При каком точении применяют полукруглую стамеску – ГОСТ 1184-80 Стамески плоские и полукруглые. Технические условия

Полукруглая стамеска - правильный выбор

Достаточно популярным инструментом среди резчиков и столяров, является полукруглая стамеска. Она чаще используется чем, скажем, прямая стамеска, особенно – часто используется небольшая полукруглая стамеска, шириной с мизинец. Для выполнения той или иной задачи по обработке металла или дерева, вполне достаточно около 4-5 полукруглых стамесок с разным радиусом и кривизной полотна. В этой статье вы узнаете всё об этом инструменте, а также узнаете, как правильно выбрать и купить полукруглую стамеску.

 

Назначение и разновидность инструмента

С помощью полукруглой стамески очень удобно обрабатывать дерево. Благодаря своей полукруглой форме резца, полукруглая стамеска применяется в объемной классической резьбе, однако не исключено, что она может использоваться и в плоскорельефной резьбе.

Касательно разновидностей полукруглых стамесок, стоит отметить, что они разделяются согласно размеру, и формой резца. Так, они могут быть как очень большими по размеру – длинный и глубокий резец, так и очень маленькими – с маленьким радиусом изгиба и длиной металлической части инструмента.


Так, существуют крутые стамески, в которых высота изгиба является большей, чем радиус изгиба. Применяется такой вид стамески для проделывания в древесине глубоких отверстий и впадин, с помощью такой стамески выполняется черновая обработка объемных деталей. Бывают и более крутые виды полукруглых стамесок по дереву, которые называются царазиками. У царазиков, высота изгиба во много раз превышает радиус изгиба. Такие стамески используются также для проделывания отверстий, еще более глубоких, чем это может позволить себе обычная крутая стамеска.


Полукруглые стамески, у которых высота и радиус изгиба являются одинаковыми, называются средними. С их помощью выполняется порядка 30% всей работы с деревянной заготовкой. Используется как при фигурной резьбе, так и при плоскорельефной резьбе. Стамески, у которых радиус изгиба намного больше, чем его высота, называются отлогими. С их помощью выполняется практически вся чистовая работа с заготовкой.

 

Классификация полукруглых стамесок

Естественно, каждая полукруглая стамеска имеет свои индексы и обозначения для того чтобы можно было скорее классифицировать инструмент и выбрать тот, который является более подходящим. Так, полукруглые стамески по дереву классифицируют номерами - №1 и №2, №5, №6 и так далее. Эти номера указывают на размеры прорезающих углов, которые можно сделать с помощью такой стамески. То есть, стамеска под номером №6 может в вертикальном положении вырезать круги, с диаметром 6 мм.


К слову, знакомство с техникой резьбы по дереву, достаточно часто начинается как раз со стамески №6. С её помощью мастер ставит и отрабатывает правильные положения рук и инструмента, тренирует основные приемы по резьбе и так далее. Полукруглая стамеска используется для закругления деталей как больших, так и небольших размеров – например, для закругления гроздей ягод на поверхности заготовки.


Техника работы с полукруглой стамеской очень интересна и специфична. Для того чтобы воспользоваться ею, можно, например, перевернуть стамеску лезвием вверх, после чего постепенно срезать края у заготовки, придав детали необходимой формы. А чтобы в заготовке сохранялась правильная геометрия, в тех местах, где лезвие прямой стамески, не достает, используется полукруглую стамеску, пользуясь их закругленными гранями.

 

Как выбрать полукруглую стамеску?

Чтобы купить полукруглую стамеску, вам необходимо знать некоторые детали касательно инструмента. Так, нужно знать материал изготовления стамески, размер и тип инструмента. Как правило, в качестве материала резца используется инструментальная, высокоуглеродистая сталь, часто, с защитным покрытием в виде воронения. Ручку инструмента изготавливают из древесины, а если вам необходима ударная стамеска – на конце ручки должно присутствовать металлическое кольцо, по которому можно наносить удары деревянной или резиновой киянкой.

Наиболее удобными породами древесины для работы с полукруглой стамеской, являются липа и осина, а также ива, тополь и ольха. Естественно, с помощью данного инструмента удобно обрабатывать и хвойные деревья, например, ель. Если же резец полукруглой стамески был закален, такой инструмент способен работать и с более твердыми породами дерева – с дубом и яблоней, березой и так далее.


Не забывайте, что после покупки и использования инструмента, необходимо проводить за ним должный уход. Так, время от времени необходимо править инструмент на коже или войлочном круге, используя дополнительно пасту ГОИ. Хранить инструмент необходимо в специальном ящике или чехле, в недоступном для влаги месте – это предотвратит образование ржавчины и остановит коррозию.

Еще статьи из раздела:

Пила лучковая по дереву

Ножовка по металлу

Набор плашек и метчиков

Резьбонарезной набор

Полотно для лучковой пилы

Полотно ножовочное

Полотно пильное

Лобзик по дереву ручной

Стамеска по дереву

Стусло

Труборез для стальных труб

Труборез для пластиковых труб

Труборез для медных труб

Виды топоров, характеристики и классификация

Сверла по металлу – виды и классификация

Как заточить сверло по металлу?

загрузка...

www.megastroika.biz

Резьба по дереву для начинающих: виды стамесок


Довольно часто стамеску используют не по назначению и иной раз люди путают один вид стамесок с другими.Должен заметить что разновидностей стамесок очень много и они имеют разную ширину самого лезвия от  5мм. до не скольких см и угла заточки.Здесь Я по пробую растолковать что такое стамеска и рассказать для чего она нужна и какие виды стамесок бывают.

И так что такое стамеска?
Стамеска(от нем.Stemmeisen)плотничий или столярный ручной режущий инструмент.Используется для выборки небольших углублений в древесине,зачистки пазов,снятия фасок.Стамеска состоит из лезвия и ручки.По назначению стамески делятся на столярные,токарные и режущее по дереву(резаки).Первые бывают прямыми и полукруглыми.Вторые

так же фигурные(церазики,уголки и клюказеры).Плоские стамески,как правило,имеют одностороннюю заточку.У полукруглых фаски обычно делаются с наружной стороны(выпуклой), но иногда и с внутренней стороны полотна.При работе со стамеской нажимают рукой на сам инструмент и лишь иногда используют киянку и лишь иногда слегка ударят киянкой по торцу руки стамески.

Ударная  стамеска

Долото


1 - полотно; 2 - колпачок; 3 - рукоятка

 Долото отличается от стамески тем что у неё угол заточки намного круче,он может быть до 60°и выше.Используется долото в основном для грубых работ.




Церазики-"выборки"

Церазики-"косой нож"

Церазики-"уголок"

Крюкарзы


 Церазики и клюкарзы это те же резцы по дереву разнообразной формы ,они применяются для резьбы по дереву,а так же используются для резке по влажной глине.Затачиваются они почти так же как и обычные стамески,только угол наклона чуть другой.Так же на угол заточки резца влияет тот факт какая у вас древесина,лиственная порода или хвойная.Они разные по плотности,поэтому и угол заточки тоже разный.Резаки нужно полировать или на ремне на весу или на войлочном диске.Проверять остроту резца стоит на отдельном куске древесины и вести резак поперек волокон или по диагонали к отношению волокон.Если срез получается гладким и  блестящим значит резак острый и готов к работе.Мой совет проверять остроту резца лучше во всех направлениях,так как вы в процессе работы,резцов будите в водит во всех направлениях.

Канфрик

 При желание можно изготовить самим из узких полосок инструментальной стали,так же хорошо подойдут отслужившие старые напильники или надфили.Резцы нужно изготовить с таким расчетом, чтобы рабочие части их имели различную степень крутизны. Ширина стамесок колеблется от двух до 10мм. Желобчатые или полукруглые резцы при работе оставляют на поверхности древесины глубокий след в виде дуги. Для выборки фона лучше использовать клюкарзы.
 Так же канфрик можно легко изготовить из прямой стамески, на режущей части которого трехгранными надфилями нарезаются зубья.Многорядный канфрик изготовляется из металлического стержня квадратного или прямоугольного сечения. На торце стержня зубья нарезаются тем же трехгранным надфилем.Так же подойдет хорошо квадратный напильник.

rezak-newbie.blogspot.com

Мелкожелобчатые (полукруглые) стамески – изготовление

Источник – блог “Токарные работы”

Фото 1. Мелкожелобчатые стамески

Мелкожелобчатая стамеска (shallow-fluted gouge), применяемая в токарных работах (токарном искусстве) по дереву, чаще всего за рубежом называется шпиндельной (spindle gouge), поскольку используется она в основном при долевом (продольном) точении заготовок (spindle turning), т.е. когда древесные волокна идут параллельно оси вращения токарного станка. Напомню, что при точении объемных форм, например, деревянной посуды (тарелок, чаш, ваз), волокна идут перпендикулярно оси вращения (faceplate turning) и для точения применяются глубокожелобчатые стамески (deep-fluted или по-другому bowl gouges). Основное отличие этих двух типов заключаются в форме желоба: у мелкожелобчатых стамесок он мелкий и круглый в поперечном разрезе, тогда как у глубокожелобчатых стамесок он глубокий и V- или U-образный (см. запись «Глубокожелобчатая стамеска – изготовление»). В русском языке для мелкожелобчатой стамески уже есть удобное название – полукруглая. 

Фото 2. Мелкожелобчатые стамески (режущие части)

Продольное точение не предполагает существенного свеса стамески с подручника, поэтому ей незачем быть массивной и поглощать большую вибрацию. Форма заточки может быть разнообразной, но чаще всего это «ногтеобразная» заточка (fingernail grind). Ноготь имеется в виду женский. Угол заточки обычно составляет 25-300 и при продольном точении в этом случае фаска всегда может быть прижата к древесине (rub the bevel principle), т.е. угол заточки варьировать незачем как в случае с глубокожелобчатой стамеской.

Полукруглые стамески могут ограниченно применяться при поперечном точении, например, при отделке донца чаши, но грозят образованием вырванных волокон и зарывами при попытке внешней и внутренней обработки торцевых волокон чаш.

Хотя я не планирую существенных токарных работ с продольным точением древесины, необходимость в таких работах постоянно возникает, например, при реставрации мебели (ручки, ножки, колонны и проч.) и изготовлении фиал (точеных наверший-ручек на коробочках и шкатулках). Поэтому я сделал несколько полукруглых (мелкожелобчатых) стамесок сначала из хром-ванадиевой стали шестигранных ключей, а затем и быстрорежущей стали типа Р6М5 тайваньского производства. Методика их изготовления была точно такой же как и при изготовлении уже описанных глубокожелобчатых стамесок, поэтому останавливаться на ней не буду. На фото 1 и 2 представлены мои самодельные полукруглые стамески различных диаметров: 18, 12 и 6 мм. У большинства желоб довольно мелкий, что приближает их к так называемым «деталировочным» стамескам, являющимся разновидностью вышеописанных полукруглых стамесок.

Фото 1. Мелкожелобчатые стамески

Фото 2. Мелкожелобчатые стамески (режущие части)

Обдирочные стамески

Лезвия обдирочных стамесок

Частным случаем полукруглой стамески часто считается обдирочная стамеска (roughing gouge), по-старому рейер, предназначенная для начального снятия большого количества древесины и оцилиндровывания прямоугольных заготовок с продольным расположением волокон. Ее режущая кромка перпендикулярна продольной оси стамески и затачивается обычно под углом 35-45°. Желоб может быть более глубоким, чем у других полукруглых стамесок и приближаться к U-образной форме. Наиболее эффективно древесина снимается центральной частью режущей кромки, оставляющей неровную, волнообразную поверхность. Поворот стамески вокруг своей оси в сторону ее движения заставляет ее резать боковыми частями кромки, давая чистую поверхность, позволяющую подчас сразу перейти к обработке шкуркой. При заточке нет необходимости удалять заусеницу – ее устранит сама древесина. Большой свес стамески с подручника, скажем, более 25 мм, не допустим.

Ни в коем случае нельзя применять обдирочную стамеску для внешней или внутренней обработки объемных изделий с поперечным расположением волокон. Она снимает слишком много древесины своим широким жалом, которое имеет к тому же острые углы опасные с точки зрения зарыва. В случае зарыва может сломаться цевье, имеющее узкое место. На фото 3 и 4 представлены две одинаковые обдирочные стамески со слегка отличающимися углами заточки, изготовленные для меня на заводе около 20 лет назад из углеродистой стали. Ширина их желоба составляет 13 мм при общей толщине корпуса 20 мм. Они вполне отвечают моим не слишком высоким требованиям к стамескам этого типа (углеродистая сталь). Сейчас я бы их просто купил, так как самостоятельное изготовление представляется весьма металло- и трудоемким.

Статья по глубокожелобчатым стамескам – здесь->

Оцените:

Загрузка...

Сообщите друзьям:


Обратите внимание

www.stroitelstvo-domov.net

Долота, стамески и приемы работы ими


Долота, стамески и приемы работы ими

Категория:

Столярное дело



Долота, стамески и приемы работы ими

Долота служат для выдалбливания прямоугольных гнезд.

Стамесками производят зачистку шипов, гнезд и проушин, подгонку соединений, срезку фасок, а также обработку небольших криволинейных поверхностей в тех случаях, когда нельзя применить рубанки. Для долбления стамеску применяют преимущественно при выборке гнезд в узких и тонких деталях.

На рис. 2 показаны столярное долото и плоская стамеска. Долота и стамески делают из углеродистой инструментальной или хромистой стали; ручки к ним (штыльки) — из древесины клена, бука, граба, кизила или свилеватой березы, не имеющей трещин, гнили, червоточины, влажностью не более 15%. Допускаются здоровые, вполне сросшиеся сучки диаметром до 4 мм. Штыльки покрывают лаком или олифой.

Ширина столярных долот: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 мм. Угол заострения от 25 до 35°.

Стамески подразделяются на плоские и полукруглые.

Полукруглые стамески служат для выдалбливания криволинейных отверстий и обработки криволинейных поверхностей.

Рис. 1. Шипы с присечкой заплечиков по профилю

Фаску у них делают с выпуклой стороны. Ширина полукруглой стамески определяется по прямой между концами режущей кромки, т. е. по стягивающей хорде.

Ширина стамесок: плоских толстых — 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40 и 50 мм, плоских тонких — 12, 15, 18, 20, 25, 30 и 40 мм, полукруглых — 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 и 40 мм.

Угол заострения стамесок от 18 до 25°.

Долота и стамески затачивают так же, как рубаночные железки.

Рис. 2. Долота и стамески, а — столярные долота; б — плоская стамеска

Долбление производят по разметке. Сквозные гнезда размечают с обеих сторон детали. Лезвие долота устанавливают вплотную к рискам. Обычно при разметке учитывают ширину долота, которым будут долбить. Часто делают по всему контуру гнезда подрезку стамеской. Этим предохраняют края гнезда от порывов, в особенности при свилеватой древесине.

Долбление нужно делать с таким расчетом, чтобы были видны по всему контуру гнезда края рисок размером не менее половины их ширины. Только при этом условии вязка получится плотной.

Долбление сквозных гнезд в большинстве случаев производят с противоположных сторон, или, как говорят, встречно. При одностороннем продалбливании сквозного гнезда под деталь подкладывают отрезок строганой доски, чтобы не попортить долотом крышки верстака. Тонкие детали долбят с одной стороны, собрав их в плотно сжатую пачку.

Длинные детали укладывают на верстаке в ряд и производят долбление, сидя на них. Мелкие детали закрепляют на верстаке струбциной.

Долбление гнезд производится в таком порядке. Первым Ударом киянкой по вертикально поставленному долоту перерезают древесину на небольшую глубину поперек волокон у риски. Второй удар наносят по долоту, несколько отставленному внутрь гнезда и наклоненному в этом же направлении, при этом отделяется первая стружка. Так, чередуя вертикальное перерезание волокон по риске и отделение стружки, вырубают древесину с одного конца гнезда до полной глубины, если гнездо несквозное, и до половины толщины бруска, если продалбливают сквозное гнездо. Стружку толщиной 3 — 5 мм подрезают обязательно на всю глубину — до прорубленных волокон у края гнезда. Только при этом условии гнездо получится с ровными краями шириной, равной ширине долота. Если выдалбливать древесину из гнезда несколькими горизонтальными слоями, то боковые стенки гнезда получатся неровными, рваными, а гнездо шире должного.

Выдолбив таким способом один конец гнезда, так же производят выдалбливание второго конца гнезда. При этом работающий перевертывает детали другими концами к себе или сам пересаживается на другие концы деталей.

В последние годы все большее распространение получает другой порядок выдалбливания гнезда, впервые примененный передовиками производства. Гнездо выдалбливают,не меняя расположения деталей, на всю его длину, не доходя до противоположной риски на 3 — 4 мм, а потом по этой риске долотом, поставленным перпендикулярно к поверхности и фаской внутрь гнезда, отрубают невыдолбленную часть древесины. При этом нельзя выбрасывать стружку из гнезда, опирая долото на торцовый край гнезда: от этого край гнезда будет помят, гнездо испорчено. Лучше стружку несколько измельчить на дне гнезда, а потом вытряхнуть.

При сквозном долблении после выборки гнезда до половины толщины бруска перевертывают брусок противоположной стороной вверх и продолжают долбление по разметке принятым порядком. При этом часто из гнезда выбрасывают долотом только первые стружки, остальные оставляют в гнезде. Продолбив гнездо насквозь, стружку из него выбивают при помощи брусочка. Брусочек должен иметь тупой конец, т. е. отпиленный перпендикулярно боковым сторонам. Заостренный конец брусочка будет действовать на стружку, как клин, и может расколоть деталь.

Рис. 3. Последовательность выдалбливания гнезда

Долото при прорубании торца гнезда держат все время перпендикулярно к продалбливаемой поверхности фаской внутрь гнезда. При отрубании стружки долото нельзя отклонять в стороны. Стороны выдалбливаемого гнезда должны быть ровными и перпендикулярными к поверхности детали.

Рис. 4. Приемы работы стамеской: а — подстрагивание; б — подчистка шипа; в — зачистка гнезда под петли; г — резание по линейке; д — снятие фаски на торце; е — снятие фаски на продольном ребре; ж — прие-мы зачистки торца; э — резание из-под плеча

При долблении гнезд в косослойной и свилеватой древесине приходится прорубать волокна и по продольным сторонам гнезда, так как перепутанные волокна такой древесины под нажимом долота не скалываются и стружка из гнезда не выбрасывается. При боковом прорубании волокон долото также держат вертикально фаской внутрь гнезда.

При продалбливании проушин, у которых боковые стороны пропилены, делают поднутривание, чтобы при соединении деталей между дном проушины и кромкой шипа не получился зазор. Поднутриванием называется небольшое отклонение дна проушины или торцовой стороны гнезда в сторону невыдолблен-ной части детали.

В тонких деталях гнезда и проушины обычно выдалбливают стамесками.

При долблении нужно наносить киянкой по долоту довольно сильные удары, направленные вдоль оси долота. Головка киянки может быть плоской (призматической) и круглой (бочкообразной), выточенной на токарном станке. Размеры круглой киянки: высота 180 мм, наибольший диаметр 120 мм, диаметры рабочих торцов 80 мм, длина ручки 390 мм. Ручка сквозная, с выходящего конца заклинена.

Киянки изготовляют из древесины вяза, карагача, свилеватой березы, граба. Хвойные породы и дуб не применяют.

При работе стамеской киянку применяют только для долбления гнезд в тонких деталях. Во всех других случаях давление на стамеску производят нажимом руки. В связи с этим очень большое значение имеет способ держания стамески.

При подстрагивании и зачистке неровностей стамеску в обхват держат ладонью правой ру^и за шгылек, ладонью левой руки обхватывают переднюю грань стамески. Правой рукой нажимают на торец штылька, заставляя стамеску двигаться вперед, левой рукой регулируют толщину снимаемой стружки и направление резания. Режущая кромка при этом располагается не перпендикулярно к волокнам, а под некоторым острым углом к ним. Чем меньше этот угол, тем легче и чище резание.

При резании по линейке держат стамеску правой рукой, а линейку — левой.

Выполнение других приемов работы стамеской показано на рис. 4.

Стамеской запрещается резать:
1) в направлении поддерживающей руки; 2) на себя; 3) на весу; 4) с упором детали в грудь; 5) с расположением детали на коленях. Нельзя класть стамески близко к краю верстака или лезвием к себе.’


Читать далее:

Работа ручным электродолбежником

Статьи по теме:

pereosnastka.ru

Инструмент и приспособления для точения древесины

При точении древесины применяются ручные и станочные резцы. Ручное точение производится резцами в форме стамесок с удлиненными рукоятками (рис. 174, а, б). Черновую обточку выполняют резцами желобчатой формы с полукруглыми режущими кромками. Угол заостроения такого резца 25-30°. Обточка производится при подаче до 3 мм на оборот и глубине точения 3-6 мм.

Рис. 174. Токарные инструменты: а - полукруглая стамеска, б - плоская отделочная стамеска, в - инструменты для расточки углублений с плоским дном, г - крючки.

Для расточки углублений с плоским дном служат инструменты, показанные на рис. 174, в.

Для чистовой обточки применяют резцы в виде плоских стамесок с двусторонней заточкой под углом 20-25°. Режущие кромки таких стамесок скошены относительно продольной оси под углом 70-75°. Точение производится при подаче 0,5-1,5 мм на оборот и глубине точения 1-2 мм.

Резцы, снабженные фасонными режущими кромками, служат для вытачивания фигурных желобков различной формы и внутренних плоскостей или проемов. Такие резцы называют крючками (рис. 174, г).

Для высверливания отверстий на токарных станках служит спиральное сверло. Для сверления отверстий диаметром более 50 мм применяются пустотелые (пушечные) сверла.

В зависимости от формы и назначения будущей детали заготовку устанавливают в центрах передней и задней бабок или на шпиндель передней бабки, чтобы она воспринимала вращательное движение шпинделя. Для этих целей существуют различные приспособления, которые можно разделить на следующие группы: приспособления для закрепления заготовки в центрах, для закрепления за наружную поверхность заготовки, для закрепления заготовки за отверстия.

Патрон-трезубец (рис. 175). Длинная деталь при небольшой толщине от давления на нее резцов может изгибаться.

Рис. 175. Патрон-трезубец

Чтобы этого не произошло, используют патрон-трезубец. Простой трезубец состоит из полого стаканчика с внутренней винтовой нарезкой для навертки на шпиндель с одной стороны; на другой стороне сделан плоский гребень с тремя зубцами. Средний зубец должен точно совпадать с осью вращения шпинделя станка.

Когда приходится точить очень длинные и сравнительно тонкие предметы между двумя центрами, режущий инструмент обычно вызывает в обтачиваемом предмете сопротивление скручиванию, которое тем больше, чем больше длина предмета и толщина стружки. Поэтому при очень длинных изделиях трезубец оказывается слабым и его заменяют шайбой, состоящей из втулки с диском, поводка и центрика.

Принадлежностью патрона является хомутик. Это простое овальное кольцо, с одной стороны которого находится втулка с винтом, а с другой - поводок. Шайбу навертывают на шпиндель станка, а хомутик надевают на один конец обтачиваемого предмета и закрепляют винтом. После этого предмет ставят между центрами токарного станка и обтачивают.

Трубчатый патрон (рис. 176) одним концом навертывается на шпиндель 1, а в отверстие с винтовой нарезкой 2 плотно загоняется конец обрабатываемой детали. Это дает возможность прочно укрепить деталь и удобно вести ее обработку.

Рис. 176. Трубчатый патрон: 1 - шпиндель, 2 - отверстие с винтовой нарезкой

Патрон-планшайба.

Для изготовления небольших вещиц иногда употребляют трубчатые патроны с зажимным кольцом, которые дают возможность обточить изделие с обоих концов.

Чашечный патрон с зажимным винтом используют в том случае, если для закрепления детали трубчатый патрон окажется неудобным. Чашечный патрон в виде толстостенного чугунного стаканчика с трубкой, в которой нарезан винт по шпинделю, применяется главным образом при вытачивании глубоких внутренних полостей.

Тисочный патрон (рис. 177) используется при обработке деталей с гранеными поверхностями. Обтачиваемая деталь вставляется в тиски патрона и зажимается винтом.

Рис. 177. Тисочный патрон

Трехкулачковый патрон обеспечивает быстрое и надежное закрепление обрабатываемой детали. Вращая ключ патрона, все три зажимных кулачка одновременно сжимаются и плотно укрепляют изделие в патроне.

Патрон с коническим винтом применяют при обточке простых и мелких поделок. Патрон изготовлен в виде диска, в центре которого помещается конический винт, на который и навинчивается обтачиваемое изделие.

Патрон-цапфа (рис. 178) служит для обтачивания колец, трубок и всевозможных мелких изделий с длинными внутренними полостями. Патрон имеет точеную деревянную чурку с нарезным отверстием внутри и цилиндрическую втулку, на которую помещаются обтачиваемые детали.

Рис. 178. Патрон-цапфа

www.drevesinas.ru

МЕЛКОЖЕЛОБЧАТЫЕ (ПОЛУКРУГЛЫЕ) СТАМЕСКИ – ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Мелкожелобчатая стамеска (shallow—fluted gouge), применяемая в токарных работах  (токарном искусстве) по дереву,  чаще всего за рубежом называется  шпиндельной (spindle gouge), поскольку используется она в основном при долевом (продольном) точении заготовок (spindle turning), т.е. когда древесные волокна идут параллельно оси вращения токарного станка. Напомню, что при точении объемных форм, например, деревянной посуды   (тарелок, чаш, ваз), волокна идут перпендикулярно оси вращения (faceplate turning) и для точения применяются глубокожелобчатые стамески (deep—fluted  или по-другому  bowl gouges). Основное  отличие этих двух типов заключаются в форме желоба: у мелкожелобчатых стамесок он мелкий и круглый в поперечном разрезе, тогда как у глубокожелобчатых стамесок он глубокий и V—  или U-образный (см. запись «Глубокожелобчатая стамеска – изготовление»). В русском языке для мелкожелобчатой стамески уже есть удобное название – полукруглая.

Продольное точение не предполагает существенного свеса стамески с подручника, поэтому ей незачем быть массивной и поглощать большую вибрацию. Форма заточки может быть разнообразной, но чаще всего это «ногтеобразная» заточка  (fingernail grind). Ноготь имеется в виду женский. Угол заточки обычно составляет 25-300 и при продольном точении в этом случае фаска всегда может быть прижата к древесине (rub the bevel principle), т.е. угол заточки варьировать незачем как в случае с глубокожелобчатой стамеской.

Полукруглые стамески могут ограниченно применяться при поперечном точении, например, при отделке донца чаши, но грозят образованием вырванных волокон и зарывами при попытке внешней и внутренней обработки торцевых волокон чаш.

Хотя я не планирую существенных токарных работ с продольным точением древесины, необходимость в таких работах постоянно возникает, например, при реставрации мебели (ручки, ножки, колонны и проч.) и изготовлении фиал (точеных наверший-ручек на коробочках и шкатулках). Поэтому я сделал несколько полукруглых  (мелкожелобчатых) стамесок сначала из хром-ванадиевой стали шестигранных ключей, а затем и быстрорежущей стали типа Р6М5 тайваньского производства. Методика их изготовления была точно такой же как и при изготовлении уже описанных глубокожелобчатых стамесок, поэтому останавливаться на ней не буду. На фото 1 и 2 представлены мои самодельные полукруглые стамески различных диаметров: 18, 12 и 6 мм. У большинства  желоб довольно мелкий — около 1/2 толщины цевья, а у  так называемой «деталировочной» стамески, являющимся разновидностью вышеописанных полукруглых стамесок, составляет около 1/3 толщины.

Фото 1. Мелкожелобчатые стамески

Фото 2. Мелкожелобчатые стамески (режущие части)

Частным случаем полукруглой стамески часто считается обдирочная стамеска (roughing gouge), по-старому рейер, предназначенная для начального снятия большого количества древесины и оцилиндровывания прямоугольных заготовок с продольным расположением волокон. Ее режущая кромка перпендикулярна продольной оси стамески и затачивается обычно под углом 35-45°. Желоб может быть более глубоким, чем у  других полукруглых стамесок и приближаться к U-образной форме. Наиболее эффективно древесина снимается центральной частью режущей кромки, оставляющей неровную, волнообразную поверхность. Поворот стамески вокруг своей оси в сторону ее движения заставляет ее резать боковыми частями кромки, давая чистую поверхность, позволяющую подчас сразу перейти к обработке шкуркой. При заточке нет необходимости удалять заусеницу – ее устранит сама древесина. Большой свес стамески с подручника, скажем, более 25 мм, не допустим.

Ни в коем случае нельзя применять обдирочную стамеску для внешней или внутренней обработки объемных изделий с поперечным расположением волокон. Она снимает слишком много древесины своим широким жалом, которое имеет к тому же острые углы опасные с точки зрения зарыва. В случае зарыва может сломаться цевье, имеющее узкое место. На фото 3 и 4 представлены две одинаковые обдирочные стамески со слегка отличающимися углами заточки, изготовленные для меня на заводе около 20 лет назад из углеродистой стали. Ширина их желоба составляет 13 мм при общей толщине корпуса 20 мм. Они вполне отвечают моим не слишком высоким требованиям к стамескам этого типа (углеродистая сталь). Сейчас я бы их просто купил, так как самостоятельное изготовление представляется весьма металло- и трудоемким.

Фото 3.Обдирочные стамески

Фото 4. Обдирочные стамески (режущие части)

 

 

tokarpopov.ru

10. Технология точения древесины на токарном станке

10. Технология точения древесины на токарном станке

10. Технология точения древесины на токарном станке

Сущность процесса резания при точении заключается в снятии поверхностного слоя обрабатываемой заготовки в виде стружки. При этом заготовка вращается, а стамеска перемещается относительно заготовки (рис. 36). 

Подготовка     заготовки для точения на токарном станке может включать в себя отрезку ее по длине с учетом припусков на торцах,  осмотр ее внешнего состояния, разметку центров   вращения   заготовки; придание   заготовке   формы, близкой к цилиндрической. Если заготовка имеет форму квадрата, то для нахождения центров вращения на торцах проводят диагонали и на их пересечении   шилом   накалывают отверстия (рис. 37). Затем рубанком сострагивают ребра, придавая заготовке форму восьмигранника. После этого заготовку крепят на станке.

Для точения древесины применяют различные стамески (рис. 38) и другие режущие инструменты.

Желобчатые полукруглые стамески выпуклые (рис. 38, а) и вогнутые (рис. 38, в) применяют для черновой обработки заготовок, а косые стамески (рис. 38, б) применяют для чистовой, окончательной обработки поверхностей, а также для подрезания торцов и вытачивания конусов.

Режущая часть токарных резцов, называемая лезвием, имеет клиновидную форму и состоит из передней и задней поверхностей, а также режущей кромки (рис. 39).

Передней поверхностью лезвия называют ту поверхность, по которой сходит стружка.  Задней называют поверхность, обращенную к обрабатываемой заготовке.

Угол   между   передней   и   задней   поверхностями называют углом заострения лезвия β (рис. 39).

Пересечение передней и задней поверхностей образует линию 3, называемую режущей кромкой (рис. 39).

Чем острее режущая кромка, тем легче и чище она обрабатывает поверхность. Тупая режущая кромка создает шероховатую и ворсистую обработанную поверхность.

Острота режущей кромки проверяется лупой. Угол  заострения лезвия β измеряют угломером. Этот угол может изменяться от 20° при точении мягкой древесины и чистовой обработке до 40° при точении твердой древесины и черновой обработке.

Переднюю и заднюю поверхности затачивают на наждачном круге, при этом плоскую стамеску перемещают вдоль оси вращения круга (рис. 40, а), а полукруглую стамеску поворачивают вправо и влево (рис. 40, б).

Затем лезвие правят, снимая заусенцы и затачивая его круговыми движениями на наждачном бруске (рис. 41, а), плотно (без зазора) прижимая переднюю или заднюю поверхность к плоскости бруска (рис. 41, б).

Аналогично доводят лезвие на мелкозернистом бруске (рис. 41, в), который называют оселком.

По гладким передней и задней поверхностям легче скользит разрезаемая древесина, что уменьшает силы резания и улучшает качество обработки.

Косые стамески бывают с односторонней и двухсторонней заточкой. Они имеют срезанную под углом γ (наклонную) режущую кромку (рис. 38, б; рис. 39, а).

Прежде чем начинать работу, изучают технологическую карту на обработку изделия. В табл. 4 в качестве примера приведена технологическая карта изготовления изделия — картофелемялки (см. рис. 13).

Перед изготовлением детали выполняют наладку и настройку станка. Для этого подготавливают и надежно закрепляют обрабатываемую заготовку. Подручник настраивают и надежно крепят так, чтобы расстояние от него до обрабатываемой поверхности заготовки составляло 2...3 мм. Для проверки зазора заготовку поворачивают вручную 2-3 оборота.

После этого выбирают и устанавливают нужную частоту вращения шпинделя. Подбирают заранее и раскладывают необходимые режущие и измерительные инструменты.

Если центр задней бабки в станке не вращающийся, то его смазывают машинным маслом (2...3 капли).

Перед точением надевают защитные очки, включают станок, берут стамеску в правую руку, устанавливают на подручник, не касаясь заготовки, и прижимают ее к подручнику левой рукой сверху, как это показано на рис. 36.

Вначале выполняют черновое (грубое) точение по­лукруглой стамеской. Медленно подводят лезвие к вращающейся заготовке и снимают стружку его серединой. Затем плавно перемещают стамеску влево или вправо, срезая слой древесины левой или правой частью закругленного лезвия.

Для чистового точения заготовки оставляют припуск 3...6 мм на обработку до нужного диаметра детали. Чистовое точение выполняют косой стамеской. Стаме­ску опирают на подручник ребром со стороны тупого угла, как это показано на рис. 42, а, и направляют режущей кромкой в сторону ее движения (рис. 42, б)

Тонкую стружку срезают только серединой режущей кромки. Ни в коем случае не допускайте врезания в заготовку острого угла стамески. Это может привести к выбросу стамески и травмированию.

Точат конусы с большего диаметра на меньший. Так лучше и чище подрезаются волокна древесины.

Контроль размеров заготовки осуществляют кронциркулем или штангенциркулем только после отключения станка и полной остановки шпинделя.

Прямолинейность поверхностей проверяют на просвет путем накладывания линейки на деталь (рис. 43).

При необходимости деталь обрабатывают шлифовальной колодкой (рис. 44).

Хорошие результаты дает полирование сухой детали бруском из более твердой древесины. При этом на поверхности заготовки от нагревания расплавляется целлюлоза, входящая в состав древесины, и обволакивает тонким слоем обработанную поверхность. Перегрев в зоне полирования дает декоративную отделку в виде подгоревшей древесины желтого, коричневого и черного цветов.

Перед отрезанием обработанной заготовки станок останавливают. Линейкой и карандашом делают разметку отрезаемой заготовки. Затем включают станок, опирают косую стамеску на подручник острым углом (носком) вниз и выполняют в намеченных местах надрез глубиной на 2...3 мм. Потом стамеску опирают тупым углом (пяткой) на подручник и режущей кромкой, как при чистовом точении, срезают на конус концевую часть заготовки до надреза (рис. 42, в). Эти переходы выполняют многократно, постепенно углубляясь в заготовку, пока не образуется тонкая «шейка» диаметром 8... 10 мм.

Не следует допускать перерезания заготовки, так как надо еще зачистить торец движением стамески к центру вращения таким же способом, как и выполнялся надрез. Аналогично подрезают торец с другого конца заготовки.

После остановки станка заготовку снимают, мелко­зубой пилой отрезают шейки и торцы зачищают напильником или шлифовальной шкуркой.

Правила безопасности

1. Не включать станок без разрешения учителя.

2. Надежно крепить заднюю бабку станка.

3.  Проверить заготовку, чтобы она не имела трещин.

4.  Надежно крепить заготовку.

5.  Перед работой на токарном станке подгото­вить рабочее место: убрать все лишнее со станка и вокруг него, подготовить и разложить только нужные инструменты и приспособления.

6.  Проверить рабочий инструмент. Ручки не должны иметь трещин, должны быть прочно насаже­ны.

7.  Заправить одежду. Застегнуть все пуговицы. Длинные волосы убрать под берет.

8. Перед пуском станка надеть защитные очки.

9. В процессе точения периодически останавливать станок и поджимать деталь центром задней бабки, устраняя зазоры.

10. Периодически, по мере срезания поверхно­сти, при остановках станка подводить подручник к поверхности заготовки на 2...3 мм, проворачивать заготовку вручную на 2...3 оборота и надежно крепить подручник.

11. Во время работы не отвлекаться, не отходить от станка.

12. Все настроечные операции проводить только при отключенном и остановленном станке.

13. Не обрабатывать деталь вблизи трезубца.

14. Не останавливать заготовку руками.

15. О всех неисправностях сообщать учителю.

Практическая работа

Точение детали по чертежу и технологической карте

1. Прочитайте чертеж и технологическую карту на изготовление цилиндрической детали.

2. Выберите заготовку и спланируйте работу под руководством учителя.

3. Разметьте, подготовьте и установите заготовку на токарном станке.

4. Выберите и проверьте режущие инструменты.

5. Выполните черновое и чистовое точение, зачистку шлифовальной шкуркой, отрезание заготовки.

6. Проконтролируйте размеры и шероховатость поверхностей обработанной детали.

 

Новые термины: Точение (черновое, чистовое), стамеска (желоб­чатая выпуклая, вогнутая; плоская косая), передняя поверхность, задняя поверхность, угол заострения, режущая кромка, оселок, полирование.

 

Вопросы и задания.

1. Какое точение называются черновым, а какое чистовым?   

2. Какими   инструментами   выполняют   точение?

3. Как крепят на станке длинные и короткие заготовки?

4. Как устанавливают подручник?

5. Как подрезают торцы детали   на   станке?   

6. Какими    инструментами   и   как контролируют размеры вытачиваемой детали?

Сайт управляется системой uCoz

berezaklim.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о