Окно деревянное как сделать: Деревянные окна своими руками — чертежи, пошаговая инструкция, технология.

Установка деревянных окон своими руками: правила и технология

Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях. Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

Проем: очистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

Как крепить окна?

Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

Как будет открываться окно?

Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

Какой длины (“толщины”) нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

Монтаж деревянных окон в камень и бетон

Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

Примечание: если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

Далее нужно подготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму.

На этом общие работы для разных проемов заканчиваются.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно.

Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм.

Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

Наконец, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, делают откосы и ставят створки.

Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

Как задувать щель пеной

Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

Деревянное окно в дереве

В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да – нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

О глухих окнах

Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

***

Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

Видео: особенности монтажа и производства деревянных окон

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности изготовления, станков для производства, размеры, чертежи, цена, фото

Все фото из статьи

Если не учитывать стоимость, то многие предпочли бы иметь именно деревянное окно, а не металлопластиковое, все-таки дерево в доме лучше смотрится. Сдерживающим фактором может стать стоимость деревянного окна, но если сделать его самостоятельно, то можно немало сэкономить.

Изготовление деревянного окна

Какое окно выбрать

Изготовление деревянных окон своими руками сопряжено с определенными сложностями, в частности проблематично без дополнительного оборудования выбрать пазы в брусьях так, чтобы не было ни щелей, ни перекосов. На данный момент широко распространены окна, которые могут открываться в 2 плоскостях, самому сделать такое же будет сложно.

Поэтому мы пойдем по пути максимального упрощения конструкции окна. Оно будет открываться только в одной плоскости, зато не придется возиться с выборкой пазов и установкой сложной фурнитуры. Как вариант можно рассмотреть конструкцию окна с форточкой для проветривания.

Такая конструкция будет немного напоминать обычные советские окна, но назвать это критическим недостатком нельзя. За счет интересной текстуры древесины выглядеть такое окошко будет превосходно.

Что же касается остекления, то можно рассмотреть такие варианты:

• с одним стеклом – с точки зрения потерь тепла это далеко не лучший вариант, зато сделать с нуля или восстановить деревянное окно такого типа предельно просто. В жилых домах, как правило, не устанавливаются (по крайней мере в нашей стране), можно считать оптимальным выбором для вспомогательных построек либо для домиков, которыми пользуются исключительно в теплое время года;

Одинарное остекление – не лучший выбор для жилого дома

• можно использовать покупной стеклопакет и просто вставить его в подготовленную раму. Он намного прочнее, чем обычное стекло, а пространство между стеклами заполнено инертным газом, имеющим теплопроводность даже меньшую, чем у обычного воздуха, также между стеклами размещен слой влагопоглотителя;

В покупном стеклопакете уже есть поглотитель влаги

Обратите внимание!
Со временем инертный газ из пространства между стеклами улетучится и теплопроводность стеклопакета возрастет.
Но это изменение критичным назвать нельзя, так что стеклопакетом можно продолжать пользоваться.

• можно использовать и комбинацию простого стеклопакета и обычного листового стекла (так называемые финские окна). Это позволяет сэкономить в тех случаях, когда цена тройного стеклопакета слишком высока, устанавливается простейший стеклопакет, далее следует воздушная прослойка и обычное листовое стекло. Расходы меньше, а теплопотери невелики.

Финское окно

Как сделать окно самому

Что касается того, как самому сделать деревянные окна, то весь процесс можно разделить на несколько этапов: изготовление рамы, установка необходимой фурнитуры, установка ее в оконный проем и остекление.

Нормативные требования

На деревянные окна также есть нормативы, которые регламентирую не только отклонения геометрических размеров, устанавливаются рекомендуемую толщину стеклопакетов, но и выдвигают требования даже к типу используемого клея. Конечно, эти требования разработаны в первую очередь для массового производства, если окошко изготавливается для себя, то ими можно пренебречь, но информация лишней точно не будет

В идеале изготовление окон из дерева должно выполняться с учетом следующих нормативных документов:

• ГОСТ 30972-2002 – устанавливает требования к используемому при производстве клею. Минимально допустимой группой клея считается «средняя Б»;
• что касается общих требований к самому оконному блоку, то можно ориентироваться на ГОСТ 24866-99. Например, деревянное окно 60х60 (да и любого другого размера) должно иметь стеклопакет толщиной 38 мм.

Обратите внимание!
Указана только минимальная ориентировочная толщина стеклопакета.
Производитель по согласованию с заказчиком вполне может устанавливать и тройные стеклопакеты, а также добавить тонировку и т. д.

При производстве всегда можно учесть пожелания заказчика

Помимо этого, качество окна можно оценить по требованиям нормативов:

• ГОСТ 15612-85 – оценивается шероховатость поверхности;
• ГОСТ 11214-86 – чертежи деревянных окон составляют с учетом геометрических допусков, указанных в этом документе;
• ГОСТ 2470099 – используется при сертификации деревянных оконных блоков;
• ГОСТ 30777-2001 – эти технические условия используются при подборе заготовок для изготовления оконного блока;
• ГОСТ 30972-2002 – может использоваться при подборе деревянных заготовок для производства рамы.

Пример изготовления окна

Решение вопроса, как сделать простые деревянные окна, нужно начинать с подбора материалов:

• для короба подойдет обычная сосна. Единственное требование – древесина должна быть хорошо просушена, сучки должны отсутствовать, равно как и трещины, сколы, кривизна и т. д.;

Все пиломатериалы должны быть высокого качества

• для изготовления рамы можно посоветовать использовать клееный брус, размеры сечения подбираются в зависимости от того, какое остекление планируется использовать. При заказе пиломатериалов желательно знать размеры деревянного окна.

Обратите внимание!
Еще на этапе составления чертежей и подбора типа остекления нужно подумать о их запотевании.
Стекла всегда будут оставаться чистыми при условии нахождения точки росы между стеклами.
Для этого можно использовать специальные таблицы, в которых указано положение точки росы в зависимости от температуры внутри и снаружи помещения.

Данные для определения температуры точки росы

Что касается короба под окно, то это самая проста часть, внешне выглядит как простой прямоугольник, собранный из толстых сосновых досок. Для большей прочности соединения рекомендуется использовать соединение шип-паз.

Схема оконного короба

Инструкция по изготовлению деревянного окна будет выглядеть следующим образом:

• сперва по размеру окошка нарезаются деревянные брусья;
• затем их торцы запиливаются под углом 45ᵒ и соединяются с помощью специальной втулки «ласточкин хвост». Дополнительно стык можно промазать клеем;

На фото – один из вариантов соединения брусьев оконной рамы

Обратите внимание!
Можно соединить брусья рамы и проще, выбрав пазы и нарезав шипы на концах брусков.
Дополнительно такое соединение можно усилить клеем и деревянным нагелем.

• для придания нужного поперечного профиля придется немного поработать с фрезером. Для простейшего двойного остекления нужно выбрать с двух сторон бруска по прямоугольному пазу, по центру остается деревянный бортик. Конечно, станки для производства деревянных окон могут выбрать паз любой формы в раме, но вручную добиться этого не удастся. Для красоты можно разделить раму на 4 части деревянным перемычками, фигурные пазы выбрать можно тем же фрезером;
• заранее нужно подумать об уплотнителях и поглотителе влаги, который нужно будет разместить между стеклами.

Обратите внимание!
На роль заменителя поглотителя влаги может претендовать и обычная соль, которую можно поставить в открытой баночке между стеклами окна.
Но лучше все же приобрести специальный влагопоглотитель.
Требуемое его количество зависит от объема межстекольного пространства, например, деревянное окно 1200х1000 мм имеет примерно в 4 раза больший объем чем окно 500х500 мм, соответственно и влагопоглотителя нужно больше.

При остеклении на для герметизации стыка стекла и дерева можно использовать обычный герметик. Он наносится на дерево, затем устанавливается стекло, опять идет слой герметика и штапик, который и зафиксирует стекло на месте. Гвоздики, которыми штапик фиксируется на месте лучше слегка углубить в дерево и замаскировать их головки смесью опилок и клея.

Стекло фиксируется штапиками

В завершение

Самодельное деревянное окно будет немного проще, чем аналог заводского производства. Но отличия будут касаться в основном его функциональности, так что о внешнем виде можно не беспокоиться. Зато можно порадоваться сэкономленным деньгам и по праву гордиться плодами своего творчества.

На видео в этой статье показан процесс изготовления простого, надежного деревянного окна.

Ремонт старых деревянных окон своими руками + реставрация и утепление

Изделия из натуральных материалов с некоторых пор активно отвоевывают лидерские позиции у своих синтетических заменителей. Это касается и окон: если совсем недавно верхом шика считалась установка в оконных проемах пластиковых стеклопакетов, то сейчас многие начинают сомневаться в целесообразности такого решения. Пластик, каким бы замечательным он ни был, является продуктом химического производства, а значит, в той или иной мере, может быть небезопасным для здоровья человека. Совсем другое дело – деревянные окна. Это экологически чистые, красивые и долговечные конструкции, которые, в отличие от пластиковых аналогов, легко реставрируются. Ремонт старых деревянных окон позволяет вдохнуть в них новую жизнь: вернуть первоначальный внешний вид и восстановить функциональность.

Если вы решили отремонтировать деревянные окна самостоятельно, то первым делом необходимо осмотреть их на наличие дефектов. Каждый выявленный недостаток в процессе работ нужно будет устранить.

Дефект 1. Щель между рамой и оконной коробкой

Очень часто проблемой деревянных окон становится недостаточная герметичность, вследствие которой по квартире начинают гулять сквозняки. При осмотре окна между рамой и коробкой обычно обнаруживается щель, которая образуется при плохо выполненном уплотнении створок в полушипах.

От этого недостатка легко избавляются, укладывая в полушип оконной створки уплотнитель – резиновый, ПВХ или поролоновый. Таким образом справляются с двумя важными задачами: одновременно производят ремонт и утепление деревянных окон.

Иногда подобный дефект можно исправить и без помощи уплотнителей. Для этого петли изгибают в противоположную от полушипа створки сторону. Если щель образовалась по всей длине створки, то изогнуть нужно все петли. Если же недостаток проявляется только на одном участке, то достаточно будет изогнуть петлю только в месте возникновения щели.

Дефект 2. Туго закрываются створки оконной рамы

Еще одним распространенным дефектом деревянных рам является их перекос, после чего створки начинают закрываться с трудом либо не закрываться вовсе. Если вы столкнулись с подобным дефектом, то первым делом осмотрите петли – они имеют свойство «оседать». В этом случае существует несколько решений. Вы можете поставить петли на новые места на раме или же навить на стержни петель проволоку так, чтобы отрегулировать высоту створок.

Иногда перекос вызывается деформацией рамы, вследствие разбухания древесины. В этом случае будет достаточно состругать лишнее рубанком и подогнать раму к коробке. Если визуально место защемления обнаружить не удалось, то проделывают следующее: закрывая и открывая окно, протягивают между рамой и коробкой полоску копировальной бумаги. Те места рамы, на которых останутся отметины, и нужно будет состругать. В некоторых случаях рама перестает закрываться из-за слишком толстого слоя краски, который необходимо счистить. Делают это при помощи наждачной бумаги с крупной зернистостью.

Дефект 3. Перекос оконных переплетов

Оконные переплеты может перекосить при расшатывании угловых соединений рамы. Есть несколько способов устранить этот дефект, но наиболее простым и надежным является использование металлических уголков, которые устанавливают на углах переплета. Для того, чтобы закрепить уголки, на раме стамеской вырезают посадочные гнезда. Туда укладывают уголки, чтобы они оказались чуть ниже поверхности рамы, и прикручивают их шурупами. Затем место установленного уголка зашпаклевывают и зачищают наждачной бумагой.

Дефект 4.Загнивание части переплета или рамы

Иногда на старых деревянных окнах можно обнаружить целые фрагменты загнившей древесины. В этом случае ничего не остается делать, как заменить их на новые. Для этого стамеской вырезают поврежденную часть, причем стараются захватить и немного здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение гниения. Затем промазывают получившееся углубление эпоксидной смолой или столярным клеем и закрепляют там вырезанный заранее новый кусок древесины. После затвердения клея этот участок шлифуют шлифмашинкой или шлифовальной бумагой.

Дефект 5. Облупившаяся или потрескавшаяся краска

Любой ремонт и реставрация деревянных окон, как правило, не обходятся без обновления старого лакокрасочного покрытия. Нанесение еще одного слоя на облупившуюся краску – плохая идея, которая может только предотвратить гниение древесины, а внешний вид окна не улучшит. Поэтому рекомендуем вам полностью избавится от старой краски, а уж потом наносить новую.

Для удобства работ следует сначала снять окна с петель, вынуть стекла и убрать все металлические части. В противном случае трудоемкость ремонта увеличится, а качество может пострадать.

Старое лакокрасочное покрытие можно удалить, нагревая его строительным феном или паяльной лампой. Под действием высоких температур слой краски начнет пузыриться и отходить от древесины, после чего его легко снять шпателем или циклевкой. Этот же эффект отслаивания можно получить путем обрабатывания окрашенного окна специальной жидкостью для снятия краски. Эти два варианта аналогичны по своему действию и позволяют быстро, при минимальных трудозатратах, удалить старое покрытие с окон.

Единственным их недостатком является обязательное проведение данных мероприятий на открытом воздухе, так как в процессе удаления краски происходит выделение вредных газов. Если вам это не подходит, то можно рассмотреть и другую возможность – удаление краски механическим способом при помощи шпателей, скребков, металлических щеток. Такой механический ремонт окон деревянных очень сложен и больше подходит для тех случаев, когда краска настолько старая, что отпадает сама собой.

Все неровности и трещины на поверхности древесины зашпаклевывают и зачищают шлифовальной бумагой или шлифмашинкой. Грунтовку наносят в 2 слоя, после чего приступают к покраске. Для эффективного результата лакокрасочное покрытие наносят на дерево в 2-3 слоя. Как правило, первый слой покрытия выполняется краской, разведенной с растворителем. Полученный негустой состав пропитывает древесину и позволяет, в сочетании с последующими слоями, получить равномерное плотное покрытие. Наиболее эффективный результат окрашивания можно получить, если использовать для нанесения краски или лака краскопульт. Окраска кистью должна производиться более аккуратно, так как в этом случае больше вероятности появления наплывов, неравномерностей нанесения.

Ниже представлено видео, на котором показан способ реставрации старого деревянного окна.

Ремонт деревянных окон своими руками – дело не сложное, однако позволяет сэкономить достаточное количество денежных средств, продлить жизнь привычных деревянных окон и по возможности отсрочить необходимость установки новых стеклопакетов.

Звукоизоляция старых деревянных окон — цена в компании «СВ-Окна»

Шум с улицы приносит много неудобств жителям квартир, особенно если окна деревянные. Не всегда есть возможность заменить окна на современные, но этого и не нужно, достаточно будет сделать шумоизоляцию деревянного окна и в помещении будет намного тише.

От чего зависит звукоизоляция

Основные параметры для деревянных окон, которые будут максимально четко защищать дом от посторонних звуков, это:

• Расстояние между стеклами, если их 2 и более в раме;
• Количество стекол;
• Толщина стекла;
• Плотность закрывания окна.

Стоит отметить, что если просто заменить стекло на более плотное, то добиться нужного эффекта не получится. В данном случае надо будет не увеличивать толщину или количество, а просто правильно установить расстояние между ними.
Не менее важную роль играет герметичность окна, речь идет о герметичности швов во время монтажа, а также плотность прилегания створок. В данном случае окно нужно будет демонтировать и правильно всё выставить, настроить фурнитуру, а где нужно — использовать герметик, для устранения шумов. По периметру створок необходимо использовать специальный уплотнитель для окон.

Звукоизоляция своими руками

Первое, что нужно сделать с деревянным окном – снять его, поскольку без этой операции выставить раму правильно не представляется возможным. Створки снимаются с петель, после чего достаются стёкла. Рекомендуется наносить обозначения, которые помогут потом быстро понять, где верх и низ стекла, а также внутренняя и внешняя часть. В противном случае возможны трудности с последующей сборкой.
Далее, необходимо правильно выставить все углы. Для этого створка кладется на пол или другую ровную поверхность так, чтобы посадочное место для стекла было сверху. Используя угольник, все внутренние стороны выставляются по 90 градусов, строго по данному параметру. Далее, нужно проверить прямоугольник, у которого все стороны должны быть равными. Для этого можно измерить рулеткой диагонали и если они будут идентичными, то рама выставлена правильно.
Теперь необходимо зафиксировать раму при помощи обычных саморезов, но перед этим все щели нужно очистить от мусора, пыли и других остатков, а само посадочное место для стекла надо зачистить наждачной бумагой. Для максимальной шумоизоляции в места установки стекла наносится силикон, который дополнительно используется в любых щелях или стыках рамы. В конце устанавливается стекло, забиваются штапики и всё готово. Не рекомендуется забивать гвозди для фиксации в старые места. Подобная процедура должна проводится с каждой створкой.

Установка деревянного окна: все варианты

Если вы владеете некоторыми изначальными навыками, то сможете установить деревянное окно без проблем своими руками. Как это легко и качественно сделать, мы сейчас вам расскажем.

Все чаще деревянные окна начинают возвращаться в квартиры и дома. Несмотря на достоинства окон из ПвХ можно выдвинуть их основной минус – пластиковые совершенно не дышат. Современные деревянные окна делают так, что в них без проблем можно поставить такой же двойной или тройной стеклопакет и служат они не меньше пластиковых. Бывает, что проемы немного перекошены и если вызывать специалистов, то установка деревянного окна обойдется в копеечку. Поэтому делаем сами.

Для начала необходимо определиться какое окно вы будете устанавливать: с каким профилем, с какой фурнитурой. Из какого дерева оно должно быть изготовлено. Определились, заказали и купили. Теперь установка.

Подготовка оконного проема

Первым делом вы должны демонтировать старое окно. Здесь особых навыков не требуется. Ломать ведь – не строить. Очистите откосы от штукатурки. Все равно вам придется делать новые откосы.

Осмотрите проем, если дом из кирпича, то обязательно должна быть притолока, которая удерживает стену над окном. В деревянных домах чаще всего есть наличие сруба и там притолоки не бывает, так как нагрузки на раму нет.

Если в старом окне был установлен подоконник, его так же необходимо демонтировать. Все равно с установкой нового окна вы будете устанавливать новый подоконник. В общем у вас должен получится голый оконный проем, который вы должны очистить от строительной пыли и лишнего мусора. Даже не должно быть остатков штукатурки. Все должно быть сбито и очищено, иначе при установке деревянного окна это вам будет мешать.

В проеме должны остаться закладные – это деревянные вставки, в которые загоняются саморезы. Если они не гнилые и прочно сидят на своих местах, то их можно оставить и производить монтаж деревянного окна в них. Если же дело плохо – это не страшно, так как можно сделать и без закладных.

Делаем замеры проема

Как только проем полностью очищен, вы должны его тщательно измерить. Основная цель – это определение конфигурации самого проема, а уже по ней устанавливаются размеры нового окна. Если вы сталкивались или видели, как при установке пластиковых окон замеряют проемы, то делается это точно так же.

Есть такое понятие как усадка. Каждый дом, даже новый, дает усадку. И естественно это может повлиять на симметричность вашего оконного проема. Очень редко проем бывает идеальным. Само окно должно быть непременно немного меньше, чем проем, особенно если он не симметричен. Зазоры вы должны выдержать, как это сделано на рисунке выше.

Чтобы у вас расчеты получились более точные, лучше использовать лазерную рулетку. Или строительную нить, с помощью которой можно отбить вертикаль и горизонталь. Если они ровные, то ваши замеры так же будут точными.

Способы крепления окна

Так, как сейчас современный оконный профиль позволяет крепить анкерами насквозь в стене, то и вам не стоит выдумывать никаких других способов — этот будет самым простым и не менее надежным. Так же этот способ позволяет делать открывание створки в любую сторону.

В деревянных домах данный способ крепления окна является единственным. Причем данный способ не хуже, чем все остальные и при этом он самый простой. Окно может открываться в разных плоскостях, но это будет увеличивать нагрузку на саму раму. При перекошенных стенах створка окна может заклинивать. Поэтому и требуется при замерах рассчитывать размеры окна немного меньше чем сам проем.

Как определиться с шириной оконной рамы

Раму необходимо выбирать такой толщины, чтобы точка росы была именно между стеклами. Внутреннее стекло не должно запотевать. Ширина не менее двенадцати сантиметров, и если у вас достаточно толстые стены, то максимальная ширина не должна превышать 22 сантиметра.

Профиль деревянного окна изготавливается по принципу профиля пластиковых окон. Не редко бывает, что и фурнитура будет такая же. Кстати, чтобы выбрать фурнитуру, стоит немного попотеть. Именно от нее будет зависеть долговечность работы вашего окна. Поэтому вам следует определенно ознакомиться с тем, как правильно подобрать оконную фурнитуру.

Если все таки рама получилась по ширине более 22 сантиметров, вы должны продумать дополнительную теплоизоляцию, которая устанавливается в проемы при установке. Если это для вас не приемлемо, тогда сам стекло пакет должен быть тройным, но это дополнительная нагрузка на створку. Чаще бывает, что от этого створка начинает провисать. Исправить провисшую створку не сложно, однако – это дополнительные хлопоты в будущем.

Опять таки, если толщина стены достаточно большая, то есть определенные пропорции, которые так же должны быть соблюдены. Внутренние откосы не должны быть меньше 17 сантиметров, а наружные 10 сантиметров. Часто оконные проемы делают с четвертью и внутренний откос не получается по заданным параметрам. В этом случае страшного ничего нет, потому как сама четверть будет являться своеобразной дополнительной изоляцией.

Как установить в бетонный проем

Если у вас кирпичные или блочные стены, то установку нового деревянного окна начинают чаще с установки подоконника. Для этого на основании проема заливают цементную ровную подушку в горизонтальной плоскости выравнивают поверхность. Обычно толщина подоконника равна от 30 до 50 сантиметров, поэтому само окно уже в размерах следует делать меньше по высоте.

Прибивается подоконник несколькими дюбелями, которые загоняются прямо в стену. помните, что снаружи подоконник не должен выступать за край оконной рамы. Подготовка к установке деревянного окна завершена и можно приступать к данному процессу.

Самый простой способ установки окна – это на колодки. Колодки – это обычные досочки равной толщины, которые так же должны иметь равную толщину с зазором между стеной и оконной рамой. Один край колодки немного стачивают в виде клина, чтобы была возможно при необходимости подправить окно в проеме по горизонтали и вертикали, если сам проем не достаточно ровный.

В начале устанавливают опорные колодки – на них будет в основном опираться ваше новое деревянное окно, после устанавливают распорные. Вертикаль и горизонталь постоянно контролируйте с помощью уровня и при необходимости регулируйте с помощью колодок.

Как только рама окна стала на свое место и вы ее полностью выровняли, то по очереди достаем распорные колодки и места эти проливаем силиконом, колодки устанавливаем обратно. Излишки силикона вытираем ветошью. Как только силикон застыл, щели между проемом и рамой можно заливать монтажной пеной. Любые излишки которой после полного высыхания срезают, делают откосы снаружи окна.

Чаще это выглядит так: образовавшуюся щель между стеной и рамой заливают монтажной пеной, после высыхания излишки срезают и штукатурят. Помните, что с пеной необходимо действовать аккуратно. Если вы переборщите, то ее может так распереть, что ваше окно перестанет закрываться. Пена оказывает большое давление на раму и выгибает ее. поэтому ознакомьтесь с правилами работы монтажной пеной.

Для усиления эффекта раму закрепляют с помощью мощных дюбелей. В верху рамы и по ее бокам просверливают по два отверстия и забивают дюбеля в стену. На этом этапе установка окна в бетонную стену завершена. Вам остается только изнутри сделать новые красивые откосы.

Установка в стену из кирпича, шлакоблока

Если ваш дом выстроен из шлакоблока, керамического кирпича, или ракушечника – то есть из слабых материалов, то устанавливать новое окно желательно креплением насквозь. Прежде всего для этого через раму в стене сверлятся сквозные отверстия по два с каждой стороны. Можно отверстия сделать изначально в раме, потом выставить ее в двух плоскостях ровно и наметить отверстия в стене, которые высверливаются после разметки, естественно без рамы. Анкера или саморезы должны быть на 8 сантиметров длиннее чем сама рама, плюс щель между вашей рамой и стеной. В нижней части окна не стоит устанавливать крепеж через подоконник. Обычно он крепится к раме обычными саморезами.

Вы не должны проделывать отверстия через колодки на которые установлена рама. Если же это произошло, то колодку перед закручиванием самореза лучше убрать в сторону. Если колодки вы подгоняли долго, то обязательно с помощью карандаша проставьте метки на них.

Далее колодки достают и щели задувают с помощью монтажной пены. Как только она полностью высохла, делают наружные откосы. На этом работа по установке окна в принципе закончена.

Установка в перекошенный оконный проем

Не редко бывает, что оконный проем реально перекошен. В этом случае самым прочным креплением для окна являются анкера – обычные металлические полоски с наличием отверстий. Специалисты советуют обычно для начала закрепить на раме маленькие крепежные промежуточные планки и уже с их помощью крепить анкера к раме. Но этот способ оправдывает себя, когда работников несколько. Если вы один, то тратить на это время не стоит.

Анкера крепятся в основном за концы к раме с помощью саморезов по наружному периметру. Хвосты должны торчать внутрь. Они все равно будут скрыты откосами. Как анкера готовы и прикручены к раме, ее можно ставить в оконный проем. Как всегда, выравниваем раму по горизонтали и вертикали – ведь у нас проем перекошен, по отверстиям в анкерах размечают отверстия на стене, отгибают металлические полоски и их высверливают под дюбеля. Как только все отверстия готовы, колодки достают. Рама должна висеть именно на анкерах.

Кривые проемы – это либо небрежная работа строителей, либо на проем повлияла усадка здания. Поэтому у вас не должно быть жестких связей между рамой и стенами. Щели задуваются пеной и устанавливается подоконник. Чаще при косом проеме подоконник устанавливается висячим способом.

Некоторые пытаются выровнять оконный проем с помощью стяжки – однако это мартышкин труд, так как никакая стяжка не сможет остановить неравномерную усадку здания.

Как правильно задувать щель пеной

Оконные щели задуваются с помощью пистолета или на худой конец, той трубочки, что идет вместе с флаконом пены. Делается это в несколько подходов, выдавливая тонкие колбаски начиная от середины внутрь и наоборот. Данный способ не позволит пене оказывать какое то давление на раму окна и сама пена будет равномерно распределена по периметру.

Установка в деревянном доме

В деревянных домах обычно окна ставить проще простого. Многие специалисты устанавливаю их на жидкие гвозди, но большинство придерживаются способа креплением саморезами. Если проем перекошен, то его можно выровнять с помощью той же бензопилы или ножовки. С деревом работать намного проще. Снаружи наличники обязательно закрепляйте саморезами. Сильный ветер их просто сорвет и никакие жидкие гвозди их не удержат.

Думаю, вы знаете теперь, как своими руками установить деревянное окно и не важно каким этот проем будет: бетонным или деревянным. Работа не сложная сама по себе и не столь тяжелая, но при этом будет требовать от вас внимательности и предварительный учет некоторых факторов.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

5 бюджетных способов утепления деревянных окон: как утеплить своими руками

Как утеплить раму, створки, откосы и подоконник:

Бюджетные способы:

Шведская технология утепления:

Утепление откосов, отлива и подоконника

В холодный сезон через старые рамы и створки может уходить большое количество тепла — до 30-40%. К счастью, есть достаточно способов предотвратить эти теплопотери самостоятельно. В первую очередь потребуется очистка поверхности. Начинать утепление деревянных окон всегда нужно с их мытья, просушивания и обезжиривания. Так вы сможете обнаружить неочевидные зазоры и избежите сложностей с клейкими материалами. Сначала расскажем, как подготовить квартиру к зиме изнутри.

Некоторые из перечисленных методов знакомы всем с детства. Другие можно назвать современными: их считают более надежными, такие технологии помогают решить проблему сразу на несколько лет. Если в комнате очень холодно, скорее всего, придется комбинировать несколько способов. 

Газеты и бумага

Это самый дешевый (а иногда бесплатный) и элементарный способ утепления. Есть несколько вариаций его использования.

• Газеты или бумагу сворачивают в тонкие трубочки, увлажняют их и проталкивают в щели.
• Листы рвут на мелкие кусочки и замачивают в воде, чтобы получилась кашица. Ею замазывают просветы.
• Несколько газетных обрывков смешивают со стаканом муки, двумя стаканами мела и водой до состояния сметаны. Дальше смесь применяют как замазку. 
• Бумагу (лучше белую) режут на полоски 4-5 см шириной и приклеивают их на мыльный раствор в места, из которых дует. Для этих же целей используют малярный скотч.

У метода есть минусы. Бумажные полоски, наклеенные на дерево, плохо отчищаются и иногда отходят вместе с краской. Вторая проблема — для проветривания можно открыть только форточку. 

Вата и ткань

Еще один утеплитель деревянных окон, известный уже долгие годы. Техническую вату проталкивают в щели острым предметом. В принципе, можно использовать любую ветошь, которая есть дома. Ткань нужно нарезать на полоски шириной 4-5 см, намочить, намылить, слегка отжать и заклеить все зазоры. Преимущество способа в том, что ткань не желтеет, как бумага, и легко отходит от рамы. Достать вату будет также просто, когда придет весна. Единственный, но весомый недостаток — не получится открыть окошко или же придется проделывать все заново. 

Пленка 

Новый способ герметизации помещения, с которым легко справиться самостоятельно. Для него понадобится прозрачная полиэстеровая пленка. Она служит как дополнительная воздушная прослойка между комнатой и улицей, хорошо пропускает свет и почти незаметна. Для создания такого теплового вакуума вам потребуются прозрачный двусторонний скотч, нож или ножницы, длинная линейка, перчатки, маркер и рулетка.

Как утеплить деревянные окна на зиму с помощью пленки:

• Вымойте, просушите и обезжирьте всю конструкцию, включая раму и стекло. 
• Если в створках образовались щели, заделайте их. Это важно, так вы сократите теплопотери до минимума.
• По периметру рамы наклейте скотч. 
• Измерьте ее длину и ширину. 
• Под нижний штапик уложите силикагель или другой влагопоглощающий наполнитель. Это нужно для предотвращения появления конденсата. 
• Разложите пленку на столе. Если она двойная, предварительно разделите ее на слои. 
• Отмерьте необходимое количество и отрежьте с допуском 1,5-2 см. 
• Снимите защитную полоску со скотча.
• Приложите пленку к верхней части рамы и приклейте ее. 
• Аккуратно прижимайте материал к вертикальным сторонам, зафиксируйте его внизу.

Всю работу лучше проделывать в хлопчатобумажных перчатках, чтобы не оставить жирных следов. Не натягивайте пленку слишком сильно. Но при этом не допускайте ее прогибания к стеклу. Складки можно разгладить феном, не поднося его близко к поверхности. Этот способ поможет сделать квартиру теплее, но для достижения полноценного результата его нужно комбинировать с другими методами. 

Поролон, бельевые и уплотняющие шнуры

Утеплять окна этими наполнителями несложно, а их эффективность высока. Поролоновая лента с клейкой основой стоит недорого, вы найдете ее в любом строительном магазине. С ее помощью получится загерметизировать большие щели на 2-3 года. При этом проветривать квартиру можно не только через форточку. Полоска наклеивается по периметру створок. Сверху на нее приклеивается бумажный скотч.

Бельевые шнуры фиксируют на поверхности также как поролон, но при помощи гвоздиков или клея. Минус способа — когда придет теплая погода, придется приложить много усилий, чтобы убрать такой утеплитель.

Уплотняющие шнуры производят из резины, ПВХ, полиуретана и пенополиэтилена. Самый бюджетный вариант — поливинилхлоридовые и каучуковые уплотнители, но при сильных морозах они растрескиваются и ломаются. Также в продаже есть несколько форм такого изделия. Каждая из них предназначена для зазоров разной величины. 

• Р-образные — для средних.
• D-образные — для больших.
• E-образные — для маленьких. 

Последние два вида изделий подходят для рам из дерева. Принцип монтирования тот же, что и с поролоном. Отличие в том, что некоторые уплотнители не имеют клейкой стороны и нужно покупать клей или герметик отдельно. Еще одна техническая особенность материала заключается в том, что им нельзя заделывать дыры при температуре ниже -10°. 

Герметик и монтажная пена

Последний из 5 бюджетных способов, которыми можно утеплить деревянные окна. Герметик идеально подходит для заделывания дырок между деревом и стеклом. При этом важно внимательно выбирать продукцию в магазине, чтобы высохший клей остался прозрачным, а не стал коричневым.

Порядок действий

• Извлеките штапики — тонкие детали, которые закрепляют стекло. Сначала вытащите нижнюю рейку, затем боковые и в самом конце верхнюю. Элементы могут сломаться, поэтому запаситесь новыми для замены. 
• Очистите паз от мусора и жира, просушите и выдавите в него герметик. 
• Вставьте стекло и штапики обратно.

Можно промазать щели сверху, не снимая стекла. Температура на улице во время выполнения работы должна быть не ниже +5 градусов. Помимо силикона для этих же целей подойдут:

• Парафин. Нагрейте его до жидкого состояния, залейте в шприц и закройте щели.
• Шпатлевку для дерева. 
• Смесь из гипса и мела. Смешайте их в соотношении 2:1 и разбавляйте водой, пока консистенция замазки не станет вязкой.

Монтажная пена применяется для перекрытия больших щелей у откосов, рам, подоконников. Поверхность, на которую наносится пена, подготавливают, увлажняют водой и зигзагами наносят состав. Баллон перед использованием необходимо хорошо встряхнуть и перевернуть на несколько секунд.

Несколько правил:

• Задувку пеной удобнее производить при плюсовой температуре.
• Застывший состав увеличивается в размере, поэтому отверстия заполняют только на ⅓.
• Начинать герметизацию лучше снизу. 

После того, как слой пенополиуретана подсохнет, все лишнее срезают. Результат будет выглядеть не очень эстетично и его можно чем-нибудь закрыть, например гипсовой замазкой, пропорции которой мы дали чуть выше. Это нужно еще и потому, что запененный шов растрескивается под солнечными лучами.

В магазинах продаются профессиональные и бытовые пены. Для ваших целей подойдет второй вариант. Его можно наносить без специального пистолета.

И герметик, и пена хороши тем, что надолго перекрывают сквозняки и уменьшают теплопотери в квартире. Оба материала легко наносить. Единственный нюанс — делать это лучше в строительных перчатках и в одежде, которую не жалко. Особенно это касается монтажной пены —  непросто ее отмыть и отстирать. 

Шведская технология названа так потому, что в этой стране придумали уплотнитель EuroStrip, который в ней используется. Он выдерживает морозы до -50 градусов и очень эластичен. Такой метод утепления позволяет приблизить деревянные окна по техническим характеристикам к стеклопакетам, без потери привлекательности и способности к вентиляции. Другие преимущества:

• Герметизацию можно выполнять в любое время года.
• Снижается количество шума и пыли в летний период. 
• Уплотнитель прослужит 15-20 лет, а затраты на него при этом будут не очень большими.

Мы отделили эту технологию от бюджетных методов, потому что она более трудоемкая. По словам мастеров, сделать все своими руками очень сложно и процесс скорее напоминает реставрацию, нежели простое утепление. Для работы вам понадобятся: фрезерный станок, ролик для закатки, карандаш или маркер, герметик, инструменты для демонтажа рамы. Все действия можно разделить на несколько этапов. 

Выбор материала

EuroStrip представляет собой трубчатую ленту, изготовленную из силикона, термоэластопласта или резины. Первый вариант дороже остальных, так как он самый эластичный, устойчивый к температурным колебаниям и прочный. ТЭП — бюджетный вариант, но может разрушаться от внешних условий. Изделие из резины лучше по качеству, но очень жесткое и с ним сложнее управиться — ложится только в хорошо подготовленный паз.

Кроме того, уплотнитель продается с разной маркировкой:

• E — для небольших зазоров 2-3 мм.
• P — для зазоров 3-5 мм.
• D — для зазоров 5-12 мм. 

Использовать аналоги материала из других стран можно, но их производители не гарантируют длительный срок службы. При покупке посмотрите на окончание срока годности продукции. Если дата приближается — лента может оказаться непригодной. 

Подготовка поверхности

Сначала проводится осмотр конструкции на наличие дефектов: трещин, сколов. Особенное внимание нужно обратить на нижнюю часть и места врезки петель. Дальнейшие действия можно проводить, только если конструкция хорошо сохранилась. Если нет, ее дорабатывают. 

Порядок действий:

• Заменить изношенные элементы. 
• Убрать зазоры между стеклом и створкой с помощью шпатлевки. 
• Снять прежнее покрытие, пыль и прочие загрязнения, покрыть дерево антисептиком и покрасить заново.
• Закрыть створки и проверить нет ли перекосов и щелей. Отметить места, которые требуют обработки.
• Демонтировать конструкцию и отшлифовать неровности или нарастить поверхность рейками.
• Заменить устаревшую фурнитуру.  

Установка уплотнителя 

Производится в несколько действий:

• На подготовленной и выровненной поверхности створок делают паз величиной 3*5 мм. Его вырезают под углом 45° по всему периметру конструкции.  
• Сразу же после вырезки убирают стружку и зачищают отверстие. 
• В него укладывают уплотнитель при помощи ролика, пропуская участки, где установлены петли. Рекомендуемый отступ от них составляет примерно 10 мм. 

Мастера советуют прокатывать ролик не вперед, а назад, чтобы не растянуть ленту. Наносить клей в пазы не нужно, так как изделие надежно держится в нем за счет крепления-елочки.  

Заключительный этап

Створку устанавливают обратно и проверяют, как открывается и закрывается окошко, исчезли ли зазоры. После этого необходимо покрыть стыки стекла и створок прозрачным или белым герметиком для дополнительного утепления. 

Посмотрите наглядную видеоинструкцию по герметизации окон EuroStrip. 

Иногда после всех работ квартиру продолжает продувать. В этом случае потребуется наружная герметизация. В первую очередь обратите внимание на откосы. Если есть необходимость в усилении теплоизоляции, действуйте по следующему алгоритму:

• Демонтируйте имеющуюся отделку.
• Загрунтуйте поверхность. 
• Задуйте дыры монтажной пеной.
• Когда слой застынет, срежьте излишки ножом и заштукатурьте его. 

Вместо пены можно применить пенопласт. На него крепят пластиковую сетку и монтажную перфорированную ленту. После наносится слой штукатурки, грунтовка и производится покраска.

Отливы также требуют теплоизоляции. Их запенивают и устанавливают на них планку-водоотвод. Ее монтируют под углом, а края загибают. Стык между ней и рамой нужно обработать герметиком. 

Теперь вы знаете, что делать, если из окон дует и приходится кутаться в теплые вещи. Самый эффективный из перечисленных методов — с уплотнителями. Это касается не только шведской технологии, но и герметизации обычными резиновыми шнурами без прорезания пазов. Также строители рекомендуют обращать внимание на подоконник, откосы и отливы, так как через них может уходить большая часть тепла.

Как сделать деревянное окно своими руками

На сегодняшний день огромную славу завоевали пластиковые окна. Они появляются всё чаще в различных помещениях, в том числе и балконах.

Однако их деревянные аналоги, хоть и уходят в прошлое, всё же остаются в предпочтении у определённых категорий людей и в некоторых жилищных зонах. К тому же окна из дерева вполне можно изготовить самостоятельно.

Обычно деревянные окна применяются для дачных домов, разных веранд и хозяйственных строений.

Далеко не секретны такие характеристики деревянных окон, как прочность, высокое теплосбережение и экологичность. Этот натуральный материал можно сделать долговечным, если его поверхность качественно обработать специальными составами и средствами.

Требуемый инструментарий для грядущей деятельности включает в себя:

• молоток,
• инструмент для сверления (обычно это дрель),
• электрический рубанок (годится и фрезерный станок),
• инструмент для резки стекла,
• шуруповёрт,
• стамеска.

Подготовительные работы

• Предварительно на бумаге делается чертёж в масштабе предполагаемого окна. Также вычисляется объём расходных материалов.

Довольно часто для создания короба задействуют такой сорт дерева, как сосна. Такой материал характеризуется низкими ценовыми параметрами и высокой практичностью. Наиболее подходящий альтернативный ему вариант – это дуб. Однако, если впервые сами создаёте окно, то лучше для этого применяйте более дешёвые сорта.

• Доску необходимо основательно просушить. На ней исключены разные дефекты.

Стоит помнить о том, что короб закрепится в оконном проёме. И на него ляжет главная нагрузка.

Если для работ предпочли клееный брус, то ваш выбор верен. Ведь он придаст конструкции солидную прочность. Он и сам имеет такое свойство. А ещё он устойчив к деформационным воздействиям.

• Рекомендуемые параметры доски: 15 на 5 см. В заготовках предстоящего короба устраивается Г-образный паз глубиной в 1,5 см.
• Четыре элемента блока крепятся друг с другом. Для этого используется столярный клей. Потом дрелью в них делаются отверстия. В них вставляется деревянный стержень. Его рекомендуемая длина – 3 см. Он гарантирует жёсткое и фиксированное положение досок именно под прямым углом.

Монтаж короба

• в стене делается дырочки, вбиваются дюбели;
• короб крепится саморезами;
• пустоты между ним и стеной ликвидируются монтажной пеной.

При таком способе крепления монтаж доски осуществляется без учёта её возможных движений от температурных скачков.

Для образования рамы в ход идёт брус с минимальными параметрами 6 на 4 см. На эти параметры влияют конструкционные особенности окна. Профиль рамы имеет форму, зависящую от числа и толщин стёкол, а также параметров штапиков.

У одностекольного профиля значатся два паза прямоугольной формы: для стекла, и для помещения в короб.

Для двухстекольного аналога применяется дополнительный паз, нужный для второго стекла.

Форму профиля задают с помощью электрорубанка (допускается и работа с фрезером).

Стекло должно обладать толщиной в 4 мм., а штапик – 1 см.

• Сборка рамы проходит из заранее заготовленных досок. Они опиливаются по крайним сторонам под углом 45 градусов. Здесь крайне важно строго соблюдать размеры. Созданный профиль гарантирует крепление шип-паз. А усиленное фиксирование ему обеспечат саморезы. Они должны быть закручены с потоплением их шляпок в слое древесины.

Безошибочное вычисление размеров стекла означает, что оно точно ляжет и между ним и деревом не получится «туннелей холода». Снимание мерок должно характеризоваться точным подсчётом до 1 мм. Требующийся инструмент в операции по резке стекла – алмазный саморез. Края стекла должны быть отполированы мелкоячеистой наждачной бумагой. В процессе данной операции важно надеть защитные элементы: специальные рукавицы, чтобы уберечь ладони от возможных порезов, очки, чтобы в глаза не угодила стеклянная пыль.

• Движения указанным инструментом идёт вдоль линейки, превосходящей стекло по длине. Далее стекло сдвигается на край стола. На него оказывается давление рукой. Оно отламывается по созданной линии. При этом получается характерный звук.
• Образовавшиеся после указанных операций стёкла вставляются в оконную раму, пока только для оценки размеров. После чего вынимаются. Пазы рамы покрываются герметическим средством, и следует завершающее помещение стекла. Его верх фиксируется штапиком. Здесь он касается и стекла, и дерева. Он крепится тонкими гвоздями. Можно применить штапики и с большей шириной. Тогда их крепление идёт тонкими саморезами.
• Если окно образовано из двух больших компонентов, то к раме обязательно посередине присоединяется вертикальный брус, имеющий схожие пазы. Создание первой части проходит обособленно. И у неё получается рама меньшей толщины. Для её присоединения к главной раме требуются навесные петли. При этом формируется отрывающаяся створка. К ней приделывается запирающая ручка (применяются саморезы). В обозначенном брусе создаётся паз для запирания окна. Для его создания используется стамеска.

Окно, изготовленное своими силами, помещается в оконный блок и фиксируется в пазах благодаря саморезам. Они входят в стену обязательно пронзают короб. Здесь обычно применяется монтажный пистолет. Он направляет в стену дюбели. Щели подлежат герметизации специальной пеной. После её застывания следует оштукатурить стены. В кульминации рабочего процесса монтируется подоконник и отлив.

Строительство двойного окна с нуля — Михаэль Вецковски

Одна из самых больших проблем в нашем новом доме — окна. Все, и я имею в виду ВСЕ, окна были закрашены, заделаны, сгнили и стали совершенно бесполезными во всех смыслах. Что больше всего прискорбно, так это то, что эти окна, вероятно, были красивыми, когда они были изготовлены еще в 1940 году. Большинство из них — большие 8-8 двойных створок с действительно красивыми профилями ogee muntin и однослойным СТАРОМ стеклом.По мере того, как я читал и узнавал больше о красоте и ценности старых окон, я стал непреклонным в том, что мои окна нуждаются в реставрации и перестройке. Я приветствую вызов любого, кто защищает замену красивых деревянных окон современными виниловыми вставками (или даже современными деревянными окнами), основанный на некоторых бессмысленных аргументах об энергоэффективности или практичности.

С этой целью я начал свое исследование того, как изготавливают, восстанавливают или ремонтируют иным образом окна. Сюда входило чтение старых книг и каталогов начала 20 века.Вскоре я опубликую несколько ссылок на самые полезные ресурсы. Я также встретил несколько смелых людей, которые взяли на себя задачу сделать деревянные штормовые окна (например). В конце дня я решил вырвать худшее окно в моем доме (которое оказалось в передней столовой. комнату), и начните 6-месячный путь создания целого окна с нуля из грубого красного дерева. Особая благодарность моей жене за то, что она так долго мирилась с фанерным окном, и моему тестю за его проницательность и недели труда во время «последнего рывка».”

Я планирую задокументировать фактическую конструкцию окна в течение нескольких постов, в том числе нескольких, по мере продолжения будущих работ с окном. А пока позвольте мне представить краткую временную шкалу с несколькими фотографиями, чтобы дать основную идею и обзор проекта. Заявление об ограничении ответственности: это ПЕРВЫЙ крупный проект, который я реализовал в своей деревянной мастерской, и я бы не рекомендовал его вам!

Начнем с рассматриваемого окна. Вот его снимок после вскрытия через бесчисленные слои краски.Гипсокартон вокруг окна также был удален, так как гниль распространилась по всему подоконнику и опустилась на раму.

А вот и полностью снятое окно с заменой новой фанеры на место. Ущерб от гнили явно серьезен, и большинство здравомыслящих людей могли бы обратиться за профессиональной помощью на этом этапе.

Далее я начал процесс снятия оконного стекла. Для этого нужно было просто соскрести все старое остекление и найти точки остекления.В будущем я сделаю паровой шкаф, чтобы упростить эту задачу. Как только я начал снимать краску, я решил, что лучший способ для этого окна — полная перестройка.

Поиск всех необходимых фрез и инструментов / приспособлений занял довольно много времени. CMT был отличным источником битов для длинных шипов (в отличие от коротких шипов, которые кажутся наиболее популярными). Что касается материала, я нашел местного поставщика, у которого было довольно много испанского 6/4 и 8/4 Кедр, который не является ни испанским, ни кедровым.Поищи это. Ниже вы можете увидеть часть заготовки, разрезанную на четыре квадрата с одной из направляющих, проложенных с внутренним профилем.

Здесь вы можете увидеть один из шипов рамы, изготовленный с помощью моего кондуктора Rockler. Более подробная информация об этом будет в следующем посте.

В раме створки используются сквозные шипы на верхней и нижней направляющей и двойные выступы на направляющих. Мунтины представляют собой пазовые и шиповидные соединения рамы и друг друга. Это, наверное, самая сложная часть.

А вот и готовая створка. Я был очень удивлен, насколько прочная и тяжелая эта конструкция.

Затем створки загрунтовали, покрасили и покрыли глазурью. Для этих шагов потребуется несколько сообщений. Еще одной большой проблемой было восстановление перемычки и оконной рамы. Здесь вы видите обновленную раму и новые пороги. Шкивы были очищены и покрашены. Изготовлена ​​также новая кирпичная форма.

Здесь установлена ​​нижняя створка и уплотнена новой пружинной бронзой.Для соединения грузов створки использовались новые медные цепи.

А вот и готовое окно с установленными обеими створками.

Drywalll был переустановлен и закончен / покрашен. Единственные оставшиеся шаги на этом этапе — построить внутренний подоконник и все обрезать. К сожалению, внутренний подоконник приостановлен, пока мой проект по реставрации ленточной пилы не будет завершен.

(Добавлено 23.03.2012) — вот детальный снимок шкивов, цепей (улучшенных с троса) и латунных регуляторов упора.

В заключение, построить разделенное световое двойное подвесное окно с нуля в вашем домашнем магазине — вполне выполнимо. Я также утверждаю, что это рентабельно, если вы выполнили все ходы и установили приспособления. Я не могу представить себе, сколько стоило бы изготовленное на заказ деревянное окно, чтобы заказать его в столярной мастерской. Вернитесь в ближайшее время, чтобы увидеть сообщения, в которых подробно описаны все отдельные шаги с большим количеством фотографий и информации о приемах и приемах.

Как сделать оконную раму — DIY

Если вам нужна новая оконная рама для вашего дома, сарая, игрового домика или другого сооружения, построить собственную оконную раму относительно легко и для этого потребуется всего несколько материалов.Здесь наши специалисты по установке окон объясняют, как построить оконную раму:

Что понадобится для изготовления оконной рамы:

• Рулетка
• Настольная пила
• Клей для дерева
• Зажимы
• Молоток, гвозди
• Молдинг (опция)

1. Во-первых, с помощью рулетки измерьте грубый проем окна.
2. Для определения ширины начните с внутренней стороны гипсокартона и измерьте поперек внешней стороны стойки.
3. Затем измерьте длину от нижней деформируемой стойки до верхней деформируемой стойки.
4. Затем используйте настольную пилу, чтобы отрезать два куска пиломатериала по вашей ширине минус 3/8 дюйма и два куска пиломатериала по вашей длине минус 3/8 дюйма. (Например: если ваша ширина составляет 20 дюймов, а ваша длина — 30 дюймов, вам нужно разрезать части на 19 5/8 дюймов и 29 5/8 дюймов.)
5. После этого наклоните пильное полотно под углом 45 градусов и обрежьте каждый из углов четырех деревянных кусков.(Убедитесь, что вы разрезали все части под углом наружу.)
6. Соедините деревянные части вместе, чтобы получилась оконная рама.
7. Если детали подходят друг другу, их можно приклеить клеем для дерева.
8. Чтобы они оставались на месте во время высыхания, скрепите их зажимами.
9. После высыхания клея снимите зажимы.
10. Чтобы сделать раму еще более прочной, используйте молоток и гвозди и прибейте детали вместе по углам.
11. Если вы хотите добавить декоративный крест из деревянного карниза в середине рамы, измерьте внутреннюю ширину и длину оконной рамы.
12. Затем отрежьте части молдинга, чтобы они поместились внутри окна.
13. Затем соедините один слой над другим и приклейте на место. Вы также можете вырезать кусок в ширину лепнины из середины одной части, чтобы две части сидели на одном уровне.
14. После того, как детали будут приклеены, вы можете использовать молоток и гвозди, чтобы прикрепить их к оконной раме.

Все о деревянных окнах — Этот старый дом

Все о деревянных окнах

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Окна — одно из предметов первой необходимости в доме.Они украшают наши комнаты, питают нас свежим воздухом, защищают от дождя и, в сочетании со стилем архитектуры, значительно улучшают внешний вид дома как внутри, так и снаружи.

Но если прошлой зимой ваши окна пропускали слишком много воздуха, из-за чего вы замерзли и застряли с высокими счетами за топливо, примите во внимание следующее: новые высокоэффективные изоляционные элементы могут сократить ваши затраты на электроэнергию почти на 25 процентов. Итак, с приходом весны и новым раундом федеральных налоговых льгот за установку более эффективных окон, самое время сказать «сайонара» этим сквознякам.

Если вы не уверены, какие окна выбрать, позвольте нам предложить вариант: дерево. Это легкий, прочный и привлекательный материал. Это хороший изолятор, у него умеренная цена, и из него можно фрезеровать неограниченное количество форм и профилей. Кроме того, при небольшом регулярном уходе он прослужит бесконечно. Большая проблема — найти правильный тип и стиль для вашего дома среди множества вариантов и производителей. Достаточно, чтобы у тебя разболелась голова.

Избавьте себя от боли, изучив следующие слайды.Мы разбираемся в шведском столе вариантов и показываем вам, как сравнивать продукты, чтобы вы могли получить наилучшую окупаемость. Если в вашем будущем новые окна, это одна история, которую вы не хотите пропустить.

Показано: Andersen серии 400 Woodwright

Подобно показанному: Jeld-Wen Custom Wood

Анатомия двойного подвешивания

Фото Эндрю Маккола

Самое популярное окно в U.S., имеет те же основные части, что и другие виды.

Створка

Подвижная или неподвижная рама, поддерживающая остекление.

Кожух

Накладка, закрывающая щель между косяками и каркасом дома.

Порог

Нижняя часть рамы; под углом, чтобы пролить воду.

Накладки

Боковые стороны и верх рамы, окружающие створки.

Остекление

Стекло оконное.

Muntins

Тонкие полоски, разделяющие остекление.

Замок створки

Фурнитура, фиксирующая верхнюю и нижнюю створки.

Деревянные окна: Vitals

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Сколько они стоят?

Стандартный двухвесной подвес из сосны размером 36 на 54 дюйма с изолированным стеклом стоит около 270 долларов.Такое же окно, сделанное на заказ с высокопроизводительным остеклением, обойдется примерно в 825 долларов. В красном дереве стоимость подскакивает до 2100 долларов.

Как долго они служат?

Деревянная створка и рама прослужат бесконечно при правильном уходе. Гарантия на остекление от запотевания составляет 20 лет.

Можете ли вы установить их самостоятельно?

Предоставьте профессионалу возможность вставить новое полнокадровое окно в грубый проем. Замена только створок — это работа, которую можно сделать своими руками.На фото выше: Pella Precision-Fit; pella.com

Сколько они могут вас спасти?

Окна с рейтингом Energy Star

могут сократить расходы на отопление и охлаждение на 7–24%, в зависимости от типа окна, которое вы заменяете, и от страны, в которой вы находитесь.

Окно «Как говорить»

Фото Джона О’Хагана

Двойные подвесы идентифицируются по количеству стекол или «фонарей» на каждой створке.Например, 6 на 6 имеет шесть окон на створку. Показанный здесь двойной навес — это 8-над-12. Его называют «дачным окном», потому что его верхняя створка меньше нижней.

Пришло время для новых окон?

Фото Дэвида Барри

Начните делать покупки для замены, когда возникают следующие проблемы:

Обширная гниль

Небольшие очаги гниения можно выскоблить и заполнить, но если подоконник и косяки серьезно повреждены, их уже не спасти.

Стекло запотеванное

При выходе из строя уплотнения по периметру стеклопакета конденсат, скапливающийся между стеклами, портит вид и снижает энергоэффективность. Окну нужна новая створка, по крайней мере, если не полная замена.

Плохая работа

Трудно открыть створку или она не остается открытой? Эти старые окна эпохи грузоподъемности и шкива легко исправить, но створки с трубчатым балансиром 1950-х, 60-х и 70-х годов, возможно, не стоят того, чтобы их экономить.

Несоответствующий стиль

Итальянец 19-го века, оснащенный, например, современными заменяемыми створками, будет бесконечно более привлекательным благодаря новым деревянным двойным подвесам, которые соответствуют внешнему виду оригинальных окон. На фото: Вместо того, чтобы заменять эти окна 18-го века, мастер-плотник TOH Норм Абрам восстановил их до состояния, как нового. Добавление внутренних штормов сделало их такими же непроницаемыми, как новые юниты.

Варианты замены: Полнокадровый

Фото Эндрю Маккола

Полностью заменяет существующие агрегаты.Используйте, если выстрелили косяк или подоконник.

Pro: Предлагает большинство стилей и высочайшую энергоэффективность. Открытие полости в стене позволяет улучшить изоляцию.

Con: Трудно установить; требует снятия внутренней и внешней отделки и некоторого сайдинга. Вставки снаружи.

Показано: Andersen серии 400 Woodwright

Варианты замены: рама-створка вставка

Фото предоставлено Марвином

Рама с установленными на заводе створками.Сохраняете существующие пороги и косяки.

Pro: Самый простой в установке. Отделка салона не пострадала. Заходит изнутри.

Con: Самый дорогой вариант. Рамка уменьшает размер оконного проема до 1 дюйма со всех сторон.

Показано: Marvin Ultimate Insert

Варианты замены: только створки

Фото предоставлено Марвином

Агрегаты скользят по пластиковым направляющим, закрепленным на существующих боковых косяках.

Pro: Самый дешевый вариант. Это не влияет ни на обрезку, ни на размер проема. Устанавливается изнутри.

Con: Доступны только двух- или одинарные подвесы. Требуются точные измерения угла подоконника и оконного проема. Существующий каркас должен быть квадратным и прочным.

Показано: Marvin Tilt-Pac

Расшифровка этикетки

Фото Эндрю Маккола

Сравнить характеристики окон легко благодаря этикеткам Национального совета по рейтингам окон (NFRC).Компьютерное моделирование создает ключевые числа для каждого окна

1. Energy Star

Заштрихованные части прилагаемой карты показывают, где окно соответствует региональным критериям эффективности Energy Star. Этот проходит по всей стране.

2. U-фактор

Измеряет, насколько хорошо окно останавливает тепловой поток по шкале от 0,10 до 1,20. Чем меньше число, тем лучше производительность как в холодном, так и в жарком климате.

3.Коэффициент увеличения солнечного тепла (SHGC)

Измеряет, насколько хорошо остекление блокирует солнечное тепло по шкале от 0 до 1. Чем меньше число, тем меньше тепла попадает внутрь. Выберите 0,40 или меньше в более теплом климате.

4. Видимое пропускание (VT):

Показывает, сколько света проходит; 0 — непрозрачный, 1 — прозрачный. Остекление с VT 0,60 и более выглядит прозрачным. Более низкий VT ограничивает блики, но может немного затемнить комнаты.

Некоторые лейблы также оценивают утечку воздуха (ищите 0.30 или ниже) и сопротивления конденсации (чем выше число, тем лучше).

TOH Совет: получите налоговую скидку

Федеральные налоговые льготы могут снизить стоимость новых энергоэффективных окон на 30 процентов, до 1500 долларов на семью. Windows, установленная в 2009 и 2010 годах, соответствует требованиям, если у них есть сертифицированный NFRC U-фактор и SHGC 0,30 или меньше. Кредит распространяется только на стоимость окон, но не на установку. Сохраните «свидетельство о квалификации» от производителя и свои чеки.Предупреждение: не все окна Energy Star подходят для получения кредита.

Стоимость: Готово

Фото предоставлено Джелд-Веном

Подходит для ограниченного бюджета и для нового строительства, где вы можете обрамить проем, чтобы вместить блоки всего нескольких стандартных размеров.

Где купить: Дома и склады.

Стили: Простые ванильные двойные или створчатые створки, часто без мантин.

Крепежные детали: Кривошип из окрашенного металла.

Остекление: Стеклопакет; не имеет права на налоговый кредит.

Древесина: Сосна без грунтовки.

Подождите: Максимум до трех дней.

Цена: Примерно 270–350 долларов; Джелд-Вен

Стоимость: На заказ

Фото предоставлено Джелд-Веном

Лучший выбор, если вам нужны дополнительные размеры и варианты дизайна.Комбинируйте и сочетайте варианты, представленные в каталоге, включая энергосберегающее остекление.

Где купить: Дома-центры, лесные склады, оконные магазины.

Стили: Все типы окон с различными конфигурациями muntin. Аппаратное обеспечение: выберите один из нескольких стилей кривошипа и различных покрытий из окрашенного или металлического металла.

Остекление: Low-e, тройное остекление, узорчатое, ламинированное.

Дерево: В основном сосна — голая, с заводской грунтовкой или окрашенная.Некоторые компании также предлагают чистую ольху или пихту Дугласа.

Подождите: Четыре недели минимум.

Цена: примерно 315–650 долларов; Джелд-Вен

Стоимость: Custom

Фото предоставлено Джелд-Веном

Подходит для нестандартных размеров и форм, если вы хотите создать оригинальный дизайн или воспроизвести историческое окно.

Где купить: Оконные магазины.

Стили: Вы называете это.

Фурнитура: Шатуны других типов с индивидуальной отделкой или из цельной бронзы.

Остекление: Работы, в том числе витражное художественное стекло.

Дерево: Дуб, клен, вишня и экзотика, например красное дерево, отделка в соответствии с вашими требованиями.

Подождите: Шесть недель минимум.

Цена: Примерно 800–2000 долларов и выше; Джелд-Вен

Выбор остекления

Фото предоставлено Марвином

Винтажное однослойное «волнистое» стекло непревзойденно по характеру, но оно мало защищает от жары и холода.С сегодняшним стеклом, называемым остеклением, вы можете получить большую изоляцию и дополнительную безопасность, а также сэкономить время и деньги на мытье окон.

Двойная панель:

Намного более эффективный, чем однослойный, он может быть дополнительно улучшен с помощью теплоотражающих покрытий с низким энергопотреблением и заполнения пространства между листами стекла более плотным, чем воздух, газом, таким как криптон или аргон.

Тройная панель:

Это лучший барьер от холода, но он снижает светопропускание и увеличивает вес и стоимость.

Самоочистка:

Покрытие из диоксида титана реагирует с солнечным светом, разрыхляя грязь, которая смывается дождем. (Вам все равно придется чистить внутренние поверхности.)

Нерушимый:

Невидимый слой пластика, зажатый между двумя листами стандартного стекла, помогает задерживать злоумышленников, блокировать звук и противостоять землетрясениям и ураганам.

Показано: Marvin Ultimate Double Hung

Выбор Muntin: True Divided Light

Иллюстрация Родико Прато

Эти традиционные одинарные окна прочные и легкие, прослужат бесконечно долго, но они плохие изоляторы.Отдельная стеклянная «энергетическая панель», прикрепленная к внешней стороне створок, повышает производительность до уровня стандартного двойного стекла. Трудно чистить.

Muntin Choices: имитация разделенного света

Иллюстрация Родико Прато

Muntins приклеиваются к внутренним и наружным поверхностям из двухкамерного остекления. Более энергоэффективен, чем настоящий разделенный свет, но его так же трудно чистить.

Muntin Choices: решетка из стекла

Иллюстрация Родико Прато

Алюминиевая решетка постоянно находится между двумя стеклянными панелями, создавая впечатление настоящих мунтинов.Металл проводит тепло, повышая его коэффициент теплопроводности и снижая эффективность окна. Очистить очень просто, но выберите цвет решетки, который вам нравится, потому что его нельзя изменить.

Muntin Choices: съемная решетка

Иллюстрация Родико Прато

Деревянная сетка на внутренней поверхности окна удерживается металлическими или пластиковыми зажимами на краю створки. Его легко снять для очистки и заменить, если он поврежден, но он не выглядит аутентичным, если рассмотреть его с близкого расстояния снаружи или изнутри.

Что такое закрытое окно?

Фото Джона О’Хагана

Краска — это традиционный способ защиты деревянных окон от непогоды, но для сохранения отделки требуется постоянный уход. Облицовка наружных поверхностей винилом, алюминием (слева) или медью избавляет от работы, сохраняя при этом внешний вид дерева внутри вашего дома. Однако легкое содержание обходится недешево. Цены на окно размером 36 на 54 дюйма с двойным подвесом начинаются от 285 долларов за виниловую облицовку и около 475 долларов за алюминий, и доходят до 1400 долларов за медь.

Альтернативы дереву: алюминий

Фото Даррина Хаддада

прочный; практически не требует ухода, за исключением периодической стирки. Выбирайте из нескольких стойких цветных покрытий. Металл проводит тепло, что может привести к конденсации внутри и снизить энергоэффективность.

Альтернативы дереву: винил

Фото Даррина Хаддада

Самый дешевый вариант.Никогда не требует покраски, но доступен только в светлых тонах, так как темные оттенки заставляют винил нагреваться и расширяться. Хороший изолятор. Уязвим к растрескиванию на морозе. Не такой прочный, как дерево, поэтому створчатые рамы получаются толстыми и громоздкими.

Альтернативы дереву: стекловолокно

Фото Даррина Хаддада

Устойчив в жарком или холодном климате; изолирует лучше, чем все остальные оконные материалы, в том числе дерево. Доступен в цветах; легко красить, когда тускнеют темные цвета.Не поддается обработке и фрезерованию, как дерево, и стоит дороже.

поделок из старых деревянных оконных створок | Руководства по дому

Подумайте дважды, прежде чем выбросить старые деревянные оконные створки. Из старых деревянных оконных створок можно делать как функциональные, так и декоративные предметы домашнего обихода. Изношенное дерево можно омолодить, слегка отшлифуя, протравив и покрасив, чтобы он выглядел как новое. После того, как оконная створка будет восстановлена, вы можете превратить ее в подставку для горшков, произведение искусства на стене, экран камина, дверь шкафа или даже новый столик для гостиной.

Подставка для посуды

Создайте стильную и компактную подставку для посуды из старой деревянной оконной створки. Отшлифуйте и покрасьте древесину оконной створки в цвет кухонного декора. Добавьте прочные крючки для шурупов вдоль передней поверхности оконной створки и прикрепите крючок к задней стороне каждого угла. Подвесьте подставку для кастрюль к потолку кухни на металлических цепях. Повесьте чистые сковороды за ручки на крючки в передней части решетки для посуды, чтобы хранить их до тех пор, пока они не понадобятся.Добавьте виноградную лозу, шелковую зелень и цветы на верхнюю часть решетки для придания декоративности.

Wall Art

Используйте старую оконную створку, чтобы создать оконную раму в винтажном стиле. Отшлифуйте древесину оконной створки, чтобы сгладить неровности. Закрасьте его слоем грунтовки, а затем слоем цветной краски. Нанесите на краску слой прозрачной глазури, чтобы образовались потрескавшиеся трещины. Отшлифуйте края с помощью небольшого ручного инструмента для осцилляции, чтобы придать более отчетливый потрепанный вид.Замените стекло в оконной створке новыми прозрачными стеклами. Приклейте к обратной стороне стекла кусочки цветной бумаги для альбомов с печатью, фотографии или плакаты. Прикрепите крючки с зубьями к задней части рамы и повесьте на стену.

Экран камина

Превратите деревянную створку окна в экран камина, чтобы обрамить потрескивающий огонь в своем доме. Отшлифуйте и покрасьте древесину рамы морилкой или цветной краской. Покрасьте или протрите четыре деревянных кронштейна для полок, чтобы они соответствовали оконной раме.Как только краска высохнет, прикрутите кронштейн для полки к каждой стороне оконной створки, чтобы создать ножки для экрана. При необходимости замените стеклянные панели и установите новый экран камина на место в проеме камина.

Двери шкафа

Преобразование деревянных оконных створок в двери для шкафов ручной работы. Измерьте размеры оконной створки по периметру и используйте эти размеры, чтобы построить деревянный ящик с полками. Покрасьте или раскрасьте коробку, полки и створку окна в тон.Прикрепите оконную створку к передней части ящика петлями с одной стороны. Добавьте ручку на противоположную сторону оконной створки двери. Повесьте полки шкафа у себя дома и храните внутри книги, картины или безделушки.

Боковые столы

Создайте боковые столики со стеклянной столешницей, используя старую деревянную оконную створку. Снимите стеклянные панели и отшлифуйте древесину оконной створки. Прикрепите четыре деревянных доски 2 на 4 дюйма вокруг задней части рамы, чтобы создать выступ снаружи. Прикрутите к каждому углу оконной створки сзади по деревянной ножке.Покрасьте или протрите древесину стола. После высыхания замените стеклянные панели на оконную створку и поставьте рядом с диваном в гостиной. Прикрепите к столу более короткие ножки и используйте его как журнальный столик в центре комнаты.

Полезные советы по обслуживанию и ремонту деревянных оконных рам

Есть ли в вашем доме деревянные оконные рамы или вы недавно установили новые деревянные окна? Эта статья для вас! Он дает вам несколько советов по быстрому уходу и ремонту деревянных оконных рам, которые сделают ваш дом почти новым.Почти всегда.

Эти советы помогут вам поддерживать рамы в хорошем рабочем состоянии и обеспечивать их привлекательный внешний вид на долгие годы. Кстати, ухаживать за деревянными окнами — непросто! Требуется много тяжелой работы. Особенно, если они смотрят на юг. Они будут более уязвимы к атмосферным воздействиям, чем древесина, облицованная в любом другом направлении.

Помимо регулярной чистки оконных рам и правильной обработки древесины, вам необходимо проверять их на наличие повреждений.Выявление проблем на ранней стадии сэкономит вам значительные деньги и время в долгосрочной перспективе.

Большинство домовладельцев признают, что гниль древесины — это факт жизни. Однако при правильном уходе вы можете защитить свои окна от непогоды. Не позволяйте дождю, ветру, влажности или гниению и разложению попасть на деревянную отделку, двери и подоконник.

Решите проблему в зародыше с помощью этих простых и надежных приемов ухода за деревянными оконными рамами. Сделайте ваши окна из натурального дерева долговечными.

Рассчитайте стоимость процесса замены окон с помощью нашего бесплатного инструмента оценки.

Советы по уходу за деревянными оконными рамами

Мы понимаем, что ремонт может быть сложным в зависимости от типа деревянной рамы вашего окна. Но с помощью простых регулярных действий по уходу вы сможете поддерживать свои окна в хорошем состоянии. Вот несколько умных методов очистки.

Регулярно мойте окна

Регулярная уборка предотвратит оседание грязи или пыли на деревянных окнах.Для начала положите на землю брезент, пластиковый лист или даже просто полотенце. Удалите пыль со створки и рамы окна чистой сухой тканью. Не бойтесь тереть все, включая нижнюю и верхнюю створку.

Закончив химчистку, смочите ткань водой и нанесите на нее немного мыла. Вы можете использовать обычное мыло для посуды или, если у вас есть специальное чистящее средство для очистки дерева, вы можете использовать его. Этот шаг подойдет для чистки деревянных оконных рам любого типа.

Вы получите отличные результаты практически сразу.Если нет, возможно, вам придется повторить процесс. Поверьте, это того стоит.

Совет для профессионалов: лучше держать ткань влажной, а не мокрой. Вы же не хотите, чтобы грязная мыльная вода стекала по вашему окну, создавая еще больший беспорядок, когда вы закончите.

Убрать прилегающую территорию

После очистки рамы не забудьте вымыть окно с деревянной створкой и прилегающую территорию. Даже если они не испачкались в процессе, дополнительная очистка придаст опрятный вид как внутренним, так и внешним оконным рамам.Закончив, пропылесосьте пол под окном, чтобы удалить пыль, которую вы, возможно, выбросили.

Проверьте ваше окно и рамы на предмет повреждений

Следующим шагом является наблюдение за любыми внешними признаками разрушения, такими как трещины в древесине, недостающие элементы, рост плесени, потрескавшееся оконное остекление, разбитые окна или отслаивающаяся краска. Помните, что краска — это больше, чем просто декоративный элемент вашего деревянного окна. Защищает древесину от ультрафиолетового излучения.Кроме того, он защищает от непогоды на окне.

Дополнительная информация о том, как получить идеальное остекление окон? Взгляните на наше руководство!

Знаете ли вы, что необработанная древесина может терять 1/16 дюйма материала каждые 25 лет? Поэтому важно хорошее покрытие краски. Не забывайте красить изнашиваемые поверхности до края створки, а также до самого остекления.

Далее проверьте уплотнитель и уплотнитель. Убедитесь, что они правильно установлены и не повреждены.Хотите узнать больше о герметизации вашего дома? По ссылке вы найдете полное руководство по уплотнению.

Теперь пора проверить, нет ли влаги между оконными стеклами. Если вы обнаружите влагу, скорее всего, уплотнение вашего окна имеет незаметную протечку.

Есть ли у вас также наружные штормовые окна? У большинства из них есть дренажные отверстия на нижней направляющей, через которые влага выходит. В качестве тактики обслуживания держите штормовые окна открытыми в сухой день и дайте им достаточно времени, чтобы они высохли.Ежегодно снимайте все внутренние штормовые окна для полной очистки и просушки на воздухе.

Суть в том, что, будь то окно любого типа (будь то навес, створка, одинарное или двойное навесное окно), вам необходимо регулярно проверять рамы на предмет каких-либо признаков износа.

Процесс проверки важен. Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных признаков, вероятно, ваше окно повреждено. Итак, что вы будете делать дальше? Расслабиться! У нас есть твоя спина. Вот несколько советов по ремонту деревянных окон на случай, если вы обнаружите, что оконные рамы гниют.

Ознакомьтесь с кратким руководством по замене оконного экрана.

Советы по ремонту деревянных оконных рам

Фото Freepik

Тщательная проверка состояния оконной рамы поможет вам определить, можно ли ее отремонтировать или она была повреждена после того, как ее не ремонтировали.

Профессиональный совет: если вы обнаружите, что повреждено более 10 процентов деревянной рамы, лучше заменить всю раму.

Если вы живете во влажном и влажном климате, подумайте о замене деревянных оконных рам на виниловые.Они лучше подходят для влажного климата. Кроме того, они служат дольше и повышают энергоэффективность, сохраняя при этом привлекательный внешний вид.

При этом, если ваши деревянные рамы можно спасти — можно радоваться. Это означало бы сэкономить драгоценные доллары. Вот несколько шагов, которые помогут устранить незначительные повреждения, вызванные гниением.

1. Удалите сгнившие деревянные детали

Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay CC0

Для опытного мастера удалить гнилые части окна достаточно просто.Возьмите стамеску или плоскую отвертку и кисть. Используйте инструменты, чтобы соскрести сгнившие части. Убирайте, пока не увидите здоровые части. Затем аккуратно используйте щетку и потрите поверхность — счистив щебень.

2. Просверлите отверстия в оконной раме для установки деревянных шпатлевок

Вам понадобится сверло или отвертка ¼ дюйма. Просверлите несколько отверстий в здоровой древесине, убедившись, что расстояние между ними составляет около дюйма. Они должны быть расположены равномерно, иначе наполнители не будут надежно держаться за древесину.

3. Нанесите эпоксидный уплотнитель для древесины

Эпоксидный уплотнитель для древесины предназначен для закрытия просверленных отверстий. Дайте древесине впитать эпоксидную смолу, подождите 5-10 минут или пока она не высохнет. После высыхания нанесите второй слой эпоксидной смолы.

4. Нанесите шпатлевку на оконную раму

Нанесите шпатлевку для дерева, нанеся достаточное количество на соскобленные и поврежденные участки. Используйте шпатель с усилием — плотно нанесите шпатлевку на место.Убедитесь, что вы вылепили его по форме рамы. Дайте наполнителю высохнуть около 24 часов. Оконная рама будет восстановлена ​​до своих первоначальных размеров.

5. Подготовьте оконную раму к покраске

Чтобы подготовить оконную раму к покраске, используйте наждачную бумагу с грубым зерном. Выровняйте затвердевшую эпоксидную смолу с оконной рамой. Затем используйте мелкозернистую наждачную бумагу и создайте более гладкую поверхность. Вытрите весь мусор и пыль.

6. Покраска оконных рам

Фото Freepik

Никогда не недооценивайте важность хорошей наружной краски.Мы рекомендуем красить раму латексной или масляной эмалевой краской, которая подходит для использования вне помещений. Вы также можете использовать морилку для дерева на открытом воздухе, если предпочитаете более естественный вид.

Нанесите тонкий слой краски или морилки движениями вверх-вниз. Дайте ему высохнуть в течение двух-четырех часов. Нанесите второй слой и дайте ему полностью высохнуть.

Совет от профессионала: выберите цвет, который подходит к вашим окнам — как по стилю, так и по цвету. Перед тем, как приступить к покраске, приклейте малярную ленту вдоль рамы, чтобы защитить стекла.

Хотя эти шаги просты, мы настоятельно рекомендуем нанять лицензированных специалистов для проведения ремонтных работ. Имейте в виду, что профессиональная отделка играет важную роль в добавлении красоты и ценности вашему дому. К тому же это избавит вас от лишних хлопот.

Заключение

Оконные конструкции подчеркивают красоту дома, защищая от штормов, впуская прохладный ветерок и открывая захватывающий вид на внешний мир. Ничто не должно портить фасад вашего дома, особенно ветхие деревянные окна.

Посредством технического обслуживания и ремонта деревянных оконных рам вы можете гарантировать, что ваши окна будут выглядеть наилучшим образом и прослужат вам всю жизнь. Ежемесячная чистка и осмотр в значительной степени предотвращают повреждение и помогают своевременно распознать проблемы.

НЕ ждите, пока ваши окна будут в аварийном состоянии. Такие окна будут не только сквозняками и неэффективными, но и ваш проект реставрации окон будет намного более обширным и дорогим.

Подробнее: Как создать план обслуживания умного дома

Руководство для начинающих по покраске окон с деревянными створками — MELANIE LISSACK INTERIORS

Вымойте окно салфеткой из микроволокна, чтобы удалить всю шлифовальную пыль и очистить раму от грязи или сажи.Вытрите его другой чистой тканью и проверьте, ничего ли не пропустили.

ШАГ 2: ЗАПОЛНИТЕ ЛЮБЫЕ ОТВЕРСТИЯ И ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЛАСТИ

Если в вашем окне есть отверстия, трещины или другие дефекты, то перед покраской следует использовать шпатлевку для дерева. Если вы ремонтируете окна снаружи, убедитесь, что ваш наполнитель подходит и для наружного применения. Просто нанесите наполнитель там, где это необходимо, в соответствии с инструкциями производителя. После высыхания отшлифуйте его, чтобы получилась ровная поверхность.Опять же, вымойте и высушите окна, чтобы избавиться от частиц песка.

Если есть какие-либо зазоры между краем оконной рамы и стенами или там, где древесина встречается с подоконником, нанесите гибкий силикон, подходящий для окон в зазоре. Если у вас его еще нет, возможно, вам придется купить пистолет для конопатки для этой работы.

ШАГ 3: PRIME

Если вы отшлифовали окно до голой древесины или у вас есть несколько участков, где видна древесина, вам необходимо нанести грунтовку перед нанесением верхнего слоя краски.Используйте грунтовку, подходящую для дерева (опять же, если вы обрабатываете окна снаружи, убедитесь, что она подходит для наружного применения). Нанесение грунтовки также обеспечит отличную основу для адгезии краски, поэтому, если вы действительно хотите хорошо поработать, вы можете загрунтовать все окно грунтовкой, такой как Zinsser Bulls Eye.

ШАГ 4: КРАСКА

Когда грунтовка высохнет, нанесите яичную скорлупу на водной основе или глянцевую краску (опять же, проверьте, подходит ли она для наружного использования, если это то, что вам нужно), используя кисть для оконных створок с заостренным кончиком (изготовление проще красить по углам).Чтобы добиться наилучшего результата, нанесите минимум два слоя. Опустите верхнюю часть створки окна и покрасьте ее, прежде чем красить нижнюю половину. Дайте высохнуть и постарайтесь не закрывать окно как можно дольше, хотя рекомендуется регулярно перемещать рамы вверх и вниз, чтобы они не слипались. Если вам все же нужно закрыть окно, попробуйте открыть его снова как можно скорее, чтобы ваше окно не застряло от краски, которая еще не полностью затвердела.

Как построить оконную коробку

Шаг 1. Список вырезов

Обрежьте кипарисовые или кедровые доски толщиной 3/4 дюйма до следующих размеров:
(3) ширина 8 дюймов x длина окна
(2) ширина 1-1 / 4 дюйма x длина окна
(3) 1-1 / 4 дюйма широкий x 5-3 / 4 дюйма длиной
(2) 8 дюймов шириной x 11 дюймов длиной

Разрежьте обработанный давлением пиломатериал размером 2 x 4 дюйма на три (3) 8-дюймовых куска.

Шаг 2. Закрепите шипы

Когда он заполнен растениями и почвой, оконный ящик может быть очень тяжелым. Лучше всего закрепить его на внешней стене с помощью скоб. Чтобы создать планки, вырежьте три 8-дюймовых куска 2×4, подвергнутых обработке давлением. Прижмите 2×4 к внешней стене и просверлите два направляющих отверстия там, где вам нужны шурупы (Изображение 2). Вставьте два винта для бетона 3/4 дюйма через направляющие отверстия. чтобы прикрепить планку к стене (Изображение 3).Повторите процесс с другими шипами.

Шаг 3. Соберите переднюю и заднюю часть

Окно для продолжения сверления

Используйте дрель, чтобы прикрепить части оконной коробки вместе винтами по длине коробки.

Прикрепите стороны оконной коробки

После приклеивания одной части оконной коробки к другой, удерживайте ее зажимом, а затем сверлом скрутите детали вместе для дополнительной прочности и долговечности.

Положите нижнюю часть оконной коробки на рабочую поверхность. Встаньте перед коробкой боком и плотно прижмите к дну коробки. Зажмите или удерживайте на месте, затем просверлите пилотные отверстия через каждые восемь дюймов, используя сверло 1/8 дюйма (Изображение 1). Вставьте винты 1-1 / 4 дюйма в пилотные отверстия (Изображение 2).Снимите зажимы (если используются) и повторите действия с обратной стороны коробки.

Шаг 4: Соберите стороны

При измерении размеров боковых панелей оставьте дополнительный выступ на 1-1 / 2 дюйма на задней стороне, чтобы закрыть выступающие планки на птичнике. Прикрепите стороны к сеялке с помощью шурупов 1-1 / 4 дюйма.

Шаг 5: Присоедините обшивку

Отрежьте две планки шириной 1-1 / 4 дюйма по точной длине передней панели оконной коробки.Убедитесь, что каждая деталь отделки находится заподлицо с верхней и нижней частью передней панели, затем вставьте гвоздями на место. Разместите три части шириной 1-1 / 4 дюйма и длиной 5-2 / 4 дюйма слева и справа от коробки и одну по центру. Закрепите гвоздями.

Шаг 6: Грунтовка и краска

Используя кисть для створок, нанесите грунтовку на оконную коробку. Если вы используете темный цвет, например красный или черный, начните с тонированного грунтовочного слоя для лучшего покрытия.Дайте грунтовке высохнуть, затем нанесите один или два слоя полуглянцевой краски для наружных работ.

Pro Совет: Для получения гладкой поверхности оконной коробки заполните отверстия для гвоздей и шурупов шпатлевкой для дерева перед покраской. Дайте высохнуть, затем отшлифуйте всю коробку наждачной бумагой средней зернистости. Поскольку это внешний проект, этот этап отделки не является обязательным.

Шаг 7. Повесьте оконную коробку

Удерживая оконную коробку на месте с планками, ввинтите четыре винта через заднюю панель в каждый блок размером 2 x 4 дюйма.

Pro Совет: При желании можно добавить декоративные кронштейны под оконную коробку для дополнительной поддержки и архитектурных деталей.

Шаг 8: Создание дренажа

С помощью сверла 3/8 дюйма просверлите отверстия прямо через нижнюю панель, чтобы обеспечить дренаж. Просверлите одно отверстие примерно через каждые шесть квадратных дюймов.

Шаг 9: Заполните окно окна

Добавьте слой гравия от 1 до 2 дюймов на дно оконной коробки, чтобы излишки воды стекали.