Обработка нижнего венца сруба: Чем обработать нижние венцы сруба дома, бани из бруса

Содержание

Чем обработать нижний венец сруба деревянного дома

Главная

Строительство

Обработка нижнего венца сруба

Строительство 0

Еще на этапе подготовки к возведению сруба при строительстве дома или бани необходимо позаботиться о защите нижней части деревянной конструкции от гниения. Венец, который первым укладывается на фундаментное основание, более всего страдает от воздействия влаги. Чтобы его не пришлось менять спустя несколько лет, важно обработать древесину подходящим составом.

Причины биологического разрушения нижнего венца

Только разобравшись с причинами, можно предотвратить загнивание древесины и продлить эксплуатационный срок нижнего венца сруба. В перечень основных причин входит:

Неправильно выполненный либо нарушенный гидроизоляционный слой между бетонной подземной частью фундамента и его верхней частью, которая представляет собой кирпичную кладку. Влага из грунта попадает в железобетонную конструкцию и по капиллярам поднимается вверх. При отсутствии качественной гидроизоляции увлажняется пористый кирпич, и влага поднимается выше, к нижнему венцу сруба.
Некачественно выполненный или поврежденный гидроизоляционный слой между верхней частью фундамента и нижним венцом сруба. Древесина постоянно контактирует с влажной поверхностью и загнивает.
В надземной фундаментной части отсутствуют продухи, и конструкции их дерева не вентилируются, не высыхают.
Отсутствует внешний защитный отлив, поэтому влага, стекающая со стен, подтекает под нижний венец.
Бревно нижнего венца плохо обработано, отсутствует водоотталкивающая пропитка, защита от биологического повреждения.

Таким образом, чтобы сруб прослужил долгие годы, необходимо грамотно обрабатывать древесину, правильно выполнить монтаж гидроизоляции и не забыть об обустройстве защитного отлива.

Обработка древесины народными средствами

Разбираясь, чем обработать нижний венец деревянного дома или бани, обратите внимание на народные средства, ставшие классическими.

К их преимуществам можно отнести относительно невысокую стоимость. При этом некоторые варианты обработки нельзя назвать безопасными.

1. Медный купорос. Используется для бревен естественной влажности. Бревно для нижнего венца устанавливают на торец, строго вертикально. На верхний торец укладывают тряпку, обильно смоченную в растворе медного купороса, и закрывают полиэтиленовым пакетом. Тряпку регулярно следует увлажнять. Через некоторое время раствор медного купороса пройдет через капилляры древесины (этому поможет сокодвижение в свежесрубленном бревне) и пропитает бревно насквозь. Это легко проверить, осмотрев нижний торец. Медный купорос нельзя использовать для обработки венцов сруба бани и сауны – при нагреве из него выделяются ядовитые вещества, опасные для человеческого здоровья.

2. Финский способ. Так на севере Европы традиционно защищали конструкции из древесины, в том числе нижние венцы и тыльную сторону пола в саунах. Для изготовления смеси понадобится 800 г муки (любого сорта), по 1,5 кг гашеной извести и медного купороса, 400 г поваренной соли.

На первом этапе муку размешивают в воде, добиваясь консистенции сметаны, вливают пять литров подогретой, но не кипящей воды, размешивают и процеживают состав. После чего нагревают полученную субстанцию и добавляют соль, купорос и, в последнюю очередь, известь-гашенку. Смонтированный нижний венец покрывают полученным составом на два раза с промежуточной сушкой. Такая защита убережет древесину от гниения на протяжении 10-15 лет.

3. Бревна или брус нижнего венца пропитывают маслом, прополисом. После чего тщательно натирают натуральным воском. Это трудоемкий и недешевый вариант обработки, но зарекомендовавший себя на протяжении многих поколений.

4. Если строительство ведется из древесины хвойных пород, для обработки элементов нижнего венца подходит еловая смола (живица), а также березовый деготь. Преимуществом является защита не только от гниения, но и от повреждения насекомыми, в число недостатков входит:

неприятный запах дегтя и липкость смолы;
невозможность шлифовки венцов;
отсутствие возможности в дальнейшем окрасить или покрыть лаком по дереву обработанную поверхность;
пожароопасность – деготь и смола относятся к горючим веществам.

Обычно дегтем или смолой обрабатывают только поверхность венца, контактирующую с фундаментным основанием или землей.

5. Гудрон, битум. Смола разогревается, смешивается с соляркой, полученным составом обмазывают элементы нижнего венца. Надежность защитного слоя привела к тому, что сегодня производители предлагают широкий спектр пропиток и мастик на битумной основе.

6. Олифа и различные виды масел. Хорошо защищают древесину от влаги. Перед нанесением материал рекомендуется подогреть для увеличения текучести. Обработка на несколько слоев с промежуточной сушкой повысит надежность результата.

7. Отработка. Обработка венцов отработанным автомобильным маслом – дешевый и простой вариант. Минеральные масла являются эффективным водоотталкивающим средством, а входящая в состав автомасел сажа служит антисептиком. Состав наносится в подогретом виде на несколько слоев, причем следует давать предыдущему слою хорошо впитаться. К недостаткам относятся неравномерность и недостаточно высокое качество пропитки, а также непривлекательность внешнего вида обработанных бревен. В дальнейшем их невозможно окрасить.

8. Обжиг открытым огнем. Старинный способ защиты древесины от гниения – обжиг («окуривание») бревен на огне. Именно отсюда появилось название «избушка на курьих ножках». Брус или бревно аккуратно опалите с помощью паяльной лампы – сгоревший слой закупорит капилляры, по которым влага могла попасть в древесину.

Использование современных средств

Выбирая, чем обработать нижний венец бани или дома, имеет смысл рассмотреть преимущества специализированных средств, которые предлагают современные производители. В число популярных вариантов входят:

Антисептики для дерева. Специализированные пропитки проникают вглубь древесины и противостоят гниению, повреждению насекомыми-древоточцами. Антисептические пропитки не мешают в дальнейшем обработать древесину антипиреном, создающим на поверхности негорючую пленку, покрыть дерево морилкой и лаком либо окрасить.
Огнебиозащитные составы. Универсальная пропитка одновременно защищает древесину от биологических повреждений и возгорания.

Не меняет цвет древесины, не ухудшает газопроницаемость материала. Также позволяет окрашивать или лакировать поверхность деревянных конструкций.

Чтобы обработать нижние венцы бани, выбранное средство наносят на элементы конструкции перед их монтажом, чтобы защитить не только внешнюю поверхность, но и места сопряжения (замки) по углам. Защитный состав наносят при помощи пульверизатора, губки, валика или кисти. Обработка ведется в 2-3 слоя, каждый слой полностью высушивается. Только после высыхания последнего слоя приступают к сборке нижнего венца сруба.

При выборе средства обратите внимание на климатические условия, для которых оно предназначено – состав антисептика различается в зависимости от условий эксплуатации сруба. При строительстве в местности с повышенной влажностью воздуха требуется более серьезная защита.

Популярностью пользуются антисептики и огнебиозащитные составы марок «Сенеж», «Белика», «Тиккурила». Рекомендуется приобретать средства для обработки древесины от зарекомендовавших себя производителей и проверять наличие сертификата, чтобы защитить себя от покупки подделки.

Чем обработать нижнюю обвязку и первый венец дома из бруса ⋆ Моё Поместье

Во все времена перед строителями деревянных домов стояла одна и та же проблема, так называемая проблема нижней обвязки дома и венца. Именно первый венец дома практически полностью определяет его долговечность, а выбор древесины для его устройства или методов его обработки составлял секрет хорошего плотника. Сегодня эти секреты уже таковыми не являются и в данной статье мы рассмотрим как правильно выбрать дерево для нижнего венца садового или дачного домика и как правильно его обработать, для того чтобы этот домик служил не один десяток лет.

Выбор дерева для нижней обвязки и первого венца

С выбором дерева вопрос достаточно прост – это лиственница. Тот, кто может себе позволить сделать нижний венецдачного домика из этого дерева будет избавлен от дальнейших проблем с его долговечностью. Дело в том, что лиственница, даже находясь полностью в воде, со временем становится только крепче. Об этом свойстве лиственницы знали даже строители Венеции. Сваи домов этого города, который почти полностью находится в воде, сделаны как раз из лиственницы и служат уже сотни лет.

Правила устройства и обработки нижней обвязки и первого венца

Если найти лиственницу для укладки первого венца садового домика не удается, то для других пород дерева стоит обратить внимание на основные правила устройства венца и его обработки, к которым относятся следующие

гидроизоляция от фундамента;
отсечение атмосферной влаги с помощью отливов;
обработка поверхности антисептическими препаратами;
обработка торцов.

Гидроизоляция фундамента – половина успеха

Одним из главных требований при укладке первого бревна или бруса на фундамент садового, дачного домика или бани, является гидроизоляция этого бревна от верхней части фундамента. Обычно строители применяют для этой цели рубероид, но его срок службы не превышает 5 лет и долговечность нижнего бревна или бруса при такой изоляции вызывает обоснованные сомнения. Лучшим вариантом для этой цели будет Техноэласт или Унифлекс, или их более экономичный вариант – Бикрост. Срок службы этих многослойных покрытий намного превышает срок службы рубероида.

Вторая задача, которая стоит перед строителями дома, состоит в отсечении атмосферной влаги непосредственно от места касания нижнего бревна или бруса и фундамента. В случае неприятия таких мер, гидроизоляция бревна от фундамента просто теряет смысл. Решение этой проблемы трудностей не несет, достаточно поставить широкие отливы по всему периметру дачного домика или бани.

Отдельно остановимся на привычке многих строителей подкладывать под нижний венец мох. Антисептические его свойства известны давно и кажется, что его применение в данном случае оправдано. Однако при этом упускается из вида трубчатая структура мха и его же свойство набирать внутрь себя влагу из атмосферы в дождливые периоды года. Автору видится, что данное его свойство перечеркивает его положительные качества, и применение мха для дополнительной изоляции бревна или бруса от фундамента, видится не совсем оправданным.

Секреты обработки нижней обвязки дома и первого венца

Существует масса народных средств и способов обработки нижних венцов, как то льняное масло, медный купорос, воск, отработанное масло и т.д. Все эти способы имеют право на жизнь, однако достижения химии последних лет сводят на нет все положительные свойства народных способов. При этом стоит отметить, что промышленные материалы для обработки сруба часто имеют в своих составах некоторые составляющие народных средств. Использование креозота для обработки нижних венцов, не является предметом рассмотрения данной статьи, ввиду его безусловной вредности для здоровья.

От качества обработки нижнего венца напрямую зависит долговечность дома, а значит, подойти к данному вопросу следует ответственно. На рынке сегодня присутствует масса отечественных и зарубежных средств, при этом зарубежные существенно превосходят отечественные по цене. Данная особенность ведет к частой подделке этих средств и хозяину дома будут очень обидно, если он потратит дополнительные деньги, но при этом не получит искомого эффекта. Ещё отметим, что рассмотрение антисептиков мы будем проводить на примере отечественной фирмы Сенеж, как самой известной в настоящее время. Найти аналоги у других известных и заслуженных производителей, таких как Рогнеда или Неомид, читателю не составит труда самостоятельно.

Рассматривая ряд антисептиков для защиты нижних венцов садового или дачного домика, владельцам стоит обратить внимание на такой ряд антисептиков, как консервирующие антисептики. Они предназначены именно для долговременной защиты дерева в сложных условиях эксплуатации. Примером таких средств являются Сенеж Ультра, Сенеж Био и Сенеж Импра. Все они дают надежную защиту на период 30-35 лет, но имеют один недостаток – они не бесцветные. Дерево, покрытое ими, имеет зеленоватый или желтоватый цвет. От данного недостатка избавлен Сенеж ЭкоБио, при этом срок защиты дерева такой же, как и у ранее перечисленных.

Проём: 870 х 2165 мм
Вид: г-образная
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 1200 х 1200 мм
Вид: винтовые
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 973 х 2550 мм
Вид: г-образная
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 860 х 2730 мм
Вид: г-образная
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 840 х 2215 мм
Вид: прямая
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 1870 х 1140 мм
Вид: г-образная
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 870 х 2130 мм
Вид: п-образная
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 870 х 2310 мм
Вид: п-образная
Материал: сосна
Цена: По запросу

Защита торцов сруба бани или садового домика стоит особняком, так как торец бревна функционально отличается от его поверхности. Дело в том, что через торцы бревна или бруса влаго и воздухообмен происходят в несколько раз интенсивнее, чем через его поверхность. Поэтому особенно важно защитить торец от внешних воздействий, сохранив при этом его способность к обмену воздухом и влагой с внешней средой. Это избавит владельца от линейной деформации бревна и его излишнего растрескивания. Для такой защиты служит специальный антисептик Сенеж Тор. Он полностью выполняет функции по защите торцов нижних венцов дачного домика или бани.

Размеры: 5×7
Площадь: 35 кв/м
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 6×6
Площадь: 36 кв/м
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 8×8
Площадь: 73 кв/м
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 5,4×3
Площадь: 16,2 кв/м
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 6×4,5
Площадь: 38 кв/м
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 4,4×7,1
Площадь: 31,24 м/кв
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 6×4,2
Площадь: 34,8 м/кв
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 6×6
Площадь: 72 м/кв
Количество этажей: 2
Цена: По запросу

Рассмотрев весь комплекс мер по выбору дерева и защиты нижних венцов садового, дачного домика или бани, мы можем с уверенностью сказать, что соблюдение данных рекомендаций дадут хозяину уверенность в том, что его дом будет служить ему долго, а экологический баланс такого дома не будет нарушен.

Чем обработать нижние венцы сруба дома, бани из бруса

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

Делается это достаточно просто:

Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
Сложить их по 3-4 штуки вместе.
Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.

Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
Демонтируется труба банной печи
В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
Сруб поднимается при помощи домкратов.
Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Ответы знатоков

Наталья Жильцова:

маслом отработкой промазать…

Mr.Know-All:

У меня исключительно синтетика Мобил 1 5w 30

Малик Терекбаев:

С применением качественной гидроизоляции вопрос о гниении нижних венцов не перестал быть актуальным. Гидроизоляция отсекает влагу от гигроскопичного бетона, но сама является источником возникновения конденсата. Причём этого количества достаточно, чтобы подпитывать благоприятную среду для древесного грибка. Конденсат образовывается на границе между гидроизоляцией и нижним венцом. Я назвал это место, зоной конденсата. Сначала я решил класть на гидроизоляцию техническую пробку плотностью 260 кг/м. куб. толщиной 10 мм. Так я и сделал при строительстве своего дома. Думаю проблема решена, но не давала покоя мысль, что это дело слегка заморочное. Многие начинают сомневаться в прочности пробки, хотя данная плотность выдерживает деформационные нагрузки порядка 70-ти тонн на кв. метр, ужимаясь всего на 10%. Да и не в каждом регионе легко найти такой специфический товар. И тут мне пришла в голову мысль близкая к «гениальной»,использовать подручный материал. Материал этот ни что иное как бакелитовая фанера, которую применяют как опалубку при монолитном строительстве. Эта фанера уникальный материал, совмещающий в себе качества как дерева, так и пластика. Теплопроводность бакелитки сравнима с лиственницей, а стойкость к гниению, благодаря бакелитовому лаку, не хуже, чем у пластика. Итак, кладём на гидроизоляцию полосу из бакелитовой фанеры, подойдёт б/у, можно взять у монолитчиков, узкие обрезки коих на каждой стройке в избытке. Желательно чтобы край фанеры с наружной стороны сруба не высовывался. Данная мера уменьшает возможность попадания дождевых осадков между фанерой и венцом. В принципе всё! Я перенёс зону конденсата на область между гидроизоляцией и не гниющей бакелиткой. А так как теплоёмкость фанеры не намного ниже сосны, то образование между ними конденсата практически не возможно. Для полного спокойствия можно поверх бакелитки положить один слой технической пробки, которую используют в виде подложки под ламинат. Уверяю Вас, что такое не хитрое решение «вечного вопроса» ,продлит жизнь Вашему срубу в разы. Вам и Вашим потомкам не потребуется менять нижние венцы через 30-40 лет. Кстати эту же методику можно применять и при каркасном строительстве и везде, где используется древесина. Успехов Вам во всём!

михалыч:

не обязательно их обрабатывать, нало устранить попадание влаги на венец и устроить нормальную вентиляцию внутри моечного помещения. на форуме дом и дача есть раделы про бани, там парни круто всё расписывают, хотя поспорить можэно всегда

Пух:

я обработал Сенежом…. как он держится только время покажет а вообще мнений много.. чтоб понять надо быть химиком-строителем….Мне кажется что мы порой переплачиваем просто за красивую упаковку и за рекламу… основное для дерева это вентиляция и отсутствие влаги….есть сайтик по антисептикам.. .forumhouse /forum219/ забиваешь антисептики в поиске и смотришь все что нужно

Почему гниет нижний венец

Не поняв причину невозможно предотвратить гниения и продлить его срок службы. А замена этого звена кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения можно еще на этапе когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажная основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.

Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
Не выполнены «продухи» и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Лучшие ответы

Hvostik:

либо смолой либо алифой или все вместе

Виктор Авдиевский:

Ничем. Даже мусор под баней весь убрать и речным песком посыпать.

Владимир:

Да сейчас много химии,, выбирай сама, когда в городе,,,, у меня на фундаменте,,,, и все нормально,,,

Стас Шабанов:

Рискнул бы отработкой. .

Mihail Shirokov:

если у вас нижний венец лежит на фундаменте с проложенным слоем рубуроида, то ничего не нужно, если просто на земле, то копайте, поочереди, и мажте праймом битумным

МАСТЕР:

У меня своя баня уже более 20 лет, и не только нижние а вся пропитана отработкой и в несколько слоев, ни чем не обшита ни снаружи ни в нутри, одно неудобство-прилипает пыль, пух-но и то пока не просохнет покрытие наружное, ни какого запаха нет кто бы и что бы Вам не говорили…. А на Руси кстати первые венцы ложили на бересту, а не на рубероид (а впрочем его и не было тогда) а если первые срублены из лиственницы…. так хоть ни чем не пропитывайте и ставьте в воду-хватит и на Ваш век и Вашим внукам

Наталия Воронцова:

сенеж, рогнеда, консервирующие антисептики.

Выемки

бревенчатых домиков для начинающих: какая система выемки лучше?

Если вы начали читать о методах строительства бревенчатых домов, вы знаете, что вариантов множество, это относится и к выемкам бревенчатых домов.

Этот большой выбор вырезов для бревенчатых домов может привести к путанице в отношении того, какой вырез использовать и почему.

Выбор правильного угла (т. е. типа выреза и метки) для бревенчатой хижины очень важен, так как от этого зависит внешний вид, стоимость, продолжительность строительства и защита от атмосферных воздействий.

Если вы еще не читали о различных методах строительства бревенчатых домов, начните с прочтения этой статьи, а затем продолжайте читать эту статью о выемках бревенчатых домов.

Почему вырезы важны?

Если вы новичок в строительстве бревенчатого дома, то скрайбирование — это техника, используемая для создания выемки.

Когда вы строите свою бревенчатую хижину, в месте пересечения каждых двух бревенчатых стен делается выемка, позволяющая запирать стены; Выемки используются для соединения углов бревенчатой хижины.

Как правило, каждая выемка делается вручную или с помощью шаблона/ступеньки, чтобы создать герметичное уплотнение, предотвращающее проникновение воздуха и защищающее бревенчатый домик от атмосферных воздействий.

Конструкция выреза (т.е. угла) бревенчатого дома должна сделать бревенчатый дом структурно прочным и герметичным. Существует четыре распространенных конструкции, которые мастера использовали на протяжении веков для строительства хижин: Размеченная выемка)

Полная выемка типа «ласточкин хвост»

Торцевая и проходная выемка

Выемка для угловой стойки

Ниже вы можете увидеть изображение всех четырех типов надрезов, чтобы лучше понять.

В дополнение к углам с вырезом выше, есть также; V-образный, ромбовидный, полуласточкин хвост и квадратный паз. Тем не менее, мы бы не рекомендовали новичкам изучать эти методы разметки и сосредоточились на четырех наиболее распространенных конструкциях, используемых для традиционных бревенчатых домов.

В этой статье вы познакомитесь с четырьмя наиболее распространенными методами надрезов, в которых обсуждаются:

Все о типе надрезов
Почему вы выбрали эту выемку?
Как сделать надрез (с видеоуроками)
Преимущества и недостатки выемки

Когда вы закончите читать эту статью, вы поймете, какой вырез сруба лучше всего подходит для вашего конкретного дома.

Если вы торопитесь и у вас недостаточно времени, чтобы прочитать всю статью, мы собрали все четыре метода надрезов в удобной таблице.

Полная насечка/скандинавская седельная насечка

Самая традиционная из всех насечек… полная насечка седла.

Седловидная выемка — это не просто одна конкретная выемка; это семейство выемок, которые могут различаться по размеру и форме. Он используется для соединения двух бревен перпендикулярно друг к другу, образуя угол кабины.

