Нагеля для сруба: Нагеля. Какие рекомендации существуют при покупке нагелей для сборки сруба в Москве. — ТЕПЛОДОМ

Содержание

Как установить деревянный нагель в срубе

На рис. 1 изображен деревянный нагель

Еще с древних времен на Руси, мастера, работая с деревом, применяли березовые нагели, клинья, шпонки и шканты для соединения деталей из дерева в своих изделиях. Использование деревянных крепежных элементов при рубке дома объясняется природной несовместимостью дерева и стали между собой. На протяжении многих столетий применение металлических скоб и гвоздей было плохим тоном и непрофессионализмом среди строителей бревенчатых домов.

Своеобразными деревянными гвоздями можно считать наиболее популярный крепеж, который в наши дни массово используется среди профессиональных строителей бревенчатых домов — это  нагели.

В переводе с немецкого, слово нагель переводится как «деревянный гвоздь».

Нагель представляет собой деревянный стержень, благодаря которому осуществляется крепёж и фиксация венцов сруба по высоте.

Для изготовления нагеля используют ровную древесину без сучков, влажностью не более 12%, как правило, это такие породы дерева как дуб, берёза, ясень, сосна.

Нагели бывают различные по сечению: круглые, квадратные, а также восьмигранные и даже треугольные. Считается, что круглые стержни надежнее и прочнее за счет большей площади сопряжения рабочих поверхностей. Как правило, толщина нагелей составляет 25-30 мм, всё зависит от диаметра бревна.

Если ссылаться на ГОСТ 30974-2002, то толщина нагеля должна быть 20-25 мм., если диаметр бревна  не превышает 140 мм., и толщина нагеля в 30 мм должна быть в случае, если диаметр бревна свыше 140 мм. По длине нагелей никаких гостов нет, но по общепринятому стандарту их длина обычно составляет 120-150 мм.

Крепление нагелями осуществляется следующим образом:

начиная с горба верхнего бревна, строго вертикально высверливаются сквозные отверстия (если высверлить не вертикально, то можно получить подвешивание венца), проходя насквозь 3 венца по диаметру нагеля таким образом, что бы сам нагель плотно входил в высверленное отверстие. Как правило, сверление отверстий делают отступив 300-500 мм. от угла сруба, далее сверления идут в шахматном порядке через 1500-2000 мм. друг от друга.

Нагель должен входить в отверстие с небольшим усилием, если диаметр нагеля больше отверстия,грамотный плотник не будет использовать такой нагель, если нагель имеет люфт — то его можно просто замочить в антисептике. Перед тем как загнать нагель в отверстие, его необходимо антисептировать, в некоторых случаях нагели вгоняют с клеем. Фиксация венцов сруба нагелями исключает смещение и выгибание брёвен при усушке. Так же нагели берут на себя часть напряжения, возникающего при усушке брёвен.

На рис 2. схематично показано, как правильно крепить венцы сруба при помощи нагеля.

Необходимо помнить, что при естественной усушке, сруб даёт усадку, и для того, что бы не произошло подвисание венцов сруба,  длину нагеля делают короче длины отверстия на 20-30 сантиметров.

При строительстве бревенчатого дома, не важно, каких размеров он будет, ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами монтажа нагелей, ведь нагель — это дополнительный гарант качества и сохранности Вашего сруба.

Металлический нагель или деревянный что лучше и где применять?

Любые расчёты покажут, что при ремонте, строительстве или реконструкции – на долю крепежей, по сравнению с остальными материалами, приходится ничтожно малые расходы. Однако, при неправильном выборе или при неправильном использовании этих комплектующих, мы рискуем надёжностью и функциональностью всего объекта.

Поэтому существует неписаное правило: «нельзя экономить на крепежах и на расходниках». Но что интересно, иногда самое доступное и недорогое решение может оказаться наиболее удачным. Так получилось с нагелями – специальными деталями для сборки срубов, которые могут быть изготовленными из древесины, полимеров или металла. Какой вариант из этого лучше и почему, попробуем разобраться.

Нагель деревянный

Нагель металлический

Задачи, которые решаются нагелем

Всегда считалось, что традиционное деревянное зодчество на Руси обходилось «без единого гвоздя». Но даже потомственные мастера высшего пилотажа кое-что используют. Это - нагеля.

Если быть более точным, то нагели, которые также называются «шкантами» - это не совсем крепёж в традиционном понимании. Всё дело в том, что шкант работает иначе, чем например, гвоздь, винт или штифт.

Для его установки в каждом элементе собираемой деревянной стены через 1,5-2 метра сверлятся отверстия, по диаметру сопоставимые с сечением нагелей (чтобы нагель заходил без излишних усилий). Сверление осуществляют строго вертикально и строго по оси стены.

Отверстия эти проходят насквозь через только что установленный брус (или бревно) и почти полностью – через брус/бревно, что располагается ниже. Нужно отметить, что существует технология, когда прошивается не два, а три венца.

Затем шканты забивают в эти отверстия и добойником притапливают на 3-5 сантиметров, чтобы по мере усадки дома, шканты не упирались в вышестоящий брус/бревно.

Установленный на своё место нагель не скрепляет и не стягивает брёвна или брусья между собой. Он служит закладным элементом, который не даёт венцам перемещаться друг относительно друга. К горизонтальному сдвигу и «выворачиванию» брёвна склонны во время усадки сруба, так как при потере влажности древесину начинает коробить. То есть нагель, позволяет сохранить стену ровной, но при этом он не должен препятствовать свободному вертикальному ходу элементов стены, чтобы венцы не подвисали, и впоследствии не образовывалось щелей между венцами. 

Схема размещения нагелей в срубе

Ещё раз подчеркнём: одним из самых главных условий правильной работы нагеля является чёткое соответствие диаметра крепежа – диаметру высверленного посадочного места.    

Что собой представляет деревянный нагель

Нагели, купить которые можно в многочисленных торговых точках нашей страны, в большинстве случаев деревянные. Это - хлысты длиной от одного до полутора метров, обладающие круглым сечением. В некоторых случаях в качестве шканта строители используют обрезной брусок, но он, упираясь в стенки гнезда только гранями, может со временем сильно расшататься. К тому же общая площадь сечения (а значит, и прочность) у него будет значительно меньше, чем если бы в то же отверстие забивался нагель круглый.   

Диаметр стандартных нагелей составляет либо 30, либо 25 мм. Выбор производится в зависимости от размеров используемых стеновых материалов. Определяющим порогом принято считать 150 мм. Если диаметр бревна меньше этого значения, то стоит заказать нагель с сечением 25 мм, а если больше – то лучше подойдут шканты в 30 мм.

Если говорить о применяемых породах древесины, то лучшим вариантом ожидаемо окажется недешёвый дуб или бук, так как их древесина наиболее стойкая к механическим нагрузкам. В свою очередь, ель, сосна и осина находятся на другом полюсе – изделия из них недороги, но будут слишком мягкими для использования в данных целях. Золотой серединой выступает берёза. Выточенные берёзовые нагели даже при наличии сучков, хорошо могут справляться с поставленными задачами.

Связка сруба нагелями - схема

К достоинствам берёзовых нагелей относится выгодная цена и доступность. Если они обладают той же влажностью, что и материал венцов - они будут работать как единое целое, а если и будут меняться в размерах, то одинаково. Кроме того, в отличие от металлов дерево обладает низкой теплопроводностью, из-за чего данная закладная деталь никогда не станет мостиком холода, не начнёт ржаветь, покрываться конденсатом…

Сверловка отверстий под нагель

Забивание нагеля

Металлические нагели и крепеж для сборки срубов

Нагель из металла по определению будет прочнее такого же по сечению деревянного, но не всё так однозначно. Это утверждение будет верным, только если используется полный аналог по размеру сечения.
Например, нередко можно увидеть, как строители применяют стальную арматуру 10-12 мм, причём с рифлением, которую с огромным сопротивлением кувалдами забивают в узкие отверстия. В итоге, из-за впившихся в древесину рёбер венцы не могут свободно усаживаться и подвисают на металле – появляются щели, стены дома начинаются продуваться всеми ветрами.  

Из-за небольшого сечения стальных шкантов и пластичности обычной чёрной стали, брёвна во время усадки изгибают и расклинивают даже гладкие металлические нагеля. Поэтому мощные гвозди – тоже не лучший вариант, хотя используются они довольно часто.

Сращивание на шпильках

Шпильки вместо нагелей

Этой проблемы не возникло бы, если бы в ход шли гладкие пруты сечением от 20 мм, либо трубы сечением 25-30 мм. Но стоимость таких металлических нагелей получилась бы просто неподъёмной.

Есть технология, когда вместо нагелей (в привычном понимании) похожую функцию выполняют резьбовые шпильки. Метровые шпильки крепят одним концом в фундаменте, затем на них надевают венцы. По мере сборки стен шпильки наращивают при помощи муфт. Используя гайки с шайбами, мастера получают возможность плотно соединять штучный стеновой материал, в том числе выполнять дотягивание крепежей по мере усадки.

В основном подобное решение нашло применение при работе с очень сухим профилированным брусом. В обычных условиях они только усложняют работу.

Шпильки хорошо подходят, когда нужно зафиксировать брёвна, которые стыкуются друг с другом торцами. Для этого в теле венцов выполняется пара пропилов и пара треугольных/круглых расширений под гайки.

Аналогичную стягивающую работу в зоне «перерубов» выполняют калёные П-образные скобы, но они обеспечивают несколько менее надёжное соединение.  

Аналогами деревянных нагелей могут выступать самонарезные металлические винты и винты-сухари. Но так как при свинчивании венцов последние не могут уплотняться по мере усадки – то сфера использования таких крепежей ограничивается исключительно клееным профилированным брусом с минимальным процентом влажности, стены из которого практически не усаживаются.

Для строений из оцилиндрованного бревна и цельного бруса разработана специальная модификация самореза-сухаря, а именно - подпружиненный глухарь, диаметром 10 мм и длиной 200, 240 и 280 мм. Изюминкой данного крепежа является использование пружины, зажатой на штоке двумя шайбами. Все его элементы оцинкованы, что позволяет не беспокоиться о коррозии.

Каленые скобы

Благодаря такому конструктивному решению, после просверливания гнезда и ввинчивания крепежа – на венец сразу оказывается сдавливающая нагрузка (до 150-ти килограмм на сантиметр в каждой точке крепления). Но при этом свободный ход у брёвен и брусьев остаётся, что очень важно для обеспечения правильной равномерной усадки сруба. По сути, в этой детали удалось объединить достоинства винтов/шпилек и обычных нагелей.

Металлический нагель с пружиной

Металлический нагель без пружины

Смонтированный металлический нагель

Нужно отметить, что пружинные металлические узлы довольно часто используют вместе с деревянными шкантами. Если берёзовый нагель без проблем себя показывает при работе в нижних и средних венцах, которые хорошо нагружены следующими ярусами, то верхние венцы стен таких нагрузок не испытывают, из-за чего иногда могут подвисать. Чтобы этого не случилось, верхние брусья или брёвна сруба собирают на пружинных винтах.   

Нагеля. Сборка сруба на нагели. Как делать правильно? Хитрости технологии

Деревянные дома сейчас становятся популярными, их строительство с каждым годом только растет. Ведь древесина имеет массу достоинств перед другими строительными материалами. Дома из дерева являются самыми теплыми, прочными, экологичными и привлекательными. К тому же их строительство не требует привлечения особых тяжелых техник, большого количества работников и т.д. Но все же возвести надежный сруб можно только при условии точного соблюдения технологии строительства сруба, и знать их некоторые нюансы.

Сруб, возведенный даже из самого качественного и высушенного деревянного материала, все равно будет подвергаться процессу усадки и деформации. Эти процессы предотвратить нельзя, но их последствия можно свести к минимуму, зная некоторые хитрости. Вследствие усадки и деформации древесины стены деревянного дома либо бани покосятся, между венцами образуются зазоры, сами бревна либо брусья покроются внушительными трещинами. Чтобы этого избежать, строительство сруба необходимо совершать правильно по всем технологиям, с обязательным использованием крепежных элементов. Наиболее доступные, популярные и удобные в использовании являются нагеля. Если их правильно устанавливать, то в результате строительства можно получить прочный и надежный дом, которому не страшны будут перепады влажности и температуры воздуха, деформация венцов, усадка сруба и т.д.

Выбор нагелей для возведения сруба

Слыша впервые название этих крепежей, мало кто представляет, что это такое и как они выглядят. «Нагеля» в переводе с немецкого являются «гвозди», по своей сути они и играют роль больших гвоздей в деревянном домостроении. Шканты (нагели) – это штыри, которые при сборке сруба устанавливаются внутри древесины (бруса либо бревна). Важно их правильно выбрать, от этого сильно зависит прочность и долговечность всей деревянной конструкции.

В продаже имеются несколько видов нагелей:

  • металлические;
  • деревянные.

Так какие же нагеля лучше всего приобрести? Именно в деревянном домостроении желательно использовать деревянные нагеля. Они имеют ровную поверхность, которая не повредит внутреннюю структуру бревна либо брусья. Они являются весьма прочными, т.к. изготавливаются из твердых пород деревьев. Также  деревянные нагеля хорошо сочетаются с основным материалом сруба. Но приобретая шканты, изготовленные из древесины нужно смотреть, чтобы их поверхность была максимально гладкой, и на них не было большого количества сучков.

Металлические же нагеля изготавливаются из арматуры, они имеют рифленую поверхность, поэтому находясь внутри деревянного материала, во время усадки сруба они травмируют древесину, что негативно сказывается на прочности стен. Существуют еще металлические шканты созданные из трубы, устанавливать их гораздо легче и поверхность у них имеется ровная и гладкая. Но все же со временем металлическая поверхность крепежного элемента подвергнется коррозии, даже несмотря на проведенную предварительную защитную обработку. Происходит это из-за разницы температур материалов и образования конденсата на металлических шкантах.

Контакт древесины с нагелем подвергнувшегося воздействию коррозии приведет к ее порче, вплоть до образования гнилостного процесса. В свою очередь ржавый нагель не способен выдержать нагрузку, осуществляемую во время кручения и деформации деревянного материала, и он в итоге может сломаться либо прогнуться. В общем, не следует использовать данный вид крепежного элемента в основном из-за несовместимости материалов. Металлические нагеля уместно будет использовать только в срубе, выполненном из клееного бруса, т.к. влажность данного деревянного материала очень низкая.

Разновидность деревянных нагелей

Деревянные нагеля также могут быть различными, изготавливаются они из разнообразных пород древесины. Можно приобретать шканты изготовленные из той же породы дерева, что и основной строительный материал (венцы сруба). Но следует обратить свое внимание на березовые нагеля, они доступны по стоимости и способны предотвратить деформацию и кручение деревянного материала. Также они:

  1. Являются устойчивыми к воздействию грибковых инфекций и гнили.
  2. Обладают малой колкостью и имеют минимальное количество сучков.
  3. Длительное время сохраняют свои линейные размеры.

Деревянные нагеля изготавливаются на строгальных станках с круглым сечением и квадратным. Особого отличия между ними нет, использовать в строительстве деревянных домов можно оба вида. Но есть некоторые нюансы:

  • Под округлые нагеля подготовить отверстие в венцах будет гораздо легче.
  • Используя при строительстве сруба нагеля квадратного сечения, имеется меньшая вероятность зависания в дальнейшем бревна либо бруса на крепежном элементе.

Деревянные нагеля рекомендуется приобретать самые длинные, в продаже имеются 2-х метровые. И уже во время строительства разрезать их самостоятельно на необходимые размеры, исходя из диаметра венцов сруба.

Технология использования нагелей при строительстве сруба

Установка нагелей должна осуществляться в следующей последовательности:

  1. Просверливание отверстий в венцах под шканты.
  2. Забивка нагелей в подготовленные отверстия.

Кажется, что все так просто, но нужно перед работой ознакомиться со следующими правилами:

  • Расстояние между нагелями должно составлять 1,5 метра либо 2. Самый первый нагель нужно вбивать на расстоянии 0,5 метров от любого угла дома.
  • Просверливать отверстие в деревянных венцах сруба можно при помощи мощной дрели со специальной насадкой (сверло по дереву).
  • Просверливая отверстие нужно не забывать о втором (нижнем) венце, т.к. шкантами должны скрепляться верхние бревна либо брусья сруба с нижними.
  • Подготавливать отверстие необходимо по размерам чуть больше в диаметре самого нагеля и глубина должна также быть больше на пару сантиметров. Таким образом, во время усадки сруба, бревна либо брусья будут спокойно двигаться вниз, не зависая на данных крепежных элементах.
  • Отверстия в бревнах либо брусьев обязательно должны находиться строго центру.
  • Нагеля должны устанавливаться строго перпендикулярно (вертикально) венцам сруба. Если будет иметься наклон, то при усадке сруба нагеля будут мешать скольжению бревен либо брусьев вниз.
  • Забиваются нагеля в подготовленные отверстия при помощи деревянной киянки. Использовать металлические молотки нельзя, они повредят деревянный крепежный элемент или же вовсе его расколют.
  • Крепление венцов сруба нужно осуществлять в шахматном порядке.

 

Используют нагеля для того, чтобы предотвратить выгибания бруса либо бревна и прочно удержать его строго в одном положении. Справиться с этой задачей успешно смогут только деревянные нагеля, особенно это касается шкантов изготовленных из дуба либо березы. Используя при строительстве сруба деревянные нагеля можно полностью избавиться в будущем от таких проблем, как кручение бревна либо бруса, появление зазоров между венцами.

Попытка заменить нагеля гвоздями либо саморезами ни к чему хорошему не приведет. Стены построенного сруба с их использованием со временем могут развалиться, т.к. из-за появившейся ржавчины они не смогут удерживать бревна либо брусья. А деревянная конструкция, возведенная с нагелями, будет прочной, надежной, с идеальными ровными стенами и прослужит не одну десятку лет.

 

ГДЕ КУПИТЬ ХОРОШИЕ ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, О
КОТОРЫХ РАССКАЗАНО В СТАТЬЕ?
 
 Покупать качественные нагели, лучше всего в специализированной фирме, например такой компании как "ООО Прогресс – нагели.рф". В «ООО «Прогресс» всегда имеются широкий выбор гостовских березовых круглых нагелей для установки между брусом и бревнами в деревянных домах.

 Телефоны компании «ПРОГРЕСС»: +7 (965) 405-39-75; +7 (915) 470-34-28.

Сайт компании "ООО «Прогресс": http://нагели.рф/

Как установить нагели в деревянном срубе? Полезный совет. Отзыв эксперта

Нагели применяются для различных домов, сложенных из цельных пород древесины, которые имеют стены из бруса или бревна. Необходимость установки нагелей предусмотрена проектными нормами. Соединение между бревнами, сделанное при помощи нагелей очень прочное и долговечное. Это соединение подвижно по вертикальной плоскости и не мешает естественной усадке деревянного сруба.

Рассмотрим теперь правила установки деревянных нагелей в древесине.

Важные моменты правил

Для установки нагеля сверлят отверстия круглой формы строго вертикально. Диаметр отверстия под устанавливаемый нагель должен равняться диаметру самого устанавливаемого, в стену сруба, нагеля. Для профессионального установщика нагелей это главное правило при сборке сруба. Отверстия сверлят так, что нагель соединяет по два бруса или бревна в шахматном порядке по всему периметру деревянной стены сруба. В результате такого крепления, весь массив бревенчатой или брусовой стены с межвенцовым утеплителем, соединяется крепежными, деревянными нагелями в шахматном порядке. Второе правило при установке нагеля - это его центральное расположение в центре бревна или бруса. Недопустимо смещение нагеля от центра бруса по вертикали и горизонтали.

Чтобы правильно выбрать нагели, необходимо придерживаться нескольким советам. Первое, на что надо обратить внимание при выборе нагеля, это то, что нагели должны быть из древесины березы, идеально ровными по всей длине и идеально круглыми по диаметру.

Не рекомендуется приобретать нагели, сделанные из металла. А если обратиться к профессиональным строителям, то по их словам, применение металлических нагелей, вообще нарушение правил деревянного домостроения.

Главное условие выбора нагеля - его влажность. Нагель должен соответствовать влажности бревна или бруса, из которого будет собираться деревянный дом.

Устанавливать нагель необходимо не только вертикально, но и почти свободно. Не надо слушать специалиста по сборке, если он говорит Вам, что у него нет в наличии сверла необходимого диаметра. Нагель должен входить практически свободно в отверстие, сделанное в брусе или бревне.

Недопустимо применение нагелей квадратного или металлического исполнения. Такая конструкция деревянного дома, по мере усадки начнет терять свои первоначальные размеры по оси. В результате этого, в местах межвенцовых зазоров появляются щели, на углах и стыках недопустимы большие зазоры. Как правило, такой дом становиться очень холодным и непригодным для дальнейшего проживания.

Преимущества и недостатки древесины дуба. Мнение эксперта

Планируя строительство дома, рассматривают и хвойные, и лиственные породы деревьев. Первый вариант используется в основном для возведения стен, второй же применяют для изготовления полов, проведения внутренней отделки и т.д. Ценная древесина дуба также часто встречается в списке строительных материалов. Но перед ее применением нужно ознакомиться со всеми ее преимуществами и недостатками.

Древесина дуба

Мощное дерево дуб относится к лиственной породе. Эта древесина обладает красивой пористой структурой. Имеет желтовато-коричневый или даже коричневый оттенок, который со временем становиться более темным. Если же дуб будет находиться в воде и пролежит в ней десятки лет, то  данный материал приобретет темно-фиолетовый оттенок, но при этом он не сгниет. Отсюда он активно используется в судостроении, т.к. не боится влаги.
Дуб является долголетним и очень высоким растением, его длинный ствол (размером около 15 метров, само же дерево может вырасти до 30 метров) практически не имеет сучков. Древесина этого дерева является элитной. Используют ее для паркетов, широко применяется для изготовления мебели, а также в строительной сфере, благодаря ее большому количеству преимуществ.

Преимущества древесины дуба

К преимуществам ценной древесины дуба можно отнести:

  1. Легкую обработку. Но работать с ней нужно только при помощи острого и твердого инструмента, т.к. она является хрупкой и может расколоться.
  2. Высокую устойчивостью перед воздействием и образованием гнилостных процессов.
  3. При желании данную древесину можно без труда искусственно состарить.
  4. Прочность.
  5. Хорошую плотность.
  6. Упругость, но в то же  время она легко гнется.

Недостатки древесины дуба

Недостатков у древесины дуба не много, но все же они есть:

  • Данное дерево плохо поддается полировки, для ее осуществления нужно использовать оборудование только с прочными, выносливыми резцами.
  • Древесина имеет неприятную склонность к растрескиванию.
  • Может расколоться под воздействием гвоздей или же саморезов. Чтобы этого не происходило необходимо предварительно просверливать отверстия.
  • Ну и высокая стоимость. Древесина дуба дороже хвойных строительных материалов, поэтому спрос на нее не велик.

Популярность древесины дуба обусловлено ее прекрасными внешними данными и отличной прочностью. Но из-за ее дороговизны, полностью возвести дом из данного материала, будет не выгодно, для этого можно приобрести другой материал с чуть меньшими прочностными характеристиками. А вот мебель из дуба получается отличная,  к примеру, из мореного дуба они красивые и могут прослужить вечно.

Оптимальный выбор – нагель из березы!

Данный крепежный элемент очень важен для правильной и качественной сборки деревянных сооружений – срубов из бревна и пиленного бруса. Березовый нагель оптимален по важному соотношению – соотношению цены – качества крепежного изделия. Нагели из дубовой древесины несколько прочнее, чем березовые, но по стоимости намного выше крепежей из березы.

Фотографии технологии установки нагелей

Как определить необходимое для постройки сруба количество нагелей:

Тематическое видео:

Где купить хорошие по качеству нагели?

Наш магазин «Нагели.рф» ТК «ПРОГРЕСС» предлагает частным клиентам и строительным организациям поставку данных крепежей для строительства деревянных домов из обычного и клееного бруса, так же строительства бревенчатых домов разнообразных конструкций.

Звоните!

Заказывайте необходимый вам товар в нашем магазине!

 

 

Металл или дерево для соединения сруба? У нас только настоящие деревянные нагели!

Строительство из бруса не перестает быть актуальным. Коттеджи и бани, обычные дома и беседки – со временем появляется все больше вариантов, чтобы удовлетворить запросы самых искушенных заказчиков.

Неизменным остается одно – выбор многими застройщиками металлических нагелей вместо деревянных. Чем же они так привлекательны? Почему всех так и тянет воспользоваться этой технологией? И самое главное: чем чреват такой выход из ситуации?

Металлические нагели: мнимые преимущества

Если выслушать некоторых «специалистов» и правда хочется верить, что металлические нагели – находка для тех, кто строит дом из бруса. Приведем мнимые преимущества, в которых ни в коем случае не стоит находить истину. Чуть ниже мы объясним, почему же эти достоинства «мнимые».

  • Металлические нагели – неотъемлемый элемент строительного процесса. Нужно чередовать два деревянных одним железным.
  • Некоторые строители занимаются строительством домов из брусов исключительно с металлическими нагелями. Если заказчик проявляет большее доверие и интерес к деревянным, работа ведется по принципу «любой каприз за ваши деньги».
  • Деревянным нагелям не под силу удержать брус.

Именно эти причины указывают недобросовестные застройщики, когда предлагают вам возведение сруба с крепежом из металла.

Итак, почему же металл очень часто оказывается в приоритете, когда речь заходит о выборе материала для нагелей? Во-первых, это дешево. Во-вторых, быстро. В-третьих, работа с металлом представляется более простой и менее трудоемкой. Как же обстоит дело при более детальном обзоре?

Почему металлические нагели – это плохо?

Выбирая металл, заказчик или строитель гонится в первую очередь за скоростью. Тут нужно ответить на вопрос: «что мне нужно – качество или скорость и скидки?». Если выбор падет на второе, то это автоматически тянет за собой зависание элементов сруба, дополнительные работы по конопатке и наружной обшивке дома.

Еще одна причина, почему гвозди, арматура и прочие метизы хуже дерева – это свойство первых гнуться. Со вторыми же вам это не грозит.

Железо и дом из бруса совсем не «дружат», когда речь идет о креплении брусьев - гвоздь или другое его  подобие просто не даст материалу возможности правильно усаживаться, потому что надежно закрепляют дерево, не оставляя скользящего момента. Дальнейший ход событий примерно выглядит так: происходит усушка стен, их перекос, появление щелей и грандиозные теплопотери.

Не грешите на брус, если гарантированный компанией застройщиком уют и комфорт оказались мифом. Может, сообразительные строители сэкономили на времени и деньгах и вогнали в стены гвозди и арматуру?

Обратились к строительной компании, не верьте обещаниям, что с металлическими нагелями ваш дом будет самым крепким, теплым и недорогим. Возможно, на стадии строительства вы действительно сэкономите. Но что следует ожидать обитателям этого жилища года через 2-3? Последующий ремонт вытянет копеечку из кошелька.

Деревянные нагеля - круглые и плоские

Итак, что же такое нагель, он же шкант или чопик? Проще говоря, нагель - это штырь (крепёж), выполненный из дерева или металла. Он бывает круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Основная задача шканта - предотвращение смещения друг от друга строительных конструкций, в частности брусов (брёвен) в срубе. Для изготовления деревянного нагеля, как правило, используется более плотная древесина (например берёза) без сучков и внешних изъянов с желательно меньшей влажностью на 4-5%. Поверхность его должна быть гладкой, чтобы он позволял беспрепятственно усаживаться венцам сруба.

Сама технология сборки домов без единого гвоздя с использованием деревянных нагелей известна с древних времён. Немало таких построек хранит исторический комплекс Кижи, демонстрируя профессионализм древних зодчих. На Руси нагеля назывались куксами, и выполняли абсолютно ту же роль. Название nagel пришло к нам в 17 веке из Германии вместе с деревянным кораблестроением. Деревянные нагеля помогали плотно состыковать корабельные элементы. При набухании от морской воды им плотно заполняли монтажные отверстия, препятствуя протечкам. Попытки использовать металлические нагеля не увенчались успехом, т.к. морская соль пагубно сказывалась на металле, разъедая его в первые годы эксплуатации судна. Так в наш обиход плотно вжился именно деревянный нагель, вытеснив металлического собрата. В прочем, зря, ведь прочностные характеристики железа в разы выше.

Монтаж нагелей круглого сечения

Как писалось ранее, основная задача нагеля - предотвращение поперечного смещения венцов относительно друг друга. Отверстия для шканта выполняется строго вертикально, дабы исключить зависание венцов сруба и не препятствовать плотной усадке. Диаметр отверстия и нагеля подбирается так, чтоб шкант не болтался и не входил туго. Загнанный в тугую чопик может препятствовать усадке сруба. Длина нагеля рассчитывается из толщины двух венцов, при том, она должна быть на пару сантиметров меньше длины отверстия. Первый шкант устанавливается на расстоянии 50 см от угла сруба. Все последующие нагеля монтируются с шагом 1,5-2 метра. На всех последующих рядах нагеля монтируются в разбежку, исключая совпадения с предыдущими венцами.

Сборка сруба на нагеля квадратного сечения - достаточно редкий случай, ввиду сложного подбора комфортного сочетания толщины чопика и диаметра отверстия. Сама же технология монтажа квадратных шкантов полностью идентична технологии монтажа круглых нагелей.

Монтаж плоских (прямоугольного сечения) нагелей

Отличительной особенностью данной технологии является более частое расположение нагелей с шагом в 50-60 см в разбежку, чередуя отверстия по уличной и внутренней сторонам. Отверстия выполняются бензопилой и выпиливаются на всю ширину цепной шины. В качестве нагелей используются деревянные полоски из доски или фанеры. Данная технология является более бюджетной и простой в монтаже, так как стоимость комплекта шкантов значительно ниже стоимость круглых берёзовых нагелей заводского изготовления.

На деревянные нагеля мы собираем дома из профилированного бруса и бани из профилированного бруса. У нас более 100 типовых проектов.

Проекты домов от "Три Строителя":
ДОМА ИЗ БРУСА
КАРКАСНЫЕ ДОМА
КАРКАСНО-ЩИТОВЫЕ ДОМА
ДОМА ИЗ ГАЗОБЕТОНА
СРУБЫ ДОМОВ ИЗ БРУСА

Установка нагелей в брусе, срубе: схема, пошаговая инструкция

Строительство домов из сруба невозможно без установки нагелей – это специальные деревянные стержни, которые обеспечивают надежную фиксацию бревна. С немецкого этот термин переводится как «деревянный гвоздь», это название очень хорошо описывает особенности такого соединения. У мастеров и умельцев своего дела использование железных гвоздей при строительстве деревянных домов считается признаком низкой квалификации. Такое соединение ненадежно, со временем сталь подвергается коррозии и по мере усадки может разболтаться.

Особенности конструкции

Хорошие нагели – это гарантия долговечности постройки. Наши специалисты уже много лет занимаются постройкой домов из бруса и руководствуются требованиями ГОСТ для изготовления и крепления нагелей:

  • для их производства берется древесина, влажность которой не превышает 12%;
  • в качестве материала используется дуб, сосна, ясень или береза;
  • если диаметр бревна не превышает 140 мм, используется нагель 20-25 мм;
  • при больших размерах бревен применяются штыри 25-30 мм.

Стержни могут быть любой формы, но мы предпочитаем использовать округлые, у которых больше площадь соприкосновения и надежней фиксация.

Технология

От качественного крепления нагелей зависит прочность и долговечность сруба. Если все сделать грамотно, стены могут простоять до 150 лет и не потребовать ремонта. При установке штырей многое зависит не только от теории, но и от практического опыта, который есть у наших специалистов.

Технология монтажа нагелей:

  • деревянный штырь крепит между собой 3 венца – строго вертикально в них высверливается канал, в который будет забиваться нагель;
  • диаметр отверстия должен быть немного меньше толщины нагеля – так обеспечивается надежное соединение;
  • при высверливании отступают 300-500 мм от угла дома – для предотвращения перекоса здания;
  • соединения нагелями производится в шахматном порядке – отступая 1,5-2 метра друг от друга.

Нагели забиваются деревянным молотком, они входят с небольшим усилием. Специалист внимательно следит за их вертикальным расположением, чтобы исключить подвешивание венца.

Деревянные стержни способствуют равномерной усадке здания и исключают горизонтальное смещение бревен. Мы оказываем такие услуги при строительстве и гарантируем долговечность вашего дома! Для подробной консультации свяжитесь с нами по контактам, указанным на сайте.

Выращивание грибов на улице: Дюбели для изготовления грибных поленьев

Выращивание грибов в деревянных бревнах с грибовидными шпонками

Выращивайте грибы в саду или на даче! Засевать деревянные бревна нашими дюбелями просто и не нужно уделять особого внимания до сбора урожая. Первые грибы могут появиться уже через шесть месяцев после успешной инокуляции, а поленья могут продолжать давать урожай в течение многих лет. Мы предлагаем различные виды грибов, подходящие для разных деревьев - ознакомьтесь с таблицей пород деревьев ниже на этой странице.

Быстрый старт

сверло

Просверлите отверстия на расстоянии 10-15 см друг от друга по равномерно расположенной «ромбовидной» схеме.

Прививка

Вставьте дюбели в отверстия и осторожно забейте их.

Подробные инструкции и советы

Выбор дерева

Используйте здоровую древесину , на которой не растут другие грибы и кора с неповрежденной корой.

Лучше всего выращивать грибы бревна с деревьев, срубленных осенью незадолго до того, как они опадут листвой.Срезанное дерево в период зимнего покоя (т.е. между опаданием листьев осенью и появлением бутонов весной) также очень подходит.

Разрежьте бревна диаметром 10-20 см на куски длиной от 50 см до 1 метра , чтобы с ними было легче обращаться. Храните бревна в защищенном от земли и листьев месте. Засейте или вставьте дюбели мицелия в бревна в соответствии с нашими инструкциями через 2-12 недель * после валки дерева. Чем свежее дерево, которое вы используете, тем больше у вас шансов на успех.Существует повышенный риск загрязнения и обезвоживания бревен, которые хранились более 6 недель.

СОВЕТ!

Из толстых бревен получаются великолепные грибные тотемы!

Из поленьев диаметром более 20 см можно сделать тотем-гриб. Вместо дюбелей вам понадобится использованный субстрат (из вашего Growkit или грибной грядки) и коричневый картон.

Распил бревно размером около метра на три части, например 40 см, 40 см и 20 см.Вы можете замочить кусочки в воде на ночь, если у вас есть возможность. Найдите место, защищенное от ветра и прямых солнечных лучей, положите на землю кусок картона больше диаметра бревна и полейте его. Разложите мицелий на картоне слоем толщиной около 1 см и положите на него самое большое полено. Добавьте еще один слой мицелия и поместите второй по величине кусок сверху. Положите еще один слой мицелия и поместите на него самый маленький кусочек или «колпачок».

При желании можно свободно накинуть на тотем пластиковый или бумажный пакет, чтобы предотвратить испарение влаги.

Выберите подходящий гриб

В этой таблице показано, какие породы деревьев предпочитают наши грибы.

Обратите внимание, что гриб чага привит в живое дерево . Более подробные инструкции по выращиванию доступны при заказе.

СОВЕТ!

Улучшение условий для медленнорастущих видов

Некоторые грибы, такие как лесная курица, майтаке или нежный гнездящийся полипор, растут медленно.Они могут получить большую выгоду, если вы измените следующие шаги в основном методе, описанном на этой странице. Обрежьте поленья достаточно короткими (длиной 20-30 см), чтобы они поместились в вашем самом большом горшке. Просверлите отверстия в распиленных поверхностях бревна (макс. 10 см друг от друга), а затем прокипятите или пропарьте бревна, чтобы очистить древесину от возможных загрязнений. Готовьте под давлением 2 часа, кипятите в кастрюле 1 час или готовьте на пару 4-6 часов и дайте бревну полностью остыть. Вставьте дюбели и инкубируйте бревна в чистом пластиковом пакете, пока они не будут полностью заселены мицелием.Затем закопайте их в землю так, чтобы верх бревна оставался на высоте 2-3 см над землей.

Прочтите подробные инструкции ниже - просто замените детали, упомянутые выше.

Пошаговый посев

1

Замочите бревна

ночь

Обеспечьте подходящую влажную среду для роста грибного мицелия, погрузив поленья в воду на ночь перед тем, как вставить дюбели.Это не обязательно, но дает больше шансов на успех. Мицелий быстрее заселяет влажную древесину.

На фото замачиваемые бревна удерживаются под водой несколькими ведрами и ранее засеянными бревнами.

2

Просверлить отверстия

со сверлом 9 мм

Дюбели Helsieni имеют диаметр 8 мм. Поскольку мы имеем дело с влажной древесиной, мы рекомендуем использовать сверло диаметром 9 мм для проделывания отверстий. Сверло на 10 мм делает отверстия слишком широкими, а сверло на 8 мм - слишком тугими.Отверстия должны быть примерно на 5 мм глубже, чем длина дюбелей. Вы можете отметить на сверле подходящую глубину отверстий с помощью куска ленты.

Просверлите отверстия на расстоянии 10-15 см друг от друга, образуя ромбовидный узор .

3

Вставьте дюбели и пометьте бревна

Отметьте дату и вид грибов в журнале

Полностью вдавите дюбели в бревно , чтобы они не торчали.При необходимости воспользуйтесь молотком или киянкой. Заполните каждое отверстие, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ или спор других грибов.

Инокулируйте (т. Е. Растение) только один вид грибов на бревно . В противном случае разные грибы будут бороться за жизненное пространство и могут не дать должного урожая.

Отметьте вид грибов и год , вы залили бревно . Напишите информацию перманентным (устойчивым к ультрафиолету) маркером на бирке и прибейте ее к журналу.Лучший материал - алюминий или другой металл, например крышка банки или банки. Другой вариант - полипропиленовый (ПП) пластик, например крышка от ведра для йогурта. Другой пластик распадается на множество мелких частей, и текст, написанный прямо на дереве, вскоре становится нечитаемым.

СОВЕТ!

Ускорение роста мицелия

Мицелий растет быстрее в теплых и влажных условиях. Если вы хотите получить урожай раньше, вы можете предварительно выращивать их в соответствии с этими инструкциями, по крайней мере, зимой.

Поместите инокулированные бревна в полиэтиленовые пакеты по 1-3 бревна в мешке. Вы также можете распилить поленья на более короткие части и положить их в пластиковые пакеты обычного размера, если у вас нет больших. Закройте их неплотно, но не полностью герметично. Храните их в темном и теплом месте (идеально 10-20 ° C) до тех пор, пока белый мицелий не станет виден на концах бревна на поверхности распила. Затем бревна можно вынуть из мешков и вывезти на их окончательное место.

Разновидности грибов растут с разной скоростью: например, этот метод инкубации занимает около 3-6 месяцев для вешенок и около 6-12 месяцев для шиитаке.

Этот шаг не является обязательным, то есть вы также можете выносить бревна прямо на улицу, не выращивая их в полиэтиленовом пакете. В этом случае получение первого урожая может занять больше времени. Однако следите за тем, чтобы бревна не пересыхали, например, при сухом зимнем ветре.

СОВЕТ!

Заделать отверстия

Если вы не собираетесь инкубировать грибные поленья в помещении, советуем заделать ямки. Уплотнение защищает древесину от других спор и загрязнений.Кроме того, предотвращает высыхание мицелия на дюбелях. .

Закройте отверстия садовым воском, вазелином, скотчем, полиэтиленовой пленкой или пчелиным воском. Садовый воск или вазелин следует нанести чистыми пальцами, чтобы закрыть отверстие и дюбель. Лента или пластиковая пленка не обязательно должны быть герметичными, если отверстие и его ближайшее окружение закрыты. Если вы используете пчелиный воск, будьте осторожны, чтобы не перегреть его. Горячий воск может убить или высушить мицелий.

Запечатывание отверстий не является обязательным, но это может помочь вашему грибу успешно расти.

СОВЕТ!

Так растет мицелий

Рост мицелия бывает трудно увидеть, поскольку он происходит в основном внутри бревна. На позиции могут появиться концы бревна (то есть на поверхности пропила древесины) в виде белых, желтоватых или красноватых пятен. На картинке показан пример бревна, которое хорошо колонизировано мицелием шиитаке.

После того, как мицелий заселит все бревно и при благоприятных условиях: высокая влажность, более холодные ночи, можно ожидать урожая.

4

Выбор места для бревен

Затененный и защищенный от ветра

Хорошее место для грибных бревен - сырое, тенистое и защищенное от ветра. Следует выбрать место, где поленья можно будет оставлять на несколько лет. Поместите бревна немного выше земли и листьев, например, на несколько небольших веток или камней. Если дождь может намочить бревна естественным образом, особого ухода за ними не требуется.

Некоторые виды, такие как лесная курица, майтаке или нежный полипор, должны быть закопаны в землю так, чтобы верх бревна оставался на высоте 2–3 см над землей.С другой стороны, гриб чага прививается живому дереву, и более подробные инструкции по выращиванию доступны при заказе.

5

Урожай

Терпеливо ждать и быть готовым

Грибы начинают расти, когда мицелий полностью овладевает бревном и когда условия благоприятны для грибов. От инокуляции бревна до первого урожая может пройти от шести месяцев до нескольких лет. .Самые быстрорастущие грибы - вешенки и хвост индейки. После первого урожая бревно дает грибы несколько лет, поэтому оставьте бревна, пока они полностью не распались.

В конце лета и осенью вы должны регулярно проверять свои журналы . Когда грибы прорастают, они созревают за несколько дней. Летний дачный лес - отличное место для выращивания грибов, но если осенью дачу посещают нечасто, грибы, возможно, состарились еще до того, как вы сможете их собрать.

Новое здесь, в Северных странах

Выращивание грибов в открытом грунте все еще относительно новое явление в Финляндии, и наш климат несколько отличается от климата Японии и Северной Америки, где это практикуется уже давно. Пожалуйста, поделитесь с нами своим хорошим и плохим опытом. Мы хотим улучшить инструкции и помочь всем, кто выращивает грибы для развлечения или профессионально, добиться успеха!

Отправляйте свои фотографии и делитесь своими впечатлениями о грибных бревнах на номер info @ helsieni.fi

Различные методы посева в видео


Можно ли выращивать грибы в пне вместо бревна?

Вы можете попробовать привить пни, но мы не можем гарантировать успех. Успех может оказаться сложной задачей, поскольку пень живет дольше, чем бревно, и может даже снова начать прорастать. В этом случае также активен защитный механизм дерева, который борется с грибковым мицелием. С другой стороны, пень пропускает воду через свои корни и сохраняет древесину влажной, что также хорошо для мицелия.

Вы можете пожелать, чтобы пень отдыхал в течение нескольких недель перед инокуляцией, и вместо дюбелей используйте тотемный метод: отпилите кусок 5-10 см от верха пня, положите полусантиметровый слой отработанного субстрата, вставьте его -отрезать диск обратно как крышку и неплотно накрыть пень полиэтиленовым или бумажным пакетом.

Пожалуйста, поделитесь с нами своими удачными и неудачными экспериментами по телефону [email protected]

Могу ли я сделать из древесины, которую я сегодня срубил, бревна грибов? Что, если дерево было срублено более 12 недель назад?

Вы можете выращивать грибы на срубленном и зараженном дереве в тот же день.Тем не менее, защитный механизм дерева, который борется с грибками, все еще может быть активен. Он замедляет или, в худшем случае, препятствует распространению мицелия гриба на бревно. По этой причине обычно рекомендуется подождать неделю или две, прежде чем инокулировать мицелий в журнал. Однако отверстия следует всегда сверлить в день инокуляции, а не раньше.

Бревно возрастом более трех месяцев может быть инокулировано, если оно выглядит полностью здоровым. Однако необходимо помнить, что в бревне мог закрепиться другой грибок.В этом случае гриб, который вы выращиваете, может проиграть бой или не получить достаточно еды, что даст меньший урожай.

Мы не рекомендуем использовать бревна старше шести месяцев в качестве среды для выращивания грибов.

Правильно рубить: продвинутые навыки топора

Здесь мы рискнем и скажем, что степень обучения большинства людей топору, вероятно, связана с разговором о «круге безопасности» и предупреждением не резать в направлении того, что вы надеваете. Не хочу отрезать, как твою ногу.Практически каждый, кто получил какое-то формальное образование по использованию топора или топора, слышал о «круге безопасности» - пока вы все еще пользуетесь топором, у вас, вероятно, все еще есть все части тела, с которых вы начали. Мы получим это; нельзя использовать топор, если у вас нет безопасного места, чтобы размахивать им, и никто не хочет, чтобы вас порезали. Хороший совет. К сожалению, слишком многие люди опасаются того, на что способен топор, а отсутствие у них навыков топора и знания этого инструмента ограничивают их возможности.

Для многих владельцев топоров степень своего мастерства состоит в том, чтобы колоть предварительно распиленные дрова для костра на скамейке для пикника в частном кемпинге или рубить ветки в пределах досягаемости.Мы покажем вам настоящие навыки, которые выходят за рамки слов «не порежь себя или кого-либо еще». Если вам это неудобно, держите топор на полную мощность, нарисуйте круг во всех направлениях и сначала потренируйтесь. Если вы готовы познакомиться с навыками старой школы, следуйте инструкциям, поскольку мы покажем вам некоторые продвинутые методы, которые могут спасти вашу задницу или, по крайней мере, сделать ваше время в глуши немного легче.

Валка

Каждый хочет в какой-то момент срубить дерево. Это почти неписаное правило и обряд посвящения.Вырубка имеет практические цели, включая удаление опасных деревьев или расчистку территории для лагеря и доступ к более крупной древесине для топлива или строительных материалов. Чтобы рубить деревья, иначе говоря, «рубка», нельзя просто срубить стоящее дерево. Чтобы изучить его нюансы, нужно учесть некоторые серьезные соображения и навыки. Ошибки можно простить с маленькими саженцами, но примените ту же небрежную технику к большим деревьям, и вы попадете в мир боли.

Подпишитесь сегодня и сэкономьте!

Каждый раз, когда вы приближаетесь к дереву, которое собираетесь упасть, сначала оцените его.Осмотритесь вокруг, чтобы увидеть, нет ли над головой мертвых или висячих ветвей (овдовевших). Часто эти мертвые ветки падают после того, как их освободят от первого удара топора. Вот почему мы рекомендуем сначала прижать руки к дереву, глядя вверх. Если часть его начинает отламываться, уберите свою задницу с дороги, если она упадет.

В своей оценке обратите внимание на путь, по которому дерево пойдет, когда упадет; это должно быть ясно. Поверьте, гораздо приятнее наблюдать, как дерево падает на землю, чем зацепиться за другое дерево, которое действует как костыль.Часть вашей оценки валки должна включать в себя размышления о работе после падения дерева. Спросите себя, можете ли вы уронить дерево ближе к лагерю и легко ли его обработать.

Вверху: при валке дерева обязательно предвидите, в каком направлении дерево упадет, и помните о ветвях, которые могут упасть на вас в процессе.

Когда вы будете готовы спилить это дерево, начните с хорошего переднего пропила с той же стороны в направлении падения дерева.Этот передний разрез будет служить петлей и предотвратит «кресло парикмахера», когда дерево фактически отскочит назад, когда оно сломается. На большом дереве это может убить вас. Для переднего разреза в дереве делается диагональный разрез под углом 45 градусов. На большом дереве, которое может повредить вам при падении, сделайте разрез наполовину по диагонали вниз и немного по диагонали.

Если кто-то говорит вам резать горизонтально, они привыкли ронять деревья бензопилой. В общем, хороший диагональный пропил против волокон дерева будет срезать его, а не сжимать, как разрез, сделанный перпендикулярно дереву.Как только у вас будет хороший передний разрез, вы можете перейти на другую сторону и приступить к заднему разрезу. Еще один простой способ валки дерева - это разрезать дерево под четырьмя углами под углом 90 градусов. Это хорошо работает с деревьями меньшего диаметра, чем голова топора. Какой бы способ вы ни выбрали, когда он будет готов упасть, продолжайте и кричите: «Брус», если хотите, но уходите с дороги, когда он начнет двигаться.

Обрезка сучьев

Если вы хотите обработать дерево, которое только что уронили, или несколько веток на мертвом дереве, с которым вы столкнулись, вам понадобится навык обрезки сучьев.Работая от низа дерева к верху, делаются надрезы на нижней стороне веток. Будьте осторожны при пилении сосны и других смолистых пород дерева, если дерево очень сухое. Смола скапливается на стыках ветвей и ствола и затвердевает до такой степени, что при ударе может повредить некоторые края. Затвердевшая сосновая смола - причина, по которой опытные лесорубы будут разрезать сучки, а не сквозь них.

Вверху: во избежание удара о землю бревно, с которым вы работаете, можно подпереть о пень и прислонить к соседнему стоящему дереву.

При обрезке сучьев используйте «качели для гольфа» и держите ствол дерева между собой и головой топора. В зависимости от размера дерева, с которым вы работаете, либо переверните его, чтобы получить доступ к ветвям с другой стороны, и продолжайте качаться в том же направлении, либо поменяйте руки, если вы умеете работать более чем в одном направлении. Просто убедитесь, что если вы обрезаете дерево на склоне холма, вы остаетесь на той стороне ствола, которая поднимается вверх. Оставшиеся ветви на дереве могут быть подставкой, препятствующей его скатыванию с горы.Относительно небольшое дерево, катящееся в вашу сторону, можно простить, но более крупное дерево повредит или убьет вас.

Раскалывание и раскалывание

После каждого хорошего шторма репортеры новостей любят упоминать о деревьях, преграждающих дорогу. Не нужно очень большое дерево, чтобы остановить большую часть движения. Хорошим топором его легко очистить - раскряжевку или разрезание дерева на бревна можно выполнять, стоя рядом с бревном или на его вершине. Мы рекомендуем вам не имитировать скрытые соревнования Stihl Lumberjack Challenge, пока вы не сожжете несколько хороших повторений, стоя рядом с бревном.

Вверху: без рубки вам придется импровизировать. Вы можете спокойно качаться между ног с достаточно широкой базой и четким завершением.

Когда вы рубите бревно топором, подумайте о рубке на три части. То есть вы хотите разрезать бревно три раза, дальше всего от вас, ближе всего к вам и соединить два бревна посередине, прежде чем менять угол. Держите пропилы под углом около 45 градусов, чтобы предотвратить сжатие дерева под слишком крутым или слишком малым углом, из-за которого ваш топор будет бросать взгляд.Убедитесь, что ширина пропила не меньше толщины дерева вокруг.

После того, как вы превратите дерево в бревна, вы заметите, что ваш топор не создал никаких плоских поверхностей, на которых можно было бы стоять и раскалывать бревна на части. Большинству новичков не составит труда научиться колить бревна с плоской поверхностью. Для раскалывания бревен с топором требуется больше навыков, чтобы либо использовать естественные трещины в структуре древесины с помощью деревянных клиньев, либо по-разному раскалывать бревна в том месте, где они лежат. Для некоторых бревен это будет означать подпереть бревно на другое бревно так, чтобы сторона была поднята к вам.

Вверху: раскряжевка - это процесс разрезания бревен для получения меньших длин. Разделите бревно на три части с каждой стороны пропила. Вот так можно использовать топор меньшего размера для эффективной обработки более толстого бревна.

Сильный вертикальный рубящий удар раскалывает бревно, и бревно, на которое оно опирается, служит упором для лезвия вашего топора. Также топорщик может раскачивать бревна горизонтально и раскалывать их таким образом. Если это предпочтительный способ, бревна следует располагать достаточно далеко, чтобы до них можно было дотянуться топором, но при взгляде топор не врежется в ногу топора.Самый безопасный способ колоть - использовать деревянную дубинку на шесте топора. Это можно сделать с волокном либо с конца, либо со стороны бревна.

Вверху: пропил, режущий канал, над которым вы работаете, должен быть такой же ширины, как и толщина вашего бревна. Это предотвратит связывание.

Создание квартир (рубка бревен)

Может быть время или ситуация в расширенном лагере или наземной поездке, когда вам нужно будет обработать круглые бревна на квадраты. Возможно, вам придется построить более постоянный лагерь в лесу со скамейками и дорожками или мостом, чтобы преодолеть пропасть.В обоих случаях на плоской поверхности удобнее сидеть и шинам легче кататься. Вырубка бревен - это сложный навык, но это несложный процесс.

Подобно методу, который используют для подпорки бревна, топорщик использует свой топор, чтобы надрезать бревно по всей его длине. Если бы у вас была пила, вы могли бы пометить чисто обрезанный конец квадратом, чтобы использовать его в качестве размеров балки при ее распиливании. Без пилы вам нужно смотреть на бревно под разными углами, чтобы убедиться, что оно оказывается квадратным.Надрезы должны иметь одинаковую глубину или очень близкую к ней для получения самой плоской и прямой поверхности. После того, как вся длина бревна покрыта этими отметками, топорщик работает с одного конца бревна, срезая оставшуюся внешнюю кору и древесину на ту же глубину, что и множественные царапины, пока он не достигнет конца бревна. Созданная плоская поверхность может быть повторена для создания квадратных балок, и их легче соединить с другими плоскими балками в строительстве.

Вверху: Вырубка - это процесс превращения круглого бревна в квадратные балки.Используя топор, сначала сделайте надрезы вдоль одной стороны. Удалите оставшийся материал между надрезами, чтобы получилась ровная поверхность. Повторяйте процесс до тех пор, пока не будет получен угол 90 градусов. Повторяйте снова и снова, чтобы создать квадратный луч.

Axe Habits

Недостаток навыков - мертвая расплата за неопытность топора; недостаток хороших привычек - другое. Если мы делаем то, что делаем постоянно, мы хотим привить хорошие навыки топора в свой распорядок дня. Вместо того, чтобы рубить любую древесину, которую вы можете найти, изучение того, какая древесина лучше всего подходит для каждого применения, сэкономит время и энергию.Хорошие лиственные породы хорошо подходят для производства наибольшего количества БТЕ, а некоторые мягкие породы лучше подходят для полупостоянного строительства убежищ для защиты от насекомых.

Хороший топорщик будет знать, какая древесина наиболее выдержанная, а какая слишком грубая и разлагающаяся. В неблагоприятную погоду топорщик должен уметь покрывать свое лезвие защитным средством, например льняным маслом, которое оставляет на лезвии прозрачный слой и защищает его от ржавчины. Он также знает, как на сталь влияет сильный холод, и перед использованием слегка нагреет лезвие огнем.Он также знает, что нельзя нагревать его слишком сильно, так как это избавит лезвие от раздражения. У любого хорошего топора должен быть набор для обслуживания, в который входят напильники, шайба для заточки и другие инструменты, необходимые для ремонта и замены рукоятки. В этом отношении то, что вы несете, говорит о вашем опыте и знании того, что может случиться.

Продвинутые навыки приобретаются с большим количеством времени и большим количеством смазки для локтей. Научитесь пользоваться своим снаряжением, и оно позаботится о вас, независимо от того, отдыхаете ли вы в лесу или пытаетесь выжить в глухой глуши.

Замена рукоятки топора

Сломанный топор, который сделал свою последнюю работу.

Если вы используете топор достаточно долго, скорее всего, вам придется заменить рукоять. В вашем гараже с электроинструментами этот процесс довольно прост, но что происходит, когда вы находитесь в поле? Неправильно оцените расстояние, случайно ударьте по ручке, и у вас могут возникнуть проблемы. Как снять деревянную рукоять с головы топора? Выполните следующие действия:

Запасная ручка: Мы настоятельно рекомендуем вырезать новую ручку, прежде чем пытаться удалить имеющуюся сломанную ручку.Вы все еще можете использовать то, что осталось от сломанной ручки, как короткую ручку, чтобы отрезать новую ручку. Когда вы найдете подходящий кусок дерева, из которого можно вырезать сменную ручку, соберите сломанную ручку как можно лучше и используйте ее в качестве трафарета перед тем, как вырезать.

Снимите старую ручку: Если у вас грубая новая ручка, самое время сжечь старую. Соберите дрова и найдите безопасное место для разведения костра. Перед тем, как начать, достаточно намочить землю.Это поможет сохранить острие топора более прохладным, чем сухая земля. Закопайте голову во влажную почву и оставьте деревянную ручку открытой. Разожги огонь и сожги старую голову. Его не нужно полностью сжигать дотла; Иногда, когда он обуглен, допускаются отклонения, и он выталкивается с помощью дюбеля или бревенчатой ​​дубинки.

Установите новую рукоятку: Этот процесс можно выполнить с помощью швейцарского армейского ножа, оснащенного пилой или специальным механизмом, таким как рашпиль и небольшая складная пила. Установка или «подвешивание» головки топора на новой рукоятке требует терпения и времени.Как только вы сможете продеть новую рукоять топора через ушко с некоторой силой, разделите рукоятку топора на одной линии с краем головки топора с помощью пилы. Используйте деревянный клин, вырезанный из хорошего куска твердой древесины, чтобы натянуть ручку на место. Если рукоять топора подвешена правильно, вам не нужно будет взламывать древесину дополнительными металлическими клиньями.

Отделка для полевых работ: Взяв топор в руки, потратьте время на то, чтобы почистить его, чтобы сделать его более удобным в использовании. Разгладьте его, удалив с дерева все сучки и горячие точки.Если все сделано правильно, этой ручки хватит на все время поездки.

Интервью с Лиамом Хоффманом

Лиам Хоффман из Hoffman Blacksmithing - один из самых востребованных кузнецов в стране. 22-летний Хоффман был самым молодым чемпионом канала History Channel Forged in Fire, когда ему было всего 19 лет. Мы задали ему несколько вопросов, на которые читатели наверняка захотят получить ответы.

Какие три главных совета вы можете дать владельцам топоров по их использованию?
Всегда изучайте область, в которой собираетесь использовать топор.Избегайте споткнуться об опасности или предметов на пути топора. Изучите, что вы собираетесь спилить, и предскажите, где дерево или бревно могут упасть после спиливания. Лесозаготовка - очень опасная профессия! Не бойтесь испачкать.

Какие три главных совета вы можете дать владельцам топоров в отношении технического обслуживания?
Носить с топором небольшую шайбу для заточки в поле - это удобный способ быстро поправить лезвие. Лучше всего проводить регулярное и последовательное обслуживание. Смажьте ручку маслом не реже одного раза в год, особенно если она переживает резкую смену климата.Дерево - это натуральный материал, который может расширяться и сжиматься. Лучший способ предотвратить ржавчину и порчу - регулярно пользоваться инструментом!

Hoffmanblacksmithing.com

Об авторе

Кевин Эстела был профессиональным инструктором по выживанию с 2007 года, сначала в Учебном центре дикой природы в качестве ведущего инструктора, а затем в своей собственной компании Estela Wilderness Education. Кевин - младший инструктор по Сайок Кали, обладатель фиолетового пояса по бразильскому джиу-джитсу под руководством Сифу Криса Смита, а также заядлый стрелок и стрелок из огнестрельного оружия.Когда он не преподает навыки работы на свежем воздухе, он работает учителем истории в средней школе и основателем Estela Wilderness Education Fund. Следуйте за ним в Instagram / Twitter @Estelawilded или www.facebook.com/estelawildernesseducation


Подготовьте сейчас:

Военный противогаз 249,95 долларов mirasafety.com EDC Knives от 7,99 долларов smkw.com
Раскрытие: эти ссылки являются партнерскими ссылками. Caribou Media Group получает комиссию от соответствующих покупок. Спасибо!

ОСТАВАЙТЕСЬ БЕЗОПАСНО: загрузите бесплатную копию

OFFGRID Outbreak Issue В выпуске 12, Offgrid Magazine внимательно рассмотрел, что вам следует знать в случае вирусной вспышки.Теперь мы предлагаем бесплатную цифровую копию проблемы OffGrid Outbreak при подписке на электронную рассылку OffGrid. Зарегистрируйтесь и получите бесплатную цифровую копию Нажмите, чтобы загрузить!
Автор Кевин Эстела

Вопрос о вырубке дерева воина выходного дня

Я работаю волонтером по ее следам в Северной Каролине. У нас есть комплект Griphoist, который мы используем, чтобы «направлять» такие деревья, чтобы они не повисли. Внизу этой веб-страницы находится ссылка на видео, которое мы собрали, демонстрирующее возможности ручного подъемника для удаления дерева опасностей.
http://www.ncmst.org/get-involved/trail-workdays/

Меня там не было, но, судя по вашему описанию, я бы сделал надрез на дереве так, чтобы петля отводила его от белая сосна. Грипхист будет действовать только в качестве ориентира, чтобы уберечь дуб от неправильного пути, если он сломается от пня.

Из-за угла наклона дуба он представляет большую опасность для парикмахерских кресел. Из-за этого я разрезал петлю за выемкой и продвигался к задней части дерева.Таким образом, если силы натяжения на стволе заставляют дерево ломать удерживающую древесину (некоторые называют это ремнем), все равно остается шарнир, который направляет дерево в намеченном направлении.

Как вы уже поняли, вы взяли опасную ситуацию и усугубили ее, повесив дуб. На данный момент у вас есть два варианта, кроме ухода (вариант 3). К сожалению, вы выбрали самое опасное - работать прямо в опасности. В зависимости от геометрии подвеса, сосна может двигаться очень мало, чтобы можно было БОЛЬШЕ двигаться по дубу... и вы работаете прямо под ним.

Несмотря на то, что из-за подвешивания в стволе много концевых обвязок, я все же попытался бы вынуть пару футов из основания подвешенного ствола, чтобы освободить застежку. Паз в верхней части ствола, за которым следует еще одно отверстие за выемкой для создания петли. Пока петля на месте, она будет препятствовать заеданию стержня. После того, как вы удалите достаточно материала, вы можете установить клинья, чтобы гарантировать, что стержень не застрянет.Сила тяжести должна привести к открытию выемки, падению ствола и освобождению концевого крепления. Теперь у вас есть задача раскряжевки на 3-4 фута за раз, пока дуб не окажется на земле.

Эта ситуация с самого начала действительно более сложна, чем обучено большинству пилотов-волонтеров, и она усугублялась только тем, что подвешивали дуб. Помните, у вас всегда есть вариант 3 - уходите!

На одном из участков тропы, который я помогаю поддерживать, у нас есть дуб диаметром около 30 дюймов, подвешенный на дубовой пружине диаметром 20 дюймов, как в вашей ситуации.Я смотрел на это дерево несколько раз со всех сторон и каждый раз решал уйти. У меня просто нет оборудования (пилы с 36-дюймовым стержнем), чтобы справиться с этим. Оно все еще там и по сей день.

Каждый раз, когда начальник следа говорит, что у него есть дерево, которое нужно удалить, я НИКОГДА не говорю ему, что Я пойду и уберу его. Я ВСЕГДА говорю ему, что пойду оценить ситуацию и уберу дерево, если знаю, что смогу сделать это безопасно.

Будь в безопасности.

Стив

Общие термины по древесине | Вытяжной распределитель

S.

SLR1E - Прямая линия с разрывом одного края для получения 1 настоящего клеевого края.

S2S - Обработанная (механическая обработка до получения гладкой поверхности) с двух сторон; кромки шероховатые.

S4S - Поверхность (обработанная до гладкой поверхности) со всех четырех сторон.

SND - Нет дефекта сока.

Заболонь - древесина более светлого цвета, растущая между сердцевиной и корой.

Приправа - Снижение влажности древесины до более легкого веса и повышенной устойчивости.

Древесина вторичного роста - Прирост леса после частичной или полной вырубки исходного леса.

Семенное дерево - Дерево, которое оставляют в процессе лесозаготовки с целью обеспечения источника семян для пополнения засеянной площади.

Выборочная рубка - Метод лесозаготовки, при котором определенные деревья вырезаются для определенных целей.

Shake - Продольное расслоение древесины, происходящее перед распилом древесины на пиломатериалы, обычно возникающее в результате сильных штормов или вырубки бревна.

Шорты - пиломатериалы высокого качества короче стандартной (длиной менее 6 футов).

Усадка - Уменьшение объема или размеров древесины как прямой результат процесса сушки. Пиленая доска обычно дает усадку вдвое больше, чем распиленная в четверть века.

Правка пропуска - Участок на поверхности доски, пропущенный строгальными ножами для обработки поверхности.

Slip Matched - Листы шпона, соединенные бок о бок, создают ощущение повторяющейся фигуры.Чаще всего используется в винирах, нарезанных на четверть.

Мягкая древесина - Непористая древесина любого конусообразного игольчатого дерева, независимо от того, твердое оно или мягкое.

Звукорезка - Режущая кромка без гнили, сердцевины, тряски и осыпания. Он допускает наличие здоровых сучков, птичьих клювов, пятен, полос или булавок, выстрелов и обнаруживает червоточины.

Звуковой узел - Сучок, твердый по всей поверхности, такой же твердый, как окружающая древесина, и не показывающий признаков разложения.

Квадратный фут - Площадь 12 дюймов на 12 дюймов или эквивалент 144 квадратных дюймов без учета толщины.

Пятно - Обесцвечивание пиломатериалов, вызванное гниением, грибком и т. Д., Обычно можно избежать путем правильного обращения на этапах резки и сушки. А также отделочное вещество для окрашивания дерева.

Обработка паром - Этот термин относится к особому процессу, при котором зеленые пиломатериалы (обычно орех или вишня) обрабатываются паром в чанах с целью затемнения заболони для смешивания с цветом сердцевины древесины.

Straight Grain - Основная текстура древесины доски проходит параллельно ее длине.

Продольная резка по прямой линии (SLR) - Обеспечивает идеально ровную кромку, готовую к склеиванию.

Стрейтоплан - Двухсторонний строгальный станок с торцевыми соединениями без давления, разработанный Oliver Machinery Co.

Stripe - Рисунок текстуры, часто наблюдаемый в тропических лиственных породах, вызванный спиралевидным ростом в стволе.

Проверка поверхности - Разделение древесных волокон, приводящее к небольшому, неглубокому продольному разделению древесины вдоль поверхности плиты.

Измерение поверхности (SM) - Метод измерения, используемый для контроля качества древесины твердых пород. То же, что и квадратные метры. Наплавка - см. S2S


Грансфорс Брукс Американский валочный топор 35 "Рукоятка

ПОИСК в нашей БЕСПЛАТНОЙ онлайн-библиотеке по деревообработке

Выбирать ... 3 млн Абатрон Регулируемый зажим Биты и инструменты для маршрутизаторов Amana Американский Дизайн Мебели Инструменты Anant Якорь Арбортех Арти Рашпиль Auriou Плохой инструмент для топора работает Bahco Инструменты Barr Beall Tool Behlen Benchcrafted Инструменты Bessey Лучшая связь Инструментальный завод из голубой ели Инструмент Blum Bob Swerer Productions Токарные инструменты Bodger Инструменты Bora Инструменты Bosch Bostik Компания Bowl Kit Мостовой Городской Инструментальный Завод Briwax Бык лягушка Картер Продукты Чарльз Брок Clesco Клифтон Инструменты Биты и блейды для маршрутизаторов CMT Инструмент Коллинза Компания Color Wheel Горелки для дерева Colwood Кормарк Интернэшнл Ремесленник Кожа Инструменты полумесяца Critter Spray Products Корона ручные инструменты Crown Plane Company Ручные инструменты CECK Edge Дэвид Бэррон Инструменты Дельта Машиностроение DeWalt Алмазная пила Дико Принадлежности для заточки DMT Dowl-It Дремель Дрель доктор Dubuque Clamp Works Э.C. Emmerich Tools Орел америка Earlex Инструменты Easy Wood EazyPower Инструменты Eclipse Инструмент Эльбо Маски Elipse Энвиротекс Алмазные продукты EZE-LAP Famowood FastCap Fein Tools Fenner Drives Электроинструменты Festool Инструменты Fisch Компания Флетчер-Терри Инструменты для резьбы Flexcut Foredom Лезвия для пил Forrest Биты и лезвия для маршрутизаторов Freud Фуллер Общая отделка Общее оборудование Инструменты Gladstone Glen-Drake Toolworks Хорошая рука Gränsfors Bruks GreenWood Гробет США Hamburg Industries Привет Инструменты для резьбы Hirsch Скакательные инструменты Скамьи Hofmann & Hammer Держи Хит Продукция Howard Продукты HTC Гидрокот Гидросорбирующие осушители воздуха Самолеты Ibex iGaging Incra Промышленные абразивы Insty-Bit Дизайн Ironwood Файлы для резьбы Ивасаки Иёрой Японские инструменты Джаспер Инструменты JDS Джевонс Джевитт JHL JoolTool Токарные инструменты Jordan Капуста Келлер ласточкин хвост Клеммсия Известные концепции Инструмент Kreg Кумагоро Кунц Инструментальный завод озера Эри Ламелло Ланкастер Приземляться Lap-Sharp Leecraft Ли Джигс Левин LHR Либерон Lie-Nielsen Toolworks Лигномат Потерянный арт-пресс Löwe Lufkin Lumberton Лутц Магкрафт Magswitch Махони Макита MegaPro Инструмент Mercer Дизайн Меса Виста Metabo Микро Забор Микро Джиг Миллер дюбель Чудо-точка Мирка Абразивы Моракнив Швеции MSA Мюллер Фордж Mylands Нарекс Инструменты Nebo Нельсон Пейнт Николсон Nobex Никто Нортон Nupla Старый коричневый клей Old Fashioned Milk Paint Co.Олсон Пила Односторонняя токарная обработка дерева Пегас Пелтор Производительные абразивы Пику Игривые планы ПМС Портамат Портер-Кейбл Пауэлл Мфг Powerstrop Promax Proxxon Purdy Путч Р.Ножи Мерфи Рабочие места Ramia Мощность записи Ричард Келл Инструменты Рикон Роберт Лэнг Роберт Ларсон Рустолеум Покрытие Saburr Tooth Friction Coating Мешок ИБП Зауэрс SawStop Шредер ScrapeRite Инструменты Shaper Шеффилд Бронза Магазин Фокс Шелковистый Sjobergs Деревянное правило Скоухегана Токарные инструменты Sorby Винты Spax Spyderco Стэнли Инструменты Старретт Sterling Toolworks Инструменты SuperMax Система Три Таджима Текнатул Томас Флинн и Ко.Инструменты для деревянного туфа Timberline TimberMate Клей для дерева Titebond TMI Тормек Тренд Тритон Vantage Industries Vaughan Инструменты Veritas Инструменты Венеры VPS W.W. Norton Publishing Wall Lenk Co. Watco Waterlox Уэйн Бартон Веллер Уайтхолл Биты маршрутизатора Whiteside Wixey Wolfcraft Деревянные детали Инструменты дятлов Ленточная пила WoodSlicer Работа Sharp ZetSaw Zinsser



Американский валочный топор Gransfors Bruks - рукоять 35 дюймов

Хайленд, предмет № 125838.

Подробное описание

Американский валочный топор Gransfors Bruks с рукояткой 35 дюймов

Первоклассный полноразмерный топор

Gransfors Bruks для валки деревьев и распиловки бревен основан на классическом американском колониальном образце.3 фунта. Головка имеет грань 4-1 / 2 дюйма. Рукоятка 35 дюймов.

Шведы - величайшие любители топоров в мире, а Gransfors Bruks - одна из их лучших кузниц. Каждый топор тщательно выкован опытным кузнецом, который гордится своим Работайте, штампуя его инициалы на голове рядом с логотипом компании, и каждый кузнец представлен в буклете, который прилагается к каждому топору Gränsfors Bruks. После ковки каждое лезвие заточен под углом 25 ° и заточен до лезвия бритвы - обращайтесь с ним осторожно! Каждый топор снабжен рукоятью из гикори с мелкой зернистостью и ножнами из зернистой кожи с застежкой-кнопкой.

Gransfors Bruks # 434-2

Мы не продаем инструменты Gransfors Bruks торговым посредникам.
Мы оставляем за собой право отменить любой заказ, который, по нашему мнению, был отправлен торговым посредником.

Предупреждения о продукте

ВНИМАНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИФОРНИИ!

Этот продукт может подвергать вас воздействию химикатов, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Пожалуйста, прочтите наше предупреждение Предложения 65.
Дополнительную информацию см. На сайте www.P65Warnings.ca.gov.




FLIP через наш последний каталог деревообрабатывающих инструментов

Посмотреть телешоу Highland Woodworker



Введите имя для поиска в списке желаний

Термины по древесине - Глоссарий терминов по древесине

Термин в глоссарии по древесине Определение
D&M

Одетый и подобранный

D / S (DS)

Подвесной сайдинг

D2S

Пиломатериал обрезанный с двух сторон.

Дадо

Прямоугольный канал, частично вырезанный в доске.

Темное зерно

Зернистость темнее остальных, которую не следует путать с полосками смолы.

D.B.H.

Диаметр на высоте груди

Отбойный молоток

Специализированный молоток, помогающий минимизировать повреждение пораженной поверхности и контролировать силу удара с минимальным отскоком от поражающей поверхности.

Собственная нагрузка

Вес самой конструкции; который включает встроенные скамейки, систему досок, опорную конструкцию и любые перила, а также другие постоянные элементы.

Жук Дозора Смерти

Жук длиной около дюйма, очень разрушающий структурные балки.

Распад

Разложение древесины грибами

  • Продвинутая гниль - более старая стадия гниения, при которой разрушение легко распознается, потому что древесина стала рыхлой, мягкой и пористой, волокнистой, рваной и рассыпчатой.
  • Коричневая гниль - В древесине любой гниль, при котором атака концентрируется на целлюлозе и связанных с ней углеводах, а не на лигнине, с образованием осадка от светло- до темно-коричневого.
  • Сухая гниль - термин, свободно применяемый к любой сухой рассыпчатой ​​гнили, но особенно к той, которая на поздней стадии позволяет легко измельчить древесину до сухого порошка.
  • Начальный гниль - Ранняя стадия гниения, которая не зашла достаточно далеко, чтобы смягчить или иным образом ощутимо снизить твердость древесины.
  • Сердечная гниль - Любая гниль, характерная для сердцевины древесины. Обычно он происходит из живого дерева.
  • Карманная гниль - Развитая гниль, которая проявляется в виде отверстия или кармана, обычно окруженного явно прочным деревом.
  • Мягкая гниль - особый тип гниения, развивающийся в очень влажных условиях во внешних слоях древесины, вызванный разрушающими целлюлозу микрогрибками, которые атакуют вторичные клеточные стенки, а не межклеточный слой.
  • Белая гниль - Любое разложение или гниль, поражающее как целлюлозу, так и лигнин, приводящее к образованию обычно беловатого налета, которое может быть губчатой ​​или волокнистой гнилью или проявляться в виде карманной гнили.
Разваливающийся узел

Сучок - распад древесины под действием дереворазрушающих грибов.

лиственные

Деревья с широкими листьями, опадающими осенью. Обычно это древесина твердых пород.

Профнастил (DKG)

Доски, используемые для покрытия настила; пиломатериалы, выраженные в номинальном выражении как имеющие толщину от 2 до 4 дюймов и ширину от 4 дюймов.Профнастил обычно покрывается одним гребнем и пазом номинальной толщиной 2 дюйма. При номинальной толщине 3 дюйма и 4 дюйма он может быть с двойным гребнем и канавкой и обрабатываться с закругленными или V-образными кромками, с бороздками или канавками. Профнастил широко применяется для кровли и полов.

Дефект

Неровность, обнаруженная в доске, снижает ее прочность и ценность. Распространенными дефектами являются трещины, сучки, пятна и т. Д. Сгибание, изгиб, гниение, раскол, выметание или другие повреждения древесины, которые уменьшают количество годной древесины, которую можно получить из бревна.

Прогиб

Величина прогиба стойки, пола, балки или полки из-за веса, который она поддерживает. Расстояние по вертикали между хордой и линией горизонта, измеренное в середине пролета; часто выражается в процентах от длины горизонтального пролета.

Дефолиаторы

Насекомые, уничтожающие листву.

Ухудшение

Любой дефект, снижающий сортность или качество бревна.

Осушитель

Разработан для снижения влажности в складских и подвальных помещениях.

Расслоение

Разделение слоев в клееной древесине или фанере, вызванное разрушением самого клея или границы раздела между клеем и приклеиваемым слоем.

Делигнификация

Удаление части или всего лигнина с древесины путем химической обработки.

Ворота для обрезки сучьев

Металлическая решетка, используемая с трелевочным трактором для удаления конечностей.

Дендрология

Исследование идентификации деревьев.

Плотность

Вес тела или вещества на единицу объема.

Правила плотности

Процедура разделения древесины по плотности, основанная на процентном содержании поздней древесины и количестве годичных колец на дюйм радиуса.

Резерв на истощение запасов

Удержание из налогооблагаемого дохода, полученного от выбытия активов. Налоговый кодекс США разрешает расчет пособий на истощение либо на основе процента от валового дохода от рассматриваемой собственности, либо на основе единицы продукта. Истощение отличается от амортизации тем, что истощаемый актив не может быть заменен; шахту или нефтяное месторождение нельзя заменить так же, как можно заменить завод или машину.

Расчетное значение

Измерение прочности пиломатериалов, включающее основные свойства древесины. Это: сжатие перпендикулярно волокну (Fcl), напряжение волокна при изгибе (Fb), горизонтальный сдвиг (Fv), модуль упругости (E) и напряжения параллельно волокну (Ft).

DET

Двусторонняя обрезка

Точка росы

Температура, при которой атмосферный водяной пар конденсируется в виде жидкости.

DF

Фирма Дуглас

DF-L

Пихта дугласская

Циферблат

Измерительный прибор с круговой градуированной поверхностью и штифтом, который активирует вращающийся указатель для измерения отклонения в движении в тысячных долях дюйма.

Диагональное зерно

Поперечное зерно, демонстрирующее отклонение плоскости ростовых колец от продольной оси, обычно в результате распиливания досок параллельно коре бревна.

Классы диаметров

Классификация деревьев по диаметру внешней коры, измеренному в D.B.H. В лесных съемках каждый класс диаметра охватывает приблизительно 2 дюйма: 6-дюймовый класс будет включать деревья от 5,0 до 6,9 дюймов в D.B.H.

Диаметр внутри коры (D.i.B.)

Измерение диаметра стоящего дерева или бревна, в котором расчетная или фактическая толщина коры не учитывается.

Предел диаметра

Максимальный диаметр вырубаемых деревьев согласно договору купли-продажи древесины.

Диаметр вне коры (D.o.B.)

Измерение диаметра деревьев с корой.

Диаметр ленты

Измеритель рулетки со специальной градуировкой, так что диаметр можно считывать непосредственно, когда лента обматывается вокруг бревна или ствола дерева.

Диббл

Инструмент в виде лопатки, используемый для подготовки посадочных ямок под рассаду. Dibbles чаще всего используются на юге, но используются в других областях для посадки закрытых саженцев.

Диффузно-пористая древесина

Некоторые породы древесины лиственных пород, в которых поры имеют тенденцию быть однородными по размеру и распределению по всему годичному кольцу или постепенно уменьшаться в размере по направлению к внешней границе кольца.

РАЗМЕР

Размер

Размер

Доска обрезная; обычно применяется к пиломатериалам, если номинальный размер составляет 2 дюйма в толщину и 2 или более дюймов в ширину. Национальное правило классификации пиломатериалов из хвойных пород определяет "размер" как пиломатериалы толщиной от 2 до 4 дюймов и от 2 дюймов и шире.

Размерная древесина

Пиломатериалы толщиной от двух дюймов до пяти дюймов, но не включая пять, а также шириной два или более дюймов.Размеры также можно классифицировать как каркас, балки, доски, стропила и т. Д.

Прямые затраты

Стоимость, которая изменяется прямо пропорционально производству и относится к определенному производственному фактору.

Направленная валка

Задает способ приземления дерева при падении на землю. При использовании ножниц клиновидное лезвие служит рычагом, который направляет дерево в укладку.

Прямой посев

Распределение семян по посевному ложу в лесу вручную или машиной. Эта практика используется для помощи или дополнения естественного опадания семян и для достижения регенерации.

Изменение цвета

Изменения цвета древесины, влияющие только на ее внешний вид.

DKG

Профнастил

Сайдинг Dolly Varden

Выкройка с толстым и гладким краем и соединением внахлест.

Доминирующие деревья

Самый многочисленный и сильнорослый вид смешанного леса. Деревья больше среднего размера с хорошо развитой кроной, выступающей над общим уровнем полога и получающей полный свет сверху и частичный свет сбоку.

Dote

Синоним «гниения» и означает любую форму гниения, которая может проявляться либо в обесцвечивании, либо в размягчении древесины.

Ножницы двойного действия

Инструмент режущий механизированный для валки деревьев; работает как ножницы. Одно лезвие немного смещено, но оба работают против другого. Некоторые работают вплотную.

Двухбарабанная лебедка

Лебедка, состоящая из двух барабанов, управляемых отдельно: один для драглайна, а другой - от троса. Иногда устанавливается на трактор и приводится в движение от него.

Обрезанный двойной конец (DET)

Оба конца срезаны пилой под прямым углом.

Соединение ласточкин хвост

Способ соединения дерева по углам с помощью соединительных штифтов и хвостовиков; шип, имеющий форму распростертого хвоста голубя, чтобы вписаться в соответствующий паз.

Дюбель

Деревянный штифт, используемый для выравнивания и удержания двух соседних частей.

Центр дюбелей

Круглый металлический штифт с выступом, который вставляется в отверстие под дюбель и используется для определения точного центра на сопрягаемом куске дерева.

Дюбель для деревообработки

Цилиндрическая деревянная шпилька, используемая для усиления деревянного шва.

Dozuki

Тип японской пилы для деревообработки, которая используется для тонких столярных работ, таких как ласточкин хвост.Его западный аналог - это пила.

Нож вытяжной

Инструмент, имеющий лезвие с ручкой на каждом конце; потянув его к себе, вы можете сбрить поверхность.

Направляющая для ящика

Механизм, позволяющий выдвигать и выдвигать ящики.

Упор ящика

Устройство, установленное в шкафу для ограничения движения ящиков.

Одетый и подобранный (D&M)

Пиломатериалы, обработанные со смещением шпунта на одном крае каждой детали и канавкой на противоположной стороне для обеспечения плотного соединения путем соединения двух частей вместе.

Повязка

Придание формы режущей кромке долота для исправления фаски.

Сверло

Инструмент с режущими кромками или заостренным концом для просверливания отверстий в твердых материалах, как правило, вращающимся абразивным истиранием или повторяющимися ударами; немного.

Ведущее колесо

Часть системы привода ленточной пилы в виде шкива, которая продвигает полотно вперед.

Канатный сайдинг (D / S; DS)

Образец пиломатериалов с соединением внахлестку или шпунт-паз.

Сухой

Приправленный, обычно до влажности менее 19%.

Сухая печь

Закрытая камера, в которой контролируются умеренный и влажный режим с целью сушки пиломатериалов.

Сухая гниль

Термин, свободно применяемый ко многим типам гниения, но особенно к тому, который на поздней стадии позволяет легко измельчить древесину до сухого порошка; на самом деле этот термин неправильно употребляется для обозначения гниения, поскольку всем грибам для роста требуется значительная влажность.

Прочность в сухом состоянии

Прочность клеевого шва, определенная сразу после высыхания в определенных условиях или после периода кондиционирования в стандартных лабораторных условиях.

Гипсокартон

Облицовочный продукт, используемый в качестве внутреннего покрытия стен и потолка из гипсовой штукатурки с бумажной облицовкой. Гипсовую штукатурку можно армировать переработанным волокном.

Dunnage

Обычно пиломатериалы низкого сорта, используемые для разделения и связывания судовых грузов; колья, полосы и другие элементы, необходимые для хранения и защиты товаров на железнодорожных и грузовых автомобилях.

Прочность

Общий термин для обозначения постоянства или длительности; часто используется для обозначения степени устойчивости вида или отдельного куска дерева к поражению разрушающими древесину грибами в условиях, благоприятствующих такому нападению.

Хотите вырастить грибы шиитаке дома? Вот как

Для грибов шиитаке требуется материал, богатый целлюлозой, и они могут расти на различных древесных субстратах.Я предпочитаю опилки дуба (или другой твердой древесины). На самом деле, шиитаке будет расти на опилках хвойных пород (которые часто гораздо проще получить), но в идеале требует некоторых дополнительных питательных веществ, таких как отруби и сахар. Шиитаке, вероятно, будет расти на множестве других материалов, и эксперименты выявят те, которые подходят лучше всего. Для выращивания шиитаке работают два основных метода: один - с использованием бревен, а другой - «бревна» из искусственных опилок в мешках.

Инокуляция в журналах

Это медленный процесс; Урожайность грибов ниже, но они вкуснее, требуют меньшего ухода, их легко выращивать на открытом воздухе и без специального оборудования.Шиитаке естественным образом растет на бревнах лиственных пород. Лучше всего подойдут бревна диаметром от 10 до 20 см, так как с ними легче всего обращаться. Бревна должны быть инокулированы в течение 6 недель после вырубки, потому что это дает шиитаке наибольшие шансы на колонизацию с наименьшей угрозой со стороны конкурирующих микроорганизмов. В идеале бревно следует рубить, когда дерево находится в спящем состоянии, хотя, если деревья упали, имеет смысл делать прививку независимо от времени года. Бревна часто инокулируются с помощью дюбеля Шиитаке, но на самом деле можно использовать и зерновую икру.

Очистите поверхность бревна металлической щеткой, но не настолько сильно, чтобы удалить кору. Просверлите отверстия диаметром 10 мм и глубиной примерно 50 мм в бревнах с интервалом 15 см, равномерно распределив их по всей поверхности бревна. Заполните каждое отверстие дюбелем или зерном и закройте верх горячим воском, чтобы предотвратить попадание грязи, микробов и т. Д.; тепло также стерилизует верхний слой дюбеля или зародыша зерна, тем самым убивая любые потенциальные загрязнения на поверхности модификатора. Может быть выгодно частично закопать бревно в землю (горизонтально) - это помогает сохранить бревно влажным; разместите бревно в прохладном тенистом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
Запуск нереста займет 5-12 месяцев в зависимости от температуры. Бревно будет плодоносить дважды в год - весной и осенью, хотя можно заставить гриб плодоносить чаще, вымачивая на 24-48 часов в холодной воде, а затем стоя в тенистом месте вдали от ветра
(некоторые люди предпочитают начинать сбор урожая обильным опрыскиванием из шланга). Положите бревна в покой на 6-8 недель после плодоношения, а затем повторите холодовой шок, чтобы начать следующий урожай. Бревна шиитаке могут плодоносить несколько лет, прежде чем они истощатся.

The Urban Farming Guys показывают, как выращивать грибы шиитаке на дубовых бревнах.

Прививка в «искусственные бревна» (опилки)

Это мой предпочтительный вариант - это относительно просто и намного быстрее, чем при использовании натуральных бревен (3 месяца до плодоношения). Урожайность намного выше, но вкус менее «землистый», и некоторые считают, что вкус уступает натуральному шиитаке, выращенному на бревнах. Что касается субстрата, я успешно использовал опилки сами по себе, но урожай, вероятно, будет намного ниже, чем при добавлении питательных веществ.Типичный рецепт: 95% опилок твердых пород, 3% рисовых отрубей, 1% пшеничных отрубей и 1% мела или 75% опилок твердых пород, 24% соломы и 1% мела.

Из-за более медленного роста субстрат шиитаке лучше стерилизовать, чем пастеризовать, хотя это не так просто сделать в домашних условиях. Однако мне очень удалось использовать пастеризованный субстрат. В идеале субстрат следует нагреть до 120 градусов C в течение пары часов под давлением для стерилизации. Для этого можно использовать скороварку.Я использую дополнительный сосуд (перфорированную форму для печенья) в верхней части скороварки, чтобы увеличить производительность. Опилки необходимо охладить до температуры ниже 30 ° C, иначе есть опасность убить икры еще до того, как они начнут расти. Хорошим вариантом будет оставить опилки остывать на ночь, не открывая скороварку.

Охлажденную икру следует тщательно перемешать с опилками. Чем лучше перемешано на этом этапе, тем быстрее икры заполнят субстрат.Я видел хорошую колонизацию в течение 14 дней, если субстрат был приготовлен таким образом. Обычно я смешиваю субстрат и икру вручную, но для этого нужны чистые условия, и всегда есть риск заражения. Сначала опрыскиваю рабочую поверхность антибактериальным спреем и протираю. Я проделываю то же самое с металлическим поддоном, который будет использоваться для смешивания.

Непосредственно перед обработкой субстрата или икры я тщательно мою руки, а после высыхания использую спиртовую пену для стерилизации поверхности рук.Затем я убеждаюсь, что лоток полностью высох, и выкладываю на него полустерилизованные опилки. Добавляют икру и тщательно перемешивают. Любые группы спауна разбиваются на составные части. Чем больше точек посева, тем лучше - именно количество частиц, а не общая масса, обеспечит быструю колонизацию. После тщательного перемешивания его следует поместить в чистый (желательно стерильный) полиэтиленовый пакет. Мешок можно завязать свободно или использовать кольцо для воротника и немного ваты для газообмена.
Выращивание шиитаке на опилках состоит из 5 этапов роста:

  1. Спаун и формирование шерсти
  2. Отверждение покрытия (потемнение)
  3. Шокирующий
  4. Плодотворение
  5. Восстановление

Запуск нереста может занять 1-3 месяца в зависимости от типа субстрата, температуры, влажности и способа его приготовления. Запуск нерестилища должен происходить в теплой среде (комнатная температура). Время от времени может потребоваться добавление чистой воды, чтобы субстрат оставался влажным (но не слишком влажным).Когда нерест будет близок к завершению, на внешней стороне массы субстрата начнет формироваться белый слой. Эта шерсть поможет предотвратить заражение - это начнется через 2-4 недели после инокуляции. Со временем на поверхности начнут появляться неровности. Эти шишки могут превратиться в зачатки (которые затем превращаются в грибы), но многие из них исчезнут. Как только начнут образовываться неровности, увеличьте аэрацию (разрезав мешок и / или увеличив вентиляцию), что позволит красному / коричневому цвету образоваться на поверхности.

Когда примерно одна треть субстрата станет коричневой (затвердение покрытия), полностью снимите полиэтиленовый пакет. Поддерживайте влажность и т. Д., Как на предыдущем этапе, опрыскивая по мере необходимости, чтобы компенсировать дополнительную аэрацию. Цель этого этапа - увеличить уровень кислорода на поверхности для ее созревания. Шиитаке можно шокировать разными способами. Один триггер - физический шок, другой - погружение в холодную ванну на 48 часов. В то же время должен присутствовать дневной свет.Когда грибы плодоносят (продолжительность 7-14 дней), срежьте их вплотную к поверхности. Не вырывайте блок из блока, иначе может произойти повреждение, ведущее к инфицированию.

После того, как блок заработал, переходите к этапу восстановления. Уменьшите влажность (70%) и увеличьте температуру (от 20 до 30 градусов C) на этапе восстановления, чтобы блоки зажили (продолжительность 7-21 день).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *