Планшайба для токарного станка по дереву своими руками: Самодельная планшайба для токарного станка по дереву применяется вместо токарного патрона

Содержание

Планшайба для токарного патрона: назначение, описание, виды

Универсальные токарные станки незаменимы при обработке заготовок самого разного назначения, размеров и сложности. Крепление небольших цилиндрических элементов выполняется в штатном патроне станка. Нестандартные и крупногабаритные детали требуют использования специальных приспособлений. Центра и люнеты устанавливаются при точении длинных заготовок. Планшайба для токарного патрона применяется в работах с большими диаметрами, а также при протачивании поверхностей нецилиндрических изделий.

Содержание

Назначение детали

Установка планшайбы на токарный станок производится в случаях работы с деталями, которые попросту нельзя зажать в патрон. Это могут быть крупногабаритные поковки, плоские заготовки или детали неправильной формы. Незаменимо такое приспособление при обработке продукции со смещением от оси шпинделя, а также изделий, боковая поверхность которых может пострадать при механическом воздействии кулачков патрона.

Для удержания будущей детали, она прижимается к плоскости оснастки, либо крепится с использованием специальных приспособлений. После установки производится обязательная выверка оси обрабатываемого материала и шпинделя, так как данный способ не обеспечивает гарантированного центрирования.

Планшайбы также используются при необходимости применения нестандартных патронов или приспособлений. В некоторых вариантах на нее крепят не обрабатываемые материалы, а режущий инструмент.

Общее описание и конструкция

Типовая конструкция планшайбы одинакова для станков по металлу и по дереву. В общем случае она представляет собой диск, на котором выполнены узлы крепления заготовок. Материалом для изготовления служат чугун либо сталь. Реже используются другие материалы.

Крепление оснастки к шпинделю производится посредством резьбовых отверстий или конусных ступиц. Их параметры подбираются под конкретные габариты выходного конца вала. Если приспособление оснащено цилиндрической ступицей, оно зажимается непосредственно в патроне станка.

Закрепление заготовки выполняется с использованием прижимов, костылей, прихватов или иных зажимных устройств. Часто для этой цели используется установка токарного патрона. На планшайбу он может быть смонтирован по оси вращения, либо со смещением.

При использовании планшайб, повышенное внимание уделяется технике безопасности производства работ. Большие габариты, нестандартные крепления, нецилиндрическая форма обрабатываемых поверхностей представляют повышенную опасность для токаря и окружающих. Перед началом работ следует закрепить все конструктивные элементы оснастки и произвести балансировку, во избежание разрушения конструкции и разлета отдельных узлов.

Виды планшайб

Простота конструкции планшайбы и обширная область использования породили большое число способов закрепления обрабатываемых деталей. При этом приспособление не является полностью универсальными. Для разных ситуаций может потребоваться применение нескольких различных модификаций.

Планшайба с Т-образными пазами

На поверхности такой оснастки выполнены Т-образные пазы, аналогичные используемым на столах фрезерных станков. В эти пазы вставляются специальные упоры или крепежные гайки. Обрабатываемое изделие прижимается к плоскости с помощью винтов. Конструкция устройства позволяет закреплять практически любые изделия. Расположение пазов на поверхности диска обычно имеет ортогональный вид. В зависимости от назначения число и частота пазов могут меняться.

Планшайба со сквозными пазами

Данный вид отличается наличием пазов, профрезерованных сквозь деталь. Крепление заготовки производится установкой винтовых прихватов. В некоторых случаях деталь просто приворачивается винтами с обратной стороны. Пазы наиболее часто располагаются по радиусу. Встречаются модификации и со сквозными пазами кольцевого типа.

В большинстве случаев пазовые планшайбы применяются для токарных станков по металлу. На их поверхность легко устанавливаются другие токарные приспособления.

Планшайба с отверстиями

Рабочая поверхность диска этого приспособления имеет ряд отверстий, расположенных соответственно габаритам закрепляемой заготовки. В центральном отверстии нарезается резьба, необходимая для непосредственного крепления на вал шпинделя. Наличие резьбы в крепежных отверстиях позволяет обеспечить крепление стандартными винтами. В остальных ситуациях прижим выполняется аналогично предыдущему варианту. При использовании подобной планшайбы для токарного станка по дереву, будущая деталь закрепляется через отверстия обычными саморезами.

Поводковые планшайбы

При установке обрабатываемой заготовки между двумя центрами необходимо обеспечить передачу вращающего момента от вала шпинделя на деталь. Для этой цели применяют поводковые инструменты. Конструктивно они представляют собой диск, на краю которого выполнена прорезь или ступица. На деталь надевается хомутик, взаимодействующий со ступицей, и тем самым обеспечивающий вращение изделия.

Планшайбы с угольниками

При обработке изделий с малой жесткостью нашли применение модификации с угольниками. Заготовка в таких приспособлениях устанавливается на отдельное плоское или призматическое основание. Само основание выполняется в виде уголка, вторая грань которого крепится к поверхности шайбы. С целью сохранения целостности заготовки, ее крепление обеспечивается в нескольких точках по большой площади.

Универсальные и специальные планшайбы

Универсальные варианты подходят для выполнения большого числа операций и представляют собой комбинацию из нескольких предыдущих модификаций. В их основе лежит базовая шайба, к которой крепятся сменные приспособления – угольники, кулачки, центра и другие элементы.

Несмотря на универсальность, типовое оборудование, не всегда в состоянии обеспечить надежное крепление уникальных деталей сложной формы. В этом случае выполняется проектирование и изготовление специальных станочных приспособлений. Чертеж планшайбы может отличаться очень высокой сложностью. Другой вариант специальных устройств, наоборот, участвует в массовом производстве. Для крепления однотипной детали нет смысла использовать универсальную станочную оснастку. Вполне достаточно приспособления, спроектированного под конкретную задачу. Для повышения общей производительности, такая планшайба может быть оснащена дополнительными крепежными и центрирующими устройствами.

Изготовление приспособлений

Обычно планшайба входит в состав стандартного набора принадлежностей станка. В случае ее отсутствия, а также для выполнения специфических работ, изготавливается нестандартная оснастка. Конструктивно она отличается низкой сложностью и доступна для выполнения разработчикам с невысоким уровнем подготовки. В простейшем случае, самодельная планшайба для токарного патрона изготавливается с использованием только сверлильного станка. В качестве заготовки подойдет плоская пластина, необходимой толщины. Применение фрезерного и токарного оборудования позволит существенно усложнить итоговую конструкцию и вплотную приблизиться к заводским моделям.

что это такое, чем крепится к станку по металлу, виды, назначение, для чего нужна поводковая план шайба, как сделать крепление, размер трезубца

01.03.2022

Станок позволяет проводить обработку деталей самого разного назначения. Современные универсальные модели имеют множество параметров, с помощью которых работа с изделиями осуществляется без сложностей. Но есть у этого инструмента и уязвимый аспект – взаимодействие с объектами неподходящей формы. Планшайба для токарного патрона – это простой выход в подобных ситуациях.


Большие изделия не помещаются в сам станок, поэтому закрепить их на необходимой позиции невозможно. Что же до нестандартных форм, обычно зажимное устройство, осуществляющее роль крепежного элемента, повреждает их. Сдавливание не слишком хорошо для плоских материалов, края могут треснуть, изогнуться. Особенно неприятно, когда на этих местах расположена различная фурнитура. Да и сам объект вполне способен повредиться в такой ситуации. Соответственно, без специализированного переходника приступать к обработке строго не рекомендуется.

Для чего нужна планшайба на токарном станке

Если наблюдается смещение по оси шпинделя, а также иные препятствия нормальному креплению через кулачки патрона, то установка переходника обязательна. Фиксация на диск происходит через прижатие к оснастке. Если невозможно без ущерба поступить так, то есть вариации разнообразных креплений, которые имеют строгую специализацию. Многочисленные предложения на рынке позволяют подобрать крепежные элементы почти для любой модели. Впрочем, никто не мешает под конкретную задачу изготовить выверенный крепеж.


После установки диска в обязательном порядке необходимо удостовериться, что сохранилось правильное расположение по оси. Ведь в отличие от вставки непосредственно в патрон, обозначенная методика отнюдь не гарантирует автоматического центрирования. Поэтому придется произвести небольшую сверку.

Примечательно, что переходная планшайба может выручить и в ситуации, когда взаимодействовать придется не с необычной формой детали, а с нетривиальным режущим инструментом. То есть, крепится уже лезвийное устройство. Но это достаточно редкая ситуация.

Конструкция

Нет разницы в том, какой именно станок используется: по металлу или дереву. Данное приспособление для закрепления предметов подойдет в обеих ситуациях. Чаще всего встречаются диски, созданные из стали и чугуна. На них изготавливают пазы и углубления. Главная цель – надежная фиксация объекта. В зависимости от того, какие именно пазы располагаются на поверхности, существует определенный перечень форм, с которыми допускается взаимодействие данного фиксатора.

Кроме того, к шпинделю сама оснастка частенько подсоединяется с помощью ступиц. А вот модели, которые ставятся на патрон, отличаются легко. Ступицы не похожи на конусы, представляют собой строгие цилиндры.

Во многих вариациях размер планшайбы позволяет установить на нее дополнительные фиксаторы. Обычно прижимного типа. Тогда будущая продукция зажимается по принципу тисков, если у нее есть выступающие части, которые игнорируют механическое давление на сжатие.


Не стоит забывать, что нетипичная обработка – это всегда в определенной мере риск. Производителем не задумано подобное действие, значит, есть вероятность разрушения изделия при запуске. А также разлета осколков по большой площади. Соответственно, главное оружие в этом случае – это тщательная проверка баланса, расчет, тестовый запуск. Опасность теоретически возникает и для оборудования, оно способно повредиться при неточных параметрах крепежей.

Внимательность и осторожность – главные правила, обязательные для соблюдения.

Виды и назначение планшайб

Многие ошибочно полагают, что этот предмет становится универсальным способом решить любую задачу по обработке нетипичных деталей. Но на проверку, этот переходник очень строго специализирован. Другими словами, для работы с определенной категорией форм нужен свой ряд дисков.

Разумеется, один вариант вполне способен работать сразу с целой сферой схожих деталей по габаритам. Но специфика все равно остается весьма явной. Соответственно, существует целый ряд различных переходников, которые отличаются по:

  • Назначению.
  • Структурным параметрам.
  • Креплению планшайбы.
  • Даже материалам производства.

Поэтому следует всегда под рукой иметь целый набор, который подразумевает различное назначение. Причем некоторые из них бывают и самодельными. И не только потому, что экономия – это отличное решение. Есть и более прозаические причины. Какие-то неожиданные вариации могут просто отсутствовать на рынке или в ассортименте ближайшего поставщика. Об изготовлении подобного инструмента мы поговорим ниже. А сейчас перейдем непосредственно к видовому разнообразию.

Диск с Т-образными пазами

Конструкция имеет поверхность, на которой и располагаются углубления. И крепление в итоге производится с помощью винтов. Это, пожалуй, один из самых универсальных типов. Видов продукции, которая без труда устанавливается на такую оснастку – огромное количество.

Количественный фактор пазов тоже изменяется. Чем их больше, тем большее широкое назначение подразумевается. Еще на стадии изготовления параметры диска легко адаптируются под текущую ситуацию. Таким образом, этим методом чаще всего и пользуются.

Это неплохой вариант, как планшайба для фрезерного станка. Впрочем, как уже обозначалось, использование допускается самое разнообразное.


Со сквозными пазами

Универсальный выбор для обработки металла. Подходит и для дерева, но преимуществ меньше. Главное отличие – наличие сквозных пазов. Их величина и частота определяются задачей. Обычно все отверстия располагаются по окружности, на определенном радиусе. И порой попадаются модели, где паз сплошной, представляет собой непрерывный полукруг.

Установка производится с помощью винтов. Часто сама деталь напрямую обратной стороной ставится на диск. Если для этого есть соответствующие отверстия уже у самого продукта, разумеется.

В большинстве случаев на поверхности переходника ставятся иные механизмы.

Они позволяют разнообразить ассортимент фиксаторов, с которыми сможет взаимодействовать диск и увеличить сцепляющие возможности.


С отверстиями

У всей линейки видов в данной категории есть одна общая черта – углубление в центре. Ведь с его помощью сам диск «садится» на патрон. Соответственно, используется резьба. А вот остальные отверстия располагаются под уже определенный регламент. Какая линия продукции подразумевается к работе, столько и будет пазов. Используются круглые, овальные, удлиненные варианты.

Есть отличия в том, чем крепится заготовка в планшайбе. Фиксироваться в объекты могут не только на винты, но и на прихваты, что в значительной мере расширяет вариативность.

Поводковые

Когда подразумевается размещение детали между центрами, передача крутящего момента от вала на изделие обеспечивается как раз таким видом дисков. Они снабжены специальным углублением вдоль всей своей окружности, которая призвана удержать хомут. Он же опоясывает будущее изделие, становится чем-то вроде муфты.

Помимо этого для фиксирования на диске располагаются разные отверстия, обычно Т-образного формата. Их точное количество варьируется в свободном диапазоне. По сути, поводковая планшайба не обладает строгими параметрами в этом плане, все зависит от цели.


С наличием угольника

Дополнительный переходник часто имеет форму угла. Он крепится к дисковой части, освобождая пустую плоскую поверхность с другой стороны. На нем и располагается заготовка. Смысл этого дополнительного элемента в снижении механического фактора для объекта. Соответственно, его следует использовать, если продукция уязвима, имеет мягкие части, тонкие участки.

Чтобы устойчивость была максимальной, важно установить фиксацию не только в одной точке поверхности, а выбрать как минимум три. Допустимо и больше, все зависит от характеристик используемого материала. Также логично использовать дополнительные крепежи. Например, если форма тонкая и удлиненная, то подойдет особый переходник. Назначение патрона трезубца планшайбы как раз в работе с длинными деревянными конструкциями с плоским основанием.


Универсальные и специальные

Учитывая тот факт, что описанных вариаций разных моделей уже получилось много, производители часто стараются свести к минимуму их разнообразие. Поэтому создают наборы универсальных переходников. Их суть заключается в минимизации затраченного материала. То есть, производится один базовый диск, который с помощью приспособления становится любым из описанных выше. На него устанавливаются фиксирующие элементы, зубцы.

Получается нечто в стиле отвертки с основанием и десятком насадок. Нужна плоская – легко, понадобилась крестовая – еще проще.

А специальные – это изготовленные под конкретную партию по особому чертежу шайбы, которые будут бесполезны на другом производстве.


Правила эксплуатации

Коротко пройдемся по основным нюансам, как установить и работать с таким элементом в зависимости от оборудования.

На универсальных

В принципе, что такое планшайба для патрона токарного станка по металлу – это переходник с особым видом фиксаторов. Но при этом сам он ставится на базу по иным законам.

  • Неровная поверхность, ассиметричная всегда подразумевает монтаж на зажим.
  • Чтобы выправить ось, нужно использовать подъемные планки.
  • Задействуйте противовес (он обычно идет комплектом), чтобы избежать вибрации.

