глаз с дерева и быстро уходите.
Если дерево все еще стоит в вертикальном положении, вы можете использовать валочный клин, чтобы дерево начало падать. Валочный клин действует как рычаг, который толкает дерево в нужном направлении, чтобы оно опрокинулось.
Вставьте клин в задний прорезь и постучите по нему кувалдой, пока дерево не начнет падать.
Если дерево заело во время падения
Иногда дерево может застрять или застрять в другом дереве, когда оно спускается.
Если это произойдет, лучшее, что вы можете сделать, — это обратиться за помощью к опытному регистратору.
Использование бензопилы, чтобы попытаться срезать укоренившееся дерево или дерево, в котором оно застряло, может представлять большую опасность. Так что лучше не пытаться делать это без профессиональной помощи.
Если вам нужно покинуть дерево, чтобы найти помощь, свяжите это место веревкой, чтобы любой, кто проходит мимо, знал о возможной опасности падающего дерева.Как всегда, при вырубке деревьев безопасность превыше всего.
Ознакомьтесь с самыми продаваемыми бензопилами
Теперь, когда вы знаете, как рубить дерево бензопилой, вы, возможно, захотите купить свою первую бензопилу или модернизировать имеющийся инструмент.
Если это так, я приглашаю вас проверить мой список лучших бензопил. Он включает в себя 10 лучших бензопил, которые вы можете на сегодняшний день отсортировать по типу: бензиновые, аккумуляторные и электрические.
У меня также есть специальная страница о лучших 18-дюймовых бензопилах, которые отлично подходят для валки деревьев среднего и большого размера.Они также подходят для рубки дров, о чем вы можете узнать больше в этом руководстве по лучшей бензопиле для рубки дров.
Взгляните на эти столбы, чтобы понять, какие бензопилы можно использовать для рубки деревьев.
Надеюсь, вам понравилось это руководство о том, как валить дерево бензопилой.
Удачи!
Ваш приятель,
Бензопила Ларри
Как срубить небольшое дерево • Дом Гадкого утенка
Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это не изменит вашу цену, но может разделить комиссию. Прочтите мое полное раскрытие здесь.
Этот короткий урок посвящен срубке небольшого дерева. Изучите советы по безопасности и самый простой способ расчистить двор в кратчайшие сроки!
За эти годы я провел большую уборку двора, от засыпки воронки на заднем дворе до очистки заросших лоз и обрезки деревьев. Но на этот раз я хотел заняться чем-то меньшим и научиться делать что-то самому.
Вы когда-нибудь давали новый инструмент в руки и чувствовали себя Чудо-женщиной? Или, в более общем смысле, супергероя? Я часто так чувствую.Электроинструменты, особенно те, которые я использую в проекте впервые, всегда заставляют меня немного поторопиться.
Возможно, это потому, что электроинструменты чаще ассоциируются с глупостью , поэтому я чувствую себя немного бунтующим против стереотипов. Возможно, это потому, что я узнаю больше и передаю эту информацию вам, ребята. Возможно, это потому, что к концу того, чем я занимаюсь, будет что-то потрясающее, чего раньше не было.
(Это все понемногу.)
Всякий раз, когда я получаю новый инструмент, покупая себя или у нового спонсора (лучший вид помощников?), Я активно ищу способ начать его использовать. Поэтому, когда К. упомянул, что хочет провести выходные, чтобы посетить новый крошечный дом своих родителей в Теннесси, взял с собой мою новую бензопилу STIHL с батарейным питанием. Они прислали мне один несколько месяцев назад в рамках партнерства в этом году вместе с несколькими другими инструментами для работы на открытом воздухе, и мне не терпелось им воспользоваться.
Его родители купили часть сельхозугодий своей семьи для строительства, и я собирался увидеть это впервые.У них вокруг дома тонн и старых деревьев, и они регулярно их вырубают (они делали то же самое в своем старом доме, когда я был прошлой осенью — если вы помните, именно там Чарли ВСЕГДА увидела свою первую корову). Я упаковал бензопилу *, потому что знал, что у меня может появиться возможность узнать кое-что у отца К. и сравнить ее с бензопилами, которые, как я знал, у него есть.
* Я знаю, просто случайно затронуть тему бензопил — это странная вещь, связанная с родителями твоего парня, но это лишь часть того, как я узнал его семью.Его отец был очень рад показать мне то, что он знает, и это был лот , веселья, и совсем не жутко, как это звучит, когда я пересказываю эту историю. ?
Как назло, нашлось несколько деревьев для хорошей рубки! Поскольку некоторые из них были мертвы и / или заражены термитами, их вырубка была лучшим способом защитить недавно построенный крошечный дом. Папа К. дал мне несколько советов, которыми я поделился ниже. Вы также можете увидеть несколько шрамов на коре некоторых из этих деревьев, где их душили старые лозы.
Защитное снаряжение / СИЗ
Я также должен упомянуть, что, несмотря на то, что у меня было достаточно предусмотрительности, чтобы взять с собой мою новую бензопилу, мне удалось забыть своих парней по безопасности — ох! Я действительно нашел пару моих наушников STIHL в машине (я часто оставляю их на шее случайно, когда я бегаю по магазину, поэтому найти пару в моей машине или сумочке — довольно обычное дело!). Затем я позаимствовал защитные очки у отца К., но , прежде чем мы начнем, я рекомендую, чтобы предохранители защищали ваши ноги от бензопилы в случае странного толчка .Вам также следует надеть перчатки и снять любую свободную одежду, а также надеть защитную обувь и головной убор. Со временем я снова воспользуюсь бензопилой дома, так что вы увидите, что я правильно настроен, как будто я был на саммите STIHL, когда это произойдет. Ниже я привел ссылки на несколько элементов, которые подходят для таких маленьких людей, как я (в этом посте я рассказывал, как слишком большие / свободные СИЗ также представляют собой проблему с точки зрения безопасности).
(Я должен был выглядеть так больше)
Обзор аккумуляторной бензопилы STIHL MSA 120
Несмотря на то, что мне посчастливилось иметь свой выбор бензопил из линейки аккумуляторных батарей STIHL Lightning, я выбрал их самые маленькие.На первый взгляд, это звучит немного странно, с тех пор, как , почему бы мне, , не пойти на большую мощность, если я могу? Проще говоря, я хотел, чтобы это стало настоящим испытанием того, на что, по словам STIHL, способна эта бензопила:
Являясь частью серии AK, MSA 120 C-BQ представляет собой отличную бензопилу с батарейным питанием для домовладельцев в пригородах, предназначенную для уборки и удаления конечностей. В комплект поставки MSA 120 C-BQ входит аккумулятор AK 20 и зарядное устройство AL 101. Он отличается низким уровнем вибрации, быстрой регулировкой цепи и функцией торможения цепи STIHL Quickstop® Plus.Сделайте 100 надрезов в 4-дюймовом бревне за одну зарядку, что даст вам достаточно энергии, чтобы справиться со стопкой дров.
С точки зрения уборки двора, вырубки небольших деревьев, рубки дров и т. Д., Это больше всего соответствовало тому, как я вообще использовал бензопилу. очень редко , когда мне нужно было срубить большое дерево (на самом деле, я нанял профессионалов, когда мне нужно было вынести сосны в моем дворе — не только из-за их размера, но и из-за опыт и удовлетворение от того, что у кого-то были необходимые разрешения и согласования для выполнения такой большой работы в пригороде, как у меня).Сделать что-то большее, а затем поговорить о том, насколько впечатляюще решать эти мелкие задачи, не представлялось хорошим испытанием.
Общее впечатление:
Довольно неплохая производительность для своего размера. Я смог срубить пару небольших деревьев и разрезать их на дрова за одну зарядку. Кроме того, действительно легкий, а это значит, что любой может использовать его (я даже попросил маму К. попробовать его).
Другими словами: его хватит на время, необходимое для выполнения задачи.Когда это останавливается, было довольно много времени, когда мы все были готовы к полудню.
Несмотря на годы вырубки деревьев, миссис Картер никогда раньше не пыталась пользоваться бензопилой. Тем не менее, тот факт, что бензопила имеет меньший размер и легкий вес, сделал ее более привлекательной для нее. (PS Я чувствую необходимость упомянуть еще раз, чтобы прокрутить назад и проверить ту фотографию парней / перчаток / шлемов, или вниз для этого списка СИЗ … Папа К., с другой стороны, — это ваши классические перчатки, которые будут носить -но-но-нельзя-уговорить-надеть-больше-снаряжение вроде папы).
Она хотела бы, чтобы я сказал вам с ее собственного одобрения, что он достаточно легкий для пожилых людей. Поскольку мы с К. считаем ее одобрение довольно крупной сделкой, я не удивлюсь, если STIHL разошлет пресс-релиз по этой цитате. Это как печать Good Housekeeping, только более эксклюзивная. ?
Как валить небольшое деревце бензопилой
Фраза «срубить дерево» всегда звучит странно, но это другой способ сказать «срубить дерево» — что вы используете?
Во всяком случае, ниже я кратко изложил то, что я узнал от мистера Ф.Картер, когда он давал мне указатели. На всякий случай поясню, что он не профессиональный лесовод, но он — это парень, который за свою жизнь срубил десятки (возможно, сотни?) Деревьев. Пусть старшие научат вас чему-то, друзья — они научатся, и это здорово!
1. Планируйте заранее
… как не забыть свое снаряжение 🤣
Я попросил отца К. выбрать места, которые нужно срезать, а также путь, по которому дерево упадет (и с точки зрения того, что он более опытный и , так что он мог быть ответственным за то, что дерево не попало в его дом!).Но в конечном итоге нужно четко обозначить, куда приземлится дерево. Оказалось, что его цель каждый раз заключалась в том, чтобы дерево упало и не только очистило дом, но и ударилось о землю, не падая на другие деревья (это могло бы запутать упавшее дерево со здоровым, убить здоровое в процессе или заставьте другого упасть в странном направлении и неожиданно ударить что-нибудь).
Ему также потребовалось время, чтобы расчистить завалы вокруг базы. Упавшие ветки и другие препятствия — опасные объекты, о которых не захочется споткнуться, если вам придется внезапно отодвинуться с дороги.
Само собой разумеется, что люди, собаки и другие драгоценности также не должны находиться в этом районе.
2. Делайте стрижки на удобной высоте
Не нужно сразу приседать и резать близко к земле. Вы можете сделать первые пропилы, позволить дереву упасть, а затем срезать оставшуюся часть до пня. Используйте стойку, удобную для вас на протяжении всего разреза. Безопаснее иметь хорошую ручку бензопилы и делать упор на пилении в нужном месте, чтобы дерево упало там, где вы хотите.
3. Отрежьте клин на той стороне, где упадет дерево
Наш первый пропил был горизонтальным, примерно на полпути через дерево (иногда на 2/3, если оно маленькое). Позвольте бензопиле обработать разрез; не работайте с ним пильными движениями. Следующий надрез делается под углом вниз над первым надрезом, около 60 градусов, на такой глубине, чтобы два надреза соприкасались. В результате из дерева должна получиться клиновидная форма.
4. Сделайте третий надрез на противоположной стороне
Расположитесь так, чтобы вы не находились ни непосредственно под лесосекой, ни на ее противоположной стороне (сначала кажется логичным быть прямо противоположным, но если дерево упадет назад, вы не захотите оказаться под ним).
На несколько дюймов выше первого горизонтального разреза и на противоположной стороне дерева сделайте другой разрез бензопилой, но не разрезайте его полностью до других линий разреза. Это когда разрез отделяет основание дерева, как петля, и дерево начинает падать от собственного веса. Я немного нервничал, когда произошла эта часть, потому что у K и его отца НУЛЕВОЙ СТРАХ, когда они вставали и толкали дерево (я не уверен, что вы должны это делать, но я отпустил это).
5. Срезать пень
Когда дерево упадет, отойдите от дерева. Когда он опустится, срежьте оставшийся ствол до пня.
6. Дрова рубить
Сначала срежьте маленькие ветки, пока не получите чистый участок для бревен. Слегка приподнимите его над землей. Проходите большую часть пути и медленно, когда дойдете до конца разреза (иначе разрез уступит место и кончик бензопилы попадет в грязь).
Семейное время
Конечно, это не , а всего лишь вещь, которую мы сделали во время нашего визита. Было немного расслабиться, провести больше времени с одним из братьев К. и его женой (всего у него 3 брата) и получить некоторые идеи по поводу будущего ремонта нашего винтажного туристического трейлера (подробнее об этом позже). Чарли и Стелла были в полном восторге и были готовы ко сну ДОЛГО прежде, чем пришло время.
Стелла играет внутри полого пня — она думает, что там какое-то животное!
Мы также потратили день, чтобы спуститься к другому семейному дому и навестить г-жуДядя Картера, который живет в самом крутом старинном фермерском доме (ему за 80, он все еще работает в саду и построил второй этаж!). Я не хотел быть слишком импозантным и фотографировать внутри, но если у меня когда-нибудь получится, я с радостью поделюсь ими здесь. Тем не менее, я сделал несколько снимков других частей отеля во время прогулки.
Бонусное видео
Я не много снимал видео, пока был там, но я получил пару быстрых клипов на свой телефон и собрал их ниже. В основном это щенки, которые наслаждаются поездкой (ха).Немного в конце моего первого использования бензопилы (обещаю, с этого момента я стал лучше!).
Надеюсь, у вас есть хороший! На этой неделе я надеялся поделиться еще кое-чем, в том числе постом с большим количеством фотографий Чарли и Стеллы. Что-то в моем кондиционере треснуло и промокло через потолок в гостиной, так что это была неделя, из-за которой я сильно отвлекался. Если повезет, я смогу вернуться к расписанию уже завтра!
Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и эффективности информации, представленной на этом веб-сайте, «Дом Гадкого утенка» предназначен только для развлекательных целей.Все учебные пособия и демонстрации не предназначены для использования в качестве профессиональных рекомендаций (и не являются заменой как таковые), и я не даю никаких гарантий относительно процедур и информации здесь. Создавать с использованием предложенных мной методов, материалов и инструментов вы делаете на свой страх и риск. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете надлежащим инструкциям по использованию всего, и обратитесь за профессиональной консультацией, если вы не знаете, как что-то сделать! Прочтите мое полное раскрытие здесь. .