5 способов применения опилок в саду и огороде
Опилки – одно из распространенных органических удобрений, используемых дачниками. Однако многие считают, что при незнании и несоблюдении определенных правил применения, этот дешевый, экологически чистый и практичный материал может существенно повредить растениям. Чтобы этого не произошло, следует сначала разобраться, как использовать опилки в огороде, а только потом переходить к действиям на своем дачном участке.
Опилки для огорода: польза и вред, безопасные способы применения
Давайте разберемся, как правильно использовать опилки, чтобы они наверняка принесли пользу. Опилки действительно хороши в качестве удобрения для сада и огорода, но есть свои нюансы. Не стоит ждать богатого урожая, если они просто бездумно были рассыпаны вдоль грядки, пока не создано устойчивое микробное сообщество.
1-й способ: опилки в качестве компоста
Так заведено, и всех давно пугают, что не стоит использовать свежие опилки под какие-либо культуры. Разлагаясь, они будут расходовать имеющийся в почве запас азота, исторгая при этом токсичные вещества. Гораздо более рационально будет сделать компост из опилок.
Для этого в компостной емкости сначала выкладывается нижний слой травы или сена, а после утрамбовываются опилки слоями в 10-15 см. Каждый слой ощутимо заливается раствором из воды с мочевиной, изготовленным в пропорциях 200 грамм этого вещества на ведро воды.
Конечно, минералку можно заменить сорняковым настоем (крапивки и одуванчиков туда побольше, да с корнями) или развести птичий помет. Хорошо еще каждый слой в 10-15 см прослоить землей, чтобы заселить компост полезными микробами.
Когда вся куча будет готова, ее следует накрыть пленкой или любым материалом, не допускающим высыхания. Через две недели кучу необходимо пересыпать лопатой (сделать перевалку). По истечении двухмесячного срока опилки полностью потемнеют и безопасное органическое удобрение для сада готово.
2-й способ: опилки, обогащенные азотом – быстрая смесь для ленивых
Не всегда находится время и терпение для изготовления полноценного компостного удобрения. Не проблема. Растения получат отличную подпитку от опилок из необработанной древесины, смешанной с азотным удобрением, приготовленному по любому из следующих способов:
- 20 грамм карбамида на один кило древесной стружки;
- 0,5 литра раствора птичьего помета на ведро воды;
- 3 л сорнякового настоя на 7 л воды.
Можно заранее сухие опилки смешать с мочевиной, либо сначала их рассыпать на пустой грядке и пролить раствором – без разницы. Через время осыпанную опилками землю можно будет обрабатывать как обычно. Обогащенные опилки классно использовать при закладке высоких грядок – они придают рыхлость почве, улучшают влагоемкость.
У кого опилок немного, можно обогатить их домашними средствами — ополоснуть миску из-под приготовления теста для заливного пирога (другое название «шарлотка») и пропитать опилки. В смыве от теста находится все необходимое — остатки яиц, мука, сахар. Почвенная биота точно будет в восторге от такой халявы. Кстати, такими опилками и почву в горшках домашних цветов не грех припорошить — испарение с поверхности почвы уменьшится, сгладятся скачки транспирации.
3-й способ: обогащение свежих опилок ЭМ-культурами
Древесные опилки как удобрение для огорода можно обогатить ЭМ-ками. Без разницы – покупными или собственного приготовления. Готовим также как ОФЭМ в этом видео очаровательной Валерии Защитиной:
4-й способ: смесь свежих опилок с компостом или навозом
Картофель, помидоры и морковь можно удобрять опилками вперемежку с органическими удобрениями. В таком случае осыпать ими землю лучше осенней порой.
Что касается огурцов, капусты, бахчевых культур, то их удобрять таким образом, желательно весной, смешивая с навозом сельскохозяйственных животных и золой.
5-й способ: мульчирование почвы опилками
Как уже говорилось, из-за множества публикаций начинающие дачники сомневаются можно ли мульчировать свежими опилками. Нам кажется, такие статьи неполные и зря пугают новичков. Опилки – прекрасный природный материал, и отказываться от такой дешевой органики просто грех. Кстати, из отходов древесины получают такое замечательное удобрение как лингогумат. Не пробовали? Попробуйте хотя бы на рассаде.
Как мульча опилки замечательно защитят почву от неблагоприятных погодных условий и пересыхания, ведь они прекрасно сдерживают влагу. Кроме того, многие укоренившиеся сорняки не смогут пробиться через их наслоение.
Через год опилки бесследно перегниют, напитав во время этого процесса почву питательными веществами, что обеспечит неплохой урожай. В следующем сезоне желательно позаботиться о растениях, пропитав опилочную мульчу аэрированным компостным чаем или сорняковым раствором.
Чтобы не было беды
И, как обычно, рассмотрев все преимущества, надо все же напомнить про вред опилок для почвы. Минусов не так уж много. К примеру, не надо посыпать почву вокруг растений опилками неизвестного происхождения. Лаки, клей, канцерогены и другие химические вещества, содержащиеся в них, могут убить культуры или испортить ожидаемый урожай. Если же промах уже допущен, все грядки следует щедро полить запревшим перегноем. Он постепенно очистит почву от нежелательных веществ.
Второе предупреждение тоже довольно простое – опилки хвойных пород деревьев содержат органические смолы, и они подкисляют почву. Ими желательно мульчировать грунт возле рододендронов, голубики и вересковых. Либо добавлять раскислители – доломитовую муку, молотую яичную скорлупу и/или древесную золу.
Третье – опилки тополя, дуба, грецкого ореха как известно, аллелопатичны. То есть их выделения подавляет рост многих культурных растений. Но не выкидывать же такую органику! Опилки, стружки и листву этих древесных пород лучше накопить где-то отдельно (мешок, ящик и прочее), пролив их ЭМками или мочевиной и спокойненько использовать через год-другой.
Природные колины к этому времени выветрятся, отходы пропитаются натуральными органическими кислотами, в ней разовьются сапрофиты и вся армада почвенной биоты набросится на эти опилки, когда вы ее распределите в саду и огороде.
Вот такие способы применения опилок в саду и огороде. Так что не пугайтесь неполных публикаций, и не вздумайте опилки на даче куда-то собирать и вывозить, и тем более сжигать – это кощунство! Надеемся, излишняя эмоциональность статьи не помешала вам разобраться с тем, как можно использовать опилки для огорода – польза и вред их применения на даче стали очевидны.
ekosad-vsem.ru
Используем опилки как утеплитель пола, стен и потолка + Видео
Когда-то не было минеральной ваты, пенопласта и прочих новомодных материалов для утепления, но наши деды и прадеды жили в теплых домах. Опилки как утеплитель тогда были самым ходовым способом сберечь тепло в доме, а на сегодняшний день это еще и весьма экономный вариант.
Экономный вариант – опилки как утеплитель
Стоимость современных утеплителей заставляет задуматься о более экономном варианте. Вот тогда-то и приходит мысль о том, как правильно использовать банальные опилки, как утеплитель. Проживая в дачном поселке, вы сможете достать их на любой пилораме, причем там это добро вам отдадут едва ли не бесплатно.
Опилки в чистом виде, как они есть, в строительстве применяют достаточно редко – все же они нуждаются в предварительной обработке, которая защитит их от гнили, возгорания и грызунов. Для этого отходы деревообрабатывающей промышленности смешивают с цементом, глиной или известью. Такие утеплители подойдут для крыши и для стен, с их помощью вы сможете сделать утепление пола.
Утеплитель из опилок своими руками – опилкобетон и арболит
В домашних условиях вы можете своими руками приготовить опилкобетон и арболит. Опилкобетон – это смесь опилок, цемента, песка, извести и воды. Из этой смеси можно сделать огнестойкие блоки, которые ничуть не хуже шлакоблоков. Однако такой утеплитель нуждается в защите от влаги. Если такими блоками утеплять пол, то рекомендуется поверх него постелить слой рубероида, а уже затем стелить напольные покрытия. Часто блоки из опилкобетона используют для строительства подсобных помещений, сараев.
Для его изготовления вам понадобится (из расчета на метр кубический) 1200 кг цемента, 1500 кг песка, 600 кг извести и 220-250 кг опилок. Количество воды для замеса опилкобетона необходимо разное, в зависимости от влажности материалов, оно колеблется от 250 до 350 литров. Производим замес и тщательно перемешанную массу раскладываем в подготовленные формы. Как следует утрамбовываем массу и интенсивно постукиваем несколько минут по поверхности формы, чтобы от вибрации в опилкобетоне заполнились все пустоты, и он хорошо просел.
Использовать сразу после изготовления полученные блоки не следует – свои необходимые качества (морозостойкость, прочность) опилкобетон приобретет через несколько месяцев, поэтому если вы задумали строительство осенью, готовьте блоки весной.
Свежий опилкобетон следует летом сбрызгивать водой, а во время сильных дождей укрывать толем. Стены из блоков оштукатуривать следует через 4-6 месяцев после укладки. Важно увлажнить стены перед оштукатуриванием. Еще в прошлом веке на государственном уровне был разработан и одобрен к применению арболит – смесь цемента, древесной щепы и химических добавок. Он гораздо легче опилкобетона, на промышленном уровне применяется в виде готовых плит не только в качестве утеплителя, но и в качестве звукоизоляционного материала.
Сделать подобный утеплитель из опилок своими руками может каждый, зато обойдется весь процесс гораздо дешевле, чем утепление пенопластом. Для этого сначала подготовьте материал: обработайте опилки антисептическим раствором, хорошенько просушите и размещайте с гашеной известью. Именно известь защитит утеплитель от грызунов. Извести нужно не много – около 10 % от массы опилок. Для удобства перемешивания материалы следует высыпать в большую емкость. Уже эту смесь можно применять для утепления, засыпая в полости слоем в 20-30 см.
Однако не лишним будет устранить сыпучесть такого утеплителя, чтобы предотвратить его осадку в будущем. Если вы решили действовать именно таким образом, сушить опилки не нужно, они наоборот должны быть слегка влажными. К полученной смеси из опилок и извести следует добавить еще и гипс, не более 5 % по соотношению к опилкам. Эту массу следует готовить небольшими порциями, поскольку гипс схватывается очень быстро, и материал способен затвердеть еще до того, как вы подготовите место для укладки утеплителя. Если нет гипса, его может заменить цемент в таких же пропорциях. Гипс и цемент вытянут из опилок лишнюю влагу.
Технология утепления дома опилками
Чаще всего утепляют дома опилками дачники, ввиду экономности материала и простоты процесса. Выбрав участки для утепления, готовим смесь из опилок, извести и гипса (цемента). Для простоты измерений используйте одно и то же ведро, тогда у вас получится на 10 ведер опилок 1 ведро извести и половина ведра цемента. Если вы хотите сделать раствор крепче, цемента можно добавить больше, но учтите, что чем больше цемента, тем ниже будут теплоизоляционные свойства нашего утеплителя. В качестве антисептика можно использовать борную кислоту, которую следует разбавить в 5-10 литрах воды (в зависимости от влажности материалов) и полить из лейки приготовленную смесь.
Чтобы проверить, готова ли смесь, возьмите немного в руку и сожмите – если полученный комок не рассыпается, наш утеплитель готов. Полученный материал засыпаем в участки, требующие утепления. Старательно утрамбовываем лопатой смесь и оставляем ее застывать. Через одну-две недели проверьте, не образовалось ли пустот в нашем утеплителе, если таковые обнаружились, ликвидируйте их новой порцией смеси.
Утепление крыши глиной с опилками – пошаговая инструкция
Самый дешевый и практичный способ утеплить потолок – это приготовить утеплитель из глины и опилок. Такой материал огнеустойчив, доступен, достаточно легкий и прост в изготовлении. Незамысловатое утепление крыши глиной с опилками сможет у себя на даче повторить каждый.
Как утеплить крышу глиной с опилками — пошаговая схема
Шаг 1: Готовим поверхность.
Потолочное перекрытие для начала нужно подготовить. Поскольку смесь будет довольно жидкой, на потолочные доски рекомендуется постелить что-либо водонепроницаемое, например, обычную пленку. Ее лучше прикрепить строительным степлером к дереву, чтобы она не скомкалась.
Шаг 2: Делаем замес.
Для начала приготовьте глиняную воду – пять ведер глины засыпьте в бочку и залейте водой, чтобы она как следует размокла и приобрела консистенцию жидкой сметаны. Если есть бетономешалка, залейте в нее 2-3 ведра получившейся массы и засыпайте опилки, пока не образуется довольно густая масса. В случае отсутствия бетономешалки можно обойтись емкостью для перемешивания и лопатой.
Шаг 3: Наносим раствор.
Полученную смесь наносим на потолок равномерно, слоем до 10 см. Приглаживаем его обычной доской, стараясь при этом утрамбовывать. Для того, чтобы материал хорошенько засох, ему понадобится от нескольких дней до недели, в зависимости от погоды. При засыхании возникнут небольшие трещины. Их можно оставить как есть, можно затереть той же глиной. Для большего удобства поверх утеплителя можно постелить доски, чтобы свободно эксплуатировать чердак.
Утеплить чердак можно и просто опилками, однако в таком случае их следует как минимум обработать антисептиком. Некоторые дачники рекомендуют добавить к опилкам сухие табачные листья и битое стекло – для того, чтобы грызуны-вредители не обосновали у вас на крыше целые поселения. Однако при таком утеплении обязательно понадобится сверху настелить доски или другое покрытие, иначе вы не сможете эксплуатировать чердак в полной мере.
remoskop.ru
Стяжка из опилок — пропорция опилкобетона, описание, назначение и использование
Доброго времени суток дорогие читатели!
УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА, В ПОИСКОВИКАХ ТАКОГО НЕТ!
Только природные материалы в вашем доме, для вашего здоровья и для здоровья ваших детей. Я использую ее уже около пяти лет. На фото и штукатурка и стяжка выполнены с добавлением опилок. Только положительные отзывы.
Состоит стяжка из двух слоев:
— первый слой нижний – одного ведра цемента (М 400), двух ведер песка, шести ведер опилок.
— второй слой верхний – одного ведра цемента (М 400), двух ведер песка, трех ведер опилок.
Также в стяжку из опилок можно добавить не много гашеной извести (пушонки) 3 кг на одно ведро цемента – для первого нижнего слоя. И для второго верхнего слоя – 1,5 кг гашеной извести (пушонки).
Так как в стяжке у нас используется органический утеплитель (опилки), то лучше добавлять не много извести. Мы не добавляли известь в стяжку и все нормально.
Удивляет, почему до сих пор эту стяжку массово не применяют в строительстве. Наверное хорошая реклама других теплоизоляционных материалов. Задайте вопрос, кто будет рекламировать и продавать обычные опилки. Существует много противоречивых мнений по поводу стяжки с добавлением опилок и куча бесполезных советов. Давайте вместе полностью разберемся в этой уникальной, дешевой и экологически чистой технологии.
Преимущества:
— Очень теплая.
— Легкая.
— Прочная.
— Экологически чистая.
— Не поддерживает горение.
— Повышенная прочность на изгиб.
— Шумоизоляция.
— Дешевая, опилки летом можно даром набрать в цеху лесопилки. Вам спасибо скажут, что убрали мусор.
— Удобна для обработки.
Недостаток:
— Слой 100-150 мм сохнет около месяца (если без химических добавок).
Арболит – легкий бетон, на основе цементного вяжущего, органических заполнителей (до 80-90% объема) и химических добавок. Также известен как древобетон, опилкобетон, оргабетон. Разработан и стандартизирован в 60-е годы в СССР, где было построено более 100 арболитовых заводов.
Как видим, использовался очень давно – дедовские методы – и мы позабыли о нем, хотя сегодня многие современные материалы уступают по многим наиболее важным показателям. Ниже мы подробно разберем практически все показатели, чтобы полностью избавиться от скептического мнения по поводу арболита раз и навсегда.
а) Порядок подачи материалов в мешалку.
— Вода, добавлять понемногу (зависит от влажности материалов).
— Сухие мелкие опилки, лучше всего хвойных пород. Ниже подробнее.
— Цемент (М 400).
— Песок, средней фракции, не принципиально речной или карьерный, желательно без глины и не самый мелкий (Мк 2,0 – 2,5).
— Для минерализации наполнителя используют хлорид кальция на одно ведро цемента 250 грамм (пищевая добавка E509), нитрат кальция, жидкое стекло, сульфат аммония, известь, блокирующие негативное действие органических веществ на затвердевание цемента. Но мы делаем без добавок. Для стяжки добавки не обязательны, проверено временем.
Опилкобетон (арболит) должен получиться по густоте как магазинная сметана, слишком жидкий будет дольше схватываться (около месяца, без химических добавок).
б) Порядок выполнения работ.
Ничего сложного. Делаем как обычную стяжку, только верхний слой делаем с меньшим количеством опилок, три ведра (для прочности).
Выставляем две рейки (направляющие) по уровню. Получается одна полоса шириной около 700 мм (расстояние между рейками). Вначале обливаем рейки, чтобы не болтались в процессе работы . Заливаем первый слой около семи сантиметров (одно ведро цемента (М 400), два ведра песка, шесть ведер сухих опилок).
Второй верхний слой толщиной около трех сантиметров (одно ведро цемента (М 400), два ведра песка, три ведра сухих опилок). Стягиваем уголком по рейкам или полутером. После того как первая полоса залита, достаем дальнюю рейку от вас. И образовавшуюся яму от рейки СРАЗУ, пока свежая стяжка, заделываем опилкобетоном.
Выставляем по уровню только что извлеченную рейку из опилкобетона и повторяем все сначала. Для специалистов более высокого уровня можно пользоваться и одной рейкой.
НЮАНС. На грунт стяжку заливать не советую. По всем нормам необходимо делать ВСЕГДА двойные стяжки, даже бетонные с гидроизоляцией между ними (меньше сырости в доме). Первую сделайте минимальной толщиной около трех сантиметров. Если грунт не нарушен можно без арматуры (состав: одно ведро цемента, три ведра песка, два ведра щебенки).
Если же грунт нарушен, необходимо подсыпать песка сантиметра 3 – 4, утрамбовать или пролить водой. Положить арматуру диаметром 6 мм, размер ячейки 250 на 250 мм и залить стяжкой. Сверху сделать гидроизоляцию по первой стяжке праймером или раскатать обычный рубероид с нахлестом 15 сантиметров.
Вторым слоем будет арболит (древобетон). При желании, для тепла, слой можно сделать по-больше, около 15 сантиметров. И самое приятное – цена этой стяжки будет дешевле приблизительно на 60%, чем цементно-песчаная, плюс куча достоинств.
ВЫВОД: в итоге у нас получилась прекрасная прочная стяжка. Если вы ее примените на первом этаже – будет теплее пол, по сравнению с бетоном. Если на втором этаже – получится прекрасная шумопоглощающая стяжка, которая намного теплее обычной цементной стяжки.
Если сделаете на ЧЕРДАКЕ по плитам (толщиной около 15-20 сантиметров, в первый слой 8 ведер опилок), получится очень дешевое утепление чердака, показатель для Украины, у вас может быть холоднее, тогда ориентируйтесь на климат вашего региона.
г) Штукатурка с добавлением опилок.
В начале статьи вы видите фото штукатурки на стенах с добавлением опилок.
Первый слой (накидочный) состав: штукатурка изготовлена из известкового раствора и для прочности немного цемента М 400. На три ведра готовой смеси необходимо добавить одно ведро опилок. Толщина первого слоя около 3-4 сантиметра, чтобы было тепло.
Второй слой (затирочный) состав: известковый раствор, немного цемента, опилки добавлять НЕ НАДО. Толщина второго слоя минимальная.
в) Качество стяжки из личного опыта.
В 2008 году в доме делали стяжку с добавлением опилок (арболит). По ошибке залили в комнате с теплым полом (водяной) толщиной семь сантиметров от низа трубы. После полного высыхания включили теплый пол и к нашему изумлению температура пола не изменилась.
Подняли температуру на котле до 70 градусов, практически никаких изменений, после этого эксперименты прекратили и, пока заказчик не в курсе, стали разбирать стяжку из опилок по-быстрому. Сюрпризы продолжались, стяжка оказалась достаточно прочной, разбирали с помощью перфоратора. Стяжка забрала намного больше времени на разборку, чем мы думали.
г) Формула арболита большей прочности М-50, D-1100 кг/м3. Для изготовления блоков.
— Цемент (M 400) 20 кг/16,6 л; — (1 ведро).
— Песок (Мк 2,0 2,5) 59 кг/39,3 л; — (2,4 ведра).
— Опилки хвойных пород 20 кг/80 л; — (4,8 ведра).
— Хлористый кальций и другие добавки 500 гр/0,45 л.
— Вода около 10 литров (в зависимости от влажности используемых материалов).
Метод объемного вибропрессования на качественном оборудовании обеспечивает значительное уплотнение материала.
Пример: для строительства жилых домов – одноэтажных, двухэтажных – мы в основном используем крымский ракушечник марки 35. Все здания бескаркасные. Перекрытия – ж/б круглопустотные плиты – ложатся на ж/б пояс, а под ним ракушечник (М-35), который прекрасно держит нагрузку плит и вышележащих конструкций.
Если вы находитесь далеко от Крыма и привезти ракушечник слишком дорого, можно вполне использовать блоки из арболита. Они тоже теплые, как ракушечник и обладают более высокой маркой (М-50).
Возможно недалеко от вас находится производство таких блоков, ведь древесные опилки есть практически везде. Можете смело приобретать. Так как опилки стоят копейки, то цена таких блоков тоже должна быть низкой.
Скоро будет новая статья с объективной критикой шлакоблока, если не хотите пропустить, подпишитесь на бесплатную рассылку в правом верхнем углу ЛУЧШЕЕ-ПОДПИСЧИКАМ, или в конце статьи.
д) Подготовка древесных опилок.
Для изготовления арболита можно использовать опилки практически из всех пород дерева. Опилки из хвойных пород дерева меньше подвержены гниению. Желательно, но не обязательно, выдержать свежие опилки под навесом 2-3 месяца.
Вы можете спросить, зачем сушить опилки, если их снова придется мочить при замешивании в мешалке. Дело в том, что во время сушки свежие опилки интенсивно выделяют органические вещества, замедляющие процесс схватывания (не ухудшают, а замедляют).
Эту тему мы обсуждаем ЗДЕСЬ
.
.
а) Экологичность. На сегодняшний день очень актуальный показатель.
Арболит – состоит из природных, безопасных и экологически чистых материалов: опилки, песок, цемент. Благодаря уникальным санитарно-гигиеническим характеристикам материалов, содержанию большого количества опилок (более 60%) арболит по многим показателям соответствует древесине, обеспечивая прекрасный микроклимат в домах. Имеет отличные показатели звукопоглощения.
Вывод: арболит экологически чистый строительный материал, отвечает всем современным санитарно-гигиеническим нормам. Почти все современные “модные” материалы значительно уступают арболиту по экологичности.
б) Теплотехнические показатели. Из-за постоянного роста цен природных ресурсов, требования постоянно увеличиваются.
Арболит обладает отличными теплотехническими показателями. Теплопроводность арболита (блоки) плотностью 800 кг/м3 равна 0,32 Вт/(м·К). Давайте сравним эти показатели с одним из самых “модных” на сегодняшний день, лидером строительных материалов, газо-пенобетоном. Теплопроводность газо-пенобетона плотностью 600 кг/м3 равна 0,24 Вт/(м·К).
Можно сделать вывод, что арболит практически не уступает газо-пенобетону по теплотехническим показателям. Для большей наглядности ниже приведем сравнения и с другими материалами:
— Керамзитобетон 0,92 Вт/(м·К).
— Глиняный кирпич 0,81 Вт/(м·К).
— Железобетон 2,04 Вт/(м·К).
— Сосна вдоль волокон 0,35 Вт/(м·К).
— арболит 0,07-0,17 Вт/(м·К)
— пенобетон 0,14—0,3 Вт/(м·К).
— древесина 0,15 Вт/(м·К).
Итак: если вы сделаете стену 500 мм из глиняного кирпича теплопроводностью 0,81 Вт/(м·К), то это будет соответствовать стене в 200 мм из арболита (блоки) 0,32 Вт/(м·К).
Вывод: арболит отвечает всем необходимым и установленным теплотехническим требованиям, предъявляемых к современным строительным материалам. Показатели теплосопротивления арболита превосходят большинство традиционных строительных материалов.
в) Прочность арболита.
Проведенные испытания на прочность арболита (растяжение и изгиб) показали, что данный материал превосходит большую часть современных строительных материалов. В этих испытаниях он значительно обошел даже такой часто используемый материал, как пено-газобетон. Прочность арболиту обеспечивают опилки, которые представляют собой армировку.
Уникальность данного материала состоит в том, что изделия из арболита (блоки, стяжки, штукатурка) могут быть разной марки по прочности – на сжатие, на изгиб, по плотности. Предел прочности на сжатие арболита варьируется от М5-М10 для теплоизоляционного, до М25-М50 и даже до М100 – для конструкционного. Арболит обладает повышенной прочностью на изгиб и растяжение.
Вывод: значительно превосходит по прочности современных лидеров в строительстве!
г) Огнестойкость (пожаробезопасность).
Арболит не поддерживает горение. Казалось бы, состоит из 60% опилок, что является горючим материалом, но изготовлен-то данный материал по определённой технологии. А именно: цементно-песочная стенка надежно закрывает все деревянные опилки, иными словами каждая древесная пластинка герметично упакована в цементную скорлупу.
В результате чего при нагревании материала органические волокна самозатухают. Предел огнестойкости, при температуре 1100-1200 С, составляет более двух с половиной часов, а несущая способность сохраняется и спустя более трёх часов воздействия высокой температуры.
Арболит по огнестойкости значительно превосходит популярный строительный материал пенополистиролбетон, который соответствует требованиям огнестойкости. Заполнитель пенополистиролбетона – это пенопластовые шарики. Цементно-песчаные стенки — защищают пенопласт от возгорания, но в случае длительной температуры, как вы думаете, что будет гореть “лучше” – шарики пенопласта или опилки?
Вывод: хотя арболит и содержит большое количество опилок (около 60%) является не горючим материалом, благодаря технологии производства. Использование арболита уместно при строительстве любого объекта. Огнестойкость арболита выше некоторых современных строительных материалов.
д) Водопоглощение арболита (процентное отношение влаги в материале).
Отвечает за морозостойкость. Чем воды меньше, тем лучше. Водопоглощение арболита 8 – 12%, зависит от плотности материала. Если обработать специальным водоотталкивающим составом опилки, входящие в состав опилкобетона, а также применить гидрофобизирующую добавку для бетона, то водопоглощение снизится еще больше. Это теория, нас она не очень интересует.
ПРАКТИКА: арболитовая стяжка – лежит на гидроизоляции, сверху шпаклюется и грунтуется под ламинат или керамогранитную плитку. Защищена со всех сторон. Арболитовая штукатурка – тоже шпаклюется и грунтуется под обои или покраску.
Арболитовые блоки – снаружи защищены лицевым кирпичем либо наружной шукатуркой, изнутри грунт, штукатурка, шпаклевка. Утепление чердака арболитом – лежит на пароизоляции, если крыша построена правильно, то чердак САМОЕ СУХОЕ МЕСТО в доме. Теперь сравним водопоглощение арболита с другими современными материалами:
— Газо— и пенобетон, газо— и пеносиликат — 8-10%
— Керамзитобетон — 8%
— Кирпич глиняный (ГОСТ 530-80) — 2-4%
— Полистиролбетон (ГОСТ Р51263-99) — 8%.
— Сосна и ель вдоль волокон (ГОСТ 9463-72) — 20%
— Арболит 8 – 12%
В строительстве применяется гипсовые изделия (гипсоблоки, позагребнивые) с водопоглощением 6-15%. Я строил гипсовые перегородки в санузлах. Гипсовые плиты были зеленоватого цвета и пропитаны специальной водооталкивающей добавкой. Если использовать такие же добавки для арболита, его водопоглощение можно еще больше снизить.
Вывод: арболит отвечает требованиям по водопоглощению и не уступает современным материалам. А при использовании добавок, может даже значительно лидировать.
е) Вывод по основным характеристикам арболита:
— Экологичность – почти все современные “модные” материалы значительно уступают арболиту.
— Теплотехнические показатели – показатели теплосопротивления арболита превосходят большинство традиционных строительных материалов. Варьируется от 0,07 – 0,9 Вт/(м·К). Можно сделать под любой запрос.
— Прочность – можно строить как одноэтажные, так и многоэтажные здания.
— Огнестойкость – практически негорючий материал. Значительно лучше некоторых лидеров.
— Водопоглощение – не хуже чем у современных материалов, с добавлением специальных добавок будет лидером.
— Универсальный материал, используют как – стяжка, штукатурка, утеплитель, стеновые блоки.
— Очень легок в обработке благодаря высокому содержанию опилок.
Итог: удивляюсь, почему до сих пор никто не запатентовал такой прекрасный, универсальный, дешевый материал.
Думаю скептикам добавить больше нечего.
Я использую арболит уже более пяти лет. Строю на заказ. Только положительные отзывы. Если буду строить дом себе, то использую:
— Стяжки из арболита.
— Штукатурка из арболита. Состав: на три ведра готового раствора для штукатурки добавляем одно ведро опилок.
— Стеновые блоки из арбобита (марка 35) или ракушечник (марка 35).
— Утеплю чердак арболитом.
За копейки из природных чистых материалов получится прекрасный дом. Для здоровья моей семьи!
.
|
Закончил лить стяжку.Впечатления от работы положительные.Понравилось что не разводиться болото как от цементно песчаной. На мой взгляд проще ее делать следующим образом.
В два слоя как вы и описывали метод. Но с помощью стяжечного лазерного уровня и другим каким способом без маяков. Затем пролить мешком растекайки.Получим и гидрозащиту и крепость и прочие опции.
Для себя решил применять ее по возможности всегда.
Статью вашу в скором времени скопирую и выложу от вашего имени. Спасибо за
полный технологический процесс.
Самое интересное и полезное на эту же тему:
stroyimdom.com
Обзор утеплителей из опилок — как выбрать
Современные и эффективные утеплители не смогли полностью вытеснить с рынка экологически чистые и испытанные поколениями материалы. Для теплоизоляции дома не редко используются универсальные и доступные по цене древесные опилки. Экономия средств и снижение себестоимости строительства — основные факторы, заставляющие сделать выбор в пользу такого теплоизолятора. Чтобы сделать объективные выводы о целесообразности использовать опилки как утеплитель, необходимо рассмотреть их плюсы и минусы.
Характеристики, особенности и виды утеплителей из опилок
Отходами пиления и переработки древесины являются стружки различного размера, который зависит от параметров оборудования. Предпочтение стоит отдать средней фракции, с пылью сложно работать, а крупные частицы увеличивают теплопроводность. Эти остатки получили широкое применение в хозяйственных целях: подстилки для животных, мульчирующий материал, теплоизоляция домов. Опилки в чистом виде имеют существенные недостатки и не применяются для теплоизоляции. Перед использованием их обрабатывают составами от гниения и возгорания, перемешивают с различными веществами: песком, известью, медным купоросом.
Тепло и звукоизоляционные свойства древесной стружки сопоставимы с минеральной ватой, материалы укладываются одинаковым по толщине слоем. Кроме насыпного способа ее применяют при изготовлении строительных материалов.
Дерево-блок — смесь опилок, обработанных медным купоросом, и цемента. Вещества соединяются в пропорции 1:8 и засыпаются между стен, укрытых гидроизоляционным полотном. Влага, выделяемая из древесины при утрамбовывании, способствует связыванию состава.
Опилкобетон — блоки из раствора стружки, песка, цемента и воды. Сухие составляющие смешиваются, и постепенно добавляется вода. Из раствора формируются огнестойкие блоки с низкой теплопроводностью.
Арболит — легкий бетон, 90% состава которого занимают отходы деревообработки. Из материала изготавливают плиты и блоки, отличающиеся прочностью и стойкостью к горению. Арболит чувствителен к влаге, поэтому требует гидроизоляции.
Преимущества использования природного теплоизолятора
- Экологическая безопасность — это одно из основных преимуществ продукта. Опилки как утеплитель сохраняют все полезные свойства дерева и не представляют опасности для здоровья человека.
- Экономическая выгода — отходы деревообработки имеют низкую стоимость, некоторые предприятия отдают их даром при условии самовывоза.
- Надежность — практика использования стружки для теплоизоляции дома насчитывает сотни лет.
Такой срок свидетельствует о качестве материла, которому не нашли достойной альтернативы.
Универсальность — опилками утепляют стены, чердачные перекрытия и пол здания. Простота монтажа позволяет выполнить все процессы своими руками. Сыпучий утеплитель заполняет все щели даже в труднодоступных местах.
Недостатки натурального утеплителя:
- высокая горючесть;
- использование грызунами в качестве жилища.
Минусы древесной стружки известны давно, поэтому с ними научились справляться. В качестве защиты от крыс и мышей добавляются различные вещества: гашеная известь в пропорции до 10% общего объема, табак — 10-15% смеси, борная кислота.
Для обеспечения пожарной безопасности опилки обрабатываются антипиренами или включаются в состав негорючих веществ.
Способы утепления потолка
Для теплоизоляции перекрытий используются опилки мелкой и крупной фракции, смешанные с известью, медным купоросом или бурой. Работа начинается с настилания подложки, препятствующей просыпанию мелкой трухи. Распространенным вариантом является сухой картон, его раскладывают с нахлестом в 15 см и закрепляют скобами. Подложка должна пропускать пар, чтобы не образовывался конденсат, вызывающий рост плесени. Картон хорошо справляется со своими функциями, но является горючим материалом, если позволяют финансовые возможности, то его заменяют паропроницаемой мембраной.
Утеплитель из опилок формируется несколькими способами: сухим, с добавлением цемента, в смеси с глиной.
Сухой вариант предполагает засыпку в два слоя. Первой укладывается крупная фракция, на слой в 15 см насыпается мелкая труха и утрамбовывается. Для лучшей усадки допускается увлажнение, общий слой теплоизоляции достигает 25-30 см. Защитить опилки можно покрытием из глины, шлака или песка.
Смесь стружек и цемента создает прочное и надежное покрытие для изоляции потолка. Вещества перемешиваются в соотношении 20:2 и увлажняются. Перед раскладыванием утеплителя насыпается песчаная подушка высотой 3-4 см. Раствор опилок и цемента утрамбовывают до толщины 10 см. После его застывания поверхность накрывают настилом из досок или фанеры.
При изготовлении смеси с глиной, она перемешивается, и растворятся в воде, а после засыпаются опилки. Готовый состав не должен растекаться, его наносят на потолочное перекрытие слоем в 10 см. Каждый участок утрамбовывается и разглаживается, трещины после высыхания замазывают глиной.
Особенности теплоизоляции пола
Использовать опилки как утеплитель пола экономически выгодно и безопасно. Материал обязательно проходит предварительную обработку антисептиками, для отпугивания грызунов добавляется гашения известь, битое стекло и медный купорос. Засыпка одной стружкой со временем дает усадку, поэтому при изоляции пола всегда добавляются вещества, способствующие затвердению утеплителя.
Опилки смешивают с известью гипсом или цементом, при необходимости добавляется вода. Раствор должен при сжатии сохранять форму. Смесь с гипсом очень быстро твердеет, поэтому готовится небольшими порциями.
Перед выполнением теплоизоляции на перекрытия наносится влагостойкая грунтовка и настилается пароизоляционная пленка. На подложку выкладывается состав и тщательно трамбуется. После застывания смеси укладывается напольное покрытие.
Предотвратить промерзание пола можно составом с применением глины. Получаемый раствор имеет жидкую консистенцию, поэтому требует настилания в основание гидроизоляционной пленки. Смесь глины и опилок готовится в бетономешалке, на поверхность наносится слоем до 10 см и разравнивается доской. Для сушки раствору потребуется 1-2 недели. Готовый утеплитель покрывается мастикой от влаги и закрывается финишным деревянным настилом.
Как выполнить утепление стен опилками
Создание надежной теплоизоляции из натурального древесного материала между каркасными стенами достаточно сложный процесс. Используется стружка большого размера, смешанная с известью и гипсом. Между перегородкой и утеплением размещается гидроизоляционное полотно. Смесь увлажняется и закладывается вручную слоями по 25-30 см, обязательно хорошо трамбуется. Из-за проседания могут образоваться пустоты, пропускающие внутрь холод. Теплоизоляция должна заполнить все пространство каркаса, ее толщина составляет от 15 до 30 см. До полного затвердения состава потребуется около 1 месяца.
Рекомендации по выбору и использованию опилок:
- При выборе стружки оценивается ее внешний вид, не стоит приобретать материал с большим количеством посторонних предметов. Имеющийся мусор выбирают вручную или просеивают.
- При использовании древесных отходов необходимо ответственно подходить к обеспечению пожарной безопасности. В местах прохождения печных труб устанавливают защиту из негорючих материалов, электропроводку размещают в специальных коробах.
- Стружку обрабатывают антисептиком от гниения и насекомых, антипиреном и гидрофобизаторами. Эти составы должны быть совместимы друг с другом, лучший вариант — продукция одного изготовителя.
- Для создания утепляющей смеси лучше использовать не свежие опилки, а полежавшие 2-3 месяца. За это время из древесины выветрятся вещества, препятствующие прочному связыванию раствора, и потребуется меньшее количество цемента. Если нет возможности приобрести продукцию нужной кондиции или подождать, можно улучшить свойства смеси добавлением жидкого стекла.
- Теплоизоляцию рекомендуется выполнять в летний период, когда есть возможность хорошо просушить состав, предотвратив развитие плесени в процессе эксплуатации.
- Перед добавлением медного купороса или другого химического вещества, необходимо надеть средства защиты.
- Стружка различных пород древесины отличается своими свойствами. Хвойные отходы содержат смолу, отпугивающую насекомых, поэтому их используют для изоляции дома. Лиственные стружки идут на утепление хозяйственных построек.
remontami.ru
Опилки как удобрение: правила использования на огороде
Давно доказано, что органические удобрения являются одним из наиболее эффективных способов повышения плодородия почвы. И в этом нет никакой мистики, потому что в природе изначально предусмотрен процесс круговорота не только воды, но и различных веществ. В частности, достаточно вспомнить, откуда берется перегной, чтобы понять – остатки растений могут служить питательной средой для различных сельскохозяйственных культур. Именно на этом основан принцип использования древесных опилок в качестве удобрения, который сегодня широко применяется в сельском хозяйстве.
Для какой почвы подходят опилки?
Естественно, что в регионах с черноземом использовать опилки нет никакой надобности. А вот если на вашем дачном участке сплошной суглинок, то древесная стружка может оказаться просто незаменимой. В первую очередь потому, что она прекрасно впитывает излишки влаги, которые приводят к загниванию корневой системы практически любой сельскохозяйственной культуры. Во-вторых, в опилках большинства деревьев, особенно хвойных пород, содержатся природные антисептики, которые обладают свойством отпугивать вредных насекомых. Если внести древесную стружку в почву на приусадебном участке, то можно отвадить прожорливую медведку и застраховаться от нашествия колорадского жука. Плюс ко всему, опилки являются прекрасным удобрением, в состав которого входят легнин, эфирные масла, клетчатка, различные микроэлементы. По своему химическому составу опилки очень напоминают торф, который, как известно, является прекрасной питательной средой для любых растений. Кроме этого, на приусадебных участках древесные опилки очень часто используют в качестве мульчи – защитного слоя для корневой системы плодовых деревьев и кустов, который зимой оберегает растения от мороза, а летом прекрасно отражает ультрафиолет.
Как использовать опилки в качестве удобрений?
Для того, чтобы обеспечить себя прекрасным урожаем и позаботиться о плодородии почвы, идеально подходят «старые» опилки, которые пролежали в сухом прохладном месте не менее года. Естественно, готовить удобрение таким способом довольно накладно и неудобно, поэтому можно просто обработать древесную стружку раствором мочевины из расчета 5 столовых ложен на 7 л воды. Полученной смесью нужно обильно обрызгать опилки, что позволит нейтрализовать входящий в их состав углерод. Если этого не сделать, то при контакте с почвой свежая древесная стружка начнет активно уничтожать азот, который так нужен для нормального развития растений. В результате плодородность почвы не повысится, а существенно снизится.
Тем, кто не хочет использовать мочевину, модно приготовить на основе опилок компост, смешав древесную стружку с навозом и землей в равных количествах. Полученную массу следует хранить не менее 3 месяцев под пленкой в специальной яме, чтобы масса перегнила. В идеале такой компост закладывают с осени, и весной дачники получают отменное органическое удобрение, в котором нет ни грамма «химии».
Методика внесения удобрений на основе опилок в почву
Следует учитывать, что даже после обработки в опилка содержится достаточно большое количество всевозможных кислот, которые в идеале все же следует нейтрализовать. Поэтому самый лучший вариант – дополнение древесной стружки птичьим пометом. При этом удобрения вносятся в почву послойно на глубину 10-15 см: сперва идет слой древесной стружки, а затем помет, после чего – вновь слой стружки или же компоста на ее основе. Однако этот метод не стоит использовать в случае, если почва от природы обладает пониженной кислотностью. В этой ситуации опилки следует добавить в почву перед началом полевых работ, а затем как следует перекопать огород, чтобы опилки смешались с землей.
Фото:pixabay.com
onwomen.ru
О пользе опилок
Подавляющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрения как навоз, хотя при нынешних ценах покупают его совсем немногие, увы, не по карману. А вот о пользе опилок мало кто знает, хотя это весьма ценная органика, которая при правильном применении может обеспечить очень неплохие результаты.
В то же время этот органический материал в немалом количестве регулярно появляется у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматься у себя в саду строительными работами. Да и приобрести машину опилок для многих не проблема, поскольку в сравнении с навозом они стоят значительно дешевле. Порой некоторые предприятия даже вывозят их на свалку. А между тем вариантов применения опилок на садовом участке довольно много — их закладывают в компост, используют в качестве мульчирующего материала и при формировании гряд, посыпают ими дорожки и т.д. И даже применяют как субстрат для проращивания картофеля и семян, выращивают на них рассаду. Однако не стоит воспринимать данные слова совершенно буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник — ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку все не так просто.
Как влияют опилки на почву?
Почвы, содержащие большое количество рыхлящих органических веществ, в частности, опилок — воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растения на таких землях прекрасно развиваются. Такие почвы практически не образуют корку, вредную для растений, а значит, рыхлить их требуется гораздо реже.
Однако все это справедливо лишь в случае использования перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые в отличие от свежих опилок имеют темно-коричневый или, соответственно, светло-коричневый оттенки. А перепревание опилок — процесс небыстрый: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе очень медленно (10 лет и более). Причина в том, что для перепревания опилкам нужны живая органика и вода. Живой органики в куче с опилками нет, а что касается воды, то и ее внутри кучи также не бывает, поскольку верхний слой опилок образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачивается. Ускорить перепревание можно двумя способами: либо добавлять опилки небольшими дозами в компостную кучу или в парниковые гряды вместе со свежим навозом, либо после обогащения азотом использовать в качестве мульчи.
Кроме того, опилки от наших древесных пород, к сожалению, слегка закисляют почву. Поэтому при использовании их в больших количествах почву нужно дополнительно известковать.
Опилки как мульчирующий материал.
Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см — подобная мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придется предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть. Процесс подготовки сравнительно прост — нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем опять в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно смело использовать.
Мульча, запасы
Правда, применять такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно испаряется. В таком случае во второй половине лета от мульчи останутся лишь одни воспоминания, т.к. благодаря активной деятельности червей и рыхлениям она окажется хорошо смешанной с почвой. Если же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда выпадает много дождей, то подобная мульча будет препятствовать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно скажется на вызревании однолетних побегов у плодово-ягодных растений и их подготовке к зиме.
Если слой мульчи оказался слишком большим, и ее перемешивания с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дождях нужно обязательно тщательно порыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то данную операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) все равно придется, иначе весной промерзший слой опилок будет задерживать оттаивание почвенного слоя. Особенно это важно для участков, где посадки проводятся в ранние сроки.
Опилки в парниках и теплицах
В закрытом грунте опилки совершенно незаменимы. Ими полезно сдобрить как навоз, так и растительные остатки. В сочетании с опилками навоз и всевозможная ботва весной быстрее разогреваются. Кроме того, увеличивается скорость их перепревания, а получившийся компост окажется намного лучше как с точки зрения рыхлости и воздухопроницаемости, так и в плане его питательности и разнообразия состава. Только следует иметь в виду, что при использовании свежего навоза применяют свежие опилки, которые заберут из него излишки азота, а в случае внесения перепревшего навоза, либо если обходиться вообще без него, то применяют только перепревшие опилки — им дополнительный азот не нужен.
Внести опилки в гряды парников и теплиц можно как весной, так и осенью, и лучше всего смешивать их с другими фрагментами формируемого грунта. Наиболее разумно осенью уложить на гряды слой растительных остатков в виде соломы, опавших листьев, скошенной травы и разнообразной ботвы. А весной добавить слой свежего навоза, присыпать последний известью и небольшим количеством свежих опилок, затем вилами перемешать навоз с прочими органическими остатками. После этого потребуется прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой почвы, добавив в нее золы и минеральных удобрений. Для лучшего разогрева также желательно пролить гряды кипятком и закрыть пленкой.
Изготовление компоста
Поскольку именно перепревшие опилки представляют наибольший интерес, то часть опилок разумнее закомпостировать. Лучше всего их смешать с навозом и птичьим пометом (на 1 м? опилок 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а затем дать полежать им год, при необходимости увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества. Полезно в этот компост также прибавить скошенную траву, сено, опавшие листья, кухонные отходы и т.п. При отсутствии навоза придется к опилкам добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коровяком либо раствором птичьего помета.
Чтобы ускорить процесс гниения опилок, перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить их водой, а еще лучше — навозной жижей или кухонными отходами. Кроме того, полезно добавить в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр опилок. В таком компосте будут быстро размножаться дождевые черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.
Если опилки хранились вблизи заброшенных массивов, заросших сорными травами, их также нужно предварительно компостировать. Причем компостная куча должна разогреться не менее чем до +60°С — только в этом случае семена сорняков, которые могут сохранять всхожесть до 10 лет, погибнут. Добиться такого разогревания кучи можно поливом опилок горячей водой с последующим быстрым укрытием ее полиэтиленовой пленкой.
Земляника на мульчированной грядке
Окажутся полезными опилки и при мульчировании земляничных грядок — они не позволят ягодам касаться земли, а это снизит потери плодов от серой гнили. А при осеннем внесении (требуется весьма толстый слой) опилки еще и защитят посадки земляники от зимнего вымерзания, а на следующий год они не дадут прорасти многим сорнякам. Правда, при мульчировании земляники нужны свежие опилки, предварительно обработанные мочевиной, и желательно от хвойных пород. Ведь в этом случае они еще в некоторой степени станут отпугивать долгоносика.
Опилки при формировании гряд в низких местах
Помогут опилки также поднять гряды в пониженных местах. В этом случае вокруг предполагаемой гряды вскапываются широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. Землю, вынутую из борозд, укладывают на грядку. В образовавшиеся траншеи вокруг грядки насыпают опилки. Это выгодно по ряду причин. Во-первых, после любого дождя вы сможете пройти к грядке в домашних тапочках. Во-вторых, засыпав борозды, вы тем самым предотвратите иссушение грядки (в особенности ее краев). В-третьих, опилки не дадут прорастать сорнякам. В-четвертых, в дальнейшем перегнившие опилки станут отличным удобрением — при перевале их на грядку земля станет не только пышной, но и более теплой и плодородной.
Опилки на высоких грядах
На высоких грядках, сформированных на толстом слое органики с добавлением небольшого количества почвы, прекрасно растут овощи, цветы и другие садовые растения. Сформировать такую многослойную грядку можно также с применением опилок. Вначале снимите верхний плодородный слой земли и отложите его в сторону. В образовавшуюся траншею шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания) уложите слой травы (сена, соломы и пр.), насыпьте слой сдобренных мочевиной опилок. Затем уложите еще один слой органических остатков, например, листьев, а сверху прикройте все это сооружение отложенной ранее землей. А чтобы земля не осыпалась по краям гряды, соорудите вокруг нее своеобразный барьер из скошенной травы, соломы или пластов дерна (его нужно положить корнями наружу). Имейте в виду, что растения на такой гряде требуют больше воды, поэтому неплохо еще закрыть бортики гряды пленкой, чтобы уменьшить испарение.
Опилки как субстрат для проращивания семян
Существуют две технологии посева семян на рассаду: сразу в почву или в лежалые опилки. Опилки являются идеальным грунтом на небольшой промежуток времени, т.к. они представляют собой очень рыхлый субстрат, обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы, с одной стороны, и гарантируют абсолютно безболезненную пересадку растений, с другой. Правда, речь идет именно о небольшом периоде, т.к. опилки питательных веществ в доступном для растений виде не содержат, и потому растения на них могут развиваться только до тех пор, пока им будет хватать питания из семян — то есть примерно до появления первого настоящего листа.
Технология посева в опилки следующая. Берется плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. В него на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена и опять присыпаются опилками — последней операции для многих семян можно и не делать, т.к. на свету всхожесть семян увеличивается. Правда, при отсутствии верхнего слоя опилок увеличивается опасность пересыхания семян, и если вы не имеет возможности проверять их состояние несколько раз за день, то от верхнего слоя лучше не отказываться.
Контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). В период прорастания у многих семян, в частности, пасленовых культур, желательно поддерживать температуру примерно 25…30°С. С появлением всходов температуру снижают: днем до 18…26°С, а ночью до 14…16°С, но приведенные данные по температуре, конечно, для разных растений различаются.
После появления всходов, пакеты снимаются, опилки присыпаются слоем плодородной почвы примерно в 0,5 см, а контейнеры перемещаются под лампы дневного света. При появлении первого настоящего листа растения рассаживаются в отдельные емкости.
Опилки для получения раннего урожая картофеля
Если вы мечтаете получить ранний урожай картофеля, то и здесь на помощь придут опилки. Обзаведитесь нужным количеством пророщенных на свету клубней картофеля ранних сортов, несколькими ящиками и лежалыми, увлажненными опилками. За две недели до посадки клубней на грядку заполните ящики на 8-10 см опилками, поместите клубни вверх ростками в ящики и засыпьте слоем того же субстрата толщиной в 2-3 см.
Следите за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а с другой — не переувлажнялся. Обеспечьте ему температуру не выше 20°С. Когда высота ростков будет 6-8 см, обильно полейте их раствором комплексных минеральных удобрений и высадите вместе с грунтом в заранее подготовленные лунки, засыпая и клубни, и ростки землей. Почву перед этим нужно предварительно прогреть, заблаговременно накрыв полиэтиленовой пленкой, а после посадки весь картофельный участок накрыть соломой или сеном, а затем той же самой полиэтиленовой пленкой, чтобы клубни не замерзли. В результате вы на несколько недель ускорите получение урожая картофеля.
Кузьмин Виталий
www.prbn.ru
О пользе опилок — как влияют опилки на почву
Подавляющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрения как навоз, хотя при нынешних ценах покупают его совсем немногие, увы, не по карману. А вот о пользе опилок мало кто знает, хотя это весьма ценная органика, которая при правильном применении может обеспечить очень неплохие результаты.
В то же время этот органический материал в немалом количестве регулярно появляется у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматься у себя в саду строительными работами. Да и приобрести машину опилок для многих не проблема, поскольку в сравнении с навозом они стоят значительно дешевле. Порой некоторые предприятия даже вывозят их на свалку. А между тем вариантов применения опилок на садовом участке довольно много — их закладывают в компост, используют в качестве мульчирующего материала и при формировании гряд, посыпают ими дорожки и т.д. И даже применяют как субстрат для проращивания картофеля и семян, выращивают на них рассаду. Однако не стоит воспринимать данные слова совершенно буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник — ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку все не так просто.
Как влияют опилки на почву?
Почвы, содержащие большое количество рыхлящих органических веществ, в частности, опилок — воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растения на таких землях прекрасно развиваются. Такие почвы практически не образуют корку, вредную для растений, а значит, рыхлить их требуется гораздо реже.
Однако все это справедливо лишь в случае использования перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые в отличие от свежих опилок имеют темно-коричневый или, соответственно, светло-коричневый оттенки. А перепревание опилок — процесс небыстрый: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе очень медленно (10 лет и более). Причина в том, что для перепревания опилкам нужны живая органика и вода. Живой органики в куче с опилками нет, а что касается воды, то и ее внутри кучи также не бывает, поскольку верхний слой опилок образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачивается. Ускорить перепревание можно двумя способами: либо добавлять опилки небольшими дозами в компостную кучу или в парниковые гряды вместе со свежим навозом, либо после обогащения азотом использовать в качестве мульчи.
Кроме того, опилки от наших древесных пород, к сожалению, слегка закисляют почву. Поэтому при использовании их в больших количествах почву нужно дополнительно известковать.
Опилки как мульчирующий материал
Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см — подобная мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придется предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть. Процесс подготовки сравнительно прост — нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем опять в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно смело использовать.
Правда, применять такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно испаряется. В таком случае во второй половине лета от мульчи останутся лишь одни воспоминания, т.к. благодаря активной деятельности червей и рыхлениям она окажется хорошо смешанной с почвой. Если же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда выпадает много дождей, то подобная мульча будет препятствовать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно скажется на вызревании однолетних побегов у плодово-ягодных растений и их подготовке к зиме.
Если слой мульчи оказался слишком большим, и ее перемешивания с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дождях нужно обязательно тщательно порыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то данную операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) все равно придется, иначе весной промерзший слой опилок будет задерживать оттаивание почвенного слоя. Особенно это важно для участков, где посадки проводятся в ранние сроки.
Опилки в парниках и теплицах
В закрытом грунте опилки совершенно незаменимы. Ими полезно сдобрить как навоз, так и растительные остатки. В сочетании с опилками навоз и всевозможная ботва весной быстрее разогреваются. Кроме того, увеличивается скорость их перепревания, а получившийся компост окажется намного лучше как с точки зрения рыхлости и воздухопроницаемости, так и в плане его питательности и разнообразия состава. Только следует иметь в виду, что при использовании свежего навоза применяют свежие опилки, которые заберут из него излишки азота, а в случае внесения перепревшего навоза, либо если обходиться вообще без него, то применяют только перепревшие опилки — им дополнительный азот не нужен.
Внести опилки в гряды парников и теплиц можно как весной, так и осенью, и лучше всего смешивать их с другими фрагментами формируемого грунта. Наиболее разумно осенью уложить на гряды слой растительных остатков в виде соломы, опавших листьев, скошенной травы и разнообразной ботвы. А весной добавить слой свежего навоза, присыпать последний известью и небольшим количеством свежих опилок, затем вилами перемешать навоз с прочими органическими остатками. После этого потребуется прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой почвы, добавив в нее золы и минеральных удобрений. Для лучшего разогрева также желательно пролить гряды кипятком и закрыть пленкой.
Опилки в компосте
Поскольку именно перепревшие опилки представляют наибольший интерес, то часть опилок разумнее закомпостировать. Лучше всего их смешать с навозом и птичьим пометом (на 1 м? опилок 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а затем дать полежать им год, при необходимости увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества. Полезно в этот компост также прибавить скошенную траву, сено, опавшие листья, кухонные отходы и т.п. При отсутствии навоза придется к опилкам добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коровяком либо раствором птичьего помета.
Чтобы ускорить процесс гниения опилок, перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить их водой, а еще лучше — навозной жижей или кухонными отходами. Кроме того, полезно добавить в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр опилок. В таком компосте будут быстро размножаться дождевые черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.
Если опилки хранились вблизи заброшенных массивов, заросших сорными травами, их также нужно предварительно компостировать. Причем компостная куча должна разогреться не менее чем до +60°С — только в этом случае семена сорняков, которые могут сохранять всхожесть до 10 лет, погибнут. Добиться такого разогревания кучи можно поливом опилок горячей водой с последующим быстрым укрытием ее полиэтиленовой пленкой.
Опилки на земляничных грядах
Окажутся полезными опилки и при мульчировании земляничных грядок — они не позволят ягодам касаться земли, а это снизит потери плодов от серой гнили. А при осеннем внесении (требуется весьма толстый слой) опилки еще и защитят посадки земляники от зимнего вымерзания, а на следующий год они не дадут прорасти многим сорнякам. Правда, при мульчировании земляники нужны свежие опилки, предварительно обработанные мочевиной, и желательно от хвойных пород. Ведь в этом случае они еще в некоторой степени станут отпугивать долгоносика.
Опилки при формировании гряд в низких местах
Помогут опилки также поднять гряды в пониженных местах. В этом случае вокруг предполагаемой гряды вскапываются широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. Землю, вынутую из борозд, укладывают на грядку. В образовавшиеся траншеи вокруг грядки насыпают опилки. Это выгодно по ряду причин. Во-первых, после любого дождя вы сможете пройти к грядке в домашних тапочках. Во-вторых, засыпав борозды, вы тем самым предотвратите иссушение грядки (в особенности ее краев). В-третьих, опилки не дадут прорастать сорнякам. В-четвертых, в дальнейшем перегнившие опилки станут отличным удобрением — при перевале их на грядку земля станет не только пышной, но и более теплой и плодородной.
Опилки на высоких грядах
На высоких грядках, сформированных на толстом слое органики с добавлением небольшого количества почвы, прекрасно растут овощи, цветы и другие садовые растения. Сформировать такую многослойную грядку можно также с применением опилок. Вначале снимите верхний плодородный слой земли и отложите его в сторону. В образовавшуюся траншею шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания) уложите слой травы (сена, соломы и пр.), насыпьте слой сдобренных мочевиной опилок. Затем уложите еще один слой органических остатков, например, листьев, а сверху прикройте все это сооружение отложенной ранее землей. А чтобы земля не осыпалась по краям гряды, соорудите вокруг нее своеобразный барьер из скошенной травы, соломы или пластов дерна (его нужно положить корнями наружу). Имейте в виду, что растения на такой гряде требуют больше воды, поэтому неплохо еще закрыть бортики гряды пленкой, чтобы уменьшить испарение.
Опилки как субстрат для проращивания семян
Существуют две технологии посева семян на рассаду: сразу в почву или в лежалые опилки. Опилки являются идеальным грунтом на небольшой промежуток времени, т.к. они представляют собой очень рыхлый субстрат, обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы, с одной стороны, и гарантируют абсолютно безболезненную пересадку растений, с другой. Правда, речь идет именно о небольшом периоде, т.к. опилки питательных веществ в доступном для растений виде не содержат, и потому растения на них могут развиваться только до тех пор, пока им будет хватать питания из семян — то есть примерно до появления первого настоящего листа.
Технология посева в опилки следующая. Берется плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. В него на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена и опять присыпаются опилками — последней операции для многих семян можно и не делать, т.к. на свету всхожесть семян увеличивается. Правда, при отсутствии верхнего слоя опилок увеличивается опасность пересыхания семян, и если вы не имеет возможности проверять их состояние несколько раз за день, то от верхнего слоя лучше не отказываться.
Контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). В период прорастания у многих семян, в частности, пасленовых культур, желательно поддерживать температуру примерно 25…30°С. С появлением всходов температуру снижают: днем до 18…26°С, а ночью до 14…16°С, но приведенные данные по температуре, конечно, для разных растений различаются.
После появления всходов, пакеты снимаются, опилки присыпаются слоем плодородной почвы примерно в 0,5 см, а контейнеры перемещаются под лампы дневного света. При появлении первого настоящего листа растения рассаживаются в отдельные емкости.
Опилки для получения раннего урожая картофеля
Если вы мечтаете получить ранний урожай картофеля, то и здесь на помощь придут опилки. Обзаведитесь нужным количеством пророщенных на свету клубней картофеля ранних сортов, несколькими ящиками и лежалыми, увлажненными опилками. За две недели до посадки клубней на грядку заполните ящики на 8-10 см опилками, поместите клубни вверх ростками в ящики и засыпьте слоем того же субстрата толщиной в 2-3 см.
Следите за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а с другой — не переувлажнялся. Обеспечьте ему температуру не выше 20°С. Когда высота ростков будет 6-8 см, обильно полейте их раствором комплексных минеральных удобрений и высадите вместе с грунтом в заранее подготовленные лунки, засыпая и клубни, и ростки землей. Почву перед этим нужно предварительно прогреть, заблаговременно накрыв полиэтиленовой пленкой, а после посадки весь картофельный участок накрыть соломой или сеном, а затем той же самой полиэтиленовой пленкой, чтобы клубни не замерзли. В результате вы на несколько недель ускорите получение урожая картофеля.
Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург, floraprice.ru
zakustom.com