На токарно-карусельных

Здесь имеются принципиальные отличия. Если выше мы постоянно упоминали, что шайба – это просто дополнительный переходник, призванный упростить работу с необычными заготовками, в этом случае она основной элемент крепежа. Ведь сам станок представляет собой круглый стол, сверху которого и размещается диск с несколькими втулками. На них монтируются объекты. Что интересно, даже если сами втулки ломаются или приходят в негодность, они меняются отдельно. И он становится своего рода рабочей поверхностью, которая не подлежит смене.

Самоцентрируемые шайбы

Это одна из самых распространенных разновидностей насадок. Главные отличия заключаются в том, что в центре поверхности находится крупное отверстие. По размеру оно совпадает с втулками по периметру. Основная задача заключается в уплотнении соприкосновении с валом, чтобы увеличить уровень надежности и эксплуатационный срок оборудования.


Как сделать планшайбу под токарный патрон

Когда ассортимент магазинов не устраивает покупателя, а также в случаях, если покупку не позволяет бюджет или временные сроки, используются самодельные варианты. Разумеется, чтобы своими руками произвести такое изделие, необходимо обладать соответствующим опытом.

Стоит уточнить, что говорить мы будем об упрощенной конструкции, которая подойдет исключительно для базовых деталей. Более сложные варианты не только проблематичны в производстве, но еще и обладают весьма высокой себестоимостью, а значит мероприятие становится затратным.


Создание заготовки

  1. Первоначально на брус наносится необходимая разметка. Посредством циркуля отмечаем диаметр, но лучше брать с запасом в 2-3 мм, чтобы при дальнейшей работе, когда придется склеивать части, размер не оказался меньше.
  2. Наносим клей на подготовленные элементы. Плотно прижимаем и оставляем на 20 минут.
  3. Следующий шаг – создаем металлическую шайбу. Лучше всего выбрать размер достаточный для гайки, чтобы она сидела плотно и не проваливалась. Последовательно привариваем ее сначала сверху, потом снизу.
  4. Устанавливаем на шпиндель, а также выбираем пазы и отверстия. Тут важно правильно определиться с конечной задачей. В противном случае грамотно закрепить деталь не получится. Учтите, что для установки различных устройств по типу токарных тисков необходимо оставить некоторое место на общей поверхности. А значит, заранее нужно выбрать подходящий размер плоскости.
  5. Последний этап – нанесение защитных слоев. Тут выбор очевиден в пользу краски. Она не позволит появляться на внешней стороне ржавчине. Кроме того, если вы отметили неровности при обработке, их вполне допускается просто спилить.

Мы постарались максимально полно рассказать, что такое план шайба, для чего она нужна, как используются ее различные вариации. Большую часть видов можно приобрести можно в самых удобных наборах. Необязательно сразу брать большую партию, если в этом нет нужды. Широко распространены наборы, в которых есть только один основной диск и дополнительные компоненты для него.


Самодельный 4-х кулачковый токарный патрон и планшайба

Самодельный 4-х кулачковый токарный патрон и планшайба

Новая передняя бабка

Я хотел попробовать сделать деревянный четырехкулачковый патрон для своего токарного станка. Мой план с самого начала заключался в том, что четырехкулачковый патрон будет постоянно прикреплен к приводной вал, который я менял на токарном станке, когда мне нужно было использовать патрон.

Но я хотел, чтобы этот приводной вал был немного толще, чтобы имеют больше поддержки для поворота чаши, поэтому я использовал стержень из полированной стали диаметром 16 мм. что у меня валялось.

Это означало, что мне нужны блоки подшипников большего размера. Я тоже хотел перейти на вешалку болты для их крепления. С этими изменениями мне понадобились монтажные отверстия быть дальше друг от друга. Самым простым решением было просто сделать еще одна бабка для токарного станка.


«Подвесные болты» имеют резьбу по дереву на одном конце и машинная резьба с другой. Я зажал две гайки друг против друга на конце болт и использовал гаечный ключ в дрели, чтобы вбить их.

Другой альтернативой было бы просто использовать резьбовой стержень и вкрутить его в немного меньшего размера отверстия в древесине, а также немного клея.



Машинная резьба на подвесных болтах облегчает открытие подшипниковые блоки для замены вала. Это просто вопрос удаления орехов.


Я использовал тот же метод формирования шкива, что и в прошлый раз, с клиновым ремнем. первая езда на неформованном шкиве нижней ступени. пришлось сделать несколько блоков зажим на любом конце вала, чтобы он не скользил из стороны в сторону.


Кусок фанеры, прикрепленный к передней части токарного станка, служит временный отдых инструмента.


Также важно смазывать подшипники перед длительной работой.


Я повернул больший шкив, а затем сделал в нем неглубокую канавку.


Как только у меня получилась неглубокая канавка, я вставил в нее ремень и начал крутить шкив меньшего размера. Как только это было повернуто, я вставил ремень в меньший шкив. канавку и закончил поворачивать больший шкив.


Изготовление четырехкулачкового патрона

Я использовал свою программу BigPrint для распечатайте шаблон основной части патрона в масштабе 1:1 и вырежьте его из Фанера из балтийской березы.

Аккуратно вырезаем основную часть на ленточной пиле.


Кусок резьбового стержня войдет в каждую из четырех прорезей. Это необходимо войти довольно точно. Поэтому я сделал направляющую для сверления, которая помещается в паз. чтобы помочь направить сверло. Я просверлил отверстия 15/64 дюйма для резьбового стержня 1/4 дюйма. (отверстия чуть меньше резьбового стержня).


Затем просверлите основное отверстие перфоратором. я не очень люблю используя лопаты, но я немного заточил этот, чтобы сделать плотнее подходит к моему стальному валу 16 мм.


Я использовал запасной кусок вала 16 мм, чтобы выровнять отверстие в основной части. с дополнительным слоем при склеивании.


Отверстие было слишком узким, поэтому мне пришлось использовать шестерню. съемник, чтобы снять его с запасного вала. Я обернул немного наждачной бумаги вокруг дюбель, чтобы отшлифовать отверстие немного больше.


Я просверлил отверстие в стальном валу и патроне, чтобы прикрепить это с булавкой через оба.


В качестве штифта я использовал гвоздь. Обычно, когда я это делаю, дырки заканчиваются не совсем по центру, поэтому я ориентирую его так, чтобы смещение было в одинаковое направление с обеих сторон. Но на этот раз я получил дыру в вал необычно центрирован. Я расширил отверстие в деревянной части немного, чтобы булавка могла пройти через его центр.


Я заземлил точку на конце штифта (это просто обрезанный гвоздь), затем использовал кусок дерева и молоток, чтобы протолкнуть штифт через обе части. Точка на конце помогает выровнять детали по мере их прохождения.


Вручную прокрутите его на передней бабке, чтобы проверить колебание. Мне повезло, и поперечное колебание даже на краю моего патрона было менее 1 мм.


Я сделал отверстия так, чтобы стержень с резьбой 1/4 дюйма плотно входил в отверстия. в патроне, но чтобы они не вырвались, я еще подложил деревяшки клей в отверстия и на нити. Клей для дерева плохо держится к металлу, но он будет прилипать к дереву и образовывать нити, те из резьбового стержня.


На конец резьбового стержня надеваю две гайки, зажатые друг против друга, затем использовал гайковерт в дрели, чтобы вбить их.

Я расширил отверстие в направляющем блоке до 1/4 дюйма, а затем использовал его, чтобы помочь направляйте резьбовой стержень прямо.


Затем я сделал четыре блока, похожих на мой направляющий блок, из балтийской березы. фанера (хотя я думаю, подойдет любая плотная твердая древесина с закрытыми волокнами). точно также).

Я был очень осторожен, чтобы сделать их очень точными.


Здесь просверливаются отверстия размером 17/64 дюйма, чтобы обеспечить небольшой зазор. с помощью стержня с резьбой 1/4″. губки моих штангенциркулей, а затем пробивал дырку шилом. Суть Бит Форстнера, естественно, следует за канавкой.


Челюсти должны иметь своего рода «ласточкин хвост» с внутренней стороны. Я решил, что лучше всего резать на токарном станке. я сделал проставки чтобы позволить мне сжать челюсти, пока они все еще полностью выдвинуты.


Готовы превратить ласточкины хвосты в челюсти.


Я использовал косую стамеску, чтобы вырезать их изнутри. Это не было особо безопасная эксплуатация.

На самом деле весь этот патрон какой-то пугающе небезопасный. Если резьбовой стержни ослабнут или гайки раскрутятся, часть патрона просто лети. Нахождение вне плоскости вращения патрона и/или рекомендуется использовать лицевой щиток.


Повернув эти кулачки на самом патроне, он автоматически компенсирует для любого колебания, которое может иметь основной корпус патрона, при условии, что я всегда ставлю их обратно в одни и те же слоты. Поэтому я пронумеровал челюсти и пазы, чтобы упростить задачу.


Идея этих челюстей заключается в том, что они зажимают ласточкин хвост, который поворачивается. на дно заготовки. Но чтобы повернуть ласточкин хвост на дне во-первых, необработанную заготовку сначала нужно смонтировать на планшайбе с винтами.

Поэтому, прежде чем я смог опробовать этот патрон, мне нужно было сделать лицевую панель.


Изготовление лицевой панели

Изготовление планшайбы было очень похоже на изготовление патрона, но проще.

Я начал с того, что нарисовал два круга на куске балтийской березовой фанеры. Мне нравится рисовать дуги от краев, чтобы выяснить, насколько близко к краю я могу рисовать круг.


На этот раз я использовал свой сверлильный станок, чтобы протолкнуть вал в отверстия. Затем по вращая патрон, я мог убедиться, что диск стоит ровно и не качается значительно, прежде чем зажать их вместе.


Я просверлил ряд отверстий вокруг диска для навинчивания заготовки. Они расположены под углом, чтобы их было легче вкручивать.

Нормальная планшайба отсоединяется от токарного станка при установке заготовки. Но с этой планшайбой снимается весь приводной вал и шкив, и этот шкив мешает. Винты под углом облегчают доступ отвертка внутри.


Я прикрепил лицевую панель штифтом, как и патрон.


У меня был зазор около 8 мм на валу. Чтобы вал не двигался из стороны в сторону, мне нужно было сделать прокладку, чтобы войти в это пространство. Я измерил зазор, вырезал кусок дерева такой толщины на настольной пиле, потом сделал проставку и разрезать его пополам.


Таким образом, я мог установить распорку вокруг вала без чтобы надеть его с конца.


Я опробовал патрон, повернув им маленькую чашу — буду статья и видео об этом в ближайшее время.


Токарная обработка лицевых панелей — Woodworkers Institute

Токарные работы с лицевыми панелями

Ричард Финдли рассматривает трудности, связанные с работой с лицевыми панелями

Итак, что же такое работа с лицевыми панелями? По сути, работа с планшайбой охватывает любой тип токарной обработки, при котором волокна древесины проходят по станине токарного станка, а не вдоль станины токарного станка, как при работе с шпинделем. Технически токарная обработка чаши представляет собой работу с лицевой панелью, но, поскольку я и другие токари уже несколько раз обсуждали это, я подумал, что стоит посмотреть не только на токарную обработку чаши, но и на некоторые другие вещи, которые можно сделать таким способом, и на проблемы. связанные с ним.
Мне кажется, что работа с лицевой панелью считается плохой связью с работой с чашей и даже с точением шпинделя и, возможно, несколько упускается из виду. Хотите верьте, хотите нет, токарная обработка дерева — это гораздо больше, чем изготовление чаш. Некоторые из вещей, подпадающих под рубрику «работа с лицевой панелью», включают:
• Основания для ламп и подсвечников
• Плинтуса
• Столешницы
• Сиденья табуретов
• Подставки
• Разделочные доски
• Розетки
Основные проблемы с этим виды работ в основном связаны с пониманием направления зерна и того, как с ним работать для достижения желаемых результатов. Без этого понимания результатом обычно являются рваное зерно, зацепы, плохая форма и плохая отделка.

Понимание направления волокон
Независимо от того, точите ли вы большую столешницу, склеенную из более узких досок, чтобы сформировать большую поверхность, или крошечную розетку или подставку для напитков, волокна будут проходить через токарный станок. Это означает, что по мере его вращения вы будете поворачивать боковые волокна, затем концевые волокна, затем боковые волокна, а затем снова торцевые волокна, и так далее. Эта комбинация легко поддающихся резанию боковых волокон в сочетании с торцевыми волокнами, которые резать намного труднее, а также трудный переход между ними, когда режут в совершенно неправильном направлении против волокон, — вот что делает этот тип работать так сложно. Вы ничего не можете с этим поделать. Это факт, что дважды за каждый оборот вы будете резать древесину в совершенно неправильном направлении, что противоречит всем принципам деревообработки, но является просто частью нашей жизни токарных станков. К счастью, есть несколько вещей, которые мы можем сделать, чтобы уменьшить резкое воздействие этой стрижки на зерно.
Как вы можете видеть на фотографиях, резка под прямым углом к ​​торцевым волокнам — наименее хороший вариант. Вот почему чаши, сделанные с плавным изгибом, вырезаются и отделываются легче, чем чаши с квадратными сторонами, которые часто делают новички. Работая поперек конечного волокна по кривой, он уменьшает резкость среза, как видно на фотографиях. Иногда невозможно избежать квадратного края, особенно если этого требует дизайн. Однако, если вы можете, будет легче добиться чистого реза на изогнутой поверхности.

Планшайба, как правило, круглая, но установка куска древесины таким образом действительно подчеркивает проблемы с направлением волокон

Обрезка торцевых волокон…

…оставляет очень рваную поверхность. Здесь вы можете точно увидеть точку, где древесина обрабатывается против волокон и разрывов

При резке в правильном направлении и по кривой…

…вы можете увидеть, насколько чище древесина режется

Направление реза
Важно понимать, в каком направлении вы должны резать. При вращении шпинделя вы будете резать сверху каждой формы вниз и вниз. Это также верно для работы с планшайбой, но поскольку зерно движется по станку, а не по станине станка, вершина «холма» находится не в том же месте, что и при работе с шпинделем. Вершина холма находится на поверхности леса, а не на краю. Если вы когда-нибудь сомневаетесь, каким способом резать, представьте, что вы собираетесь резать изделие с помощью долота и молотка. Если вы начнете с края и начнете пилить оттуда, вы расколете древесину, и будете резать против волокон. Чтобы резать по зерну, вам нужно будет работать вдали от края.

Врезание с края расщепляет древесину…

…тогда как выпиливание из центра дает чистую стружку и оставляет чистую поверхность

Сравнение не оставляет сомнений относительно направления, в котором нужно резать

Изготовление shape
Дизайны, используемые в работе с лицевой панелью, варьируются от простой формы края до очень подробных форм, вырезанных на поверхности дерева. Для этой статьи я сделал подставку для трофея и розетку, чтобы показать некоторые виды огранки, необходимые для этого типа работы. Основание трофея включает в себя прямые стороны и форму с пологими краями, которая вырезается крылом инструмента, тогда как розетка имеет гораздо более глубокие бусины и бухты, вырезанные на лицевой стороне, которые требуют тщательного представления, чтобы сохранить контроль над инструментом.

Зажим
Термин «токарная обработка планшайбы», возможно, является неправильным или немного устаревшим термином. Можно использовать лицевую панель, а также кольцо лицевой панели или винтовой патрон, или любой другой метод, который вы можете использовать для удерживания чаши. При выборе метода хранения необходимо учитывать конечное использование продукта. В токарных мастерских любая необработанная поверхность или следы, оставленные в работе, не одобряются, а использование сукна было практически запрещено в середине 1990-х годов! Тем не менее, в торговле трофеями байковые базы не только приветствуются, но и являются необходимостью. Основания для трофеев, которые я изготавливаю, выравниваются на рубанке и удерживаются в винтовом патроне до того, как будет наложена сукно. Точно так же розетки применяются к более крупным предметам мебели, стойкам или декоративным рамам, поэтому для задних частей требуется не больше работы, чем сплющивание перед поворотом, и они, опять же, удерживаются на винтовом патроне. Однако основания, которые могут быть тщательно изучены, особенно токарями по дереву, нуждаются в доработке. Таким образом, методы, используемые при повороте чаши, могут быть использованы для удаления удерживающих патрубков. Недавний табурет, который я сделал в качестве подарка на крестины для сына друга, имел углубление, которое было заполнено диском из контрастного дерева с выгравированной надписью.

Табурет из дуба (Quercus robur), который я недавно сделал в качестве подарка на Крещение

Удерживающее углубление под сиденьем табурета было заполнено контрастным деревянным диском с надписью

Основания многих предметов могут быть сплющены и удерживаться на винте патрон без дополнительной обработки

Подставка для трофеев
Я делаю много разных подставок для трофеев для местной гравировальной компании. В данном случае меня попросили сделать копию оригинальной трофейной подставки из сапеле (Entandrophragma cylindricum). Форма довольно проста, что идеально подходит для знакомства с токарной обработкой планшайбы. Важными областями являются прямая секция для серебряной ленты, которая требует аккуратной резки, прямой резки и точного размера, а также форма нижнего края.
Первые этапы при любой токарной обработке – правка заготовки, разметка положения деталей и удаление обрезков древесины путем начертания окончательной формы изделия. Во время этих черновых и чистовых раскроев у вас есть много возможностей попрактиковаться в резке, используя различные презентации и сравнивая результаты, прежде чем вы перейдете к окончательной формовке и чистовой резке. На этом раннем этапе вы сможете сказать, будет ли дерево вести себя само по себе или сражаться с вами на каждом шагу. Мне повезло с обоими изделиями, которые я сделал для статьи: сапеле и американский белый дуб (Quercus alba) прекрасно обрабатывались без дополнительной обработки, о которой я расскажу позже.

Презентация
То, как вы представите инструмент, повлияет на результат резки. Чем больше угол среза, тем чище он будет. Под сдвигом я подразумеваю угол подачи. Инструмент, который держат под прямым углом к ​​дереву, будет резать, но не даст чистейшей поверхности. Повернув инструмент ближе к 45°, вы заметите значительное улучшение поверхности реза.
Для выполнения этих надрезов вы будете использовать долото определенного типа, и точное представление может иметь огромное значение для результата. Часто менее опытный токарь пытается резать прямо на острие инструмента, но на самом деле, слегка поворачивая инструмент и отрезая только одну сторону острия, он делает рез более срезанным и производит гораздо более чистую поверхность, чем при резке. прямо на кончике. Это видно на фотографиях в этой статье.
Вы можете выбрать распил с проталкиванием, нарезку древесины на срезы со скосом, или срезание ножницами с бритвенно-острой кромкой без контакта со скосом. Иногда, чтобы определить, какой из них лучше, вам нужно спросить дерево, попробовав каждый срез, чтобы увидеть результаты. Вы обнаружите, что срезы ножницами отлично подходят для открытых форм и длинных плавных кривых, но для некоторых деталей, вырезанных на лицевой стороне работы, вам нужно будет использовать рез со скосом. Возможность использовать оба типа резки даст вам больше возможностей и больше инструментов в вашем токарном арсенале для решения проблем, которые могут возникнуть.

Первоначальная черновая обработка заготовки выполняется с помощью моего шпинделя. Даже здесь вы можете видеть, что инструмент держится под небольшим углом к ​​дереву, обеспечивая чистый рез

На этапе удаления отходов вы можете поэкспериментировать с различными видами инструмента, чтобы убедиться, что он подходит для чистового реза

Использование скребков
Я никогда не был большим поклонником скребков, особенно для работы с чашами, но я понимаю, что они находят применение, особенно при изготовлении торцевых ящиков и при работе с лицевой зерно не играет роли, они действительно работают очень хорошо. Я предпочитаю круглую косую шлифовку прямо поперек — я никогда не пользовался круглой косой по ее первоначальному назначению. Отшлифованный таким образом, он становится скребком с отрицательным передним углом, который можно легко повернуть примерно до 45°, когда он становится скребком сдвига. Теперь он идеально подходит, помимо прочего, для облицовки верхней части основания трофея и вырезания мелких деталей скругления на розетке.

Выравнивание верхней части основания трофея с помощью скребка для ножниц с отрицательным передним углом

Придание формы основанию трофея
С установленной серебряной лентой мне просто нужно придать форму нижней детали, которая представляет собой простую кривую с небольшим скруглением или плоскость на с каждой стороны, чтобы добавить определение. Здесь я использовал два варианта раскроя и стрижки ножницами, чтобы усовершенствовать форму и отделку. Я начал с резки слева от кончика, чтобы придать первоначальную форму, переворачивая его на бок, чтобы получить более резкий срез по мере того, как форма прогрессировала, и заканчивая срезом, где канавка почти обращена к дереву, и там это не скошенный контакт, а просто острая как бритва кромка, расположенная под углом около 45°, чтобы снять последние несколько стружек. Затем галтели были зачищены круглым скребком. Затем основание было отшлифовано с зернистостью от 180 до 320 и готово к окрашиванию и смазыванию маслом.

По мере выполнения резки я поворачиваю инструмент дальше, чтобы использовать большую часть крыла, делая рез более резким готово, оставляя только нижний край формы для вырезания

Вырезание первоначальной формы с помощью левого края выемки

Готовое основание, готовое для окрашивания и смазывания маслом

Розетка
Не изготавливаю это очень часто, поэтому я откопал старую работу, которую я сделал несколько лет назад, потому что я чувствовал, что замысловатые формы будут предлагать подходящую задачу и будут хорошим способом показать, как делать разрезы аккуратно.
Как и прежде, рисунок отмечается на диске, а форма блокируется с помощью моего шпинделя и круглого скребка для вырезания галтелей на лицевой стороне. Первой фигурой, которую я повернул, было кольцо, которое видно сбоку и с лицевой стороны розетки. Вы заметите карандашную линию на лицевой стороне розетки, которая отмечает высшую точку кольца, вершину холма, если мы продолжим аналогию с предыдущей, что означает, что мне нужно срезать холм с каждой стороны этого линия. Держа ручку низко и обрезая кончик только с одной стороны, я постепенно формирую кольцо. Главное, о чем следует помнить, когда вы делаете этот разрез, это то, что стружка всегда должна исходить из этой точки — только сбоку от кончика — на протяжении всего разреза. Это позволит сохранить контроль над инструментом и избежать захвата.

Срезав обе стороны «холма» с лицевой стороны, я переворачиваю инструмент так, чтобы канавка была почти обращена к заготовке, и использую легкие ножницы для совершенствования формы. Глядя на край розетки, кольцо продолжается по кругу, и к краю подступает небольшая полубухта. Их нужно вытянуть с помощью крыла инструмента. Убедитесь, что крыло отстает, чтобы избежать захвата. Затем я использую ножницы, чтобы закончить форму. Центральный купол вырезается почти так же, как кольцо на лицевой стороне розетки. Держа ручку низко, я отрезаю слева от кончика, стирая скос, и формирую форму.
Выемка на торце может быть сложной, потому что, если презентация не совсем правильная, инструмент может попытаться проскользнуть по торцу розетки. Ручка снова низкая, и я врезаюсь в бухту, снова используя часть лезвия сбоку от наконечника. Как и в случае с бухточкой при работе с веретеном, эта бухта срезается от края к основанию изгиба. Я нахожу, что держать ручку инструмента в нижнем положении в начале разреза очень помогает, поднимая ее вверх и поворачивая, чтобы сформировать бухту. Токарный станок с хорошей высотой центра является настоящим бонусом, так как он обеспечивает неограниченное движение без мешающих планок станины. Резку можно выполнить на меньшем токарном станке, но вам нужно почувствовать наилучшее представление инструмента, сохраняя при этом контроль и создавая хорошую форму. Затем розетка шлифуется, как и цоколь, с зернистостью от 180 до 320 и обрабатывается маслом, чтобы подчеркнуть фигуру дуба.

Я сделал все это, но зерно все еще грубое!
С некоторыми породами дерева труднее добиться хорошей отделки. Острые инструменты и хорошая презентация помогут вам в большинстве случаев, но иногда дерево все еще не хочет делать то, что ему говорят. Я бы порекомендовал нанести на работу слой выбранного вами финиша. Если вы собираетесь смазать работу маслом, нанесите масло, а также лак, шлифовальный герметик или воск. Если вы сомневаетесь, то шлифовальный герметик является хорошим вариантом, так как это наиболее совместимая отделка, которая вряд ли помешает выбранной вами окончательной отделке.
При нанесении обильного слоя покрытия он проникает в эти труднодоступные места и помогает поддерживать и укреплять повреждающие древесные волокна, позволяя свежезаточенному инструменту резать их намного чище. В экстремальных обстоятельствах вы можете повторно нанести отделку перед шлифованием, чтобы придать последний штрих дополнительной поддержки зерну.

Розетка была заблокирована, и здесь я срезаю вниз, чтобы сформировать кольцо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *