Пиление лобзиком: Выпиливание лобзиком

Выпиливание лобзиком. Технология обработки древесины. Карабанов И. А.

Главная сайта | В меню | Выпиливание лобзиком

Много красивых изделий можно изготовить из фанеры, если научиться работать лобзиком — инструментом для выпиливания криволинейных контуров (рис. 20). Рабочая часть лобзика — тонкая и узкая пилка.

Рис. 20. Лобзик:
1 — верхний зажимной винт; 2 — пилка; 3 — рамка; 4 — ручка; 5 — нижний зажимной винт

Перед выпиливанием лобзик подготавливают к работе. Сначала пилку закрепляют в рамке нижним зажимным винтом так, чтобы зубья были направлены остриями к ручке. Затем слегка сжимают рамку и закрепляют пилку верхним зажимным винтом. Для этого используют приспособления (рис. 21).

Рис. 21. Приспособления для стягивания рамки лобзика:
а — на зажимной коробке верстака; б — эксцентриковый зажим

Заготовку размечают по рисунку через копировальную бумагу или по шаблону. При пилении лобзиком используют специальное приспособление — выпиловочный столик (рис. 22), который закрепляют в заднем зажиме верстака.

Рис. 22. Выпиловочные столики:
а — для выпиливания стоя; б — для выпиливания сидя:
1 — основание; 2 — стойка

Сидеть и стоять во время выпиливания надо прямо, не нагибаясь, вполоборота к верстаку, заготовка должна находиться на уровне груди (рис. 23).

Рис. 23. Рабочая поза и хватка инструмента при пилении лобзиком:
а — сидя; б — стоя

Сначала фигуру выпиливают по внутреннему контуру, а затем — по внешнему, чтобы удобнее было держать заготовку. При выпиливании по внутреннему контуру рядом с разметочной линией шилом прокалывают отверстие. Затем в него вставляют пилку и закрепляют ее в рамке. Пиление по внешнему контуру начинают от края фанеры и постепенно переходят на линию разметки.

Лобзик следует перемещать плавно и без перекосов, так как пилка легко ломается. В местах поворота линий рисунка заготовку надо медленно поворачивать, не прекращая вертикального движения лобзика.

Через каждые 3…5 мин работы необходимо делать небольшой перерыв, чтобы пилка остывала. Можно также охладить ее влажным лоскутом ткани.

После выпиливания детали зачищают надфилями и шлифовальной шкуркой. Надфиль — напильник небольшого размера, представляет собой металлический стержень, один конец которого служит ручкой, а на другом конце выполнена насечка (рис. 24).

Рис. 24. Надфили

Неровности срезаются при движении надфиля вперед.

На деревообрабатывающих предприятиях выпиливание фигурных деталей выполняют станочники-распиловщики на ленточнопильных станках. Они должны хорошо знать свойства древесины, устройство станков, способы выпиливания, быть точными и аккуратными в работе.

Правила безопасной работы

1. Прочно закрепить выпиловочный столик.

2. Работать лобзиком и шилом с хорошо насаженными и исправными (без трещин) ручками.

3. Надежно закреплять пилку в рамке.

4. Не делать резких движений лобзиком и надфилем, не наклоняться низко над заготовкой.

5. Не сдувать опилки, а убирать их щеткой-сметкой.

Практическая работа

Выпиливание контура декоративной доски, фигурок животных

1. Получите у учителя заготовки с размеченными контурами.

2. Рассмотрите разметку, определите места поворотов пилки, сделайте проколы шилом.

3. Подберите выпиловочный столик, наладьте лобзик.

4. Выпилите контур декоративной доски или фигурки животного.

5. Зачистите изделие надфилем.

Основные термины:

Лобзик, пилка, выпиловочный столик, надфиль.

Вопросы и задания

1. Из каких деталей состоит лобзик?

2. В чем сходство лобзика и ножовки?

3. Как проверить правильность установки пилки в рамку?

4. Почему при пилении лобзиком надо сидеть вполоборота к верстаку?

5. Что является рабочей частью лобзика? надфиля?

6. Как вы понимаете пословицу: «Инструмент хорошо работает в хороших руках»?

7. Если вы занимаетесь дома выпиливанием, принесите свои работы.

Это интересно

1. На ленточнопильных станках можно выпиливать детали криволинейной формы из древесных плит толщиной до 100 мм! В настоящее время используются также электрические лобзики.

2. Надфили бывают разной формы, в том числе круглые тонкие, как игла. Очевидно, поэтому они и получили свое название: первая часть слова «надфиль» в переводе с немецкого означает «игла», а вторая — «пилить».

3. Термин «лобзик» происходит от двух немецких слов и переводится как «листовая пила».

Пословицы и загадки

Руки ценят не по рукавам, а по делам.

Резьба по дереву. Техники, приемы, изделия / Библиотека / Строим Домик

Выпиливание лобзиком

Для того чтобы распустить фанерный лист или отрезать в размер наличник, вы можете воспользоваться мелкозубой ножовкой или электроинструментом – циркулярной пилой или электролобзиком. Правда, несмотря на значительное преимущество в производительности, электроинструмент не так уж и хорош для творческих задач. Циркулярка очень ровно распилит материал, но она рассчитана только на прямолинейную работу. Электролобзик, напротив, предназначен как раз для выпиливания по кривой. Но, во-первых, из-за этого длинные прямые разрезы им выполнять сложнее (хотя и вполне можно при должном навыке). А во-вторых, электролобзиком удобно работать по лекальным, плавным кривым. Так что вышеописанные инструменты вполне подходят лишь для изготовления заготовок простой формы – прямоугольной и овальной. Если же вам необходимо сделать деталь сложной конфигурации, да еще с мелкими вырезами внутри, единственным помощником в данной ситуации остается старый добрый ручной лобзик. Тонкой лобзиковой пилкой вы сможете создать фанерное кружево или пластину любой, даже самой сложной формы. Поэтому лобзик справедливо считается основным инструментом для ажурной резьбы.

Хотя лобзик – инструмент весьма простой, все же для успешной работы следует знать некоторые правила и особенности его использования.

Рама лобзика, имеющая форму буквы «П», может быть как металлической, так и деревянной, но последний вариант чаще всего относится к самодельным и не очень удобным инструментам. Металлические лобзики бывают с плоскими и трубчатыми (круглыми в сечении) рамами. Трубчатая рама предпочтительнее, так как она обеспечивает более равномерное натягивание пилки; зажимы такой рамы не искривляют пилку в местах зажатия, что предотвращает ее преждевременный разрыв. Кроме того, и длина трубчатой рамы обычно больше плоской, а это немаловажно, так как при прочих равных условиях лобзиком с трубчатой рамкой можно выпилить деталь большей величины. Губки зажимов должны быть хорошо и плотно подогнаны друг к другу, а зажимные винты должны иметь глубокую и чистую нарезку. Ручка рамы обычно деревянная или пластмассовая. Ось ручки должна проходить в плоскости рамы, иначе кромки выпиленной детали не будут перпендикулярны плоскости выпиливания.

Пилки для выпиливания (их существует 10 номеров) отличаются друг от друга толщиной полотна и величиной зубьев. Мелкие пилки имеют едва видимые зубчики. Бывают и пилки с крупными зубцами – до 2 мм. Широкие пилки имеют более крупные зубья, их используют при выпиливании больших отверстий. Длина пилочек колеблется от 110 до 130 мм. Маленькие деликатнее режут материал и не заедают при крутых поворотах, поэтому ими лучше выпиливать самые мелкие детали рисунка или сложный контурный узор. Большие элементы, наоборот, стоит прорабатывать крупными пилками: они режут быстрее. Если выпиливаемая деталь не имеет мелкого орнамента с крутыми поворотами линий рисунка, то для выполнения всей работы вполне можно использовать крупнозубчатые пилки. Их также удобно использовать при быстром и потому грубом выпиливании детали по заданному контуру из большого листа, а также при выпиливании шипов и прорезей. Выпиливать мелкий орнамент, особенно из древесины или фанеры твердых пород, необходимо только мелкозубчатыми пилками.

Устанавливая пилку в лобзик, следят за направлением зубчиков – они должны быть наклонены от верхнего зажима рамы к нижнему.

Сначала пилку зажимают в нижнем зажиме (у ручки). Перед закреплением во втором (верхнем) зажиме следует сдавить свободные концы лобзика и, вставив другой конец пилочки в верхний зажим, прочно закрепить его этим зажимом. Распрямившись, рама натянет пилку. Натяжение должно быть достаточно сильным: если пилку тронуть пальцем, она должна издавать высокий чистый звук. Хорошее натяжение обеспечит точное следование пилочки по нанесенному на фанеру контуру рисунка. При этом пилка не должна иметь перегибов у зажимов, так как в местах перегибов она чаще всего рвется. Зажимные винты затягивают туго, но не слишком, чтобы не сорвать резьбу.

Если нужно выпилить внутреннюю замкнутую часть фигуры, то внутри ее пределов (у границы) прокалывают шилом или просверливают небольшое отверстие и в него пропускают пилку.

При пилении фанеры инструментом с более крупными зубьями, чем у лобзиковой пилки, на противоположной стороне листа обычно образуются отщепы и сколы. Если лист фанеры по линии распила смочить водой, дефектов будет меньше и края получатся более гладкими.

Кроме того, чтобы избежать отщепов, внешний слой фанеры с нижней стороны рекомендуется надрезать ножом по разметке.

Выпиливать лучше всего на так называемых выпиловочных столиках – специальных верстачных дощечках. Эти столики крепят к рабочему столу или верстаку либо шурупами, либо с помощью струбцины. В первом случае конструкция столика чрезвычайно проста – это прямоугольная дощечка из толстой фанеры с вырезом в передней части (рис. 30, а). Столик прикручивают тремя шурупами так, чтобы вырез располагался на достаточном расстоянии от края стола для комфортной и безопасной работы рукой (рис. 30,

б).

Если же выпиловочный столик планируется сделать съемным, тогда придется стамеской или фрезерной машинкой выбрать углубление для струбцины (рис. 30, в). Другой вариант – составной столик, у которого к основной площадке снизу прикручена еще одна площадка, с помощью которой вся конструкция удерживается струбциной (рис. 30, г).

Рис.  30.

Выпиловочный столик: а – форма и основные размеры столика; б – крепление выпиловочного столика к верстаку с помощью шурупов; в, г – варианты крепления столика с помощью металлической струбцины.

Положите дощечку или фанеру на выпиловочный столик так, чтобы место начала пропила приходилось на центральный кружок столика. Главная хитрость правильной работы лобзиком заключается в том, что его пилка движется только по вертикали (вверх-вниз), а линия пропила образуется за счет перемещения заготовки. Поэтому при выпиливании лобзиком следует соблюдать ряд простейших правил, чтобы работа была выполнена тщательно и без лишнего напряжения.

Сядьте так, чтобы ваше правое плечо находилось напротив прорези в столике. Помните, что полотно пилочки должно быть в строго вертикальном положении к выпиливаемой фанере.

Кисть руки, в которой вы держите лобзик, должна двигаться только вверх и вниз: по мере того как зубцы постепенно врезаются в дерево, другая рука надвигает фанеру на полотно лобзика. Удобно пилить, положив локоть рабочей руки на колено и не напрягая кисть руки. Движения лобзика должны быть плавными, свободными. Важно привыкнуть держать лобзик строго вертикально, не наклоняя его вперед или в сторону. При отклонении в ту или иную сторону срез будет получаться косым.

При выпиливании волнистых линий или поворотов линию рисунка необходимо поворачивать на раму лобзика, наводя ее плавно левой рукой на зубцы пилки. Собственно выпиливание происходит только в тот момент, когда пилка идет сверху вниз. Обратное движение должно выполняться свободно, без усилий. Но случается так, что ход лобзика вперед вдруг резко затрудняется. Это может произойти по следующим причинам:

1. Пилка попросту нагрелась и расширилась. При сильном нагреве ослабляется закалка металла пилочки, а это верный путь к ее поломке. Нагревшийся инструмент необходимо охладить: можно сделать короткий перерыв в работе, если же время не позволяет – смочить холодной водой кусочек ветоши и протереть нагретый участок.

2. Встретился более плотный участок фанеры. Это может быть что угодно – уплотнение древесины, сучок, сгусток клея и т. д. Работу не стоит прекращать, следует лишь замедлить темп до тех пор, пока пилка снова не станет идти легко.

3. Пилка близка к краю отрезаемой части и попросту зажимается между двумя уже почти разделенными кусками фанеры. Освободить лобзик можно, немного раздвинув части фанеры.

4. Наконец, не исключено, что пилка застревает потому, что вы ее перекосили. При отклонении или ее застревании продолжайте медленно пилить, постепенно приводя инструмент в строго вертикальное положение до тех пор, пока пилка не будет двигаться свободно.

Важный нюанс: если следовать пилкой точно по линии контура, то площадь выпадающей части окажется несколько больше, чем намеченная карандашом, отчего выпиленный орнамент не будет точно соответствовать оригиналу на бумаге. Поэтому при пропиливании прямых и волнистых линий лучше следовать не точно по контуру, а немного внутрь за ним. Контролировать такое пропиливание легко – надо только следить за тем, чтобы пилка целиком не уничтожала карандашную линию, а оставляла на поверхности хотя бы часть ее ширины.

После окончания работы лобзиком пилочку следует ослабить в верхнем зажиме, не стоит оставлять ее в натянутом состоянии в нерабочее время. Еще лучше снять ее совсем.

Тупые углы выпиливают поворотом лобзика на месте. Для этого, допилив до вершины угла, прекращайте надвигать фанеру на полотно лобзика и, не переставая двигать лобзик вверх-вниз, поворачивайте фанеру на месте до тех пор, пока направление зубцов пилки не совпадет с чертой на фанере. Этот прием называют «разворот на месте». Пилить нужно не по самой карандашной линии, а чуть правее, так чтобы линия все время была видна.

Гораздо сложнее выпиливать острые углы. Здесь можно поступать по-разному в зависимости от ситуации, опыта работы и размеров орнамента. Чтобы сохранить острыми внешние углы выпиливаемой детали, поступают так. Выпилив одну из сторон угла, пропилите фанеру немного дальше. Описав снаружи небольшую петлю, выпиливайте вторую сторону угла. После того как деталь вчерне будет выпилена, излишки будет гораздо удобнее обрезать, при этом «лишние» пропилы оказываются на той части фанеры, которая идет в отходы.

Если орнамент крупный, пилка очень тонкая, а у вас достаточный опыт работы, то острые углы можно выпиливать так же, как и тупые, но у вершины угла при прохождении поворота пилку лобзика слегка подают на себя, чтобы избежать излишнего закругления.

При более тонком орнаменте внутри детали способ выпиливания меняется. Пропилив одну из сторон угла до его вершины, не прекращают работать лобзиком вверх-вниз, но чуть возвращают пилку назад и пропиливают произвольную линию так, чтобы по касательной попасть на смежную сторону угла и продолжить выпиливание до его вершины. При этом у вершины выпадет небольшой кусочек и образуется четко выпиленный острый угол. Теперь выравнивают смежную сторону угла, осторожно разрушая зубчиками пилки место захода ломаной линии на эту сторону.

Этот же угол можно выпилить и по-другому. Не доходя до его вершины, плавно переходят на смежную сторону, выпиливают оставшийся контур до выпадения фрагмента, затем возвращаются к углу и выравнивают обе его стороны.

Выпиливая сложный и мелкий орнамент, надо помнить следующие правила. В первую очередь выпиливают внутренний орнамент детали, а в самом конце работы – ее наружный контур (рис. 31).

Особое внимание следует уделять очередности выпиливания элементов внутреннего орнамента. Начинать выпиливать надо, лишь проколов шилом или просверлив все отверстия в детали, так как ажурная деталь может треснуть во время очередного прокола. К тому же отверстия нужны не только под пилочку, орнамент может включать мелкие и крупные круглые отверстия, которые высверлить проще, чем выпилить. Поэтому сначала в еще целой фанере намечают и прокалывают или просверливают все отверстия, а затем уже приступают к выпиливанию и удалению внутренних фрагментов.

Рис.  31.

Пропильная резьба: а – нанесение рисунка на доску; б – создание входных отверстий для пилы во внутреннем узоре; в – выпиливание внутреннего узора; г – выпиливание внешнего контура.

Пилочку закрепляют в нижнем зажиме лобзика, затем продевают в отверстие, проколотое в фанере, вставляют в верхний зажим, прижимают верхнюю дужку лобзика чуть вниз и лишь после этого закрепляют винтом. Вначале выпиливают один из внутренних углов, примыкающих к кромке. Выпилив один замкнутый контур, пилку освобождают от верхнего зажима и вставляют в следующее отверстие замкнутого контура. У начинающих заниматься выпиливанием чаще всего пилки ломаются при перестановке, поэтому делать это надо аккуратно и не торопясь.

Выпиливая очередное отверстие, пропиливают вначале ту линию, которая граничит с уже выпавшим элементом орнамента. При этом давление от пилки на материал приходится на его более прочную, не ослабленную выпавшими элементами часть.

Аналогичная последовательность выполнения работы используется и при ажурной резьбе (рис. 32). Перенесите выбранный рисунок с помощью копировальной бумаги на подготовленную дощечку и наметьте точки для сверления, расположив их в углу и по периметру рисунка. Участки, подлежащие выпиливанию, заштрихуйте карандашом. Затем изнутри этих участков, желательно вблизи углов, наметьте шилом центры отверстий. Просверлите намеченные отверстия и аккуратно, строго по линиям разметки выпилите закрашенные участки.

Рис. 32.

Последовательность выполнения ажурной резьбы: а – шаблон и нанесение рисунка с его помощью на доску; б – нанесение шилом направляющих углублений; в – сверление отверстий; г – выпиливание по внешнему контуру; д – выпиливание внутренних проемов; е – моделирование рельефа ажурной доски.

Затем удаляют фон, после этого прорисовывают детали и окончательно прорабатывают рисунок: контур порезки должен быть четким. Выполняя прорези стамеской, древесину снимайте постепенно, стамеску держите правой рукой и направляйте левой. Научитесь работать с правой и левой руки, поворачивая заготовку только в исключительных случаях.

В углах делают выборку узкой крутой стамеской. Иногда фон выдалбливают долотом. Выполнять эту операцию нужно очень осторожно, постепенно, небольшими участками, чтобы на элементах орнамента не было сколов. Чтобы случайно не продавить прорезаемое место, под прорезь подкладывайте картон или мягкую доску.

Для точной обрезки фанеры вдоль кромки лучше всего использовать нож, применяя для сохранения нужного направления металлическую линейку. Под фанеру подкладывают доску, фанеру прорезают на половину глубины с одной стороны, а затем, повернув ее на обратную сторону, завершают прорез. Тонкую фанеру (трехслойку) можно без труда прорезать сразу насквозь. При резке фанеры вдоль волокон надо иметь в виду, что лезвие ножа стремится идти между волокнами; такое направление может не совпадать точно с требуемым направлением прореза. В таком случае может оказаться, что нож станет сдвигать линейку, во избежание чего следует очень крепко удерживать ее на месте и первый надрез делать при слабом нажиме на нож.

Стороны орнамента, смежные с прорезами, сразу или после резьбы рельефа зачищают ножом-резаком, стамесками, рашпилями разного профиля, шкурками. Моделирование рельефа производят способом плоскорельефной или рельефной резьбы. Резные детали мебели, украшения домов, которые хорошо видны с обеих сторон, тщательно обрабатывают как с лицевой, так и с тыльной стороны: снимают фаски, зачищают изделие шлифовальной шкуркой, зашлифовывают отверстия, углубления и уголки вырезаемого рельефа. В случае накладной резьбы фаски с обратной стороны изделия не снимают, иначе резьба будет «оторвана» от фона.

История лобзика Bosch

Эта история является частью журнала History Blog

Откройте для себя всю серию

Первый в мире лобзик был разработан в Швейцарии компанией Scintilla AG, которая впоследствии стала дочерней компанией Bosch. В то время ее усилия были сосредоточены на разработке токарного станка, и на самом деле инженеры компании имели в виду совершенно другой аксессуар. С тех пор лобзик Scintilla прошел путь к успеху и стал незаменимым инструментом как для профессионалов, так и для любителей рукоделия.

Мягкий свет мерцает в гостиной однажды вечером. Непрерывное жужжание швейной машины наполняет воздух. В эти трудные военные годы многие вещи приходится шить и ремонтировать самим. Альберт Кауфманн, работающий в Scintilla, швейцарской компании, которая позже стала дочерней компанией Bosch, наблюдает, как его жена работает на швейной машине. Швейная игла летит вверх-вниз и погружается в мягкую ткань. Внезапно Кауфманн видит решение своей проблемы. Такой простой принцип, но такая блестящая идея. Итак, что случилось?

Еще до окончания Второй мировой войны стало ясно, что Scintilla AG нуждается в поиске новых направлений деятельности. Сектор автомобильного оборудования рухнул из-за того, что другие страны создали свои собственные производственные мощности. Компания, базирующаяся в Цухвиле, Швейцария, адаптировалась к изменяющимся требованиям рынка и сосредоточилась на разработке и производстве бытовой техники и ручных инструментов. Недавно разработанный универсальный мини-токарный станок не только стал первым большим хитом Scintilla, но и проложил путь к изобретению электролобзика.

Новый токарный станок был оснащен специально разработанным для него небольшим двигателем, который приводил в действие самые разные мелкие бытовые приборы, от пылесосов до кофемолок. Следующим аксессуаром в конвейере была прокрутка — другими словами, разновидность настольной лобзиковой пилы, в которой инструмент остается на столе, но управляется вручную. Инженеры Scintilla уже некоторое время возились с конструкцией, когда Альберт Кауфманн подумал об использовании принципа швейной машины, но прикрепив к ней лезвие пилы, а не иглу. Вместо того, чтобы быть закрепленным на обоих концах, как в существующих пилах, полотно пилы было прикреплено только к одному концу машины, чтобы она могла двигаться вверх и вниз. Был изобретен электрический лобзик, и началась новая история успеха.

Альберт Кауфманн, изобретатель электролобзика. Патент в 1947 г. выдан Швейцарским федеральным институтом интеллектуальной собственности в Берне. Чертеж электролобзика. ». Когда в 1947 году началось массовое производство, первая электрическая ручная пила уже была представлена ​​годом ранее на выставке Mustermesse в Базеле и продемонстрировала посетителям, на что она способна:

Электролобзик «Lesto» гарантировал точное пиление даже -досягаемых мест и особенно подходит для работы с чувствительными материалами, такими как картон, ценная древесина, тонкий металл или пластик. Он отличался от других пил тем, что не требовалось предварительное сверление или боковая резка. Также был вентилятор, который автоматически удалял опилки во время пиления, оставляя линию реза свободной для пильного диска. Высокая производительность пиления, высокая точность и не в последнюю очередь удобный дизайн сделали электролобзик особенно подходящим для таких профессионалов, как декораторы, торговцы и художники. Эта точная и мощная машина сэкономила время и много усилий и, следовательно, была выгодным вложением, несмотря на то, что в те дни она была дорогой.

Тем не менее, в 1950-х годах лобзики стали популярными, в частности, благодаря стремительному росту числа энтузиастов, занимающихся своими руками. Помня об этих людях, лобзик-насадка был добавлен в комбинированную программу Bosch для энтузиастов-любителей. Это была система, которая позволяла размещать на базовом инструменте множество дополнений и приспособлений с широким набором функций.

Однако несколько лет спустя конкурирующий продукт, в котором пильный диск имел боковое маятниковое движение, заставил инженеров Scintilla усовершенствовать свой продукт. Решение снова нашел Альберт Кауфманн: в 1966 на рынок был выпущен первый в мире универсальный электролобзик с регулируемым маятниковым ходом. Новая модель позволяла включать и выключать боковое движение пильного диска по мере необходимости. Также можно было варьировать скорость пильного диска. В том же году правление Bosch в Штутгарте решило продавать все электрические ручные инструменты и пилы под маркой Bosch. Это означало, что продукты продавались через торговую сеть Bosch, и продажи значительно выросли.

Делает распиловку успешной во всех отношениях

Любители рукоделия с тоской смотрели на широкий ассортимент профессиональных моделей лобзиков. Синие профессиональные инструменты обладали большей мощностью, чем нужно людям дома, наносили больший удар по их бюджету и были довольно неудобны для любителей. Ситуация изменилась в 1968 году, когда на рынок был выпущен комбинированный лобзик «P 10 Perfekt», который дополнял лобзик-насадку из «зеленой» линейки «сделай сам». Он идеально подходил для распиловки дерева, металла и пластика, был полностью изолирован и имел мощность 310 Вт. Практичная ручка P 10 Perfekt позволяет комфортно пилить даже неопытным пользователям.

Чуть позже, в 1970 году, в линейку универсальных электроинструментов Bosch впервые был добавлен лобзик с электронным управлением. Новая электронная модель быстро и легко пробивалась даже через твердые материалы. Новая электрическая пила с бесступенчатой ​​регулировкой втулки, которая адаптируется к материалу, осталась верной лозунгу Bosch «безопасная, чистая, экономичная», используемому в то время.

Все более тихая работа наряду с более высокой производительностью, глубиной пропила, безопасностью и точностью сделали электролобзик еще более быстрым и легким в работе, а сам инструмент стал более удобным и компактным. В результате его успеха пятимиллионная единица была произведена на заводе в Золотурне, Швейцария, в 1984. Еще одна мировая премьера состоялась несколько лет спустя, когда в 1989 году рынок завоевал первый профессиональный электролобзик с безинструментальной заменой полотна. За ним последовал аккумуляторный электролобзик, который стал настоящим хитом. Он был доступен как профессионалам, так и любителям «сделай сам», и быстро привлек огромное сообщество поклонников. Напрашивается вопрос: есть ли какие-нибудь домашние хозяйства или мастерские без него?

Удобно держать в руке: профессиональный лобзик GST-18 V

Автор: Angelika Merkle

История истории истории

• Инструменты истории.

• Сообщение в блоге История

  Тесно связаны более ста лет. Robert Bosch AG в Швейцарии

Почему мой лобзик режет под углом?

Если вы покупаете продукт по нашим ссылкам, мы можем получить партнерскую комиссию. Детали

Лобзики — это отличные электроинструменты, которые можно использовать в мастерской по дереву. Тем не менее, они также имеют тенденцию выходить из строя по-разному. Всякий раз, когда мы режем материал определенной толщины, нам нравится получать квадратный срез. А вот с электролобзиком так получается не всегда.

Почему мой лобзик режет под углом? Этот вопрос часто возникает на форумах и в блогах деревообработчиков. Электролобзик — это универсальный электроинструмент, но он может разочаровать, если вы не можете получить рез с помощью 9края 0°. Это обычно происходит, когда вы режете кривые. Причин, почему это должно произойти, может быть много.

Фон

Электролобзик — одно из лучших изобретений в мире деревообработки. Мы используем этот удобный электроинструмент для различных целей по дереву и другим материалам. Но время от времени он может быть капризным исполнителем, и одна из самых распространенных проблем — неравномерная резка под углом 90°.

Электролобзик может не резать прямо по нескольким причинам из-за лезвия, машины или вашей техники. Это может быть связано с одной из этих причин или сочетанием всех трех.

Возможные причины, из-за которых лобзик пилит под углом

Давайте подробнее рассмотрим, почему лобзик может работать не так, как должен. А точнее, почему он должен резать под углом. Как мы упоминали ранее, причин может быть несколько, и вот некоторые из наиболее распространенных:

Неправильная техника удержания

Давайте сначала рассмотрим возможности человеческой ошибки. Если держать лобзик в неудобном положении, он может резать под углом. Работа лобзика во многом зависит от того, как с ним обращается оператор.

Держите руку твердо. Более того, даже то, как вы стоите, может повлиять на работу вашего лобзика. Встаньте, расставив ноги и твердо прислонившись к полу. Держите тело неподвижно, только руки свободны. Частые перемещения также могут повлиять на точность резки.

Резка по крутым изгибам

При резке по крутым изгибам мы слегка наклоняем станок, когда лезвие проходит по заготовке. Проблема усугубляется, когда вы нажимаете на лезвие сильнее, чем следует, в попытке быстрее разрезать заготовку.

Сочетание наклона лобзика и нажатия на полотно сильнее, чем требуется, может привести к его небольшому изгибу. Если это произойдет, вы можете никогда не получить квадратную стрижку.

Дешевые, некачественные полотна

Из всех предметов, на которые вы тратите деньги при использовании лобзика, полотно, вероятно, является самым дешевым компонентом. Мы склонны пренебрегать этим аспектом и покупаем первое лезвие, которое мы видим в магазине или на веб-сайте.

Дешевые лезвия, как правило, из некачественного материала. Лезвия легко гнутся, а зубья могут быть неравномерными. Комбинация этих двух факторов может привести к тому, что лобзик будет пилить под углом.

Старый и изношенный станок

Все имеет срок службы, даже лобзики. При длительном использовании в течение нескольких лет на деталях лобзика появляются признаки износа. Подшипники являются основными виновниками.

Другие детали, такие как направляющая полотна и различные втулки, гайки и болты, могут иметь люфт, из-за которого полотно электролобзика будет блуждать. Это может привести к тому, что лезвие будет резать под углом. Ищите эти признаки, и если вы их обнаружите, пришло время заменить лобзик.

Получите максимум от своего лобзика

Вы можете использовать свой лобзик для решения различных задач в своей столярной мастерской. Но многое может пойти не так, если вы не используете его правильно. Вот некоторые рекомендации:

Защитите рабочую поверхность

Электролобзик — это инструмент, подверженный сильным вибрациям. Если вы режете мягкую поверхность, вибрация и вибрация станка могут повредить поверхность заготовки. Хорошей идеей будет наклеить малярный скотч на основание лобзика. Вы можете удалить малярную ленту после завершения работы по резке.

Рассмотрите возможность резки других материалов и предметов

Лобзики — один из самых универсальных электроинструментов, которые только можно найти. Как столяры, мы склонны рассматривать только возможности лобзика по дереву. В настоящее время вы можете использовать свой лобзик, чтобы резать гораздо больше, чем тонкое дерево.

С подходящим лезвием вы можете использовать лобзик для резки самых разных материалов. Вы можете резать не только металлы, но и пластмассы и даже более твердые материалы, такие как керамическая плитка и цемент.

Выберите подходящий станок

Изучите тип лобзика, который вам нужен для выполнения задач, которые вам нужно выполнять. Покупка самой дешевой машины на рынке, вероятно, не лучшая идея. Чем больше вы платите за лобзик, тем больше возможностей вы получаете.

Мы не говорим, что нужно покупать самое дорогое на рынке. Проблема здесь в том, что вы должны знать о функциях, которые может предложить каждая машина. Более крупная машина с мощным двигателем обеспечит вам легкую и чистую стрижку.

Потратив 100 долларов или более на лобзик, вы повысите свои шансы получить станок, который не только эффективен, но и имеет множество функций. Вы можете не использовать все функции сразу, но со временем вы будете хвалить свою мудрость, потратив немного больше на лучший продукт.

Например, вы можете получить дополнительные функции, такие как встроенный вентилятор, светодиодную подсветку, диск управления скоростью и эргономичные ручки. Возможно, вам придется потратить немного больше, чтобы купить более тяжелую и мощную машину, если вам нужно резать толстый материал.

Подровняйте лезвие

Не погружайтесь в процесс резки, как только установите лезвие. Получение разреза с прямым краем — обычная цель для резки лобзиком. Если ваше лезвие не перпендикулярно заготовке, вы никогда не сможете этого добиться.

Перед резкой проверьте перпендикулярность лезвия угольником. Если лезвие не стало квадратным из-за изгиба, замените его на более прямое лезвие. Возможно, вам придется внести некоторые коррективы в настройки лобзика, чтобы отрегулировать угол лезвия до 9 градусов.0°.

Проверка направления зубьев

Пильные полотна обычно пилят при движении вверх. По этой причине на верхней поверхности заготовки образуются заусенцы, осколки и стружка. Для более чистого реза на верхней поверхности вы можете либо расположить лезвие так, чтобы оно резало движением вниз, либо купить лезвие, которое делает это.

Еще одна хорошая идея – разрезать материал лицевой стороной вниз. Таким образом, на обратной стороне заготовки образуются сколы и заусенцы.

Позаботьтесь о колебаниях

Многие из нас, возможно, не знают, что помимо движений вверх и вниз, полотно электролобзика также немного перемещается вперед при каждом движении. Большинство лобзиков предлагают три настройки для уменьшения или увеличения этого «колебания». Вы также можете отключить колебание.

При максимальной настройке полотно электролобзика будет резать быстрее. Но с этой настройкой вы также получите более грубый срез. Если вам нужен гладкий рез при резке деликатного материала, например, деревянного шпона, вы можете уменьшить колебания или отключить их. Всегда проверяйте разрез на пробном образце, прежде чем приступить к работе.

Сделайте подрезы для острых кривых

Вы не можете ожидать, что ваш лобзик будет творить чудеса. Если вам нужно вырезать очень острые кривые, рекомендуется делать рельефные вырезы. Рельефные вырезы — это разрезы, которые вы делаете, чтобы отделить обрезки материала при резке. Это снижает нагрузку на лезвие и машину.

Используйте правильный тип полотна

Широкий ассортимент полотен для электролобзика, которые вы можете приобрести на рынке, может сбить с толку. Тип зубьев, материал, ширина лезвий — все эти переменные определяют толщину и тип материала, который вы можете резать конкретным лезвием.

Когда вы ограничены работой по дереву, это ограничивает ваш выбор, делая выбор правильного лезвия немного проще. Полезно иметь несколько полотен для электролобзика, например, для резки других материалов, таких как металл или стекловолокно.

В противном случае убедитесь, что вы используете лезвие, подходящее для резки дерева. Возможно, вам придется менять лезвия, когда вы режете древесину разной толщины.

Использование забора

Работая лобзиком на верстаке, вы хотите защитить его от повреждений. Для этого всегда устанавливайте заготовки на пару длинных деревянных планок. Это предотвратит удар лезвия о поверхность верстака, а также предотвратит поломку лезвия при ударе.

Заключение

Ваш лобзик может быть вашим лучшим другом или злейшим врагом в вашей деревообрабатывающей мастерской.