Работа стамеской по дереву: Как выбрать стамеску по дереву, и как правильно ей работать

Содержание

Как правильно работать стамеской по дереву

Профессиональные столяры и резчики, как и те, для кого работы с деревом скорее хобби, используют стамески по одной и той же схеме. Сначала на деревянную заготовку или деталь наносится карандашный рисунок – отрисовка. Потом контур углубляется с помощью легкого вдавливания лезвия стамески, или ножа для резьбы по дереву. Только после того, как все контуры рисунка прорезаны, хорошо видны и не стираются, мастер приступает к работе стамеской.

Способ использования инструмента выбирают в зависимости от того, какую обработку необходимо выполнить. Существуют два способа:

  1. Надавливание рукой, когда инструмент приводится в движение только от приложенной человеком силы(резка древесины происходит от надавливания на рукоятку рукой). Высокая точность обработки.
  2. С ударом киянкой(молотка), когда нужно дополнительное усилие, чтобы выдолбить выемки или отверстия в дереве(больше силы-меньше точность).

Стоит отметить, что работа стамеской, при всей кажущейся простоте, это достаточно сложное и трудоемкое дело. Во многом потому, что нужно использовать инструменты очень аккуратно и предельно точно. Ведь где-то не дожав на стамеску, а где-то пережав, очень просто полностью испортить деталь. Одно неловкое движение рукой или не слишком удачный удар киянкой – и вся работа пойдет насмарку. Придется все начинать с нуля.

Если вы хотите избежать подобных неудач, рекомендуем прочесть эту статью. Здесь вы найдете несколько полезных советов по работе со стамесками и киянками.

Содержание:

Какой стамеской работать? Про выбор нужной

Кроме самой стамески для резьбы по дереву может понадобиться киянка – деревянный молоток, ударами которого по тыльной части ручки и происходит формообразование. По мягкой древесине стамесками можно работать и без киянки.

Основные операции по дереву, которые выполняются при помощи стамесок:

  1. Подрезка кромок. Производится только вдоль волокон, и заключается в силовом перемещении прямой стамески незаточенной частью лезвия вверх.
  2. Боковой рез и вырезание пазов. Здесь используются косые, угловые или полукруглые стамески – вид лезвия определяется конфигурацией кромки. Заточка лезвия – преимущественно односторонняя, причём от угла заточки зависит качество обработки: более отлогое лезвие обрабатывает древесину качественнее, хотя съём стружки в этом случае меньше.
  3. Вырезание волокон в поперечном направлении. Производится стамеской любого типа, но с непременно свежезаточенным лезвием, иначе возможны вырывы материала и образование заусенцев. Наиболее трудоёмкая технология, поскольку прилагаемые усилия – наибольшие, а съём отхода за проход – наименьший.
  4. Резьба вблизи сучков. Здесь используются фигурные стамески, преимущественно круглые и полукруглые. Инструмент такого типа обеспечивает более постепенное внедрение лезвия в заготовку, что снижает возможность брака при работе. Такие же стамески используют и для прорезания канавок.
  5. Очистка полуфабриката от остатков древесины. Если такую работу предстоит выполнять в глубоких, полузакрытых полостях, то следует воспользоваться клюкарзой. Изогнутая рабочая часть такой стамески обеспечивает доступ к наиболее сложным частям обрабатываемой поверхности.

Следует отметить, что для успеха операции важен не только тип стамески, но и ширина её рабочего лезвия. При резьбе по дереву рекомендуется использовать более узкий инструмент, который обеспечивает работе повышенную точность.

Работа руками мастера

От того как: поперек или вдоль древесных волокон вырезают стамеской, будет зависеть правильное положение инструмента и техника резьбы, которую применяет мастер. Когда стамеской работают вдоль волокон – это называется обрезка, под углом к поверхности – боковая резьба, и поперек волокон – обрезка концов. Остановимся на этом подробнее.

  • Обрезка — работа осуществляется вдоль волокон. Когда возникает необходимость быстро избавиться от неровного края деревянной детали или заготовки, то берут стамеску. Инструмент держат незаточенной стороной вверх – его контролируют двумя руками и если взяться за острый край, то можно получить серьезную травму. При выполнении обрезки одна рука ложится на ручку, а второй берутся за полотно инструмента таким образом, чтобы большой палец был направлен на рукоятку. Благодаря такому способу удерживания стамески мастеру легче задавать точные усилия, чтобы получить в итоге как можно более ровную и гладкую поверхность реза. Существует небольшой секрет мастерства: чтобы после обработки поверхность была идеально плоская и гладкая, когда обрезают древесину вдоль волокон, стамеску слегка поворачивают, так, чтобы плоская сторона всегда указывала направление движениям мастера.
  • Боковая резьба. Одной из ее разновидностей является выбирание пазов. Чтобы получился прямоугольный паз, используют плоские стамески. Полотно у них прямое с плоским сечением. Остро заточенная режущая кромка может быть и прямой, и косой. Обычно плоские стамески затачивают только с одной стороны, но при этом говорят, что правильно заточенное лезвие стамески должно быть похоже на лезвие для бритья. Для выборки пазов округлой формы используют полукруглые стамески. Их полотно имеет поперечное сечение в виде половины, или сегмента круга. Но какая бы ни была стамеска для вырезания пазов, работать с ней нужно поперек древесных волокон. Держат стамеску так же, как и во время обрезки. При этом режущая кромка инструмента должна находиться под углом к поверхности, так делается несколько надрезов. После этого по надрезам полностью выбирается паз. Эти действия можно повторить несколько раз, постепенно увеличивая глубину до нужного уровня.
  • Обрезка концов или перпендикулярная резьба требует другого положения рук на инструменте. Рукоятку обхватывают одной рукой, а между большим и указательным пальцем второй руки зажимают лезвие стамески. Это нужно для усиления контроля за ходом инструмента и для придания большей точности каждому движению стамеской. При этом ближняя к мастеру часть лезвия будет служить направляющей. Обрезать концы деревянной детали или заготовки начинают с дальнего угла. При этом инструмент направляют так, чтобы он шел вперед и вниз. Если давить на лезвие стамески большим пальцем и при этом опускать ее вниз за рукоятку, то получится очень гладкий скользящий срез. Этот метод предполагает однократные тонкие срезы древесной стружки и потребует наибольших усилий по сравнению с остальными.

Обратите внимание! Когда стамеской работают вручную, то не пытаются снять сразу много материала. Нужно убирать лишнюю древесину постепенно по размеченной линии.

Работа с киянкой(молотком)

Для рубки и выдалбливания часто используют и стамески, и киянки. Для обеих этих операций киянку берут в одну руку, а стамеска держится перпендикулярно второй рукой. Когда молотком ударяют по стамеске, ее одновременно вращают. Каким образом добиваются того, чтобы конец инструмента всегда находился в нужном месте.

Существуют также специальные инструменты, предназначенные как раз для грубого выдалбливания пазов, подгонки сруба, и т.п., они называются долотами. Ручки у такого инструмента обязательно должны быть противоударными и очень прочными, потому что по ним будут очень часто стучать молотком.

Если с операцией выдалбливания все достаточно просто и понятно – берут стамеску, берут киянку и с их помощью делают отверстия и углубления прямоугольной или полукруглой формы – то процесс рубки может вызвать некоторые затруднения. Вырубать стамеской можно, в частности, углубления для дверных петель. Практически у любой современной двери между слоями натуральной древесины есть прослойка из МДФ или оргалита, она помогает избежать коробления (изменение формы). Но если древесина просушена недостаточно хорошо, то от деформации не защитит даже это. Дверные петли нужно будет немного усадить. Чтобы задать глубину посадки петель, материал рубят вдоль волокон, ударяя по стамеске киянкой. Направление рубки каждый мастер выбирает для себя сам и рубит как ему удобнее – к себе или от себя. При этом использовать стамеску нужно предельно точно и аккуратно, чтобы не повредить материал и не пораниться самому. Когда подступают близко к размеченной линии, нужно, чтобы стамеска после удара пружинила назад. Для этого удары киянкой наносят с оттяжкой. Когда выбирают древесину по краям у разметки, то молоток лучше не использовать, а делать все вручную, прикладывая усилия руками для удаления лишнего материала.

Обратите внимание. Если у древесины есть изъяны, например, сучки или места со свилеватостью (там волокна расположены беспорядочно или извилисто), то чтобы легче их проходить, нужно сделать на этих местах неглубокие насечки.

 

Советы

Как правильно держать стамеску при работе: ручка удерживается одной рукой, лезвие придерживается другой рукой, при помощи большого и указательного пальца.. Вы совершаете небольшие режущие движения, понемногу выбирая тонкие слои дерева. Способ требует наибольшей выдержки и, соответственно, времени.

Приемы работы стамеской не терпят срезания толстых слоев дерева в один прием. Слои дерева убираются постепенно, один за другим, следуя за собственной разметкой на заготовке. Если снимете много материала – работу можно начинать заново, а также, такой способ работы быстрее тупит инструмент.

При работе используют усиление при помощи рук и при помощи киянки/молотка. Ударные инструменты применяются для скорой работы и выбивания углублений и отверстий разной формы. Конечно, руками это делалось бы долго и менее эффективно.

Для декоративного оформления используется только контролируемое ручное усилие, оно исключает сильные удары и спешку.

Надеемся, что этот текст окажется полезным для Вас, и теперь Вам будет легче начать правильно работать со стамеской.

Метки: Стамеска

полукруглая, профессиональная, для токарного станка, резьбы, видео-инструкция как сделать своими руками, какой угол заточки, фото и цена

Статьи

Стамеска является инструментом, служащим для работ по различным материалам, в том числе и по древесине. На данный момент специалистами может применяться электро-стамеска по дереву, ее традиционный ручной вариант либо резец для токарных станков.

Само слово пришло к нам из немецкого языка. В нем термин «Stemmeisen» означает «выдалбливание».

Этот инструмент используют все столяры и плотники.

Разновидности ручного инструмента

Ручная стамеска применяется плотниками и столярами уже многие сотни, если не тысячи лет. Служит она для выборки углублений в дереве, очищения пазов, выборки фасок, а также для контурной и рельефной резьбы.

Состоит традиционный инструмент из оголовка ручки, самой рукояти, колпачка, полотна и лезвия. Такие приспособления, как долота, ложкорезы, клюкарзы по сути также являются стамесками.

Описываемый инструмент возможно классифицировать по методу его продвижения, конфигурации рукояти, полотна и лезвия, размерам и прочим характеристикам. Основное разделение стамесок происходит по принципу работы (способ продвижения), а также  по форме их лезвий.

Она может быть продольной либо поперечной. При этом зачастую приспособление классифицируют одновременно по этим двум величинам.

Классификация приспособлений по их поперечной форме

На фото типы стамесок по поперечной форме.

Исходя из формы торцевого (поперечного) профиля полотна инструмента существуют такие его разновидности:

  1. Радиусные составляют 95 процентов всего массива резцов. Могут называться: отлогие, полукруглые стамески для резьбы по дереву, полу-плоские. По сути — это стамески, поперечное сечение профиля которых является частью круга.

Обратите внимание! Модель, маркированная, как 20/2(1), имеет ширину полотна в половину окружности диаметром 20 мм (20/2). Последнее число означает толщину лезвия в 1 мм.

  1. Плоские резцы обладают прямым (плоским) поперечным профилем. Они могут различаться по толщине и ширине полотна, а также форме лезвия – оно бывает прямым и косым.
  2. Скобчатые, они же коробчатые резцы – это прямые (плоские) стамески, имеющие бортики различной высоты.
  3. Уголковый инструмент имеет профиль в виде литеры V или угла. Его размер определен высотой сторон угла полотна либо величиной угла, заключенного между сторонами, в градусах. Как правило, это 60-90°.

Виды инструмента по продольной конфигурации

Полукруглые обратные клюкарзы.

Исходя из формы бокового, иными словами – продольного профиля полотна, существуют такие стамески для резьбы по дереву своими руками:

  1. Прямые резцы имеют соответственно совершенно прямое полотно, у которого нет изгибов.
  2. Клюкарзы обладают крутым продольным изгибом лезвия. Он начинается ближе к окончанию полотна. Клюкарза может быть плоская, полукруглая, обратная и т.д.
  3. Изогнутые резцы обладают продольно изогнутым лезвием. В отличие от предыдущей разновидности инструмента, у них согнуто все полотно.

Изогнутый резец.

При помощи озвученной классификации выделены основные типы ручных стамесок;  однако существуют и прочие их разновидности, например, имеющие заточку с обратной стороны.

Их так и называют – обратные стамески.

Что учесть при выборе

Кованые стамески.

Полотно стамески может быть сделано из кованного, вырубного либо штампованного металла.

  1. Кованый инструмент обладает утонченным пером относительно режущей кромки лезвия. Однако оно толще, чем у прочих разновидностей. Это дает возможность применять резец для обработки твердых пород древесины.
  2. Вырубные аналоги обладают пером, которое гораздо меньше кованного. Они удобны для точной обработки мягких сортов древесины.
  3. Штампованные резцы имеют широкие боковые грани.

Три важнейших качества, которым должна отвечать хорошая стамеска, выглядят так:

  • общая прочность;
  • стойкость заточки;
  • надежность рукояти.

Обратите внимание! Прочный инструмент состоит из добротной рукояти и полотна, сделанного из качественной стали. Соответственно, они должны быть хорошо обработаны и скреплены друг с другом.

Внимательно изучите все данные на упаковке инструмента.

Качество резки и стойкость заточки зависят от марки стали полотна и лезвия.

Имеет значение и его форма, в том числе — угол заточки стамески по дереву.

  1. Металл должен быть вязким и твердым. Лучшие резцы делаются из легированной хромованадиевой стали (маркировка на полотне «хром–ванадий», «ХВГ», «CrV», «С-105-W/2»).
  2. Цена углеродистой стали меньше (маркировка на полотне «drop forged», «У-7», «У-8»), но она достаточно хрупкая, поэтому быстро ломается.

Обратите внимание! Иногда попадаются подделки, полотна которых маркированы, как «хром-ванадий». Их можно отличить по подозрительно низкой стоимости и отсутствию реквизитов компании-производителя.

  1. Рукоять резца должна иметь на торце стальной колпачок. По нему работник стучит молотком либо киянкой. Вследствие таких ударов дерево нередко ломается. Исходя из этого инструкция рекомендует приобретать инструмент с ручками из вязкого пластика.

Стамеска класса «Профи».

  1. Деревянные и пластмассовые ручки ведущие производители классифицируют как «Евро» и «Мастер». Профессиональные стамески для резьбы по дереву  маркируются как «Профи» и часто дополнительно оснащаются резиновыми вставками. Они не дают руке скользить и повышают удобство хватки.
  2. Ширина лезвия у разных моделей резцов равна 4-50 мм. Данная величина проставляется в маркировке. Стамески, имеющие широкую рабочую часть, оптимальны для создания углублений и пазов, снятия слоев дерева, строгания. Узкие инструменты применяются для тонких видов работ: вырезания узоров, рельефной обработки дерева и пр.

Инструмент электрический

Электростамеска с набором полотен.

Электрическая стамеска является комбинацией резца и миниатюрного станка для работ по древесине.

Конструкция и принцип работы

Многие строители знают электрическую стамеску как механический либо пневматический шабер. Работает она по такому же принципу, что и отбойные молотки.

Насадки для такого инструмента, по сути, являются полотном с лезвием (прямым, уголковым,  полукруглым), фиксируемым на рукояти с приводом (мотором). Обычно устройство комплектуется несколькими разными насадками. Обслуживать их надо так же, как лезвия ручных стамесок: держать в рабочем состоянии, по мере необходимости править либо перетачивать.

Производители выпускают электрические стамески различных размеров, поэтому их можно применять для самых разных типов работ. Компактные модели легко удерживаются одной рукой, ими удобно обрабатывать небольшие детали и предметы.

Крупногабаритный инструмент можно использовать для обработки целых стволов, вырезания больших скульптур и пр.

Сферы применения

При помощи этого инструмента можно вырезать скульптуры.

  1. Электро-резаки используются для работ по твердым и мягким сортам дерева, а также для обработки наростов на нем — сувелей, капов.
  2. Они упрощают и убыстряют обработку древесины, дают возможность снимать больше материала за меньший промежуток времени, прилагая минимум трудозатрат.
  3. Электро-стамески используют как столяры, так и плотники — для вырезания пазов, снятия полов и прочих работ.
  4. Нередко такой инструмент применяется при осуществлении черновых операций. Окончательная же обработка происходит с помощью ручных стамесок.

Обратите внимание! Устройство, особенно крупногабаритное, крайне желательно зафиксировать. Так оно в процессе работы не будет двигаться; таким образом, работник не будет срезать больше необходимого.

Токарные стамески

Работа на токарном станке при помощи стамески.

Стамески для токарного станка по дереву имеют разную форму, их полотна насаживаются на удлиненные рукояти. При работах же с кареткой применяются резаки, не имеющие ручек. Делятся станочные инструменты на  обдирочные, отделочные и специальные.

Основные их типы таковы.

  1. Отрезная стамеска служит для выбирания желобков, канавок и резания заготовок на элементы.
  2. Плоский аналог имеет скошенное лезвие и предназначен для обработки чистовой.
  3. Обдирочный инструмент нужен для черновых работ.
  4. Желобчатый резак служит для вытачивания фасонных поверхностей и выборок, например, на торцах заготовок.
  5. Плоская стамеска-шабер необходима для грубой обработки древесины.

Обдирочные резцы — рейеры имеют полукруглую (желобчатую) форму и используются для черновой обработки деревянных элементов. Ширина лезвия 4-30 мм, длина плотна до 30 см.

Точатся рейеры с выпуклой части полотна в полуовал. Угол скашивания лезвия составляет 25-30 градусов. Помимо черновых операций, такие резцы применяются для вытачивания вогнутых форм, а также выбирания внутренних полостей в ходе лобового точения.

После обработки элемента полукруглым резцом поверхность его остается шероховатой.

Резаки–мейсели.

Для выравнивания заготовки и удаления шероховатостей используются отделочные ножи-косяки (мейсели). Затачиваются они под углом в 20-25 градусов с обеих сторон. Угол среза у рабочей части составляет 70 -75°, в ширину она равна 5-50 мм.

Угловая заточка лезвия позволяет работать его серединой, когда нужно точить прямые либо выпуклые плоскости. Применяя острый угол, мейселем осуществляют чистовую обработку профильных поверхностей, подрезают торцы заготовки.

Используя угол тупой, точат элементы и создают закругления.

Стамеска-скребок, имеющая прямое лезвие и одну фаску, помогает точить углубления, обладающие прямыми углами. Подобный инструмент используется для лобового точения, для создания шипов круглой формы либо подравнивания цилиндрических заготовок.

Фасонная стамеска для резьбы по дереву в виде крючка, кольца используется для вырезания выемок, внутренних полостей, точения внешних сечений нужного профиля.

Вывод

Стамески, предназначенные для обработки дерева, очень разнообразны по форме, размерам, материалам изготовления. Сфера их применения многообразна и охватывает многие области плотничного и столярного дела (см.также статью «Шлифмашинка по дереву – ленточные, плоскошлифовальные, эксцентриковые, углошлифовальные модели»).

Видео в этой статье продолжит вас информировать по ее теме.

10 советов, которые каждый столяр может использовать для достижения отличных результатов | Кац-Моисей Инструменты

Настройка настольной пилы: 5 шагов для оптимальной работы новых и бывших в употреблении пил

Чтение Как долбить: 10 советов, которые любой столяр может использовать для достижения отличных результатов 14 минут

Следующий Струбцины для деревообработки: 7 советов по склеиванию без стресса

Джонатан Кац-Моисей

Каждый деревообрабатывающий инструмент представляет собой аналог стамески.

Настольные пилы представляют собой набор крошечных вращающихся стамесок. Ручные рубанки представляют собой стамески с широким скосом вниз. Наждачная бумага — это миллион безнадежно тупых стамесок…

Ок. Может быть, не каждый инструмент .

Но долото действительно является типичным деревообрабатывающим инструментом. Никаких наворотов — только острый край и ручка.

Простота делает их такими универсальными и полезными для всего, от грубой работы до отделки деталей.

Но знание того, как делать чистые и точные разрезы с помощью долота, не так интуитивно понятно, как вы думаете.

Хорошая новость: столяр любого уровня может добиться отличных результатов, если поймет несколько основных принципов .

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим производителем или мастером среднего уровня, используйте это руководство, чтобы добиться лучших результатов в магазине, начиная с сегодняшнего дня.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Этот блог посвящен стамескам со скошенной кромкой . Это то, что я использую, и они наиболее распространены на этой стороне земного шара, но большинство из этих принципов можно применить к любому долоту.

  1. Оставайтесь начеку
  2. Используйте надлежащее крепление
  3. Используйте нож для разметки
  4. Сократите количество отходов вдвое
  5. Работа с обеих сторон
  6. Подавитесь своим долотом
  7. Поворот в углы
  8. Понимание направления зерна
  9. Избегайте вырывов на фасках и закруглениях
  10. Знайте, когда делать скос вниз

1.

ОСТАВАЙТЕСЬ ОСТРЫМИ

Когда дело доходит до стамесок, ничто не имеет такого значения, как острота.

Острые стамески не только чище и легче режут, но и намного безопаснее.

Та же идея, что и у кухонных ножей.

Тупые края могут скользить. И когда лезвие соскальзывает, вам лучше надеяться, что ваша рука не сможет его поймать.

Так как же узнать, достаточно ли остры ваши стамески?

С бумажным тестом.

(Пожалуйста, , пожалуйста, , не поддавайтесь желанию отрезать волосы на руке стамеской. Вы можете получить шрам — и даже не придумаете к нему прикольной истории).

ТЕСТ НА РЕЗКОСТЬ БУМАГИ


Используйте этот тест, чтобы узнать, готовы ли ваши стамески резать или их нужно немного заточить.

Держите лист бумаги боком, краем вверх. Вставьте лезвие стамески в край бумаги и снимите кусочек.

Острое долото прорежет бумагу с небольшим усилием и без порванных краев. Он должен выглядеть так, как будто его вырезали ножницами.

Если бумага рвется, а не режется, вам нужно заточить край стамески.

Но вам не обязательно доставать весь набор для заточки…

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАТОЧКИ


Если ваши стамески никогда не затачивались (да, даже новые стамески должны быть точены), вам придется пройти весь процесс притирочной бумагой, водными или алмазными камнями.

Вот отличное видео о самом дешевом методе заточки , а вот руководство по заточке , чтобы сделать процесс проще и точнее.

Но если честно точу так раз в несколько месяцев.

Мои стамески затупились? Черт возьми нет.

Я проверяю бумагу каждый день перед тем, как использовать их, чтобы увидеть, нужно ли их подкрашивать.

И если они это сделают, вот что я сделаю.

СПОСОБ 1: ПРАВКА

Правка обычно является последним этапом заточки, но если вы делаете это достаточно часто, она может быть и единственным шагом.

Закрепите стропу на верстаке и добавьте небольшое количество хонинговальной пасты.

Установите долото так, чтобы скос на ремне был плоским, зафиксируйте запястья и проведите им по коже с приличным усилием 20-30 раз.

Проделайте то же самое с плоской стороной стамески примерно 10-15 раз.

Убедитесь, что вы не нажимаете слишком сильно и что ваши запястья заблокированы, чтобы не закруглить вторичный скос.

Это все, что нужно. Если вы ищете, у нас есть специальные стропы Wood by Wright и хонинговальная паста в нашем магазине.

МЕТОД 2: БУФЕРНОЕ КОЛЕСО

Этот метод использует буферное колесо на настольном шлифовальном станке и занимает несколько секунд.

Нанесите немного полировального состава на шлифовальный круг, затем слегка проведите по нему вторичным скосом 3 раза.

Отдайте быстрый пас, и все готово.

Только будьте осторожны — шлифовальные станки могут быстро скруглить кромки

Если ваш вторичный скос зашел слишком далеко, вам придется сделать полную повторную заточку.

Но если каждый день перед использованием стамесок делать бумажный тест и оттачивать их по мере необходимости, можно сохранить остроту лезвий на долгие годы.

СОВЕТ: ДОЛОТА
Еще один способ избежать постоянной заточки – это использовать «долото».

Это просто стамеска, которую вы используете для грубой работы и удаления большого количества отходов, так что не имеет большого значения, если она затупится.

Когда придет время для точности, используйте острую кромку вашего хорошего долота, чтобы сделать сверхчистые окончательные пропилы.

2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ОПОРУ


Почти у каждого столяра, которого я знаю (включая вашего покорного слугу), есть шрам на неведущей руке от долота, которое соскользнуло, когда он держал заготовку.

НЕ БУДЬТЕ КАК КАЖДЫЙ СТОЛЯРНИК, КОТОРОГО Я ЗНАЮ (кроме Тамар Ханны — будьте как Тамар).

Общее практическое правило: не кладите мягкие мягкие кусочки перед острыми.

Практически не бывает ситуаций, когда держать заготовку в руке во время долбления было бы хорошей идеей. Вам нужно хорошо держать заготовку, чтобы обе руки были свободны.

Вот , как собрать мини-верстак для тисков Moxon , который невероятно удобен в работе (это то, что я использую во всех своих видео).

Вы также хотите быть в курсе вашего позиционирования.

В большинстве столярных изделий вам нужно резать только под углом 90° в одном направлении.

Установите заготовку так, чтобы вы смотрели прямо по линии и могли видеть угол, под которым находится ваше долото.

СОВЕТ: СТАНКА ПОД УГЛОМ 90°

Наглядное определение разреза под углом 90° — это отдельный навык. Вместо этого используйте квадратный деревянный брусок в качестве простого ориентира.

Установите долото на линию разметочного ножа. Затем сдвиньте направляющий блок вверх, чтобы задняя часть долота плотно прилегала к нему.

Пока нижняя часть направляющего блока ровно прилегает к заготовке, вы находитесь под углом 90°.

Удерживая долото большим пальцем, слегка постукивайте по нему, чтобы получился красивый квадратный срез.

Хотите вывести свой направляющий блок на новый уровень?

Вставьте несколько неодимовых магнитов сбоку, чтобы надежно удерживать долото (в магазине есть еще способов использования магнитов).

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗМЕТОЧНЫЙ НОЖ

Я всегда пропагандирую использование разметочного ножа или разметочного шаблона вместо карандаша для большей точности .

И это не может быть более верным, чем когда речь идет о стамесках.

Нанося линии разметочным ножом, вы создаете физический эталон для своего долота.

Лезвие буквально «защелкнется» в нем, гарантируя, что ваши разрезы будут именно там, где вы хотите.

Кроме того, маркировка линий ножа может уберечь вас от разрыва или раскола древесины.

Разрывая древесные волокна, они действуют как «барьеры» для сколов и разрывов. Это не идеально, но определенно большая помощь.

Однако вы нет хочет начать резать прямо по линии ножа.

И это подводит нас к следующему принципу долота…

4. УМЕНЬШИТЕ ОТХОДЫ В 2 раза


Вы почти никогда не хотите начинать рубить прямо на линии ножей.

Чем больше материала вы пытаетесь отрезать, тем больше давления оказывается на скос. А это значит, что ваше долото может попасть обратно в линию ножа. Главный облом.

Вместо этого выбрасывайте половину отходов за раз, пока не сможете больше брать половину.

Установите один угол долота на середину (это не обязательно точно) и поверните противоположный угол в нужное положение. Тогда бери отбивную.

К тому времени, когда вы поставите долото прямо на линию ножа, вам останется только снять тонкую стружку.

Гарантирует, что стамеска не заденет леску, а края останутся там, где вы хотите.

СОВЕТ: РАЗМЕРЫ ДОЛОТО
Для отталкивания больших долот требуется большее усилие, чем для меньших долот, но маленькие долота легче режут материал.

Используйте это в своих интересах, убирая большую часть мусора с помощью долота меньшего размера.

Когда придет время резать по линии, используйте максимально возможное долото, меньшее, чем полная линия (подробнее об этом позже).

5. ОБРАБАТЫВАЙТЕ С ОБЕИХ СТОРОН ЗАГОТОВКИ


Если вы вырезаете сквозной паз, не прорезайте заготовку полностью с одной стороны.

Вы разорвете край на противоположной стороне и получите большой надрыв.

Вместо этого режьте с обеих сторон заготовки, чтобы все края оставались чистыми. Я обычно начинаю со своего шоуфейса, поэтому знаю, что это безопасно.

То же самое верно, если вы разрезаете нижнюю часть соединения внахлестку.

Разрежьте стык наполовину с обеих сторон, и вы убережете себя от сколов краев.

Как вы можете быть уверены, что не пропустите полпути? Ознакомьтесь с принципом номер 6 ниже.

СОВЕТ: ПОДРЕЗАНИЕ
Большинство работ по долоту включает резку на 9углы 0°.

Но для внутренней части суставов часто бывает полезно слегка подрезать.

Не переусердствуйте. Но небольшой подрез гарантирует, что ваше соединение подойдет, но при этом обеспечит прочное клеевое соединение.

Это отличная стратегия для внутренней части столярных изделий, которые не будут видны, и то, что я всегда делаю с полуглухими ласточкиными хвостами .

6. ЗАДУШЬТЕСЬ ДОЛОТОМ


Вы думаете, что лучше всего держать стамеску за ручку.

Но для большей точности и контроля держите долото ближе к режущей кромке — почти как карандаш.

Во-первых, это облегчает установку края на место.

Но это также позволяет вашим пальцам действовать как своего рода тормоз или ограничитель глубины.

Для пазов используйте давление пальцев, чтобы долото не прошло до конца.

При соединении внахлестку поместите наконечник посередине соединения, затем возьмите долото за край заготовки.

Ваши пальцы будут действовать как ограничитель глубины, который не позволит ей пройти половину пути.

7. ВРАЩАЙТЕСЬ В УГЛЫ


Ранее я упоминал, что нужно использовать самое большое долото, которое только возможно, которое НЕ такое широкое, как ваша леска.

Это потому, что резка прямо по углам может повредить края.

Когда вы сделаете окончательный разрез по линии, оставьте немного материала в углах.

Затем положите заднюю часть долота на это плечо в качестве ориентира и поверните его так, чтобы только угол долота срезал оставшиеся отходы.

Делайте это медленно и уверенно, и вы получите хорошие крутые повороты без синяков.

8. ПОНЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ЗЕРНА


Думайте о куске дерева как о связке соломы (да, вы слышали это раньше).

Воткните долото в конец или сбоку, и оно пройдет между соломинками, разделяя их.

Но разрубите это долото лезвием перпендикулярно связке, и ему придется разрезать соломинки, чтобы пройти.

Древесные волокна действуют аналогичным образом.

Когда вы долбите по направлению волокон — с конца или сбоку — волокна будут разделяться.

Это означает более легкое долбление, но большие проблемы, если вы не будете осторожны. Волокна древесины могут расколоться независимо от линии ножа.

С такими надрезами используйте определенные линии ножей или пропилы, чтобы они служили точками остановки для расщепления волокон.

Когда вы режете перпендикулярно волокнам (это означает, что вы срезаете торцевые волокна), это требует больше работы, но производит более контролируемые разрезы, если вы не снимаете слишком много материала.

Просто имейте в виду, что углы и кромки торцевых волокон особенно подвержены отрыву, поэтому работайте с ними снаружи внутрь.

Вот отличное видео о том, как избежать разрыва , и видео о том, как считывать текстуру древесины .

Не переусердствуйте, если вы новичок в деревообработке, но всегда полезно помнить о направлении волокон.

9. ИЗБЕГАЙТЕ РАЗРЫВОВ НА ГОЛОВКАХ И ЗАГЛУШКАХ


Стамески отлично подходят для вырезания фасок и закруглений, но нужно быть осторожным с разрывами.

Допустим, вы хотите закруглить конец гордого шипа.

Если вы войдете сбоку и пройдете до конца, вы снесете угол.

Вместо этого делайте пропилы в направлении длинного волокна и работайте в обратном направлении по углам.

Фаски на кромках с длинными волокнами нужны только для того, чтобы ваше долото всегда оставалось на одной и той же глубине резания.

Не делайте слишком глубокие заходы за один проход, так как древесные волокна легко расщепляются вдоль длинных волокон.

Чтобы узнать, как контролировать глубину, ознакомьтесь со следующим советом.

10. ЗНАЙТЕ, КОГДА СДЕЛАТЬ СКАС ВНИЗ


Возможно, вы никогда не задумывались о том, чтобы использовать долото со скосом вниз, но в определенных ситуациях это может быть очень полезно.

Во-первых, упрощается контроль глубины резания. Если ваше долото начинает проникать слишком глубоко, просто сильнее надавите на его заднюю часть.

Также позволяет получить доступ к середине заготовки. На определенном расстоянии от края ручка стамески мешает, когда стамеска плоская.

Переверните его, и вы получите доступ к любой части доски.

А помните, как я говорил о давлении на скос, толкающем долото назад? Используйте это в своих интересах для очистки большого количества отходов.

Просто сориентируйте долото так, чтобы давление на скос вытолкнуло куски материала, которые вы пытаетесь удалить

Вы даже можете использовать долото со скосом вниз, чтобы вырезать вогнутые кривые — хотя я бы сам выбрал ленточнопильный станок.

ПОЛУЧИТЬ ОТРЕЗАНИЕ


Вам не нужен многолетний опыт, чтобы получить хорошие результаты с долотами.

Даже если вы новичок в игре, следуя приведенным выше советам, вы сможете мгновенно повысить уровень своих навыков.

Тем не менее, практика — единственный способ стать лучше, так что идите в магазин и начинайте рубить.

У вас есть собственные наконечники для долота? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Обязательно подпишитесь на нас в Instagram @katzmosestools и посмотрите мой канал YouTube , чтобы узнать больше о деревообработке…

И, как всегда, В МАГАЗИНЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!

Продолжить чтение

Долото | Руководство по инструментам | Общая деревообработка

Общие руководства

Иззи Бергер

Стамески

— один из наиболее часто используемых инструментов в истории деревообработки. Они состоят из стального лезвия, прикрепленного к деревянной или пластиковой ручке. Отбойные молотки и деревянные молотки — это инструменты, которыми мы ударяем по концу рукоятки, чтобы вы могли раскалывать, рубить и чистить древесину. Стамески в основном используются для разработки соединений по дереву и придания формы дереву.

Применение

Стамески часто используются для обработки поверхности древесины с помощью строгающих надрезов. Обрезка — это метод, который мы используем для удаления уровней древесины по частям с помощью срезающего движения. Вы можете удалить древесину, подрезав поверхности, используя только ручное давление, или удалить более крупные куски, используя прямые удары отбойным молотком или молотком. Обычно это зависит от того, насколько глубоко долото входит в древесину, что можно отрегулировать углом, под которым мы подносим долото к дереву; чем круче угол, тем глубже лезвие впивается в волокна.

При распиливании древесины мы полагаемся только на давление руки и используем обе руки, чтобы поднести долото к дереву. Держите ведущую руку на рукоятке, а другой рукой обхватите лезвие или прижмите его к лезвию и надавите режущим движением на древесину.

Еще одно применение долота — раздельная резка. Здесь мы помещаем режущую кромку на торец древесины и ударяем по рукоятке отбойным молотком. Это загоняет долото в волокна вдоль волокон или вместе с ними, чтобы разделить древесину на куски, а не на стружку. Это отличный метод для быстрого удаления большого количества материала, однако вы ограничены направлением волокон, которое не всегда прямое или выгодное.

Чтобы рубить с помощью долота, вы врезаетесь прямо в волокна, обычно перпендикулярно волокнам, но не всегда. Это техника, которую мы используем для вырезания пазов и различных углублений. Если после удара молотком долото не вонзается в древесину, то вам следует подумать о том, чтобы поставить долото под более крутым углом. Этот метод лучше всего работает при одновременном удалении частей материала.

Терминология

  • Скос – это скошенная поверхность на конце долота, образующая режущую кромку
  • Скошенная кромка (ранее известная как скошенная кромка) — это две наклонные кромки вдоль каждой стороны лезвия.
  • Наконечник – короткий отрезок металлической трубки, окружающий рукоятку в том месте, где лезвие входит в рукоятку, чтобы свести к минимуму риск раскола рукоятки.
  • Выпуклость – Криволинейная поверхность, образующая режущую кромку
  • С металлическим колпачком — Некоторые пластиковые рукоятки имеют металлическое покрытие или внутренний стержень, приформованный к концу рукоятки долота, чтобы защитить ее от повреждений при использовании более тяжелых стальных молотков с гвоздями.
  • Болстер – Шейка стального лезвия перед наконечником.
  • Хвостовик – утонченная конусная часть лезвия, которая входит в рукоятку, чтобы скрепить их вместе.

Типы долот

Существует несколько распространенных типов долот. Наиболее предпочтительным типом является стамеска со скошенной кромкой. Это наиболее подходит для использования в большинстве ручных деревообрабатывающих инструментов, однако, если у вас есть что-либо из нижеперечисленного, они также будут работать, но могут быть не такими универсальными:

  • Врезное долото
  • Укрепляющее долото
  • Долото

Детали стамески

  • Без подсветки
  • С подсветкой

● Лезвие

● Боковой скос

● Скос

9001 0 ● Больстер

◎ Ручка

Соответствующие направляющие

  • При покупке стамесок вы обычно найдете набор из 4 или 6 штук. Набор из 4 включает 4 наиболее распространенных размера, перечисленных ниже, а набор из 6 включает два дополнительных размера: и 2 дополнительных размера. с пластиковой ручкой, а у некоторых с деревянной ручкой,…

    Подробнее

  • Примечание. Будьте осторожны при заточке, так как инструменты становятся очень острыми, всегда направляйте лезвие от себя при заточке. Это руководство покажет вам процесс заточки стамески с помощью алмазных камней и процесс заточки стамески с помощью наждачной бумаги. Пол рекомендует алмазные камни, однако если…

    Подробнее

  • При рубке или расщеплении долото должно быть направлено к древесине под соответствующим углом. PARE Когда вы режете древесину, вы должны полагаться только на давление руки и использовать обе руки, чтобы поднести долото к дереву. Держите доминирующую руку на ручке, а другой обхватите…

    Подробнее

Дополнительная литература

Чтобы узнать больше об этом, мы рекомендуем следующее из блога Пола:

Непревзойденное долото

Так много вариантов долота

Вопросы по долотам — японские, западные?

Почтовые теги: #Долото

Похожие сообщения

Общие руководства

The Sawset Guide

Иззи Бергер

Набор для пилы используется для аккуратного и точного изгиба зубьев пилы, чтобы сделать пропил шире, чем пластина пилы, чтобы избежать ее заедания, когда пила входит в пропил и проходит через него. Пила отгибает зубья от пластины, используется для отгибания каждого второго зуба в…

Читать дальше Руководство по набору пилПродолжить

Общие руководства

The Router Plane Guide

Иззи Бергер

Фрезерный рубанок используется для уточнения резов, выполняемых стамесками, пилами или машинами. При использовании лезвие режет так же, как долото, но лезвие фиксируется внутри деревянного или металлического корпуса и имеет механизм регулировки, превращающий его в настоящий рубанок. Использует Маршрутизатор используется…

Читать дальше The Route Plane GuideПродолжить

Общие руководства

Направляющая для столярного ножа

Иззи Бергер

Нож столярный имеет тонкое стальное лезвие, прикрепленное к рукоятке, иногда стальное лезвие выдвигается или складывается. Они также могут быть известны как подрезные, ударные, маркировочные или макетные ножи. Как правило, они бывают с пластиковыми, металлическими или деревянными ручками. Использование Нож используется для разрезания поверхностных волокон древесины…

Читать далее Руководство по столярному ножуПродолжить

Общие руководства

The Hammer Guide

Иззи Бергер

В деревообработке используются несколько типов молотков, которые бывают разного веса, начиная с 6 унций и заканчивая 38 унциями. В этом руководстве основное внимание будет уделено молотку Уоррингтона, поскольку именно его рекомендует Пол Селлерс. Рукоять обычно делается из ясеня, а головка двусторонняя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *