Обработка отработкой дерева от гниения: Обработка дерева отработанным маслом: плюсы и минусы, инструкция

можно ли пропитать доски, брус, бревна для защиты древесины от гниения, плюсы и минусы способа, отзывы, обработка забора

Пропитка древесины различными маслами защищает материал от болезней и вредителей, благодаря чему срок службы деревянного строения или изделия увеличивается.

Отработанное машинное масло тоже подходит для обработки дерева, пропитки досок с целью защиты древесины от гниения, например, перед покраской забора, о чем свидетельствуют отзывы людей, уже испытавших данный способ.

Однако из-за его химического состава такое масло менее универсально, а для достижения наибольшего эффекта его нужно правильно применять и учитывать негативное воздействие на древесину.

Содержание

• Что дает обработка древесины?
• Как обработать доски, бревна или брус?
  • Подготовка деревянных изделий
  • Подготовка отработки
    • Добавление растворителя
    • Подогрев
    • Добавление битума
  • Нанесение пропитки
• Покраска забора
• Как покрасить окладной (нижний) венец или сруб целиком?
• Обработка обшивки дома
• Плюсы и минусы пропитки отработкой
• Отзывы и обсуждения
• Видео по теме
• Заключение

Что дает обработка древесины?

Древесина – пористый материал, поэтому любая жидкость, попав на поверхность доски или бруса, впитывается в нее и проникает на какую-то глубину, которая зависит породы и влажности древесины.

Проникая внутрь древесины, нефтепродукты и другие компоненты отработки вытесняют из клеток влагу, а также надежно консервируют их, предотвращая дальнейшее поступление воздуха и воды.

Если на этот момент в изделии из дерева находятся болезни или вредители, то они погибают от недостатка влаги и кислорода, исключение составляют некоторые виды плесени, для победы над которыми необходима обработка «Белизной» или другими подобными препаратами.

Наибольший эффект от пропитывания древесных изделий получается в том случае, когда их используют в местах повышенной влажности, например, закапывают в землю или укладывают рядом с местами выпадания конденсата.

Ведь отработка создает на поверхности доски или другой детали защитный слой глубиной несколько мм (зависит от вязкости материала и количества слоев, а также других условий, о которых мы расскажем ниже).

Поэтому даже глубокие царапины и вмятины не открывают доступ воде и кислороду к внутренней древесине, а значит скорость ее разложения снижается в десятки, а то и сотни раз.

Однако этот материал разрушает структуру древесины, поэтому отработкой нежелательно пропитывать несущие конструкции, чтобы не вызвать их ослабления. Исключение составляют несущие конструкции из бруса или бревна избыточного размера, в этом случае отработка хоть и размягчает наружный слой древесины, но защищает внутренние слои.

Как обработать доски, бревна или брус?

Чтобы правильно обработать изделия из древесины, придерживайтесь следующего порядка:

• подготовьте изделие к обработке;
• подготовьте отработку к нанесению на древесину;
• нанесите жидкость с соблюдением мер безопасности;
• просушите изделие.

Подготовка деревянных изделий

Для обработки отработанным маслом подходят только готовые изделия, подогнанные под конкретное место установки.

К примеру, лаги пола должны быть отпилены по размеру, если же в них планируется сделать какие-то вырезы или отверстия, то и это нужно выполнить до обработки.

Ведь после пропитки древесина покроется защитным масляным слоем, поэтому любое изменение формы или механическое воздействие может разрушить эту защиту и свести на нет весь эффект от покраски таким материалом.

Если вы строите что-то из древесины естественной влажности, то отдельно высушивать деталь под пропитку нежелательно, ведь тогда влажностная деформация, а также

усушка этой детали и остальной конструкции будут протекать по-разному, что приведет к появлению щелей.

Если же возводите строение из материала влажностью 12–18 %, то изделие, предназначенное для пропитки, достаточно просушить вместе с остальным материалом.

Подготовка отработки

При температуре 0–30 градусов вязкость отработанного масла очень высока, из-за чего оно с трудом проникает в поры древесины, поэтому перед нанесением его необходимо подготовить.

Существуют 3 способа подготовки, которые можно использовать как раздельно, так и сочетая друг с другом:

• добавление растворителя;
• подгорев;
• смешивание с битумом.

Добавление растворителя

Такой способ подготовки повышает способность материала проникать в поры, однако снижает эффективность консервации древесины и антисептический эффект.

Лучшими растворителями являются:

• уайт спирит;
• керосин;
• солярка.

Их преимущество в том, что они менее пожароопасны, чем бензин, но при этом обеспечивают тот же уровень проникновения в глубокие слои древесного изделия. Оптимальное соотношение 5:1, то есть для разведения пяти массовых частей отработанного масла потребуется одна массовая часть растворителя.

Вливайте растворитель в емкость с отработкой и перемешивайте до получения однородной массы, затем сразу же наносите полученный состав на древесину.

Подогрев

Этот метод подготовки повышает способность пропитки проникать в глубину деревянного изделия, а также улучшает антисептические свойства, ведь воздействие температуры в 70–120 градусов губительно для большинства микроорганизмов и вредителей. Подогревайте жидкость на открытом огне, ориентируясь на ее вязкость. Как только она по консистенции станет похожа на солярку, приступайте к покраске древесины.

Помните, температура нагретой отработки превышает 100 градусов, поэтому даже одна капля, попав на кожу, причинит тяжелые ожоги, которые будут заживать несколько месяцев.

Поэтому обязательно надевайте одежду из плотной ткани (лучше всего брезентовую робу) и толстые брезентовые или войлочные перчатки, а также избегайте попадания раскаленного масла даже на одежду. Если же вы получили ожог, то сразу же обратитесь к врачу, ведь самолечение только навредит в и без того тяжелой ситуации.

Добавление битума

Если добавить в отработку битум, то срок службы такого покрытия увеличится в несколько раз.

Обычно покрытие отработкой необходимо возобновлять, нанося новую жидкость, каждые 3–5 лет, если же добавить битум, то минимальный срок, через который потребуется повторная обработка, составит 20–30 лет.

Смесь масла с битумом можно как нагревать, так и разжижать с помощью растворителя.

Первый способ создает более прочный наружный слой покрытия без снижения антисептического эффекта, поэтому лучше подходит для обработки несущих столбов забора, ведь они постоянно контактируют с грунтом.

Минусом способа является повышенная пожарная опасность, а также высокая вероятность получения тяжелых ожогов.

Второй способ менее опасен, ведь не подразумевает использование открытого огня, а смесь, даже попав на кожу, не приведет к ожогу и ее можно удалить средством для мытья посуды.

Кроме того, пропитка проникает гораздо глубже, чем разогретая смесь, благодаря чему эффект консервации древесины оказывается гораздо более сильным. Поэтому такой способ обработки лучше подходит там, где необходимо не только защитить дерево от внешней влаги, но и максимально замедлить естественные деструктивные процессы в древесине.

Нанесение пропитки

Чтобы эффективно нанести такую пропитку, используйте эти инструменты:

• емкость для раствора;
• широкая малярная кисть с натуральным ворсом длиной 50–70 мм;
• малярный валик с маслостойким покрытием;
• тряпочный квач, то есть палку с намотанной на нее тряпкой.

Вот наиболее удобные способы нанесения:

1. Налейте на поверхность древесины немного раствора, затем размазывайте его деревянному изделию, это удобно делать, если деревянная деталь лежит на столе, а лучшим инструментом является кисть.
2. Обмакните кисть, валик или квач в готовом составе, затем тщательно обмазывайте поверхность древесины, не допуская пропусков. Такой способ хорошо подходит для деталей, уже установленных на место.
3. Обмакивайте торец деревянной детали в емкость с раствором, этот способ подходит для обработки нижних концов столбов, на которых затем будут установлены прожилины забора.

Помните, горячий состав на основе битума медленно впитывается, поэтому пока он не остыл, его нужно втирать в обрабатываемую деталь. Если вы обмакиваете в такой раствор нижние части столбов, то несколько раз погружайте детали в жидкость на 5–10 секунд.

Если вы хотите этим раствором пропитать целые детали, то наносите его кистью или квачем, старательно втирая в поверхность.

Поскольку смеси на основе битума проникают неглубоко, то наносить больше одного слоя бессмысленно.

Чтобы повысить защиту, обработайте деталь сначала смесью на основе растворителя, а через сутки нанесите битумный состав.

Смесь на основе растворителей наносите кистью или валиком в несколько слоев,

время впитывания каждого слоя 5–10 минут. Можно меньше ждать, но тогда пропитывание будет менее эффективным.

Полностью каждый слой высохнет примерно через неделю, однако монтировать пропитанное отработкой деревянное изделие можно уже через сутки, масло уже не будет липнуть к пальцам, хотя перья и листья все еще будут прилипать к ней.

Через неделю, когда пропитка полностью высохнет, окрашенная поверхность по тактильным ощущениям не будет отличаться от неокрашенной древесины.

Если вы планируете крепить изделия гвоздями или саморезами, то после установки и фиксации покрасьте крепежные элементы тем же составом.

Не используйте для нанесения смесей пульверизаторы (краскопульты), ведь отработка содержит много отходов и различной грязи, поэтому аппарат будет постоянно забиваться, а все резиновые уплотнители под действием нефтепродуктов начнут разрушаться.

Можно попытаться очистить материал с помощью самодельного стенда, состоящего из масляного насоса с моторчиком, и автомобильного масляного фильтра, но даже в этом случае подойдет только эжекторный распылитель с мощным воздушным компрессором.

Покраска забора

Обрабатывать отработкой все детали будущего забора лучше до его установки, это особенно актуально для столбов, ведь без защиты срок их службы вряд ли превысит 5–10 лет, в зависимости от влажности грунта.

Столбы пропитайте смесями на основе растворителя, а после его высыхания покрасьте битумным составом. Примерно через неделю столбы будут пригодны для вкапывания в землю.

Остальные детали, то есть прожилины и штакетник, пропитывайте смесями на основе растворителей, не используйте битумные препараты, ведь они не только хуже выглядят после высыхания, но и размягчаются под действием солнечных лучей.

Наносите холодные пропитки в 3–5 слоев, это займет 30–60 минут, затем выждите неделю до полного высыхания и только после этого монтируйте забор.

Не забудьте покрасить гвозди или саморезы, которыми вы соединяли все детали между собой, если этого не сделать, то через разрушенный или защитный покров влага будет попадать внутрь древесины, что резко ускорит деструктивные процессы в ней. Через каждые 3 года пропитывайте забор такими растворами, это продлит срок службы изделия.

Как покрасить окладной (нижний) венец или сруб целиком?

Если вы решили покрасить окладной венец, чтобы повысить его стойкость к конденсату и продлить срок службы до ремонта, а также при укладке нового венца взамен старого, то учитывайте, что отработка размягчает древесину, пусть и только снаружи.

Поэтому, чем меньше она проникнет вглубь, тем более прочным будет венец. Для такой обработки лучше всего подходят растворы на основе битума.

Ведь они проникают неглубоко, благодаря чему размягчение будет минимальным, а после застывания смесь превращается в корку, которая надежно защищает древесину от уличной влаги.

Если же вы планируете пропитать отработкой сруб целиком, то учитывайте, что пропитывать этим материалом внутреннюю поверхность стен крайне нежелательно, исключение составляют различные подсобные помещения, где люди не будут долго находиться.

Для такой работы применяйте составы на основе растворителей и наносите их кисточкой или валиком.

Не применяйте для нанесения смеси эжекторные пульверизаторы, ведь они сильно распыляют смесь, из-за чего снижается глубина ее проникания. Наносите 3–5 слоев, давая каждому слою время для высыхания (хотя бы 5 минут).

Наносите отработку только на хорошо просохшие стены, то есть в конце лета – начале осени. Перед покраской обязательно устраните все дефекты стен, отремонтируйте повреждения и прошлифуйте стены.

Не пропитывайте стены, если с момента последнего дождя прошло меньше месяца, иначе влага, которую впитала древесина, останется внутри бревна или бруса, что

резко ускорит все деструктивные процессы, из-за чего срок службы сруба сократится.

Обработка обшивки дома

Если вы хотите пропитать отработкой деревянную обшивку дома из кирпича или любого другого материала, то выполняйте эту работу только в конце лета или начале осени, когда влажность досок минимальна.

Если раньше дом был окрашен, то щеткой по металлу удалите с поверхности древесины все следы краски, затем зачистите доски наждачной бумагой, чтобы снять ворс. Отремонтируйте все мелкие дефекты, если же какие-то доски сильно повреждены, то замените их, затем нанесите отработку кистью или валиком.

Если форма досок отличается от прямоугольной, например, по бокам наружной поверхности сделаны фаски, то используйте только кисть, ведь валик не сможет пропитать маслом углубления.

Наносите 3–5 слоев отработки с промежутком хотя бы 5 минут, однако не пересушивайте, если пройдет несколько часов, то глубина проникновения следующих слоев окажется заметно меньше. Если поднимется ветер, то 2–4 дня осматривайте поверхность обшивки и снимайте с нее прилипшую листву, если же не сделать этого, то потом после полного высыхания отработки сделать это будет гораздо сложней.

