Планшайба своими руками для токарного станка по дереву: Простая самодельная мини-планшайба из стандартных метизов и варианты ее применения

Лицевая панель токарного станка по дереву — Никогда не делайте этого — 8 вещей

Лицевая панель токарного станка по дереву может быть одним из самых надежных способов прикрепить дерево к токарному станку. Однако есть некоторые меры предосторожности, которые также необходимо учитывать при использовании лицевой панели токарного станка по дереву.

Что такое лицевая панель токарного станка по дереву? Лицевая панель токарного станка по дереву обеспечивает надежное механическое соединение токарного станка с деревянной заготовкой чаши с помощью винтов. Внутри лицевой панели токарного станка по дереву нет движущихся частей.Лицевая панель токарного станка по дереву состоит из двух частей: шейки с резьбой, которая крепится к резьбе передней бабки токарного станка, и вертикальной пластины с отверстиями для винтов для крепления деревянной заготовки чаши.

Лицевая панель токарного станка по дереву работает хорошо и обеспечивает хорошее соединение, потому что это простой и прочный элемент оборудования.

Доступны лицевые панели для токарных станков по дереву

Доступны различные лицевые панели разного размера и конфигурации. Размер лицевых панелей определяется по двум измерениям: размеру резьбы передней бабки и общему диаметру самой лицевой панели.

Вот ссылки на несколько лицевых панелей токарных станков по дереву разных размеров.

Лицевая панель токарного станка по дереву не является отказоустойчивой

Может показаться, что это простое устройство надежно и беспроблемно в использовании, , но это не случай .

На первый взгляд простые ошибки или упущения при использовании лицевой панели токарного станка по дереву могут привести к разочарованию, шероховатым поверхностям и тому подобное.

Никогда не делайте этого с лицевой панелью токарного станка по дереву

Уменьшение размера планшайбы токарного станка по дереву

Лицевая панель токарного станка по дереву меньшего размера может быть неподходящей и неправильно поддерживать деревянную заготовку чаши под рукой.

Хорошее практическое правило для определения размеров лицевой панели токарного станка по дереву — использовать лицевую панель примерно в одну треть диаметра заготовки чаши.

Если лицевая панель слишком мала, заготовка чаши может слегка или сильно прогнуться при увеличении скорости токарного станка.

Вибрирующая поверхность делает почти невозможным выполнение гладких надрезов чаши. Сильная вибрация может вызвать незапланированный выход деревянной заготовки чаши из токарного станка.

Вот статья об определении правильной скорости токарного станка.

Если есть сомнения, лучше использовать большую лицевую панель, чем потенциально слишком маленькую.

Лицевые панели следует держать под рукой, чтобы приспособить к вашим конкретным потребностям при токарной обработке деревянной чаши. Лично у меня много лицевых панелей разных размеров, от маленьких до очень больших, и много промежуточных.

У меня есть множество лицевых панелей на выбор в моем рекомендованном разделе снаряжения, ознакомьтесь с различными вариантами лицевых панелей.

Замок передней бабки

Довольно часто возникает необходимость навинтить заготовку дежи с прикрепленной лицевой панелью токарного станка по дереву на переднюю бабку, когда она зафиксирована на месте.

Я не понимаю, почему это происходит. Возможно, из-за того, что передняя бабка была ранее заблокирована при снятии лицевой панели или патрона, мы возвращаемся к уже заблокированной передней бабке.

Не рекомендуется вручную поворачивать деревянную заготовку чаши при нарезании резьбы на токарном станке.

Вместо этого разблокируйте переднюю бабку, если она заблокирована, удерживайте заглушку стакана неподвижно и вращайте переднюю бабку с помощью маховика, пока резьба не начнется на лицевой пластине. Продолжайте поворачивать маховик, чтобы полностью прикрепить лицевую панель.

Мы не хотим переворачивать дерево по двум причинам.

Во-первых, вес и усилие заготовки дежи могут быстро запустить установку с перекрестной резьбой. Это то, чего мы действительно пытаемся избежать — повредить резьбу передней бабки и лицевой панели.

Во-вторых, при переворачивании иногда громоздкой и неудобной заготовки чаши трудно почувствовать заправку. Используя маховик левой рукой, мы можем легко определить, плавно ли вращаются нити или свисают ли они.

Поворот без сиденья передней панели

Иногда резьбовая шейка лицевой панели короче резьбы шпинделя передней бабки. Это может оставить зазор между концом лицевой панели и заплечиком шпинделя передней бабки.

Если этот зазор не контролировать, люфт резьбы вызовет вибрацию в заготовке поворотной чаши.

Подумайте об этом так, нити не прикреплены друг к другу на сто процентов. Если бы они были таковыми, было бы почти невозможно связать их вместе.

Несмотря на то, что нити плотно прилегают друг к другу, вокруг нити остается достаточно места для движения. Резьба действительно помогает обеспечить надежное соединение, но край резьбы лицевой панели является наиболее важным аспектом.

Когда лицевая панель токарного станка по дереву выдвинута и установлена ​​заподлицо с заплечиком шпинделя передней бабки, любое боковое движение становится практически невозможным.

Если лицевая панель просто не сидит полностью, найдите время, чтобы убедиться, что она установлена ​​правильно.

Если лицевая панель не сидит на плече шпинделя передней бабки, воспользуйтесь специальной шайбой для токарного станка, чтобы заполнить зазор.

Шайбу из пластика или нейлона можно поместить между лицевой панелью и передней бабкой перед установкой лицевой панели. Эта прокладка может заполнить зазор и надежно зафиксировать лицевую панель, чтобы предотвратить любую вибрацию при повороте.

Винт неправильной формы

Большинство лицевых панелей токарных станков по дереву имеют утопленные отверстия под винты для крепления винтов с конической головкой.Важно использовать винт с угловой головкой, который плотно войдет в отверстия на лицевой панели.

Например, винт с цилиндрической головкой не использует углубление на лицевой панели и может допускать боковое смещение при повороте.

Неверный размер винта

Винты, используемые для крепления деревянной заготовки чаши к лицевой пластине, должны быть подходящего размера как для лицевой пластины, так и для заглушки чаши.

Самый простой способ проверить правильный размер данного винта — это вставить один в отверстие для винта на лицевой панели и подержать его для проверки.

Винт должен войти и заполнить углубленное отверстие для винта на поверхности лицевой панели. Он не должен быть слишком маленьким и легко скользить. Винт также не должен быть слишком большим и выступать за пределы углубления.

Кроме того, диаметр винтового вала, обычно между # 8 — # 12, должен соответствовать отверстию для винта лицевой панели с небольшим дополнительным пространством, а не чрезмерным свободным пространством.

Если смотреть под лицевую панель, винт должен выступать примерно на семь витков резьбы за лицевую пластину.

Если у вас меньше семи витков резьбы, вы можете использовать винт большего размера.

Более семи ниток резьбы не требуется в большинстве случаев, так как они могут потенциально проделать поврежденные отверстия в пространстве, которое станет деревянной чашей.

Использовать нижние винты

Это большой. Ни при каких обстоятельствах не используйте шурупы для гипсокартона с лицевой панелью токарного станка по дереву.

Саморезы для гипсокартона производятся дешево и предназначены для удержания гипсокартона на месте и точка.Винты для сухих стенок не обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать боковые сдвиговые давления заготовки чаши на токарном станке, и будут особенно проверены, если произойдет заедание.

Используйте шурупы хорошего качества для крепления лицевой панели к деревянной заготовке чаши.

Я стараюсь всегда использовать винты из нержавеющей стали с квадратным наконечником. Шурупы служат дольше, особенно при использовании с древесиной с высоким содержанием танина, а квадратные наконечники делают вождение или вытягивание легким ветерком с помощью моего очень эффективного аккумуляторного ударного отвертки.

Прикрепить к коре

Не рекомендуется прикреплять лицевую панель токарного станка по дереву на кору средней и толстой толщины.

Как вы, возможно, слышали от меня в других статьях, каждая порода древесины отличается, и каждая имеет свои особенности.

Многие факторы влияют на то, удержит ли кора на деревянной заготовке чаши. Заготовки более старых чаш или более нежные породы деревьев могут легко отделять кору.

Недостаточный контакт винтов в деревянной части заготовки чаши может привести к тому, что винты лицевой панели потеряют сцепление с заготовкой чаши.

Если вам необходимо прикрепить лицевую пластину к стороне коры деревянной заготовки чаши, удалите кору в области, где лицевая пластина будет соединяться.

Я использую четырехдюймовый круговой отрезной круг на электрической угловой шлифовальной машине, чтобы сбрить кору, чтобы освободить место для лицевой панели.

После удаления коры винты лицевой панели обеспечат более надежное соединение с деревянной заготовкой чаши.

Реверс без установочного винта

Если вы все сделали правильно и ваша деревянная заготовка чаши прикреплена к токарному станку, у вас все равно может возникнуть проблема, если вы случайно измените направление токарного станка.

Это однажды случилось со мной. Один раз — это все, что мне нужно запомнить, чтобы всегда включать токарный станок в направлении вперед.

Когда незакрепленная лицевая панель токарного станка по дереву находится на токарном станке, а токарный станок переворачивается, лицевая пластина может быстро открутить сама себя, и заготовка чаши упадет на направляющие станины внизу.

Некоторые лицевые панели имеют установочный винт в резьбовой шейке лицевой панели, предназначенный для решения этой самой проблемы. Установочный винт можно затянуть шестигранным ключом перед включением токарного станка.

Если у вас возникли проблемы с запоминанием направления вращения токарного станка или если вам нужно повернуть токарный станок в обратном направлении, например, для шлифования, обязательно используйте лицевую панель токарного станка по дереву, закрепленную установочным винтом.

Вывод планшайбы токарного станка по дереву

Могу вам сказать, что большинство вещей в этом списке я когда-то делал неправильно.

Лицевая панель токарного станка по дереву, вероятно, одна из самых простых и эффективных принадлежностей для токарного станка по дереву.

Однако мелочи имеют значение.

В течение некоторого времени я использовал лицевую панель, которая не полностью прилегала к плечу шпинделя передней бабки.

Угадайте, что?

Поверхность моей чаши была покрыта следами инструментов от тонких вибраций, начиная с крепления лицевой панели.

Вибрация — серьезная проблема, когда нужно делать чистые пропилы при повороте деревянной чаши. Ознакомьтесь с этой статьей, в которой подробно описаны источники вибрации и способы их устранения.

Использование планшайбы — это один из нескольких способов прикрепить деревянную заготовку чаши к токарному станку. Для дополнительных знаний вот три способа прикрепления дерева к токарному станку.

Я надеюсь, что эти советы о том, чего не следует делать с лицевой панелью токарного станка по дереву, помогут вам при повороте деревянной чаши и упростят вам доступ к окончательной деревянной чаше, которую вы оба представляете и очень способны создать.

Прикрепите чашу к токарному станку? Читайте также эти статьи:
• ДЕРЕВЯННАЯ ЧАША НАИХЛАЖНЕЙ ФОРМЫ 5 ТЕНОНОВ
• ДЕРЕВЯННАЯ ЧАША ВРЕЗ ИЛИ ТЕНОН — КАКАЯ ЛУЧШАЯ?
• НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНОГО ЗЕРНА ЧАШИ — НАПРАВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ГИБКИ

Happy Turning,
Кент

Поверните планшайбу для вашего токарного станка

Из всех способов крепления заготовок на токарном станке лишь немногие являются такими же простыми и универсальными, как планшайба.Вы можете прикрепить лицевую панель непосредственно к токарной заготовке с помощью винтов, и это отлично подходит для больших чаш с толстым дном, где винты не будут мешать вращению. Это также быстрый способ прикрепить заготовку и сначала повернуть внешнюю сторону, прежде чем перевернуть заготовку и повторно установить ее в патрон токарного станка, чтобы обработать внутреннюю часть — опять же, метод, лучше подходящий для больших проектов. Однако для небольших работ, таких как чаша с крышкой, представленная здесь, соединение лицевой панели с клеевым блоком — самый простой способ.

ШАГ 1: Выберите кусок твердой древесины (не фанеры) толщиной не менее 1 дюйма, убедившись, что обе стороны плоские для надежного крепления.Грани также должны быть идеально копланарными, иначе получится однобокий поворот. Если сомневаетесь, пропустите обрезок через строгальный станок, прежде чем разрезать его до нужного размера. Обведите лицевую панель вокруг лома. Мне нравится делать этот след немного больше, чем пластина, может быть, на 1/8 — 3/16 дюйма, чтобы можно было работать с немного большим количеством материала. Немного дополнительного запаса также помогает предотвратить раскалывание, когда мы позже ввинчиваем винты.

ШАГ 2: Подойдите к ленточной пиле и вырежьте клеевой блок.Вы заметите, что здесь я немного шире, чем начертание; Я хочу добавить немного запаса рабочего материала для исправления блока. Эти обрезанные края не нужно шлифовать.

ШАГ 3: Просверлите пилотные отверстия в клеевом блоке и прикрепите его винтами. Выберите винты, которые войдут в клеевой блок на глубину 3/4 дюйма. Лучше использовать более толстый калибровочный винт — это не только обеспечит более надежную фиксацию резьбы, но и вам не понадобится «пространство для маневра» в отверстиях для винтов. в лицевой панели, которая может позволить клеевому блоку сместиться во время поворота.Для моей лицевой панели толщиной 1/2 дюйма отлично подходят винты # 10 x 1-1 / 4 дюйма.

ШАГ 4: Установите лицевую панель / блок в сборе на токарный станок и выровняйте блок. Часто при заворачивании винтов лицевая панель оказывается не совсем по центру блока. Если быстро повернуть блок в правильное положение, он сохранит баланс на токарном станке, когда мы поворачиваем сам проект. При правке берите ровно столько материала, чтобы он получился идеально круглым.

ШАГ 5: Пришло время приклеивания.Начните с того, что равномерно нанесите клей на лицевую сторону блока. Прижмите кружок бумаги к блоку, а затем равномерно нанесите клей на бумагу. Наконец, отцентрируйте все на тыльной стороне вашей токарной заготовки и плотно прижмите рукой. Этот лист бумаги не повлияет на прочность склеивания, но когда придет время убирать последний поворот, это значительно упростит задачу отделения токарной обработки от блока.

ШАГ 6: Для надежного соединения узел лицевой панели / блока / заготовки должен быть надежно зажат.Вы можете сделать это с помощью обычных зажимов — что я делаю, если я делаю дополнительные заготовки, пока мой токарный станок в остальном занят, — но если вы работаете только над одним проектом, вы сочтете эффективным использовать свой токарный станок. Я установил лицевую панель в сборе на токарный станок и поднял заднюю бабку, затем повернул центр в заготовку с достаточным давлением, чтобы превратить токарный станок в очень эффективный зажим, пока он не высохнет.

ШАГ 7: После того, как клей полностью высохнет, переходите к точению.Обратите внимание, что я использовал долото, чтобы разрезать передний край клеевого блока. Поскольку я сделал свой клеевой блок немного завышенным по размеру, это прекрасно, если вы помните, что эти винты входят в блок на 3/4 дюйма. Для такого блока толщиной 1 дюйм я осторожно прорезаю только заключительная 1/4 «рядом с заготовкой.

ШАГ 8: Теперь, когда токарная обработка завершена, вы можете подготовиться к отделению токарной обработки от клеевого блока. Я использую отрезной инструмент, чтобы вырезать канавку прямо на линии клея между блоком и точением, которая простирается примерно на 1 дюйм глубиной.На данный момент у вас есть несколько вариантов. Остальное можно разрезать ручной пилой, пока узел все еще монтируется на токарном станке. Или вы можете снять сборку и постучать долотом в эту канавку, чтобы завершить разделение. Тем не менее, для такой маленькой чаши, как эта, я обнаружил, что после прорезания канавки я могу просто освободить ее вручную, слегка повернув в сторону, пока она все еще установлена ​​- бумажные волокна аккуратно отделяются, чтобы освободить поворот.

ШАГ 9: Чтобы удалить последний кусочек бумажных волокон и клея с нижней части токарной обработки, несколько секунд на ленточной шлифовальной машине помогут.Все, что осталось, это добавить покрытие по вашему выбору, если вы еще не полировали токарным током трением. Для этой миски с крышкой я выбрал несколько слоев растертого кипяченого льняного масла, а затем хорошо отполированный слой воска. Крышка из олова красиво украшает все.

Обточка чаши с помощью токарного станка и планшайбы — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Возможность опробовать почти любой токарный станок или токарную оснастку, продававшуюся на рынке за последние 30 лет, сильно испортила меня.Мой недавний обзор мини-токарных станков был настоящим прозрением в этом отношении: я понял, что вам не обязательно иметь большой, тяжелый, дорогой токарный станок и кучу патронов и гаджетов, чтобы получить очень полезный опыт. На самом деле получение первоклассных результатов с помощью основных методов приносит огромное удовлетворение. Да, кухонный комбайн быстрее, но и острый нож справится со своей задачей. Поэтому я решил повернуть часы на пару лет назад и объяснить, как повернуть чашу на любом токарном станке — с помощью только лицевой панели, которая шла вместе с ним.

Внешняя часть нашей чаши будет повернута путем прямого присоединения к лицевой панели. Затем мы перевернем чашу и приклеим только что повернутую ножку к клеевому блоку: диск из прочной древесины толщиной 1–1⁄4 дюйма немного большего диаметра, чем лицевая панель. Толщина предполагает, что винты размером 1 дюйм крепят блок к лицевой панели. Толщина 1-1⁄4 дюйма позволяет чаше находиться значительно выше кончиков винтов.

Цианоакрилат — лучший клей для этой цели, потому что он все равно будет склеивать, если древесина влажная, и с помощью спрея катализатора очень быстро сохнет. Это позволяет при желании превратить чашу из зеленого дерева, но нет ничего плохого в том, чтобы вывернуть чашу из сухого дерева, если у вас есть подходящая деталь. Ориентация дна чаши на то, что было внешней стороной дерева, а устье внутрь, позволяет добиться наиболее четкого рисунка текстуры.

Поверните наружу

Древесина зеленая или сухая, вам нужно выпилить круглую заготовку, диаметр которой немного меньше диаметра поворота вашего токарного станка. У моего токарного станка Colt Midi есть поворот 14 дюймов, но я установил размер заготовки на 9 дюймов в диаметре, чтобы показать, что красивую чашу можно повернуть на 10-дюймовом мини-токарном станке. Вы можете просто прикрутить лицевую панель непосредственно к той стороне, которая будет основанием чаши, но этот метод создает две проблемы. Во-первых, поворачивать чашу с внешней стороны неудобно, особенно для начинающего токаря. Во-вторых, это не позволяет разместить банджо под работой, а это значит, что вы не можете разместить упор для инструмента для надлежащей поддержки инструмента.

Гораздо лучший план — прикрутить лицевую панель к стороне, которая будет горловиной чаши, и сначала повернуть наружу. В этом случае установка банджо и упора для инструментов не вызывает затруднений. Использование долота для чаши для выполнения надрезов по S-образной кривой, необходимых для придания формы чаше и ножке, является интуитивно понятным.

Подходят скорости в диапазоне от 250 об / мин (если бланк неправильной формы или плохо сбалансирован) до максимум 1200 об / мин. Фактически, скорость, превышающая 1200 об / мин, контрпродуктивна для поворота дежи. Я думаю, что гораздо легче увидеть формирующуюся форму вашей чаши и создать ножку, достаточно маленькую, чтобы быть эстетически правильной при повороте в этой ориентации.

Поворот лапки и паза в центре для установки клеевого бруска — это последний этап поворота наружу. Это хорошее время, чтобы отшлифовать внешнюю поверхность, начиная с наждачной бумаги с зернистостью от 40 до 60 и работая небольшими скачками до 180.

Зачистка паза — это простая, но точная операция, выполняемая V-образным скребком — то, что я назвал скребком с зажимным патроном. Подробности этой операции показаны на иллюстрации на этой странице. Шип не обязательно должен плотно прилегать к пазу; Фактически, 1/32 дюйма отвала лучше, чем плотная посадка. Вы также не хотите, чтобы шип вошел в паз, иначе соединение выйдет из строя. Прочность обеспечивается плоскими клеевыми участками вокруг паза / шипа, которые должны быть абсолютно плоскими, чтобы создать прочное соединение.

После получения удовлетворительного результата нанесите цианоакрилатный клей средней вязкости на область вокруг шипа на клеевом блоке, нанесите катализатор на основание чаши и соедините их вместе. Теперь поднимите заднюю бабку и надавите пинолью задней бабки, превратив токарный станок в зажим. Подождите 5-10 минут и начинайте вращать. Вы будете вознаграждены прочным шарниром и гораздо лучшим центрированием по сравнению с металлическими четырехкулачковыми спиральными патронами.

Поверните изнутри

Используйте долото для чаши, чтобы выдолбить чашу. Начиная с центра, сделайте серию широких разрезов, чтобы придать интерьеру желаемую форму и равномерную толщину стен. Затем отшлифуйте внутреннюю поверхность, снова начиная с зернистости от 40 до 60 и продолжая до 180. Если хотите, сейчас самое время нанести первый слой отделки.Обычно я использую масляную отделку, такую ​​как Waterlox или Minwax®.

Используйте отрезной инструмент, чтобы отделить почти готовую чашу от клеевого блока. Разрежьте клеевой блок, удерживая правый край инструмента на клеевой линии. Я обрезаю примерно две трети диаметра ножки, останавливаю токарный станок, затем слегка ударяю по чаше, и она, как правило, сразу же вылетает в другой руке. Если нет, отрежьте немного глубже и попробуйте еще раз. Лучше не отделять таз от клеевого блока резко с помощью разделительного инструмента: просто используйте его, чтобы способствовать разделению.

Последняя задача — перевернуть патрон дежи. Да, нам нужно еще одно выщипывание, чтобы убрать все следы паза, оставив изящную ножку, напоминающую гончарную посуду. Это можно сделать двумя разными способами. Во-первых, установите деревянный диск толщиной от 3/4 до 1 дюйма, который немного больше чаши, и соскребите конический паз, в котором она будет фиксироваться.Установка этого зажимного патрона может показаться сложной задачей, но это не так уж и сложно. Используйте зажимной скребок, чтобы создать канал немного шире, чем стенка вашей чаши, с внешней стенкой, сужающейся внутрь примерно на 3 °. Это требует терпения, но просто продолжайте останавливать токарный станок и проверять посадку, пока не получите стопорный конус.

Второй способ — прикрепить деревянный брусок к лицевой панели и придать ему округлую форму.Поместите квадрат ткани в чашу, поместите чашу и ткань на блок и приколите его к нему с помощью пера задней бабки и живого центра.

Поместите деревянный квадрат 1/4 дюйма между центральной точкой и чашей, чтобы центр не повредил вашу чашу. Теперь вы можете усовершенствовать ступню, и в центре останется только небольшая область, которую легко отшлифовать. Нанесите больше слоев чистовой обработки на токарный станок.

Преимущества лицевой панели

Наконец, поставьте чашу на кухонный стол и позвольте всем любоваться ею — пока вы заказываете еще одну-две лицевых панели. Для этого процесса очень удобно иметь дополнительную лицевую панель или около того. В идеале вы должны использовать один для крепления заготовки, второй с клеевым блоком для установки на ножку, а третий с диском для зажимного патрона. Даже если вы купите еще две лицевые панели, это все равно будет намного дешевле, чем покупка спирального патрона с четырьмя кулачками. Если вы однажды решите воспользоваться патроном, вы сможете использовать его гораздо эффективнее благодаря своему опыту использования клеевых блоков.

При использовании клеевых блоков вы получаете более надежную фиксацию и лучшее центрирование, а ваша конструкция контролирует зажимной патрон, а не наоборот. Я вижу много чаш с основанием, которое слишком велико, чтобы быть эстетически привлекательным, потому что челюсти, установленные в патроне, определяли этот диаметр. С поворотом лицевой панели у вас не будет этой проблемы.

Как безопасно обрабатывать дерево с помощью лицевых панелей

Размер заготовки требует рассмотрения нескольких вещей, начиная с того, насколько сбалансирована древесина на токарном станке.Предположим, ваша лицевая панель надежно и надежно закреплена на бланке.

Вы тщательно выровняли ту сторону дерева, где подходит лицевая панель, чтобы она плотно прилегала к дереву со всех сторон. Пробелов быть не должно. Теперь вы устанавливаете заготовку на токарный станок и убедитесь, что лицевая панель плотно прилегает к ступени.

Рекомендуется использовать тонкую шайбу между лицевой панелью и буртиком резьбы передней бабки, чтобы при необходимости было легче снять лицевую пластину.Если вы его не используете, вы в конечном итоге обнаружите, что лицевая панель отказывается сдвигаться с места, поскольку вибрации и вращение будут надежно удерживать их вместе.

Достаточно взглянуть на шайбы лицевой панели, чтобы получить такую.

Теперь у вас есть заготовка, установленная на токарном станке, и, прежде чем вы нажмете любую кнопку запуска или переключатель, поверните заготовку вручную и почувствуйте, где сосредоточена масса. Он будет ускоряться от верхней точки баланса.

Возьмите карандаш или мелок и отметьте это место. Теперь возьмите электрический рубанок или ножовку и удалите дерево в том месте, где возникла проблема, и повторите.

Продолжайте до тех пор, пока заготовка не сможет свободно вращаться без каких-либо заметных проблем. Просто небольшое примечание … это более применимо и важно, чем больше становятся заготовки.

Мне никогда не приходилось делать это, но некоторые из более артистичных токарных станков с многолетним опытом на самом деле устанавливают противовесы на бланк или лицевую панель, чтобы они могли сохранить дикий вид, который может предложить бланк.

Конечно, вы можете проигнорировать вышеперечисленные шаги и начать вращение, но имейте в виду, что чем больше разбалансировка древесины, тем труднее достичь скорости, при которой вы можете фактически удалить древесину с помощью режущего инструмента, как у токарных станков. склонность ходить по полу, если они не закреплены болтами.

Если они закреплены болтами, силы, заставляющие токарный станок ходить, передаются на раму и станину токарного станка и могут вызвать усталость в некоторых соединениях некоторых токарных станков, что в худшем случае приведет к выходу из строя. Уравновесить этот бланк.

Как сделать токарный станок по дереву

«Зачем вам строить токарный станок по дереву?» Это был невысказанный вопрос, который я слышал от многих людей, когда рассказывал друзьям и семье о моем предстоящем проекте.

Ответ на этот вопрос действительно очень прост.В то время как токарная обработка дерева давно была моей страстью, я давно ускользнул от целого ряда инструментов, необходимых для покупки «хорошего» токарного станка. Да, к тому же был друг машинист, который сказал: «Сделать токарный станок будет довольно легко, да, я помогу». Ну, он немного соврал. Возможно, это было легко, но не быстро. Ах да, он действительно помог… немного 🙂

Без дальнейших задержек, вот мой рассказ о создании самодельного токарного станка по дереву.

О, пока мы не зашли слишком далеко. Если вас интересуют планы на этот токарный станок, у меня есть их здесь для продажи!

Конструирование токарного станка по дереву

Прежде всего, это список желаемых функций и спецификаций.Я хотел что-то, на чем можно было бы в основном включать миски и полые формы. Поэтому главными приоритетами были большой поворот и регулируемая скорость. Мне не понадобился другой токарный станок с длинной станиной, так как у меня был токарный станок меньшего размера со станиной 30 дюймов, поэтому я позволил приобретаемым материалам управлять этим параметром. Помимо этого, я планировал включить многие современные функции, такие как кулачковый фиксатор для банджо и задней бабки, и не использовать точки регулировки для ежедневного использования, требующие гаечного ключа.

Как и некоторые из вас, кто читает этот пост о создании токарного станка, я затем погрузился в исследования.Я пролистал Интернет и проверил все ресурсы, которые смог найти, чтобы узнать о конструкции и методах изготовления токарного станка по дереву. Я даже исследовал токарные станки старых мастеров и токарные станки по металлу.

Когда я был на ранних стадиях проектирования, я начал искать материалы, подходящие для моих черновых набросков и заметок. Я более или менее знал, что ищу, поэтому теперь мне просто нужно было пойти и найти это.

За это время я посоветовался с одним из моих дядей, с которым у меня есть общие родственные связи.Мы оба любим старинную технику и работаем своими руками. Кларк за эти годы приобрел отличный набор излишков машин, оборудования, материалов, компонентов и много знает о том, как заставить вещи работать. По сути, находиться в подвальном магазине Кларка для меня все равно, что бросать сегодняшних детей в магазин LEGO. Так или иначе, после визита я ушел с грузовиком стали, передней бабкой от старого токарного станка по металлу Logan model 400, пинолью и гильзой для сверлильного станка mystery, частотно-регулируемым приводом 90-х годов и двигателем мощностью 2 л.с.! Это отняло огромную часть стоимости этого проекта!

Теперь, когда у меня много необработанного инвентаря, пришло время задуматься.Как конструктор-механик, я снова начал рисовать, а затем все моделировал в САПР и делал распечатки для работы. Биг Блю, как ее вскоре назвали, шла полным ходом.

Сварка, обработка и др.

Единственное, о чем я сожалею в связи с этим проектом, — это то, что я не сделал много снимков процесса, поэтому большую часть этого я собираюсь показать и рассказать, не слишком много показывающей части… Ну что ж.

Сначала было много грубой заготовки. После этого я отправился сначала заваривать кровать.Я использовал угловое железо, квадратную трубу и участок С-образного канала, чтобы создать кровать. Квадратная труба в конечном итоге будет заполнена песком для увеличения массы и уменьшения вибрации.

После того, как станина была сварена и покрыта поверхностью, я подвесил ее к мельнице с помощью угловой пластины, чтобы Пол Баньян чувствовал себя маленьким человеком. Эта операция заключалась в том, чтобы выровнять конец относительно верха кровати. Затем к этой поверхности приваривается большая пластина, которая используется для крепления станины к основной стойке, которая поддерживает переднюю бабку.

Назад к сварке! На этом этапе я приварил пластину диаметром 1 дюйм к одному концу «Mr. Балка », чтобы стать поверхностью, поддерживающей переднюю бабку. У меня нет фотографий мистера Бима до того, как он набрал пару сотен лишних фунтов, но если вы представите двутавровую балку с пластиной толщиной 1 дюйм и перегородкой 3/4 дюйма, которая составляет примерно 9 дюймов в квадрате, вы только что видел мистера Бима. Этой вещью было неинтересно манипулировать во время обработки, но она определенно компенсировала изначально присущие ей качества PITA. 🙂

С приваренной верхней пластиной я (и пара друзей) поставили Mr.Балка на фрезере с головкой под углом 90 ° должна привести эту поверхность к той области, где будет крепиться станина токарного станка. Пока мистер Бим все еще работал на стане, я просверлил и нарезал резьбой отверстия под штифт и болты, которые должны были соединить кровать и мистер Бим.

Теперь, когда обработка была закончена, я вывел мистера Бима на улицу, чтобы сварить несколько стальных пластин с двух открытых сторон, эффективно превратив его в закрытую опору.

На этом этапе я изготовил ножку для безопорного конца кровати.Сварив вместе две части С-образного канала вместе с монтажной пластиной, я получил конструкцию ножки. Затем я добавил несколько пропилов, чтобы сформировать точки крепления для рычагов машин с резиновыми ножками. Последним делом было засыпать ступню песком, а затем приварить пластину ко дну, чтобы станину и ножку можно было скрепить болтами. Я успешно сделал ногу на 100 фунтов!

Я собрал три части и поставил их рядом с фрезерным станком. Пришло время просверлить верхнюю пластину и постучать по ней, чтобы установить переднюю бабку Logan.Это единственный раз, когда я использовал фрезу для сверления чего-либо, не прикрепленного к столу. Это был интересный процесс, мягко говоря, и довольно много времени, чтобы установить головку фрезы в нужное место перед тем, как каждое отверстие будет просверлено и нарезано резьбой. Хорошая новость заключается в том, что после того, как весь токарный станок был собран, все выровнялось абсолютно верно!

Если вы не можете сказать, название игры — массовое. 🙂

А теперь перейдем к более тонким деталям, которые, вероятно, не требуют так много времени на рассказ.После изготовления «корпуса» токарного станка я перешел к изготовлению банджо и упора для инструмента. Я сделал распредвал длиной около 32 дюймов из стали 4041 1 1/4 дюйма. Эта штука отличная и отлично работает! Банджо изготовлено из куска С-образного канала с пластиной, приваренной к каждому концу, а также к «открытой» стороне, которая движется вдоль станины. Сверху банджо находится 18-дюймовый стержень диаметром 3 дюйма, который удерживает опору для инструмента с замком, аналогичным тем, что есть на пиноли фрезерного станка.

Пришло время приступить к работе над силовой установкой для этой машины.Я купил пластину для крепления двигателя вместо того, чтобы ее изготовить, и прикрепил ее к нижней части Mr. Beam на задней стороне токарного станка. Учитывая ограниченность моих материалов, я решил использовать промежуточный вал и изготовил для него опору с помощью двутавровой балки 1/4 дюйма и стальной пластины. Два блока подушек сидят на узле 80/20, в котором поддерживается промежуточный вал. Эта конструкция, хотя и не очень красивая, позволяла быстро производить и легко натягивать ремень, соединяющий шкивы промежуточного вала и передней бабки.

На изготовление задней бабки! После того, как я приварил пластину толщиной 1 дюйм ко дну квадратной трубы 6 x 6, я отфрезеровал пластину 1 дюйм, чтобы сформировать шип, который располагается на станине токарного станка и удерживает заднюю бабку точно относительно передней бабки по всей длине станины. . Я фрезеровал монтажные отверстия для кулачкового замка и изготовил необходимые детали, чтобы зафиксировать заднюю бабку на месте вдоль станины. Когда это было сделано, пришло время просверлить установочное отверстие в задней бабке, когда бабка снята с токарного станка. Но сначала надо было завести мотор…

Вот краткое видео о том, как токарный станок впервые ожил!

Для этой операции (которую у меня на самом деле есть фотография) я слегка зажал заднюю бабку на токарном станке и установил несколько домкратов, чтобы задняя бабка стабильно продвигалась к передней бабке.Это эффективно просверлило отверстие, которое находилось в мертвой точке передней бабки.

После этого я повернул гусиную втулку и фрезеровал необходимые детали, чтобы прикрепить втулку к задней бабке. Перо на моем токарном станке продвигается через зубчатую рейку и шестерню. В это время я также отфрезеровал необходимый материал, чтобы шестерня могла зацепиться с зубчатой ​​рейкой на пиноли, а также просверлил отверстие для фиксатора пиноли.

Закончив гильзу, я поставил заднюю бабку на фрезу и указал на установочный штифт, который был запрессован в заднюю бабку.Я открыл это отверстие, чтобы принять гильзу с наиболее плотной посадкой, просверлил и нарезал резьбой соответствующие отверстия для болтов, чтобы надежно прикрепить гильзу к задней бабке. Через несколько минут сборки задняя бабка готова!

Этот снимок был сделан до завершения сборки задней бабки. Это была немалая победа, когда выстроились центровые!

Привозя домой мой новый токарный станок по дереву!

Была поздняя ночь в магазине, где я делал последние дела, прежде чем я смог принести токарный станок домой.Самым забавным было загружать и выгружать эту штуку из моего грузовика без какой-либо помощи, но я без проблем садился и выгружался, и это здорово!

Было так приятно видеть, как токарный станок загружен в грузовик, готовый ехать домой!

Наконец-то пора красить!

Наконец-то пора красить. Я подумал о сером металле, оранжевом, желтом, ярко-зеленом, но в конечном итоге остановился на синем. Краска для тракторов и грунтовка, которую я взял в Agri Supply, — это то, что использовалось на Big Blue.Я добавила в краску отвердитель, из-за чего она затвердела бесконечно, но теперь она жесткая, как гвоздь!

Вот несколько снимков того, как Big Blue достраивают.

Показывает задние шестерни в отличной форме.

Установлен промежуточный вал, двигатель и шкивы

Корпус для частотно-регулируемого привода и модуля торможения постоянным током

Краткий обзор внутри корпуса, показывающий, как я расположил компоненты.Читайте подробнее о взломе корпуса компьютера, чтобы увидеть все подробности этого мини-проекта.

Похоже на лучшие подруги, не так ли? Это было так чисто!

Новый мотор!

Мне не потребовалось слишком много больших чаш из гикори, чтобы рассмотреть новый двигатель для Big Blue. После некоторых дебатов я решил остановиться на 2-сильном двигателе с меньшей скоростью. Оригинальный мотор имел мощность 2 л.с. при 1800 об / мин. Новый — 870 об / мин, что означает намного больше крутящего момента. Кроме того, поскольку этот токарный станок предназначен для БОЛЬШИХ вещей, необходимость вращать ручки или мелкие предметы на 3000 об / мин практически отсутствует.Вот лишь несколько кадров из фильма «Новое сердце для Big Blue».

Старый мотор, встречайте новый мотор!

Этот бегемот замедляется только при самых тяжелых порезах от долота 3/4 дюйма!

Характеристики:

• Качели 54 ″
• 18 ″ между центрами
• 2 л.с. 870 об / мин 3-фазный двигатель
• с ЧРП
• 1300 фунтов
• шпиндель 1 1/2 x 8 с # 3 MT
• Задние шестерни
• # 2 MT в задней бабке

Первый поворот

На всякий случай я начал с небольшого блюда из гикори.Все прошло хорошо, теперь пора заняться более серьезными делами!

Большая чаша из гикори

Я подумал, что пора идти ва-банк и бросить самую большую и тяжелую деталь, которая у меня была на токарном станке. Он был примерно 17 x 6 дюймов и легко весил более 50 фунтов.

Я должен любить все цвета гикори. Это было великолепное произведение.

Это идеальная высота для точения полостей.Я могу удобно стоять на конце токарного станка и хорошо контролировать, не сгибаясь весь день.

Теперь, если я смогу заставить Биг Блю убраться, я буду готов!

Хотите узнать, как я сделал вакуумную зажимную систему для этого токарного станка? Ознакомьтесь со статьями ниже!

Надеюсь, вам понравился пост, и спасибо, что прочитали. Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я буду рад помочь.

Обязательно подпишитесь и следите за мной в социальных сетях!

Самодельные кольца для лицевых панелей — токарная обработка по дереву Терри Воана

Кольца планшайбы используются при изготовлении чаш, а также в качестве быстрого способа установки таких предметов, как шлифовальные диски, в токарный станок.Они позволяют работать с партией элементов в течение определенного периода, не снимая крепления. Мне нужно было их несколько, и теперь у меня есть партия самодельных колец для лицевых панелей. Они являются хорошей альтернативой завинчиванию

Изготовление колец

Вместо обычной стали или легкого сплава я сделал свои самодельные кольца лицевой панели из березовой фанеры хорошего качества, без пустот. Они имеют диаметр около 100 мм и толщину 12 мм, но подойдут и другие размеры, и вместо них можно использовать твердую древесину. Распилив заготовки на ленточную пилу, я пометил центры и приколол каждую к открытым губкам патрона с центром хвоста.Это быстрый и простой способ забивать мелкие предметы трением. Я повернул диски правильно, а затем зажал диски за их края в патроне. Для этого я использовал технический патрон, но мог бы сделать патрон из обрезков древесины. Я использовал небольшое косое долото, чтобы просверлить коническое отверстие прямо в каждом из них.

Так же, как и при выполнении выреза в патроне в чаше, это отверстие должно соответствовать губкам патрона, который будет удерживать кольца. Диаметр должен соответствовать челюстям, когда они почти закрыты. Конус должен достаточно точно соответствовать конусу губок.Глубина отверстия должна позволять верхней части челюстей соответствовать истинной поверхности. Это может быть поверхность заготовки чаши, если это действительно так. В противном случае в отверстии может быть ступенька, служащая ограничителем глубины. В качестве альтернативы диск можно сделать достаточно толстым, чтобы нижняя часть губок соприкасалась с ним.

Затем я установил каждое кольцо в патрон, для которого оно предназначалось, и наметил на нем кружок. У моего токарного станка есть делительное кольцо, поэтому я использовал его, чтобы разделить окружность на трети для отверстий под винты.Без этого я мог бы использовать распорку под кулачками патрона, чтобы найти отверстия для винтов. Просверлил отверстия под крепежные винты. Отверстия с одной стороны имеют зенковки для головки винта, а с другой — для компенсации разбухания древесины, вызванной винтами во время использования.

Прочность самодельных колец лицевой панели

Я был немного обеспокоен тем, что расширяющиеся кулачки патрона могут вызвать расслоение слоя при использовании. Однако винты препятствуют разделению слоев.Я расположил отверстия для винтов достаточно близко к выемке, где напряжение будет наибольшим. Деревянные кольца не могут быть такими прочными, как металлические, но пока держатся хорошо. Они должны быть как минимум такими же прочными, как выемка под патрон в деревянной чаше.

Имея обрезок фанеры и немного времени, у меня есть несколько очень полезных самодельных колец для лицевых панелей, что позволяет значительно сэкономить на стоимости заводских колец.

: после длительного использования кольца не обнаруживают признаков расслоения. Но я обнаружил, что винты постепенно углубляли зенковки.Шайба под головкой винта помогла бы предотвратить это, при условии, что между кольцом и кулачками патрона есть место. Но сейчас сделал несколько стальных, которые, конечно, более прочные. Сталь лучше подходит для тяжелых условий эксплуатации, хотя фанерные подошли достаточно хорошо.

Постройте простой самодельный токарный станок по дереву с ограниченным бюджетом — сделай сам

Для большинства из нас создание эффективной домашней мастерской — это вопрос терпеливой покупки оборудования в течение длительного периода времени.Конечно, новые ручные инструменты обычно можно приобрести быстро, но более крупные настольные станки — это достаточно вложение, чтобы отправить мастера-любителя на гаражные продажи в отчаянных поисках подержанной сделки.

Рассмотрим токарный станок по дереву: базовые модели стоят более 300 долларов, и даже бывшее в употреблении оборудование стоит почти такую ​​же цену. . . тем не менее, этот инструмент настолько универсален, что обычно он одним из первых находит себе место в серьезной деревянной мастерской. К счастью, садовый токарный станок — без множества причудливых функций — является таким прекрасным примером простой конструкции, что инструментальный мастер-любитель должен быть в состоянии самостоятельно собрать копию подвала по выгодной цене.Чтобы доказать это, исследователи MOTHER EARTH NEWS Деннис Буркхолдер и Робин Брайан взялись за дело и создали самодельный токарный станок по дереву.

Функциональный инструмент

На первый взгляд деревенская интерпретация знакомого станка парнями кажется не более чем игрушкой. Но некоторые из наших сотрудников, имеющих некоторый опыт работы с деревом, провели ряд испытаний, и пришли к общему мнению, что токарный станок по дереву с деревянным каркасом полностью способен выполнять большинство основных операций по формовке и отделке, с которыми приходится сталкиваться обычным специалистам. ремесленник.. . по крайней мере, до тех пор, пока он или она не сможет позволить себе более обычную машину.

Станина нашего бюджетного токарного станка — это всего лишь длина обработанной давлением 4 X 4, поддерживаемая двумя короткими 3/4-дюймовыми ножками из фанеры (мы рекомендуем обработанную пилу для 4 X 4, потому что она обычно тяжелее и правильнее, чем ее необработанный аналог). Передняя бабка состоит из опорной оправки, установленной на проставке 4 X 4, а задняя бабка устроена аналогичным образом … за исключением того, что ее центр прикреплен к штокеру с резьбовым стержнем, оборудованному маховиком.Шпиндель передней бабки приводится в движение посредством клинового ремня двухскоростным двигателем стиральной машины. . . подставка для инструмента представляет собой регулируемый каркас из стального уголка с прорезями, прикрепленный к станине.

Чтобы увидеть, сколько будут стоить комплектующие токарного станка, если все, кроме бывшего в употреблении двигателя, покупать прямо с полок хозяйственного магазина, мы перечислили каждую его деталь и получили в общей сложности 57,16 доллара. Однако, поскольку Деннис и Робин на самом деле собирали инструмент в основном из всяких разрозненных вещей в мастерской (подвиг, который, вероятно, было бы не так уж сложно воспроизвести в вашем собственном рабочем пространстве), весь токарный станок облегчил нашу кассу всего на 35 долларов или около того.Конечно, моторный привод — если он будет куплен новым — будет стоить не менее 50 долларов. Но вместо этого легко спасти рабочий блок от бывшей стиральной машины (наша стоит всего 10 долларов).

В поисках материалов

Если вы хотите собрать свой собственный токарный станок с низким коэффициентом затяжки, вам сначала нужно придумать двухскоростной двигатель стиральной машины мощностью 1/2 лошадиные силы с вращением по часовой стрелке (если смотреть на него с конца вала). ). Наша модель с разделением фаз, взятая из Whirlpool, вращается со скоростью 1725 и 1140 оборотов в минуту (об / мин), хотя аналогичный реверсивный двигатель с возможностью двухскоростного вращения (встречается в некоторых стиральных машинах Norge, Speed ​​Queen, Whirlpool, Kenmore и Maytag) также будет работать, если вы подключили его для вращения в правильном направлении.Другие важные детали, которые вам необходимо приобрести, — это оправка подшипника с оправкой 1/2 дюйма … прямой 6 ‘, обработанный давлением 4 X 4 … и шкивы для установки на валы двигателя и оправки, которые обеспечат понижение от 2/3 до 3/4 скорости. (Наш 2-дюймовый шкив двигателя приводит в движение 3-дюймовое опорное колесо, поэтому наш коэффициент понижения составляет 0,666, или 2/3.)

После того, как вы собрали эти ключевые компоненты, вы можете найти, изготовить или купить оставшиеся части, указанные в списке материалов. . . и приступаем к сборке кровати.Ножки из фанеры 3/4 дюйма просто приклеиваются и привинчиваются к концам 4-дюймовой секции вашего 4 X 4, а основание двигателя навешивается из-под станины в том месте, которое будет левым задним углом токарного станка. На этом этапе вы можете разрезать то, что осталось от 4х4 на один кусок 8 1/4 дюйма и два 6-дюймового отрезка, и приклеить самый длинный из этих отрезков к верхней части станины со стороны двигателя, чтобы он служил передней бабкой. Зажимы передней бабки — сделанные из кусков фанеры 3/4 «X 5 1/2» X 7 «- удерживают этот блок на станине с каждой стороны.

Несущий стержень ввинчивается болтами непосредственно в поверхность передней бабки, идеально параллельно длине станины и таким образом, чтобы ее концы полностью выходили за концы ложи.Когда больший шкив временно помещен на вал оправки, вы можете затем расположить двигатель для установки, используя угловые кронштейны, меньший шкив и расчетную длину ремня в качестве ориентира.

После того, как двигатель закреплен на шарнирной платформе, легко выбрать и установить приводной ремень нужной длины. После этого можно прикрутить небольшую стяжную муфту между фанерным основанием и ножкой под ней, чтобы обеспечить постепенную регулировку по мере натяжения приводного ремня.Но не оставляйте все как есть: кожух ремня, сделанный из продолговатого куска фанеры толщиной 1/4 дюйма, с соответствующими отверстиями, созданными для вала двигателя и оправки, должен быть приклеен и прикреплен к концу Передняя бабка … и подходящая крышка (мы использовали двухлитровую пластиковую бутылку для безалкогольных напитков, которая была расколота, а затем перекрыта посередине) должны быть аналогичным образом прикреплены к краям этой деревянной пластины. мотор с картонной крышкой, прикрученной к его основанию.. подключение его выводов через однополюсный двухпозиционный тумблер, как показано на прилагаемой схеме. . . и установка этого двухскоростного регулятора в стандартную распределительную коробку, подвешенную под кроватью.

Задняя бабка токарного станка

Чтобы токарный станок мог принимать шпиндели различной длины, задняя бабка должна скользить по станине и фиксироваться в любом заданном положении. Мы предусмотрели это, установив удлиненные фанерные зажимы на склеенные вместе блоки задней бабки, а затем с помощью простого болта и колеса зажали станину между этими зажимами.Пружина сжатия, зажатая внутри зажима и вокруг болта, толкает зажимы, а простой датчик натяжения (сделанный из отрезка дюбеля 1/2 дюйма, прикрепленного к одному зажиму и пропущенного через отверстие в другом) показывает степень зажима.

Плунжер задней бабки представляет собой не что иное, как секцию стержня с резьбой 1/2 «X 9», прикрепленную к штоку с помощью двух напольных фланцев 1/4 «. Сначала мы нарезали эти крепления, чтобы принять резьбу стержня 1 / 2-20, затем просверлил отверстие 3/4 дюйма в 6-дюймовом верхнем блоке задней бабки на 1 5/16 дюйма ниже его верхней поверхности и по центру между двумя его сторонами.Нижний блок задней бабки, размеры которого должны составлять приблизительно 2 3/8 дюйма X 3 1/2 дюйма X 6 дюймов, определяет высоту центра задней бабки, хотя увеличенное отверстие для гидроцилиндра позволяет выполнить большую точную регулировку. Конечная цель здесь — установить центры передней и задней бабки в одинаковой плоскости для точного точения, поэтому вам, возможно, придется немного изменить указанные размеры, чтобы они соответствовали высоте центра вашей конкретной оправки.

Когда фланцы пола прикручены болтами к отверстию задней бабки с установленным гидроцилиндром, вы можете прикрепить фиксатор гидроцилиндра и маховик.Замок представляет собой кусок плоской ложи 1/8 дюйма, просверленный и нарезанный, чтобы соответствовать резьбовому стержню и смещению, чтобы сформировать удобную ручку. Ползун задней бабки, как и у зажима, представляет собой просто маховик клапана, перфорированный и снабженный Гайка 1/2 дюйма, затянутая против нее, не позволяет ей поворачивать гидроцилиндр.

Для любой токарной обработки шпинделя требуются центрирующие цилиндры и чашки для удержания работы между передней и задней бабками. Мы сделали недорогие муфты из трубных муфт и болтов, нарезав зубья на одном конце трубной муфты 1/4 дюйма, и повторно нарезав резьбу на ней и на фитинге без изменений, чтобы принять штифты плунжера и оправки.Затем мы получили подходящие болты и — после отрезания их головок, прорезания их корпусов и шлифования кончиков до острия — пропустили их через стержни, чтобы создать как центр шпоры передней бабки, способный захватывать и вращать заготовку, так и центр чашки задней бабки. для того, чтобы держать его в истине.

Токарная обработка планшайбы, с другой стороны, требует фитинга с плоской поверхностью, который привинчивается непосредственно к концу оправки и может удерживать заготовку отдельно. Мы обнаружили, что для этой цели хорошо подходят напольные фланцы различных размеров с втулкой и перетяжкой, чтобы соответствовать ведомому валу.

И последнее, но не менее важное: токарному станку нужна подставка для инструмента. Мы признаем, что наш простой пример можно улучшить, не добавляя при этом больших затрат на проект. . . но элементарный упор, на который мы остановились, работает хорошо, если он правильно затянут. Это просто кусок стального уголка с прорезями, который поддерживается двумя трубными стойками диаметром 3/4 дюйма … которые, в свою очередь, прикручены болтами к регулируемым зажимам, изготовленным из разной длины того же перфорированного материала, который используется для самих остальных.Секции углового железа аналогичного размера также подойдут, но вам придется просверлить ряд отверстий в их плоских поверхностях, чтобы разместить детали разного размера, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при использовании станка. В любом случае каждая металлическая кромка должна быть гладкой, чтобы предотвратить случайные порезы во время работы или перенастройки упора для инструмента.

Безопасность при токарной обработке дерева

Перед тем, как «запустить» собранный агрегат, помните, что, хотя этот инструмент стоит всего лишь одну десятую от стоимости коммерческой модели, его двигатель мощностью 1/2 лошадиных сил делает его столь же мощным.Поэтому не торопитесь, чтобы надолго прикрутить его ноги к прочной рабочей платформе, и всегда надевайте защитные очки (но никогда не теряйте одежду, ремни или украшения) при повороте. Кроме того, убедитесь, что работа вращается к вам, и убедитесь, что каждая заготовка очищает станину и упор для инструмента, повернув ее один раз вручную перед включением двигателя. (Максимальный поворот как при токарной обработке планшайбы, так и при точении шпинделя составляет 4 1/2 дюйма, а расстояние между центрами может достигать 30 дюймов.) Кроме того, всегда используйте острые долота и обтачивайте необработанные заготовки на самой медленной скорости.. . затем переключитесь на высокие обороты для более точной работы. Упомянутое ранее передаточное число составит 760 и 1150 об / мин с двухскоростным двигателем.

Если вы новичок в токарной обработке дерева, вам также следует изучить мастерство перед резкой (Sears, Roebuck & Co. продает книгу под названием Power Tool Know How , в которой рассказывается об использовании многих настольных инструментов). Даже если вы опытный специалист, не забывайте относиться к своему оборудованию с осторожностью. В конце концов, здравый смысл — это первый инструмент, на который должен положиться любой мастер.

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1984 г.