Плиты фибролитовые на портландцементе: ГОСТ 8928-81 Плиты фибролитовые на портландцементе. Технические условия

Цементный фибролит

Категория: Древесина

Фибролит является плитным строительным материалом и применяется для устройства различных частей зданий: наружных ограждающих стен, перекрытий, утепленных покрытий, перегородок, звукоизоляции для утепления стеновых железобетонных панелей и пр.

В соответствии с ГОСТ 8928—58 фибролитовые плиты на портландцементе в зависимости от назначения и степени прессования изготавливаются объемным весом 300, 350, 400 и 500 кг/м3.

Размеры плит: длина 2000 и 2400 мм, Ширина 500 и 550 мм, толщина 25, 50, 75 и 100 мм. Плиты имеют правильную прямоугольную форму.

Влажность плит не должна превышать 20% (от веса в сухом состоянии). Предел прочности фибролита на изгиб в зависимости от марки (объемного веса) колеблется: для изоляционного фибролита от 4 до 7 кг/см2 и для конструктивного от 10 до 14 кг/см2.

В зависимости от назначения фибролит делится на изоляционный (для тепло- и звукоизоляции) и конструктивный (для устройства стен, перегородок, потолочных и кровельных перекрытий и пр.

). Фибролит обладает высокими термоизоляционными свойствами; расчетный коэффициент теплопроводности в ккал/м час град составляет для изоляционного цементного фибролита от 0,085 до 0,105 и для конструктивного от 0,105 до 0,130.

Древесная стружка, обработанная раствором хлористого кальция и покрытая цементом, является основой фибролита. Она обладает биостойкостью по сравнению с цельной древесиной и совершенно не подвержена поражению грызунами и насекомыми. Испытаниями установлено, что изоляционный фибролит хорошо сопротивляется возгоранию, а конструктивный не возгорается вовсе, и тление его прекращается через несколько секунд после удаления факела горелки. Оштукатуривание фибролита значительно повышает его огнестойкость.

Фибролитовые плиты легко пилятся, сверлятся, гвоздятся и хорошо поддаются штукатурке и окраске. Шероховатая, пористая поверхность фибролитовых плит способствует хорошему сцеплению их с бетоном. По этой же причине их можно надежно крепить к вертикальным и горизонтальным плоскостям бетонных и каменных конструкций посредством цементно-известкового раствора или битумной связки.

В конструкциях, где фибролитовые плиты применяются в сочетании с бетоном, их используют в качестве опалубки, что удешевляет строительство и дает экономию в лесоматериалах.

Одними из основных факторов экономичности фибролита являются его транспортабельность и возможность применения в строительных конструкциях в сочетании с другими материалами (кирпичом, бетоном, деревом и др.).

В качестве сырья для изготовления цементного фибролита служат:
а) древесина, из которой изготовляют древесную стружку;
б) портландцемент;
в) минерализаторы —хлористый кальций технический или жидкое стекло;
г) вода.

Древесная стружка может быть изготовлена из древесины любых пород: сосны, ели, пихты, березы, осины, липы и др., при этом древесина должна быть здоровой (без гнили), желательно с большим содержанием заболони, без косослоя и свиловатости. Не допускается древесина с сучками диаметром свыше 30 мм, расположенными на расстоянии менее 200 мм.

Перед строжкой дровяное долготье разделывают на чураки длиной 450—550 мм и при диаметре свыше 18 см раскалывают пополам, а при диаметре свыше 28 см — на четвертины. Древесная стружка имеет форму узких полос длиной 20—50 см, шириной 4—7 мм и толщиной 0,25—1,5 мм. На 1 м3 фибролита расходуется 0,36 м3 древесины или 300 кг древесной стружки.

Стружка должна иметь цвет и запах здоровой древесины, она должна быть без коры и посторонних примесей, с влажностью не более 22%. Содержание стружки длиной от 200 до 500 мм в массе должно составлять не менее 88%, длиной от 50 до 200 мм — не более 10% и длиной не менее 50 мм — не более 2%. Портландцемент, расходуемый в количестве 200 кг на 1 м3 фибролита, должен иметь марку не ниже 400.

Технологический процесс механизированного производства фибролита на портландцементе включает в себя следующие основные операции: раскрой долготья на чураки и приготовление древесной шерсти, обработка древесной шерсти минерализатором — раствором хлористого кальция или жидкого стекла; смешивание древесной стружки с цементом; формование и прессование плит; термическая обработка (твердение и сушка плит).

В зимнее время чураки перед строганием оттаивают в специальных камерах.

Выход древесной шерсти из 1 мъ древесины колеблется от 300 до 350 кг при ширине стружки 4—5 мм и толщине 0,25—0,50 мм.

Существует несколько конструкций машин для смешивания стружки с цементом, работающих в основном по сухому способу. Машина для смешивания выполняет операции по просеиванию стружки от мелочи и примесей, равномерной пропитке ее хлористым кальцием и подаче смеси в смесительный барабан для тщательного перемешивания стружки с цементом. Цемент из бункера подается в смесительный барабан при помощи нории. На приводе нории установлена коробка передач. Дозировка цемента производится путем изменения скорости движения нории. Для отсасывания пыли, получающейся при транспортировании стружки, машина закрыта металлическим кожухом и оборудована пылесосом — фильтром. Стекающий после пропитки раствор собирается в резервуар и насосом перекачивается обратно в ванну. Смесительный барабан имеет вал с насаженными на нем спиральными лопастями, который вращается со скоростью 20—22 об/мин.

Наклонное расположение барабана под углом 10—15° и конструкция вала с лопастями обеспечивают хорошее перемешивание смеси из стружек и цемента и регулярное перемещение ее к выходному отверстию. Готовая смесь цемента со стружкой из мешалки поступает в формы и равномерно распределяется по всей ее площади.

Конструкция форм обеспечивает возможность пакетного прессования плит и оставления отпрессованных плит на длительное время в зажатом состоянии.
Формы состоят из поддонов с прикрепленными к «им или свободно лежащими бортовыми элементами. Высота бортовых элементов может равняться требуемой толщине плит либо требуемой толщине слоя засыпки смеси цемента с древесной шерстью в формы. В первом случае верхняя плоскость плиты отформовывается при прессовании поддоном вышележащей плиты, а бортовые элементы формы служат ограничителями; во втором случае формы должны иметь специальные крышки, опускающиеся при прессовании внутрь формы до получения плиты необходимой толщины.

Для прессования плит могут быть применены прессы любой конструкции, обеспечивающие возможность выдержки отпрессованного пакета плит при максимальном давлении в течение срока, необходимого для закрепления плит в зажатом состоянии.

Процесс должен обеспечивать давление:
а) 0,1 — 1 кг/см2 при прессовании плит марок 300 и 350;
б) 1,5 — 4 кг/см2 — при прессовании плит марок 400 и 500.

Наилучшими следует считать прессы, обеспечивающие возможность приложения давления не только по плоскостям плит, но и по всем их боковым граням. По достижении необходимой степени уплотнения плит последние закрепляются в формах в зажатом состоянии при помощи специальных приспособлений, после чего давление пресса снимается, а формы убираются из-под пресса.

Плиты, зажатые в формах, подвергаются твердению в естественных или искусственных условиях. Естественное твердение плит производится в закрытом помещении при температуре воздуха 18—20°. Ориентировочно срок твердения при указанной температуре составляет 2 дня.

Искусственное твердение плит производится в специальных камерах при температуре 30—40° и влажности воздуха 60—70%-Ориентировочный срок твердения в указанных условиях составляет 12—24 часа. Отвердевшие плиты расформовываются и сушатся в естественных или искусственных условиях.

Естественная сушка плит производится в проветриваемом помещении при положительной температуре воздуха; в летний период сушка может производиться под навесом. Ориентировочно срок естественной сушки при температуре воздуха 18—20° до остаточной влажности плит 20% составляет 10 дней.

Естественная сушка может сочетаться как с естественным, так и искусственным твердением плит.

Искусственную сушку плит осуществляют в специальных камерах в условиях интенсивного воздухообмена при температуре 60—70° и влажности воздуха 60—70%. Ориентировочно срок искусственной сушки в указанных условиях до остаточной влажности плит 20% составляет 12—24 часа. Искусственную сушку следует сочетать с искусственным твердением плит.

Необходимые сроки твердения и сушки плит уточняются заводской лабораторией в зависимости от применяемого сырья (вид применяемого цемента, влажность древесной шерсти и др.).

В случае применения шерсти иной влажности, чем 22%, расход материалов соответственно меняется; в случае применения цемента марки выше 400 расход материалов устанавливается опытным путем заводской лабораторией.

Плиты должны храниться в условиях, не допускающих их увлажнения, уложенными плашмя и рассортированными по маркам и размерам.

При производстве плит осуществляется постоянный контроль:
а) качества исходного сырья—древесины и древесной шерсти, цемента, гипса, хлористого кальция и жидкого стекла по всем
показателям соответствующих ГОСТов и ТУ;

б) качества выпускаемой продукции по всем показателям в соответствии с ГОСТ 8928—58 «Плиты фибролитовые на портландцементе»;
в) условий ведения технологического процесса — влажности древесной шерсти до и после сушки (или естественного выдерживания), температуры и концентрации рабочих растворов минерализаторов и длительности пропитки ими древесной шерсти; фактических расходов минерализаторов, цемента и гипса; условий вибродомола цемента и его результатов, условий формования и прессования плит, температуры и влажности воздуха при твердении и сушке плит, а также длительности этих процессов и пр.

Результаты испытаний фиксируются в специальных журналах, причем записи в этих журналах должны быть связаны с номерами партий плит, указываемых в паспортах на отгружаемую продукцию.

В настоящее время в СССР цементный фибролит изготавливают в незначительных объемах (100 тыс. м3 в год) на мелких немеханизированных предприятиях.

Планом развития народного хозяйства на 1959—1965 гг. предусматривается широкая организация производства цементного фибролита с доведением объемов производства в 1965 г. свыше 5 млн. м3, для чего намечается построить около 50 цехов. Некоторые из этих цехов (Шарьинский, Павшинский, Васильевский и др.) уже построены и пущены в эксплуатацию в 1960 г.

Фибролит является высокоэффективным плитным строительным материалом. Применение его в строительстве облегчает вес зданий, индустриализирует производство работ, дает значительную экономию качественной древесины.

Для перевозки 400 м3 фибролита, потребного на строительство 1000 м2 жилой площади, требуется 16 вагонов, а для перевозки 500 тыс. шт. кирпича, необходимого для этих же целей, требуется 62 вагона, или в 3,8 раза больше. Капиталовложения на строительство цехов фибролита в 7,8 раза меньше, чем на строительство кирпичных заводов эквивалентной мощности.

При строительстве стандартных деревянных домов с применением фибролита экономия в зависимости от конструкции и типа дома составляет около 0,2 м3 пиломатериалов на 1 м? жилой площади. При применении для этих целей 4 млн. м3 фибролита общая экономия составит 1,6 млн. м3 пиломатериалов или 2,3 млн. м3 круглого леса.

Организация производства фибролита наряду с увеличением объемов плитных строительных материалов создает предпосылки для более рационального использования заготавливаемой древесины и, в частности, древесины лиственных пород.

Древесина — Цементный фибролит

Главные характеристики декоративных панелей CELENITH | CELENITH

Декоративные панели/Основные характеристики

CELENITH. Основные характеристики

Фибролит производят из древесного волокна длиной до 30см, портландцемента и минерального связующего на автоматизированных линиях. .

Размер волокна панелей CELENITH

CELENITH S

Минимальный размер волокна 1мм.

CELENITH M

Средний размер волокна 1,5мм.

CELENITH L

Максимальная ширина волокна 2мм.

Основа панелей CELENITH

Белый цемент

Серый цемент

ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ celenith

Стандартная панель

Облегченная панель

Технические характеристики продукции

Технический регламент.

Фибролитовые панели CELENITH отвечают всем параметрам .
ТУ 16.21.22-001-03776793-2018.

Настоящие технические условия распространяются на плиты фибролитовые марки СЕЛЕНИТ (CELENITH), изготовленные прессованием смеси древесной стружки (древесной шерсти), раствора минерализатора (жидкое натриевое стекло) и цемента.

Для изготовления плит используюется древесная стружка/волокно из древесины хвойных и лиственных пород, размером 250/300мм, толщиной 0,15-0,50мм, шириной 1-2мм
Портландцемент серого или белогоцвета, в количестведо 40%.

Влажность, %

15%

Разбухание по толщине за 24ч, % более

5-6%

Водопоглощение за 24ч, % не более

50%

Коэффициент теплопроводности при влажности 15%

0,16-0,23%

Коэффициент паропрницаемости

0,11-0,26%

Маркировка, транспортирование и хранение

Каждая отгружаемая партия плит сопровождаться документом о качестве, содержащим:

• наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
• марку плит и размеры;
• количество плит в партии, м3;
• дату изготовления плит и номер партии;;

Плиты поставляют сформированными в транспортные пакеты на одноразовые поддоны. В качестве обвязки пакетов применяют стальную или синтетическую упаковочную ленту и стрейч-плёнку. Плиты перевозят в горизонтальном положении в пачках всеми видами транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.

Условия хранения и складирования плит у потребителя должны обеспечивать сохранность их формы и исключать механические повреждения во время хранения.

Потребитель должен хранить плиты в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре не ниже 5 градусов и относительной влажности не выше 75% вг оризонтальном положении в штабелях высотой до 4,5 м, состоящим из стоп или пакетов, разделенных брусками-прокладками толщиной и шириной не менее 80 мм и длинной не менее ширины плиты, или на поддонах. Допускается разность толщин прокладок, используемых для одной стопы или пакета, не более 5 мм. Бруски-прокладки укладывают, как правило, под прямым углом к главной оси плит с интервалом не более 600 мм в одних вертикальных плоскостях. Расстояние от крайних брусков-прокладок до торцов плиты не должно превышать 200 м

Общие положения

Материалы разработаны для следующих условий:

Здания одно- и многоэтажные, III, IV и V степени огнестойкости с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом для строительства на всей территории страны; температура холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – до минус 55°С.

Проектирование следует вести с учетом указаний следующих дейст­вующих нормативных документов:

• СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные (актуализированная редакция СНиП 31-02-2001)
• СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003)
• СП. 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
• СП 51.13330.2011 Защита от шума (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003)
• Федеральный закон от 22.07.2008 г. No123-ФЗ Технический регламент о требова- ниях пожарной безопасности, с изменениями от 31.07.2018г.

Плиты поставляют сформированными в транспортные пакеты на одноразовые поддоны. В качестве обвязки пакетов применяют стальную или синтетическую упаковочную ленту и стрейч-плёнку. Плиты перевозят в горизонтальном положении в пачках всеми видами транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.

Условия хранения и складирования плит у потребителя должны обеспечивать сохранность их формы и исключать механические повреждения во время хранения.

Потребитель должен хранить плиты в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре не ниже 5 градусов и относительной влажности не выше 75% вг оризонтальном положении в штабелях высотой до 4,5 м, состоящим из стоп или пакетов, разделенных брусками-прокладками толщиной и шириной не менее 80 мм и длинной не менее ширины плиты, или на поддонах. Допускается разность толщин прокладок, используемых для одной стопы или пакета, не более 5 мм. Бруски-прокладки укладывают, как правило, под прямым углом к главной оси плит с интервалом не более 600 мм в одних вертикальных плоскостях. Расстояние от крайних брусков-прокладок до торцов плиты не должно превышать 200 м

Что такое фиброцементный сайдинг?

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Masterfulmind2007 / Wikimedia Commons

Возможно, вы видели фиброцементную плиту или сайдинг и даже не узнали их. Этот сайдинговый материал, который может напоминать текстуру дерева или даже штукатурку, на самом деле существует уже 100 лет. Этот очень прочный облицовочный материал быстро находит применение во многих домах благодаря своему привлекательному внешнему виду, огнестойкости и высокой стоимости при перепродаже. Если вы когда-либо хотели, чтобы сайдинг не требовал особого ухода, фиброцементный сайдинг может быть правильным выбором для вашего дома.

Что такое фиброцементный сайдинг?

Фиброцементный сайдинг — это прочный и не требующий особого ухода материал, который обычно используется для внешней отделки домов и, в некоторых случаях, коммерческих зданий. Он изготовлен из целлюлозных волокон, а также цемента и песка, что делает его долговечным и прочным.

Фиброцементный сайдинг иногда путают с асбестоцементным сайдингом, типом сайдинга гонтового формата, широко использовавшимся в первой половине 20-го века и с тех пор снятым с производства. Фиброцементный сайдинг не содержит асбеста.

Характеристики фиброцементного сайдинга

Одним из наиболее желательных качеств фиброцементной плиты является ее долговечность. В отличие от деревянного сайдинга, сайдинг из ДВП не гниет и не требует частой перекраски. Он огнеупорный, устойчивый к насекомым и хорошо справляется со стихийными бедствиями.

Впечатляет то, что некоторые производители фиброцементных плит предлагают гарантию до 50 лет, что свидетельствует о долговечности материала. Помимо того, что фиброцементные плиты не требуют особого ухода, они также энергоэффективны и в небольшой степени способствуют теплоизоляции вашего дома.

Плюсы

• Прочный

• Огнестойкий

• Устойчивость к насекомым

• Отличный внешний вид

Размеры и типы фиброцементного сайдинга

Фиброцементная плита доступна в формате досок, который по размеру аналогичен виниловому сайдингу, с профилями от 4 до 11 дюймов. Фиброцементный сайдинг также имеет различные фактуры. Узоры под дерево имитируют традиционный деревянный сайдинг, а гладкие доски или текстуры лепнины выглядят чистыми и современными. Фиброцементные плиты также изготавливаются в виде листов, которые можно укладывать в качестве изолирующей подложки под плитку.

Виниловый сайдинг и фиброцементный сайдинг

Углекислый газ, вызывающий парниковый эффект, является побочным продуктом производства цемента. Однако при производстве винилового сайдинга, содержащего поливинилхлорид (ПВХ), выделяется в два раза больше углекислого газа. Кроме того, виниловый сайдинг выделяет газы на протяжении всего срока службы и продолжает выделять газы, поскольку занимает место на свалке. Если фиброцементный сайдинг не является самым экологически чистым строительным материалом на рынке, он определенно является более экологичной альтернативой виниловому сайдингу. Фиброцементная плита, с другой стороны, инертна. Цены на виниловый и цементный сайдинг примерно сопоставимы, хотя винил обычно является более дешевым вариантом.

По составу фиброцементный сайдинг толще и прочнее винилового. Виниловый сайдинг часто кажется полым просто потому, что он полый (в других случаях под виниловым сайдингом может быть изоляция). Если бы вы постучали по фиброцементному сайдингу костяшками пальцев, он издал бы глухой звук, указывающий на то, что это однородный материал спереди назад.

Фиброцементный сайдинг имеет более высокую стоимость при перепродаже, чем виниловый сайдинг. Более высокая стоимость материалов и труда для фиброцементного сайдинга часто пропорционально возвращается во время продажи.

Ни фиброцементный сайдинг, ни виниловый сайдинг не являются материалами для монтажа своими руками. Оба типа сайдинга требуют квалифицированных специалистов для установки. Оба типа сайдинга в ограниченном количестве можно найти на складе в центрах благоустройства дома. Виниловый сайдинг легче ремонтировать своими руками, потому что он легкий, легко режется и защелкивается на предварительно установленных каналах.

Одна из частых жалоб на виниловый сайдинг заключается в том, что он может треснуть под воздействием обычных предметов домашнего обихода, таких как газонокосилки или мойки высокого давления. Фиброцементный сайдинг также склонен к растрескиванию или поломке при воздействии тех же сил.

В то время как фиброцементный сайдинг является энергоэффективным, виниловый сайдинг также имеет потенциал для этого. Когда виниловый сайдинг опционально изолирован, он может достигать значений R-2 и даже выше. Поскольку виниловый сайдинг тоньше, чем фиброцементный сайдинг, он может лучше укладывать изоляцию под своей поверхностью.

Если цена является единственной целью, виниловый сайдинг обычно будет дешевле, чем фиброцементный сайдинг.

Советы по выбору фиброцементных плит

• Выбирайте продукты из фиброцемента, которые содержат большой процент древесного волокна из бывших в употреблении или промышленных отходов.
• Также обратите внимание на продукты, содержащие летучую золу, которая более экологична, чем портландцемент.
• Всегда выбирайте краски, грунтовки и другие герметики с низким содержанием летучих органических соединений для использования с сайдингом из фиброцемента.

Как установить фиброцементный сайдинг (сделай сам)

Обновлено: 14 июля 2021 г.

Как резать, прибивать и устанавливать прочный фибровый сайдинг, а также советы по чеканке и покраске.

Следующий проект›

Семейный Разнорабочий

Половина стоимости сайдинга из фиброцементных плит приходится на оплату труда, поэтому вы можете сэкономить тысячи долларов, установив его самостоятельно. Специалист по сайдингу показывает инструменты и приемы, необходимые для герметичной установки.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

Время

Много дней

Сложности

Промежуточные

Стоимость

$ 501-1000

999 9009 2922 29009.0023

Установка фиброцементного сайдинга

Цементно-волокнистый сайдинг выглядит так же, как дерево после покраски.

Если вам нужен классический внешний вид деревянного сайдинга в сочетании с долговечностью, фиброцементный сайдинг может быть вашим лучшим выбором. Стеклоцементный сайдинг представляет собой композит, состоящий из портландцемента, кремнезема и древесного волокна. После окрашивания он выглядит почти так же, как дерево. Он доступен во многих стилях и размерах, как гладкий, так и с текстурой дерева, и вы по-прежнему получаете четкие стыки и детали, которые сделают внешний вид вашего дома выделяющимся. Кроме того, он очень устойчив к гниению и насекомым, не горит и красиво окрашивается.

Хайме Вензор занимается производством сайдинга более 15 лет. Он начал с установки в основном винила, но теперь 80 процентов его работы — это фиброцемент. Он заработал хорошую репутацию у своих клиентов, делая все правильно, и он заслужил нашу благодарность, поделившись с нами некоторыми своими знаниями. Так что читайте дальше и узнайте, что Хайме считает наиболее важными советами.

Держите стартер на 1/4 дюйма вниз

Создайте капельную кромку

Найдите самые потрепанные куски сайдинга и разорвите их на 1-1/4 дюйма. стартовые полоски. Эти полосы, установленные внизу, сделают ваш первый ряд сайдинга угловым, чтобы соответствовать остальным рядам. Проведите линию на 1 дюйм выше нижней части обшивки стены в качестве ориентира. Установите эти хрупкие стартовые планки с помощью триммерного пистолета 15-го калибра. Привяжите еще одну линию для нижнего ряда сайдинга, расположив ее так, чтобы она свисала еще на 1/4 дюйма от начала.

Основы прибивания гвоздей

Цементно-фибровый сайдинг можно прибить вручную, но поскольку он намного тверже и хрупче дерева, необходимо предварительно просверлить отверстия у любого края. Вы можете сэкономить кучу времени, используя пневматический пистолет для забивания сайдинга. К сожалению, сайдинговый пистолет обойдется вам в два раза дороже, чем триммер 15-го калибра, и он вдвое менее универсален, поэтому, если установка фиброцемента не является вашим постоянным занятием, вы можете взять его напрокат (около 110 долларов США). неделя). У каждого производителя есть свои рекомендации по забиванию гвоздей, но вот несколько основных правил:

• Используйте оцинкованные или нержавеющие гвозди 6d или 8d для сайдинга и установите один гвоздь длиной около 1 дюйма. вниз от верхнего края каждой стойки на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. n Длину гвоздей следует выбирать таким образом, чтобы они проникали в твердую древесину не менее чем на 1-1/4 дюйма (деревянные обшивки, такие как OSB и фанера, считаются за 1-1/4 дюйма, но «мягкие» обшивки, такие как древесноволокнистые плиты и пена — нет).
• Не вбивайте гвозди в обшивку под углом.
• Головки крепежа должны плотно прилегать к сайдингу, а не вбиваться в поверхность.
• Конец каждой доски, образующей стык, необходимо прикрепить к шпильке.
• Стыковые соединения гвоздей в последнюю очередь. Таким образом, вы можете настроить концы каждой доски так, чтобы нижние края идеально совпадали.

Предварительная сборка углов

Используйте гвоздезабивной пистолет для отделки

Гораздо проще предварительно собрать углы на плоской поверхности. Хайме использует 2-1/4 дюйма. оцинкованные гвозди в его ружье 15-го калибра. Он использует гвозди того же размера, чтобы установить углы на стене. Не используйте каркасный пистолет и не пытайтесь сбить углы вместе; это хороший способ сломать обшивочные доски. Кроме того, обрезки гвоздей лучше смотрятся там, где гвозди будут видны, особенно на предварительно обработанной угловой доске. Итак, если у вас нет триммерного ружья 15-го калибра, какая прекрасная «возможность» купить его.

Установка фиброцемента с использованием нескольких специальных приемов

Фото 1: Прикрепите строительную бумагу к обшивке скобами

Отметьте места для стоек вверху и внизу стены. Прикрепите строительную бумагу к обшивке стены, накладывая верхние части на нижние не менее чем на 2 дюйма. Установите и задвиньте бумагу за оконную накладку.

Фото 2: Полосы обшивки гвоздями в верхней части стены

Проведите мелом линии, чтобы отметить расположение фризовой доски, и прибейте обработанные гвоздями полоски обшивки вдоль линий. Держите нижнюю полосу на 1/4 дюйма выше нижней линии.

Фото 3: Используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать доску для фриза

Отрежьте доску для фриза по длине с помощью циркулярной пилы, используя угловой угольник в качестве направляющей. Верхний срез заканчивается рашпилем или шлифовальным бруском.

Фото 4: Предварительно просверлите отверстия для облегчения установки

Предварительно просверлите и прибейте гвоздями доски фриза, вбивая два оцинкованных коробчатых гвоздя в каждую стойку. Держите гвозди на расстоянии не менее 3/4 дюйма от краев. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к поверхности сайдинга. Не перегружайте их. Нанесите герметик на угловое соединение внахлест перед установкой второй детали.

Фото 5: Прибейте угловые доски

Установите угловые доски, внахлест одна на другую с герметиком в стыке. Прибейте каждые 16 дюймов парой оцинкованных коробчатых гвоздей 8d.

Деталь внутреннего угла

Сшейте внутренние углы так же, как и внешние углы.

Процесс компоновки точно такой же, как и для деревянного сайдинга. Отметьте карандашом места для стоек на потолке и фундаменте, где они не будут закрыты строительной бумагой. Установите строительную бумагу (фото 1), затем следуйте меткам расположения стоек и меловым линиям (фото 2), чтобы ориентироваться как при забивании гвоздей, так и при размещении стыков сайдинга. Мы также используем отделочные плиты из фиброцемента. Поскольку они имеют толщину всего 7/16 дюйма, разорвите 3/8 дюйма. толстые планки из обработанного 2-х бруса и используйте их для обшивки досок фриза (Фото 2). Теперь они будут располагаться примерно на 1/8 дюйма выше сайдинга.

Отрежьте фризовую доску по длине (Фото 3). Цементно-волокнистый сайдинг обладает высокой абразивностью. Даже лезвие с твердосплавными зубьями прослужит лишь часть дня. В домашних центрах можно купить алмазные диски, изготовленные специально для резки фиброцемента. Эти лезвия режут быстро и создают меньше пыли. Но мы добились успеха с менее дорогим алмазным диском для сухой резки по каменной кладке. Просверлите вырезы для электрических коробок и труб с помощью обычных спиральных или лопаточных сверл, а также сделайте внутренние или даже криволинейные разрезы с помощью лобзика с вольфрамовым или твердосплавным шлифовальным диском (такие пилы можно приобрести в бытовых центрах и магазинах плитки). При резке стеклопластикового сайдинга поднимается много кварцевой пыли, поэтому работайте на улице и надевайте пылезащитную маску.

Прибейте фризовую доску, просверлив 1/8 дюйма. направляющие отверстия и вбивание двух оцинкованных коробчатых гвоздей в каждую стойку (Фото 4). Ваша длина гвоздя может отличаться от нашей в зависимости от типа внешней обшивки, используемой в вашем доме. Как правило, используйте гвозди, которые входят в шпильки не менее чем на 1 дюйм. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к фиброцементной плите. Если забить слишком глубоко, шляпки раздавят фиброцементную плиту и снизят удерживающую способность гвоздя. Не скрепляйте углы фиброцемента (фото 4). Гвоздь, вбитый в край фиброцементной плиты, расколет ее.

Затем сделайте внешний угол (фото 5), следуя тем же шагам, что и для фризовых досок. Убедитесь, что нижняя часть угловых досок покрывает примерно 1/2 дюйма фундамента.

Совет:

Если у вас нет доступа к настольной пиле, купите лист обработанной фанеры толщиной 1/2 дюйма и нарежьте полоски обшивки циркулярной пилой.

Внимание!

Выполняйте стрижку на открытом воздухе, надевайте пылезащитную маску, чтобы не вдыхать пыль, и держите подальше других.

Разметка боковых рядов

Фото 6. Отметьте места расположения запасного пути

Отметьте верхнюю часть каждого запасного ряда, используя в качестве ориентира опору (см. «Создание опоры»). Затем нанесите меловые линии, чтобы каждый курс оставался прямым.

Фото 7. Установка первого ряда сайдинга

Прибейте 3/8 дюйма. обработанная стартовая полоса вдоль нижней части стены. Затем вырежьте и прибейте первый ряд сайдинга по линии разметки. Оставьте 1/8 дюйма. зазор на конце и прибейте к каждой стойке одиночный оцинкованный коробчатый гвоздь 8d, удерживаемый на расстоянии 1 дюйм от верхнего края.

Деталь стыкового соединения

Плотно стыковать ряды сайдинга.

Деталь торцевого соединения

Оставьте небольшой зазор между сайдингом и угловой накладкой.

После завершения обшивки выложите ряды сайдинга с помощью опорного столба. (См. «Создание опорного столба».) Прижмите верхнюю часть опорного столба к фризовой доске и разметьте ряды сайдинга (Фото 6) во всех углах, вокруг окон и дверей. Следуя этим меткам разметки, проведите мелом горизонтальные линии. Помните, что эти линии разметки представляют верхнюю часть каждого ряда сайдинга.

Разорвать и прибить 3/8-дюйм. толстая обработанная деревянная стартовая полоса вдоль нижней части стены (над фундаментом). Эта полоса наклонит первую часть сайдинга на нужный угол. Отмерьте и отрежьте по длине первый кусок сайдинга и прибейте его гвоздями (фото 7).

Оставить 1/8-дюйм. зазор, где конец встречается с угловой доской (Фото 7, врезка) и убедитесь, что другой конец приземляется на линию шпилек. Установите следующую деталь так, чтобы ее конец слегка упирался в первую часть (Фото 7, врезка). Продолжайте наносить ряды сайдинга, выравнивая верхние края по меловым линиям разметки. Обязательно располагайте стыковые соединения в шахматном порядке, чтобы они не лежали друг на друге, когда вы поднимаетесь.

Совет:

Профессионалы используют пневматические гвоздезабиватели (можно взять напрокат), разработанные специально для фиброцементного сайдинга. Они вдвое сократили время забивания гвоздей. Если вы пойдете по этому пути, сначала потренируйтесь, чтобы убедиться, что шляпки гвоздей будут установлены заподлицо.

Изготовление стоечного столба

Отрежьте прямую 1×2 так, чтобы ее длина проходила от фризовой доски до нижней части первого ряда сайдинга. Измерьте расстояние от нижней части столба, чтобы отметить полную ширину первого ряда сайдинга. Помните, что эта отметка обозначает верхнюю часть сайдинга, а не нижнюю часть второго ряда.

С этой точки сделайте разметку на опоре в рекомендуемом месте для вашего запасного пути. Верхний ряд должен быть не менее двух третей ширины нижних рядов. Сверяйте метки макета с оконными и дверными проемами и другими элементами вокруг дома и настраивайте экспозицию, чтобы не отрывать узкие части.

Когда окончательный макет будет в порядке, нарисуйте жирные линии на лицевой стороне и обоих краях опоры с помощью квадрата. Теперь крепко прижмите этаж к фризовой доске по всем углам, а также вдоль окон и дверей. Перенесите разметку на стену и проведите линии мелом. Это гарантирует, что все ряды сайдинга будут идти прямо и равномерно.

Снимите пластиковую накладку

Защитите готовые фиброцементные панели

Готовые сайдинговые панели из стекловолокна поставляются с защитным пластиковым покрытием. Чтобы защитить краску от царапин во время установки, оставьте пластик на месте и сделайте надрезы прямо через него. Снимите пластик после того, как доска была прикреплена к стене.

Промокание стыков

Защита от воды

Заделка стыков не требуется, и некоторые производители запрещают это. Однако прошивать следует за стыками. Вы можете использовать металл, домашнюю пленку или любой другой одобренный WRB (устойчивый к атмосферным воздействиям барьер), но Хайме предпочитает использовать 30-фунтовые. войлочная бумага. С ним легко работать, он дешевый, и не заметно, если шов немного разойдется. Прикрепите его к стене, чтобы он не сдвинулся с места при установке второй части сайдинга.

Расстояние между стыками фиброцементных плит

Фиброцементные плиты не сильно расширяются и сжимаются, но оставляют небольшое пространство для расширения в торцевых стыках, а затем заполняют зазор герметиком. Однако стыковые соединения должны быть плотно сбиты гвоздями и не должны быть зачеканены. Убедитесь, что все стыковые соединения закреплены на шпильках, и располагайте стыковые соединения в шахматном порядке по мере продвижения вверх по стене.

Окна нуждаются в каплеуловителе и зазоре сверху

Детали окна и двери

Независимо от того, устанавливаете ли вы отделочные доски вокруг окон, вам необходимо установить на окно отлив. Вам также нужно будет оставить 1/4 дюйма. зазор (без заделки) между верхней частью окна и планкой или обшивочной доской непосредственно над ним. Это делается для того, чтобы любая вода, которая могла попасть за сайдинг, вытекала наружу. Прикрепите капельную крышку к стене, но не до самого низа капельной крышки, потому что она будет видна через 1/4 дюйма. зазор. Для верхней отделочной доски также потребуется собственная капельная крышка и 1/4 дюйма. зазор. Таким же образом обработайте верхнюю часть дверей.

Это работа для двух человек без калибров для сайдинга

Датчики для сайдинга удерживают доски

Цементно-волокнистый сайдинг тяжелый и ломается, если его слишком сильно согнуть. Установить это самостоятельно сложно, но возможно с помощью сайдинговых калибров. Эти инструменты не только создают надлежащий зазор (видимая часть сайдинга) между рядами, но и фактически удерживают доски на месте, пока вы прибиваете гвозди. Даже если вы выполняете только одну работу по фиброцементу, размеры сайдинга стоят своих денег.

Gecko сайдинговые датчики

Пара показанных здесь SA902 Gecko Gauges стоит около 90 долларов США (доступны благодаря нашей связи с amazon.com), но доступны и более дешевые версии. Большинство толщин регулируются для обеспечения фуги от 5 до 8 дюймов.

Окрашенный и загрунтованный

В этой статье мы решили использовать готовый продукт, но можно пойти и другим путем — просто загрунтовать сайдинг. Этот материал загрунтован и готов к покраске. Вот некоторые факты, которые следует учитывать при принятии решения.

Преимущества грунтовки: Стоимость грунтованной продукции на 50% меньше, чем готовой продукции. Покраска на месте выглядит лучше вблизи, потому что подкрашенная краска и зачеканенные участки не так заметны. Загрунтованную продукцию легче и дешевле монтировать.

Преимущества готовой продукции: Цвет готовой продукции не выцветает так быстро. На некоторые виды отделки предоставляется 15-летняя гарантия. Но лучшая часть использования готового продукта заключается в том, что после установки вы закончите и вам не придется красить весь дом.

Резка фиброцементных плит циркулярной пилой

Пылезащитная маска необходима

Когда вы режете этот материал, пылезащитная маска является минимальной защитой, и это не случайное предупреждение: кремнеземная пыль, образующаяся при резке волокна цемент может быть плохой новостью для вашего здоровья!

Диск для пилы по фиброцементным плитам

Вы можете купить пилы для фиброцемента, размеры которых подходят для любого стиля и размера пилы, в большинстве магазинов для дома.

Доступны тонны устройств для резки фиброцемента, но с большинством работ можно справиться, имея только устойчивый взгляд и стандартную циркулярную пилу с лезвием для фиброцемента. Однако, если вы планируете повесить много фиброцемента, вам понадобится отрезная пила с подходящим лезвием, которое позволит вам разрезать несколько кусков одновременно.

Лучше всего подходят виниловые монтажные блоки

Светильники, розетки и вентиляционные отверстия

Большинство производителей фиброцемента изготавливают монтажные блоки для освещения, электрических розеток, линий кондиционирования, вентиляции из ПВХ и т. д. Хайме предпочитает использовать виниловые монтажные блоки, обычно используемые с виниловый сайдинг. Они дешевле и просты в установке, а отверстие нужного размера в пластиковом монтажном блоке можно вырезать канцелярским ножом или ножницами. С фиброцементными блоками придется использовать электролобзик или кольцевую пилу.

MountMaster — одна из марок блоков, продаваемых в Lowe’s и на многих лесопилках. Он доступен более чем в 25 цветах, но вы можете заказать блоки под покраску, если хотите, чтобы они точно соответствовали вашему сайдингу или отделке.

Покрасить, загрунтовать или замазать все кромки

Стыковое соединение

Покрасить кромки стыков.

Торцевое соединение

Заделка краев, которые соприкасаются с углами и отделкой.

Каждый раз, когда вы режете доску, вы создаете открытую поверхность, на которой нет грунтовки или краски для защиты от непогоды. Если обрезанная кромка упирается в угловую стойку или обшивочную доску, ее заделывают. Если обрезанная кромка является частью стыка в середине стены, ее необходимо покрасить (старайтесь использовать заводские кромки на всех стыках). Доски, обрезанные для окон и дверей, также нуждаются в покраске. Закажите комплекты краски и герметик, чтобы они соответствовали цветам отделки и сайдинга. Ваш поставщик сайдинга должен иметь доступ к обоим.

Информация о зазорах

Цементно-волокнистый сайдинг не является пуленепробиваемым — он испортится при длительном воздействии воды. Крайне важно, чтобы вы соблюдали правильное расстояние между сайдингом и поверхностями крыши, а также между сайдингом и горизонтальными поверхностями, такими как земля или цементные плиты и настилы. Прежде чем начать, проконсультируйтесь с вашим конкретным производителем. Вот некоторые общие рекомендации.

Отверстие:

• От 1/8 дюйма до 1/4 дюйма между сайдингом и отделкой
• 1/4 дюйма между сайдингом и горизонтальным окладом
• 1 дюйм между желобом и прилегающей стеной
• 2 дюйма между сайдингом и кровлей, палубами, патио, подъездными путями, ступенями и дорожками (использование отделочных досок из ПВХ — хороший способ выполнить эти зазоры)
• 6 дюймов между сайдингом и землей.

Не пропускайте отбойный оклад

Отбойный оклад

Отбойный оклад необходим для предотвращения стекания воды с крыши и за обшивку соседней стены. Вы провалите проверку, если инспектор не увидит этого на вашей работе. Обойти это сложно, но это помогает, если вы не прибьете обшивку до тех пор, пока не обрежете сайдинг по размеру. Гораздо проще правильно подогнать планку, если вы можете переместить под нее обшивку.

Резка фиброцементной плиты вокруг проемов

Разметьте сайдинг, чтобы он подходил к окну

Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.

Установите сайдинг с насечкой под окном

Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.

Сделайте вырезы лобзиком

Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.

Выемка для обхода окон и дверей. Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.

Выемка вокруг окон

Фото 8: Отметьте сайдинг, чтобы он подходил под окна

Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.

Фото 9: Установка сайдинга с насечкой под окном

Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.

Фото 10: Отметьте вырезы в сайдинге

Закрепите сайдинг под проемами в стене, такими как эта электрическая коробка. Отметьте ширину и высоту выреза. Предупреждение: отключите питание розетки, прежде чем вынимать ее из коробки.

Фото 11: Сделайте вырез с помощью лобзика

Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.

Фото 12: Отрежьте и установите верхний ряд сайдинга

Обрежьте верхний ряд сайдинга по ширине и прибейте гвоздями к каждой стойке. Оставьте 1/8 дюйма. зазор по верхнему краю. Заполните все 1/8 дюйма. зазоры акриловым латексным герметиком.

Пазы для обхода окон и дверей (фото 8 и 9). Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.

Проникновение воды вокруг отверстий в стенах может стать проблемой для любого типа сайдинга. Разметьте и сделайте вырез под электрическую коробку (фото 10 и 11). Крышка распределительной коробки снабжена прокладкой для защиты от воды. Для труб, электрических вводов и подобных приспособлений установите сайдинг как можно плотнее, а затем загерметизируйте полиуретановым герметиком или незатвердевающей шпаклевкой для электриков. Разорвите верхний слой сайдинга по ширине и прибейте его гвоздями (Фото 12). Держите эти гвозди на 1 дюйм ниже верхнего края. Опять же, эти шляпки гвоздей будут обнажены.

Купить сайдинг уже загрунтованным. Если будете грунтовать самостоятельно, используйте щелочестойкую грунтовку. Заделайте все стыки акриловым латексным герметиком перед нанесением последних слоев краски. Убедитесь, что герметик заполняет 1/8 дюйма. соединение полностью, чтобы сохранить его водонепроницаемым. Финишное покрытие 100-процентной акриловой латексной краской.

Совет:

Если вы живете в районе с сильными дождями или стена сильно подвержена воздействию воды, наденьте 3-дюймовый герметик. широкая полоса строительной бумаги за стыками. Убедитесь, что нижний край бумаги прилегает к нижнему ряду сайдинга.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.