Плюсы и минусы пропитки отработкой

Перед тем, как применить обработку досок и бруса из древесины путем пропитки отработанным маслом, изучите все плюсы и минусы этого способы.

Единственным плюсом пропитки таким материалом является минимальная стоимость отработки, благодаря чему удается защитить деревянные конструкции при минимальных затратах.

Минусов же у покраски отработанным маслом гораздо больше:

• глубина проникновения меньше, чем у антисептиков на водной основе;
• после высыхания отработка не только защищает от внешней влаги, но и препятствует выходу влаги из древесины, поэтому обработка досок максимально эффективна только на тщательно высушенной древесине, а это не всегда применимо;
• даже после высыхания отработка продолжает выделять вредные вещества;
• благодаря высокому содержанию сажи, отработка сильно чернит древесину, делая ее более темной;
• несмотря на то, что пропитка не снижает температуру возгорания древесины, дым, выделяемый окрашенным материалом, во много раз токсичней, чем у чистого или пропитанного антиперенами дерева;
• подготавливать и наносить любые растворы на основе отработки можно только на свежем воздухе, а использование смесей, в состав которых входит битум, не только пожароопасно, но и может привести к тяжелым, долго заживающим ожогам;
• отработанное масло размягчает древесину, поэтому его нельзя применять для обработки несущих конструкций.

Теперь вы можете сами для себя решить, можно ли пропитать доски и допустимо ли их обработать таким способом, если дерево сырое.

Отзывы и обсуждения

Объективно оценить эффект пропитывания отработки можно только на практике, поэтому мы подготовили ссылки на обсуждения и отзывы об использовании этого материала для биозащиты древесины, опубликованные на различных форумах.

Вот ссылки на форумы:

1. www.forumhouse.ru.
2. forum.auto.ru.
3. vwts.ru.
4. dacha.wcb.ru.
5. mastergrad.com/.
6. www.baniclub.ru.
7. forum.guns.ru.
8. forum.vashdom.ru.

Видео по теме

В данном видео автор показывает, в каком состоянии находится его деревянный забор через определенное время после покраски отработанным маслом:

А в этом видео вы найдете практические советы, как использовать отработку для пропитки дерева, а также увидите результаты такого метода:

Заключение

Пропитывание древесины отработкой – это не очень эффективный, зато максимально дешевый способ антисептирования древесины и защиты от уличной влаги.

Если у вас скопилось много отработки, то покрасьте ей забор или деревянные хозпостройки, так вы не только утилизируете небезопасные отходы, но в какой-то степени защитите стены здания от вредителей и болезней.

Обработка древесины отработанным маслом

Сооружения и здания из дерева больше других материалов подвержены негативному воздействию солнечных лучей, осадков и других погодных условий. Чтобы предотвратить разрушение древесины, данные детали необходимо защитить с помощью специальных средств для обработки дерева. Одним из таких средств, выполняющих защитную и водоотталкивающую функцию, является машинное отработанное масло. Обработка отработанным машинным маслом – уникальное средство, помогающее уберечь дерево от гниения, плесени и других неприятных проблем, разрушающих доски.

Содержание:

• Особенности обработки машинным маслом
• Применение машинных отработанных масел
• Окрашивание машинным маслом

Обработка дерева требует осторожности и изучения конечной цели, продуманности, каким деревянное сооружение должно получиться в итоге. Если требуется изменить цвет древесины, для чего используются различные средства для защиты или покраски, такая работа с деревом требует различного подхода, если проводить обработку в помещении или же на улице.

Для работы с деревом существует много различных материалов, способных защитить деревянные детали, покрасить их или покрыть лаком.

Для обработки дерева используются:

• медный купорос;
• подсолнечное масло с натуральным прополисом;
• финский состав, включающий муку, железный купорос, кухонную соль, известь и воду;
• обработка березовым дегтем;
• горячий битум или гудрон;
• машинное масло;
• синтетические средства.

Пропитка (определение нужного материала) для деревянного построения или детали выбирается, исходя из породы дерева, его предназначения в постройке или цветового конечного варианта.

к содержанию ↑

Особенности обработки машинным маслом

Обработка дерева отработанным маслом – один из наиболее распространенных способов покрытия и защиты древесины. В качестве основного материала используется обычное машинное масло, которое отслужило свое назначение на автомобиле.

Преимущества использования машинного масла:

• низкая стоимость материала или его наличие;
• защита древесины от влаги, грызунов, насекомых, плесени и разрушений;
• надежность;
• сохранение твердости материала.

Несмотря на важные преимущества использования, обработка деревянных сооружений отработанным маслом несет негативное воздействие на человека, и имеет серьезные недостатки:

• обработка дерева машинным маслом применяется исключительно в нежилых построениях;
• отработкой обрабатываются маленькие детали сооружений, находящиеся близко к земле или скрытые элементы;
• некачественный внешний вид и потеря цвета древесины;
• данный материал является легко возгораемым средством;
• покрытые детали тяжело поддаются покраске;
• следует обратить внимание на выбор масляного вещества и его состав, так как некоторые из них содержат большое количество негативных разрушающих веществ, отдавая предпочтение маслам с минеральными свойствами.

Обратите внимание! Если люди будут часто находиться в контакте с окрашиваемой конструкцией, имеет смысл отказаться от отработки в пользу традиционных антисептических составов для дерева.

к содержанию ↑

Применение машинных отработанных масел

Использование машинной отработки в качестве покрытия для древесины широко приветствуется в сельской местности. Отработанной машинной жидкостью покрываются ангары, гаражи, сараи, склады, чердаки и заборы. Доски и деревянные срезы, которые уже были подвержены негативным разрушающим факторам, при покрытии отработанным маслом также защищаются от последующего разрушения и перегнивания древесины.

Покрывая здание или забор, следует принять во внимание изменение цвета сооружения, дерево теряет естественный цвет, что не подлежит дальнейшему исправлению. Чтобы избежать неприятного оттенка дерева, рекомендуется нанести масляный раствор на нижнюю часть забора или конструкции, а верхнюю часть покрасить веществом, сохраняющие эстетичный вид древесины.

Мелкие детали, торцы, перегородки стен, изнанки стен также обрабатываются машинным раствором, что способствует их долголетию и качественной обработке недорогим способом. Одним из главных сооружений, которое чаще всего покрывается машинными отходами, является забор. Контактируя напрямую с землей, деревянный забор подвержен влажности и перегниванию, с помощью масляной отработки изгородь приобретает дополнительную защиту от влажности и разрушений.

Для подобных конструкций рекомендуется использовать масла для легковых автомобилей – данные типы масел легко выветриваются, избавляясь от неприятного острого запаха и негативных разрушающих свойств.

Помимо сооружений из дерева и досок, масляная пропитка может использоваться и для металлических деталей и изделий из бетона, что предотвращает появление ржавчины и плесени, защищая конструкции от разрушений.

к содержанию ↑

Окрашивание машинным маслом

Для работы с деревом необходимо приготовить все нужные инструменты и детали:

1. Подготовить масло, или слить все остатки масел в одну емкость и тщательно перемешать для получения состава, однородного по цвету и консистенции.
2. Нанесение масляной покраски осуществляется только в резиновых перчатках, не допуская попадания масляного раствора на кожу.
3. Перед нанесением средства древесину необходимо очистить с помощью наждачной бумаги и протереть хлопковою тканью перед самым покрытием, убрав пыль с изделия.
4. Приготовить средство для нанесения масляной покраски.

Нанесение защитной жидкости на древесину может осуществляться несколькими способами, используя различный инвентарь:

• кисти;
• валик;
• распылитель.

С помощью кистей различных размеров можно покрасить небольшие детали деревянных сооружений, в том числе торцы, срезы и другие небольшие конструкции. Валик сократит время покрытия более крупных изделий и досок, уменьшив при этом количество расходуемого материала. При работе с валиком рекомендуется приготовить дополнительно кисть для подкрашивания изгибов, трещин, углов и других деталей.

При наличии распылителя можно быстро и качественно окрасить забор и целые сооружения из дерева. Пропитка в данном способе может проводиться и без кисти, однако использованный распылитель не рекомендуется применять для работ иного рода.

Таким образом, отработанное машинное масло – отличное средство для пропитки, окрашивания и защиты забора, построений из дерева, металлических и бетонных деталей. Данное средство отличается легкостью в использовании, стоимостью и довольно эффективным воздействием на дерево.

Что такое гниль древесины?: Основные сведения, которые необходимо знать

Что такое гниль древесины?

Функционально дерево представляет собой не что иное, как набор соломинок, сложенных вместе. Всякий раз, когда дерево разрезается или открывается в конце, это похоже на открытие коробки с соломинками. Если эти соломинки подвергаются воздействию воды, то естественной функцией древесины является ее поглощение, и вода вскоре проникает в древесину. Этот процесс приводит к гниению древесины. Если не принять меры, гниль может распространяться по всему зданию, как инфекция, ослабляя его структуру по мере того, как она проходит мимо отделки и проникает в обшивку.

Изображение Pezibear с сайта Pixabay

Это серьезная проблема, потому что бесчисленное количество домов и квартир построено из дерева, а всякий раз, когда дома или квартиры строятся из дерева, существует постоянная угроза гниения. Помимо прочего, древесина может вызывать гниение различной степени, что в конечном итоге приводит как к косметическим, так и к структурным повреждениям.

Здесь вы узнаете, как определить пораженные участки и оценить их влияние на структурную целостность вашего дома. В процессе вы найдете ответы на многие из наиболее часто задаваемых вопросов об устранении гниения древесины, а также о различных доступных вам услугах по устранению гнили.

Опасности и признаки гнилой древесины

Как упоминалось ранее, выявление поврежденных участков или участков гнилой древесины в вашем доме или квартире может показаться игрой в угадайку без помощи эксперта и соответствующих инструментов. Тем не менее, есть некоторые общие рекомендации по выявлению гнилой древесины, которые могут быть полезны, если вы подозреваете, что она есть в вашем доме.

С учетом вышесказанного, вот некоторые из наиболее распространенных способов поиска и идентификации гнилой древесины:

• Содержание влаги: Уравнение простое: древесина + вода = гниение (и гниение = гниение). Из-за этого любая влажная часть дома может привести к гниению, но вам действительно нужно следить за теми частями дома, где есть избыток влаги. Обычно это происходит в первую очередь на наружных угловых досках, но плинтусы и окна также являются частыми жертвами.
• Источник влаги: Для решения проблем с гнилью, связанных с избыточным содержанием влаги, важно найти источник этой влаги. Мало того, что определение потенциального источника поможет вам определить, действительно ли вы имеете дело с гнилью, оно также будет знать, что нужно исправить. Например, если виновником является протекающая крыша, то у вас есть довольно хорошее представление о том, какие шаги необходимо предпринять для устранения проблемы.

 

Фото MILO TEXTURES с сайта Pexels

Сухая и мокрая гниль: два основных типа гнили древесины

Существует два широко известных типа гнили древесины: сухая и мокрая. Здесь мы объясним основы каждого типа гнили, проливая некоторые идеи на один из наиболее часто задаваемых вопросов о ремонте древесины: «В чем разница между сухой гнилью и мокрой гнилью?»

Мокрая гниль древесины  вызывается грибком, и, как следует из названия, самый высокий риск ее развития возникает при избытке влаги. Мокрая гниль — это всеобъемлющий термин для множества различных типов грибков, которые процветают в среде с высокой влажностью. Обычно пораженные участки и основные причины включают поврежденные желоба, плохо подогнанную черепицу и протекающие трубы.

Сухая гниль древесины (также известная как бурая гниль) представляет собой один из видов грибка. Этот грибок сухой гнили называется Serpula Lacrimans, который может постепенно поселяться в деревянных изделиях и древесине. Оттуда Serpula Lacrymans может продолжать свое распространение, не нуждаясь почти в таком же количестве влаги, как его аналог мокрой гнили, что делает его довольно трудным для сдерживания.

Следует также отметить, что мокрая мокрая гниль древесной гнили и сухая гниль древесной гнили имеют свои собственные уникальные признаки и симптомы, на которые следует обращать внимание при попытке различить их.

Сухая гниль и мокрая гниль: признаки и симптомы каждой

Признаки и симптомы сухой гнили Древесина:

• Цвет часто более коричневый, чем более черные оттенки мокрой гнили (отсюда альтернативное название «бурый грибок»).
• Часто включает в себя шелковистые белые листы гриба.
• Может включать плодовое тело, растущее на древесине. Плодовое тело (также известное как спорокарпий) — это спорообразующий орган гриба, чаще всего представленный как гриб или поганка.

 

Признаки и симптомы мокрой гнили древесины:

• Часто проявляется в виде грибка черного цвета.
• Грибок будет мягким и губчатым.
• Если он высохнет, то гриб легко растрескается и рассыплется на кусочки.
• Часто сочетается с влажным, затхлым запахом.

Photo by Keith Misner on Unsplash

Что делать, если у вас гниль древесины: ответы на вопросы по ремонту гнили древесины

К сожалению, гниль древесины является распространенной проблемой в домах и квартирах во многих частях страны, особенно когда более дешевым или менее опытным строительным компаниям было поручено оригинальное строительство или работы по дереву. Это потому, что, проще говоря, дешевле почти всегда означает спешку, а спешка почти всегда означает более низкое качество. Всякий раз, когда вы торопитесь, это часто означает, что вы идете по короткому пути — и хотя это может показаться идеальным решением для быстрого выполнения строительных работ, это почти наверняка приводит к проблемам в будущем (и часто в течение следующего десятилетия или меньше). , также).

За 30 лет работы в элитной строительной отрасли команда Sleeping Dog Properties обнаружила, что многие из этих более быстрых, но менее надежных компаний срезают углы, выполняя работы по дереву без какой-либо грунтовки или уретанового клея для армирования.

Для нашей команды эти процессы считаются обязательными для долгосрочных проектов, даже если они требуют больше времени, работы и денег авансом. Спешные работы не окупаются в долгосрочной перспективе. Это особенно верно, если учесть тот факт, что у вас могут быть изделия из дерева, которые прослужат 50 и более лет. Если вы сравните это с типичным 3-5-летним сроком службы некачественной работы, в которой не используется грунтовка и другие необходимые строительные материалы для предотвращения гниения и гниения, долгосрочные преимущества становятся очевидными.

Итак, когда дело доходит до лечения влажной или сухой гнили и услуг по ремонту, специалисты по ремонту и реконструкции в нашей команде более чем готовы помочь. Некоторые из наших специальностей по ремонту древесины от гнили включают:

• Осмотр и подтверждение гнили: Если вы следовали приведенным выше советам по выявлению различных типов гнили древесины в вашем доме и подозреваете, что гниение действительно может иметь место, то наши сотрудники будут рады прийти посмотреть и подтвердить ваши подозрения. Затем мы можем работать вместе, чтобы определить наиболее безопасные и эффективные шаги для исправления ситуации.
• Обработка древесины и нанесение фунгицидов: Широко используется в строительстве, несмотря на то, что чрезвычайно подвержен гниению. Наша команда обработает древесину в вашем доме одним из двух разных способов, в зависимости от того, с каким типом гнили вы имеете дело. В менее серьезных случаях процесс обработки может включать изоляцию древесины от источника влаги или использование соответствующего типа фунгицида. Однако в более экстремальных сценариях поврежденные бревна необходимо будет удалить и заменить.
• Гидроизоляция и замена гнилой древесины: Наши сотрудники могут нанести на деревянные материалы специальные долговечные герметики, чтобы предотвратить гниение еще до того, как оно произойдет. Однако, если гниение уже произошло, мы можем предоставить ряд услуг по замене гнилой древесины с последующей установкой новых древесных материалов, лучше подготовленных к угрозе гниения.
• Использование премиальных продуктов для герметизации и покраски наружных поверхностей для повышения устойчивости к гниению и общего срока службы. Мы также предлагаем более безопасные решения для строительства и ремонта домов благодаря нашей команде, сертифицированной Renovate Right, которая гарантирует, что ваша собственность останется в безопасности, а наша команда знает, как следовать правильным методам предотвращения загрязнения свинцом.

 

Если вы подозреваете или знаете, что в вашем доме возникла проблема с гниением древесины, не медлите — свяжитесь со специалистами Sleeping Dog Properties уже сегодня!

Как восстановить гнилую древесину

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 04.06.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джиллиан Дара

Факт проверен Джиллиан Дара

Джиллиан — независимый журналист с 10-летним опытом работы в жанре лайфстайл. Она пишет и проверяет факты для TripSavvy, а также проверяет факты для The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Брюсман / Getty Images

Обзор проекта

Если вы вовремя поймаете гнилую древесину, вы сможете успешно отремонтировать ее с помощью эпоксидной смолы. Ремонт гнилой древесины означает, что вы сможете снова окрасить или покрасить ее, чтобы она гармонировала с окружающей древесиной.

Гнилые деревянные элементы, которые можно частично отремонтировать, включают в себя гнилые деревянные молдинги, отделку, обшивку, сайдинг, столбы, бордюры, балясины, а также оконные рамы и подоконники.

Прежде чем начать

Ремонт гнилой древесины состоит из двух частей: подготовка и заделка. На этапе подготовки вам нужно удалить как можно больше гнилой древесины. Если древесина влажная или покрыта плесенью, она должна полностью высохнуть перед этапом заделки.

На этом этапе вы также можете оценить, можно ли отремонтировать древесину или ее необходимо заменить.

Глубокие участки или участки, нуждающиеся в умеренном укреплении, следует залатать двухкомпонентной эпоксидной смолой. Сначала на очищенную древесину наносится жидкий эпоксидный закрепитель для древесины. Во-вторых, на недостающую часть дерева наносится формовочная эпоксидная смола. После высыхания и шлифовки эпоксидная смола выравнивается по уровню с окружающей древесиной. Затем его можно покрасить или покрасить.

Совет

Ремонт гнилой древесины с помощью эпоксидной смолы часто обходится дороже, чем замена ее на древесину. Рассчитайте размер пустоты, измерив длину, ширину и глубину, чтобы получить общее количество кубических дюймов. Комплект на 8 унций, который стоит от 30 до 35 долларов, может заполнить чуть более 14 кубических дюймов. На объемной основе сравните стоимость ремонта дерева со стоимостью замены его новым деревом.

Следует ли заменить или отремонтировать сгнившую древесину?

При рассмотрении вопроса о ремонте прогнившей древесины иногда проще, дешевле и безопаснее заменить древесину. Лучше всего заменить древесину, если предмет является структурным и если гниль составляет около 15 или более процентов предмета. Недорогую и легкодоступную древесину обычно лучше заменить, чем отремонтировать.

Но если предмет имеет личное или историческое значение, вы можете попытаться его отремонтировать. Вы даже можете решить отремонтировать некоторые незначительные элементы просто из-за стоимости или сложности их замены. Например, обычно лучше всего ремонтировать прогнившее дерево на подоконнике — его сложно снять и заменить, а ремонт не повлияет на устойчивость конструкции.

Ремонт гнилой древесины

• Менее 15% древесины нуждается в ремонте

• Исправленный предмет настолько важен, что его стоит сохранить

• Замена элемента слишком сложна из-за размера или сложности

Заменить гнилую древесину

• Изделие является конструкционным, и его ремонт снизит его прочность

• Предмет нельзя красить, морить или оставлять как есть (видны ремонтные заплаты)

• Древесина недорогая и легкодоступная

Оборудование/инструменты

• Шпатель
• Отвертка
• Инструмент пять в одном
• Тепловая пушка
• Резиновые перчатки
• Наждачная бумага
• Шлифовальный блок
• Осциллирующая шлифовальная машина
• Прихватка ткань
• Чип-щетка

Материалы

• Двухкомпонентный комплект эпоксидной смолы
• Чистые одноразовые пластиковые контейнеры

1. Сухая древесина снаружи

   Дайте древесине полностью высохнуть. Наружная древесина иногда может занять несколько недель в сухой сезон, чтобы высохнуть. Это помогает покрыть древесину прозрачным листовым пластиком, приподняв пластик над гнилой частью, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

2. Удалить гниль

   Удаление гнили поможет ускорить процесс сушки. Используйте отвертку, скребок для краски или универсальный инструмент, чтобы вырезать гнилую древесину. Вся рыхлая и неустойчивая древесина должна быть удалена. Если древесине все еще нужно высохнуть, дайте ей высохнуть естественным путем или осторожно используйте тепловую пушку, чтобы высушить влажные участки.

3. Уплотнитель смеси

   В пластиковом контейнере смешайте две жидкости деревянной палочкой. Используйте щетку для стружки, чтобы нанести закрепитель на древесину. Наносить сильно. У консолидатора около 30 минут рабочего времени.

   Если древесина сильно потрескалась или изъедена, вы можете залить закрепитель в эти глубокие пустоты.

4. Let Consolidant Harden

   Дайте закрепителю вылечиться в течение двух-трех часов. При более низких температурах затвердевание закрепителя может занять больше времени.

5. Смешанный наполнитель

   Эпоксидный наполнитель состоит из двух частей (часто называемых частью А и частью В), которые затвердевают при смешивании. Надев латексные перчатки, смешайте две части в чистом пластиковом контейнере.

6. Нанесение наполнителя

   Используя шпатель, обильно нанесите замешанную шпаклевку на недостающую часть дерева. Плотно вставьте наполнитель. Примерно вылепите наполнитель по форме отсутствующей части подоконника. Сделайте форму немного больше, чем оригинал.

7. Наполнитель из песка

   Дайте наполнителю затвердеть не менее четырех часов. С помощью грубой наждачной бумаги № 80 на шлифовальном станке или шлифовальном блоке отшлифуйте наполнитель до размера исходного подоконника.