Седловидный вырез имеет изогнутые полукруглые метки на каждом конце бревна, что позволяет ему идеально прилегать к бревну внизу и формировать угол.

Самая популярная седельная выемка – это седельная выемка с компрессионной посадкой. Эта конкретная выемка пришла в Северную Америку из Скандинавии. Дель Радомске, канадский строитель и изобретатель бревенчатых домов, заново изобрел раннюю скандинавскую технику, позволяющую бревнам становиться более плотными по мере их усадки и оседания.

Верхний наконечник

Многие люди, которые используют седельные насечки, делают надрезы при строительстве своего бревенчатого дома (т. е. делают разметку слишком большой), чтобы избежать зазоров.
Это означает, что в течение первых нескольких лет будет небольшой зазор, который можно заполнить изоляцией, но по мере того, как бревна осядут, зазор закроется, создав идеальный воздухонепроницаемый бревенчатый дом.

Альтернативные седельные канавки

Метод полной разметки может также предусматривать канавку, вырезанную вручную вдоль нижней стороны бревна по всей длине; параллельно. Это позволяет бревну идеально сочетаться с бревном ниже, так как это гладкая поверхность, а не кривая естественного бревна.

Это не обязательно, и вы по-прежнему можете создавать седловые насечки, не прибегая к методу полной разметки. Если вы решите сделать это, вы можете использовать чеканку, чтобы заполнить любые промежутки, где бревна не соприкасаются полностью.

Зачем использовать скандинавскую выемку для седла?

Несмотря на то, что этот надрез — не самый простой и быстрый способ построить бревенчатый домик, он позволит создать герметичный, красивый дом в традиционном стиле — если все сделано правильно.

Этот тип выреза также требует минимального обслуживания (особенно если вы выберете полную разметку), так как не требует герметизации.

Итак, если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, требующую минимального ухода, то этот вырез — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.

Техника строительства (как разметить бревенчатый дом)

Как обсуждалось выше, техника скандинавской седельной выемки сложна, но ее, безусловно, может освоить кто-то без предварительного опыта работы… вам просто понадобятся несколько запасных бревен и терпение!

Техника требует много времени из-за необходимости долбления для создания метки. Ниже приведены основные этапы построения для получения седельной выемки. Я бы порекомендовал вам посмотреть видеоурок ниже, если вы собираетесь попробовать этот писец.

Этапы строительства:

Положите бревно параллельно существующим бревнам
- Очевидно, между бревнами будет зазор. Это связано с тем, что последнее установленное бревно будет удерживаться с обоих концов двумя перпендикулярными бревнами.
Закрепите журнал на месте
- Это можно сделать с помощью скоб для бревен или собачки для бревен.
Выровнять бревно
- Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что бревно идеально параллельно бревну под ним.
Записать журнал
- Измерьте наибольший зазор в полости между недавно установленным бревном и бревном под ним. С помощью этого измерения возьмите циркуль и отметьте на каждом конце бревна, где вам нужно разметить.
- Возьмите долото и разметьте бревно там, где оно было отмечено. После того, как вы разметите, вы также можете использовать бензопилу, чтобы удалить более глубокие части разметки.

Это видео является хорошим примером того, как добиться точного прилегания и сделать идеальную седельную насечку.

Оборудование, которое вам понадобится для выполнения этой выемки:

Две собачки или скобы для бревен
Ватерпас
Рулетка
Инструмент компаса или циркуль
Зубило и молоток
Бензопила
Оборудование для обеспечения безопасности

Преимущества и недостатки:

Это создает очень прочную конструкцию, способную противостоять практически любым погодным условиям.
Бревна обеспечивают внешний вид, интерьер, структурный элемент и изоляцию за один раз, если все сделано правильно, дополнительная изоляция не требуется.
Благодаря этой выемке получится герметичный красивый дом в традиционном стиле.
Этот метод отнимает много времени и требует опыта или терпения.
Сантехнические, электрические и другие коммуникации не могут быть спрятаны за стеной, как в обычных домах из кирпича и строительного раствора, поэтому требуются специальные процедуры.

Полная выемка типа «ласточкин хвост»

Ласточкин хвост — это столярная техника, позволяющая создать соединение, которое сцепляется с соответствующим соединением.

Выемка «ласточкин хвост» использует ту же технику «ласточкин хвост» для бревенчатых домов. Ряд трапециевидных форм нарезают на бревна, чтобы они могли «сцепиться» друг с другом.

Выемка типа «ласточкин хвост» используется для бревенчатых хижин в аппалачском стиле. Эта выемка появилась еще до письменной истории и веками использовалась в Европе.

Выемка «ласточкин хвост» менее распространена в современном строительстве бревенчатых домов, но представляет собой очень сложную и красивую конструкцию, которая после завершения демонстрирует истинное мастерство.

Таким образом, вы можете подумать, что эту выемку трудно создать, хотя раньше она была очень сложной и предоставлялась только самым опытным плотникам, теперь вы можете добиться этого стиля с помощью приспособления, которое позволяет каждому создавать эта выемка.

Эта выемка универсальна, так как ее можно сделать из цельного круглого бревна, квадратного бревна или бревна D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.

Зачем использовать выемку типа «ласточкин хвост»?

Выемка «ласточкин хвост» — отличный вариант, если вы хотите воспроизвести бревенчатый домик в аппалачском стиле.

В дополнение к своей превосходной эстетической привлекательности, надрез со временем станет прочнее, так как он известен мастерам всего мира за его высокую прочность на растяжение (т. е. устойчивость к отделению).

Подобно скандинавской седельной выемке, эта выемка для бревенчатой хижины требует очень ограниченного ухода за стыками, но ее все равно необходимо зачеканить вдоль бревен. Кроме того, в этом типе пазов меньше вероятность того, что вода осядет между пазами.

Итак, если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в аппалачском стиле, то эта выемка для вас.

Техника строительства (разметка пазов типа «ласточкин хвост»)

Метод изготовления пазов типа «ласточкин хвост» может различаться в зависимости от двух элементов:

Тип выреза «ласточкин хвост» (полный или полуласточкин хвост)
Традиционная или Jig Finish

Вырез может быть выполнен в виде полного ласточкиного хвоста (выемка имеет два наклона) или полуласточкиного хвоста (выемка имеет наклон только в одном направлении). Кроме того, выемки можно вырезать традиционным методом или с помощью готового приспособления.

Традиционный метод

Традиционный метод создания надрезов типа «ласточкин хвост» включает в себя измерение и маркировку каждого отдельного надреза, а также проверку соответствия каждого надреза другому. Это требует значительных столярных и столярных навыков.

Конструктивное приспособление

Кроме того, вы можете создать собственное приспособление для создания надрезов типа «ласточкин хвост». Кондуктор действует как шаблон, гарантирующий, что все надрезы одинаковы, и, следовательно, устраняет риск несоответствия.

Pro-Tip

Изготовление приспособления займет от 2 до 3 часов, но это значительно ускорит весь процесс, так как вам не нужно измерять каждое бревно по отдельности.

При использовании шаблона надрезы типа «ласточкин хвост» требуют меньше времени, чем надседельные надрезы с полной разметкой. Важно ознакомиться с процессом строительства:

Этапы сборки (с использованием приспособления):

Создание приспособления типа «ласточкин хвост»
- Есть много способов сделать собственное приспособление. Это калькулятор, в который вы можете ввести свои размеры, и он создаст шаблон, который вы сможете распечатать и использовать в качестве приспособления.
Прикрепите приспособление к бревну
- Возьмите приспособление и прикрепите его к концу следующего бревна.
Разметить бревно (т. е. выпилить вырезы типа «ласточкин хвост»)
- После надежного крепления зажимного приспособления возьмите бензопилу или долото и разметьте открытые элементы бревна.
Защитить журнал
- Уложите бревно на предыдущее бревно в стене бревенчатой хижины и вставьте его в предыдущую выемку «ласточкин хвост».

Если вы действительно хотите использовать выемку для сруба «ласточкин хвост», то обязательно ознакомьтесь с методом с помощью этой статьи и этого видео.

Оборудование, которое потребуется для выемки ласточкиного хвоста в бревенчатой хижине:

Мел для нанесения осевой линии
Рулетка
Гибкая линейка и карандаш
Набор квадратов
Линия уровня
Ручная пила/бензопила
Долото и топор
Приспособление (не обязательно, но настоятельно рекомендуется!)
Оборудование для обеспечения безопасности

Преимущества и недостатки

Этот метод насечки очень быстрый и точный, при использовании приспособления для каждого надреза требуется около 5 минут.
Этот паз универсален, так как его можно сделать из цельного круглого бревна, квадратного бревна или бревна D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.
В каютах, построенных с вырезами типа «ласточкин хвост», меньше вероятность того, что вода осядет между вырезами (из-за углов, под которыми вырезаны вырезы)
Стены внутри могут быть плоскими (при использовании D-образных или квадратных бревен), поэтому их легко добавить к изоляции или сразу использовать для вешания картин и т. д.
Выемка самозатягивающаяся – из-за формы ее нельзя разорвать.
Требуется значительный опыт в плотницких и столярных работах, чтобы избежать несоответствия швов, из-за чего отделка будет выглядеть грязной и не защищенной от атмосферных воздействий, если все сделано неправильно.

Выемка встык и проход

Добро пожаловать в выемку встык и проход, с момента ее создания Скипом Эллсуортом она была самой популярной выемкой для бревенчатых домов, которую вы наверняка видели раньше!

Это очень популярный выбор для начинающих… потому что для него не требуется насечка.

Эта техника выреза была изобретена для того, чтобы сделать бревенчатый дом быстрым и простым способом.

Надрез встык на самом деле не является надрезом, это скорее строительный метод соединения двух бревен вместе без создания надреза. Это устраняет необходимость в надписях и, таким образом, сокращает много времени на сборку.

Для этого нужно просто уложить бревна одно на другое, а арматуру (металлический стержень, который продевается сквозь бревна) соединяет их вместе.

Журналы чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) лежит поверх перпендикулярного длинного бревна (B) внизу, а короткое бревно (C) соединяется с перпендикулярным длинным бревном (B).

Этот метод можно использовать с круглыми, вручную обтесанными и D-образными бревнами.

МИФ

Возможно, вы слышали, что метод «встык и проход» имеет множество преимуществ, в том числе «они самые прочные бревенчатые дома», «они не оседают», «они не требуют техническое обслуживание» и т. д.
Важно относиться к этим заявлениям с долей скептицизма. Нет никаких доказательств того, что они самые прочные, однако они создают прочную структуру, как и другие надрезы.
Учитывая природу бревен, все бревна оседают и сжимаются по мере того, как они приспосабливаются к окружающему климату, и все бревенчатые дома требуют некоторого ухода.

Зачем использовать стыковой и проходной паз

Первая причина, по которой стоит обратить внимание, это быстрый и простой метод строительства, который делает его очень дешевым и отлично подходит для начинающих.

Несмотря на то, что эстетически стыковая и проходная выемка будет выглядеть как традиционная скандинавская седельная выемка, к сожалению, она не будет работать так же хорошо с точки зрения защиты от атмосферных воздействий или изоляции.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то торцевой паз идеально подходит для вашего бревенчатого дома. Однако, если у вас достаточно времени и усилий, мы рекомендуем вам рассмотреть традиционный скандинавский седлообразный вырез.

Техника строительства (установка стыковой и проходной канавки)

Поскольку стыковая и проходная выемка не требует опыта, вам не потребуются специальные навыки или инструменты для возведения стены бревенчатого домика.

Бревна скрепляются с помощью арматуры, через которую они забиваются, а затем прибиваются гвоздями от одного бревна к другому.

Этот метод очень быстрый…

Этапы строительства:

Заложите фундамент с арматурой в каждом углу
- Арматурный стержень используется в качестве центральной точки для укладки всех бревен.
Исправить журнал
- Возьмите бревно и проденьте каждый конец через соответствующую арматуру. Используйте кувалду, чтобы протолкнуть бревно через неподвижные части арматуры.
Защитить журнал
- Гвозди через недавно закрепленное бревно в бревно под ним в каждом углу и через каждые три фута. Поскольку каждое бревно на стене упирается в другое, результат для вашей бревенчатой хижины похож на перекрывающиеся кирпичи в каждом углу.

Оборудование, необходимое для торцевой и проходной вырубки бревенчатой хижины:

A Сверла и сверла
Молоток
Арматура
Резак для арматуры

Преимущества и недостатки

Поскольку не многие люди обладают требуемым мастерством и навыками для более ранних типов насечек, стык и проход просты для начинающих, что делает их идеальным решением.
Низкая себестоимость строительства из-за отсутствия необходимой оснастки и скорости сборки.
Никакого мастерства не требуется, поэтому очень сложно создать традиционный бревенчатый домик.
Не использует элегантный исторический угловой дизайн с вырезом, поэтому может быть уязвимым для испытания временем.

Выемка для угловых стоек

Это, возможно, наименее распространенный метод вырубки бревен, который предполагает использование вертикальных угловых стоек для соединения углов бревен друг с другом. Этот метод также известен как вертикальная канавка и угол шипа.

Этот дизайн отличается внешним видом от всех других бревенчатых домов и сразу узнаваем.

Бревна не пересекаются друг с другом, а соединяются с вертикальной угловой стойкой.

Соединение обычно представляет собой паз и шип или шпоночный паз. Врезка — это отверстие в бревне (обычно в угловом бревне), шип — это кусок, который в него влезет. Врезные и шиповые соединения использовались столярами на протяжении тысячелетий.

Этот процесс занимает очень много времени у тех, кто строит бревенчатый дом вручную, но для крупных компаний, занимающихся сборкой комплектов, это намного проще и быстрее.

Зачем использовать угловую стойку вместо выемки?

Этот метод является наиболее трудоемким и требует большого мастерства и точности.

По этой причине мы рекомендуем угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее гораздо больше, чем любую из трех других выемок, о которых вы читали сегодня. Окончательный проект будет аккуратным и коробчатым домом.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то эта техника точно не для вас!

Техника строительства (как вырезать выемку для угловой стойки)

Врезное и шиповое соединение в сочетании с угловой стойкой, безусловно, является самой сложной выемкой для бревенчатого дома. Новичкам не следует пробовать его, и его следует выбирать только в том случае, если у вас есть значительный опыт в столярном и столярном деле.

В этом видео показано, как строится бревенчатый домик с угловыми стойками и другими вертикальными стойками — оно даст вам хорошее представление о процессе.

Оборудование, необходимое для выемки угловой стойки сруба:

Мел для создания центральной линии
Рулетка
Гибкая линейка и карандаш
Набор квадратов
Линия уровня
Ручная пила/бензопила
Долото и топор
Оборудование для обеспечения безопасности
Деревянная доска для использования в качестве опоры
Шаблон
Разметчики

Преимущества и недостатки

Все соединения скрыты, что предотвращает выветривание пазов и возможное их гниение.
При правильном выполнении образует плотные соединения и позволяет древесине расширяться и сжиматься естественным образом
Очень много времени (поскольку требуется много измерений и вырезаний), и его трудно разметить.
Это требует огромной точности без права на ошибку и может привести к ослаблению соединения, если оно недостаточно точное.
Проблемы с усадкой, поскольку горизонтальные бревна оседают при неправильной укладке.
Сложная техника для начинающих, и ее следует избегать, если только вы не предпочитаете стиль, выходящий далеко за рамки любой из трех других надрезов в этой статье.

Подведем итоги…

Хотя верно то, что некоторые надрезы наносить легче, чем другие, а некоторые вообще не требуют надрезов; все четыре обсуждаемых выреза в бревенчатой хижине обеспечат герметичную посадку и более чем достаточны для вашей бревенчатой хижины.

Это может оставить решение на усмотрение личных предпочтений с точки зрения эстетики и предыдущего опыта плотницких и столярных работ.

Последнее примечание . Важно, что какой бы метод вы ни выбрали, если вы используете бревна, очищенные вручную, вам нужно чередовать концы и торцы бревна. Это гарантирует, что ваша бревенчатая хижина будет иметь постоянную высоту и будет выровнена по всей высоте.

Существует четыре основных метода строительства бревенчатых домов, которые вы можете выбрать, в порядке сложности (от самого простого к самому сложному); метод приклада и прохода, седловидная выемка, выемка «ласточкин хвост» и угловая стойка.

Если вы предпочитаете использовать очень мало инструментов и быстро и легко построить бревенчатый дом, я бы посоветовал выбрать метод «встык и проход».

Если у вас немного больше свободного времени и вы хотите создать более традиционный дом с качественной отделкой, выберите седельный вырез.

Выемку в виде ласточкина хвоста сделать несколько сложнее, но ее можно упростить с помощью зажимного приспособления, поэтому это также очень удобный вариант для начинающих.

Метод угловой стойки создает совершенно другой вид, и его следует использовать только в том случае, если вы уверены в своих столярных и столярных способностях.

Выемка для бревенчатой хижины	Почему
Скандинавская седельная выемка	Если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, которая требует минимального ухода, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.
Полная выемка типа «ласточкин хвост»	Если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в аппалачском стиле, то эта выемка для вас.
Стыковой и проходной паз	Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то торцевой паз идеально подходит для вашего бревенчатого дома.
Выемка для угловой стойки	Мы бы рекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее гораздо больше, чем любую из трех других выемок, о которых вы читали сегодня.

Я уверен, что эта статья дала вам много поводов для размышлений. Вы имели в виду определенный метод надрезов, прежде чем читать это? Будете ли вы придерживаться этого метода или выберете новый? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Замена журналов | Половина бревен, целые, вертикально точеные, венцы и многое другое

Половинки, целые, вертикальные, специальные, венцы и конструкционные заменители бревен – обратитесь к экспертам.

Связаться со специалистом

Виды замены бревен

Посмотрите ниже для получения подробной информации о различных типах замены журнала, которые мы проводим для клиентов:

целые журналы

Половина журнала

Вертикальные журналы

Log Crowns

Целые бревна
Половинки бревен
Вертикальные бревна
Венцы/концы

Точеные бревна
Бревенчатый брус
0028

Даже если за бревенчатым домом или зданием лучше всего ухаживают, бревна необходимо заменять, когда они начинают гнить или иные повреждения. Правильная замена бревен в вашем доме или другом здании требует специальных знаний, инструментов и опыта.

«Искусство» замены гнилых бревен практически на каждой части бревенчатого дома является специализацией нашей компании уже более 40 лет. У нас есть обученные и опытные бригады с нужными инструментами, чтобы выполнить работу правильно с первого раза. Вы можете доверить нам свой бревенчатый дом.

Некоторые бревна настолько прогнили, что требуется замена всего бревна. Другие бревна требуют только половины бревна или повторной облицовки. Взгляните на фотографии, чтобы увидеть объем работ, которые необходимо было выполнить в этом доме.

Гарантия на новые бревна

Для замены бревен мы используем высушенные в печи кедровые бревна. На эти бревна распространяется гарантия от гниения 10 лет. Мы также даем гарантию на свою работу. Мы будем рады поговорить с вами сегодня о замене бревен в вашем доме или любых других работах по ремонту бревенчатого дома, которые могут потребоваться вашему зданию.

Замена целого бревна — одна из наиболее распространенных проблем, требующих немедленного внимания в бревенчатых домах и хижинах, и домовладелец может расстроиться, услышав, что ему нужно заменить бревна целиком. Однако, оставляя сгнившие бревна на месте, вы только усугубляете ситуацию. Они не могут стать лучше сами по себе. Чтобы предотвратить распространение гнили, гнилое бревно необходимо удалить и заменить новым бревном.

Замена целых бревен должна выполняться только квалифицированным специалистом. Edmunds & Company имеет более чем 40-летний опыт замены целых бревен, половинок бревен и выполнения других квалифицированных ремонтных работ в бревенчатых домах и зданиях.

Эти бревна прогнили глубоко в бревне, и их пришлось удалить. Разметка нового участка, чтобы он хорошо вписался в пространство, требует опыта. Установка новых брёвен в стену. Новые бревна на месте и готовы к окрашиванию. Гнилые бревна удалены. и пол поддерживается до тех пор, пока не будут установлены новые лаги.

Установка новых бревен похожа на работу над крупномасштабным пазлом. Они должны плотно прилегать.

При прогнивании бревна снаружи менее чем на 50% заменяем бревно на полубревно или «переоблицовку. Причина, по которой мы используем этот метод, заключается в том, чтобы сохранить внутреннюю часть бревенчатой стены, чтобы сохранить внешний вид внутренних бревен.

При замене половинки бревна новые бревна крепятся к существующему зданию с помощью оцинкованных шурупов. Любые промежутки между новыми и старыми бревнами заполняются монтажной пеной и/или опорным стержнем и заделываются щелями или герметизируются. Головки шурупов погружаются на глубину ¼ дюйма ниже поверхности бревна, а отверстие заполняется герметиком под цвет бревна.

Барб удаляет куски вдоль бревна, стараясь не зайти слишком далеко за пределы гнили в бревне.

Техника замены гнилых вертикальных бревен отличается от замены горизонтальных бревен. В зависимости от степени гниения и других факторов существуют разные методы выполнения этого типа или ремонтных работ.

Новая щель, морилка и замена гнилых бревен вернули эту хижину к жизни.

В большинстве случаев вертикальные бревна гниют в нижней части бревна, где бревно переходит в фундамент. Важно выяснить, почему бревна сгнили в первую очередь. Во многих случаях бревна укладываются прямо на цементный фундамент, который впитывает влагу в бревна.

Другой способ — заменить все бревно от фундамента до линии крыши. Еще один вариант устранения гнили на вертикальных бревнах заключается в том, чтобы срезать нижнюю часть бревна и установить «подоконник» из бревна или кедра.

Делает две вещи:

Поддерживает стену
Дает дому немного больше «надводного борта», т.е. поднимает его над землей.

Надводный борт имеет важное значение, поскольку постоянное попадание воды с земли или какой-либо другой поверхности на ближайшие к земле бревна может привести к их гниению.

Наконец, установка желобов может иметь большое значение для защиты от «эффекта брызг», поскольку они перенаправляют воду с крыши в сторону от настила или земли.

Торцы бревен или коронки очень трудно заменить. За прошедшие годы Edmunds & Company усовершенствовала мастерство замены концов бревен новыми кедровыми бревнами, размеченными так, чтобы они подходили точно так же, как старые коронки. Мы очень гордимся тем, что новые коронки плотно прилегают к существующим коронкам.

В этом ремонте было задействовано много углов и надрезов.

При замене коронки разрез делается наполовину в задней части пересекающейся стены. После того, как гнилой конец бревна удален, новый кусок высушенного в печи кедрового бревна выбирается в соответствии с пространством и вырезается или вырезается в соответствии с существующими окружающими венцами. Эта новая корона затем крепится к зданию с помощью оцинкованных крепежных деталей. Затем его заделывают или замазывают, чтобы заполнить любой зазор, следя за тем, чтобы вода не попала в бревна.

Венцы являются важной частью эстетического очарования бревенчатых домов. Не позволяйте никому заменять их, если они сгниют. Обратитесь к профессионалам, которые занимаются реставрацией бревенчатых домов каждый день.

Пример точеного бревна, смещенного от центра и подверженного риску дальнейшего повреждения т. Это создает риск гниения, повреждения насекомыми и других проблем. Если у вас есть проблемы с точеными бревнами, мы можем помочь.

Подробнее читайте в блоге

Изношенный бревенчатый сайдинг

Деревянный сайдинг может и будет гнить, как настоящие бревна. Хотя в большинстве случаев замена бревенчатого сайдинга менее трудоемка, чем настоящие бревна, риск бездействия высок.

Подробнее читайте в блоге

СТОЙКИ ДЛЯ БРЕВОВ

Вертикальные стойки особенно подвержены гниению. Часто основания столбов закапывают в землю или соприкасаются с кладкой и поэтому имеют тенденцию впитывать влагу, что вызывает гниение. Поскольку они обычно поддерживают что-то над ними, важно, чтобы профессионал заменил гнилые стойки, чтобы гарантировать, что в процессе ничего не сдвинется.

Этот тип прокладок действительно эффективен для защиты нижней части столба от гниения и сухости.

Edmunds & Company использует стойкую к гниению древесину для замены бревенчатых стоек, потому что стойки часто будут подвергаться воздействию влаги, что может подвергнуть новые бревна риску гниения. Узнайте больше о наших журналах замены кедра.

Один из способов предотвратить проблемы с гниением в будущем — установить распорки, чтобы отделить концы бревна от земли (или зацементировать), чтобы дать воздуху высохнуть на конце бревна и предотвратить поглощение влаги концом бревна.

Edmunds & Company имеет необходимые инструменты и опыт, чтобы заменить любой гнилой столб.

Перлины — это поддерживающие элементы крыши, которые выступают из концов фронтона бревенчатого дома и поддерживают конструкцию крыши. В любом доме они важны – в срубе они имеют особое значение.

Часто эти бревна оставляют за линией крыши из эстетических соображений, и это является основной причиной разрушения. В то время как гниение может произойти с перлином или хребтом, спрятанным под линией крыши, гораздо более вероятно, что это произойдет с бревном, подвергшимся прямому воздействию дождя и снега.

Замененные перлины, готовые к окраске

Чтобы решить эту проблему, часто необходимо соединить новый конец перлина. В других случаях конец бревна можно просто обрезать, чтобы избавиться от достаточного количества гнили. Рекомендуется обрабатывать свежую древесину боратом после удаления гнили, чтобы предотвратить гниение в будущем.

Насекомые из бревенчатого дома едят мои бревна

Каждую весну нам звонят владельцы бревенчатых домов и говорят: «Я слышу звук жевания внутри своих бревен» или «Там груды…

1 февраля 2019 г.

Техническое обслуживание бревенчатого дома – Чистка бревен, удаление грязи – это хорошо

Техническое обслуживание бревенчатого дома – Чистка бревен, удаление грязи – это хорошо Уход за бревенчатым домом может предотвратить ремонт бревенчатого дома….

31 июля 2013 г.

Гниль бревен – Заменить бревно или закрыть его сайдингом?

Гниль бревен – Заменить бревно или закрыть его сайдингом? Вот вопрос, который мы периодически получаем: «В моем бревенчатом доме…

3 сентября 2010 г.

Что такое венец у сруба. Ставим первую коронку на основу. Разметка и обрезка лап нижней пары кроны

Экология потребления. Усадьба: Ремонт самой уязвимой части деревянного дома — нижних венцов — очень трудоемкая работа. Обычно для этого требуется привлечение специализированных бригад с соответствующим оборудованием, но в некоторых случаях это можно сделать своими руками. Все зависит от типа фундамента и степени повреждения древесины нижних венцов дома.

Ремонт самой уязвимой части деревянного дома — нижних венцов — очень трудоемкая работа. Обычно для этого требуется привлечение специализированных бригад с соответствующим оборудованием, но в некоторых случаях это можно сделать своими руками. Все зависит от типа фундамента и степени повреждения древесины нижних венцов дома.

Виды ремонта нижних венцов дома

Рассмотрим виды ремонта, а также технологию производства работ в каждом из возможных вариантов.

Ремонт без поднятия дома:

с заменой нижней секции обода;
полная замена нижних венцов с фрагментами бревен;
замена нижнего венца кирпичной кладкой.

Капитальный ремонт с поднятием дома:

замена венцов дома на свайный (столбчатый) фундамент;
замена венцов дома на ленточном фундаменте.

Указанные виды ремонта нижних колес расположены в порядке возрастания сложности производства. Замену без поднятия дома можно произвести самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Подъем дома требует синхронизации усилий по крайней мере двух человек, работающих с домкратами, чтобы избежать перекоса и разрушения дома или соскальзывания его с фундамента.

Подготовка дома к замене коронок

Первый этап замены – усиление конструкции сруба. Даже если не планируется поднимать дом домкратами, усилить конструкцию будет нелишним. Для усиления используется деревянный брус толщиной не менее 40 мм, расположенный вертикально по внешней и внутренней поверхности стены.

Нижний край бруса должен быть на уровне венца, который не подлежит замене, верхний край — на уровне верхнего венца шпангоута. Стяжки крепятся к стене гвоздями. В верхней и нижней точках их закрепляют стяжкой (нагели не менее 10 мм) через сквозное отверстие, просверленное в стене (лаге). Стяжки располагают на расстоянии 300–400 мм от края заменяемого участка венца, либо во всех межоконных промежутках стены.

Схема замены секции бревна

Сначала определяется площадь поражения древесины. Визуально трудно понять, насколько широко распространилась гниль. Для точного определения повреждения применяют либо стамеску, которой бревно прокалывают со стороны видимого участка поражения, либо перьевую дрель по дереву, которой просверливают отверстия с помощью электродрели.

Состояние древесины определяется состоянием и цветом стружки. Определившись с заменяемым участком, от его границ отступают на 200 мм в стороны, и с помощью цепной бензопилы или электропилы вырезают участок нижнего венца. После этого на фундамент укладывается гидроизоляция в два слоя.

Замена части коронки. 1. Поврежденный участок. 2. Площадь разреза с запасом не менее 10 см от обнаруженного повреждения. 3. Вставка

На незатронутых участках нижнего венца пилой вырезаются черенки для более надежной фиксации элемента вставки. Нижняя часть второго венца обрабатывается антисептиком. Из бревна соответствующего диаметра вырезается вставка; его длина должна быть на 10–20 мм короче площади среза.

Длина разреза должна соответствовать длине неповрежденных частей нижнего обода. После этого в проем устанавливается (забивается кувалдой) вкладыш и закапываются имеющиеся щели мхом или другим подручным материалом.

Таким образом можно постепенно заменить весь периметр сгнившей короны. Замена начинается с углов от нижнего бревна перевязки бревна.

Как вариант, можно заменить поврежденный участок не деревянными вставками, а кирпичной кладкой.

Замена бревенчатого дома на столбчатом (свайном) фундаменте

Это более легкий вариант, так как не требует разрушения фундамента. Расстояние между сваями или фундаментными столбами обычно достаточно для размещения домкратов. Для предотвращения деформации сруба и его соскальзывания со стоек желательно поднимать сруб синхронно со всех четырех углов простого прямоугольного сруба. Лишь в крайнем случае можно поднять только одну сторону дома.

Домкраты ставятся под верхнее бревно разделки бревна. Под домкрат подкладывают опору для предотвращения проваливания в землю (деревянная доска размером не менее 500х500 мм). Шток домкрата должен опираться не непосредственно на бревно, а иметь металлическую пластину-накладку. После подъема домкратами нижнее бандажное бревно освобождается от груза и может быть заменено. На него устанавливают временные опоры из бревен или кирпича и опускают домкраты.

Одновременно с домкратами будут опускаться и верхние лаги перевязки сруба. Их тоже заменяют и тут же поддомкрачивают. После этого с нижних бревен перевязки снимают временные опоры и опускают домкраты. Блокпост становится на место.

Замена венцов сруба на ленточном фундаменте

Эта работа самая сложная, так как требует: либо частичного разрушения фундамента для формирования ниш для установки домкратов, либо применения рычажной системы для подъема углов дома.

Замена венцов, как и в случае столбчатого фундамента, начинается с замены нижних бревен перевязки сруба. Для этого в фундаменте на расстоянии 200–300 мм от углов дома вырываются ниши под верхние перевязочные бревна. После установки домкратов процедура замены аналогична описанной выше.

При использовании рычажной системы разрушение фундамента не требуется. Начальным этапом является выборка половины толщины верхнего бревна перевязки сруба на расстоянии 1000–1500 мм от его края со всех четырех углов сруба.

После этого в образовавшуюся нишу укладывается металлический швеллер или рейка, а угол дома приподнимается домкратом. По мере его подъема между фундаментом и швеллером (рейкой) забивают деревянные клинья до тех пор, пока нижнее бревно перевязки не освободится от груза. Его снимают и заменяют временные опоры.

Далее выбиваются клинья между швеллером и фундаментом и убираются. Верхний перевязочный журнал освобождается и может быть заменен новым. После этого снова устанавливают швеллер или рейку и таким же образом поднимают дом с помощью клиньев. Для перевязки сруба снимаются временные опоры и укладываются новые нижние лаги. Опустив домкраты и выбив клинья, сруб опускают на нижнее перевязочное бревно. Блокпост встал на место.

Несмотря на отработанную веками технологию замены нижних венцов деревянных срубов, эта работа до сих пор остается очень трудоемкой и требует большой физической силы. В одиночку это сделать невозможно. Но дело не только в физической нагрузке, но и в необходимости синхронизировать подъем сруба одновременно в 2-х или 4-х точках. А при сложной конструкции сруба – в еще большем количестве баллов. Тем не менее, замена только нижних венцов — гораздо менее трудоемкий процесс, чем полная переборка всего сруба. опубликовано

67 9000

6796796796796796796796796796796796796796796796796796796796796796796796796796796796796796796796769нте.

Деревянные дома – это комфорт и уют, особый микроклимат и положительная энергетика. Чтобы он служил долго, нужно вовремя и качественно проводить текущий ремонт.

Опыт эксплуатации деревянных зданий показывает, что прикасаться к конструктивным элементам здания без специальных инструментов, опыта и знаний крайне рискованно. При замене венцов и ремонте фундамента деревянного дома стоимость профессиональных услуг окупится долговечностью конструкции.

Источник cutala.free.bg

Причины нарушения целостности нижних венцов

В идеале деревянное здание простоит без капитального ремонта полвека. «Слабое звено» конструкции — нижние ряды. Влага просачивается через щели внутри древесины и через щели между бревнами. Во влажных местах начинают развиваться споры грибка. Появляется плесень, затем гниение. Внутреннее разрушение древесины завершается насекомыми-вредителями.

Причины разрушения древесины могут быть следующими:

Использование неподготовленного материала. Сырая древесина, заготовленная «не в сезон», быстро теряет прочность и начинает портиться.

Большое значение имеет порода дерева. Например, при выборе лиственницы для строительства нижних рядов можно не беспокоиться о повышенной влажности, дерево от этого только станет крепче. В качестве нижних венцов не рекомендуется использовать липовые бревна.

Некачественная гидроизоляция фундамента, выполненная с нарушением технологии.

Несоблюдение технологии антисептики строительного материала.

Недостаточный воздухообмен в подземном пространстве, отсутствие вентиляционных каналов.

Источник zen.yandex.com

Неправильно возведенный фундамент, не соответствующий типу грунта, рельефу, без учета глубины залегания грунтовых вод, климатическим условиям региона.

Неграмотно смонтированы передние панели, закрывающие венцы.

Все причины сводятся к двум основным факторам: неправильная эксплуатация дома или непрофессиональный подход к работе строителей.

Как определить степень разрушения венцов

Для кардинального решения вопроса о замене венцов в деревянном доме и степени реконструкции необходимо определить степень повреждения.

Глухой звук удара топора по бревну выдаст степень разрушения древесины изнутри. Если работать стамеской, то можно представить более полную картину повреждения. Обычного осмотра недостаточно, чтобы правильно оценить состояние здания. Профессиональный подход предполагает оценку состояния фундамента, определение степени нагрузки на конструкцию. Опытные мастера могут дать точный прогноз дальнейшей эксплуатации жилища. Если вам не нужно полностью менять ряды бревен, вы сможете сэкономить семейный бюджет. И, наоборот, на локальный ремонт можно потратить время, силы и деньги, но это не приведет к ожидаемому результату.

Источник wileyloghomes.com

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по ремонту фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Особенности реконструкции

Перед началом работ следует освободить помещение от мебели и вещей. Выньте оконные рамы, снимите двери и разберите дверные рамы.

Дымоходы печи или камина отделены от перекрытий и крыши. Они делают все возможное, чтобы облегчить строительство и избежать перекосов. Держите неповрежденные ряды вместе.

Неграмотные действия могут привести к повреждению кровли, дымоходов и чердачных перекрытий. Поэтому не рекомендуется проводить их самостоятельно.

Технология достаточно сложная и зависит от следующих моментов:

состояние фундамента;

степень разрушения древесины;

размеры здания, этажность;

размер свободного места возле здания;

наличие прилегающих построек,

конструкция и состояние дымоходов.

Если печь не имеет отдельного фундамента, как это предусмотрено технологией строительства, поднять дом не получится. Специалист, обладающий необходимыми знаниями и опытом в этой области, сможет подобрать правильный метод реставрационных работ.

По возможности используются материалы, максимально приближенные к оригинальным; иногда целесообразно заменить сгнившие части кирпичами.

Источник woicetosh.blogspot.com

Иногда деревянные фасады обшивают сайдингом или обкладывают кирпичом, чтобы скрыть элементы реконструкции. Между фундаментом и новыми рядами укладывается гидроизоляционный слой, дерево обрабатывается антисептиком.

Методы восстановления

Существует несколько способов ремонта коронок:

Частичная замена (местное восстановление мест гниения древесины).

Кирпичная кладка вместо поврежденных венцов.

Замена нижнего бревна в деревянном доме при подъеме сруба домкратами.

Каждый из этих методов имеет особенности, преимущества и недостатки.

Частичная замена коронки

Предполагает локальную реконструкцию. Это самый доступный и малобюджетный способ. Точечный ремонт возможен, когда древесина только начала портиться и не имеет больших масштабов повреждений. Однако у такого технологического приема есть недостаток – снижается прочность конструкции, увеличиваются теплопотери помещения. При грамотном подходе к делу эти недостатки можно свести к минимуму.

Важный момент: необходимо правильно определить границы повреждения. Если этого не сделать, усилия будут напрасными. Процесс распада будет продолжаться.

Источник vam-mucziki.ru

Чтобы вставки держались долго, их размеры должны полностью соответствовать извлекаемым элементам. Вокруг мест вставки новых брусков умельцы делают специальные отверстия для вбивания дюбелей.

Кирпичная кладка вместо поврежденных венцов

Технология частичной реставрации древесины является временной мерой. Поэтому в качестве способа решения проблемы чаще выбирают кирпичную кладку. Это можно сделать как с подъемом всей конструкции, так и без него. Учитывается возраст здания, тип и состояние фундамента, возможные материальные вложения.

Вырезаются места, пораженные гнилью. Торцевые соединения обрезаются и на их место устанавливаются полнотелые кирпичные опоры. Заложен кирпичный фундамент, его поверхность заведена под неповрежденные бревна. С помощью этого метода можно обновить сразу несколько строк.

Если кирпичная кладка производится с подъемом конструкции домкратами, то схема следующая:

При замене двух нижних венцов выпилите два бревна и установите домкрат таким образом, чтобы он упирался в третий ряд.

Конструкция приподнята по углам и установлены временные опоры. Во избежание опасных перекосов конструкцию поднимают одновременно со всех сторон.

Источник beloozersk.zakup.by

Демонтируется старый фундамент.

Опускание конструкции осуществляется только после завершения кирпичной кладки и укладки гидроизоляционного слоя.

Полная замена нижних венцов

В отличие от местного ремонта, стоимость замены венцов в деревянном доме с помощью гидравлических или винтовых устройств будет дороже, но результат оправдает потраченные деньги.

Домкраты устанавливаются с упором на верхние лаги, чтобы можно было снять нижние. Возводятся временные опоры. Оборудование, используемое для подъема конструкции, должно быть надежным. Поломка домкрата при подъеме конструкции может привести к нарушению целостности конструкции и травмам людей.

Хотя процесс поддомкрачивания потребует больше времени и сил, срок службы конструкции до очередного капитального ремонта значительно возрастет. Обновленный гидроизоляционный слой защитит деревянные стены от влаги.

Сколько стоит

При замене нижних венцов деревянного дома стоимость работ зависит от сложности ремонта, степени износа материалов, местности, размеров дома.

Источник nicstroy.ru

При замене нижних венцов деревянного дома стоимость работ складывается из следующих составляющих:

Весь комплекс действий по поднятию конструкции.

Демонтаж поврежденной коронки.

Подготовка и установка новой коронки.

Строительство нового фундамента.

Устройство гидроизоляции.

Установка крепежа.

К этому следует добавить стоимость строительных материалов.

В среднем стоимость услуг по замене нижнего венца в Москве начинается от 5000 за 1 м.кв. рублей для самого мелкого бруса. Если стены из бревен, то цена замены венцов в деревянном доме будет дороже: от 13 000 рублей за 1 кв.м.

Описание видео

Наглядно о подъеме деревянного дома домкратами на видео:

Заключение

Определение точного объема работ и правильного способа восстановления нижних колесных дисков позволит вам не тратить лишние деньги на реконструкцию. Кустарная реставрация может привести к искажению конструкции и дальнейшему разрушению дома.

Экономить на найме специалистов нет смысла, ведь цена работ по замене венца в деревянном доме не заоблачная и лучше один раз качественно провести реконструкцию, чем постоянно сталкиваться с новыми проблемами.

Сборка каркаса осуществляется по венцам. Венцы могут быть из одного бревна, если строение небольшое, и из нескольких сращенных определенным образом бревен. Рассмотрим подробно порядок сборки бревенчатого дома.

Всем известно, что дерево растет неравномерно по толщине. Больше на юг, чем на север. И ширина годовых колец соответственно меньше с севера, а больше — с юга. Чем ниже плотность древесины, тем лучше ее теплозащита. Поэтому, если бревно ровное, то его укладывают так, чтобы более плотная сторона, северная, была снаружи каркаса, эта часть бревна меньше подвержена растрескиванию. Но древесины обычно не много, все деревья имеют определенную кривизну. Слегка криволинейные бревна укладывают независимо от расположения годичных колец «горбом» вниз или вверх. Если криволинейных бревен много или все они одинаковые, то при кладке «горбом» наружу заметить кривизну готовой стены практически невозможно.

При кладке венцов сруба между бревнами укладывается уплотнительный слой. Традиционно это лесной мох. Часто в качестве межвенцового уплотнителя используют джутовое волокно.

Правила сборки бревен

Укладка бревен в венцы. Возможны два способа укладки – встык к верху и встык встык (сверху к верху). Но если вам нужно сделать горизонтальное выравнивание подряд, это правило можно изменить.
Для получения необходимой жесткости в конструкции сруба их закрепляют в вертикальных плоскостях с помощью шпунтов — деталей из дерева, выточенных в виде круглого или квадратного стержня. Дюбелями проходят сразу два-три бревна, в просверленные отверстия делается такое крепление в каждом венце. Отверстия сверлят сверлами по дереву длиной от 450 мм и диаметром от 25 мм. Расстояния между лунками выбирают от 80 до 150 см. От краев проемов и чаш должно оставаться не менее 100 мм. Штифты забиваются в отверстия молотком, в «натяг». Использование металлических штырей вместо деревянных нагелей для сруба недопустимо. Во-первых, металл конденсирует влагу из воздуха, и в уплотнителях внутри стен становится возможным гниение древесины. Во-вторых, при вбивании остроконечных штырей свободная усушка бревен невозможна, бревна в процессе сушки «висят» на штырях, каркас не садится, а зазоры между венцами увеличиваются.

После сборки каркаса выступающие части бревен в углах обрезаются до отметки, но не менее 200 мм от углов до торцов. Концы бревен обрезаются по вертикальной разметке. Открытые концы волокон высыхают быстрее, чем середина, и могут глубоко треснуть. Чтобы этого избежать, используйте для покрытия торцов акриловые лаки или клей ПВА. Исторически для этой цели использовали глиняный и известковый раствор.
Для устройства оконных и дверных проемов в раме не всегда оставляют отверстия или их намеренно делают меньше. Обязательно оставьте только проем для входа внутрь сруба. После усадки рамы вырезаются проемы для окон и дверей необходимых размеров с учетом соединения с посадочным шипом.

Устройство нижней полки сруба

Венок ближе всего к земле, в нем больше влаги от дождя и снега. Поэтому он требует особого внимания. Гидроизоляция нижнего венца выполняется из рулонных битумных материалов в два-три слоя. Гидроизоляционный слой укладывается по верхнему краю фундамента под нижний венчик, и должен препятствовать намоканию бревна от фундамента.

Для изготовления колпака берутся самые толстые бревна. Лучше всего использовать породы дерева, устойчивые к гниению – дуб или лиственницу.

Бревна в венцах ложатся на разные уровни по горизонтали, разница 0,5 диаметра бревна. Есть два способа устроить нижний венец.

Первый способ устройства нижнего венца

На фундамент укладываются два бревна, отколотые снизу на 50 мм, чтобы бревна плотнее прилегали к фундаменту. Под лаги на гидроизоляцию укладывается уплотнительный материал, тот самый, который пойдет под все последующие венцы. Наиболее часто используемыми волокнами являются джут и пакля. Традиционно — мох.

У этого способа укладки есть недостаток — большой зазор между фундаментом и бревнами, расположенными в верхней части венца. Этот зазор заполняется древесиной в виде бруска или половинок бревен, или кирпичей. Можно при устройстве опалубки фундамента сделать ее противоположные стороны на разных отметках, тогда не будет зазоров под нижний венец.

Но у этого способа есть существенное преимущество, так как бревна укладываются одной штукой. Цельные бревна самые прочные.

Второй способ устройства нижнего венца

При таком способе кладки зазор между венцом и фундаментом отсутствует, так как нижние бревна обтесываются до середины, а верхние — на 50 мм для плотное прилегание к фундаменту.

В углах бревен фланец соединяется угловыми врубками, которые называются «в охру».

Поскольку бревна находятся в стадии обработки, необходимо принять меры для предотвращения загнивания нижних срезных сторон, примыкающих к гидроизоляции фундамента. здесь нужен антисептик, его наносят в 4-5 слоев кистью или валиком. Иногда под колпак подкладывают доску. Называют его так — мигающая доска. Эту доску гораздо проще заменить, если она сгниет, чем бревна. С помощью домкратов поднимают сруб и заменяют старую доску новой. Доска имеет ширину 250-300 мм и толщину 50-80 мм. Для его изготовления используются устойчивые к гниению породы дерева – дуб или лиственница. Проводится тщательная антисептическая обработка, как вариант выдерживается в отработанном моторном масле (отработка). Древесину, особенно непросушенную, нельзя антисептировать битумом и мастиками. Из-за капиллярного строения древесины она очень быстро гниет, если капилляры забиты смолами или битумом. Такой же эффект дает обертывание рулонным гидроизоляционным материалом.

Укладку межвенцового герметика необходимо производить как под первый венец между ним и гидроизоляционным щитом, так и между гидроизоляцией фундамента и гидроизоляционным щитом, то есть везде.

В результате атмосферных воздействий безель находится в сырости большую часть года, то есть почти постоянно. поэтому для повышения прочности нижних бревен целесообразно устроить над ними козырьки или свесы, например, из оцинковки.

В соседней теме — виды резки уголков.

От того, насколько точно будет собран и установлен первый (или створчатый) венец сруба или фахверка, а фундамент, например, из бетонных блоков, зависит вся дальнейшая «судьба» строения , качественно изолирован от проникновения влаги. Рассказывают, что в древности срубы строили своими руками без фундамента, а обшивку обматывали несколькими слоями бересты и клали на землю. Технология весьма сомнительная, ведь давно известно, что надежный фундамент – залог прочности и долговечности любого здания.

Венок в каркасном строительстве

Каркасные или фахверковые дома пришли к нам из Европы и сразу зарекомендовали себя с лучшей стороны. Стены здания состоят из каркаса и наполнителя, в качестве которого используется газобетон, любые облегченные блоки, стекло, кирпич и все что угодно. А вот для каркаса лучше всего подойдет клееный брус. Он прочнее бруса из натурального дерева, не подвержен гниению, деформации.

Первый венец из бруса строится в определенной последовательности:

выравнивание верха основания производится под уровень, затем на битумную мастику укладывается рубероид не менее чем в два слоя; для большей уверенности необходимо уложить хотя бы один слой стеклоизоляции;
далее по гидроизоляции укладывается подложка из досок или реек небольшой толщины, пропитанных антисептическим составом; эта процедура выполняется для дополнительной защиты стен, также она предотвращает контакт нижней балки с фундаментом;
проверка уровня строительным уровнем;
подготовка бруса к устройству первого венца фундамента: резка по продольному и поперечному размерам основания, промазывание пространства между брусками разведенной битумной мастикой для защиты от гниения и грибка;
установка бруса осуществляется по периметру фундамента со строгим соблюдением горизонтального уровня.

Способы установки первого ряда

Существует несколько способов укладки нижнего ряда балок. Углы должны быть ровно 90°. Это строгое требование должно соблюдаться на протяжении всего процесса строительства здания.

Без крепления бруса к фундаменту. Считается, что конструкция будет надежно стоять под собственным весом. В этом случае угловые соединения выполняются без замкового соединения. Ожидается, что любую нижнюю планку при необходимости можно будет легко заменить. Такое решение может вызвать некоторые сомнения в его правильности, особенно при наличии сейсмических проявлений.
С креплением к фундаменту и между собой. Брусья можно соединить двумя способами, они называются «в чашу» или «в лапу». В качестве креплений используются булавки или прочные гвозди. Брус крепится к фундаменту специальными элементами.

Щели или зазоры между брусом и фундаментом не должны оставаться открытыми; они должны быть заполнены пеной или другим герметиком. Есть еще один способ минимизировать такие зазоры – соорудить фундамент из блоков с противоположными стенками разной высоты, чтобы соответствовать высоте бруса. С фундаментом из блоков придется повозиться, но налицо экономия на уплотнительных материалах.

При возведении первого венца чем чаще проверяется горизонтальность последнего, тем лучше будет общий результат и не возникнет проблем с дальнейшим возведением стен.

Именно эти здания вобрали в себя лучшие качества и технологии жилищного и хозяйственного строительства. При строительстве каркасного дома снижается расход основных и вспомогательных строительных материалов. Широкое применение получили и новые материалы, например, газобетон, клееный брус.

Кроме того, строительство фахверкового дома с газобетонным наполнителем намного дешевле, чем, скажем, кирпичного или блочного дома. А по срокам строительства выигрывает дом с газобетонным наполнителем. Примечательно, что такая конструкция легко разбирается и ее можно легко перемещать с одного места на другое.

Неподвижным остается только фундамент. Каркасные здания из клееного бруса с заполнением из газобетона, стекла, блоков и других материалов устойчивы к атмосферным осадкам, гниению и грибкам, не промокают. Они не подвержены усадке, растрескиванию, греются сами по себе. А если заполнение между столбами, поперечинами и раскосами сделать из газобетона, то дом относительно легкий по весу и не требует мощного фундамента из блоков.

Такой дом с газобетонным наполнителем при желании можно построить своими руками. Нужно лишь запастись материалами, инструментами и внимательно изучить проект и технологию.

Внутренние стены и перегородки в каркасном доме можно сделать из газобетона — легкого, прочного и теплого материала.

Строительство первого венца сруба

Для устройства первого ряда деревянного каркаса обычно выбирают оцилиндрованное бревно из твердой древесины. Таких, например, как лиственница или дуб, которые меньше подвержены гниению и поражению грибком. Пристальное и скрупулезное внимание к сооружению первого венца не проходит даром, ведь нижний ряд в первую очередь и больше всего подвергается влаге из-за близости к почве. Кроме того, от точности установки первого венца зависит весь дальнейший процесс строительства дома.

Подготовительные работы к началу строительства бревенчатого строения такие же, как и каркасного. Это значит, что необходимо в первую очередь выровнять верхнюю поверхность фундамента, выровнять ее.

Уровень и отвес должны сопровождать весь процесс строительства дома, от фундамента до крыши. Чтобы дом долго и надежно служил своему хозяину, его стены должны быть строго вертикальны, а прямые углы составляют 90 градусов, а не 89 или 91.

Также необходимо ответственно подойти к гидроизоляции всех сторон основания и сделать все правильно: тщательно промазать боковые стены битумной мастикой и сверху уложить необходимое количество рядов рубероида и стеклоизоляции.

Рулонные изоляционные материалы никогда нельзя укладывать сухими. Использование битумной мастики обязательно. Это и крепление, и дополнительная защита от внешних воздействий одновременно. Процесс строительства сруба примечателен тем, что в венец нельзя класть подряд никакие бревна. Здесь каждое бревно должно «знать свое место», и для этого все они маркируются, в том числе и предназначенные для первого венца. Очень важно, чтобы такие метки совпадали при соприкосновении бревен.

Посмотрите видео, как закладываются первоначальные венцы деревянного дома.

Порядок работ

В некоторых случаях для защиты первого ряда дерева от холодного бетона фундамента возможна укладка стержней (подкладок). Нужно это делать или нет – вопрос спорный и каждый застройщик решает его индивидуально. Но если решено класть, то и грядки, и бревна непременно тщательно обрабатывают антисептиком и защитой от проникновения влаги.

Следующий этап – укладка закладных (продольных) бревен первого ряда. Для обеспечения устойчивости срезается нижняя часть. Далее устанавливаются поперечные лаги, разметка которых должна точно совпадать с отметками на продольных. Только при соблюдении этих требований сруб получится ровным. При монтаже первого ряда проверяются размеры периметра здания и правильность диагоналей.

Еще одна задача, которую необходимо решить, это заделка зазора между фундаментом и первым рядом. Для этого мастера часто используют небольшие стволы деревьев той же породы, которая использовалась для первой кроны. Их подгоняют по величине зазора, герметизируют специально предназначенным для этого утеплителем. Проклейка производится путем срезания лишней древесины сверху и снизу бревна.

Процедура очень важная, так как от нее зависит будет ли в доме тепло и сухо или нет. Поэтому, если в процессе заделки щелей нет доступа ко всем нужным местам, то поперечные бревна разбирают. Устраните все щели и зазоры между бревнами в продольном направлении, после чего верните ригели на свои места. В некоторых случаях вместо пакли или мха для заделки щелей используют также обычный цементный раствор или монтажную пену.

Гидроизоляция фундамента

Качественная гидроизоляция фундамента хорошо защищает стены дома и его внутренние помещения от проникновения влаги. Гидроизоляция должна быть правильной и подбираться в зависимости от уровня грунтовых вод на конкретном участке.

Если уровень высокий, то при устройстве фундамента есть смысл проложить дренажную систему для отвода воды. Дренаж можно сделать из перфорированной трубы, уложенной в землю чуть ниже фундамента с уклоном по периметру и отводом воды в ливневый колодец.

Посмотрите видео, как правильно гидроизолировать нижние лаги в домашних условиях.

Вертикальные стены фундамента (литые или из блоков) покрывают несколькими слоями битумной мастики, которую разбавляют дизельным топливом или отработанным маслом. Горизонтальная гидроизоляция чаще всего состоит из двух-трех слоев рубероида на битуме и одного слоя стеклоизоляции.

Данные работы легко выполнить своими руками, без привлечения специалистов. Но предварительно необходимо проверить горизонтальность верхней поверхности основания, и при необходимости выровнять ее цементным раствором или досками. Гидроизоляция должна быть устроена таким образом, чтобы она была шире фундамента, чтобы предотвратить попадание влаги на стены, а также для лучшей защиты основания.

Чем тщательнее и правильно будут выполнены подготовительные работы, тем меньше проблем возникнет с точной установкой первой коронки, от которой зависит качество всех дальнейших работ.

Последний венец сруба из бруса или бревна является опорой кровельной системы, поэтому при его монтаже нужно быть особенно внимательным. Стропильная система представляет собой сложную конструкцию большого веса, опираться на которую будет мауэрлат – верхний венец, для которого нужно использовать максимально прочный пиломатериал. Существует несколько видов кровли, от их выбора будет зависеть принцип установки стропил и распределение нагрузки на стропильную систему.

Укладка последнего венца в сруб и потолок

Венец в деревянном каркасе под стропилами необходимо обработать антисептическими растворами для предотвращения гниения. Надежная защита должна предотвращать разрушительные процессы, которые в итоге могут привести к обрушению кровли.

Кроме того, все деревянные элементы должны быть обработаны антипиренами для повышения их огнестойкости. Это касается не только верхних венцов стен, но и самих стропил и обрешетки, так как кровля всегда имеет повышенную пожароопасность, особенно в здании бани.

Венец последнего ряда сруба является основой для потолка. В нем делаются специальные пазы, в которые устанавливаются балки. Отверстия могут быть сквозными, в этом случае концы брусьев будут выходить за пределы стен, а могут занимать только часть бревна, и в этом случае стена будет глухой.

Первый вариант менее надежен, так как концы потолочных балок будут страдать от осадков и уличной влаги. Потолочные лаги проверяют водяным уровнем, чтобы все они располагались в одной плоскости, а потолок получился ровным.

Последующее крепление стропил зависит от расположения потолочных балок. Они могут располагаться следующим образом:

Стропила соединяются с верхним венцом стен. В этом случае бревна или балки играют роль мауэрлата: на них делается разметка, после чего к ним будут крепиться стропила с шагом в зависимости от предполагаемой нагрузки на крышу.
Стропила могут крепиться к потолочным балкам, выступающим за стены. Для монтажа потолка в этом случае нужно выбрать доску сечением 5х15 сантиметров, она должна выступать за стены не менее чем на 50 см. Стропильная нога будет крепиться к краю потолочной балки.
В каркасных зданиях стропила устанавливаются на верхнюю часть каркаса, выполняющую роль обвязки.

Потолочные балки также должны пройти специальную обработку. В последующем на них укладываются доски пола, после чего можно будет проводить работы по утеплению.

Стропильная система может быть собрана непосредственно на крыше здания, а может быть выполнена в виде ферм на земле, после чего готовые конструкции поднимаются наверх. Первый вариант используется при большом весе стропил и балок, так как поднимать их в сборе будет неудобно. Готовые фермы можно поднять с помощью специальной техники, это значительно упростит работу.

Сборник стропильной системы висячего типа

Все венцы сруба скрепляются между собой деревянными или металлическими штырями, расстояние между ними 1,5 метра. Это позволяет обеспечить вертикальность к стенам и ровное расположение всех элементов дома.

Для последнего венца бревенчатого дома крепление играет особо важную роль, так как оно должно выдерживать распирающее воздействие стропил. Кроме того, если не закрепить верхний венец, на который будут устанавливаться стропила, то крышу здания может просто сдуть ветром.

Потолочные балки укладываются в верхний обод с шагом не более 90 см, это сделает потолок достаточно надежным. Когда верхний венец закреплен, можно переходить к монтажу стропильной системы. Существует висячая и наслонная стропильная система.

Первый вариант используется редко: он оправдан, если здание не имеет внутренних стен, и вся нагрузка должна приходиться на верхний венец здания. Вторая система используется для жилых домов, так как основная нагрузка ложится на коньковый узел, а стены не пострадают от веса крыши. Для деревянных построек чаще всего используют двускатные крыши, так как они позволяют быстро таять снегу.

Для изготовления стропил используется обрезная доска сечением 5*20 см, они проходят полную предварительную обработку. Последовательность сборки стропильной системы своими руками:

Стропильные фермы собираются на земле. Это лучший вариант для построек с большой площадью, к тому же такие конструкции будут максимально ровными. Готовые элементы поднимаются на крышу.

Верхние концы стропил соединяются друг с другом, для этого можно использовать болты или металлические пластины. Нижние части стропил тоже нужно отпилить под углом, чтобы их было удобно монтировать.

Изначально установлены крайние фермы, необходимо проверить вертикальность их установки. Во-первых, их можно зафиксировать укосинами, которые затем удаляются после завершения монтажа.
Устанавливаются центральные фермы, после чего все они соединяются друг с другом с помощью обрешетки. Его можно изготовить из обрезных досок, иногда для этого используют плиты OSB. Тип обрешетки зависит от того, какой кровельный материал предполагается укладывать на крышу.

Чем обработать нижний венец сруба деревянного дома

Причины биологического разрушения нижнего венца

Обработка древесины народными средствами

Использование современных средств

Чем обработать нижнюю обвязку и первый венец дома из бруса ⋆ Моё Поместье

Чем обработать нижние венцы сруба дома, бани из бруса

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Обработка нижних венцов в бане

Меняем нижние венцы бани

Ответы знатоков

Почему гниет нижний венец

Лучшие ответы

бревенчатых домиков для начинающих: какая система выемки лучше?

Полная насечка/скандинавская седельная насечка

Зачем использовать скандинавскую выемку для седла?

Техника строительства (как разметить бревенчатый дом)

Оборудование, которое вам понадобится для выполнения этой выемки:

Преимущества и недостатки:

Полная выемка типа «ласточкин хвост»

Зачем использовать выемку типа «ласточкин хвост»?

Техника строительства (разметка пазов типа «ласточкин хвост»)

Оборудование, которое потребуется для выемки ласточкиного хвоста в бревенчатой ​​хижине:

Преимущества и недостатки

Выемка встык и проход

Зачем использовать стыковой и проходной паз

Техника строительства (установка стыковой и проходной канавки)

Оборудование, необходимое для торцевой и проходной вырубки бревенчатой ​​хижины:

Преимущества и недостатки

Выемка для угловых стоек

Зачем использовать угловую стойку вместо выемки?

Техника строительства (как вырезать выемку для угловой стойки)

Оборудование, необходимое для выемки угловой стойки сруба:

Преимущества и недостатки

Подведем итоги…

Замена журналов | Половина бревен, целые, вертикально точеные, венцы и многое другое

Виды замены бревен

Гарантия на новые бревна

СТОЙКИ ДЛЯ БРЕВОВ

Вам также может понравиться…

Насекомые из бревенчатого дома едят мои бревна

Техническое обслуживание бревенчатого дома – Чистка бревен, удаление грязи – это хорошо

Гниль бревен – Заменить бревно или закрыть его сайдингом?

Что такое венец у сруба. Ставим первую коронку на основу. Разметка и обрезка лап нижней пары кроны

Причины нарушения целостности нижних венцов

Как определить степень разрушения венцов

Особенности реконструкции

Методы восстановления

Частичная замена коронки

Кирпичная кладка вместо поврежденных венцов

Полная замена нижних венцов

Сколько стоит

Описание видео

Заключение

Правила сборки бревен

Устройство нижней полки сруба

Первый способ устройства нижнего венца

Второй способ устройства нижнего венца

Венок в каркасном строительстве

Способы установки первого ряда

Строительство первого венца сруба

Порядок работ

Гидроизоляция фундамента

Укладка последнего венца в сруб и потолок

Сборник стропильной системы висячего типа

Добавить комментарий Отменить ответ

Оборудование, которое потребуется для выемки ласточкиного хвоста в бревенчатой хижине:

Оборудование, необходимое для торцевой и проходной вырубки бревенчатой хижины: