Планшайба своими руками для токарного станка по дереву: Простая самодельная мини-планшайба из стандартных метизов и варианты ее применения

Содержание

Простая самодельная мини-планшайба из стандартных метизов и варианты ее применения

Сконструировав токарный станок по дереву, некоторое время развлекался простым точением в центрах. Спустя время, возникла необходимость в обработке более разнообразных заготовок. Пришлось пошевелить мозгами, как из подручных средств, без доступа к стороннему токарному станку (по металлу), сделать соответствующую оснастку. Одна из конструкций, получилась весьма недорогой, удобной и востребованной.

Оснастка-крепление часто составлялась из двух частей - универсальной маленькой металлической планшайбы и специализированной деревянной части. Металлическая планшайба может также применяться и как обычно – закреплением саморезами к заготовке.

Что было использовано.

Инструменты.
Сам токарный станок по дереву, резцы к нему, набор слесарного инструмента. Не обойтись без отрезной машинки (болгарки), лучше пользоваться маленькой – удобнее и безопаснее. Наушники как для стрельбы и защитные очки или щиток. Также не отвертеться без сварочных работ, соответственно – небольшой инвертор и принадлежности. Электроды 2.5мм. Часто используется термоклей. Нужно, что ни будь сверлильное, удобнее и точнее, понятно, станок.

Материалы.
Собственно, только нужное количество гаек и шайб. Лучше конечно готовую железку покрасить, тогда плюс ЛКМ. Немного дерева для «узкой специализации», часто использую сухие березовые дровишки с ровными слоями.

Итак. Шпиндель моего токарного станка оканчивается резьбой М16, что позволяет использовать стандартные метизы. В данном случае это «гайка удлиннительная». Она разрезается напополам прямо на станке, включенном, вращаясь. УШМ. Резать следует осторожненько. Вначале, на выключенном станке и с неработающей болгаркой в руках аккуратненько примеряться, чтоб было удобно, локти где ни будь стояли и чтоб не влезть в что ни будь вращающееся.

Станок включается и приняв предварительно опробованную позу, включенной болгаркой чиркаем по фломастерной метке на середине вращающейся гайки. Особенно аккуратно вначале, пока не пропилятся грани, потом станет пилить ровнее и нажим можно немного усилить.

Через некоторое время наших стараний, стенка гайки пропиливается насквозь и половинка отпадает. Высота каждой половинки, с учетом ширины пропила, оказывается немногим больше ее стандартной не «удлиннительной» сестры. Длинна резьбы на шпинделе моего станка, не позволяет использовать обычную гайку – торчит из под готовой планшайбы и причиняет массу неудобств потом, при работе.

Следующим этапом, будет сварка. Из стандартного ряда метизов, беру «шайбу усиленную», в некоторых магазинах ее называют «шайба кузовная», подходящего диаметра. Обычно, это чуть не самая крупная из имеющихся в предлагаемом ассортименте. Нужно проверить, не проваливается ли в нее гайка. Гайка должна ребрами стоять по центру отверстия шайбы. Разрезанная гайка стоять будет лучше – с одной ее стороны будет отсутствовать фаска, это следует учесть, примеряя новую в магазине.

Отрезанную половинку привариваем к шайбе. Аккуратненько. Очень хорошо, предварительно стянуть их струбциной, но обычно неплохо получается и так. Ребра привариваются в следующем порядке – любое, затем противоположное. Заготовка поворачивается на 90 градусов, снова любое из двух, потом противоположное. Так меньше шансов, что гайка сползет с шайбы. Собственно, в первых экземплярах, пробовал той же болгаркой на вращающейся половинке гайки организовать «проточку», для уверенной посадки в отверстие, но УШМ, не тот инструмент, которым можно хорошо сделать эту работу – часто, из за не очень ровного края «проточки», гайка оказывалась сильно не соосна шайбе.

После остывания заготовки, как водится, оббиваем стеклянную корочку шлака и ставим заготовку на шпиндель станка, при вращении оцениваем биения, если они находятся в разумных пределах, подправляем включенной УШМ.

Можно, для эстетики и с обратной стороны. Здесь же, чиркая карандашиком в нужном месте вращающейся заготовки, отмечаем диаметр, по которому будут сверлиться отверстия. Для использования будущей планшайбы с относительно крупными предметами, их можно насверлить побольше, до шести, если для мелочи – три, четыре.

После, хорошо бы покрасить, пока нет ржавчины – слой цинка, частично сгорел, частично сточен. Ниже, попшикал «охрой» из баллончика, в два слоя, хотя обычно ленюсь.

На фото, готовая планшайба на шлифовальном диске из толстой фанеры. На диск под гнетом, клеем ПВА приклеивается, средней крупности, шлифовальная шкурка на тряпочной основе. Через слой газеты, чтоб зализанную потом можно было оторвать.

Для заточки инструмента, подгонки мелких деревяшечек перед склеиванием.

Аналогичная штуковина, но поменьше диаметром и склеенная из березовых брусочков в два слоя с перехлестом. Для заточки токарных резцов. На торце та же шлифовальная шкурка, по диаметру окружности будет наклеен кожаный ремень, для доводки с пастой ГОИ.

Ну и наконец, использование нашей планшайбы для текущих работ. Как и обычную, нашу маленькую, удобно применять там, где требуется крепление заготовки за один краешек, без заднего центра. При этом весьма удобно заготовку приклеивать к промежуточному чурбачку. Кусочек доски прикрепляется не длинными саморезами и обтачивается до удобного диаметра, уже к нему приклеивается заготовка. Термоклеем.

На фото такой «патрон», с обрезком оставшимся от заготовки. Перед приклеиванием следующей, планшайба ставится в станок, и отрезным резцом «торцуется», срезая остатки приклеенного. Стоит при этом захватить и часть старого клеевого слоя, чтобы он (клей) не слишком накапливался.

Заготовка размечается, при этом, помимо прочего, циркулем, рисуется окружность диаметра немного больше чем «чурбачок» на планшайбе. Это позволяет при приклеивании довольно точно ориентировать ее.

Горячим клеем смазываю обе склеиваемые поверхности, не обязательно полностью, достаточно окружности по периметру, отступив сантиметрик от края.

Первоначально, до полного «оболванивания», лучше поджать заготовку задним центром, потом, когда не будет ударных нагрузок, он убирается.

Прелесть такой установки – через чурбачок, в значительно более экономном расходовании материала заготовки, более того, при точении, не требуется постоянно помнить, какая длинна саморезов, чтоб не залезть на их глубину резцом.

Ну и на сладкое – несколько имеющихся вариантов более специализированной оснастки на базе изготовленной планшайбы.

Например вот эта, требовалось что то, выточенное очень точно вокруг имеющегося центра – проще простого.

Или вот, к примеру – деталь подсвечника из 6мм фанеры или тонкой березовой пластинки. Для ее зажима и обработки была сделана вот такая оснастка.

Острый гвоздик не позволяет заготовке проворачиваться. В сборе, поджимается задним центром.

При изготовлении канделябра, потребовался ряд небольших деталей, этакие пупочки, пришлось сделать простой деревянный патрон-цангу.

Несмотря на несколько ограниченные возможности, обладает и рядом достоинств, а именно – простота изготовления, дешевизна. При обработке миниатюрных деталей, около самых «губок», можно не слишком опасаться зацепить «патрон» инструментом, что в случае использования металлического заводского аналога, имеет порой, фатальные последствия. Да, безопасность опять же – минимум выступающих частей, их можно уменьшить еще больше, если заменить металлический червячный хомут на отожженную стальную или медную проволоку или вовсе сделать снаружи губок небольшую конусность и для зажима набивать кольцо. Металлическое или деревянное.

При изготовлении патрона-цанги, сначала вытачивается цилиндр, сверлится центральное отверстие (сверлильный станок), размечаются и сверлятся отверстия сбоку. Затем в токарном станке будущий зажим протачивается - формируются нетолстые губки. В последнюю очередь делал пропилы лепестков цанги.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Планшайба для токарного станка по дереву своими руками

Планшайба для токарного станка по дереву представляет собой деталь, имеющую форму стального диска с отверстиями для крепления габаритной заготовки. Существует множество разновидностей планшайб, различающихся между собой:

  • материалом изготовления;
  • толщиной диска;
  • размером и конфигурацией крепежных отверстий;
  • способом изготовления;
  • термообработкой;
  • наличием дополнительных аксессуаров.

Токарная обработка часто встречается при работе с вогнутыми плоскостями заготовок, обрабатываемые детали при этом имеют большое сечение и толщину. Закрепить такие материалы на других станках проблематично, изгиб мешает захватить необходимую часть заготовки.

Характеристика детали

Планшайба – литой металлический диск, имеющий резьбовое центральное отверстие для закрепления его на шпинделе токарного станка по дереву. В планшайбе заготовка крепится металлическими шурупами. Они насквозь проходят через ее отверстия и надежно вкручиваются в дерево.

При реализации токарный деревообрабатывающий станок комплектуется планшайбой с наружным диаметром 100–150 мм. Дополнительно специалисты могут приобрести подобные изделия любых размеров, с другим расположением крепежных отверстий и рабочей толщины.

При покупке для домашнего пользования необходимо выбирать планшайбу с максимальным наружным диаметром. Он должен соответствовать базовому размеру дна обрабатываемой заготовки.

Предпосылки использования планшайб

При выполнении точения деревянных изделий часто возникают ситуации, когда токарь обязан произвести ювелирную обработку граней, точность таких манипуляций на стандартном агрегате выполнить невозможно. Особенно если деталь имеет большие габариты и неровные углы. Фиксация заготовки на планшайбе осуществляется с помощью крючков.

Болванка, используемая для вытачивания чаши, должна быть закреплена тщательнейшим образом, в противном случае деталь сорвется с места фиксации и работа будет испорчена.

Высока вероятность серьезных последствий и несчастных случаев, если тяжелая заготовка сорвется со шпинделя станка. Своими руками изготавливают специальные крепежные устройства многие профессиональные токари, работающие по дереву.

Универсальные держатели, специальные патроны могут обеспечить надежный способ крепления деревянных заготовок, особенно если выполнен станок своими руками. Но наиболее безопасной у всех токарей высшей квалификации считается самодельная планшайба, изготовленная мастером для личного пользования. Стоит изделие значительно дешевле покупных, а по надежности, долговечности, качеству намного их превосходит.

Габариты самого агрегата небольшие, он способен поместиться в небольшом цеху или гараже частного дома. Принудительной вентиляции предусматривать в помещении, где будет происходить эксплуатация оборудования, не требуется. Многие мастера устанавливают станок между двух окон, это позволяет усилить естественную вентиляцию.

Планшайба в домашних условиях

Для выполнения сборки агрегата в домашних условиях мастер обязан знать регламент работ, это упростит монтаж всех деталей и позволит долго эксплуатировать станок. Методика довольно простая, но все пункты требуют внимания от специалиста и ловкости. Пошаговая инструкция изготовления самодельной планшайбы:

  1. Взять ровный стальной лист толщиной 10 мм.
  2. Стальной, неповрежденный уголок 50×50 мм, болты М8×30 в количестве 8 штук, плоские шайбы и гайки к ним.
  3. Тщательно продумать, каким образом самодельная планшайба для токарного станка по дереву будет крепиться в шпинделе агрегата. Купить либо выточить втулку с резьбой.
  4. Стальную пластину разметить окружностью необходимого диаметра. Нанести две оси, чтобы они проходили через центр и пересекались под углом 90º.
  5. Лобзиком произвести круг по размеченной линии, щепетильно отшлифовать.
  6. Промочить сквозные пазы по центральным осям, не доходя 3 см до границы детали, отойдя от центра на несколько сантиметров. Лучше предварительно просверлить отверстия несколько большего сечения, чем заготовленные болты.
  7. Отпилить от цельного уголка четыре одинаковых отрезка. Одну полку каждого отрезка просверлить тем же сверлом, что и пластину.
  8. В двух других полках уголков нарезать резьбу М8. Вкрутить в нее болты.
  9. К пластине приварить резьбовую втулку крепления к валу.
  10. Через шайбы прикрутить уголки к планшайбе с помощью болтов.
  11. Планшайба для токарного станка своими руками изготовлена. Необходимо закрепить ее на шпинделе агрегата и начинать работу.

Закрепить планшайбы на шпинделе

Чтобы фиксировать такой шайбой заготовки, уголки передвигаются в требуемое положение и крепятся гайками. Надежно каждая деталь зажимается с помощью болтов, они вкручиваются в полки уголком с резьбой М8.

Видео по теме: Как сделать планшайбу для токарного станка ТВ-4

Патроны для токарного станка по дереву, изготовление своими руками

Точение – специфическая отрасль деревообработки, её отличие заключается в работе с вращающейся заготовкой, приводимой в движение двигателем токарного станка. Подачу режущего инструмента (резец, фреза) мастер производит своими руками или посредством механического привода. Для надёжной фиксации обрабатываемой детали и передачи на нее крутящего момента используются различные устройства и токарные патроны, многообразие которых обусловлено большим количеством приёмов и техник токарных работ. Некоторые из них можно изготовить своими руками без специального оборудования.

Четырехкулачковый токарный патрон для станков по дереву

Упорные центры

Токарные центры подразделяются на поводковые (зубчатые), и упорные. Первые устанавливаются в передней бабке станка и непосредственно передают усилие, для лучшего сцепления с деревом имеют несколько зубцов. Вторые ставятся в заднюю бабку и поддерживают деталь, по конструкции могут быть вращающимися и неподвижными. Как правило, центры имеют конический хвостовик Морзе.

Планшайбы

Планшайба – круглая металлическая пластина с отверстиями для крепления саморезами, монтируется на вал станка посредством резьбы или болтов. Различаются диаметром, наличием либо отсутствием зубцов и дополнительных крепёжных элементов. Используется для точения тарелок, чаш и других подобных изделий. Часто изготавливается своими руками. Работа с планшайбой продумывается так, чтобы часть древесины, в которую вкручиваются шурупы, впоследствии была удалена.

Планшайба для 4-кулачкового патрона

Кулачковые токарные патроны

Наиболее удобные и функциональные. Работают как на сжатие, так и на разжимание, поэтому могут захватывать заготовку как снаружи, так и изнутри. Различаются количеством кулачков и механизмом их привода.
В отличие от металлообработки, для точения дерева двух и трёхкулачковый патрон практически не применяется. Также не пользуются популярностью варианты со спиральным приводом и несъемными кулачками.
Наиболее распространённый тип токарных патронов для работы по дереву – самоцентрирующиеся четырёхкулачковые, с реечно-винтовым механизмом передачи и сменными кулачками.
На российский рынок они поставляются брендами Axminster, Jet, Barracuda и другими, менее известными компаниями.

Разновидности кулачков

По форме и назначению сменные кулачки для токарных патронов по дереву делятся на несколько типов, имеющих специальную маркировку:

  • A, G, M – на сжатие, отличаются размером и глубиной захвата;
  • D и F – действуют на разжимание;
  • C и H – универсальные. Разная форма губок;
  • для работы с мягким, чувствительным к сжатию деревом, используются кулачки с резиновыми креплениями.

Дополнительные приспособления

При точении тонкостенных изделий или работе с хрупкой древесиной используют металлические крепёжные кольца. Имея навык обращения с металлом их можно изготовить и своими руками.
Также в паре с кулачками типа C могут использоваться винтовые вставки, вкручивающиеся в предварительно просверленное в детали отверстие.
Патроны, предназначенные для решения специфических задач по дереву:

  1. кулачковый с независимой регулировкой – для эксцентрикового точения;
  2. цанговый — зажимает заготовки круглого сечения при стягивании лепестков конической цанги стяжной гайкой. Имеет малый диапазон захвата;
  3. цилиндрический – трубка с тремя и более резьбовыми фиксаторами по окружности;
    тисочный – для захвата прямоугольных заготовок. Параллельные губки сжимаются винтом;
  4. вакуумный – для чистовой доводки. Работает за счет разницы давления воздуха, создаваемого насосом;
  5. сверлильный – для фиксации сверл. Крепится в пиноль задней бабки.

Комплект поводковых патронов МК2

Изготовление токарного патрона по дереву своими руками

Для изготовления кулачковых патронов требуется высокоточное промышленно оборудование и в условиях домашней мастерской сделать их вряд ли возможно. Однако существуют более простые конструкции, соорудить которые своими руками не составит труда.

Самодельная планшайба для точения по дереву с регулируемыми зажимами

Понадобится ровный лист стали толщиной не менее 10 мм, стальной уголок 50×50 мм, восемь болтов М8×30 с гайками и шайбами. Следует заранее продумать, каким образом устройство будет крепиться на станок и, при необходимости, изготовить или приобрести соответствующую резьбовую втулку. После этого можно приступать:

  1. Разметить на имеющейся пластине окружность требуемого диаметра и две оси, проходящие через центр и пересекающиеся под прямым углом.
  2. Выпилить заготовку планшайбы лобзиком по разметке и тщательно отшлифовать.
  3. По полученным осям пропилить сквозные пазы, отступив от центра несколько сантиметров и не доходя 2 – 3 см до краёв. Сделать это проще, предварительно просверлив отверстия немного большего диаметра, чем запасённые болты.
  4. От уголка отпилить четыре одинаковых отрезка и просверлить одну из полок каждого тем же сверлом.
  5. Во второй полке уголков нарезать резьбу М8 и вкрутить болты.
  6. Приварить или припаять резьбовую втулку для крепления на вал.
  7. Прикрутить уголки к планшайбе болтами через шайбы.
  8. Закрепить полученный патрон по дереву на токарном станке.

Для фиксации таким самодельным патроном уголки перемещаются в нужное положение и закрепляются закручиванием гаек, окончательно деталь поджимается болтами, вкрученными в полки с резьбой.

Вакуумный патрон по дереву своими руками

Если в шпинделе передней бабки вашего токарного станка есть сквозное отверстие для выбивания зубчатого центра, можно дополнить свой арсенал самодельным вакуумным патроном. Для этого понадобятся:

  • Мощный пылесос
  • Подшипник закрытого типа, примерно равный по внешнему диаметру шлангу пылесоса
  • Кусок плотного резинового шланга для соединения пылесоса и подшипника
  • Хомут
  • Стандартная планшайба с отверстием в центре
  • Небольшой кусок МДФ или толстой фанеры
  • Текстолит для переходника

Из текстолита вытачивается втулка, одна сторона которой должна быть равна по диаметру внутреннему размеру подшипника, другая – шпинделя. Этот самодельный переходник запрессовывается в подшипник на клею, в станке он будет держаться за счёт плотности посадки. Полученная конструкция соединяется отрезком шланга с пылесосом и фиксируется хомутом.

Из МДФ или фанеры вырезается диск, крепится на планшайбу и обтачивается. Лучше сделать поверхность немного вогнутой. Сверху, для обеспечения плотности прилегания, приклеивается линолеум или тонкая резина.
По центру диск сверлится насквозь для отвода воздуха.
Подобный патрон, сделанный своими руками, обеспечивает усилие прижатия 40 — 50 кг, достаточное для удержания деталей средних размеров при чистовой обработке.

Что такое планшайба для токарных станков: виды по металлу - поводковая, назначение

17Июл
  1. Для чего нужна планшайба на токарном станке: назначение
  2. Общее описание и конструкция
  3. Виды планшайб на токарный станок
  4. С Т-образными пазами
  5. Со сквозными пазами
  6. С отверстиями
  7. Поводковые планшайбы
  8. С угольниками
  9. Универсальные и специальные
  10. Правила установки и использования
  11. На универсальные токарные станки
  12. На токарно-карусельные станки
  13. Самоцентрируемые
  14. Можно ли сделать самостоятельно?
  15. Заготовка

Каждый опытный токарь в своей деятельности не раз сталкивался с использованием планшайбы для токарных станков по металлу или дереву и знает, что это такое. Данная статья поможет новичкам в этой области разобраться с устройством и оснасткой оборудования, чтобы проводить наиболее сложные операции. Такой крепеж используется, когда обычный патрон не справляется со своим назначением, а значит, нужно более универсальное приспособление. Имея под рукой достаточное количество крепежных устройств, можно производить металлообработку сложных по конфигурации заготовок.

Мы поговорим о том, в каких случаях применяется деталь, как она выглядит, какие ее разновидности бывают. А также научим вас сделать ее в домашних условиях.

Для чего нужна планшайба на токарном станке: назначение

Когда предстоит работать с металлическими изделиями, то в первую очередь требуется надежно закрепить заготовку, чтобы не повредить поверхность, а также не искалечить себя. Каждое оборудование имеет свои фиксирующие устройства, но они имеют значительные ограничения по использованию. Токари на стандартной оснастке могут обрабатывать только определенные болванки, имеющие небольшой размер в диаметре и обычную форму. А вот если ее по какой-либо причине нельзя поместить в патрон, то крепление производится за счет специальной шайбы. Обычно это требуется, когда заготовка:

  • Плоская.

  • Имеет неправильную сложную конфигурацию или множественные дефекты.

  • Слишком большая.

  • Сочетается с патроном нестандартной формы.

Кроме классического точения, с помощью планшайбы очень удобно проводить операции:

  • Со смещением шпинделя от основной оси.

  • Когда есть возможность механического повреждения обрабатываемой поверхности кулачками патрона.

При монтаже данного оборудования необходимо учитывать, что центрирование может быть нарушено. Поэтому в обязательном порядке требуется выверить ось вращения заготовки относительно шпинделей станка.

Есть еще один вариант использования, но он встречается крайне редко. Когда на планшайбу крепится не обрабатываемое изделие, а инструменты. Они также имеют нестандартную форму или непривычные размеры. Однако наиболее часто данный крепежный элемент привлекается в работу в качестве патрона.

Общее описание и конструкция

Сперва объясним, что это в целом такое. Это устройство, которое крепится на оси шпинделя и предназначено для надежной фиксации обрабатываемого элемента или оснастки токарного станка. Вне зависимости от того, какой материал обрабатывается, сталь или древесина, конструкция в общих чертах у изделия одинаковая. Оно представляет собой стальной или чугунный диск, на одной из сторон которого приспособлены углы крепления заготовки с противовесами.

Оснастка присоединяется к шпинделю посредством конусных ступиц или с помощью отверстий с внутренней резьбой. Размеры зависят от того, какой выходной конец есть у вала. В случаях, когда на шайбе находится цилиндрическая ступица, то она вставляется непосредственно в патрон оборудования.

Чтобы присоединить металлическую или деревянную заготовку к планшайбе, мастера используют различные крепежные системы – это всевозможные зажимы, прихваты, костыли и пр. Монтаж шайбы обычно осуществляется со смещением оси, реже – по ходу вращения.

Перед каждым началом работы с таким нестандартным аппаратом необходимо производить балансировку и тщательную проверку крепежей, поскольку крупные габариты, неровная форма, наличие дефектов – все это может привести к травматизации токаря и окружающих. Поэтому необходимо соблюдать максимальную технику безопасности при работе с такой установкой.

Виды планшайб на токарный станок

Данное устройство широко используется в металлообработке. А так как оно предназначено для изготовления нестандартных деталей, то и задачи перед шайбами стоят самые различные. Поэтому при их производстве учитываются множество нюансов, что приводит к большому разнообразию разновидностей. Исходя из этого, стоит отметить крупный ассортимент в специализированных магазинах. Но и этого часто не хватает. Тогда токари изготавливают самодельные детали, ориентируясь на собственный план и схему. Тогда она точно подходит под конкретные производственные цели. К изготовлению своими руками мы вернемся позже, а сейчас представим виды планшайб, широко распространенные среди мастеров токарного дела.

С Т-образными пазами

На торцевой части круга находятся несколько отверстий в форме буквы Т. Такие же находятся на станине оборудования. Они предназначены для крепления специализированных упоров, а также для закручивания гаек крепления. Заготовка должна поместиться на переднюю поверхность. Ее следует прижать с помощью винтов (углубления с резьбой для них уже есть в шайбе). Простая, но многофункциональная конструкция предусматривает возможность закрепить фактически любой обрабатываемый инструмент. На разных моделях могут меняться:
  • Размеры диска.

  • Количество, диаметр и расположение отверстий.

Со сквозными пазами

Название говорит само за себя. Деталь выглядит как решето, поскольку стальной круг пронизан сквозными дырами с разным сечением. К поверхности необходимо прикрепить заготовку. При этом используются винты и некоторые другие крепежные элементы. Иногда достаточно закрутить винтовые метизы с изнанки.

Чаще всего отверстия находятся по радиусу, на одинаковом расстоянии друг от друга, но встречаются модели, где они располагаются по кольцу. Обычно данное оборудование применяется для металлообработки, намного реже – для работы с деревом. Преимуществом разновидности является возможность простого монтажа на поверхность дополнительных токарных приспособлений, то есть дальнейшая модификация устройства.

С отверстиями

Особенность – в расположении сквозных полостей. Они сделаны так, чтобы можно было с легкостью производить монтаж, используя самые обыкновенные винты и даже саморезы. Обычно расположение дыр соответствует размерам обрабатываемой детали. В центре наносится резьба. Она позволяет без проблем накрутить планшайбу на ваш шпинделя.

Иногда токари, чтобы добиться максимально надежной фиксации, изготавливают самодельные втулки, применяя сварочный аппарат. Это на самом деле делает соединение более крепким. Но в продаже уже появились модели с доработанной конструкцией.

Поводковые планшайбы

Если болванка должна прикрепляться между двумя вращающимися элементами, то важно сделать так, чтобы шайба передавала вращательное движение. Передача осуществляется с помощью применения данной категории шайб – поводковых. Они конструктивно мало чем отличаются от предыдущих разновидностей. По краю круга проделан паз (ступица) для соединения с валом. В данное отверстие продевается хомут, который обеспечивает передачу вращения на заготовку.

С торцевой части можно рассмотреть две прорези в форме буквы Т. В одной из них находится поводок, в другой расположен фиксатор. Чтобы прикрепить шайбу к поверхности, нужно использовать винты прямо по центру.

С угольниками

Такая модификация может быть успешно использована в ситуации, когда нужно проточить отверстия, параллельны опорной плоскости. При монтаже важно учитывать, что полки должны относиться друг к другу ровно в 90 градусов. Через продолговатые прорези производится крепление к планшайбе обычными болтами. Но чтобы добиться повышенной надежности, дополнительно можно использовать скрепляющие ребра.

Универсальные и специальные

Кроме рассмотренных выше отдельных видов, можно провести еще одну классификацию. Все стальные диски для металлообработки делятся на:

  • Специализированные – предназначенные для узкой, конкретной задачи, а значит, имеющие определенное расположение отверстий под крепления, габариты и пр.

  • Универсальные. Они отлично подходят для выполнения большинства токарных операций. Выглядят они как комбинированная деталь из перечисленных выше подвидов. В основе – круглая шайба, к которой можно прикрепить разные дополнительные приспособления, например, угольники или кулачки. Это делает изделие адаптированным под конкретную задачу.

Но как это обычно бывает, чем многофункциональнее прибор, тем хуже он дает качество. В данном случае «страдает» надежность крепежа. А если не очень хорошо произвести фиксацию заготовки, то это негативно повлияет на точность, а также на безопасность.

Поэтому если есть такая возможность, то лучше всего изготавливать под каждую новую операцию отдельную шайбу. При этом оборудование должно быть заблаговременно спроектировано. Так как чертеж будет непростым, можно сделать оснастку на заказ в специализированных фирмах.

Второй вариант – просто купить специальную деталь, предназначенную для решения конкретной задачи. Для большинства их них уже налажено массовое производство. Это сэкономит время на изготовление инструмента, а также гарантирует простоту установки на патрон. Дополнительные укрепления, а также приспособления для центрирования помогут увеличить производительность обработки металла или дерева, ускорить процесс и сделать качество выше.

Правила установки и использования

Есть три наиболее распространенных вариантов монтажа. Они зависят от того, на какое оборудование производится фиксация.

На универсальные токарные станки

Для крепления используются планки и болты (прижимные или вкручиваемые в кулачки патрона). Детали, которые симметричны оси, закрепляются посредством центрального элемента или прижимов. А вот с несимметричными элементами приходится обращаться несколько сложнее. Для этого используют различные подкладки и стойки, с помощью которых можно добиться повышения уровня. Зажимные планки должны быть максимально сильно притянуты к самой детали, а их расположение должно быть строго параллельным, чтобы при вращении они не выскочили. Чтобы убедиться в правильности установки, используйте рейсмус.

При использовании следует учитывать, что обрабатываемые заготовки очень часто имеют смещенный центр тяжести из-за своей несимметричной, нецилиндрической формы. Поэтому перед тем, как включить станок, нужно установить противовесы, которые по своей массе и расположению будут полностью компенсировать разницу в весе у болванки. Если этого не сделать, то случится следующее:

  • Увеличится биение шпинделя.

  • Взрастут вибрации.

  • Сократится срок эксплуатации оснастки.

  • Значительно пострадает точность металлообработки.

Чтобы отбалансировать изделие, достаточно вручную производить повороты. Если не удается руками сдвинуть его, значит противовесы отлично справляются со своей задачей.

На токарно-карусельные станки

Если ранее мы говорили о шайбе как о вспомогательной, факультативной детали, которая необходима только при некоторого рода операциях, то на данном оборудовании она является основной, обязательной к монтажу, поскольку она выполняет задачи стола, который вращается в горизонтальной плоскости.

Это большой по габаритам диск, который имеет крупное центральное отверстие, в нем – запрессованная втулка. Она используется для присоединения разных элементов. Можно и без нее, но тогда повышенная скорость износа быстро приведет станок в негодность. А так можно менять втулки по мере их изнашивания.

На передней поверхности также есть пазы в форме буквы Т. Они расходятся от центра и расположены по кругу. Они предназначены для крепления заготовки с помощью зажимных кулачков.

Нижняя часть шайбы достаточно сложная конструктивно. Центральный выступ предназначен для присоединения к шпинделю. Фиксация предусмотрена с помощью винтов. По краям специальные углубления, которые «ложатся» на направляющие. Есть также дополнительные ребра жесткости. Вращательное движение объясняется взаимодействием с тяжелым зубчатым колесом – это надежный метод обеспечения механической подачи.

Самоцентрируемые

Они также предназначены для установки на токарно-карусельные станки. С их использованием надежность и точность значительно увеличиваются. Внешний вид – стальной диск с отверстием по центру. Его диаметр равен тому размеру, который имеет втулка у начальной планшайбы, она как бы является базой, на которую накладывается самоцентрирующая деталь. Ее поверхность также имеет несколько Т-образных пазов для крепежа на одинаковом расстоянии от центральной точки. Преимуществом является возможность дополнительной оснастки, как у универсальных изделий.

Можно ли сделать самостоятельно?

Имея базовое оборудование, а также некоторые навыки токаря и инженера, домашнее изготовление является возможным. Но остается вопрос о необходимости таких действий. Ведь дома сделать можно только самые простые вариации, а их несложно найти в продаже, да и стоят они дешево. А вот экономическая целесообразность самодельной оснастки остается недоказанной.

Иногда нужны сложные конструкции, которые нельзя найти в магазинах. Но обычно их схема очень сложная, а на изготовление уйдет много времени.

Однако если вы решили самостоятельно изготовить ее, мы дадим несколько рекомендаций и покажем, как это сделать.

Заготовка

Берем ровный брус. На его поверхности отмечаем карандашом нужные параметры. Для точности используем циркуль. Учитываем, что нужно брать 1-2 мм запаса. Ведь будет этап склейки, который часто крадет пару миллиметров. Используем горячий клей. Когда обмазываем материал, от края необходимо отступить 1 см, иначе излишки вытекут наружу. Следует подержать склеиваемые элементы под прессом некоторое время.

Теперь берем кузовную шайбу и к ее центру привариваем половину гайки, которая стоит ребром. После остывания элемент можно ставить на шпиндель. На поверхности можно просверлить несколько отверстий под крепежные инструменты.

Обязательно покрасьте сталь, чтобы она не покрылась ржавчиной. Более подробно процесс изготовления представлен на видео:

В статье мы рассказали про планшайбы для патрона токарного станка. Выбирайте оснастку внимательно, чтобы добиться максимально хороших результатов.

Токарный станок своими руками (по дереву)

Когда хочется добавить в дом чего-то теплого и очень красивого сразу же вспоминается дерево. Но, когда приезжаешь в магазин или на рынок то глаза от цен на лоб лезут. Особенно если это какие-то точеные элементы декора. Из этой ситуации есть один прекрасный выход – сделать токарный станок своими руками (по дереву). На первый взгляд это кажется очень сложным, но полистав немного литературы и поискав в интернете можно с легкостью его собрать.

Основным элементом токарного станка по дереву будет трехфазный электрический двигатель, потому к вашему дому должен подходить трехфазный электрический кабель, иначе постоянно будет выбивать пробки. Частота оборотов – не более 1500 в минуту. Различные типы двигателей подключают по-разному: «звездой» или «треугольником».

Основной сложностью в этом деле будет подбор нужного конденсатора.

На вал двигателя надевается планшайба для крупных деталей и сменная для мелких. Второй конец заготовки закрепляется уголком. На планшайбе находятся специальные пики, на которые заготовка набивается молотком.

После всего заготовку центрируют и фиксируют контршайбами. Потом запускают двигатель и подставляют первый резец, который можно сделать с обычной стамески. Он начинает снимать первый слой толщиной 1-2 мм. После этого заготовка стает похожей на нужный предмет, но она все еще толще на 1 мм, в это время вступает следующий чистовой резец, который и придаст настоящую красоту вашему изделию.

Контроль каждой детали можно делать с помощью шаблона или же замерять микрометром. Различные вырезы и контуры делаются острым концом первого резца, а отшлифовку – чистовым резцом.

Можно также шлифовать деталь прямо на станке с помощью наждачной бумаги. А полируют ее с помощью древесной стружки, зажимая в руке и прислоняя к заготовке.

Еще несколько вариантов изготовления станков:

Видео токарный станок своими руками (по дереву)

Планшайба для токарного патрона: виды, назначение, цена

При работе с токарным станком, чтобы не навредить себе и не испортить обрабатываемую деталь, нужно надёжно закрепить её. Обычно токарный станок уже имеет свой фиксатор, однако, его возможности сильно ограничены.

Например, в патрон не могут встать детали с крупными изъянами, или просто очень большие. Для таких деталей на станок устанавливается планшайба.

Описание и особенности конструкции

Планшайба представляет собой стальной диск с соединительной трубой. Он имеет фиксатор (уголок) и деталь противовеса, рёбра жёсткости, а также сквозные отверстия и канавки. Обычно она крепится к цилиндрической посадке шпинделя. Скорость вращения зависит от производителя.

Разновидности

Из-за широкого использования планшайб, она имеет большое количество модификаций, возможностей крепления и т.д., следовательно, и большое количество видов.

Универсальные и специальные

Обычно такие планшайбы являются смесью нескольких вышеперечисленных видов. Такие планшайбы создают для работы с более сложными деталями, но даже они не всегда подходят для них, из-за чего её модифицируют до нужных параметров.

Деталь с угольниками

При обработке изделий с малой жесткостью применятся модификации с угольниками. Заготовку в таких приспособлениях устанавливают на отдельное плоское либо призматическое основание.

Основание производится в виде уголка, его вторая грань крепится к поверхности шайбы. Для целостности заготовки крепление обеспечивают в нескольких точках по большой площади.

Поводковые

Такие планшайбы имеют два отверстия т-образной формы, в одном из которых находится поводок, а в другом фиксаторы. Деталь крепится к поверхности винтами по центру. Помимо этого, за крепление отвечают пазы т-образной формы.

С отверстиями

Эта планшайба имеет специальную конструкцию в центре, для резьбового соединения на шпиндель. На детали находятся 3 отверстия для прихватов.

Иногда шайбы крепят на самодельные втулки путём сварки. Это делается для более прочной фиксации, однако, продаются модели с уже доработанной конструкцией.

Т-образными пазами

На поверхности такой оснастки произведены Т-образные пазы, подобные используемым на столах фрезерных станков. В пазы вставлены специальные упоры либо крепежные гайки. Изделие при обработке прижимается к плоскости винтами.

Конструкция устройства предоставляет возможность закрепить практически любые изделия. Пазы на поверхности диска располагаются обычно ортогонально. Зависимо от назначения число и частота пазов меняются.

Со сквозными пазами

В основном эти планшайбы нужны для крепления деталей неправильной формы. На ней находится несколько отверстий, какие-то из них сквозные, а какие-то нет.

Определённого количества углублений такой вид не имеет. Некоторые из них находятся в канавках. Также диск имеет рёбра жёсткости, которые монтируют.

Правила установки и использования

На токарно-винторезных станках планшайбы устанавливают на шпинделе передней бабки. А в токарно-карусельных станках планшайбы находятся в составе поворотных столов значительного размера.

На универсальных токарных станках

Кулачковые патроны считаются универсальными, так как имеют большое количество разновидностей и кулачков, но несмотря на это, далеко не все детали можно просто зафиксировать в патроне. Такими деталями могут быть рычаги, шатуны и т.д., не имеющие симметричности. Именно для таких деталей и используют планшайбы.

Детали фиксируются, как правило, при помощи болтов или кулачков. Неровные детали крепятся зажимом в центре. Если деталь нужно прикрепить относительно оси, для этого могут понадобиться низкие подкладки, для поднятия планки. Подкладки должны быть равны стенкам детали. Чтобы деталь не выпала, планки должны находиться на уровне планшайбы.

Обычно в комплекте с планшайбой находится противовес. Если его не устанавливать, станок будет вибрировать, из-за чего деталь прослужит меньше. Если балансировка не меняет положения после остановки, то все расчёты были произведены правильно.

На токарно-карусельные станки

В отличие от планшайб универсального станка, на них они являются дополнительным крепежом, в то время, как у токарно-карусельных, они являются основным фиксатором. На токарно-карусельных станках, планшайбы представляют собой вращающийся стол.

Она выглядит, как большой диск и имеет центральное крепление и втулка для присоединения деталей. Втулки таких планшайб быстро выходят из строя, но их можно запросто заменить без вреда для самой планшайбы. От центра отходят несколько пазов  т-образной формы, в которых находятся детали для закрепления.

Помимо диска, планшайба имеет очень сложную конструкцию снизу. В центре конструкции находится отверстие для шпинделя. Для закрепления деталей используются болты. Также конструкция имеет: рёбра жёсткости, направляющие, и иногда её модифицируют добавлением ещё нескольких направляющих.

Самоцентрируемые

Одним из видов крепления для токарно-карусельного станка является самоцентрируемая планшайба. Обычно, она используется для более качественного крепления.

Этот вид планшайбы имеет круглую форму с отверстием в середине. Отверстие имеет тот же диаметр, что и основная втулка. Она имеет несколько отверстий  т-образной формы, которые помогают закреплять деталь на определённом расстоянии от отверстия.

Можно ли сделать деталь самостоятельно?

Конечно, делать полноценную планшайбу самостоятельно, будет крайне сложно, и даже в некоторых случаях, слишком затратно, но есть варианты, которые можно сделать самостоятельно без особых затрат. Они не подойдут для всех деталей, но могут закрепить базовые детали.

Заготовка планшайбы

Нанесите на брус нужные вам параметры. Циркулем нанесите диаметр чуть больше центрального отверстия. Это нужно для того, чтобы при склейке не «съесть» несколько лишних миллиметров и не сделать деталь меньше, чем нужно.

Горячим клеем обмажьте детали, которые собираетесь склеить, отступив от края сантиметр. Продержите детали как следует, чтобы они окончательно склеились.

Для изготовления понадобится:

  1. Инструменты: Токарный станок, резцы, слесарный набор, Бируши/наушники для стрельбы, щиток, инвертор и все дополнения к нему, электроды (2,5 мм), термоклей, станок.
  2. Детали: Гайки, шайбы, сухие берёзовые дрова.
    Разрежьте удлинённую гайку напополам на работающем станке.

Далее, возьмите кузовную шайбу. Убедитесь, что гайка в неё не провалится. По центру шайбы поставьте гайку рёбрами. Половину гайки приварите к шайбе, приварив, сначала одну сторону, а затем вторую.

Когда деталь остынет, оббейте стеклянную корку и поставьте на шпиндель. Просверлите на планшайбе несколько отверстий, они помогут в будущем закреплять габаритные предметы.

Далее, покрасьте деталь, пока на ней не появилась ржавчина. Например, вы можете покрыть деталь снизу охрой. На диск приклейте газету, а сверху шкурку для шлифования. На этом ваша деталь готова.

Обычно, планшайбы продаются в наборах и имеют сравнительно невысокую цену, но для тех, кому покупка целого набора может ударить по кошельку, есть отдельные комплекты, в которых находится 2–3 детали, включая саму планшайбу:

  • Планшайба 160 мм (токарный станок) — 2 500 р.
  • Планшайба на токарно-винторезный станок — 10 000 р.
  • Патрон+планшайба — 14 000 р.
  • Планшайба 126 мм (от производителя Record Power) — 3 400 р.
  • Фланец патрона для монтажа — 2 300 р.
  • Набор прихватов -1 700 р.
  • Планшайба для четырёхкулачкового патрона -2 700 р.

Разобрав такое количество планшайб, можно сделать вывод о том, насколько полезно их применение при работе со станком. Конечно, планшайба, а уж тем более профессиональная планшайба, удовольствие не из дешёвых, но результат и качество оправдывают затраченных средств.

Конечно, если вы любитель экспериментов, сделать планшайбу самостоятельно — не составит труда!

Патрон для станка по дереву

Патроны для токарного станка по дереву, изготовление своими руками

Точение – специфическая отрасль деревообработки, её отличие заключается в работе с вращающейся заготовкой, приводимой в движение двигателем токарного станка. Подачу режущего инструмента (резец, фреза) мастер производит своими руками или посредством механического привода. Для надёжной фиксации обрабатываемой детали и передачи на нее крутящего момента используются различные устройства и токарные патроны, многообразие которых обусловлено большим количеством приёмов и техник токарных работ. Некоторые из них можно изготовить своими руками без специального оборудования.

Четырехкулачковый токарный патрон для станков по дереву

Упорные центры

Токарные центры подразделяются на поводковые (зубчатые), и упорные. Первые устанавливаются в передней бабке станка и непосредственно передают усилие, для лучшего сцепления с деревом имеют несколько зубцов. Вторые ставятся в заднюю бабку и поддерживают деталь, по конструкции могут быть вращающимися и неподвижными. Как правило, центры имеют конический хвостовик Морзе.

Планшайбы

Планшайба – круглая металлическая пластина с отверстиями для крепления саморезами, монтируется на вал станка посредством резьбы или болтов. Различаются диаметром, наличием либо отсутствием зубцов и дополнительных крепёжных элементов. Используется для точения тарелок, чаш и других подобных изделий. Часто изготавливается своими руками. Работа с планшайбой продумывается так, чтобы часть древесины, в которую вкручиваются шурупы, впоследствии была удалена.

Планшайба для 4-кулачкового патрона

Кулачковые токарные патроны

Наиболее удобные и функциональные. Работают как на сжатие, так и на разжимание, поэтому могут захватывать заготовку как снаружи, так и изнутри. Различаются количеством кулачков и механизмом их привода.
В отличие от металлообработки, для точения дерева двух и трёхкулачковый патрон практически не применяется. Также не пользуются популярностью варианты со спиральным приводом и несъемными кулачками.
Наиболее распространённый тип токарных патронов для работы по дереву – самоцентрирующиеся четырёхкулачковые, с реечно-винтовым механизмом передачи и сменными кулачками.
На российский рынок они поставляются брендами Axminster, Jet, Barracuda и другими, менее известными компаниями.

Разновидности кулачков

По форме и назначению сменные кулачки для токарных патронов по дереву делятся на несколько типов, имеющих специальную маркировку:

  • A, G, M – на сжатие, отличаются размером и глубиной захвата;
  • D и F – действуют на разжимание;
  • C и H – универсальные. Разная форма губок;
  • для работы с мягким, чувствительным к сжатию деревом, используются кулачки с резиновыми креплениями.

Дополнительные приспособления

При точении тонкостенных изделий или работе с хрупкой древесиной используют металлические крепёжные кольца. Имея навык обращения с металлом их можно изготовить и своими руками.
Также в паре с кулачками типа C могут использоваться винтовые вставки, вкручивающиеся в предварительно просверленное в детали отверстие.
Патроны, предназначенные для решения специфических задач по дереву:

  1. кулачковый с независимой регулировкой – для эксцентрикового точения;
  2. цанговый — зажимает заготовки круглого сечения при стягивании лепестков конической цанги стяжной гайкой. Имеет малый диапазон захвата;
  3. цилиндрический – трубка с тремя и более резьбовыми фиксаторами по окружности;
    тисочный – для захвата прямоугольных заготовок. Параллельные губки сжимаются винтом;
  4. вакуумный – для чистовой доводки. Работает за счет разницы давления воздуха, создаваемого насосом;
  5. сверлильный – для фиксации сверл. Крепится в пиноль задней бабки.

Комплект поводковых патронов МК2

Изготовление токарного патрона по дереву своими руками

Для изготовления кулачковых патронов требуется высокоточное промышленно оборудование и в условиях домашней мастерской сделать их вряд ли возможно. Однако существуют более простые конструкции, соорудить которые своими руками не составит труда.

Самодельная планшайба для точения по дереву с регулируемыми зажимами

Понадобится ровный лист стали толщиной не менее 10 мм, стальной уголок 50×50 мм, восемь болтов М8×30 с гайками и шайбами. Следует заранее продумать, каким образом устройство будет крепиться на станок и, при необходимости, изготовить или приобрести соответствующую резьбовую втулку. После этого можно приступать:

  1. Разметить на имеющейся пластине окружность требуемого диаметра и две оси, проходящие через центр и пересекающиеся под прямым углом.
  2. Выпилить заготовку планшайбы лобзиком по разметке и тщательно отшлифовать.
  3. По полученным осям пропилить сквозные пазы, отступив от центра несколько сантиметров и не доходя 2 – 3 см до краёв. Сделать это проще, предварительно просверлив отверстия немного большего диаметра, чем запасённые болты.
  4. От уголка отпилить четыре одинаковых отрезка и просверлить одну из полок каждого тем же сверлом.
  5. Во второй полке уголков нарезать резьбу М8 и вкрутить болты.
  6. Приварить или припаять резьбовую втулку для крепления на вал.
  7. Прикрутить уголки к планшайбе болтами через шайбы.
  8. Закрепить полученный патрон по дереву на токарном станке.

Для фиксации таким самодельным патроном уголки перемещаются в нужное положение и закрепляются закручиванием гаек, окончательно деталь поджимается болтами, вкрученными в полки с резьбой.

Вакуумный патрон по дереву своими руками

Если в шпинделе передней бабки вашего токарного станка есть сквозное отверстие для выбивания зубчатого центра, можно дополнить свой арсенал самодельным вакуумным патроном. Для этого понадобятся:

  • Мощный пылесос
  • Подшипник закрытого типа, примерно равный по внешнему диаметру шлангу пылесоса
  • Кусок плотного резинового шланга для соединения пылесоса и подшипника
  • Хомут
  • Стандартная планшайба с отверстием в центре
  • Небольшой кусок МДФ или толстой фанеры
  • Текстолит для переходника

Из текстолита вытачивается втулка, одна сторона которой должна быть равна по диаметру внутреннему размеру подшипника, другая – шпинделя. Этот самодельный переходник запрессовывается в подшипник на клею, в станке он будет держаться за счёт плотности посадки. Полученная конструкция соединяется отрезком шланга с пылесосом и фиксируется хомутом.

Из МДФ или фанеры вырезается диск, крепится на планшайбу и обтачивается. Лучше сделать поверхность немного вогнутой. Сверху, для обеспечения плотности прилегания, приклеивается линолеум или тонкая резина.
По центру диск сверлится насквозь для отвода воздуха.
Подобный патрон, сделанный своими руками, обеспечивает усилие прижатия 40 — 50 кг, достаточное для удержания деталей средних размеров при чистовой обработке.

K02 63 / M14 4-кулачковый токарный патрон с ручным самоцентрирующимся патроном для деревообрабатывающих токарных станков Принадлежности | |

1Set 4-кулачковый токарный патрон K02-63 / M14 самоцентрирующийся патрон для деревообрабатывающего металла ручной патрон токарный станок запчасти аксессуары горячая распродажа

Особенности:

  • 100% новый и высокое качество.
  • Компактный патрон небольшого объема, прост в использовании.
  • Он имеет высокую точность центрирования, а также большой диапазон зажима.
  • Патрон предназначен для измерительных станков при обработке цветных металлов, неметаллов, таких как пластик и так далее.
  • 4-кулачковая конструкция, самоцентрирующаяся, широко используется для токарных станков по дереву.

Технические характеристики:

Модель: K02-63

Тип патрона: патрон с 4 челюстями

Структура патрона: нормальный

Тип питания: ручной

Размер: как изображение

Вес: 752 г (прибл.)

В коплект входит:

1 х Чак

2 х стержней

1) Мы принимаем Alipay, западное соединение, TT. Все основные кредитные карточки принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

О доставке

1. Доставка по всему миру. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения платежа.
3. Мы только грузим к адресам подтвердили заказ. Ваш заказ адрес должен совпадать с адресом доставки.
4. Показанные изображения не являются актуальными и предназначены только для ознакомления.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ, предоставляемых перевозчиком, исключая выходные и праздничные дни. Время в пути может меняться, особенно в праздничные дни.
6. Если вы не получили посылку в течение указанного периода, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим посылку и свяжемся с вами как можно скорее с ответом. Наша цель - удовлетворение клиентов!
7. В связи со складским состоянием и разницей во времени, мы решим отправить ваш товар с нашего первого доступного склада для быстрой доставки.

8.Мы продавец не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет ответственность за это. Любой спор, вызванный этим, является необоснованным.

9. BR покупатель, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, для вас будет лучше получить его быстрее. Спасибо

Возврат и возмещение

1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его со дня его получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ.Нет никаких исключений! Стоимость доставки несет продавец и покупатель пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш номер телефона.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ, после получения товара в его первоначальном состоянии и упаковке со всеми компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ ОБОИХ Покупатель и Продавец отменяют транзакцию с Aliexpress. ИЛИ, вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не так, как рекламируется.

Об обратной связи

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы дадите нам нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решать вопросы, если мы не знаем о них!

, новый дизайн деревообрабатывающий станок токарный станок с чпу патрон для токарный станок по дереву

Описание продукта

Продукт Новый дизайн деревообрабатывающий станок токарный станок с ЧПУ сверлильный станок по дереву токарный станок
Материал Сталь
Размер B-14-40 (+)
Заявка патрон для токарного станка по дереву
Использование токарный патрон
Использование сверлильный патрон
Длина / мм 40мм
MOQ 20шт
Упаковка Пластиковая коробка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Высокая точность и полная надежность.

- идеально отцентрировано.

-Вращение без дефектов.

-Сверхпрочная сталь.

-Точный рельеф на всех поверхностях.

-Быстрая замена сверла.

-Подходит для многих конструкций шпинделя.

Процесс:

Подходит для:

Информация о компании

Mianyang Yasen Hardware Tools Co., Ltd. является профессиональным производителем, специализирующимся на производстве промышленных буровых долот для деревообработки, твердосплавных прямых цанговых наконечников и цанг. Обрабатывающий центр с ЧПУ применяет единовременную технологию литья, чтобы гарантировать более высокую скорость обработки и более научный дизайн точки сверления.

Конференц-зал и офис

Фабрика

Team

Трофеи и сертификаты

выставка-шоу

Мы ежегодно посещаем несколько выставок в стране и за рубежом.

Москва - Россия

Каир - Египет

Контакт

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь напрямую:

, быстрозажимной патрон вспомогательного оборудования для деревообрабатывающего оборудования для расточной машины
Номер модели:

Все 4 варианта

0 штук выбрано, всего

Посмотреть детали

Стоимость доставки:
Зависит от количества заказа.
Время выполнения:
7 дней после получения оплаты
Персонализация:

Индивидуальная упаковка (Мин.Заказ: 10000 штук)

Образцы: $ 7,65 / шт, 1 шт (минимальный заказ): Купить образцы ,

Лицевая панель токарного станка по дереву - Никогда не делайте этого - 8 вещей

Лицевая панель токарного станка по дереву может быть одним из самых надежных способов прикрепить дерево к токарному станку. Однако есть некоторые меры предосторожности, которые также необходимо учитывать при использовании лицевой панели токарного станка по дереву.

Что такое лицевая панель токарного станка по дереву? Лицевая панель токарного станка по дереву обеспечивает надежное механическое соединение токарного станка с деревянной заготовкой чаши с помощью винтов. Внутри лицевой панели токарного станка по дереву нет движущихся частей.Лицевая панель токарного станка по дереву состоит из двух частей: шейки с резьбой, которая крепится к резьбе передней бабки токарного станка, и вертикальной пластины с отверстиями для винтов для крепления деревянной заготовки чаши.

Лицевая панель токарного станка по дереву работает хорошо и обеспечивает хорошее соединение, потому что это простой и прочный элемент оборудования.

Доступны лицевые панели для токарных станков по дереву

Доступны различные лицевые панели разного размера и конфигурации. Размер лицевых панелей определяется по двум измерениям: размеру резьбы передней бабки и общему диаметру самой лицевой панели.

Вот ссылки на несколько лицевых панелей токарных станков по дереву разных размеров.

Лицевая панель токарного станка по дереву не является отказоустойчивой

Может показаться, что это простое устройство надежно и беспроблемно в использовании, , но это не случай .

На первый взгляд простые ошибки или упущения при использовании лицевой панели токарного станка по дереву могут привести к разочарованию, шероховатым поверхностям и тому подобное.

Никогда не делайте этого с лицевой панелью токарного станка по дереву

Уменьшение размера планшайбы токарного станка по дереву

Лицевая панель токарного станка по дереву меньшего размера может быть неподходящей и неправильно поддерживать деревянную заготовку чаши под рукой.

Хорошее практическое правило для определения размеров лицевой панели токарного станка по дереву - использовать лицевую панель примерно в одну треть диаметра заготовки чаши.

Если лицевая панель слишком мала, заготовка чаши может слегка или сильно прогнуться при увеличении скорости токарного станка.

Вибрирующая поверхность делает почти невозможным выполнение гладких надрезов чаши. Сильная вибрация может вызвать незапланированный выход деревянной заготовки чаши из токарного станка.

Вот статья об определении правильной скорости токарного станка.

Если есть сомнения, лучше использовать большую лицевую панель, чем потенциально слишком маленькую.

Лицевые панели следует держать под рукой, чтобы приспособить к вашим конкретным потребностям при токарной обработке деревянной чаши. Лично у меня много лицевых панелей разных размеров, от маленьких до очень больших, и много промежуточных.

У меня есть множество лицевых панелей на выбор в моем рекомендованном разделе снаряжения, ознакомьтесь с различными вариантами лицевых панелей.

Замок передней бабки

Довольно часто возникает необходимость навинтить заготовку дежи с прикрепленной лицевой панелью токарного станка по дереву на переднюю бабку, когда она зафиксирована на месте.

Я не понимаю, почему это происходит. Возможно, из-за того, что передняя бабка была ранее заблокирована при снятии лицевой панели или патрона, мы возвращаемся к уже заблокированной передней бабке.

Не рекомендуется вручную поворачивать деревянную заготовку чаши при нарезании резьбы на токарном станке.

Вместо этого разблокируйте переднюю бабку, если она заблокирована, удерживайте заглушку стакана неподвижно и вращайте переднюю бабку с помощью маховика, пока резьба не начнется на лицевой пластине. Продолжайте поворачивать маховик, чтобы полностью прикрепить лицевую панель.

Мы не хотим переворачивать дерево по двум причинам.

Во-первых, вес и усилие заготовки дежи могут быстро запустить установку с перекрестной резьбой. Это то, чего мы действительно пытаемся избежать - повредить резьбу передней бабки и лицевой панели.

Во-вторых, при переворачивании иногда громоздкой и неудобной заготовки чаши трудно почувствовать заправку. Используя маховик левой рукой, мы можем легко определить, плавно ли вращаются нити или свисают ли они.

Поворот без сиденья передней панели

Иногда резьбовая шейка лицевой панели короче резьбы шпинделя передней бабки. Это может оставить зазор между концом лицевой панели и заплечиком шпинделя передней бабки.

Если этот зазор не контролировать, люфт резьбы вызовет вибрацию в заготовке поворотной чаши.

Подумайте об этом так, нити не прикреплены друг к другу на сто процентов. Если бы они были таковыми, было бы почти невозможно связать их вместе.

Несмотря на то, что нити плотно прилегают друг к другу, вокруг нити остается достаточно места для движения. Резьба действительно помогает обеспечить надежное соединение, но край резьбы лицевой панели является наиболее важным аспектом.

Когда лицевая панель токарного станка по дереву выдвинута и установлена ​​заподлицо с заплечиком шпинделя передней бабки, любое боковое движение становится практически невозможным.

Если лицевая панель просто не сидит полностью, найдите время, чтобы убедиться, что она установлена ​​правильно.

Если лицевая панель не сидит на плече шпинделя передней бабки, воспользуйтесь специальной шайбой для токарного станка, чтобы заполнить зазор.

Шайбу из пластика или нейлона можно поместить между лицевой панелью и передней бабкой перед установкой лицевой панели. Эта прокладка может заполнить зазор и надежно зафиксировать лицевую панель, чтобы предотвратить любую вибрацию при повороте.

Винт неправильной формы

Большинство лицевых панелей токарных станков по дереву имеют утопленные отверстия под винты для крепления винтов с конической головкой.Важно использовать винт с угловой головкой, который плотно войдет в отверстия на лицевой панели.

Например, винт с цилиндрической головкой не использует углубление на лицевой панели и может допускать боковое смещение при повороте.

Неверный размер винта

Винты, используемые для крепления деревянной заготовки чаши к лицевой пластине, должны быть подходящего размера как для лицевой пластины, так и для заглушки чаши.

Самый простой способ проверить правильный размер данного винта - это вставить один в отверстие для винта на лицевой панели и подержать его для проверки.

Винт должен войти и заполнить углубленное отверстие для винта на поверхности лицевой панели. Он не должен быть слишком маленьким и легко скользить. Винт также не должен быть слишком большим и выступать за пределы углубления.

Кроме того, диаметр винтового вала, обычно между # 8 - # 12, должен соответствовать отверстию для винта лицевой панели с небольшим дополнительным пространством, а не чрезмерным свободным пространством.

Если смотреть под лицевую панель, винт должен выступать примерно на семь витков резьбы за лицевую пластину.

Если у вас меньше семи витков резьбы, вы можете использовать винт большего размера.

Более семи ниток резьбы не требуется в большинстве случаев, так как они могут потенциально проделать поврежденные отверстия в пространстве, которое станет деревянной чашей.

Использовать нижние винты

Это большой. Ни при каких обстоятельствах не используйте шурупы для гипсокартона с лицевой панелью токарного станка по дереву.

Саморезы для гипсокартона производятся дешево и предназначены для удержания гипсокартона на месте и точка.Винты для сухих стенок не обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать боковые сдвиговые давления заготовки чаши на токарном станке, и будут особенно проверены, если произойдет заедание.

Используйте шурупы хорошего качества для крепления лицевой панели к деревянной заготовке чаши.

Я стараюсь всегда использовать винты из нержавеющей стали с квадратным наконечником. Шурупы служат дольше, особенно при использовании с древесиной с высоким содержанием танина, а квадратные наконечники делают вождение или вытягивание легким ветерком с помощью моего очень эффективного аккумуляторного ударного отвертки.

Прикрепить к коре

Не рекомендуется прикреплять лицевую панель токарного станка по дереву на кору средней и толстой толщины.

Как вы, возможно, слышали от меня в других статьях, каждая порода древесины отличается, и каждая имеет свои особенности.

Многие факторы влияют на то, удержит ли кора на деревянной заготовке чаши. Заготовки более старых чаш или более нежные породы деревьев могут легко отделять кору.

Недостаточный контакт винтов в деревянной части заготовки чаши может привести к тому, что винты лицевой панели потеряют сцепление с заготовкой чаши.

Если вам необходимо прикрепить лицевую пластину к стороне коры деревянной заготовки чаши, удалите кору в области, где лицевая пластина будет соединяться.

Я использую четырехдюймовый круговой отрезной круг на электрической угловой шлифовальной машине, чтобы сбрить кору, чтобы освободить место для лицевой панели.

После удаления коры винты лицевой панели обеспечат более надежное соединение с деревянной заготовкой чаши.

Реверс без установочного винта

Если вы все сделали правильно и ваша деревянная заготовка чаши прикреплена к токарному станку, у вас все равно может возникнуть проблема, если вы случайно измените направление токарного станка.

Это однажды случилось со мной. Один раз - это все, что мне нужно запомнить, чтобы всегда включать токарный станок в направлении вперед.

Когда незакрепленная лицевая панель токарного станка по дереву находится на токарном станке, а токарный станок переворачивается, лицевая пластина может быстро открутить сама себя, и заготовка чаши упадет на направляющие станины внизу.

Некоторые лицевые панели имеют установочный винт в резьбовой шейке лицевой панели, предназначенный для решения этой самой проблемы. Установочный винт можно затянуть шестигранным ключом перед включением токарного станка.

Если у вас возникли проблемы с запоминанием направления вращения токарного станка или если вам нужно повернуть токарный станок в обратном направлении, например, для шлифования, обязательно используйте лицевую панель токарного станка по дереву, закрепленную установочным винтом.

Вывод планшайбы токарного станка по дереву

Могу вам сказать, что большинство вещей в этом списке я когда-то делал неправильно.

Лицевая панель токарного станка по дереву, вероятно, одна из самых простых и эффективных принадлежностей для токарного станка по дереву.

Однако мелочи имеют значение.

В течение некоторого времени я использовал лицевую панель, которая не полностью прилегала к плечу шпинделя передней бабки.

Угадайте, что?

Поверхность моей чаши была покрыта следами инструментов от тонких вибраций, начиная с крепления лицевой панели.

Вибрация - серьезная проблема, когда нужно делать чистые пропилы при повороте деревянной чаши. Ознакомьтесь с этой статьей, в которой подробно описаны источники вибрации и способы их устранения.

Использование планшайбы - это один из нескольких способов прикрепить деревянную заготовку чаши к токарному станку. Для дополнительных знаний вот три способа прикрепления дерева к токарному станку.

Я надеюсь, что эти советы о том, чего не следует делать с лицевой панелью токарного станка по дереву, помогут вам при повороте деревянной чаши и упростят вам доступ к окончательной деревянной чаше, которую вы оба представляете и очень способны создать.


Прикрепите чашу к токарному станку? Читайте также эти статьи:
• ДЕРЕВЯННАЯ ЧАША НАИХЛАЖНЕЙ ФОРМЫ 5 ТЕНОНОВ
• ДЕРЕВЯННАЯ ЧАША ВРЕЗ ИЛИ ТЕНОН - КАКАЯ ЛУЧШАЯ?
• НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНОГО ЗЕРНА ЧАШИ - НАПРАВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ГИБКИ


Happy Turning,
Кент

Поверните планшайбу для вашего токарного станка

Из всех способов крепления заготовок на токарном станке лишь немногие являются такими же простыми и универсальными, как планшайба.Вы можете прикрепить лицевую панель непосредственно к токарной заготовке с помощью винтов, и это отлично подходит для больших чаш с толстым дном, где винты не будут мешать вращению. Это также быстрый способ прикрепить заготовку и сначала повернуть внешнюю сторону, прежде чем перевернуть заготовку и повторно установить ее в патрон токарного станка, чтобы обработать внутреннюю часть - опять же, метод, лучше подходящий для больших проектов. Однако для небольших работ, таких как чаша с крышкой, представленная здесь, соединение лицевой панели с клеевым блоком - самый простой способ.


ШАГ 1: Выберите кусок твердой древесины (не фанеры) толщиной не менее 1 дюйма, убедившись, что обе стороны плоские для надежного крепления.Грани также должны быть идеально копланарными, иначе получится однобокий поворот. Если сомневаетесь, пропустите обрезок через строгальный станок, прежде чем разрезать его до нужного размера. Обведите лицевую панель вокруг лома. Мне нравится делать этот след немного больше, чем пластина, может быть, на 1/8 - 3/16 дюйма, чтобы можно было работать с немного большим количеством материала. Немного дополнительного запаса также помогает предотвратить раскалывание, когда мы позже ввинчиваем винты.


ШАГ 2: Подойдите к ленточной пиле и вырежьте клеевой блок.Вы заметите, что здесь я немного шире, чем начертание; Я хочу добавить немного запаса рабочего материала для исправления блока. Эти обрезанные края не нужно шлифовать.


ШАГ 3: Просверлите пилотные отверстия в клеевом блоке и прикрепите его винтами. Выберите винты, которые войдут в клеевой блок на глубину 3/4 дюйма. Лучше использовать более толстый калибровочный винт - это не только обеспечит более надежную фиксацию резьбы, но и вам не понадобится "пространство для маневра" в отверстиях для винтов. в лицевой панели, которая может позволить клеевому блоку сместиться во время поворота.Для моей лицевой панели толщиной 1/2 дюйма отлично подходят винты # 10 x 1-1 / 4 дюйма.


ШАГ 4: Установите лицевую панель / блок в сборе на токарный станок и выровняйте блок. Часто при заворачивании винтов лицевая панель оказывается не совсем по центру блока. Если быстро повернуть блок в правильное положение, он сохранит баланс на токарном станке, когда мы поворачиваем сам проект. При правке берите ровно столько материала, чтобы он получился идеально круглым.


ШАГ 5: Пришло время приклеивания.Начните с того, что равномерно нанесите клей на лицевую сторону блока. Прижмите кружок бумаги к блоку, а затем равномерно нанесите клей на бумагу. Наконец, отцентрируйте все на тыльной стороне вашей токарной заготовки и плотно прижмите рукой. Этот лист бумаги не повлияет на прочность склеивания, но когда придет время убирать последний поворот, это значительно упростит задачу отделения токарной обработки от блока.


ШАГ 6: Для надежного соединения узел лицевой панели / блока / заготовки должен быть надежно зажат.Вы можете сделать это с помощью обычных зажимов - что я делаю, если я делаю дополнительные заготовки, пока мой токарный станок в остальном занят, - но если вы работаете только над одним проектом, вы сочтете эффективным использовать свой токарный станок. Я установил лицевую панель в сборе на токарный станок и поднял заднюю бабку, затем повернул центр в заготовку с достаточным давлением, чтобы превратить токарный станок в очень эффективный зажим, пока он не высохнет.


ШАГ 7: После того, как клей полностью высохнет, переходите к точению.Обратите внимание, что я использовал долото, чтобы разрезать передний край клеевого блока. Поскольку я сделал свой клеевой блок немного завышенным по размеру, это прекрасно, если вы помните, что эти винты входят в блок на 3/4 дюйма. Для такого блока толщиной 1 дюйм я осторожно прорезаю только заключительная 1/4 "рядом с заготовкой.


ШАГ 8: Теперь, когда токарная обработка завершена, вы можете подготовиться к отделению токарной обработки от клеевого блока. Я использую отрезной инструмент, чтобы вырезать канавку прямо на линии клея между блоком и точением, которая простирается примерно на 1 дюйм глубиной.На данный момент у вас есть несколько вариантов. Остальное можно разрезать ручной пилой, пока узел все еще монтируется на токарном станке. Или вы можете снять сборку и постучать долотом в эту канавку, чтобы завершить разделение. Тем не менее, для такой маленькой чаши, как эта, я обнаружил, что после прорезания канавки я могу просто освободить ее вручную, слегка повернув в сторону, пока она все еще установлена ​​- бумажные волокна аккуратно отделяются, чтобы освободить поворот.


ШАГ 9: Чтобы удалить последний кусочек бумажных волокон и клея с нижней части токарной обработки, несколько секунд на ленточной шлифовальной машине помогут.Все, что осталось, это добавить покрытие по вашему выбору, если вы еще не полировали токарным током трением. Для этой миски с крышкой я выбрал несколько слоев растертого кипяченого льняного масла, а затем хорошо отполированный слой воска. Крышка из олова красиво украшает все.

Обточка чаши с помощью токарного станка и планшайбы - Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Возможность опробовать почти любой токарный станок или токарную оснастку, продававшуюся на рынке за последние 30 лет, сильно испортила меня.Мой недавний обзор мини-токарных станков был настоящим прозрением в этом отношении: я понял, что вам не обязательно иметь большой, тяжелый, дорогой токарный станок и кучу патронов и гаджетов, чтобы получить очень полезный опыт. На самом деле получение первоклассных результатов с помощью основных методов приносит огромное удовлетворение. Да, кухонный комбайн быстрее, но и острый нож справится со своей задачей. Поэтому я решил повернуть часы на пару лет назад и объяснить, как повернуть чашу на любом токарном станке - с помощью только лицевой панели, которая шла вместе с ним.

Автор прикручивает лицевую панель к внутренней части чаши, выточенной из заготовки диаметром 9 дюймов, скругленной ленточной пилой.

Внешняя часть нашей чаши будет повернута путем прямого присоединения к лицевой панели. Затем мы перевернем чашу и приклеим только что повернутую ножку к клеевому блоку: диск из прочной древесины толщиной 1–1⁄4 дюйма немного большего диаметра, чем лицевая панель. Толщина предполагает, что винты размером 1 дюйм крепят блок к лицевой панели. Толщина 1-1⁄4 дюйма позволяет чаше находиться значительно выше кончиков винтов.

Цианоакрилат - лучший клей для этой цели, потому что он все равно будет склеивать, если древесина влажная, и с помощью спрея катализатора очень быстро сохнет. Это позволяет при желании превратить чашу из зеленого дерева, но нет ничего плохого в том, чтобы вывернуть чашу из сухого дерева, если у вас есть подходящая деталь. Ориентация дна чаши на то, что было внешней стороной дерева, а устье внутрь, позволяет добиться наиболее четкого рисунка текстуры.

Поверните наружу

Процесс зачистки паза с прямыми стенками на дне дежи поясняется на рисунке справа.

Древесина зеленая или сухая, вам нужно выпилить круглую заготовку, диаметр которой немного меньше диаметра поворота вашего токарного станка. У моего токарного станка Colt Midi есть поворот 14 дюймов, но я установил размер заготовки на 9 дюймов в диаметре, чтобы показать, что красивую чашу можно повернуть на 10-дюймовом мини-токарном станке. Вы можете просто прикрутить лицевую панель непосредственно к той стороне, которая будет основанием чаши, но этот метод создает две проблемы. Во-первых, поворачивать чашу с внешней стороны неудобно, особенно для начинающего токаря. Во-вторых, это не позволяет разместить банджо под работой, а это значит, что вы не можете разместить упор для инструмента для надлежащей поддержки инструмента.

Сопоставьте диаметры паза дна чаши и шипа клеевого блока: используйте разделители, чтобы разложить паз, затем перенесите диаметр на клеевой блок.

Гораздо лучший план - прикрутить лицевую панель к стороне, которая будет горловиной чаши, и сначала повернуть наружу. В этом случае установка банджо и упора для инструментов не вызывает затруднений. Использование долота для чаши для выполнения надрезов по S-образной кривой, необходимых для придания формы чаше и ножке, является интуитивно понятным.

Зажимной скребок - это заготовка шириной 1/2 дюйма и толщиной 1/4 дюйма с углом на вершине 90 °.Он может образовывать как паз в чаше, так и шип на клеевом блоке. Его форма помогает сделать участки вокруг них абсолютно плоскими.

Подходят скорости в диапазоне от 250 об / мин (если бланк неправильной формы или плохо сбалансирован) до максимум 1200 об / мин. Фактически, скорость, превышающая 1200 об / мин, контрпродуктивна для поворота дежи. Я думаю, что гораздо легче увидеть формирующуюся форму вашей чаши и создать ножку, достаточно маленькую, чтобы быть эстетически правильной при повороте в этой ориентации.

Клеевой блок толщиной 1–1⁄4 дюйма распиливается до диаметра немного большего, чем диаметр лицевой панели.

Поворот лапки и паза в центре для установки клеевого бруска - это последний этап поворота наружу. Это хорошее время, чтобы отшлифовать внешнюю поверхность, начиная с наждачной бумаги с зернистостью от 40 до 60 и работая небольшими скачками до 180.

Используйте перо задней бабки, чтобы надавить на стык между клеевым блоком и стаканом, пока ваш цианоакрилатный клей схватывается.

Зачистка паза - это простая, но точная операция, выполняемая V-образным скребком - то, что я назвал скребком с зажимным патроном. Подробности этой операции показаны на иллюстрации на этой странице. Шип не обязательно должен плотно прилегать к пазу; Фактически, 1/32 дюйма отвала лучше, чем плотная посадка. Вы также не хотите, чтобы шип вошел в паз, иначе соединение выйдет из строя. Прочность обеспечивается плоскими клеевыми участками вокруг паза / шипа, которые должны быть абсолютно плоскими, чтобы создать прочное соединение.

Выдавите чашу углублением, сделав несколько широких надрезов для придания желаемой формы.

После получения удовлетворительного результата нанесите цианоакрилатный клей средней вязкости на область вокруг шипа на клеевом блоке, нанесите катализатор на основание чаши и соедините их вместе. Теперь поднимите заднюю бабку и надавите пинолью задней бабки, превратив токарный станок в зажим. Подождите 5-10 минут и начинайте вращать. Вы будете вознаграждены прочным шарниром и гораздо лучшим центрированием по сравнению с металлическими четырехкулачковыми спиральными патронами.

Поверните изнутри

Здесь автор использует отрезной инструмент, чтобы вырезать клеевой блок из чаши. Тщательное размещение гарантировало, что он не порезал основание чаши.

Используйте долото для чаши, чтобы выдолбить чашу. Начиная с центра, сделайте серию широких разрезов, чтобы придать интерьеру желаемую форму и равномерную толщину стен. Затем отшлифуйте внутреннюю поверхность, снова начиная с зернистости от 40 до 60 и продолжая до 180. Если хотите, сейчас самое время нанести первый слой отделки.Обычно я использую масляную отделку, такую ​​как Waterlox или Minwax®.

Установить обратный патрон сложнее, чем есть на самом деле.

Используйте отрезной инструмент, чтобы отделить почти готовую чашу от клеевого блока. Разрежьте клеевой блок, удерживая правый край инструмента на клеевой линии. Я обрезаю примерно две трети диаметра ножки, останавливаю токарный станок, затем слегка ударяю по чаше, и она, как правило, сразу же вылетает в другой руке. Если нет, отрежьте немного глубже и попробуйте еще раз. Лучше не отделять таз от клеевого блока резко с помощью разделительного инструмента: просто используйте его, чтобы способствовать разделению.

Вставьте нижнюю часть дежи в зажимной патрон, соскребая канавку с сужающейся внутрь внешней стенкой в ​​деревянном диске, чтобы удалить все следы паза.

Последняя задача - перевернуть патрон дежи. Да, нам нужно еще одно выщипывание, чтобы убрать все следы паза, оставив изящную ножку, напоминающую гончарную посуду. Это можно сделать двумя разными способами. Во-первых, установите деревянный диск толщиной от 3/4 до 1 дюйма, который немного больше чаши, и соскребите конический паз, в котором она будет фиксироваться.Установка этого зажимного патрона может показаться сложной задачей, но это не так уж и сложно. Используйте зажимной скребок, чтобы создать канал немного шире, чем стенка вашей чаши, с внешней стенкой, сужающейся внутрь примерно на 3 °. Это требует терпения, но просто продолжайте останавливать токарный станок и проверять посадку, пока не получите стопорный конус.

Второй метод обратного зажима заключается в использовании задней бабки для прижатия чаши к деревянному выступу, прикрепленному к лицевой пластине.

Второй способ - прикрепить деревянный брусок к лицевой панели и придать ему округлую форму.Поместите квадрат ткани в чашу, поместите чашу и ткань на блок и приколите его к нему с помощью пера задней бабки и живого центра.

Небольшой деревянный квадрат не дает живому центру повредить чашу.

Поместите деревянный квадрат 1/4 дюйма между центральной точкой и чашей, чтобы центр не повредил вашу чашу. Теперь вы можете усовершенствовать ступню, и в центре останется только небольшая область, которую легко отшлифовать. Нанесите больше слоев чистовой обработки на токарный станок.

Преимущества лицевой панели

Наконец, поставьте чашу на кухонный стол и позвольте всем любоваться ею - пока вы заказываете еще одну-две лицевых панели. Для этого процесса очень удобно иметь дополнительную лицевую панель или около того. В идеале вы должны использовать один для крепления заготовки, второй с клеевым блоком для установки на ножку, а третий с диском для зажимного патрона. Даже если вы купите еще две лицевые панели, это все равно будет намного дешевле, чем покупка спирального патрона с четырьмя кулачками. Если вы однажды решите воспользоваться патроном, вы сможете использовать его гораздо эффективнее благодаря своему опыту использования клеевых блоков.

При использовании клеевых блоков вы получаете более надежную фиксацию и лучшее центрирование, а ваша конструкция контролирует зажимной патрон, а не наоборот. Я вижу много чаш с основанием, которое слишком велико, чтобы быть эстетически привлекательным, потому что челюсти, установленные в патроне, определяли этот диаметр. С поворотом лицевой панели у вас не будет этой проблемы.

Как безопасно обрабатывать дерево с помощью лицевых панелей

Размер заготовки требует рассмотрения нескольких вещей, начиная с того, насколько сбалансирована древесина на токарном станке.Предположим, ваша лицевая панель надежно и надежно закреплена на бланке.

Вы тщательно выровняли ту сторону дерева, где подходит лицевая панель, чтобы она плотно прилегала к дереву со всех сторон. Пробелов быть не должно. Теперь вы устанавливаете заготовку на токарный станок и убедитесь, что лицевая панель плотно прилегает к ступени.

Рекомендуется использовать тонкую шайбу между лицевой панелью и буртиком резьбы передней бабки, чтобы при необходимости было легче снять лицевую пластину.Если вы его не используете, вы в конечном итоге обнаружите, что лицевая панель отказывается сдвигаться с места, поскольку вибрации и вращение будут надежно удерживать их вместе.

Достаточно взглянуть на шайбы лицевой панели, чтобы получить такую.

Теперь у вас есть заготовка, установленная на токарном станке, и, прежде чем вы нажмете любую кнопку запуска или переключатель, поверните заготовку вручную и почувствуйте, где сосредоточена масса. Он будет ускоряться от верхней точки баланса.

Возьмите карандаш или мелок и отметьте это место. Теперь возьмите электрический рубанок или ножовку и удалите дерево в том месте, где возникла проблема, и повторите.

Продолжайте до тех пор, пока заготовка не сможет свободно вращаться без каких-либо заметных проблем. Просто небольшое примечание ... это более применимо и важно, чем больше становятся заготовки.

Мне никогда не приходилось делать это, но некоторые из более артистичных токарных станков с многолетним опытом на самом деле устанавливают противовесы на бланк или лицевую панель, чтобы они могли сохранить дикий вид, который может предложить бланк.

Конечно, вы можете проигнорировать вышеперечисленные шаги и начать вращение, но имейте в виду, что чем больше разбалансировка древесины, тем труднее достичь скорости, при которой вы можете фактически удалить древесину с помощью режущего инструмента, как у токарных станков. склонность ходить по полу, если они не закреплены болтами.

Если они закреплены болтами, силы, заставляющие токарный станок ходить, передаются на раму и станину токарного станка и могут вызвать усталость в некоторых соединениях некоторых токарных станков, что в худшем случае приведет к выходу из строя. Уравновесить этот бланк.

Как сделать токарный станок по дереву

«Зачем вам строить токарный станок по дереву?» Это был невысказанный вопрос, который я слышал от многих людей, когда рассказывал друзьям и семье о моем предстоящем проекте.

Ответ на этот вопрос действительно очень прост.В то время как токарная обработка дерева давно была моей страстью, я давно ускользнул от целого ряда инструментов, необходимых для покупки «хорошего» токарного станка. Да, к тому же был друг машинист, который сказал: «Сделать токарный станок будет довольно легко, да, я помогу». Ну, он немного соврал. Возможно, это было легко, но не быстро. Ах да, он действительно помог… немного 🙂

Без дальнейших задержек, вот мой рассказ о создании самодельного токарного станка по дереву.

О, пока мы не зашли слишком далеко. Если вас интересуют планы на этот токарный станок, у меня есть их здесь для продажи!

Конструирование токарного станка по дереву

Прежде всего, это список желаемых функций и спецификаций.Я хотел что-то, на чем можно было бы в основном включать миски и полые формы. Поэтому главными приоритетами были большой поворот и регулируемая скорость. Мне не понадобился другой токарный станок с длинной станиной, так как у меня был токарный станок меньшего размера со станиной 30 дюймов, поэтому я позволил приобретаемым материалам управлять этим параметром. Помимо этого, я планировал включить многие современные функции, такие как кулачковый фиксатор для банджо и задней бабки, и не использовать точки регулировки для ежедневного использования, требующие гаечного ключа.

Как и некоторые из вас, кто читает этот пост о создании токарного станка, я затем погрузился в исследования.Я пролистал Интернет и проверил все ресурсы, которые смог найти, чтобы узнать о конструкции и методах изготовления токарного станка по дереву. Я даже исследовал токарные станки старых мастеров и токарные станки по металлу.

Когда я был на ранних стадиях проектирования, я начал искать материалы, подходящие для моих черновых набросков и заметок. Я более или менее знал, что ищу, поэтому теперь мне просто нужно было пойти и найти это.

За это время я посоветовался с одним из моих дядей, с которым у меня есть общие родственные связи.Мы оба любим старинную технику и работаем своими руками. Кларк за эти годы приобрел отличный набор излишков машин, оборудования, материалов, компонентов и много знает о том, как заставить вещи работать. По сути, находиться в подвальном магазине Кларка для меня все равно, что бросать сегодняшних детей в магазин LEGO. Так или иначе, после визита я ушел с грузовиком стали, передней бабкой от старого токарного станка по металлу Logan model 400, пинолью и гильзой для сверлильного станка mystery, частотно-регулируемым приводом 90-х годов и двигателем мощностью 2 л.с.! Это отняло огромную часть стоимости этого проекта!

Теперь, когда у меня много необработанного инвентаря, пришло время задуматься.Как конструктор-механик, я снова начал рисовать, а затем все моделировал в САПР и делал распечатки для работы. Биг Блю, как ее вскоре назвали, шла полным ходом.

Сварка, обработка и др.

Единственное, о чем я сожалею в связи с этим проектом, - это то, что я не сделал много снимков процесса, поэтому большую часть этого я собираюсь показать и рассказать, не слишком много показывающей части… Ну что ж.

Сначала было много грубой заготовки. После этого я отправился сначала заваривать кровать.Я использовал угловое железо, квадратную трубу и участок С-образного канала, чтобы создать кровать. Квадратная труба в конечном итоге будет заполнена песком для увеличения массы и уменьшения вибрации.

После того, как станина была сварена и покрыта поверхностью, я подвесил ее к мельнице с помощью угловой пластины, чтобы Пол Баньян чувствовал себя маленьким человеком. Эта операция заключалась в том, чтобы выровнять конец относительно верха кровати. Затем к этой поверхности приваривается большая пластина, которая используется для крепления станины к основной стойке, которая поддерживает переднюю бабку.

Назад к сварке! На этом этапе я приварил пластину диаметром 1 дюйм к одному концу «Mr. Балка », чтобы стать поверхностью, поддерживающей переднюю бабку. У меня нет фотографий мистера Бима до того, как он набрал пару сотен лишних фунтов, но если вы представите двутавровую балку с пластиной толщиной 1 дюйм и перегородкой 3/4 дюйма, которая составляет примерно 9 дюймов в квадрате, вы только что видел мистера Бима. Этой вещью было неинтересно манипулировать во время обработки, но она определенно компенсировала изначально присущие ей качества PITA. 🙂

С приваренной верхней пластиной я (и пара друзей) поставили Mr.Балка на фрезере с головкой под углом 90 ° должна привести эту поверхность к той области, где будет крепиться станина токарного станка. Пока мистер Бим все еще работал на стане, я просверлил и нарезал резьбой отверстия под штифт и болты, которые должны были соединить кровать и мистер Бим.

Теперь, когда обработка была закончена, я вывел мистера Бима на улицу, чтобы сварить несколько стальных пластин с двух открытых сторон, эффективно превратив его в закрытую опору.

На этом этапе я изготовил ножку для безопорного конца кровати.Сварив вместе две части С-образного канала вместе с монтажной пластиной, я получил конструкцию ножки. Затем я добавил несколько пропилов, чтобы сформировать точки крепления для рычагов машин с резиновыми ножками. Последним делом было засыпать ступню песком, а затем приварить пластину ко дну, чтобы станину и ножку можно было скрепить болтами. Я успешно сделал ногу на 100 фунтов!

Я собрал три части и поставил их рядом с фрезерным станком. Пришло время просверлить верхнюю пластину и постучать по ней, чтобы установить переднюю бабку Logan.Это единственный раз, когда я использовал фрезу для сверления чего-либо, не прикрепленного к столу. Это был интересный процесс, мягко говоря, и довольно много времени, чтобы установить головку фрезы в нужное место перед тем, как каждое отверстие будет просверлено и нарезано резьбой. Хорошая новость заключается в том, что после того, как весь токарный станок был собран, все выровнялось абсолютно верно!

Если вы не можете сказать, название игры - массовое. 🙂

А теперь перейдем к более тонким деталям, которые, вероятно, не требуют так много времени на рассказ.После изготовления «корпуса» токарного станка я перешел к изготовлению банджо и упора для инструмента. Я сделал распредвал длиной около 32 дюймов из стали 4041 1 1/4 дюйма. Эта штука отличная и отлично работает! Банджо изготовлено из куска С-образного канала с пластиной, приваренной к каждому концу, а также к «открытой» стороне, которая движется вдоль станины. Сверху банджо находится 18-дюймовый стержень диаметром 3 дюйма, который удерживает опору для инструмента с замком, аналогичным тем, что есть на пиноли фрезерного станка.

Пришло время приступить к работе над силовой установкой для этой машины.Я купил пластину для крепления двигателя вместо того, чтобы ее изготовить, и прикрепил ее к нижней части Mr. Beam на задней стороне токарного станка. Учитывая ограниченность моих материалов, я решил использовать промежуточный вал и изготовил для него опору с помощью двутавровой балки 1/4 дюйма и стальной пластины. Два блока подушек сидят на узле 80/20, в котором поддерживается промежуточный вал. Эта конструкция, хотя и не очень красивая, позволяла быстро производить и легко натягивать ремень, соединяющий шкивы промежуточного вала и передней бабки.

На изготовление задней бабки! После того, как я приварил пластину толщиной 1 дюйм ко дну квадратной трубы 6 x 6, я отфрезеровал пластину 1 дюйм, чтобы сформировать шип, который располагается на станине токарного станка и удерживает заднюю бабку точно относительно передней бабки по всей длине станины. . Я фрезеровал монтажные отверстия для кулачкового замка и изготовил необходимые детали, чтобы зафиксировать заднюю бабку на месте вдоль станины. Когда это было сделано, пришло время просверлить установочное отверстие в задней бабке, когда бабка снята с токарного станка. Но сначала надо было завести мотор…

Вот краткое видео о том, как токарный станок впервые ожил!

Для этой операции (которую у меня на самом деле есть фотография) я слегка зажал заднюю бабку на токарном станке и установил несколько домкратов, чтобы задняя бабка стабильно продвигалась к передней бабке.Это эффективно просверлило отверстие, которое находилось в мертвой точке передней бабки.

После этого я повернул гусиную втулку и фрезеровал необходимые детали, чтобы прикрепить втулку к задней бабке. Перо на моем токарном станке продвигается через зубчатую рейку и шестерню. В это время я также отфрезеровал необходимый материал, чтобы шестерня могла зацепиться с зубчатой ​​рейкой на пиноли, а также просверлил отверстие для фиксатора пиноли.

Закончив гильзу, я поставил заднюю бабку на фрезу и указал на установочный штифт, который был запрессован в заднюю бабку.Я открыл это отверстие, чтобы принять гильзу с наиболее плотной посадкой, просверлил и нарезал резьбой соответствующие отверстия для болтов, чтобы надежно прикрепить гильзу к задней бабке. Через несколько минут сборки задняя бабка готова!

Этот снимок был сделан до завершения сборки задней бабки. Это была немалая победа, когда выстроились центровые!

Привозя домой мой новый токарный станок по дереву!

Была поздняя ночь в магазине, где я делал последние дела, прежде чем я смог принести токарный станок домой.Самым забавным было загружать и выгружать эту штуку из моего грузовика без какой-либо помощи, но я без проблем садился и выгружался, и это здорово!

Было так приятно видеть, как токарный станок загружен в грузовик, готовый ехать домой!

Наконец-то пора красить!

Наконец-то пора красить. Я подумал о сером металле, оранжевом, желтом, ярко-зеленом, но в конечном итоге остановился на синем. Краска для тракторов и грунтовка, которую я взял в Agri Supply, - это то, что использовалось на Big Blue.Я добавила в краску отвердитель, из-за чего она затвердела бесконечно, но теперь она жесткая, как гвоздь!

Вот несколько снимков того, как Big Blue достраивают.

Показывает задние шестерни в отличной форме.

Установлен промежуточный вал, двигатель и шкивы

Корпус для частотно-регулируемого привода и модуля торможения постоянным током

Краткий обзор внутри корпуса, показывающий, как я расположил компоненты.Читайте подробнее о взломе корпуса компьютера, чтобы увидеть все подробности этого мини-проекта.

Похоже на лучшие подруги, не так ли? Это было так чисто!

Новый мотор!

Мне не потребовалось слишком много больших чаш из гикори, чтобы рассмотреть новый двигатель для Big Blue. После некоторых дебатов я решил остановиться на 2-сильном двигателе с меньшей скоростью. Оригинальный мотор имел мощность 2 л.с. при 1800 об / мин. Новый - 870 об / мин, что означает намного больше крутящего момента. Кроме того, поскольку этот токарный станок предназначен для БОЛЬШИХ вещей, необходимость вращать ручки или мелкие предметы на 3000 об / мин практически отсутствует.Вот лишь несколько кадров из фильма «Новое сердце для Big Blue».

Старый мотор, встречайте новый мотор!

Этот бегемот замедляется только при самых тяжелых порезах от долота 3/4 дюйма!

Характеристики:

  • Качели 54 ″
  • 18 ″ между центрами
  • 2 л.с. 870 об / мин 3-фазный двигатель
  • с ЧРП
  • 1300 фунтов
  • шпиндель 1 1/2 x 8 с # 3 MT
  • Задние шестерни
  • # 2 MT в задней бабке

Первый поворот

На всякий случай я начал с небольшого блюда из гикори.Все прошло хорошо, теперь пора заняться более серьезными делами!

Большая чаша из гикори

Я подумал, что пора идти ва-банк и бросить самую большую и тяжелую деталь, которая у меня была на токарном станке. Он был примерно 17 x 6 дюймов и легко весил более 50 фунтов.

Я должен любить все цвета гикори. Это было великолепное произведение.

Это идеальная высота для точения полостей.Я могу удобно стоять на конце токарного станка и хорошо контролировать, не сгибаясь весь день.

Теперь, если я смогу заставить Биг Блю убраться, я буду готов!

Хотите узнать, как я сделал вакуумную зажимную систему для этого токарного станка? Ознакомьтесь со статьями ниже!

Надеюсь, вам понравился пост, и спасибо, что прочитали. Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я буду рад помочь.

Обязательно подпишитесь и следите за мной в социальных сетях!

Связанные

Самодельные кольца для лицевых панелей - токарная обработка по дереву Терри Воана

Кольца планшайбы используются при изготовлении чаш, а также в качестве быстрого способа установки таких предметов, как шлифовальные диски, в токарный станок.Они позволяют работать с партией элементов в течение определенного периода, не снимая крепления. Мне нужно было их несколько, и теперь у меня есть партия самодельных колец для лицевых панелей. Они являются хорошей альтернативой завинчиванию

.
Изготовление колец

Вместо обычной стали или легкого сплава я сделал свои самодельные кольца лицевой панели из березовой фанеры хорошего качества, без пустот. Они имеют диаметр около 100 мм и толщину 12 мм, но подойдут и другие размеры, и вместо них можно использовать твердую древесину. Распилив заготовки на ленточную пилу, я пометил центры и приколол каждую к открытым губкам патрона с центром хвоста.Это быстрый и простой способ забивать мелкие предметы трением. Я повернул диски правильно, а затем зажал диски за их края в патроне. Для этого я использовал технический патрон, но мог бы сделать патрон из обрезков древесины. Я использовал небольшое косое долото, чтобы просверлить коническое отверстие прямо в каждом из них.

Так же, как и при выполнении выреза в патроне в чаше, это отверстие должно соответствовать губкам патрона, который будет удерживать кольца. Диаметр должен соответствовать челюстям, когда они почти закрыты. Конус должен достаточно точно соответствовать конусу губок.Глубина отверстия должна позволять верхней части челюстей соответствовать истинной поверхности. Это может быть поверхность заготовки чаши, если это действительно так. В противном случае в отверстии может быть ступенька, служащая ограничителем глубины. В качестве альтернативы диск можно сделать достаточно толстым, чтобы нижняя часть губок соприкасалась с ним.

Затем я установил каждое кольцо в патрон, для которого оно предназначалось, и наметил на нем кружок. У моего токарного станка есть делительное кольцо, поэтому я использовал его, чтобы разделить окружность на трети для отверстий под винты.Без этого я мог бы использовать распорку под кулачками патрона, чтобы найти отверстия для винтов. Просверлил отверстия под крепежные винты. Отверстия с одной стороны имеют зенковки для головки винта, а с другой - для компенсации разбухания древесины, вызванной винтами во время использования.

Прочность самодельных колец лицевой панели

Я был немного обеспокоен тем, что расширяющиеся кулачки патрона могут вызвать расслоение слоя при использовании. Однако винты препятствуют разделению слоев.Я расположил отверстия для винтов достаточно близко к выемке, где напряжение будет наибольшим. Деревянные кольца не могут быть такими прочными, как металлические, но пока держатся хорошо. Они должны быть как минимум такими же прочными, как выемка под патрон в деревянной чаше.

Имея обрезок фанеры и немного времени, у меня есть несколько очень полезных самодельных колец для лицевых панелей, что позволяет значительно сэкономить на стоимости заводских колец.

Обновление

: после длительного использования кольца не обнаруживают признаков расслоения. Но я обнаружил, что винты постепенно углубляли зенковки.Шайба под головкой винта помогла бы предотвратить это, при условии, что между кольцом и кулачками патрона есть место. Но сейчас сделал несколько стальных, которые, конечно, более прочные. Сталь лучше подходит для тяжелых условий эксплуатации, хотя фанерные подошли достаточно хорошо.

Связанные

Постройте простой самодельный токарный станок по дереву с ограниченным бюджетом - сделай сам

Для большинства из нас создание эффективной домашней мастерской - это вопрос терпеливой покупки оборудования в течение длительного периода времени.Конечно, новые ручные инструменты обычно можно приобрести быстро, но более крупные настольные станки - это достаточно вложение, чтобы отправить мастера-любителя на гаражные продажи в отчаянных поисках подержанной сделки.

Рассмотрим токарный станок по дереву: базовые модели стоят более 300 долларов, и даже бывшее в употреблении оборудование стоит почти такую ​​же цену. . . тем не менее, этот инструмент настолько универсален, что обычно он одним из первых находит себе место в серьезной деревянной мастерской. К счастью, садовый токарный станок - без множества причудливых функций - является таким прекрасным примером простой конструкции, что инструментальный мастер-любитель должен быть в состоянии самостоятельно собрать копию подвала по выгодной цене.Чтобы доказать это, исследователи MOTHER EARTH NEWS Деннис Буркхолдер и Робин Брайан взялись за дело и создали самодельный токарный станок по дереву.

Функциональный инструмент

На первый взгляд деревенская интерпретация знакомого станка парнями кажется не более чем игрушкой. Но некоторые из наших сотрудников, имеющих некоторый опыт работы с деревом, провели ряд испытаний, и пришли к общему мнению, что токарный станок по дереву с деревянным каркасом полностью способен выполнять большинство основных операций по формовке и отделке, с которыми приходится сталкиваться обычным специалистам. ремесленник.. . по крайней мере, до тех пор, пока он или она не сможет позволить себе более обычную машину.

Станина нашего бюджетного токарного станка - это всего лишь длина обработанной давлением 4 X 4, поддерживаемая двумя короткими 3/4-дюймовыми ножками из фанеры (мы рекомендуем обработанную пилу для 4 X 4, потому что она обычно тяжелее и правильнее, чем ее необработанный аналог). Передняя бабка состоит из опорной оправки, установленной на проставке 4 X 4, а задняя бабка устроена аналогичным образом ... за исключением того, что ее центр прикреплен к штокеру с резьбовым стержнем, оборудованному маховиком.Шпиндель передней бабки приводится в движение посредством клинового ремня двухскоростным двигателем стиральной машины. . . подставка для инструмента представляет собой регулируемый каркас из стального уголка с прорезями, прикрепленный к станине.


Чтобы увидеть, сколько будут стоить комплектующие токарного станка, если все, кроме бывшего в употреблении двигателя, покупать прямо с полок хозяйственного магазина, мы перечислили каждую его деталь и получили в общей сложности 57,16 доллара. Однако, поскольку Деннис и Робин на самом деле собирали инструмент в основном из всяких разрозненных вещей в мастерской (подвиг, который, вероятно, было бы не так уж сложно воспроизвести в вашем собственном рабочем пространстве), весь токарный станок облегчил нашу кассу всего на 35 долларов или около того.Конечно, моторный привод - если он будет куплен новым - будет стоить не менее 50 долларов. Но вместо этого легко спасти рабочий блок от бывшей стиральной машины (наша стоит всего 10 долларов).

В поисках материалов

Если вы хотите собрать свой собственный токарный станок с низким коэффициентом затяжки, вам сначала нужно придумать двухскоростной двигатель стиральной машины мощностью 1/2 лошадиные силы с вращением по часовой стрелке (если смотреть на него с конца вала). ). Наша модель с разделением фаз, взятая из Whirlpool, вращается со скоростью 1725 и 1140 оборотов в минуту (об / мин), хотя аналогичный реверсивный двигатель с возможностью двухскоростного вращения (встречается в некоторых стиральных машинах Norge, Speed ​​Queen, Whirlpool, Kenmore и Maytag) также будет работать, если вы подключили его для вращения в правильном направлении.Другие важные детали, которые вам необходимо приобрести, - это оправка подшипника с оправкой 1/2 дюйма ... прямой 6 ', обработанный давлением 4 X 4 ... и шкивы для установки на валы двигателя и оправки, которые обеспечат понижение от 2/3 до 3/4 скорости. (Наш 2-дюймовый шкив двигателя приводит в движение 3-дюймовое опорное колесо, поэтому наш коэффициент понижения составляет 0,666, или 2/3.)

После того, как вы собрали эти ключевые компоненты, вы можете найти, изготовить или купить оставшиеся части, указанные в списке материалов. . . и приступаем к сборке кровати.Ножки из фанеры 3/4 дюйма просто приклеиваются и привинчиваются к концам 4-дюймовой секции вашего 4 X 4, а основание двигателя навешивается из-под станины в том месте, которое будет левым задним углом токарного станка. На этом этапе вы можете разрезать то, что осталось от 4х4 на один кусок 8 1/4 дюйма и два 6-дюймового отрезка, и приклеить самый длинный из этих отрезков к верхней части станины со стороны двигателя, чтобы он служил передней бабкой. Зажимы передней бабки - сделанные из кусков фанеры 3/4 "X 5 1/2" X 7 "- удерживают этот блок на станине с каждой стороны.

Несущий стержень ввинчивается болтами непосредственно в поверхность передней бабки, идеально параллельно длине станины и таким образом, чтобы ее концы полностью выходили за концы ложи.Когда больший шкив временно помещен на вал оправки, вы можете затем расположить двигатель для установки, используя угловые кронштейны, меньший шкив и расчетную длину ремня в качестве ориентира.

После того, как двигатель закреплен на шарнирной платформе, легко выбрать и установить приводной ремень нужной длины. После этого можно прикрутить небольшую стяжную муфту между фанерным основанием и ножкой под ней, чтобы обеспечить постепенную регулировку по мере натяжения приводного ремня.Но не оставляйте все как есть: кожух ремня, сделанный из продолговатого куска фанеры толщиной 1/4 дюйма, с соответствующими отверстиями, созданными для вала двигателя и оправки, должен быть приклеен и прикреплен к концу Передняя бабка ... и подходящая крышка (мы использовали двухлитровую пластиковую бутылку для безалкогольных напитков, которая была расколота, а затем перекрыта посередине) должны быть аналогичным образом прикреплены к краям этой деревянной пластины. мотор с картонной крышкой, прикрученной к его основанию.. подключение его выводов через однополюсный двухпозиционный тумблер, как показано на прилагаемой схеме. . . и установка этого двухскоростного регулятора в стандартную распределительную коробку, подвешенную под кроватью.

Задняя бабка токарного станка

Чтобы токарный станок мог принимать шпиндели различной длины, задняя бабка должна скользить по станине и фиксироваться в любом заданном положении. Мы предусмотрели это, установив удлиненные фанерные зажимы на склеенные вместе блоки задней бабки, а затем с помощью простого болта и колеса зажали станину между этими зажимами.Пружина сжатия, зажатая внутри зажима и вокруг болта, толкает зажимы, а простой датчик натяжения (сделанный из отрезка дюбеля 1/2 дюйма, прикрепленного к одному зажиму и пропущенного через отверстие в другом) показывает степень зажима.

Плунжер задней бабки представляет собой не что иное, как секцию стержня с резьбой 1/2 "X 9", прикрепленную к штоку с помощью двух напольных фланцев 1/4 ". Сначала мы нарезали эти крепления, чтобы принять резьбу стержня 1 / 2-20, затем просверлил отверстие 3/4 дюйма в 6-дюймовом верхнем блоке задней бабки на 1 5/16 дюйма ниже его верхней поверхности и по центру между двумя его сторонами.Нижний блок задней бабки, размеры которого должны составлять приблизительно 2 3/8 дюйма X 3 1/2 дюйма X 6 дюймов, определяет высоту центра задней бабки, хотя увеличенное отверстие для гидроцилиндра позволяет выполнить большую точную регулировку. Конечная цель здесь - установить центры передней и задней бабки в одинаковой плоскости для точного точения, поэтому вам, возможно, придется немного изменить указанные размеры, чтобы они соответствовали высоте центра вашей конкретной оправки.

Когда фланцы пола прикручены болтами к отверстию задней бабки с установленным гидроцилиндром, вы можете прикрепить фиксатор гидроцилиндра и маховик.Замок представляет собой кусок плоской ложи 1/8 дюйма, просверленный и нарезанный, чтобы соответствовать резьбовому стержню и смещению, чтобы сформировать удобную ручку. Ползун задней бабки, как и у зажима, представляет собой просто маховик клапана, перфорированный и снабженный Гайка 1/2 дюйма, затянутая против нее, не позволяет ей поворачивать гидроцилиндр.

Для любой токарной обработки шпинделя требуются центрирующие цилиндры и чашки для удержания работы между передней и задней бабками. Мы сделали недорогие муфты из трубных муфт и болтов, нарезав зубья на одном конце трубной муфты 1/4 дюйма, и повторно нарезав резьбу на ней и на фитинге без изменений, чтобы принять штифты плунжера и оправки.Затем мы получили подходящие болты и - после отрезания их головок, прорезания их корпусов и шлифования кончиков до острия - пропустили их через стержни, чтобы создать как центр шпоры передней бабки, способный захватывать и вращать заготовку, так и центр чашки задней бабки. для того, чтобы держать его в истине.

Токарная обработка планшайбы, с другой стороны, требует фитинга с плоской поверхностью, который привинчивается непосредственно к концу оправки и может удерживать заготовку отдельно. Мы обнаружили, что для этой цели хорошо подходят напольные фланцы различных размеров с втулкой и перетяжкой, чтобы соответствовать ведомому валу.


И последнее, но не менее важное: токарному станку нужна подставка для инструмента. Мы признаем, что наш простой пример можно улучшить, не добавляя при этом больших затрат на проект. . . но элементарный упор, на который мы остановились, работает хорошо, если он правильно затянут. Это просто кусок стального уголка с прорезями, который поддерживается двумя трубными стойками диаметром 3/4 дюйма ... которые, в свою очередь, прикручены болтами к регулируемым зажимам, изготовленным из разной длины того же перфорированного материала, который используется для самих остальных.Секции углового железа аналогичного размера также подойдут, но вам придется просверлить ряд отверстий в их плоских поверхностях, чтобы разместить детали разного размера, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при использовании станка. В любом случае каждая металлическая кромка должна быть гладкой, чтобы предотвратить случайные порезы во время работы или перенастройки упора для инструмента.

Безопасность при токарной обработке дерева

Перед тем, как «запустить» собранный агрегат, помните, что, хотя этот инструмент стоит всего лишь одну десятую от стоимости коммерческой модели, его двигатель мощностью 1/2 лошадиных сил делает его столь же мощным.Поэтому не торопитесь, чтобы надолго прикрутить его ноги к прочной рабочей платформе, и всегда надевайте защитные очки (но никогда не теряйте одежду, ремни или украшения) при повороте. Кроме того, убедитесь, что работа вращается к вам, и убедитесь, что каждая заготовка очищает станину и упор для инструмента, повернув ее один раз вручную перед включением двигателя. (Максимальный поворот как при токарной обработке планшайбы, так и при точении шпинделя составляет 4 1/2 дюйма, а расстояние между центрами может достигать 30 дюймов.) Кроме того, всегда используйте острые долота и обтачивайте необработанные заготовки на самой медленной скорости.. . затем переключитесь на высокие обороты для более точной работы. Упомянутое ранее передаточное число составит 760 и 1150 об / мин с двухскоростным двигателем.

Если вы новичок в токарной обработке дерева, вам также следует изучить мастерство перед резкой (Sears, Roebuck & Co. продает книгу под названием Power Tool Know How , в которой рассказывается об использовании многих настольных инструментов). Даже если вы опытный специалист, не забывайте относиться к своему оборудованию с осторожностью. В конце концов, здравый смысл - это первый инструмент, на который должен положиться любой мастер.


Первоначально опубликовано: январь / февраль 1984 г.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *