Обработка древесины своими руками: Антисептик для древесины своими руками: состав и приготовление

средства для защиты и механические способы, технологии термического и вакуумного воздействия

Появление на рынке строительных материалов большого количества современной продукции не уменьшает привязанность населения к деревянным строениям и изделиям.

Дерево может служить долго и безукоризненно после проведения профилактических мероприятий. Обработка деревянных изделий по одной или нескольким технологиям гарантирует комплексную защиту от многих внешних воздействий.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

• Факторы угрозы для качества деревянных изделий
• Способы защиты деревянных поверхностей
  • Химический
    • Масло
    • Воск
    • Лаки и краски
  • Физический
    • Комбинированный
    • Механический

Факторы угрозы для качества деревянных изделий

В течение эксплуатации в условиях помещений или улицы на деревянные материалы оказывает влияние множество обстоятельств. Наружные изделия подвергаются следующим воздействиям:

• солнечному облучению;
• атаке паром и непосредственно водой из осадков;
• инфицированию грибками, бактериями, насекомыми;
• механическим нагрузкам.

Во внутреннем пространстве строений агрессивные влияния менее заметны, но они тоже играют существенную роль в поддержании хороших эксплуатационных качеств древесины.

Для сохранения свойств деревянных изделий применяются разные способы: химическая, механическая (физическая), комплексная обработка. Некоторые приемы могут быть выполнены только в цехах со специальным оборудованием, другие можно вполне реализовать в домашних условиях.

Способы защиты деревянных поверхностей

Нанесение на древесину химических веществ использовалось еще в древние времена, когда о науке не было представления. Для этих целей применяли растительные масла, смолы, деготь, природные тонирующие реагенты защитного действия.

На современном рынке имеется большое количество сложных, совершенных по действию композитов, которые применяются наравне со старыми средствами.

Химический

Защита древесины с помощью химических составов проводится следующими средствами:

• маслами и им подобными веществами;
• лакокрасочной продукцией;
• антисептиками;
• грунтовками.

Выпускают составы, оказывающие комбинированное действие на древесину. В результате обработки такими средствами изделие становится устойчивым практически к любым внешним воздействиям повседневного характера.

Масло

Масло для пропитывания древесины выделяют из подсолнечника, льна, тикового и тунгового деревьев. Иногда используют дегтярное масло, полученное из березы. Средства отличаются хорошими экологичными качествами, создают эффективный защитный покров при условии грамотно проведенной подготовки основы, включающей тщательную очистку и механическую обработку.

Масла обладают хорошей проникающей способностью, создают красивый художественный эффект на поверхности, стойко переносят изменения температуры, включая понижение до отрицательных значений.

Продуктом, полученным из некоторых видов масел, является олифа, которую издавна применяли и продолжают использовать для обработки древесины своими руками. В результате продолжительного застывания на деревянных поверхностях образуется природный полимерный слой, не допускающий проникновения влаги, микробов.

Эффективный прием, позволяющий получить качественную поверхность, сводится к распределению тонкого слоя олифы в несколько стадий, между выполнением которых изделие должно находиться в чистом помещении без пыли. При таком исполнении работы древесина не будет загрязняться, поверхностное покрытие не будет липнуть; а олифа успешно полимеризуется с образованием чистой пленки.

Воск

Воск по химической природе близок к растительным маслам, он тоже является разновидностью простых липидов. Восковые покрытия эффективны на изделиях из древесины для домашнего использования. Полученный поверхностный слой сохраняет естественную красоту дерева, украшает мебель, двери между комнатами.

Лаки и краски

Для защитной обработки древесины часто применяют лаки и краски, ассортимент которых разнообразен, отличается по составу, ценам, способам нанесения. Обычные лаки покрывают дерево прозрачной пленкой, эффективны в использовании для предметов домашнего интерьера. Мощные атмосферные воздействия простой лаковый слой не выдержит, но у него повышенная стойкость к истиранию, что полезно при нанесении на мебель, внутреннюю отделку помещений.

Обратите внимание! Для наружных работ предназначены специальные виды лаков с мощным водоотталкивающим действием. Они характеризуются повышенной эластичностью, не склонны образовывать трещины.

Краски для дерева обязательно содержат пигмент, формирующий цвет, и какой-либо растворитель. Если пигмент растворен в воде, то с такой краской можно работать без опасений. Единственное специфическое условие заключается в том, что при избыточной влаге в окружающем пространстве водорастворимая краска будет очень долго сохнуть, может плохо зафиксироваться на поверхности древесины.

Краски на основе органических жидкостей высыхают гораздо быстрее, но проводить обработку ими нужно только в респираторе. Пары растворителей синтетической природы токсичны, при вдыхании могут вызывать отравление. Защитный слой, сформированный многими красками, демонстрирует условную эффективность при эксплуатации изделий на улице, потому что через некоторое время в нем могут появляться малозаметные трещины, способные пропускать влагу и микроорганизмы.

Для улучшения закрепления краски на деревянной основе целесообразно предварительно нанести грунтовку, которая во многих случаях содержит антисептики. Таким способом можно предотвратить размножение плесневых грибков, микробов, вызывающих гниение, продлить срок благополучной эксплуатации изделий. Грунтовки многофункционального действия содержат в составе антипирены, понижающие воспламеняемость и способность поддерживать горение природного материала.

Физический

Естественное дерево обладает присущей ему природной влажностью, которая сохраняется при изготовлении пиломатериалов. Молекулы воды концентрируются как в сердцевине, так и в наружных слоях стволов. При плохом просушивании дерева в процессе эксплуатации вследствие испарений влаги из центральных слоев может происходить растрескивание с образованием как мелких, так и очень глубоких расщелин.

Предотвратить нарушение целостности позволяет сушка под вакуумом или без изменения давления. В результате такой физической обработки удается получать древесину с требуемой концентрацией влаги, не превышающей 10% от всей массы.

Обычная сушка без изменения давления проводится при интенсивном вентилировании рабочего помещения в течение 10-15 дней. Если процесс проводить в вакууме, качественную древесину с требуемыми показателями влажности и хорошими внешними характеристиками можно получить за пару дней.

В естественных условиях древесина может сохнуть месяцами.

Обратите внимание! Максимальный защитный эффект обеспечивает термообработка древесины с помощью специального оборудования.

На первом этапе материал прогревают в отсутствии воздуха при температуре, достигающей 180 ℃. При этом происходит полное обезвоживание сырья, гибель всех микроорганизмов и грибков, ранее проживавших в дереве. После интенсивной безвоздушной термообработки сырье прогревают паром при повышенном давлении и температуре, достигающей 240 °С.

Полученная древесина обладает высокими прочностными характеристиками, лишена биологических загрязнений. При желании можно сделать термопечи с подобным действием во дворе частного дома. Однако дело это затратное, оно оправдывает себя только при необходимости проведения постоянной работы с деревом.

Комбинированный

При наличии производственных возможностей древесину обрабатывают, сочетая несколько видов воздействий.

Сначала проводят термообработку, добавляя на втором этапе к водяному пару вещества с антисептическими и антипиреновыми свойствами. В таких условиях они могут глубоко проникать в материал, формируя там защитную среду.

Затем древесину помещают в герметическое пространство, насыщенное химическими реагентами, повышают давление до 12 атмосфер. В таких условиях осуществляется вакуумная пропитка, полученная древесина демонстрирует высокую стойкость ко всем видам воздействий.

Комбинированная обработка, включающая вакуумирование в атмосфере, насыщенной химическими препаратами, называется импрегнированием, считается одним из самых эффективных методов защиты древесины.

Механический

Помимо повышения степени защищенности сырья, большое значение имеет квалифицированное выполнение работы по приданию нужных размеров и формы изделиям. Для этого существуют механические способы обработки, включающие резку, колку, гнутье, прессование.

Часто по старинке используют топор, которым при определенных навыках тесать и рубить очень удобно. Для распиливания существует несколько видов пил, которые отличаются приспособленностью для продольно или поперечно направленной работы. Есть инструмент универсального действия, с помощью которого легко можно сделать любые распилы.

Последующая обработка выполняется строганием рубанками с одним или двумя ножами, шерхебелем, фуганками. Если нужно сделать углубления, не обойтись без долота, которым легко изготавливаются пазы любой формы.

Работать руками, затрачивая только физическую силу, можно непродолжительное время с ограниченным количеством древесины. Если ведется серьезное строительство или изготовление комплекта мебели, желательно обзавестись электрическими или бензиновыми инструментами, деревообрабатывающими станками.

Выбор электрических пил, лобзиков, фуганков, рубанков, шлифовальных машин, фрезеров и дрелей разнообразен, отличается по производительности, мощности и стоимости. Для изготовления цилиндрических изделий, производства ручек, стоек, балясин проводят токарную обработку на станках.

Применение существующих методов обработки позволяет создавать большой ассортимент изделий на любой вкус заказчика.

Браширование древесины: подбор щёток и инструмента, обработка дерева своими руками

Для настоящего мастера умение собственноручно состарить деревянный декор не должно быть проблемой, тем более что используется такой приём довольно часто. Мы описали для вас технику выполнения работ и составили перечень инструмента для браширования деревянных изделий своими руками.

 

Какое дерево использовать

 

Суть браширования заключается в более ярком проявлении фактуры древесины, её природного рисунка. Достигается это за счёт создания рельефной поверхности, из которой удаляются мягкие волокна, а твёрдые, наоборот, остаются. Отсюда первая очевидная истина: волокна разной плотности в древесине должны быть.

Поэтому для браширования не годятся породы с равномерной плотной структурой, такие как клён, бук, ольха или тик. Но это не значит, что твёрдое дерево не может быть состарено брашированием. Например, при обработке дубовых досок достигается весьма занятный эффект: появление тонких рваных царапин, что при правильном окрашивании делает такие изделия очень ценным декором.

Наилучшим образом после браширования выглядят хвойные породы. Наиболее распространённая сосна имеет небогатую текстуру, и рисунок после обработки вряд ли кого-то удивит. А вот в ели и лиственнице проявляются по-настоящему неповторимые узоры.

Любое дерево для браширования должно быть качественно отстрогано и избавлено от любого рода дефектов и пороков, браширование их не устранит. Влажность древесины в идеале должна быть 10–12%, но в любом случае не более 15%, иначе волокна будут рваться и обильно образовывать мелкий ворс.

 

Щётки и прочий инструмент

 

Основная работа при брашировании выполняется щётками-крацовками. Это достаточно грубые металлические щётки дискового типа с ворсом из латуни или стали. Желательно, чтобы щётка имела широкую торцевую часть и по форме была близка к валику — так обработка будет более равномерной. Толщина проволоки всецело зависит от типа дерева: ворс должен быть в 7–10 раз тоньше мягких прожилок, при этом прямые проволочки предпочтительнее «кудрявых».

Крацовки выбирают основную массу волокон, но поверхность при этом остаётся слишком шероховатой и ворсистой. Качество обработки можно улучшить с помощью синтетических нейлоновых щёток, в которых в толщу пластика вплавлена абразивная пудра разной фракции. Такая шлифовка помогает устранить большинство мелких задиров и ворс, которые мешают покраске, без них поверхность выглядит чище и приятнее.

Третьего этапа обработки обычно избегают, но если вам нужно премиальное качество поверхности, то брашированную древесину придётся полировать. Из-за наличия пор это непросто сделать, необходимо использовать щётки с жёстким натуральным ворсом, например, сизалевые или из грубой шерсти.

Хорошее качество обработки достигается, как правило, при использовании электроинструмента. Дрель будет предпочтительнее угловой шлифмашинки, работая ею, проще контролировать направление обдирки и обороты. Также необходима тщательная фиксация заготовки, пригодится пара струбцин. Ну и, конечно, понадобятся средства защиты от пыли, образующейся более чем обильно, и её удаления: пылесос, очки и перчатки точно не будут лишними.

 

Порядок выполнения работ

 

На первом этапе обработки сухую и чистую поверхность дерева обходят грубой крацовкой, выдирая мягкие прослойки на желаемую глубину. Наиболее разумным будет ориентировать лицевые поверхности деталей поперёк пластов волокон, там, где прожилок много, и они тонкие. Но не забывайте, что обрабатываться должны все видимые плоскости, иначе контраст будет слишком сильно бросаться в глаза.

Двигаться щёткой нужно строго вдоль волокон без сильного нажима. Небольшие неровности на плоскости неизбежно останутся, это главный недостаток (или достоинство) ручной обработки дерева. Количество оборотов — 1500–2200, хотя для разных пород это значение может отличаться.

Главная приятная особенность браширования — оно открывает широкое поле для экспериментов и может использоваться с отклонением от основных правил, если этого требуют цели визуального оформления. Например, срывая древесину поперёк волокон, вы оставляете беспорядочный узор из грубых царапин, что может быть полезным для редких декоративных вставок.

После крацовки древесины наступает пора шлифования. Синтетическая абразивная щётка направляется вдоль волокон до полного устранения шероховатостей, видимых невооружённым глазом. Время от времени заготовку нужно простукивать с тыльной стороны, чтобы удалить из пор набившуюся пыль и оценить качество обработки. После снятия ворса и задиров наступает пора полировки для придания рельефу гладкости и небольшой глянцевости. Это можно сделать как щёткой на дрели, так и вручную, используя жёсткую часть кухонной губки.

 

Особенности работы с напольными покрытиями

 

Брашированию могут подвергаться не только элементы мебели, наличники и всевозможные декоры. Этот приём обработки часто используется для имитации состаривания паркета и паркетной доски.

Главная трудность в работе с деревянным полом — большой объём работ. Дрель здесь мало применима: страдает равномерность обработки и производительность. На таких объёмах разумно приобрести или взять во временное пользование щёточную шлифмашину. Она позволит придерживаться однородной глубины «выцарапывания» крацовкой, а затем быстро провести шлифование на большой площади.

Для пола не рекомендуется проявлять глубокий рельеф древесины, иначе покрытие будет сильно пачкаться и плохо отмываться. Оптимальная глубина — 0,5–0,8 мм, так дерево на полу станет тёплым и приятно шершавым, исчезнет ненатуральная глянцевость.

 

Обработка, покраска, патинирование

 

Фактурирование дерева — лишь половина дела. Браширование ставит конечной целью визуальное выделение древесной текстуры, чаще всего для этого проводят окраску специальными техниками.

Нужно убедиться, что выборка волокон выполнена качественно и поверхность готова к покраске. Используют для этого морилки на водной основе с эффектом лёгкого дубления или прижигания. Нанесение нужно выполнять кистью, тщательно протирая вдоль волокон и следя в процессе за поднятием мелких ворсинок. Если такие присутствуют, поверхность нужно основательно высушить и снова легко обработать шлифовальной щёткой, обламывая подсохшие и затвердевшие заусенцы.

 

Вместо кисточки удобно использовать мягкую губку — краска распределяется равномернее и без излишков

При покраске чаще всего компоновка тонов повторяет игру света и тени на неровностях: впадины красят в тёмный цвет, гребни — в светлый. Для этого поверхность сперва вскрывают насыщенно тёмным лаком, а затем обтирают губкой или ветошью, удаляя остатки лака с твёрдых волокон, куда он не успевает впитаться.

При работе на большой плоскости равномерное окрашивание достигается после полного высыхания тёмного красителя и последующей лёгкой обработки лепестковым диском с зернистостью Р400–800. Когда выпуклости высветлены, их вскрывают бесцветным или светлых тонов паркетным лаком.

Другой вариант окраски предлагает инверсию: верхний ярус рельефа планируется тёмным, а впадины окрашивают в светлый тон. В этом случае поверхность сперва тонируют тёмным полиуретановым лаком и высушивают. Затем следует нанесение светлого непрозрачного состава, излишки которого снимают резиновым шпателем для проявления тёмной подложки на гребнях.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Верстак Ultimate Roll Away с подставкой для торцовочной пилы

Сложность

Средняя

|

Лучший верстак, который только можно построить! Этот верстак оснащен стойкой для торцовочной пилы с выдвижными тележками для хранения всех ваших инструментов и создания рабочих мест. Его легко настроить, и, что самое приятное, все это можно убрать, когда закончите!

Бесплатные пошаговые планы от Ana-White.com

Это один из моих самых любимых верстаков, которые я когда-либо проектировал и строил!

Подставка для торцовочной пилы

Основой этого верстака является подставка под торцовочную пилу —

Но вот большая проблема со скользящей торцовочной пилой: для скольжения требуется 32 дюйма (или больше, в зависимости от вашей пилы). 

Так что же делать с пространством под верстаками, глубина которого должна быть 32 дюйма? Я знал, что полки глубиной 32 дюйма были бы ужасной идеей, так как вещи просто потерялись бы там (кухонные шкафы имеют глубину 24 дюйма, а это примерно такая глубина, какую вы хотите).

Поэтому вместо стеллажей глубиной 32 дюйма, куда вещи отправляются умирать, я решил поставить выдвижные тележки, которые одновременно служат и местом для хранения, и рабочей поверхностью.

0002

Это может показаться сложным, но я обещаю, это просто. Он большой, но его несложно построить, и вы будете поражены тем, как быстро он собирается.

Настройка хранилища инструментов и тележек

После того, как вы построили идеальный верстак, пришло время настроить его под свои нужды. Под циркулярной пилой есть место для пылесоса, чтобы вам было легче убирать опилки.

Затем на одной из тележек мы вырезали часть верха и прикрепили к ней слесарный инструмент. Мы сделали это для всех слесарных инструментов, которым нужен был дом.

Итак, когда вам нужен слесарный инструмент, такой как этот Kreg Jig, все, что вам нужно сделать, это вставить его в вырез, использовать и хранить. Деталь Kreg Jig легкая, поэтому ее можно хранить в пространстве вверх ногами.

Насколько это круто?

Сбоку этой тележки мы добавили зажимную планку, чтобы зажимы были в пределах легкой досягаемости, но всегда было куда вернуться.

На второй тележке мы установили настольную пилу. Когда он не используется, это просто плоская поверхность, но когда он используется, настольная пила значительно больше и с ней легче работать. Вырезанная область помогает удерживать опилки, и у вас есть хорошее место для хранения настольной пилы.

Вторая тележка также служит разгрузочным столом для настольной пилы. Это особенно удобно при самостоятельном использовании настольной пилы.

Мы очень гордимся тем, каким получился этот верстак. Это результат многочасовых размышлений о том, как используется домашняя столярная мастерская, сбалансированных с попыткой свести к минимуму сложность и стоимость материалов. Я хотел, чтобы этот проект был доступен начинающим плотникам, но не был чем-то, что они перерастут по мере роста своих навыков.

Надеемся, вам это понравится так же, как и нам.

Верстак с откатными тележками и планами подставок для торцовочной пилы

Размеры

Около 12 футов в длину и 32 дюйма в глубину — подходит для стандартной 12-дюймовой раздвижной торцовочной пилы (сначала обязательно измерьте свою) Тележки имеют противовес, режущую поверхность высота бара.

Подготовка

Список покупок

• 4 листа фанеры 3/4”

• 2 листа фанеры 1/4”

• 8 – 3-дюймовые ролики с тормозами

• Винты 3/4” для крепления роликов

• 11 – 2×4 @ 8 футов длиной

• 8 – 1×2 @ 8 футов длиной

• Саморезы 3” для дерева

• 2” и 1-1 /4” скобы 18 калибра

• 4 ручки для тележек

Список вырезов

Список вырезов верстака

• 6 – 2×4 @ 49 дюймов

• 4 – 2×4 @ 28 дюймов 90 • 4 – 2×4 90 90 -1/2”

• 2 – 1/4” фанера @ 39-1/2” x 31” (см. схемы раскроя фанеры)

• 2 – 3/4” фанера @ 52-1/4” x 31 (см. схемы раскроя фанеры)

• 4 – 2×4 @ 29-1/2”

• 2 – 2×4 @ ширина пилы (показана на 24”)

• 2 – 3/4” фанера @ ширина пилы x 31” (показана на 24 ”)

Перечень раскроя тележки

• Фанера 2–3/4” @ 48” x 30” (см. схемы раскроя фанеры)

• Фанера 4–3/4” @ 8-1/4” x 30 (вырезать из обрезков, см. схемы резки фанеры)

• 24 – 1×2 @ 28 дюймов

• 8 – 3/4” фанеры @ 8-1/4” x 28” (вырезать из обрезков, см. схемы резки фанеры)

• Фанера 4 – 1/4” @ 30” x 28-3/4”

• Фанера 4–3/4” @ 48” x 29-1/2” (см. схемы раскроя фанеры)

Инструкции по раскрою

Рекомендуемые схемы раскроя фанеры

3

3

Инструкции

Шаг 1

Верстак Шаг 1: Сборка каркасов верстака

Прикрепите с помощью 3-дюймовых шурупов и приклейте по углам. Проверьте квадратность и при необходимости отрегулируйте.

Шаг 2

Верстак Шаг 2: Ножки

Прикрепите ножки к раме четырьмя 3-дюймовыми винтами и клеем. Убедитесь, что ножки установлены под прямым углом к ​​раме.

Этап 3

Верстак Этап 3: Нижняя опора

Прикрепите нижнюю опору к задним ножкам скамьи на расстоянии 4 дюйма от нижней части ножек. Используйте 3-дюймовые шурупы и клей.

Шаг 4

Верстак Шаг 4: Фанерная сторона

Используйте клей и 1-1/4-дюймовые скобы, чтобы прикрепить 1/4-дюймовую фанеру к боковой стороне верстака. Не забудьте обклеить скамейку снаружи фанерой, как показано на схеме ниже:

Шаг 5

Верстак Шаг 5: Верхняя часть верстака

Прикрепите верхнюю часть верстака к раме с помощью 2-дюймовых скоб и столярного клея.

Шаг 6

Полка для торцовочной пилы Шаг 1: Шипы

Измерьте высоту платформы торцовочной пилы. Добавьте 3/4 дюйма к этому измерению. Прикрепите верхние планки к сторонам верстака на этом расстоянии от верха верстака. Шипы заподлицо сзади, на 1-1/2 дюйма меньше спереди. Используйте 3-дюймовые винты.

Прикрепите планки нижней полки, оставив под ними пространство 4 дюйма.

Шаг 7

Полка для торцовочной пилы Шаг 2: Передняя накладка

Прикрепите переднюю накладку к ножкам верстака и планкам с помощью 3-дюймовых винтов.

Этап 8

Полка для торцовочной пилы Этап 3: Стеллаж

Установите фанерные полки на планки и прикрепите их скобами 1-1/4 дюйма и клеем

Измерьте общую высоту самоустанавливающихся колес. Максимальный зазор под верстаком составляет 36 дюймов, но необходимо оставить некоторое пространство, чтобы тележка могла заехать внутрь. Показанный список вырезов предназначен для роликов с зазором 3-3/4 дюйма — отрегулируйте вырезы, если ваши ролики имеют разную высоту.

Также дважды проверьте окончательное расположение вашего верстака на наклонных полах гаража и дайте дополнительное место, если сомневаетесь.

Шаг 10

Тележка Шаг 2: Рама тележки

Используйте 2-дюймовые винты, чтобы прикрепить переднюю часть тележки к концу полки тележки с помощью 1x2s. Соберите две рамы тележки.

Шаг 11

Тележка Шаг 3: Полки

Прикрепите оставшиеся 1×2 к полкам с помощью скоб 1-1/4 дюйма снизу. Затем прикрепите полки к раме тележки с помощью 2-дюймовых винтов или скоб и клея.

СОВЕТ: Вырежьте два 9-дюймовых деревянных бруска и используйте их в качестве прокладок при установке полок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Полки можно размещать на любой высоте — настраивайте их в соответствии с вашими потребностями и набором инструментов.

Шаг 12

Тележка Шаг 4: Задние части полок

Прикрепите задние части к полкам с помощью скоб 1-1/4 дюйма и клея.

Шаг 13

Тележка Шаг 5: Верх и низ

Прикрепите верх и низ к раме тележки с помощью 2-дюймовых скоб и клея

Шаг 14

Тележка Шаг 6: Ролики

Установите ролики на дно тележки с помощью винтов ¾”.

Шаг 15

Шаг 1: Вырез в столешнице

С помощью циркулярной пилы или лобзика аккуратно вырежьте верхнюю часть тележки верстака, следуя задней части полок и вырезав глубину, необходимую для ваших настольных инструментов. Убедитесь, что вы оставили около 2 дюймов лишнего для добавления шипа на шаге 3.

Шаг 16

Шаг 2: Настольные шипы

Отрежьте планки 1×2 на 1-1/2 дюйма меньше, чем глубина отверстия. Прикрутите внутреннюю часть тележки верстака так, чтобы верхняя часть 1×2 была на одном уровне с нижним краем фанерной столешницы верстака.

Шаг 17

Шаг 3: Настольная полка для инструментов

Прикрепите плоскую планку 1×2 к фанере толщиной 3/4 дюйма, чтобы она совпадала с отверстием в столешнице. Проверьте посадку и при необходимости отрегулируйте.

Шаг 18

Шаг 4: Настольный инструмент

Прикрепите настольный инструмент к съемной части столешницы, как рекомендовано в руководстве по инструменту. Только более легкие инструменты следует подвешивать вверх ногами. В тележку можно добавить дополнительные скобы для хранения дополнительных настольных инструментов.

Шаг 19

Шаг 5: Модификация настольной пилы

Повторите шаги, как указано для настольных инструментов, за исключением того, что столешница вырезается по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать вашей настольной пиле, оставляя достаточно места для свободного перемещения ограждения настольной пилы, направляющих и аксессуаров. Используйте планки и фанеру толщиной 3/4 дюйма, чтобы создать полку для настольной пилы. Когда установка завершена, платформа настольной пилы должна быть немного выше самой столешницы. Закрепите столешницу на полке.

Тип проекта

Чертежи верстака

Комната

Гараж и мастерская

Комментарии — Нажмите, чтобы просмотреть комментарии

Полки для гаража своими руками [Отдельно стоящие] | Ана Уайт

Сложность

Новичок

|

Бесплатные чертежи для сборки отдельно стоящих стеллажей в гараже, используя только 2×4. Легкая и недорогая, но прочная и функциональная. Включает видеоруководство с сайта ana-white.com

СВЯЗАННЫЕ: Гаражные стеллажи, прикрепленные к стене Бесплатные планы

Отдельно стоящие гаражные стеллажи Особенности

• ПОДХОДИТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: очень легко построить, используя только доски 2×4
• ВАШ РАЗМЕР: легко подобрать размер, соответствующий вашему пространству
• БЕЗ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ: отдельностоящий, поэтому подходит для бетонных, кирпичных, металлических стен или для сдаваемых в аренду помещений
• ТОНКИЕ ПОЛКИ: Поскольку полки имеют толщину всего 1-1/2 дюйма, это создает больше места по вертикали
• ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ: Настройте размещение стеллажей по мере необходимости или добавьте верстак или гаражный медиацентр
• ПОДХОДИТ ДЛЯ СУМОК: подходит для сумок и коробок
• ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ И МНОГОРАЗОВЫЙ: легко разбирается и используется повторно 2×4

Идеи индивидуальной настройки отдельно стоящих стеллажей в гараже

Вспомогательное решение: Построен на водонагревателе и с выкатной скамейкой для обуви.

Нажмите, чтобы увидеть больше фотографий и деталей

Вокруг двери: Укороченный конец для установки вокруг двери гаража:

Нажмите, чтобы увидеть больше фотографий и деталей

Подтяжка лица: Этот пользователь добавил дверь сарая спереди

Нажмите, чтобы увидеть больше фотографий и деталей

Work Around : Встроенный верстак в центре, который также может быть использован для телевизора Не требуется крепление к стене

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше фотографий и деталей

Отделка : Стеллаж из цельного дерева, поэтому его можно легко покрасить или морить

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше деталей и фотографий

Видеоруководство

Вот очень короткое видео по сборке стеллажей для гаража:

Заметки по проекту

• Вы можете сделать стеллаж любой длины или длины.
• Расстояние между комплектами ножек можно изменить. Мои примерно в 5 футах друг от друга, и это достаточно сильно. Согласно Sagulator, вы можете положить около 200 фунтов на полку длиной шесть футов, сделанную из досок 2×4, но проведите тест. Для тяжелых предметов, таких как сыпучие продукты или вода, сделайте пролет меньше.
• Вы можете увеличить высоту стеллажа, но подумайте о наклоне вперед — вам нужно будет прикрепить его к стене.
• Вы можете добавить больше полок на любой высоте. А полки могут быть частичной или полной длины
• Я рекомендую прикрепить к стене, чтобы предотвратить опрокидывание вперед или смещение

Закрепить позже!

Размеры

Может быть любого размера и длины. Представленные размеры соответствуют фотографиям.

Подготовка

Список покупок

• 2 – 10 футов в длину 2×4 с КАЖДОЙ опорой для ног (у меня было 5 опор для ног, поэтому я купил 10)
• 4 — 2×4 — длина полки НА ПОЛКУ (я купил 16 2×4 длиной 20 футов, потому что у меня было 4 полки по 20 футов каждая)
• Саморезы по дереву 2-1/2″ (звездочка не сдирается), по два на ножку/на полку
• Дополнительные винты для крепления к стене, чтобы предотвратить опрокидывание или смещение вперед

Обычные материалы

Винты 2 1/2 дюйма

Клей для дерева Elmer’s

Список вырезов

НА ОДНУ ОПОРУ

2 — 2×4 @ 72″

4 — 2×4 @ 17″

Общие инструкции

Пожалуйста, прочитайте весь план и все комментарии, прежде чем приступить к этому проекту. Также рекомендуется ознакомиться с разделом «Начало работы». Примите все необходимые меры предосторожности, чтобы построить безопасно и разумно. Работайте на чистой ровной поверхности без дефектов и мусора. Всегда используйте прямые доски. Проверяйте квадрат после каждого шага. Всегда предварительно сверлите отверстия перед креплением шурупами. Используйте клей с финишными гвоздями для более прочной фиксации. Сотрите излишки клея с голой древесины для окрашенных изделий, так как высохший клей не впитает пятно. Будьте в безопасности, получайте удовольствие и обращайтесь за помощью, если вам это нужно. Удачи!

Инструкции

Шаг 1

Отметьте размещение опор для полок на каждой из ножек. Прикрепите ножки к опорам полок с помощью саморезов 2-1/2 дюйма и клея.  

Шаг 2

Отметьте на 4 досках полок размещение опор для ножек.  Прикрепите 2 к верхней полке и 2 к нижней полке с помощью винтами.  Сначала я прикрепил внешние доски заподлицо с внутренней стороной ножек.