Металл вороненый: Чернение стали в домашних условиях – методы защиты от коррозии + Видео

Чернение стали в домашних условиях – методы защиты от коррозии + Видео

Для того, чтобы защитить железо от коррозии, сегодня активно используют воронение, как заводское, так и кустарное, которое делится на разные виды, в том числе чернение углеродистой и низколегированной стали в домашних условиях.

1 Что вам дает воронение металла?

Большинству марок стали свойственно ржаветь, очаги коррозии возникают при малейшем контакте с водой, если поверхность после этого не вытирается промасленной ветошью. Даже при повышенной влажности воздуха сталь может очень быстро покрыться ржавчиной. По большей части металл покрывают антикоррозийной краской, путем напыления или нанося кистью. Но это не подходит для резьбовых соединений, а также для подвижных деталей. Поэтому нередко для защиты от коррозии применяют воронение, которое также называют чернением либо синением стали и, если обратиться к техническим терминам, оксидированием.

Иными словами, создаются условия для того, чтобы на поверхности металла образовалась пленка окиси железа, толщина которой может варьироваться от 1 до 10 микрометров, в зависимости от способа обработки.

Воронение по типу воздействия на металл делится на термическое, кислотное и щелочное, то есть в последних двух вариантах металл погружается в соответствующий раствор. При нагреве на поверхности стали сменяются так называемые цвета побежалости, приблизительно то же происходит и при гальванической обработке в кислотной либо щелочной ванне. Нужно просто выбрать нужный цвет окисления и на нем остановить воздействие на поверхность стали.

Смена цветов побежалости связана с увеличением толщины слоя окислившегося металла. Самая тонкая пленка образуется на стадии возникновения желтого цвета, по мере того, как толщина ее будет расти, друг друга сменят бурый, вишневый, фиолетовый, а затем синий и серый цвета. Но последний вовсе не означает, что вы приблизились к тому, что называют чернением. Ведь воронение охватывает практически все цвета побежалости, начиная с бурого.

2 Синение стали – рецепты разной степени сложности

При длительном нагреве, после того, как накал металла минует белую стадию, а затем желтую, бурую и фиолетовую, поверхность стали окрасится в красивый светло-синий цвет, постепенно сменяющийся темным. Именно на термообработке основан самый простой метод синения, и именно с него мы начнем перечень существующих способов оксидирования. Для получения качественного воронения в домашних условиях вам понадобится горн, желательно с автоматическим поддувом, в крайнем случае можно использовать обычную металлическую бочку, заполненную наполовину рубленым хворостом.

Металлический ящик под размер детали наполняем мелким березовым углем и помещаем в хорошо разогретый горн или в бочку с горящими щепками. Когда уголь нагреется и начнет тлеть, укладываем в него обтертую уксусом и высушенную стальную деталь, после чего следим за этапами ее каления. В самом начале появления синевы вытаскиваем заготовку и слегка остужаем на воздухе, одновременно очищая мягким углем. Затем снова помещаем в ящик. Повторив эти манипуляции несколько раз, и в конце доведя каление до явственной синевы, вы получите прочную окисную пленку.

Другой способ – с применением специального раствора и без термообработки. Для него вам нужно раздобыть всего 2 реактива: по 2,5 грамма гексацианоферрата калия, в народе именуемого красной кровяной солью и являющийся мощным окислителем, а также полуторахлорное железо. Оба ингредиента прекрасно растворяются, поэтому смело заливаем каждый в отдельной емкости 0,5 литра воды, после чего объединяем получившиеся жидкости в единую смесь. Именно в нее и помещаем стальную деталь, которой нужно придать антикоррозийную устойчивость. Когда поверхность металла достигнет нужного окраса – извлекаем деталь из ванны и обсушиваем.

Существуют и более сложные методы синения, но мы обратимся к тем, что попроще. Оксидирование можно осуществлять не только растворами, но и расплавами различных веществ. В частности темно-синий цвет стальному изделию можно придать, погрузив его в расплавленную серу, в которую предварительно, после перехода в жидкое состояние, замешивается небольшое количество сажи. Второй вариант – расплав селитры, получаемый при ее нагреве до температуры свыше 320 градусов. Если выдержать в такой ванне стальное изделие, оно покроется равномерной темно-синей пленкой.

3 Воронение стали в буром спектре

В некоторых случаях вполне достаточно добиться образования на поверхности стальной детали окисной пленки коричневого цвета, оттенки которого могут быть различными, в зависимости от примененных веществ. Самый простой рецепт основан на все том же ингредиенте, который рассматривался нами ранее, а именно – нам нужно полуторахлорное железо в количестве 100 грамм, а также килограмм оливкового масла. Смешиваем данные компоненты и получаем пасту, которой следует равномерно покрыть стальное изделие. Затем, через несколько часов, поверхность шлифуется металлической щеткой-крацовкой. Цикл повторяется несколько раз.

Еще один вариант отчасти похож на предыдущий. Но для процесса оксидирования в домашних условиях, помимо оливкового масла в количестве 0,5 килограмма, вам понадобится столько же треххлористой сурьмы. Второй ингредиент, по сути, тоже относится к маслам, поэтому, смешав составляющие, вы получите своеобразную мазь. Покрываем ею стальное изделие и оставляем на сутки. По истечении указанного срока протираем поверхность металла шерстяным лоскутком и снова на сутки наносим мазь. Заключительным этапом снова станет протирка шерстью и полировка вощеной щеткой.

Можно еще больше упростить состав, с помощью которого на сталь наносится бурая антикоррозийная пленка. Для этого достаточно сделать раствор для погружения в него металлического изделия на определенное время. Вам необходимо запастись только полуторахлорным железом, которое добавляется в количестве 150 граммов в литр воды или же отмеряется 0,2 килограмма и смешивается с литром 90-процентного спирта. В такую ванну стальное изделие достаточно обмакнуть несколько раз, при погружении следя за изменением цвета поверхности.

4 Рецепты оксидирования стали в благородные серый и черный цвета

Сталь, которая приобретает различные оттенки серого в результате воронения, смотрится красиво, при этом получается достаточно прочная пленка окисленного металла, защищающая от возникновения ржавчины.

Получить окрас в данном спектре можно простым способом, который, впрочем, доступен только для небольших изделий. Вам понадобится 70 грамм азотнокислой меди и 30 грамм денатурата, первый реактив относится к солям, второй является спиртом.

Раствор лучше делать с подогревом соли до ее расплавления с добавлением денатурата после снятия с огня емкости (желательно, чтобы это была химическая фарфоровая чашечка). Составом обмазываем стальное изделие и нагреваем над огнем, положив на лист жести. Следующий сложный рецепт подходит для оксидирования металла в серый цвет. Данный процесс, при значительной продолжительности, может перейти в холодное чернение обычной и нержавеющей стали, которое проще всего осуществлять в домашних условиях.

Компоненты нужны следующие: 24-процентная соляная кислота – 120 грамм, 90-процентный спирт и вода – по 100 грамм, сулемы – 40 грамм и в 2 раза меньше хлористого висмута с хлорной медью. Смешиваем кислоту и воду, добавляем спирт и делим получившуюся жидкость на 3 равные части.

Последние 3 компонента, относящиеся к солям, высыпаем по отдельности в каждую часть раствора и потом смешиваем все в одной емкости. В получившуюся ванну погружают на полчаса стальное изделие, после чего извлекают и кипятят в чистой воде. При необходимости процесс повторить.

Внимание, для собственной безопасности вливайте кислоту в воду, но никак не наоборот, во избежание возникновения бурной реакции, сопровождающейся выплескиванием реагента.

И, наконец, рецепт непосредственно для чернения. По сути, отличного результата можно добиться, лишь обмазав стальное изделие льняным маслом, воском либо животным жиром и хорошо прокалив в огне. В результате обжига на поверхности металла образуется устойчивая черная пленка. Однако, гораздо эффективнее использовать предварительное погружение стали в ванну со следующим раствором: на литр воды кладется 100 грамм медного купороса и добавляется 10 грамм нашатыря. Обмазав очищенный и обезжиренный металл данным составом, и прокалив в огне, вы получите сначала черно-бурую пленку, а после повторного окунания и каления – черную.

V-Ray и вороненая сталь

iByte 31.01.2017 — 12:34

Читал-читал тему про визуализацию и текстурирование, но так и «въехал»: как же в V-Ray создать грамотный материал вороненой стали? Да и материал оружейной стали вообще? В Инете куча примеров по V-Ray, да и библиотеки материалов большие, но вот как-то с материалами для ТТ, АК, ППШ и иже с ними — проблема. Не нашел на чем поучиться.
Может профессионалы поделятся опытом?
Спасибо.

das 05.02.2017 — 12:55

diffuse 15
reflect 35
ior 20 (для металлов стандартно)
rg 0,92 (для металлов стандартно)

разводы и дирт картами по вкусу — в RefGl и Refl
И главное Hdri в врей енвиронмент в отражения и свет.

iByte 05.02.2017 — 16:03

diffuse 15
reflect 35
ior 20 (для металлов стандартно)
rg 0,92 (для металлов стандартно)

разводы и дирт картами по вкусу — в RefGl и Refl
И главное Hdri в врей енвиронмент в отражения и свет.

Спасибо! Попробую. А пока тот же вариант, но в Corona.

das 05.02.2017 — 18:40

сабдивов — 42, сейчас шум делает всю картинку

https://i2.guns.ru/forums/icons…0955/955784.jpg
— попробовать в RG под 40-45% — видно как это влияет на блик.
остальные карты временно убрать, чтобы определится.
И как там насчёт hdri map?

das 05.02.2017 — 18:58

подход простой

ior 20 (для металлов стандартно)
rg 0,92 (для металлов стандартно)
пляшем от этого
diffus у ганметала не такой глубокий чёрный как у чистого металла, так же имеет пятна и разводы.
для начала ставим 20 или чуть больше.

глянцевость как видно на фото мутная. Блик не такой как у полированного металла. (может 0,7)
Ставим блик при помощи карты — из 0,92 уменьшаем до 0,7, крутим проценты.
Рефлект тоже небольшой — около 35, или ставим белым и карту — подкручиваем проценты.

ещё- лучше Phong

не похоже на старое воронение.
стоит добавить глосса, кврту в диффус цветную с разводами. (выше всё чёрнобелое)
в рефлект дирт.

iByte 06.02.2017 — 20:22

2 das
Спасибо!
Вот что заметил, странно как-то получается. Нашел в сети древний процедурный V-Ray материал под кодовым именем Чугун. Так получилось, что в тот момент под рукой был только Max 2009 и V-Ray 1.5. Материал по параметрам близок к тому, что Вы советуете. Таки получается темный металл, ну, или типа того. Похоже на картинку выше.
Прихожу домой, скачиваю тот же материал. Max 2015, V-Ray 3.4. Набрасываю практически ту же студию — в результате получается матовый светло-серый металл… даже не знаю что и думать…
А пока вариации на ту же тему.

das 07.02.2017 — 12:23

материал металла без окружения не работает. нужна hdri map
Он может не матовй- просто неоткуда взятся отражениям.
и свет тоже влияет. мложет изза этого.

какойто у вас слишком сложный материал. Сделайте простую основу, поймите как она работает, потом добавляйте детали.

деревяха отличная. Если на бамп поставить врайдирт с картой для выщербности краёв?
А ещё лучше в дисплейс, если такая комбинация работает.

iByte 07.02.2017 — 19:53

материал металла без окружения не работает. нужна hdri map
Он может не матовй- просто неоткуда взятся отражениям.
и свет тоже влияет. мложет изза этого.

какойто у вас слишком сложный материал. Сделайте простую основу, поймите как она работает, потом добавляйте детали.

Взял домой сцену, что пробовал в связке Max 2009 + V-Ray 1.5. Сцена без окружения, три V-Ray источника света. Получается вот так как на картинке ниже. Вышло почти так, как с 1.5. Наверное у V-Ray 1.5 и V-Ray 3.4 сильно разнятся настройки по умолчанию те, что я обычно не трогаю. Буду крутить дальше.

деревяха отличная. Если на бамп поставить врайдирт с картой для выщербности краёв?
А ещё лучше в дисплейс, если такая комбинация работает.

Спасибо! Попробую. Отпишусь.

das 08.02.2017 — 19:57

чугун похоже не годится.

hdr на него и не влияет ior не металлический. отражений оч мало.

VladiT 10.02.2017 — 12:06

Воронение — это на 99% рефлексный материал. А это значит что его надо создавать на отражениях от него. Если вы поместите вороненый автомат в космосе — вместо него вы увидите черное пятно. И это есть физика рефлексного материала — сам материал может быть любым, а работать будет только отражение чего-либо на нем.

Поэтому, создавайте полированное воронение в основном, окружением. ХДР-ка тут не подойдет, она хороша для крупных архитектурных объектов. Для оружия и небольших декоративных объектов, рассматриваемых вблизи лучше создавать физически окружение, которое не попадает в кадр, но присутствует в среде в-рэя и дает рефлексы на металл. Я обычно делаю подобие room-а, некий ящик, куда помещаю основную сцену. Чем сложнее этот ящик по форме, цвету и общему разнообразию — тем будет лучше. Туда можно еще поместить самых разнообразных фигур — кубов, шаров, призм. Все разноцветные и лучше — текстурированные простым диффузом. Туда же можно встраивать второстепенные источники света, причем они не должны светить прямо на объект, лучше если они будут случайно расположены и светить даже через какие-то щели или отражаться от вспомогательных рефлексных плоскостей. Важно создать наиболее богатое и активное окружение.

А далее, надо искать ракурсы, в которых это окружение дает наиболее нужные рефлексы на объект. Или перемещать элементы окружения до того, как они начнут правильно обогащать блеск металла. Вот на этом сосредоточьтесь — и будет хорошо.

Примеры этого подхода см. в моих галереях, например-
https://www.renderosity.com/mod/gallery/?uid=602667

А самое сложное не найти хорошие рефлексы, а имитировать неровности реального оружейного металла. Физически их не сделать — слишком малы. Их надо имитировать разными средствами, перечислить которые сложно. Это и задание на рефлексный слот материала объекта какой-то выгодно неровной-волнистой текстуры, и использование бленд-материала с врэй-диртом на одном из них, и использование 5-10% прозрачности на основном материале и еще множество авторских решений, которые надо искать постоянно. И не рассчитывая что это решение сработает в другой модели или даже в ином ракурсе этой модели.

Также замечу, что нереально создать красивый рефлексный материал, который будет работать во всех ракурсах просмотра модели. Даже если будет работать в двух ракурсах — это уже большая удача. Наиболее часто выходит так, что в одном ракурсе воронение получается хорошо, но в любом другом — выходит полная дурь. И это не должно разочаровывать, потому что это один из самых сложных разделов в визуализации — создание рефлексного материала.

iByte 11.02.2017 — 12:59

Спасибо!

Примеры этого подхода см. в моих галереях, например-
https://www.renderosity.com/mod/gallery/?uid=602667

Да, смотрел. Смотрел еще в начале 2010-х. С удовольствием пересмотрел еще.

А самое сложное не найти хорошие рефлексы, а имитировать неровности реального оружейного металла.

Да мне бы для начала научиться делать «чистое» воронение. Я вот как ни стараюсь, никак не могу получить насыщенный темный отражающий металл в принципе, не говоря уже про переход его в блестящий на поверхностях почти перпендикулярных «взгляду», например, как на нагане Сталина. Или темно-матовый как на ТТ.
Стоит мне хоть немного поднять Diffuse, Refkect, RGlossnes, направить прямой источник освещения для создания теней — как материал превращается непонятно в что темно-серое. Уже неделю кручу-верчу, пробую разные студии, освещение, отражения, с HDRI и без. Применяю Fallof на Reflection и RGlossnes и т.д. и т.п., с полсотни тестовых рендеров — толку никакого…

Наиболее часто выходит так, что в одном ракурсе воронение получается хорошо, но в любом другом — выходит полная дурь.

Но есть же какой-то базовый материал от которого в каждом случае отталкиваются? Потом крутят немного то да се. Грубо сравнивая, все равно для другой модели в ином ракурсе это же «Жигули», пусть и не 2101, а 2106, но все «Жигули», а не «Жигули» только для Нагана, а «BMW» для Макарова.

Вот для дерева понятен алгоритм: текстура дерева на диффуз, царапины на дисплейс и рефлекшен, неоднородность лака на рглоссинес и бамп и крутя это все в разных пропорциях и с разными текстурами дерева, иногда делая составной материал, если необходима маска и т.д. — но в результате все равно получаешь предсказуемый результат, что с HDRI, что без, что под прямыми лучами, что нет.

iByte 11.02.2017 — 01:28

Также замечу, что нереально создать красивый рефлексный материал, который будет работать во всех ракурсах просмотра модели. Даже если будет работать в двух ракурсах — это уже большая удача.

Я ни в коем случае не хочу поддавать Ваши слова сомнениям — это было бы просто глупо. Хочу разобраться для себя.

С одной стороны большое количество фото советского оружия, доступного в Сети, сделано далеко не профессионалами и далеко не в студиях, и не всегда вообще выбирая ракурс, любым фотиком или телефоном, что был под рукой в музе. И на этих фото покрытие легко узнаваемо, дает правильные оттенки, переходы, полутона, отражения.
С другой стороны V-Ray — это же не Сканлайн, когда надо все-все имитировать, а довольно таки физически корректный рендер, пусть и не настолько, насколько iray и т.п. рендеры нового поколения. Но для визуализации вполне узнаваемых интерьеров или моделей бытовой техники ничего такого в нем или в материалах, окружении крутить не надо — главное правильно настроить материал и одна и та же студия пригодна для визуализации с любой стороны хоть-то Маяк-2012, хоть то настольной лампы. Достаточно фона, HDRI, одного-двух источников света и V-Ray физической камеры. Тем-то V-Ray и популярен, я думаю, что он больше напоминает работу с фотоаппаратом, чем работу с красками.
Я не говорю про авторские работы, претендующие на аварды. Я про обычную «съемку» на «фончик» среднестатистическим любителем для сугубо информативных познавательных задач. Создать, так сказать, узнаваемый образ.
А с оружием почему-то не получается, по крайней мере у меня просто создать узнаваемый образ по материалам…

das 11.02.2017 — 01:45

щас нет доступа к максу поэкспериментировать.
Хочется попробовать карту falloff в reflect
http://topviewport.com/index.php?newsid=341

у магазина на фотке хоть и воронение но совсем не то, что современное.
какое то оксидирование неравномерное. А сам ппш вообще какбудто крашен на грязную.

поробуйте pbr — там помоему легче получить. Причём с любым светом.

iByte
Но есть же какой-то базовый материал от которого в каждом случае отталкиваются? Потом крутят немного то да се

повторюсь, согласно таблицам-справочникам на врей, для разных материалов — свои параметры.
для металлов такие
ior 20 (для металлов стандартно)
rg 0,92 (для металлов стандартно)
diffuse чёрный
можно крутить глосс, рефлект, но остальное — не металл. чепуха выходит, имхо.

Вот вы скажете -какже, диффуз не везде чёрный. Цвет у предмета может гулять, пятна разные.
— Ну так причём тут металл? у грязи свои параметры, грязь и пятна нужно ставить блендом. И где вы видели грязь с ior20 и рефлектом как у зеркала? и притом серый цвет.

VladiT 11.02.2017 — 10:32

С одной стороны большое количество фото советского оружия, доступного в Сети, сделано далеко не профессионалами и далеко не в студиях, и не всегда вообще выбирая ракурс

А вы разметите это же оружие в комнате с черными стенами, полом и потолком, поставьте столько же источников света, как в Максе — и сделайте фото. Получите либо абсолютно черный предмет, либо блик во весь предмет — если блик от прожектора попадет в плоскость предмета.

В том-то и дело, что фотографии делаются в тех или иных помещениях, и именно помещение и то что там находится дает рефлексы, которые вы видите в бликах на объекте.
А если вы отснимете такое фото на открытом пространстве, просто под рассеянным солнечным светом — то получите тупо серый металл. Такой же результат дает рендер просто в ХДР-свете или в окружении белой сферы-студи в Максе.

И на этих фото покрытие легко узнаваемо, дает правильные оттенки, переходы, полутона, отражения.

Постройте в сцене Макса комнату или зал музея, где было отснято фото и вы получите тот же результат. Только постройте точно — со всеми деталями, с окном, пропускающим солнечный свет, с десятками осветительных приборов и всевозможных стендов и мебели, имеющимися реально в зале музея, и получите примерно такую же картину в Взрэе.

Еще раз повторю — вы не забывайте что по умолчанию, объект в Максе находится в космосе, где нет совершенно ничего. Свет никуда не возвращается. Посмотрите фото с работой космонавтов вокруг орбитальной станции, только уберите еще отблески от Земли — и вы получите точно то, что присутствует в сцене Макса, когда нет окружения.

Зеркало, размещенное в космосе или просто в сцене Макса будет просто черным пятном — пока в него не попает то или иное отражение. Блестящий металл — то же зеркало и если вы хотите его показать — создайте то, что он будет отражать.

С другой стороны V-Ray — …довольно таки физически корректный рендер

Именно так. Но только вы-то не удаляйте из картины мира 90% — то что в реальности окружает предмет — и В-рэй вам это точно передаст. В космосе или абсолютно черной комнате В-рэй тоже абсолютно точно передаст то что есть — объект без отражений. В случае черного блестящего материала без окружения — физически точно будет передано черное ничего не отражающее пятно.

VladiT 11.02.2017 — 11:01

Кстати, я когда-то делал смешную штуку. Взял текстуру множественных отпечатков пальцев человека, подгрязнил ее еще живописно более крупными пятнами — и подал немного на рефлексный слот. Получилось хорошо, даже без В-рея. Но это имеет смысл при показе объекта очень крупным планом.

Также, попробуйте:
Поместите объект в центр сферы-студии Врея. Это шар размером раз в 20 больше объекта, в параметрах которого выставьте шару не рендериться, но отдавать ГИ. Не забудьте вывернуть ему поверхность, чтобы работал не наружей, а нутрью.
Материал сферы — врей-лайт, а светофильтром на него подайте какую-либо из этих или аналогичную текстуру-

Автомат и его освещение оставьте как у вас сейчас на скринах выше. отрегулируйте чтобы не было перезасветок, сфера сильно увеличит освещенность. Должно полегчать.

Вот пример, сделанный по такому способу-

VladiT 11.02.2017 — 11:15

Кстати, по фактуре отражений у вас очень неплохо получилось дерево ложи. Можно попробовать дать этот же материал и на металл, только убрать текстуру дерева. И не делайте металл абсолютно черным, оставьте процентов 10 серого.

iByte 11. 02.2017 — 22:32

2 das
Спасибо! А что такое pbr ?

2 VladiT
Спасибо!
Не получается, к сожалению, абсолютно черный предмет. Чуть увеличиваю рефлект, яркость источника света, эрглос, так черный не получается. Получается какой-то серый.
Значит, оружие в студиях не снимают? Ну, там, белая комната, белы фон, лампы, и отражаться может только фотограф.
Поэкспериментировал со сферой, как советовали.

VladiT 11.02.2017 — 23:33

Поэкспериментировал со сферой, как советовали.

Ну вот — я вижу уже отблеск от «неба»- сферы. Только самматериал можно сделать более глянцевым, в принципе для рефлекта можете взять обычный материал «стекло» из любой библиотеки В-рэя — только уберите прозрачность. ПОтом пригасите глянцевость до желаемого для воронения.

Не получается, к сожалению, абсолютно черный предмет.

И не получится, если он будет в одиночестве. Чернота возникнет в сцене в целом, когда рядом будут другие, более светлые предметы. Посмотрите примеры рендеров, где черный объект фигурирует в одиночестве — мало кому удается подать его именно черным.

Вот когда на нем появятся тертые кромки Врей-дирта, когда появятся слепящие отблески от рефлексов — то между ними и сероватый металл будет казаться черным.

И не забывайте об алгоритме построения светотени через белую и черную точки. В последних картинках с диском к примеру, белая точка просто отсутствует. Как же при этом подать металл? Нереально.

Давайте я напомню алгоритм черной и белой точки, и если хотите правильного результата — следуйте ему неукоснительно, это основа ремесла светотени.

Итак:
Во всякой картинке должна быть где-то абсолютно белая точка и абсолютно черная точка. Что это такое?

Это границы светового диапазона, задействованного в картинке. Чтобы понять важность, приведу примеры:
Предположим, у вас самая светлая точка в картинке не белая, а светло-серая. Что будет? Будет картина «дети в подземелье». В этом случае световой диапазон зачем-то ограничен со стороны светлости, хотя мог быть больше.

Обратная ситуация — самая темная точка в изображении не абсолютно черная, а темно-серая. Что будет?
Будет картина «утро в тумане». Пересветленное изображение, бледная спирохета в свету. В микроскоп когда-нибудь смотрели? Вот там так.

Теперь вариант обжатия диапазона как со светлоты, так и с темноты — белая точка светло-серая, черная — темно-серая. Будет картина под названием «все в жопе». Замурзанное невнятное изображение, производящее впечатление грязи.

Итак, в нормально-ремесленно сработанной картине белая точка должна быть белой а черная черной. Обе — абсолютно, и это границы светового диапазона изображения, определяемые автором. Если автор не мазохист — то обе точки будут именно полностью белой и полностью черной. Только имея полный световой диапазон — возможно создать приемлемое изображение, в ремесленном плане.

Отход от этого применяется — но только для создания определенного настроения в картинке. Если нужна какая-то особая «грусть и тоска» или «впечатление бледной нежности и беззащитности» к примеру — то можно сузить световой диапазон в ту или иную сторону.

Теперь — где должны располагаться черная и белая точки.
Совершенно понятно, что где-то в картине должно быть место максимального контраста. Но это и есть местоположение главной белой и главной черной точки — ведь только располагаясь рядом они дадут в этом месте максимальный контраст.

Таким образом, постулат:
Черная и белая точка должны соседствовать и располагаться в месте главного контраста в картинке.

Теперь геометрически — где это должно произойти.
Обычно главный контраст располагается в смысловом и геометрическом центре картинки. Или близко к этому. Это естественно — совпадение главного контраста со смысловым центром наиболее логично. Бывают иные решения — но это уже уровень не ремесла, а худ. мастерства, когда работают на парадоксах.

Но в плане ремесленном, главный контраст должен располагаться в смысловом центре композиции, в том месте, к которому автор желает привлечь внимание. Совершенно естественно что никто не хочет привлекать внимание к раме картины, поэтому и смысловой центр, и главный контраст обычно располагают примерно в геометрическом центре картины. Например, на портретах главный контраст на белках глаз и зрачках — и глаза естественно, в центре лица, а лицо — обычно примерно в центре кадра.

Если главный контраст и смысловой центр картины смещены куда-то, то рекомендуется уравновесить это смещение какой-либо суетой или событийностью с противоположной стороны. Световой контраст успешно уравновешивается каким-то информативными сгущениями, или геометрическим насыщением. В целом картина должна быть уравновешена и не заставлять рассматривать только какую-то ее часть, тем более — где то сбоку или снизу.

При этом, если все делать симметрично и концентрически — то картинка естественно будет скучна и будет выглядеть ученической. Поэтому, практикуется отход от симметрии, следующим образом.
Общее правило:
Успех приходит при удачном сочетании световой симметрии с колористической либо геометрической ассиметрией. Либо при сочетании световой ассиметрии с колористической и геометрической симметрией.

В нашем случае, когда задача линейна и проста — надо показать красивый предмет удобно для просмотра, не обязательно заморачиваться такими ходами. Нам достаточно не иметь брака в белой и черной точках, расположить их совокупность (макс. контраст) — на главной с нашей точки зрения части объекта и проследить чтобы это место не оказалось у края картинки. И чтобы не забивалось другими элементами.

Контроль этого, и главным образом контроль белой и черной точки — вопрос самодисциплины. Это надо просто заставить себя периодически проверять — не потеряна ли белая, не потеряна ли черная. В моих например, работах — в большинстве часто потеряна белая точка либо световой диапазон смещен в сторону черной точки — от того они черноваты. Сейчас я это замечаю, но когда делал — не замечал. Просто расслабился и не проконтролировал, это не вопрос монитора, калибровки проги, это просто вопрос самодисциплины — временами контролировать крайние точки своего диапазона.

Так что следите за этим — иначе вы сами себя загоняете в невыгодную ситуацию суженного (причем, своим же недосмотром) светового диапазона.

А более подробно и профессионально обо всем этом — см. учебник Ревякина по светотени-
http://mggu-sh.ru/sites/default/files/tehnika_akvarelnoi.pdf
Это базовый курс, без знакомства с которым любые упражнения в изобразительных искусствах являются трогательной и наивной самодеятельностью.

Конечно, не надо эту книгу штудировать. С ней надо просто ознакомиться, пролистать, найти главы или абзацы, интересующие по выполняемой в данный момент работе. И держать просто в качестве справочника, там есть все что необходимо для ремесленного овладения созданием приличных изображений.

das 12.02.2017 — 01:44

iByte
2 das
Спасибо! А что такое pbr ?

pbr textures (http://mymodo.ru/content/pbr-%…82-hunter-wolfa )
типа как карты спекуляр, нормал, диффуз, но более физически правильные
типа карт — металличности-чем белее тем металличнее материал
альбедо- вместо диффуза, глоссности,
карты окружения и теней отдельно.
По табличке легко прикинуть.
http://uupload.ir/files/jsri_materialref01.png

можно пользовать и рисовать в substanse designer или painter
рендерить в marmoset toolbag 3 (или 2 не помню уж)

Как прикрутить к vray не знаю.
Прикручивал как то обычные спекуляр\диффуз, через одно место.
Хотелось бы узнать как их правильно — нигде в нете не нашёл.

iByte 12.02.2017 — 17:24

VladiT

И не забывайте об алгоритме построения светотени через белую и черную точки…

Спасибо большое за столь развернутый ответ! Буду стараться следовать этому алгоритму.
Книгу Превякина скачал еще пару недель назад, когда перечитывал тему про визуализацию (первый раз тему читал более 5 лет назад, но тогда мало что понял — не хватало практики). Мне, как человеку с радиотехническим инженерным образованием, тяжело вникать в книгу про технику живописи, но я стараюсь понемногу 😊

Вообще, Ваши посты про художественную часть предметной компьютерной визуализации очень познавательны и разъяснены человеческим языком. За последние лет 8, что я интересуюсь предметной 3D визуализацией, я больше не встречал такой и так хорошо поданной информации по этой теме на русскоязычных ресурсах. По крайней мере, на технических ресурсах. А на художественных я не бываю. Не хотите книгу по этой теме написать? 😊

iByte 12.02.2017 — 17:26

das

типа как карты спекуляр, нормал, диффуз, но более физически правильные
типа карт — металличности-чем белее тем металличнее материал

Благодарю. Почитаю.

VladiT 12.02.2017 — 20:03

Не хотите книгу по этой теме написать?

Нет, а то рискую превратиться в персонажа что «написал книг больше, чем прочитал». Если серьезно — я просто пересказываю местами начальный курс архитектурного института, который в свое время закончил. Надо сказать что архитектурный подход к построению изображений более логичный и в целом, «инженерный» — что служит почвой постоянных насмешек художников, предпочитающих базирование на эмоциях. Но я много раз замечал что для инженеров и людей технического склада мысли архитектурный подход ближе и понятнее.

Здесь, где люди объединены общим интересом к оружию — рассказывать легко и приятно. А если писать для широкой публики, то сразу начнется столкновение точек зрения, где каждый «сам с усами». Мне это неинтересно. Здесь — в самый раз, так что задавайте вопросы — я по мере возможности отвечу что помню или знаю из своего опыта.

iByte 12.02.2017 — 20:30

…так что задавайте вопросы — я по мере возможности отвечу что помню или знаю из своего опыта.

Еще раз спасибо! Ну, за этим, уверен, дело не станет 😊 Вопросов много, но на некоторые сам найду ответ, многие решаться сами по себе, а оставшиеся придется спросить.
Ну, как пример, немного «разгребя» сторону визуализации, хочу кое-что переделать в модели того же ППШ в Инвенторе, так как в свое время создавал модель полностью в 2009 еще по-моему Максе. Простые детали в Инвенторе получаются, а сложные, например кожух ствола, даже когда делаю по имеющемуся чертежу, умудряюсь подвесить Инвентор — ругается на не выставленные зависимости, а автоматом не может поставить — зависает. Еще раз с нуля переделаю 2D эскиз и если опять не получится — обязательно спрошу.

VladiT 12.02.2017 — 21:10

На всякий случай напомню еще про одну беду визуализаторов — перезасветку сцены. Это хорошо описано в старой юмористической байке:
«Они не слышали телевизора, потому что болтали друг с другом. И добавили громкость, чтобы слышать телевизор. От этого они перестали слышать, что болтали и стали кричать. Но тут они опять перестали понимать, что говорят по телевизору и опять добавили громкость. Но перестали понимать — о чем болтают сами. И стали орать, чтобы понимать друг друга. Но теперь они опять не слышали телевизор, и добавили громкость…И т.д.»

Очень часто такое же происходит в сцене, при установке освещения. ведь в сцене мощность света относительна, а хочется чтобы все было видно. И мощность света ползет, в итоге часто бывает что Макс давно уже визуализирует обстановку как минимум, в доменной печи. А мы дивимся — почему не получается нужное освещение.

Перезасветка критически сказывается на алгоритме пересчета света в Максе, главным образом — на точной передаче полутонов и общем качестве нюансов.

Чтобы этого не было — надо периодически делать тест на белый шар в свету. Убираем все объекты, но оставляем работать весь свет данной сцены. В центре сцены создаем белый матовый шар разметом примерно с ядро композиции картинки. Под шаром создаем плоскость, тоже белую и матовую. И делаем рендер.

Уверяю, очень часто бывает что вместо шара с притемнением, бликом, полутонами на белом — мы увидим нечто вроде солнца — абсолютно белый перезасвеченный круг.

А должно быть так-

Вот как раз белая матовая фигура на белой плоскости является отличным тестом на верную мощность света. Здесь при нормальном освещении всегда будет видны все три основных светотеневых компонента:
1 — Блик на самом освещенном месте (а в его центре та самая белая точка)
2 — Собственная тень шара (часть предмета, не освещенная прямым светом)
3 — Падающая тень от шара на плоскость (затененная одним предметом часть другого).

В идеале, если свет в Максе настроен уж совсем правильно — то будет и четвертый компонент — вторичный блик у основания шара в тени — отсвет от затененной части плоскости — видный внизу этого эталонного рисунка. Но Макс вообще-то делает это плоховато — даже с В-рээем, так что зарубаться на качественный вторичный блик не стоит.

Вот такой тест в сцене, повторяемый периодически после отладки освещения — дает гарантию от перезасветки. Если вместо эталонного изображения шара в освещении вы видите яркое белое пятно — надо снижать общую мощность освещения, это означает что вы попали «в печь» и надо это исправить — чтобы дать максу возможность обсчитывать свет верно.

Обычно после такой проверки и обнаружения перезасветки, автора посещает грусть. Все «нажитое непосильным трудом» разлаживается и сцена начинает казаться дико темной. Но это следствие того, что автор работал в доменной печи в диком напоре фотонов. Начинается ломка, как при отказе от героина. Надо заставить себя не добавлять свет- а заставить светотень работать как надо в точно установленном физическом лимите между белым и черным. Тут же как правило, выясняется что и материалы заданы слишком темными, их тоже приходится переделывать.

Это бывает трудно, но зато сцена будет организована правильно, а не на «световом допинге», как это часто бывает. И будут более точно переданы нюансы, т.к. Макс рассчитан точно на физически реальный свет и только в этом случае дает точную передачу светотени.

Иногда, очень редко, бывает наоборот — что автор недобрал общей мощности света. В этом случае на сфере не будет белого блика, и в целом все будет напоминать серое мутное пятно. Естественно, это тоже надо исправить — но все же, перезасветка случается в сто раз чаще, нем недоосветка.

Кстати, распространенный в Сети рецепт настраивать В-рэй на гамму 2.2 на мой взгляд, совершенно верный. Если не делали этого — сделайте, очень сильно полегчает с полутонами и снимет много трудностей с наладкой освещения.

das 12.02.2017 — 22:09

да, с этим трудно в максе. Точки отсчёта никакой нет.
Разве переключить источники света в ваты.
Я делаю просто — кидаю материал стандартный (серый) и смотрю насколько одинаково рендерится с тем что в редакторе материалов. Но вроде выходит неочень. Кручу кривые в буфере, лезут шумы и вата даже с большими сабдивами, и сочность картинки сильно страдает.

VladiT 12.02.2017 — 22:09

А вообще, подстановка белой матовой модели — практически идеальный способ проверки адекватности световой среды в сцене. Недаром классическому рисунку обучают именно на гипсовых фигурах.

Давайте представим себе , что в зале музея мы видим отлично освещенный реальный автомат, прекрасно передающий свой характер. А теперь уберем этот автомат и положим на его место его гипсовую копию, сделанную из абсолютно белого матового материала.

Совершенно понятно, что в музее, в том же освещении мы все равно, увидим вполне полноценную геометрию автомата, там будут и светлые и темные места и вообще, визуально будет отлично понятна его форма.

Но если нам нравится музейный образец и характер его подачи там — то мы же вправе проверить — а как наша модель поведет себя при подстановке ее гипсовой копии.
Задайте на весь автомат общий белый матовый материал, и повторите рендер. И как говорится, «зуб даю» — что вы не увидите того, что увидели бы в реальном музее в этом случае. Скорее всего, опять же, увидите сияющий белым светом общий контур автомата, и на нем никаких теней и полутоновых переходов.

Вот этот, довольно жесткий тест — зато показывает корневые ошибки в освещении, не дающие верной физически передачи объекта. Правда, надо сказать что тот, у кого в рендере гипсовой модели получится то же, что при подстановке в музее гипсовой копии — является уже настоящим, сложившимся мастером света в Максе. Это очень трудно и поначалу можно удовлетвориться лишь примерным соответствием. Но стремиться надо к полному — и это будет гарантия что вы работаете без светового допинга.

В рабочем порядке, можно делать так:
Задаете на весь объект белый гипс. И настраиваете освещение так, чтобы в гипсе он выглядел красиво и полноценно передавал форму сочетанием бликов и теней. Просто повторяете ученический рисунок «автомат из гипса».

А затем, запретив себе менять освещение, начинаете оперировать только материалами, их фактурой, цветом и рефлексами. И добиваетесь окончательного варианта без нарушения освещения, которое настроенное на гипс, реально является эталонным. Вот путь самурая. Только это очень трудно, зато верно по физической сути процессов рендера.

iByte 12.02.2017 — 23:51

Кстати, распространенный в Сети рецепт настраивать В-рэй на гамму 2.2 на мой взгляд, совершенно верный. Если не делали этого — сделайте, очень сильно полегчает с полутонами и снимет много трудностей с наладкой освещения.
….
В рабочем порядке, можно делать так:
Задаете на весь объект белый гипс.

Да, спасибо, гамма 2.2. По-умолчанию Макс с 2014 и V-ray, наверно с 3-го ставит гамму 2.2. Хотя насчет V-Ray не уверен, что по-умолчанию, но Макс — точно. Поначалу к ней сложновато привыкнуть, но потом нормально. А в ранних версиях V-Ray, насколько помню, необходимо было ColorCorrection вводить и поэтому мало кто в 2.2 работал.

По поводу гипса и настройки света — а это идея! Но я обычно делаю наоборот — сначала сцена в цвете, а потом, если получится — в сермате ну, или, в близком к белому делаю рендер, ну, и с сеткой. И, помниться, особенно когда Mark-V делал, то при переходе на сермат приходилось уменьшать свет. А надо-то было наоборот!
Решил вот сначала окружение малость смоделировать для ППШ, думаю, и потом пригодится, значит свет так и буду настраивать — по «гипсу».

VladiT 13.02.2017 — 12:00

Ок, держите в курсе работ, интересно.

iByte 14.02.2017 — 12:24

Так сказать, первый набросок будущего окружения.

VladiT 14.02.2017 — 11:02

Солидно. На первый взглд, окружение сделано избыточно подробно и натуралистично. Но учитывая сложность основного объекта, может быть это сработает в плюс натурализму.

Есть подводный камень: соотношение размера объекта и окружения. Дело в том, что в рефлексы на автомат попадет лишь малая часть влияния окружения. Он ведь очень маленький относительно комнаты. От этого может получиться не столь богато по рефлексам, как нужно. Я бы наложил на стены и везде где можно, еще текстуры с таким расчетом, чтобы масштаб их рисунка был соотносим с размером автомата. Иначе на ту или иную поверхность автомата от стены например, попадет лишь равномерно окрашенный ее участок — а это мало что даст в плане обогащения рефлекса.

Можно спросить — почему же в реальной комнате все было бы тип-топ?
Но в реальности у нас два глаза, а не один. В реальности есть абсолютно непередаваемое никаким 3д приложением свойство избирательности зрительного восприятия и его подстройки и под физический, и под эмоциональный фон восприятия.

Камера макса на самом деле — это парализованный глаз Циклопа из древней легенды (одноглазого). У человека же глаза два, они и голова чуть вертятся, сканируют изображение при мощном участии мозга, который динамически и эмоционально воссоздает реальность путем очень быстрого сопоставления информации, получаемой потоково во время осмотра. Помимо этого, работает авто=экспозиция и самонастройка зрительного канала мозга — то что мы называем «всматривание» и «разглядывание».

Плюс к этому, работает и боковое зрение, и интуиция, и даже имеющийся в памяти ранее образ рассматриваемого объекта. В рабочем порядке имеет смысл помнить что камера 3-д в десятки раз менее совершенный инструмент, чем зрительная система человека. А это значит что сцену для механической камеры следует максимально «разжевывать», создавая предпосылки для компенсации «тупости» этой камеры.

Вот сейчас есть такая проблема:
Белая точка, да и комплект «белая-черная», где макс. контраст у вас расположена в картине вовсе не на автомате, а в районе оконного переплета и блика из окна. В натуральной комнате тут нет никакой проблемы — глаза и мозг, «интересуясь» автоматом, а не бликом на полу — сами настроятся на избирательность восприятия в комнате и будут прекрасно видеть автомат и все его «трещинки». В рамках кадра психологического восприятия мозг сам разметит и белую и черную точки, и все выстроит так, чтобы сбалансировать поток зрительной информации максимально комфортно.

Но если вы сейчас приблизите камеру к автомату и скадрируете его как надо — то у вас-то в кадре ни белой, ни черной точки не будет, они не попадут в кадр, а останутся там же, на подоконнике. От этого автомат будет отснят как-будто он находится в полутемном подвале.

А если вы сместите свет в этой комнате так, чтобы белая и черная точки начали соседствовать где-то на автомате — у вас комната перестанет освещаться натуральным образом, и возможно, от этого перестанет влиять рефлексно на автомат как надо.

Я так подробно говорю об этом, чтобы подчеркнуть, что в силу колоссальной разницы восприятия живым организмом и механическими приспособлениями художника, полный натурализм никогда не может быть гарантией успеха. Базисом успеха он быть может, но гарантией — нет.

На эту тему есть гениальное изречение Бальзака:
«Казалось бы, нет ничего проще, чем создать скульптуру руки: облейте свою руку гипсом, дайте затвердеть да и сделайте отливку. Но вы получите лишь руку трупа, не более того.»

А проще говоря — для компенсации несовершенства аппарата искусств относительно живого мира и для компенсации ограничений 2-д восприятия относительно натуральной жизни — автор обмана (имитации пространства на плоскости) обречен врать и использовать для имитации натурализма ложь, то есть, не существующие в природе вещи.

В данном случае, придется:
Либо поставить в сцене еще источники света, работающие только на автомат и не освещающие окружение. Наиболее просто — создать амбиентный источник света, из которого выключить все кроме автомата. Он поднимет белую точку на автомате, но не создаст на нем черной точки, и это минус такого, самого простого способа. Более верно (но намного более сложно) — создать направленный источник света, опять же, только на автомат и стол. Так можно добиться подъема не только белой, но и черной точки. Но это может погубить относительно слабые рефлексы от окружения и свести ситуацию к «до того». Поэтому, делать это надо крайне аккуратно — оперируя буквально минимальным досветом, еле заметным (до выявления ч.и.б. точек точно там же, где они наметились от окружения) — только чтобы поднять контраст на автомате.

Либо (и более просто и на мой взгляд, продуктивно) — скадрировав автомат окончательно, использовать экспозицию «reinhard» в настройках В-рэя. Опять же, крайне аккуратно — следя чтобы появился должный контраст на автомате, но при этом, не засветились и не исчезни рефлексы от окружения. Я бы делал это два раза:
Прикидочно, на белом автомате, чтобы работа с материалом происходила далее в более-менее приличном освещении) и в конце — окончательно, когда появятся блескучие поверхности — уже по вкусу и для эмоции.

VladiT 14.02.2017 — 11:17

Кстати, для «музейности» я пару раз использовал создание физически стекла в сцене, через которые и рассматривал объект. Это на оружии Сталина (ПМ и Наган), в моей галерее. Мне показалось что просмотр через стекло несколько добавил нужного «витринного» ощущения. Только рендер замедлился дико, а так — вроде, неплохой способ. И еще там надо следить чтобы на это стекло падал хоть какой-то косоугольный блик-засветка. Чуть-чуть, но без этого витринное стекло не работает.

iByte 14.02.2017 — 18:36

Спасибо!

Я бы наложил на стены и везде где можно, еще текстуры с таким расчетом, чтобы масштаб их рисунка был соотносим с размером автомата.

Да, это у меня в планах и было, и, если можно, хотел в этом качестве использовать Ваши работы, те, что в по ссылке несколькими постами выше, в качестве плакатов-иллюстраций на стенах. Только вот размеры хотел их сделать побольше чем сам ППШ. Но я, думаю, понял идею и постараюсь поиграть размерами картин на стенах.
По поводу рефлексов от других предметов — еще планирую положить на витрину рядом, но так, чтобы не попадали в кадр при окончательной установке камеры, другие свои и скачанные из сети модели оружия. В противоположный угол добавить картечницу Гатлинга.

Но если вы сейчас приблизите камеру к автомату и скадрируете его как надо — то у вас-то в кадре ни белой, ни черной точки не будет, они не попадут в кадр, а останутся там же, на подоконнике.

Ну, светом я пока еще не озадачивался как-бы. Просто воссоздаю такую-себе скромную музейную комнату. Работы по ней только начаты. Но большое спасибо, я понял в чем бы была ошибка, не учитывая я при кадрировании на автомате засвет на подоконнике. Может, придется солнце повернуть и использовать его только опосредовательно только для отражения от «грунта»? Не знаю.
По поводу стекла витрины — так и задумываю, а получится или нет — посмотрим.

VladiT 14. 02.2017 — 19:42

хотел в этом качестве использовать Ваши работы, те, что в по ссылке несколькими постами выше

Это не мои, я сам испольвал их, это из какого-то банка текстур — так что не проблема.

Но я, думаю, понял идею и постараюсь поиграть размерами картин на стенах.

Я бы временно положил на весь автомат максимальную рефлексность (дал материал-«зеркало»), скадрировал сцену бы так, как будет примерно в итоге и посмотрел — сколь мелко-крупно автомат отражает окружение. Нормально будет если на нем будут видны отражения фрагментов текстур окружения, размером около 5 — 10 см. Понятно что если будет только одно отражение от какой-то текстуры — это мало. А если запестрит сотней пятен — то много.

я понял в чем бы была ошибка, не учитывая я при кадрировании на автомате засвет на подоконнике.

Это совершенно не было ошибкой, вы все правильно сделали. Просто я сразу на этом примере показал проблематику, в чем отличие искусственного худ. построения от реального восприятия предметов уникальным аппаратом глаза-мозг-сознание человека.

Может, придется солнце повернуть и использовать его только опосредовательно только для отражения от «грунта»? Не знаю

Вы уже сделали окружение вполне достаточное для того, чтобы оставить его за кадром и начать работать над основным объектом в кадре. Все остальное с окружением имеет смысл уточнять уже скадрировав итоговые ракурсы и смотреть — чего не хватает и где.

Здесь опять разница между физическим восприятием человеком пространства и воссозданием пространства в плоской картине. Вы сделали физически точно и пунктуально, но это даже избыточно для целей данной работы. Я бы напихал в комнату много простых геометрических тел разных размеров и цвета. Создав за кадром (все объекты окружения я делаю «нон-рендерабле» — но оставляю им влиять на ГИ) — создал бы скорее подобие музейного запасника, тесно заставленного многими экспонатами — чем пустого зала.

При таком насыщении окружения легче искать потом рефлексы на крупных планах оружия- при минимальном повороте точки зрения на него начинает рефлексировать сразу тот или иной из многих элементов окружения. Совершенно не нужно, чтобы они сами по себе были реальны и точно повторяли какое-то конкретное помещение, их роль другая — влиять на отражения объекта.

Иногда даже достаточно вообще оставить одну-две плоскости вокруг объекта за кадром, реально влияющие на красивые рефлексы, а если все остальное не пригодилось — то и удалить, чтоб макс зря не обсчитывал это. Если на фазе «автомат из гипса» в итоговом кадрировании уже проявилось влияние окружения — то имеет смысл переходить к итоговому созданию материалов и не оттачивать окружения более чем нужно в данном случае.

VladiT 15.02.2017 — 22:16

Вот, думаю, пока на таком интерьере остановиться, переходить к кадрированию и установке света.

Оба хороши, отличаются только характером, один современный, другой более под старину.
Во втором излишне рассеянное освещение, но если добавите прожекторы на основные предметы — то будет хорошо.

Кстати, понравилось очень фото Кольта. Мечтаю научиться получать такой черный цвет в V-Ray.

Здесь типичный пример того, как характер основного предмета достигается верным подбором окружения в кадре. Смеха ради, вырежъте в Фотошопе сам кольт и поместите его на ровный нейтральный фон. Повеселитесь — по принципу «куда все делось?»
Здесь окружающие предметы очень удачно оттеняют пистолет, создают верный психологически и свететенево фон, и он выявляет пистолет.

Если хотите такой материал — то это несложно. Возьмите бленд-материал, на один слот дайте вирейское черное матовое стекло, только уберите прозрачность. А на второй Бленд-слот дайте вирей-дирт, чтобы проявились белые кромки. А вот все остальное будет зависеть как направите свет и какие предметы будут вокруг, с каким вкусом их создадите и расположите.

Обратите внимание на особенности, которые тут работают:
1 — Главный контраст сознательно смещен и находится слева вверху на лампе. Но центр композиции восстановлен, потому что там расположены накладки рукоятки, высвеченные пусть меньше, чем контраст на лампе — но более интересные по рисунку и информативности. А чтобы картинка не скособочилась — справа добавлена светотеневая активность на золотом предмете у правого края.

То есть, в каркасе построения композиции — три активных элемента (гл. контраст, информативный психологически центр и уравновешивающий информативно-световой подконтраст справа). Вот поскольку автор применил столь хорошо продуманный костяк построения композиции — в итоге получилось хорошо. А поскольку основной объект интереса тут пистолет — то возникает иллюзия что сам пистолет какой-то особо красивый. А в реальности он довольно банален по отделке — но выявляется антуражем, и кажется что он сам такой распрекрасный.

Здесь все сделано точно по поговорке: «Короля играет свита». Во множестве живописных работ в классике применен именно такой, опосредованный через окружение, метод выявления основного объекта. В музыке также используется, например, главная тема симфонии может быть очень проста и даже примитивна — но за счет умелой и мощной аранжировки заднего плана — она выявляется и кажется шедевром.

Если интересуетесь музыкой — то типичный пример альбом «The Wall» Pink Floyd, где на основной теме всего из трех нот — построен громадный музыкальный пласт. Сделано именно за счет метода опосредованного оттенения-выявления — как и тут.

iByte 15.02.2017 — 22:56

Спасибо!
Как всегда — исчерпывающее и понятное объяснение.
Музыкой не то, чтобы интересуюсь, но, конечно, такую известную вещь, как «The Wall» Pink Floyd слушал не раз, именно эта песня у меня в плей-листе легенд рока, да и другие песни из этого альбома тоже слышать приходилось. Но никогда бы не подумал, что там основная тема из трех нот.
Попробовал сосредоточиться на ППШ. Для рефлексов, правда, пришлось схитрить и поприближать-повертеть «плакаты» и теперь они не так, как на рендере интерьера. И вот что получилось.

VladiT 15.02.2017 — 23:23

Вот и все что требуется от окружения. Совершенно достаточно рефлексов и на заведомо «зеркальном» автомате поставлен тест на их наличие, размер и общий характер.

На белом автомате видно что белую точку можно поднять. Сейчас она сделана строго академически и физически точно — т.е. на боку диска автомата реально присутствует несколько абсолютно белых пикселов. Но обычно, этого недостаточно для художественного напора, и белые блики всегда поднимают до перезасветки процентов на 10-15. Это нормально и уводит от академизма, дает агрессию в кадре. Посмотрите — на большинстве хороших работ обычно присутствует агрессивная перезасветка бликов.

По металлу — понятно что сейчас он слишком «подарочный». Естественно, теперь вы приберете рефлексность до нужной матовости, и с точки зрения физики все станет точно. Но сразу же выявится основная проблема — ППШ станет излишне аккуратным по форме. На самом деле, его основной образ — неаккуратный мятый штампованный металл, и вот показать его крайне сложно. Физически делать эти микро-замятости не получится. Из предстоит имитировать, создавая в итоге образ сурового фронтового устройства.

Подать эту особенность линейно — не получится, 3-д не имеет таких средств. придется искать характер материала, имитирующий грубость формы. Чтобы начать это делать надо подобрать окружение в кадре. Если автомат так и останется один-одинешенек на ровном фоне — то на нем и будет сосредоточено все внимание, и все его недостатки станут объектами критики.

Технически — обратите внимание, что в текущем кадрировании явный дефицит светлых тонов. В реальности, как я писал выше — это не проблема, глаза человека сами настраиваются на верное психологически восприятие. В картине так не получится -глазам зрителя надо предоставить возможность воспринимать автомат в окружении, выгодном автору. Выгодном прежде всго для компенсации слабой светлости катринки.

Нужно добрать светлых тонов. В норме, обычно по 1\3 темного, 1\3 серого и столько же светлого. Сейчас где-то 1\5 светлого, остальное невнятных средне-темных тонов. На таком балансе не подать интересно. Нельзя допускать чтобы в рамке кадра не на что было смотреть — кроме как на автомат. В этом случае он будет как голая женщина — тогда она должна иметь просто идеальную фигуру. Образ автомата надо «одеть» антуражем точно так же, как знающая свою фигуру женщина подбирает такую одежду, чтобы скрыть недостатки и выявить достоинства.

Основной недостаток ППШ в 3д — неизбежное упрощение его характера, не получится точно передать грубость и помятость штамповки. Вот от этого надо уводить, чтобы глаз зрителя не сосредотачивался на этом недостатке и ему было что поразглядывать в целом. И согранизовать все так, чтобы итоговое впечатление было достоверным. В случае ППШ — дело крайне сложное, но я могу уверенно сказать что решать это надо именно опосредванным влиянием окружения, потому что впрямую точно сделать такой «автомат-скульптуру», со всеми ее характерными мятостями —

ну, нереально.

VladiT 16.02.2017 — 11:25

Просмотрел сейчас бегло — как моделят ППШ. Пока наилучшей мне кажется вот эта работа-

VladiT 16.02.2017 — 11:31

Мне кажется что кожух у вас излишне призматический. На самом деле, он гораздо ближе к цилиндру-

iByte 16.02.2017 — 20:31

Да, я согласен, что на большинстве фото кожух более цилиндрический. Я даже хотел, как упоминал выше, переделать в Инвенторе, но пока не получилось даже создать 2D эскиз.
Но есть в Сети и фото ППШ с кожухом более прямоугольной формы. Думаю, учитывая массовость выпуска и условия военного времени были возможны различные вариации в зависимости от возможностей того или иного производства. Так что пока оставлю так как есть.

iByte 16.02.2017 — 20:33

Спасибо. Да, я согласен, большинство фото с кожухом более круглой формы. Я даже хотел переделать его в Инвенторе, но пока не смог создать даже 2D эскиз.
Но есть в Сети и фото ППШ с кожухом более прямоугольным. Думаю, учитывая массовость производства и условия военного времени возможны были различные исполнения в зависимости от возможностей конкретного производства. Пока оставлю так как есть.

iByte 18.02.2017 — 14:45

Вот, попытался применить материалы.

VladiT 18.02.2017 — 19:41

Дерево получилось удачно, похоже на фронтовое. Крайне убедителен его оттенок с примесью фиолетового, это очень тонко вами подмечено.

Ровный фон не участвует в формировании образа, а мог бы. Я бы положил под автомат скажем, старое полковое знамя с надписями и главное — отмоделировал бы максимально тщательно складки на нем. Знамя лучше иметь с крупными складками, а не ровно натянутое, складки крупные и в художественном беспорядке. Тогда бы в сцене появился конкурентный по интересу объект, отвлекающий от разглядывания автомата «под микроскопом», да и расположение автомата на крупных складках дало бы более богатые вторичные рефлексы в теневые его зоны.

Не обязательно знамя — но максимально активный фон тут явно напрашивается.

Такие предметы как небольшие медали (то есть, по-определению много меньшие чем основной объект) — не рекомендуется размещать в единственном числе. Психологически, мелкий предмет если он один — всегда воспринимается в сцене случайным и не дает понять причины своего в сцене появления. Крупный объект может «говорить сам за себя», мелкий — нет. Это потому что внимание зрителя распределяется условно, «масштабно». Настроившись на разглядывание предметов в метр, скажем — зритель не может понять одинокого элемента размером в несколько сантиметров, ведь чтобы понять, что это такое — зрителю надо перераспределить масштаб разглядывания. А по условиям игры, зритель не обязан совершать никаких работ — разглядывая картины. Так что группа медалей была бы уместнее одинокой.

Когда учат живописи, преподаватели всегда внушают ученикам, что просто черный цвет и просто серый применять нельзя. Следует всегда подмешать в черный либо серый красноватые или голубоватые тона. Так, чтобы это было незаметно, чуть-чуть. Нейтральный черный и серый в живописи под запретом, допускается либо «теплый серый» либо «холодный серый» и то же с черным, а в ряде случаев ( но тут не всегда) — с белым. Это не все знают, поэтому я напомнил.

Вообще, одной из крупных проблем в создании сцен является то, что иногда элемент окружения дается с бОльшим трудом, чем основной предмет. Моделлеры интуитивно проходят мимо выигрышных вариантов, подсознательно чувствуя что это будет трудоемко.

В принципе, надо помнить что до 70% площади картинки обычно и есть окружение. Но мы увлеченно работаем над основным объектом темы, а окружение оставляем «на потом» или «как выйдет на излете сил». А меж тем, есть объективный параметр — распределение интереса по полю изображения. Его график можно представить себе как градиент от белого (макс. интерес) до черного (мин. интерес). В ремесленной норме, такой градиент должен быть примерно круговым, с равномерным спадением интереса от центра к периферии картины. В работах мастеров иногда делают иначе — но эти приемы всегда сознательны и служат созданию парадоксов, работающих в плюс, но никак не случайно.

Зритель подсознательно согласен воспринять авторское распределение интереса в картинке. Если оно не огранизовано — то зритель начинает воспринимать картинку не так, как замыслил автор, испытывает подсознательное раздражение и потерю интереса к изображению в целом. Организовать сценарий восприятия (алгоритм просмотра компонентов изображения) — задача автора, это нельзя оставлять на волю случая. Тогда предметы в сцене начинают влиять друг на друга позитивно. Собственно, в создании верного сценария просмотра и есть основная задача расположения объекта в окружении. А когда это сделано правильно — то потом кажется и что основной объект выглядит превосходно (см. пример с фото кольта выше).

Вот здесь-
http://www.stosvet.net/9/lapin/
можно почитать искусствоведческий анализ одной знаменитой картины, где раскрываются приемы создания сценария просмотра. Не стоит искать там рекомендаций для конкретных работ, имеет смысл просто ознакомиться с тем, что сценарий прочтения изображения формируется именно автором и не должен оставляться на волю случая.

VladiT 28.02.2017 — 22:36

Здесь-
http://www.kulturologia.ru/blogs/070711/14857/
очень качественно выполненные работы современного художника.
Оружия там нет, кроме одной картинки-

Это не 3д, а работа красками. Подчеркнуто реалистический подход, приемы работы со светом, цветом и композицией максимально наглядны, как учебник.

iByte 01.03.2017 — 18:50

Да, классные работы! Спасибо.

das 17.04.2017 — 04:39

VladiT
Просмотрел сейчас бегло — как моделят ППШ. Пока наилучшей мне кажется вот эта работа-

глянул видео.
Это и есть pbr, «рендерено» в мармосете.
вообще не тот подход. Но работает
Если надо — ставьте субстанс десигнер и вперёд. Только модель нужна готовая, с унвраппингом .

VladiT 24.04.2017 — 13:38

Спасибо, понятно.

iByte2 16.03.2018 — 22:41

И снова приветствую всех участников форума. Этот ;вырезано цензурой; ЭНУМ ;вырезано цензурой; не дает зайти под своим обычным ником. Пришлось регистрироваться еще раз.

Итак, по теме.

VladiT
…Я бы положил под автомат скажем, старое полковое знамя с надписями и главное — отмоделировал бы максимально тщательно складки на нем. Знамя лучше иметь с крупными складками, а не ровно натянутое, складки крупные и в художественном беспорядке….

Да, хотел так сделать еще прошлый раз. Подставлять знамя как фон-картинку не хотелось, а вот смоделировать — оказалось не так-то и просто. И тогда я решил отложить данный вопрос. Но вот решил снова вернуться к нему.
Пока результат такой:

iByte2 16.03.2018 — 22:46

VladiT 17.03.2018 — 16:45

Автомат потерялся на фоне. Я бы поработал над освещением. Посмотрите мое описание контрового освещения в теме о анимации оружия-
https://guns.allzip.org/topic/122/531875.html
В вашей сцене так же уместно применить контражур, конечно не сзади, а с боков и тем вытащить автомат из фона.

iByte2 19.03.2018 — 23:25

Спасибо!
Как всегда, с удовольствием почитал Ваше описание. Но, насколько я представлял, данный прием применяют когда до фона довольно далеко. Здесь же фон в паре сантиметров. Однако, я поэкспериментировал. Результат эксперимента:

VladiT 20.03.2018 — 01:16

Сейчас лучше, но случайный прямоугольный блик возле барабана убивает композицию. Не то чтобы он не на своем месте — но поверхность перезасвечена и шарашит чересчур, образуя сияющий прямоугольник. Дерево ложи очень неплохое, но все же пока теряется немного.
Насчет организации освещения, напомню снова правила черной и белой точек:
Во всяком изображении должна быть абсолютно белая и абсолютно черная точки. Если это не так — то доступный световой баланс зачем-то обуживается, что допустимо только в случаях, когда это необходимо.

Где должны располагаться эти точки: они должны находиться рядом, и располагаться в месте максимального контраста. Максимальный контраст должен находиться примерно в центре кадра и совпадать со смысловым центром сцены. Например в классическом портрете это белки глаз и зрачки. В иных сценах надо точно определить, что является наиболее интересным, расположить это в центре кадра (если применяется простая композиция без парадоксов) и в этом же месте создать совокупность черной и белой точек. Также, эта совокупность используется и для выявления объема, например если ее расположить на ребре барабана в этой сцене — он вылезет вперед и это будет плюсом для иллюзии объема.

Расположение черной и белой точек может быть и иным при более сложных замыслах и причудливых композициях, но в любом случае автор должен отдавать себе отчет — по какой причине и где он разместил черную и белую точки, как границы доступного ему светового диапазона.

Vic 22.03.2018 — 01:04

Сорри, что со своим самоваром лезу.

iByte, вы как будто в моем домашнем музее побывали 😊

Зажгли идеей, тоже захотелось свои силы попробовать.

Материал стандартный (им быстрее получается), рендер VRay

iByte2 23.03.2018 — 22:45

Vic, домашний музей — это круто! Мне знамя понравилось. Это фото?

А я изменил процентов на 50 освещение и расположение относительно окружения и пока получается вот что.

VladiT 24.03.2018 — 12:11

Стало лучше, но я бы поднял общую освещенность и контрастность — белые блики пока сероваты, а черный металл выглядит темно-серым. И кожух все же, нарочито квадратный, надо бы сгладить. Также, мушка неудачно затенила надпись, непонятно — «захватчикам» или «захватНикам».

Vic 24.03.2018 — 11:29

iByte2
Vic, домашний музей — это круто! Мне знамя понравилось. Это фото?

Спасибо! Уверен, вы свою работу тоже доведете, с каждым разом все лучше получается.

На фоне фото знамени, моделировать лень было.
https://pravda33.livejournal.com/131263.html

Прислушайтесь к совету VladiT-а по поводу кожуха. Сами увидите, как сильно результат изменится.
Пару слов по кожуху вообще. Там не только радиусы скругления больше, чем у вас сейчас, но и вырезы не простые. Дело в том, что при производстве сначала рубятся окна, а уже потом кожух сгибается. Горизонтальные перемычки стремятся остаться прямыми и в результате получаем причудливо гнутую поверхность кожуха. На фото видно, что эти участки практически плоские. Обычно же, когда моделируют кожух ППШ, моделят болванку кожуха и в уже сформированном кожухе банально «рубят» окна (на скрине верхний вариант). Внизу правильное построение. Разница очевидна.

Еще совет делать скругления на острых гранях. Если этого не далеть, то визуально многие поверхности просто сливаются.

Не бойтесь «баловаться» светом. Уберите тени, чтобы быстрее рендерилось, и пробуйте светильники подвигать. Добавляйте, если нужно новые для выявления нухных граней, но убавляейте мощность (чтобы суммарная мощность всех светильников была в районе единицы, можно чуть больше).
Последнее время материалы вообще первым этапом делаю без добавления света. По умолчанию в Махе стоит базовое освещение им и пользуюсь. Как оказалось, вполне рабочий метод, т.к. так работать гораздо быстрее, а результат практически всегда устраивает. Когда материал готов, выставляю и настраиваю свет и, если, надо корректирую материалы.

Кстати, не всегда в самом Махе удается получить нужный результат по контрасту и освещению и часто картинку довожу в Фотошопе (опять же быстрее, чем по дцать раз перерендеривать картинку).

В фотошопе подкорректировал уровни.

VladiT 24.03.2018 — 12:11

Еще совет — внимательно анализируйте маленькие превьюшки со своих рендеров. Обратите внимание что любая хорошая картина производит цельное впечатление и когда она маленькая, Монну Лизу Леонардо прекрасно видно и на спичечном коробке. Детали естественно, теряются, но все равно все понятно и на крохотной копии хорошей картинки. Подобный контроль очень полезен, и также полезно делать черно-белую копию и контролировать ее в маленьком размере — ничего не должно теряться, а должно быть ощущение что картинка просто далеко — но она та же самая. Сейчас, если бегло взглянуть на вашу превьюшку, она воспринимается просто как темный прямоугольник, а надо чтобы и в маленьком виде было уже понятно, что изображено.

VladiT 24.03.2018 — 20:07

Кстати, не всегда в самом Махе удается получить нужный результат по контрасту и освещению и часто картинку довожу в Фотошопе (опять же быстрее, чем по дцать раз перерендеривать картинку).

А вы VRAY_RT используете? Я грешным делом, долго ругался на Врей что там нет интерактивного рендера, а он оказывается, там всегда был…
Есть еще крайне полезная штука — FAST RENDER для В-рея. Рендерит мгновенно просто, я без него теперь уже не могу-
https://repetitor3d.ru/vray/by…ng-3ds-max-vray
А вообще, переходите на Корону, ужасно приятная вещь, особо после В-рея. Самое главное — делает мятые кромки ФИЗИЧЕСКИ, а не просто имитирует их VRAY-DIRT-ом. Я уже показывал как-то пример-

В Врее я бы таких битых кромок на гранях затвора сделать не смог.

iByte2 30.03.2018 — 23:53

Всем спасибо за советы и конструктивную критику.
По поводу изменение геометрии модели — я не настолько перфекционист и к 3D модели отношусь лишь как к 3D модели. Но было бы не совсем разумно игнорировать советы людей в моделировании оружия имеющих намного больший опыт, чем у меня. Так, что переделаю.
По поводу корректировки уровней во внешних редакторах: корректировал. Но, во-первых, мне не нравится то буйство красок, что получается в итоге, а во-вторых, я считаю, что конечного результата, по возможности, необходимо добиваться без использования пост обработки. Иначе нафига нужен такой рендер-движок?
V-Ray_RT не использую так как он тормозит, а мне такое во время работы над сценой не нравится.
Что касается Corona, можно и в Corona — см. примеры ниже.
Но тут мне не совсем понята тенденция с визуализацией у пользователей Max’a. Еще 10 лет назад возможностей mental ray хватало с головой подавляющему большинству визуализаторов от Max’a. А некоторые вообще в сканлайне делали классные работы. Затем, с версии V-Ray 1.5 начался чуть ли не массовый переход на него. Многие хвалили прям таки как на заказ. Пользователи Максвела и РендерМена скромно молчали. Сейчас ситуация повторяется, но уже с Corona. Хотя много ли кто освоил хотя бы половина возможностей V-Ray? Однако, справедливости ради, необходимо отметить, что переход с V-Ray на Corona менее проблематичен, чем в свое время уход от mental ray, та как первые два более схожи между собой, чем с mental, который, к сожалению, отходит в мир воспоминаний… ладно, это так, лирика…


Кстати, я не совсем понял насчет Corona и мятых кромок. Можно поподробнее?

VladiT 31.03.2018 — 12:58

В оружии важно показать тертые и замятые кромки на гранях деталей. Без этого будет не оружие, а идеальная мертвая компьютерная модель. В В-рее это достигается текстурой vray-dirt, но она во-первых, глючная, а во-вторых дает лишь имитацию замятий, имитируя потертость на грани, но не мятость. Может быть есть и иное средство, но я не использовал.

А в Короне есть текстура corona round edge, которую можно давать на bump-канал. Вот она дает замятие, очень близкое к физическому, да еще отлично работает и регулируется.

VladiT 31.03.2018 — 01:09

Но тут мне не совсем понята тенденция с визуализацией у пользователей Max’a. Еще 10 лет назад возможностей mental ray хватало с головой подавляющему большинству визуализаторов от Max’a. А некоторые вообще в сканлайне делали классные работы. Затем, с версии V-Ray 1.5 начался чуть ли не массовый переход на него. Многие хвалили прям таки как на заказ. Пользователи Максвела и РендерМена скромно молчали. Сейчас ситуация повторяется, но уже с Corona. Хотя много ли кто освоил хотя бы половина возможностей V-Ray?

Когда работаешь в визуализации профессионально, поневоле приходится отслеживать новинки. Игнорировать их — ну, рано или поздно не сможешь войти в тот или иной коллектив и прослывешь «старым дедом». При этом, всегда есть и плюсы, ведь каждый плагин обычно содержит что-то полезное.

Стратегия «не освоил одного — не переходи к другому» — была верна много лет назад, когда инструменты были более примитивны. Сегодня любой ПО-продукт просто невозможно изучить полностью и досконально. Фирмы-производители все претендуют на всеохватность своего детища, но это их проблема. А работающему профессионалу (особенно в нашей реальности, когда ПО практически бесплатное) имеет смысл относиться как своей палитре ко всему доступному спектру ПО, естественно не впадая в крайности оголтелых тестировщиков.

То, что и в Сканлайне можно делать хорошо — это естественно, ведь и 20 лет назад делали хорошо, а тогда ничего иного не было. Но скажем, в ближних видах, в картинках, где доминируют тени и нужна их проработка — нужен В-рей или иные современный рендеры. Там, где имеются полупрозрачные среды — без них и вовсе не обойтись. Можно использовать все, но конечно по уму. То есть, сначала знать возможности и те краски, которые способен дать тот или иной плагин. А затем — применять по месту. Чтобы это подучалось — нужно спокойствие и трезвомыслие. А для них важно ознакомиться и понять, где и что есть вкусного. А ставку делать на какие-то технические вещи не надо, ставку надо делать на свое понимание моделирования.

VladiT 31.03.2018 — 01:17

В модели сейчас прилично получился эффект витринного стекла, но все вместе темное, как в подвале. Два белых элемента (бумага и блик на барабане) оторвались. В технике живописи есть понятие — аттенюация. Это означает степень плавности переходов от черного-к белому. Аттенюацией тоже надо управлять, осмысляя ее плавность или наоборот, агрессивность.
Аттенюация в чистом виде — это полный градиент в Фотошопе, например. Когда к вас есть светотеневой переход, то у него есть диапазон (отстояние светлого от темного) и характер аттенюации — грубо, расстояние, на которое размазывается этот переход и характер равномерности этого размазывания. Это такой же важный элемент организации светотени, как другие.

Сейчас, если мы нарисуем график спадения аттенюации на ваших главных бликах, он будет напоминать график взрыва с резким спадением давления. Если сделать от противного и полностью выровнять спадение — будет тоже плохо, картинка станет вялой и излишне «девчачьей». Надо всегда анализировать, какое спадение аттенюации нужно вам по требуемому эмоционального настрою, и не забывать контролировать именно нужную аттенюацию, не оставляя ее характер на волю случая.

Vic 31.03.2018 — 14:17

VladiT
А вы VRAY_RT используете? Я грешным делом, долго ругался на Врей что там нет интерактивного рендера, а он оказывается, там всегда был…
Есть еще крайне полезная штука — FAST RENDER для В-рея. Рендерит мгновенно просто, я без него теперь уже не могу-
https://repetitor3d.ru/vray/by…ng-3ds-max-vray
А вообще, переходите на Корону, ужасно приятная вещь, особо после В-рея. Самое главное — делает мятые кромки ФИЗИЧЕСКИ, а не просто имитирует их VRAY-DIRT-ом. Я уже показывал как-то пример-
В Врее я бы таких битых кромок на гранях затвора сделать не смог.

Спасибо. Пользуюсь обычным VRay. Пока технология такая: в высоком разрешении по одному элементу модели на каждый материал тестирую (изолировать выбранное), а всю сцену тестово в малом разрешении рендерю, затем, когда уже все устроит, запускаю всю сцену в высоком разрешении. В Corona Renderer, на сколько понял, нет похожего инструмента, как VrayDirt, а им очень легко делать потертости на ребрах и он практически незаменим в случае с высокополигональными моделями. Но, думаю, его тоже поробую, а вдруг. Пока в планах Мармосет посмотреть. Там очень очень хорошие результаты наблюдаются именно по предметной визуализации.

VladiT 31.03.2018 — 19:04

В Corona Renderer, на сколько понял, нет похожего инструмента, как VrayDirt

Есть, и намного лучший — corona round edge-

iByte2 31.03.2018 — 23:21

VladiT
quote:
В Corona Renderer, на сколько понял, нет похожего инструмента, как VrayDirt

Есть, и намного лучший — corona round edge-

Хм… позволю не согласиться. В Corona аналогом VrayDirt выступает CoronaAO, причем практически прямым. А corona round edge — это chamfer без изменения геометрии. т.е. это, скорее, разновидность displacement, но применительно к граням.
Да, а за советы и разъяснения спасибо — буду работать дальше.

VladiT 01.04.2018 — 12:57

Скорее всего, вы правы. Просто меня АО как-то не приколол, а round edge сразу сделал то что было надо и полностью решил проблему. Потому и хвалю 😊 В отличи от Dirt-a, с которым и раньше маялся и сейчас. Дурной он какой-то, по моему разумению.

iByte2 07.04.2018 — 15:18

Поработал еще над сценой

VladiT 07.04.2018 — 17:06

Да, теперь автомат лучше читается. Но металл слабоват. Там надо либо делать фаски везде, чтобы на переломах формы получались светлые блики, либо делать тертые кромки, состаривая металл. Ведь абсолютно ровный и абсолютно точно соответствующий чертежу вороненый металл неизбежно будет выглядеть как просто черный пластик, наподобие того что используется в фотоаппаратах или иных гаджетах.
У вас кстати, отлично получилось замять дерево- оно действительно натуральное. Что-то подобное надо бы сделать и с металлом. Ну и квадратный кожух все же, не выдерживает никакой критики. Бросается в глаза сразу, потому что кожух ППШ — главная опознавательная деталь и должен быть выполнен максимально натурально.

А по технике визуализации — у вас распространенная проблема большинства моделлеров, которые прекрасно понимают первичное влияние материала — его цвет и фактуру, но плохо оперируют вторичными характеристиками предметов в освещении — рефлексами и отражениями. А когда предмет черный — то выявить его напрямую нельзя, он выявляется только отблесками на нем от других предметов. Я кажется упоминал уже метод, когда вы вокруг объекта (но не в кадре) размещаете паразитные предметы, роль которых в том, чтобы давать отблески на блестящий металл основного объекта. Без этого вряд-ли получится. Причем, HDR тут не поможет, тут надо создавать реальную «студию» и искать нужные рефлексы на объектах, перемещая и регулируя паразитные предметы вне кадра.
Если нравится как делал я-
https://www.renderosity.com/mod/gallery/?uid=602667
то я использовал именно такой способ, там где нужен был вороненый блестящий метал.

iByte2 08.04.2018 — 23:30

Спасибо.
Ну, вообще-то, и фаски там есть, и металл не однородный. Но можно и его больше потереть.

Студия.

VladiT 09.04.2018 — 12:08

Ну, студия просто шикарная. Но не обязательно делать ее так документально — я к примеру, где-то в метре от объекта создавал наборы простых тел (призм, шаров), присваивал им разные текстуры и двигал освещение и эти фигуры, пока не получал приемлемые блики и рефлексы на основных предметах. Используйте также, тонирование источников света — просто белый свет практически не используется в изобразительных искусствах. Сумма светильников должна давать в среднем, белое или близкое к нему освещение, а точнее — нужное по характеру освещение сцены. Но набирать эту сумму выгоднее из слегка тонированных светильников, потому что просто чисто белый свет неизбежно дает искусственность сцены. Ведь в природе и в натуре чисто белого света просто не бывает.

VladiT 10.04.2018 — 22:22

Вот здесь-
http://hudozhnikam.ru/nauka_o_cvete/3.html
серия небольших заметок о базовых принципах создания изображений в классическом, традионном варианте.
А тут-
http://helpiks.org/6-64658.html
кратко самые основные свойства светотени.
Штудировать это не надо, но временами почитывать по интересующим разделам будет полезно.
———————-
Большая и полезная книга об операторском искусстве-
https://royallib.com/read/blok…ih_media.html#0
много полезного по организации кадра
———————
Ну, и основной кладезь по правильному созданию изображений, институтский учебник Ревякина «Техника акварельной живописи»-
http://ocherk.org/9656/index.html
Этот глобальный труд тоже не надо изучать подробно, но имеет смысл хотя-бы временами просматривать иллюстрации оттуда, чтобы ставить глаз верно и учиться отличать хорошее от дурного.

iByte2 12.04.2018 — 06:52

Спасибо. Почитаю.
А пока еще вариант.

VladiT 12.04.2018 — 10:18

Металл стал лучше. В принципе, его можно сделать немного светлее. Он конечно, черный, но в графике темнота-светлота более зависит от контрастности светотени, чем от общего тона. Абсолютно черный пиксел — это только те места, куда не попадает абсолютно никакого света. Но таких мест в любой хорошей картинке — раз два и обчелся. А в натуре, в природе таких мест и вовсе нет, разве что в открытом космосе — т.к. освещение на Земле всегда проходит через воздушную среду и насыщено вторичными рефлексами. И в плане практическом, если нужно добавить черноты, то надо усугублять контраст между белым бликом и черной тенью, а не стремиться делать непременно темным сам материал.
————-
По-прежнему, неестественно-кубический кожух, чем вы более улучшаете общий вид- тем больше это заметно.

iByte2 07.05.2018 — 22:59

V-Ray был, Corona с традиционным подходом к текстурированию была. А теперь Великий и Ужасный PBR! Решил и я поддаться новомодным тенденциям, в общем. Правда, только для металла ППШ.
Что могу сказать от себя: как по мне этот пресловутый PBR — это тот же Фаберже, только с другого ракурса. Хотя, надо признать, как инструмент Substance Painter нечего так. Жаль, Mari не смогла взять такую же планку. Ну и, конечно же, не очень, что Corona напрямую не поддерживает подход Metall-Roughness.
Собственно, результат.

VladiT 07.05.2018 — 23:14

Прогресс налицо, технически все грамотно. Единственное, я бы прибрал розовый оттенок, появившийся вдруг в сцене (раньше этого не было) и не совсем уместный в героической сцене. Примерно так-

Если хотите продолжать, можно посоветовать поработать над сценой изменив немного ракурс. Когда долго оттачиваешь один и тот же, глаз замыливается, и для разнообразия имеет смысл попробовать и другие точки обзора.

Совершенствовать эту сцену на мой взгляд можно на пути более образного подбора цвета дерева и других элементов (например, белая бумага мертвовата, по приемам живописи вообще никогда нельзя оставлять чистые табличные цвета, имеют смысл тонкие их оттенки).
Возможно, больше выявить фактуру ткани флага, помня базовый принцип что в светотени фактура всегда важнее краски.
Типа-
https://www.renderosity.com/mo…-gun/1802641/?p
На нашем языке — bump кроет diffuse. А когда поверхности не абсолютно матовые — то reflection кроет diffuse. Примеры такого подхода к обработке фона-
https://www.renderosity.com/mo…aved/1798858/?p
https://www.renderosity.com/mo…1910/1806088/?p

В принципе, можно и окончить работу над этим ППШ — все грамотно. Но если продолжить — то надо прибрать академизма и найти какие-то смелые фишки, где-то похулиганить может быть, поактивничать — а то несколько суховато все и слишком академично.

iByte2 08.05.2018 — 13:16

Большое спасибо за советы!
Попробую еще поработать над этой сценой и подумаю над сменой «обстановки».

Способы воронения стали

На металлических поверхностях при контакте с воздухом формируется плоское окисное пленочное покрытие, выполняющее функцию предохранения от разрушения вследствие электрохимического взаимодействия металлов с окружающей средой. Но в большей степени такие пленки не могут защитить от агрессивного действия коррозии, поэтому в металлургии активно используется искусственное окисное покрытие. Чаще всего воронению подвергают стволы оружия и сельскохозяйственные орудия.

Воронение стали представляет собой процесс возникновения на поверхности стального или чугунного изделия плёнки из окислов железа величиной до 10 мкм. Размер слоя влияет на оттенок готового экземпляра — радужные цвета чередуют друг друга в соответствии с увеличением толщины покрытия. На сегодня такая обработка используется главным образом в виде декоративной отделки и с целью устранения отсвечивания стальных поверхностей, но первоначальной целью данного процесса было снижение коррозии металлической подложки.

 

Способы воронения стали

 

Традиционно используют три способа воронения стали:

•    щелочное;

•    кислотное;

•    тепловое.

Щелочное воронение стали производится в растворах щелочи с катализаторами окисления при 130-150 °C, кислотное – в кислотных составах химико-физическим или электрохимическим методами. При тепловом типе окисление стали осуществляется под действием повышенных температур в одной из рабочих сред:

 

 

•    в атмосфере пароперегрева при 250-450 °C;
•    в парообразном аммиачно-спиртовом растворе при 500-850 °C;
•    в растопленных солях при 450-650 °C:
•    в атмосфере при 300-450 °C с первоначальным нанесением на поверхность изделий небольшого слоя лака.

Структура полученной пленки имеет мелкокристаллическое, микропористое строение. Для наведения блеска и повышения защитных качеств окисного покрытия производят воронение стали в масле, насыщая ее техническими липофильными веществами.

 

 

При химическом воронении в отличие от механической покраски, заключающейся в механичном нанесении на изделие лакокрасочного средства с непосредственным красителем, красящими пигментами являются вещества, которые образуются в ходе химических реакций непосредственного процесса оксидирования. При таком виде обработки в качестве красителей выступают сами металлы либо их химические окислы.

Чаще всего технология химического воронения стали представляет собой «мокрую» операцию, то есть такую, в которой принимают участие жидкостные растворы солей металла. Вороненая пленка, полученная таким образом, характеризуется значительной стойкостью и надежным соединением со стальной подложкой, поскольку сам металл подвергается на поверхности химико-молекулярным изменениям, вследствие которых он преобразуется в красочное покрытие. При воронении нержавеющей стали достигается предельно тесное и целостное сращивание материала подложки с красочной пленкой, которое не получается в процессе механической покраски.

 

 

Состав для воронения стали может иметь разнообразные компоненты, текстуру и консистенцию. Наиболее популярные средства для этого – специальная вороненая жидкость, паста и карандаш. При работе с ними процесс оксидирования следует выполнять несколько раз, поскольку единоразовое воздействие придает изделию тускло-блеклый оттенок. С каждым повторным воронением цвет стали значительно темнеет и становится максимально приемлемым для разных типов продукции.

 

Особенности воронения стали

 

Главным условием успешного воронения является абсолютная чистота обрабатываемых поверхностей, причем очищение должно выполняться прямо перед самой химической обработкой, поскольку снаружи металл может снова измениться от контакта с воздухом. Равномерность данного процесса металлообработки достижима только в случае, когда сталь по всей поверхности полностью оголена и в каждой своей точке доступна действию соответствующих реактивов. Разнообразные технологии воронения стали основаны на двух видах формирования покрытия:

 

 

 

•    с использованием обрабатывающего материала;

•    с включением в процесс элементов поверхности изделий.

Живая цветовая палитра и эффектный внешний вид готового изделия образуется в результате особой конечной механической обработки. Микроскопические частицы металлической поверхности теряют из-за химического воздействия жидкости для воронения стали свою естественную структуру и особый порядок во взаиморасположении, в связи с чем они в комплексе перестают производить оптический эффект равномерной поверхности, придавая изделию матовость. Механическое натирание и крацевание вновь возвращает первоначальный порядок и взаимосвязь в размещении поверхностных элементов стали, повышая таким образом визуальный эффект от обработанной поверхности.

 

 

В производственной практике стальные предметы воронят, изготавливая на них значительный слой черновой окалины. Достигается это путем прогревания изделия до красного каления в топке, для этого систематически направляют в печь разные по составу топочные газы. Другая технология заключается в длительной 10-часовой обработке сильно перегретым паром. Операции по воронению стальных поверхностей выполняются в специальных цехах при наличии специализированного оборудования.

Процесс холодного воронения стали имеет преимущества сравнительно с горячим методом:

•    Процесс может применяться для обработки всех видов стальных, чугунных и порошково-металлических изделий.

•    Раствор для этой операции – универсальный, в одной ванне могут оксидироваться разные металлы.

•    Повышенные декоративные характеристики покрытия – продукция обретает интенсивный насыщенный черный оттенок.

•    Повышенная экономичность технологии обусловлена отсутствием расходов на прогревание и поддержание рабочей среды в оптимальном температурном режиме. Операция осуществляется при цеховой температуре.

•    Процесс рекомендован для контактирующих деталей, при этом покрытие не крошится, не трескается, не слоится.

Полное руководство по воронению металла от Birchwood Casey

Нет ничего более прекрасного, чем насыщенный цвет качественно оксидированного огнестрельного оружия или натуральный окрас вороненого длинноствольного огнестрельного оружия. Ничто не поможет так безупречно обработать поверхность металла, как средство Birchwood Casey. 

ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛА 

1. Перед повторным оксидированием или воронением необходимо удалить старое покрытие и ржавчину. Прежде всего, после снятия приклада/цевья и спускового механизма, очистите все металлические поверхности губкой, пропитанной средством Birchwood Casey Cleaner-Degreaser и тщательно промойте водой (см. Советы специалистов ниже). Во время
подготовки и проведения процесса оксидирования всегда используйте перчатки.

Советы специалистов — очистка и обезжиривание имеют решающее значение. На этом этапе сглаживайте углы. Для получения лучших результатов применяйте средство Birchwood Casey Cleaner-Degreaser. При отсутствии этого средства его может заменить обычное жидкое мыло. При необходимости проведите процедуру очистки еще два раза!

2. Нанесите средство Birchwood Casey Blue & Rust Remover с помощью пропитанного тампона и оставьте на 2 минуты. С помощью небольшой подушечки из стальной шерсти (смоченной средством Blue & Rust Remover) слегка отполируйте металл для удаления старого воронения и разрыхленной ржавчины. Продолжайте процесс до появления глянцевого блеска.

3. Если на металлической поверхности имеются глубокие царапины и/или изъязвления, проведите тонкую шлифовку поверхности с помощью наждачной бумаги с зернистостью 280 грит и, затем, полировку стальной шерстью. Для удаления глубоких изъязвлений может понадобится надфиль (см. Советы специалистов).

Советы специалистов — при шлифовке металлических поверхностей оберните наждачную бумагу вокруг жесткой плоской стороны подобно надфилю. Это снизить усталость рук, и, кроме того, обеспечит ровную поверхность и острые края.

4. В любом случае, не торопитесь при подготовке металлической поверхности. Продолжайте полировку до получения необходимого результатов. Кроме того, не забудьте про спусковой крючок, головки винтов и другие детали, которые необходимо обработать. Разберите все механизмы на детали для подготовки и обработки металла.

5. Повторно нанесите средство Cleaner & Degreaser с помощью губки и промойте опять холодной водой. При этом соблюдайте осторожность, чтобы не касаться металла пальцами, так как это может оставить заметные следы, которые проявятся после процесса оксидирования.

Советы специалистов — при подготовке металлических скругленных поверхностей, которые имеются, например, у мушкета и гладкоствольного оружия, к воронению, возьмите ленту наждачной бумаги на тканевой основе или наждачное полотно и быстро обработайте ствол движениями вперед-назад до блеска, схожего с блеском ботинок. Данная методика является быстро режущей, поэтому будьте осторожны, чтобы не нарезать нежелательных канавок. Проведите надлежащую полировку с помощью стальной шерсти.

ХОЛОДНОЕ ВОРОНЕНИЕ (ОКСИДИРОВАНИЕ)

1. Нанесите средство Birchwood Casey Perma Blue® Paste или Liquid Gun Blue с помощью аппликатора на всю поверхность. Работа должна проводиться быстро, но аккуратно. Можно разделить поверхность на 2 или 3 участка для удобства работы.

2. Оставляйте раствор на металле только на 30-60 секунд. Не дольше. Затем нейтрализуйте химическую реакцию путем незамедлительной и тщательной промывки холодной водой и последующей сухой протиркой (см. Советы специалистов ниже).

Советы специалистов — время играет решающую роль при оксидировании. Для получения лучших результатов не допускайте контакта раствора с металлической поверхностью дольше 1 минуты. Лучше всего, чтобы раствор соприкасался с поверхностью металла в течение как можно меньшего времени.

Ž3. После или во время промывки проведите очень щадящую полировку с помощью тонкой стальной шерсти для гармонизации по цвету, если необходимо. Если вы применяете стальную шерсть для полировки, то вы должны снова использовать средство Cleaner & Degreaser для удаления масла, которое может появиться на поверхности. Оцените качество проведенного оксидирования. Если на поверхности имеются полосы или вы желаете получить более глубокий/темный цвет, повторите шаги 1, 2 и 3 до получения желаемого цвета.

4. Соберите ваше ружье. Вы завершили процесс оксидирования. Чтобы ружье выглядело как новое, время от времени или после каждой стрелковой сессии наносите защитное средство Barricade Rust Protection.

ВОРОНЕНИЕ

В прежние времена воронение металла представляло собой медленно текущий процесс образования ржавчины, который сочетал в себе химическую реакцию и определенные атмосферных условия для создания тонкого коррозионного слоя на поверхности металла. Это отнимало много времени и представляло собой непостоянный процесс.

В настоящее время воронение является быстрым и легким процессом благодаря средству Birchwood Casey Plum Brown^™ Barrel Finish. Надлежащая подготовка поверхностей, подлежащих воронению, является важным этапом процесса. Если вы подвергаете воронению антикварное длинноствольное ружье или тяжелое китобойное орудие, скорее всего, вам придется ремонтировать поцарапанные, изъязвленные, ржавые участки или участки после прохождения надфиля. Обратитесь к разделу «Подготовка металла» на стр. 9 при решении этой важной задачи.

1. Средство Birchwood Casey Plum Brown Barrel Finish требует нагревания для активации истинного процесса воронения продукта (химической реакции между раствором и черным металлом). При правильной подготовке и очистке/обезжиривание стали, применяйте нагревание, используя бутановую горелку, газ, электрическую плитку или любое другое средство, которое будет безопасно и удобно. Для получения наилучших результатов с помощью пропановой горелки используйте форсунку большого пламени и держите ее на расстоянии 7-10 см от поверхности.

Удерживание ствола в тисках может привести к возникновению холодных участков (поскольку тиски нагреваются). Вместо этого, выньте оружейный лафет из изогнутой вешалки для устранения данной проблемы.

2. Равномерно нагревайте, перемещая источник тепла вперед и назад вдоль объекта, который подвергается воронению. Обратите внимание, что более тяжелые участки (например, казенник ствола) нагреваются и сохраняют тепло дольше. Кроме того, мелкие детали более подвержены перегреву. Поэтому нагревайте до 135 °С. Для контроля температуры,  прочитайте Советы Кармишеля ниже. Необязательно нагревать весь ствол сразу. Можно нагревать и обрабатывать ствол частями.

Советы специалистов -время играет решающую роль при воронении. Для получения лучших результатов не допускайте контакта раствора с металлической поверхностью дольше 1 минуты. Лучше всего, чтобы раствор соприкасался с поверхностью металла в течение как можно меньшего времени.

3. При достижении идеальной температура 135 °С, нанесите средство Plum Brown Barrel Finish с помощью пропитанного тампона длинными ровными мазками. Насыщенный темный окрас появится незамедлительно. (см. Советы специалистов ниже).

Советы специалистов — 135 °С — температура, необходимая для достижения эффекта темного цвета при воронении. Достижение точного значения температуры не очень критично, но важно, чтобы нагрев был как можно более равномерным. Например, длинноствольная винтовка должна быть нагрета равномерно, поэтому температура должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой в любой части ствола. Неравномерный нагрев может привести к возможному появлению неровного окрашивания.​

Если цвет окажется слишком тусклым на этом участке, то, вероятно, это связано с холодным пятном. Незамедлительно нагрейте этот участок. Если металл слишком горячий, раствор может пузыриться и пениться, что приводит к более светлой, неравномерной окраске. В этом случае немного охладите металл перед продолжением обработки. Не спешите, наносите раствор с осторожностью, уделяя особое внимание цвету, текстуре и гладкости.

4. В процессе воронения вы можете заметить отсутствие однородности как по глубине, так и по цвету. Это обычно является результатом выпавшего после химической реакции осадка. Не беспокойтесь по этому поводу. Пока цвет не слишком глубокий, на блестящих и полублестящих участках процесс идет хорошо.

5. Как только металл достаточно охладится для обработки, тщательно промойте его холодной водой, высушите чистой тканью и слегка отполируйте с помощью стальной шерсти. Если вы желаете получить более глубокую, более однородную отделку, повторите весь процесс нагрева и воронения.

6. После завершения воронения протрите все поверхности средством Barricade Rust Protection. Это очень важно после промывки, средство проникнет на поверхность и обеспечивает глубокое, насыщенное, красно-коричневое равномерное покрытие. Выдержите средство в течение 24 часов.

7. Снова соберите ваше обработанное огнестрельное оружие.

Plum Brown Barrel Finish — это защитное покрытие, которое выдерживает интенсивное использование оружия и частое применение чистящих химических средств. Чтобы оружие хорошо выглядело, просто время от времени или после каждой стрелковой сессии наносите защитную пленку средства Barricade Rust Protection.

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

Perma Blue Gun Blue

Результат воронения — пятнистое и неровное покрытие. Почему?

• Либо металл не был должным образом очищен и обезжирен, либо контакт с раствором был слишком длительным, более 1 минуты.

Металл не заворонился.

• Нельзя использовать средства Perma Blue Liquid или Paste Gun Blue на поверхностях из нержавеющей стали или алюминия.
• Раствор контактировал с металлом слишком долго, более 1 минуты.

Воронение  отходит.

• Это случается, если металл не был очищен, обезжирен или недостаточно хорошо промыт водой.
• Раствор долго контактировал с металлом.

Металл после оксидирования выглядит хорошо, но постепенно покрывается ржавчиной.

• Не было нанесено средство Barricade Rust Protection или другие водоотталкивающие защитные средства от ржавчины.
• Не полностью высушено воронение перед нанесением масла.
• Не достаточно промыт водой.

Plum Brown Barrel Finish

Неравномерное нанесение. Почему?

• Неравномерное нагревание может привести к неравномерному окрашиванию.
• Не достаточно хорошо очищен и обезжирен металл.
• В результате химической реакции может появиться осадок.

Внешний вид был прекрасным, но на следующий день появилась ржавчина.

• Не достаточно хорошо промыли или высушили перед нанесением каждого следующего слоя или водоотталкивающего масла.
• Не было нанесено средство Barricade Rust Protection или другие водоотталкивающие защитные средства от ржавчины.

Купить все необходимое для правильного воронения металла от производителя Birchwood Casey Вы можете в нашем интернет-магазине 009.RU с доставкой по всей России. Следите за новостями на сайте, в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook), и Вы первыми узнаете о проводимых акциях, новинках, сможете более подробно ознакомиться с нашими товарами. 

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться к консультантам по электронной почте [email protected] или по телефонам +7-985-456-90-09, +7-495-589-54-33.

FRANCISCA, ручка шариковая, красный/вороненая сталь, металл, пластик, софт-покрытие

ГлавнаяhappygiftFRANCISCA, ручка шариковая, красный/вороненая сталь, металл, пластик, софт-покрытие

Код товара:

110563

Артикул:

11061/08

Бренд:

Happy gifts

Тип товара:

happygift

Вес:

0.03 кг.

Цвет:

красный

Есть в наличии

Другие товары этой группы:

Описание:

Ручка шариковая FRANCISCA, покрытие soft touch

• Размеры:12х142 мм
• Цвет:красный
• Материал: латунь, пластик, нержавеющая сталь, софт-покрытие

Термическое воронение металла в масле

Воронение или оксидирование – это способ поверхностного покрытия (отделки) металлических изделий в синий, черный, сине-черный цвет или цвета побежалости с помощью воздействия на них химическим и термическим способом.

Оно используется с целью коррозионной защиты изделий из металлов, а также придает поверхности привлекательную тонировку. Существует много способов поверхностной тонировки металлов. Основной – это создание оксидной пленки.

Самыми распространенными являются химическое (щелочное и кислотное) и термическое воздействие на поверхность. В результате такой обработки изменяется химический состав и структура поверхностного слоя. Внешне это проявляется образованием пленки в виде оксида металла.

Можно самостоятельно выполнять покрытие, используя более простые технологии.

Способы воронения металлов в домашних условиях и требования к их проведению

К распространенным домашним способам защиты и декорирования металлических поверхностей относятся:

1. кипячение деталей в специальных химических составах, которые можно приготовить самим;
2. покрытие маслом с последующей термической обработкой;
3. нанесение на поверхность готового средства с помощью кисточки.

Проведение работ при химическом воронении связано с химическими операциями травления и чистки, а также с механической шлифовкой и протиркой поверхности.

Для того чтобы применять воронение в домашних условиях с помощью химических реагентов, нужно создать определенные условия:

• обеспечить рабочее помещение вентиляцией или вытяжкой;
• приготовить емкость из нейтрального материала, не разрушающуюся под действием химреактивов. Лучше всего подойдет сосуд из термостойкого стекла, фаянса или фарфора. Если требуется длительное кипячение раствора, то можно использовать емкость из нержавеющей стали;
• емкость должна иметь достаточный объем для того, чтобы деталь полностью была покрыта составом;
• запастись средствами защиты: перчатками, защитной маской или очками, фартуками.

Особенности химического воронения и рецепты некоторых составов

Перед выполнением работ поверхность металлического изделия подвергают обработке: снятию старого окисного слоя путем ошкуривания и обезжиривания растворителем.

Стойкое вороненое покрытие в основном образуется в кипящем растворе на протяжении всего цикла окрашивания. Для получения прочной пленки процесс должен длиться от 30 минут до полутора часов, поэтому кипящий раствор периодически доливают, чтобы обеспечить полное покрытие детали.

После окончания процесса деталь тщательно моют с использованием моющих средств, а затем смазывают маслом.

Для домашних работ используют в основном щелочной способ окисления. Рассмотрим некоторые варианты химического оксидирования металлов в щелочной среде.

Способ №1:

1. В емкость (фарфоровую), соответствующего размера заливается вода и в ней растворяется натриевая селитра (нитрат натрия) и каустическая сода (гидроксид натрия) в соотношении: на 100 мл 30 г натрия и 100 г соды.
2. Смесь нагревается до 140 – 160оС, и в нее помещается обрабатываемая деталь, которая находится там не менее 30 минут.

При правильно проведенном процессе получится глубокое черное покрытие, иногда с синеватым оттенком.

Способ №2:

Синеватый оттенок пленки можно получить, используя кипящий насыщенный щелочной раствор, в котором растворен гидроксид калия или натрия в большой концентрации. В 1 литре воды растворяется не менее 700 грамм химического вещества.

Эти рецепты приведены в качестве примера. Существует множество других химических составов с использованием нитритов и нитратов.

Оксидирование в кислотной среде проводят при более низких температурах. Например, при использовании кислотного раствора, состоящего из:

• азотнокислого кальция – 30 ч,
• ортофосфорной кислоты – 1 ч,
• диоксида марганца – 1 ч.

Проводят оксидирование, выдерживая заготовку в растворе не меньше 30-45 минут при 100оС.

Средства для воронения металлов

К простым способам покрытия, которые можно использовать дома, относятся технологии поверхностного нанесения масла, селитры и готового средства «Клевер».

Эти средства для воронения доступны в использовании и позволяют проводить работы дома без особой подготовки.

Рассмотрим способы создания пленки с помощью каждого из них.

Покрытие маслом

Технология создания защитной пленки с помощью масла является наиболее распространенной для применения дома.

Осуществляется она так:

• ошкуренное и обезжиренное изделие покрывается машинным или подсолнечным маслом;
• затем его помещают в духовку и нагревают до 350 – 400оС;
• после остывания поверхность детали приобретает коричневый или черный цвет;
• остатки масла с детали нужно удалить тряпкой;
• для получения более насыщенного цвета процесс следует повторить несколько раз.

Использовать можно разное масло, например, оружейное, льняное или оливковое. Наносить его можно кисточкой или путем окунания детали в масляный состав.

Если требуется провести чернение на каком-либо участке детали, то для этого лучше использовать обжиг с помощью паяльной лампы. В процессе такого обжига хорошо просматривается цветовое изменение поверхности заготовки. При достижении насыщенного коричнево — черного цвета термообработку можно прекратить.

Использование селитры

Хороший результат химического воронения дает классический раствор с использованием селитры в дополнении к приведенным ранее. В результате вываривания детали в растворе натриевой селитры при температуре 130 – 150оС получается прочное оксидное покрытие блестящего черно-синего оттенка.

Рецепт состава с селитрой:

• Вода дистиллированная – 1 литр;
• Натриевая селитра (NaNO3) – 500 г;
• Едкий каустик (NaOH) – 500 г.

В продаже имеются готовые комплекты с селитрой для оксидирования.

Посмотреть процесс воронения в селитре можно в видеоролике:

Поверхность при такой обработке выглядит гладкой и не требует дополнительного полирования.

Обработка поверхности средством «Клевер»

Проводить обработку металлической поверхности можно готовым средством «Клевер». Оно имеет гелеобразную консистенцию и продается в небольших емкостях по 50 мл.

Используют его при небольших коррозионных повреждениях металла. Чтобы получить максимальное окрашивание изделия, обрабатывать «Клевером» нужно два — три раза. Перед его нанесением деталь нужно ошкурить и обезжирить.

Средство наносят кисточкой и выдерживают 2 минуты. При появлении беловато — желтого налета его нужно смыть теплой водой, а поверхность протереть насухо тканью.

Преимуществом этого средства является простота использования, поэтому его часто применяют для покрытия оружия. На стали, содержащие больше 3% Cr, оно не оказывает действия.

Холодное воронение в домашних условиях

Использование средства «Клевер» не требует дополнительного подогрева заготовки, поэтому способ такой обработки относят к холодному. Кроме него для холодного воронения в домашних условиях используют другие средства, которые также наносят на обработанную поверхность с помощью кисточки.

Например, используют отечественный препарат «Ворон-3М».

При нанесении его на металлическую поверхность образуется плотная черная пленка. Поэтому такое покрытие называют чернением металла.

Популярно также импортное средство «парижский оксид», в состав которого входит селен.

Препарат включает три флакона. Один состав предназначен для предварительной обработки поверхности, второй – действующий состав, а третий обеспечивает защиту образованного покрытия.

Раствор наносится на изделие также с помощью кисточки, после получения окраса остатки смываются с поверхности теплой водой.

Холодная обработка применяется для деталей небольших размеров. Особенно с помощью такого способа хорошо проводить воронение ружья, так как к нему нельзя применять способ горячего кипячения в химических растворах.

Воронение стали в домашних условиях

Вопрос, как сделать воронение стали в домашних условиях, интересует многих.

Большая часть деталей, которые подвергают воронению, относится к изделиям из стали. Поэтому, описанные выше способы обработки поверхности металла путем оксидирования и покрытия масляной пленкой в основном применяют для стальных сплавов.

Многие марки стали подвержены образованию ржавчины. Покрытие для стальных изделий, прежде всего, служит защитой от коррозии и одновременно придает им привлекательный вид. Степень защиты и цвет окраски оксидной пленки зависит от толщины слоя и используемых реагентов. Толщина может меняться от 1 до 10 мкм.

При воронении стальных изделий химическим способом к выбору компонентов раствора при использовании нагрева до высоких температур следует подходить с осторожностью. Например, существует запрет на такую обработку закаленных деталей, а также сталей, которые подвергать нагреву до высоких температур нельзя. Это может привести к ухудшению их технологических свойств.

Именно по этой причине при необходимости высокой термообработки рекомендуют применять растворы щелочного характера. Они более щадящие.

Оксидирование в кислотных составах проводят при более низких температурах. Например, при использовании кислотного состава, состоящего из:

• азотнокислого кальция – 30 ч,
• ортофосфорной кислоты – 1 ч,
• диоксида марганца – 1 ч,
• проводят окисление при температуре 100оС, выдерживая деталь в растворе не меньше 30-45 минут.

Чернение металла

При нагревании стальных заготовок в кислотной или щелочной среде на поверхности может образоваться пленка разного оттенка. Воронение включает все цвета, свойственные побежалости. Они меняются по мере увеличения толщины пленки от желтого, бурого, фиолетового, далее в серый, синий и черный цвет.

Поэтому, воронение не тождественно чернению. Получить нужный оттенок поверхности можно, используя разные режимы термообработки стальных заготовок и используя различные химические компоненты раствора.

Например, можно добиться нужного оттенка при использовании азотнокислой меди, которая является солью, в количестве 70 г и 30 г спиртового денатурата. Соль подогревают до расплавления и добавляют денатурат. Смесь наносят на стальную деталь и нагревают горелкой. Останавливают процесс нагрева после достижения нужного оттенка.

Чернение стальных заготовок можно осуществить с помощью масла. Достаточно обмазать изделие маслом, воском или жиром животного происхождения и хорошенько его прокалить на огне. В итоге на поверхности появится стойкое черное покрытие.

Чернение (воронение) стали не только защищает ее от ржавчины, но делает ее вид более презентабельным. Можно зачернить оружие и другие металлические изделия в домашних условиях с помощью холодного воронения или раствора лимонной кислоты, мы рассмотрим как заворонить металл маслом своими руками.

Как воронить металл? Вы можете выполнить воронение самостоятельно, используя подручные материалы. При этом вам понадобятся:

• Ацетон.
• Чистая ветошь.
• Машинное масло.
• Плоскогубцы.
• Горелка.
• Плотные перчатки, костюм сварщика и защитные очки.
• Огнетушитель (на всякий пожарный случай).
• Металлическая или стеклянная емкость (которую вам не жалко испортить).
• Открытое пространство, достаточное для проведения работ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Работы необходимо проводить на открытом воздухе, вдали от легковоспламеняющихся материалов. При работе возможен разлив и возгорание.

Шаг 1: Подготавливаем материалы

С помощью ацетона и чистой ветоши, удалите грязь и ржавчину с металла. Для придания потертости, воспользуйтесь стальной губкой. Вы должны выполнять эту работу в перчатках, а если их нет, то после окончания операции, тщательно вымойте руки с мылом.

Шаг 2: Окунаем, нагреваем, окунаем, нагреваем…

Процесс чернения должен быть понятен вам из фотографий.

1. Подготовьте рабочее место: разложите ветошь, инструмент.
2. Наденьте средства защиты, подготовьте огнетушитель.
3. Налейте машинное масло в емкость. Масла должно быть столько, чтобы детали могли полностью в него погружаться.
4. Подожгите горелку и отрегулируйте спокойное горение пламени.
5. Полностью погрузите деталь в жидкость, а затем достаньте ее плоскогубцами.
6. Обжигайте, медленно перемещая ее над пламенем, чтобы масло равномерно выгорало с ее поверхности. Масло на детали воспламенится, но по прошествии времени сгорит и потухнет. Будьте внимательны! Во время обжига, масло будет капать на горелку и рядом с ней и может воспламениться!
7. Когда жидкость выгорит, и стальная деталь раскалится до красна, окуните ее снова в емкость с маслом.
8. Вновь извлеките деталь с помощью плоскогубцев. Каждый раз, доставая ее, берите плоскогубцами за разные края, иначе, если все время держать деталь за одно и то же место, то там останется светлое, не черненное пятно.
9. Чтобы достичь желаемого результата, повторите данный процесс от двух до трех раз для каждой детали.
10. Выложите готовые детали на ветошь и дайте им остыть.
11. Затем протрите их чистой сухой тряпкой.

Все готово! Можете использовать вороненый металл по назначению!

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Содержание статьи

• 1. Зачем это нужно
• 2. Процесс воронения
• 2.1 Щелочной способ
• 2.2 Кислотный способ
• 2.3 Термический способ
• 2.4 С применением масла
• 3. Как сделать сталь синей
• 4. Синева без термообработки
• 4.1 Еще 2 способа
• 5. Простейшие способы
• 6. Видео

Многие люди до сих пор считают, что воронение металла в домашних условиях нереально выполнить. Спешим обрадовать, что это не так. В этой статье мы не только расскажем о технологии воронения, но и поведаем о разных способах, позволяющих добиться того, что обрабатываемая деталь будет серого, синего или черного цвета.

Зачем это нужно

Путем воронения решается сразу две задачи:

1. После обработки металл имеет более привлекательный вид.
2. Решается проблема с коррозией метала – вороненая деталь не ржавеет.

Процесс воронения

В процессе воронения на детали образуется пленка окиси железа. Ее толщина зависит от применяемой технологии и может быть в пределах от 1 до 10 микрометров.

Есть несколько способов обработки металла:

Далее мы рассмотрим каждый из них.

Щелочной способ

В щелочных растворах воронение выполняется с окислителями при температуре 130‒150°C. Основой щелочного оксидирования является процесс окисления железа.

При кипении щелочной раствор выделяет весьма неприятный запах, поэтому лучше с ним в квартире (или в любом другом закрытом помещении) не работать.

• Для приготовления раствора лучше всего использовать емкость из нержавеющей стали.
• В эту емкость нужно влить 100 мл. воды и в ней растворить 120 гр. каустической соды и 30 гр. азотнокислого натрия. Размешивание выполняется до тех пор, пока не исчезнет твердый осадок.
• Получившуюся смесь нужно разогреть до 130‒150°C.
• Деталь погружается в кипящий раствор, но она не должна касаться стенок емкости.
• Минут через 20 металл почернеет, после чего нашу деталь нужно вынуть и промыть дистиллированной водой.
• После высыхания детали, ее нужно смазать машинным маслом, а затем насухо вытереть.
• Поверхность получается гладкой, износостойкой и не нуждается в дополнительной полировке.

При воронении данным способом больших деталей, проблемой может стать поиск нержавеющей емкости подходящего размера.

Кислотный способ

Кислотное воронение выполняется в кислых растворах химическим или электрохимическим способами.

• Если деталь ржавая, то наждачной шкуркой необходимо ее очистить. Ускорить процесс очистки можно при использовании болгарки с металлической щеткой.
• Теперь потребуется очищающий раствор. Это может быть этиловый спирт с керосином либо керосин. Также можно использовать трифосфат натрия.
• Деталь опускается в раствор на 15 минут, после чего обмывается проточной водой и сушится (или протирается).

Пока деталь сохнет, приготовим раствор для кислотного воронения. Потребуются такие компоненты:

• вода – 1 л.
• дубильная кислота – 2 гр.
• виннокаменная кислота – 2 гр.

Теперь начнем воронение металлической детали.

• Компоненты смешиваются и разогреваются до 150°C.
• В емкость опускается деталь и оставляется на 15 минут, после чего ее нужно промыть проточной водой.
• Окончательно избавиться от раствора на детали можно окунув ее в кипящую воду.
• Завершающим этапом воронения будет погружение детали на 1 час в машинное масло, после чего ее нужно протереть и можно использовать по назначению.

Кислотный способ воронения можно выполнить и холодным способом. Для этого потребуется Хлорид железа(III) или «Ржавый лак».

Термический способ

Технология термического воронения является самой старой, и, наверное, самой простой. Суть способа заключается в нагреве металлического изделия на открытом воздухе до тех пор, пока кислород, содержащийся в воздухе, не вступит в химическую реакцию с верхним слоем детали. Чем сильнее разогрев, тем темнее становится деталь, потому что процесс окисления проходит на большей глубине.

С применением масла

Рассматриваемый способ несложен для его применения в домашних условиях. Нам понадобятся такие ингредиенты:

• Машинное масло – 500 мл.
• Металлическая емкость для масла.
• Инструмент для удерживания детали (пассатижи, плоскогубцы, клещи и т.п.).
• Газовая горелка. Если ее нет, то можно воспользоваться газовой плитой или строительным феном.
• Бумажные салфетки или ветошь.

Далее рассмотрим порядок действий с использованием строительного фена.

1. Детали нужно уложить на негорючую поверхность (кирпич, к примеру).
2. Фен должен работать в режиме сильного разогрева.
3. Деталь нужно максимально нагреть, насколько это возможно.
4. Разогретый металл, удерживая клещами, нужно опустить в ванночку, чтобы она полностью оказалась в масле.
5. После извлечения детали из масла она кладется на бумажную салфетку, чтобы впиталось масло.
6. Деталь вновь нужно разогреть и опустить в масло – процесс повторяется 3–4 раза.

Каждый цикл воронения делает деталь темнее.

Описанный процесс воронения не сделает деталь черной. Кроме того, покрытие не отличается прочностью и его легко повредить. Технология больше подходит для защиты от ржавчины, нежели для декоративных целей.

Как сделать сталь синей

Технология синения металла более сложная и требует не только больших усилий, но и наличия некоторого оборудования. Нам понадобится горн. Очень хорошо, если в нем есть автоматический поддув. Понятно, что горн есть не у всех, поэтому при его отсутствии, можно воспользоваться обычной металлической бочкой, наполовину заполнив ее рубленым хворостом.

Итак, у нас имеется деталь, теперь под ее размер понадобится металлический ящик.

• Его нужно наполнить мелким березовым углем и поместить в основательно разогретый горн (или в бочку).
• Обрабатываемую деталь необходимо протереть уксусом и оставить высыхать.
• Следует дождаться, пока уголь в емкости не начнет тлеть.
• В тлеющие угли укладывается заготовка и оставляется там до появления легкой синевы.
• Как только деталь начала синеть, ее нужно вытащить и очистить мягким углем.
• Деталь вновь помещается на свое место в ящике и после изменения цвета синевы вновь вытаскивается и очищается.
• Работа повторяется до тех пор, пока деталь не приобретет нужный цвет.

Важно следить за процессом нагрева и вовремя вытаскивать деталь, иначе ее цвет изменится до серого.

Синева без термообработки

Добиться нужного оттенка синевы можно и без термообработки – с помощью специального раствора.

Для выполнения работы нужно 2 реактива и вода:

1. Гексацианоферрат калия (красная кровяная соль) ‒ 2,5 гр.
2. Полуторахлорное железо ‒ 2,5 гр.
3. Вода – 1 л.

Возьмем 2 банки по 0,5 л и в них растворим каждый ингредиент по отдельности. С этим не возникнет проблем, так как для них вода идеальный растворитель. После этого растворы смешиваются, и в полученную смесь помещается стальная деталь. Нужно внимательно следить за процессом оксидирования. При достижении нужного оттенка синевы деталь извлекается из раствора и сушится.

Еще 2 способа

1. Для того чтобы деталь сделать темно-синей, можно расплавить серу, вмешивая в нее небольшое количество сажи. В этот состав помещается деталь, и контролируется процесс изменения цвета.
2. Нагрев селитру более 320°C, доведем ее до жидкого состояния. Далее, как и в предыдущем способе.

Существует еще множество способов воронения металла, благодаря которым можно добиться получения красивого и прочного окраса детали, но не все они подходят для применения в домашних условиях. Мы же постарались описать самые несложные, и, по возможности, безопасные.

Любой из описанных выше способов воронения металла может причинить вред здоровью человека! Нужно заранее позаботиться о мерах безопасности, помня о том, что горячий металл может стать причиной термического ожога, а реактивы могут причинить химический ожог. Кроме того, реактивы могут стать причиной отравления испарениями. Многие реактивы горючи, и их нельзя нагревать, поэтому будьте предельно внимательны и строго следуйте инструкции.

Простейшие способы

У большинства хозяек дома найдется уксус, чай и лимонная кислота. А любители кока-колы могут не только ей смывать смолу со своего автомобиля, но и использовать для воронения металла.

Не будем описывать каждый способ, так как они почти одинаковые и чаще всего применяются для чернения ножей и прочей кухонной утвари. Опишем способ воронения ножа.

Итак, нам потребуется любой из этих ингредиентов:

1. Уксус столовый.
2. Лимонная кислота – 1 пакетик.
3. Кока-кола (нужно заранее выпустить газ).
4. Чай черный (заварка).

Теперь о технологии чернения металла.

• Нож нужно обезжирить и полить кипятком, чтобы он был горячим.
• Любая из перечисленных жидкостей набирается в пластиковую бутылку с отрезанным горлышком настолько, чтобы снаружи осталась только ручка.
• Нож надо почаще встряхивать для того, чтобы на лезвии не было пузырьков воздуха.
• Периодически нож следует извлекать из жидкости и вытирать лезвие, снимая таким способом окислы.
• Когда металл станет нужного цвета, процесс воронения прекращается.

Покрытие получается не очень прочным. При желании его можно снять, и вновь нанести.

В своих комментариях вы можете рассказать о своем методе воронения в домашних условиях, поделившись своим мнением и впечатлениями от выполненной работы.

Видео

В этом видео показано, как происходит травление ножей в разных веществах:

Посмотрите, как выполняется очернение металла с помощью жидкости для воронения:

Как выглядит вороненая сталь 🚩 воронение стали в масле 🚩 Разное

Существует три вида воронения стали: щелочное, кислотное и термическое. Щелочное воронение представляет собой выдерживание стали в щелочном растворе с окислителем при температуре от 135 до 150 градусов. Процесс кислотного воронения происходит в кислом растворе электрохимическим или химическим методом. При термическом воронении сталь окисляют в условиях высоких температур и перегретых водяных паров. Также термическое воронение может выполняться в расплавленных солях, парах аммиачно-спиртовых смесей или воздушной атмосфере.

При воронении в воздушной атмосфере поверхность стали предварительно покрывают масляным или асфальтовым лаком.

В результате воронения сталь приобретает блеск, микропористую мелкокристаллическую структуру поверхности, а также улучшенные защитные свойства, которые повышаются после пропитки окисной пленки растительными или минеральными маслами. Сегодня воронение стали преимущественно используется для декоративной отделки и предотвращения коррозии металла. Кроме внешней окраски предмета, воронение предохраняет сталь от окисления под воздействием сырости и воздуха.

Стальным предметам с помощью воронения можно придать самую различную окраску, используя одно нагревание – окраска будет зависеть от степени нагрева стали. При нагреве предмета до 220 градусов вороненая сталь будет иметь светло-оранжевую окраску, нагрев до 225 градусов даст оранжевый цвет, 235 градусов дадут желтую окраску, 277 градусов – пурпуровую, 280 градусов – голубую, 299 градусов – синюю, 316 градусов – черно-синюю окраску.

Перед воронением стали обрабатываемые стальные предметы нужно подвергнуть тщательной предварительной очистке.

Для придания вороненой стали наиболее популярного зеленовато-коричневого цвета нужно растереть 3 весовые чашечки оливкового масла с 1 весовой чашечкой треххлористой сурьмы при нагревании. Полученную смесь наносят тонким слоем с помощью тряпки на поверхность металлического предмета и оставляют ее впитываться на двадцать четыре часа. Спустя это время сталь приобретет ржавый оттенок, поэтому процедуру воронения повторяют еще раз, после чего предмет становится коричневым, а затем еще столько раз, сколько необходимо для получения желаемого цвета. Обычно процесс занимает от десяти до двенадцати дней. Готовую вороненую сталь нужно тщательно промыть, высушить и отполировать специальным камнем (или покрыть лаком/олифой).

ОБЪЯСНЕНИЕ: Как завинчивать винты из синей стали традиционным способом — пламенем и большим терпением

Во второй из серии обучающих статей Хенрика Корпела, соучредителя и главного инструктора Центра компетенции часового искусства K&H в Ле-Локле, шаг за шагом объясняется искусство воронения стальных винтов и других компонентов с помощью сопроводительных фотографий. Воронение шурупов — это трудоемкий процесс, который является не только декоративным, но и функциональным, продлевая срок службы шурупов.(Вы можете прочитать первую статью Хенрика, которая объясняет черную полировку прямо здесь).

В то время как многие более дешевые современные часы полагаются на простые и экономичные методы окрашивания винтов в синий цвет, традиционный метод требует много времени и сложен, и для того, чтобы нагреть винт до желаемого оттенка синего, требуется большой опыт.

______________________________

Винты из вороненой стали — одни из самых известных характеристик часового механизма высокого класса.Многие бренды заявляют о том, что они используют винты из вороненой стали, но не все винты из вороненой стали воронены одинаково. Хотя винты из вороненой стали не являются жизненно важными для функционирования механизма, они являются индивидуальным подходом, как и многие другие методы декоративной отделки, используемые в механизмах, которые привносят в часы немного часовщика.

Воронение или отпуск стального винта обычно является последней частью процедуры термообработки; помните, что тот же процесс и техника могут быть применены к любому другому стальному компоненту.Первым шагом является закалка поверхности винта с температурой, зависящей от состава стали. Поскольку процесс воронения обычно является заключительным этапом, синий цвет винта обычно указывает на то, что винт прошел процедуру термообработки.

A Механизм Unitas с воронеными винтами

Но поскольку процедура закалки всегда делает деталь слишком твердой и, следовательно, хрупкой, ее необходимо размягчить — основная причина для отпуска или воронения (помимо очевидной эстетической мотивации).Синий цвет стали на самом деле представляет собой оксидный слой на поверхности стали, который появляется, когда она нагревается до определенной температуры. Различные температуры приводят к другим цветам, таким как соломенный, коричневый, фиолетовый. На этой фотографии поясняются различные температуры отпуска и получаемые цвета.

Слева: темно-желтый 240 ° C, фиолетовый 270 ° C, темно-синий 290 ° C и серо-синий 320 ° C

Дело не только в внешнем виде, ведь каждый цвет указывает на твердость стальной детали.Например, при доводке до соломы деталь будет намного тверже, чем при нагревании до синего цвета. Стальные инструменты, такие как сверла и фрезы, часто доводят до соломенного или коричневого цвета, чтобы сделать их сильнее, чем воронение. На фото выше поясняются различные температуры отпуска.

Твердость детали соответствует температуре, используемой для ее закалки, поэтому при более низкой температуре поверхность становится более мягкой. Обычно компоненты часов, такие как винты, имеют закалку от среднего до темно-синего цвета, что делает их достаточно прочными, чтобы не ломаться под нагрузкой, например, при затягивании отверткой, но с твердостью поверхности, которая со временем изнашивается.

Ниже описан традиционный способ воронения винтов и других стальных деталей, то есть вручную. Эта техника подходит для реставрации и только небольших партий часов, так как винты воронятся индивидуально. Хотя ручное воронение стальных деталей несложно и требует нескольких сложных инструментов, эта техника требует знания процесса, чтобы получить нужный цвет. Инструменты, необходимые для процедуры:

— Электрический нагреватель
— Латунная опилка
— Несколько винтов для практики на
— Контейнер из латуни
— Спиртовая лампа
— Различные очки
— Изопропанол
— Салфетка
— Латунная опора с отверстиями разного размера
— Пинцет

Закалка или воронение стальной детали

Существует несколько различных методов закалки деталей: над пламенем, поверх электрического нагревателя, в вороненой солях, внутри крышки или с помощью теплового пистолета.Здесь мы объясним процесс двумя способами: на электронагревателе и на пламени. Очень важно, чтобы винты, которые нужно воронить, перед нагревом были отполированы, а затем тщательно очищены — на стальной поверхности не должно быть абсолютно никаких следов смазки. Для очистки компонента можно использовать салфетку, пропитанную изопропанолом.

Пошаговый

1. Поместите несколько латунных опилок на латунный лоток и установите винт на них. Включите пламя и затем держите латунный поднос над пламенем.Подождите, пока поднимется температура. NB: убедитесь, что в пламя не кладут легковоспламеняющиеся предметы или не оставляют без присмотра.

2. Переместите лоток круговыми движениями вокруг пламени, чтобы все части шнека нагрелись равномерно. Следите за винтом и подождите, пока его цвет не изменится. Сначала он станет соломенным, затем желтоватым, затем коричневым, пурпурным, темно-синим, синим, голубым и серо-синим.

3. Будьте готовы быстро вывернуть винт пинцетом, когда будет достигнут желаемый цвет.Винт должен почти сразу же остыть, когда вы снимаете его с нагревателя, сохраняя цвет, который он имел в момент вытаскивания.

4. Другой метод воронения стальных деталей — нагревательная плита. Процесс похож на то, что происходит с пламенем.

При хорошей подготовке перед нагреванием винта, а именно правильной полировке и очистке, винт будет постоянно синего цвета, без пятен или вариаций синего цвета по всей поверхности.Если синий цвет неравномерный, с пятнами или другими дефектами, необходимо повторить полировку и очистку, а затем повторить попытку воронения. Помните, что залог хорошего воронения — хорошая подготовка. Правильно подготовленный и затем правильно обработанный вороненый винт будет выглядеть примерно так:

Процесс нагрева шнека происходит быстро, требуется всего несколько секунд после того, как нагревательный элемент достигнет нужной температуры. Большая часть работы заключается в подготовке с полировкой и очисткой винта или нескольких попытках добиться нужного оттенка синего.Очень часто невозможно узнать результат нагрева до его завершения. Есть очень много вещей, которые могут пойти не так, что приведет к несовершенному синему цвету.

Жирные пятна, частицы грязи или пыли на поверхности, невидимые пятна спирта от очистки и неравномерное распределение температуры по детали — вот некоторые из факторов, которые могут привести к неправильному синему цвету. Это означает, что винт может нуждаться в воронении несколько раз, прежде чем будет достигнут идеальный синий цвет, и с каждой попыткой винт нужно полировать и снова очищать.Вот несколько примеров плохо подготовленных винтов, как они могут выглядеть.

Волнистый неравномерный синий цвет из-за неправильной очистки перед воронением

Замечательное усилие, за исключением пятен, вероятно, из-за пыли на винте

Пятнистый цвет в результате жирных пятен на поверхности до нагрева

Попробуйте еще раз.

Но помните, что правильный синий цвет относится ко всем другим винтам в механизме; каждый винт должен быть примерно одинакового цвета. Таким образом, даже если винт совершенно красивого синего цвета, возможно, потребуется переделать его из-за несоответствия в цвете. Иногда на исправление одного винта может уйти до получаса. Это наиболее очевидно при восстановлении старых часов, у которых внутри механизма уже есть вороненые винты, требующие того, чтобы новые винты соответствовали цвету.При изготовлении новых движений это не проблема, так как винты можно воронить в сотнях или тысячах одновременно с духовкой за несколько секунд.

В промышленной печи процент брака шнеков относительно низок, и те, которые не прошли контроль качества, могут быть повторно нагреты впоследствии. Промышленное воронение шурупов также может выполняться в химической ванне, что также является быстрым и безболезненным процессом. Химически вороненые винты обычно имеют плоский внешний вид без какого-либо характера или глубины. Это пример вороненого винта из серийного механизма:

Один из способов отличить ручные вороненые винты от тех, которые изготавливаются промышленным способом, — это исследовать весь механизм с помощью лупы, сравнивая каждый из винтов.Небольшая разница в синем цвете от винта к винту, вероятно, означает, что они были воронены вручную. Другие стальные детали часов также можно воронить так же, как и винты. Но чем больше деталь, тем сложнее добиться однородного синего цвета по всей поверхности. Если деталь большая, одним из решений является использование термостойкой стеклянной чашки над компонентом, чтобы создать эффект печи, равномерно распределяя тепло по всей внутренней части чашки. Но в таком случае чашка должна быть чистой и прозрачной, чтобы можно было внимательно наблюдать за изменением цвета.

______________________________

Центр компетенции часового мастера K&H (KHWCC) в Ле-Локле, Швейцария, предлагает обучение классическим методам изготовления часов. Оборудованная независимая академия, предлагающая небольшие классы, KHWCC предлагает двухлетнюю комплексную программу. Учебная программа охватывает как современные, так и классические методы изготовления часов, включая все навыки, необходимые для изготовления, ремонта и восстановления часов. В настоящее время в школе учатся шесть учеников, новый учебный год начинается в апреле 2015 года.Дополнительную информацию о школе и ее программе можно найти на сайте KHWCC. И если вы еще этого не сделали, не забудьте прочитать объяснение Хенрика о черной полировке, еще одну удивительно поучительную статью о технике полировки стальных деталей.

Вернуться к началу.

Что такое воронение? | Abbey Supply

Поклонники традиционных стрелковых ружей, вероятно, слышали о «воронении» и знают о функциональных и эстетических преимуществах, которые оно приносит, но этот процесс также может быть полезен для многих других применений.

Что такое воронение?

Воронение — это процесс, используемый для улучшения состояния и эстетических качеств поврежденных металлических поверхностей на широком спектре оборудования для любителей. Воронение получило свое название от полученного в результате синего / черного покрытия, которое образуется в результате химической реакции после нанесения геля на стальную поверхность.

Этот процесс делится на две отдельные категории: «холодное воронение» и «горячее воронение».

Горячее воронение

Горячее воронение — это сложный процесс, при котором металлические детали помещают в смесь химикатов (обычно нитрат калия, гидроксид натрия и вода), которую затем нагревают примерно до 150 ° C.

Это вызывает образование на поверхности металла черного оксида (соединения, образованного кислородом и, по крайней мере, одного другого элемента), называемого магнетитом, который обеспечивает устойчивость к ржавчине и коррозии.

Этот процесс обычно больше подходит для крупномасштабного воронения, производимого производителями пистолетов, и не всегда подходит для отдельных случаев из-за очень высокой температуры и наличия коррозионных химикатов.

Холодное воронение

Напротив, холодное воронение — гораздо более удобный альтернативный метод для владельцев небольших и средних коллекций оружия, а также других стальных изделий.

Как следует из названия, при холодном воронении нагревание не требуется. Вместо этого можно приобрести такие продукты, как Blu Gel от Abbey Supply, чтобы легко нанести быстрое и эффективное синее покрытие на любое стальное оборудование.

Кроме того, холодное воронение намного безопаснее и экологичнее. Горячее воронение может быть опасным для неопытных людей, поскольку требует обращения с очень горячими химическими веществами, и их трудно утилизировать без вреда для окружающей среды.

Хотя это чаще всего используется владельцами оружия, воронение можно использовать для улучшения внешнего вида многих стальных предметов, включая редкие коллекционные модели автомобилей, сложные металлические изделия (например, тонкие детали, которые можно найти в дорогих часах и часах) и многое другое.

Как выполнить холодную воронку на вашем оборудовании

Если вы хотите воспользоваться многими преимуществами горячего воронения, но не хотите иметь дело с химическими ваннами и высокой ценой, холодное воронение — идеальная и простая альтернатива.

Все, что вам нужно сделать, это выполнить следующие шаги:

1. Подготовьте стальную поверхность, удалив все масла, смазки и другие загрязнения, которые могли образоваться с течением времени.
2. Затем используйте тонкую проволочную вату марки 0000, чтобы аккуратно стереть царапины на оборудовании.
3. Нанесите консервативное количество Blu Gel на любые царапины и вмятины, стараясь равномерно нанести покрытие одним движением от середины к внешней стороне поврежденного участка.
4. Используйте чистую воду, чтобы полностью удалить гель и немедленно высушить.
5. Повторите этот процесс для достижения более высокого уровня воронения, если необходимо.

Вода, проволочная вата и небольшое количество геля Abbey Supply Blu (на фото ниже) — это все, что вам нужно для нанесения высококачественного синего покрытия на ваше оборудование, что делает его гораздо более удобным и экономичным решением для большинства. пользователей.

Использование воронения может помочь не только продлить срок службы любых стальных изделий, но также сделает их гораздо более привлекательными, что может быть особенно полезно для малых предприятий, стремящихся побудить клиентов покупать их изделия из металла.

Прочтите «Можно ли использовать синий гель для страйкбола?» здесь

воронение_ (сталь)

Воронение — это процесс пассивации, при котором сталь частично защищают от ржавчины и назван в честь сине-черного внешнего вида полученного защитного покрытия. Истинное воронение — это покрытие с электрохимическим превращением, возникающее в результате окислительной химической реакции с железом на поверхности, избирательно образующей магнетит (Fe 3 O 4 ), черный оксид железа, который занимает такой же объем, как и обычное железо.Черный оксид обеспечивает минимальную защиту от коррозии, если его не обработать водовытесняющим маслом для уменьшения смачивания и гальванического воздействия. Напротив, ржавчина, красный оксид железа (Fe 2 O 3 ), не занимает такой же объем, как железо, тем самым вызывая типичное красноватое ржавление железа. Процессы «холодного» и «горячего» окисления называются воронением, но только «горячий» процесс обеспечивает значительную стойкость к ржавчине и коррозии, и то только при обработке масляным покрытием. Рекомендуемые дополнительные знания Использование Воронение чаще всего используется производителями оружия, оружейниками и владельцами оружия для улучшения внешнего вида и обеспечения ограниченной устойчивости огнестрельного оружия к ржавчине. Все вороненые детали все же необходимо хорошо смазать маслом, чтобы предотвратить ржавчину. Воронение, являясь химически конверсионным покрытием, не так устойчиво к износу и коррозии, как гальванические покрытия, и обычно имеет толщину не более 0.0001 дюйм (2,5 микрометра). По этой причине считается, что не следует добавлять какой-либо заметной толщины точно обработанным деталям пистолета. Новые пистолеты обычно доступны с вариантами вороненой отделки, предлагаемой как наименее дорогостоящая, и эта отделка также наименее эффективна в обеспечении устойчивости к ржавчине по сравнению с другими видами отделки, такими как паркерная обработка или твердое хромирование. Воронение также используется для окраски стальных деталей точных часов и других мелких металлических изделий. Воронение часто является занятием для любителей, и существует множество методов воронения, и продолжаются споры об относительной эффективности каждого метода. Исторически лезвия бритв часто изготавливались из вороненой стали. Свойство нелинейного сопротивления вороненой стали бритвенных лезвий, предвещающее то же свойство, которое позже будет обнаружено в полупроводниковых диодных переходах, наряду с легкой доступностью бритвенных лезвий из вороненой стали, привело к использованию лезвий в качестве бритвенных лезвий. детектор в кристаллическом наборе AM-радиоприемников, которые часто строили солдаты во время Второй мировой войны. Горячее и холодное воронение Воронение может быть нанесено, например, путем погружения стальных частей пистолета, подлежащего воронению, в раствор нитрата калия, гидроксида натрия и воды, нагретой до точки кипения. Точно так же детали пистолета из нержавеющей стали, подлежащие воронению, погружают в смесь нитратов и хроматов, нагревая аналогичным образом. Любой из этих двух методов называется горячее воронение . Есть много других методов горячего воронения. Горячее воронение — одна из наиболее эффективных форм воронения, обеспечивающая наиболее постоянную степень устойчивости к ржавчине и косметическую защиту обнаженного оружейного металла. Воронение ржавчины был разработан между процессами горячего и холодного воронения. Первоначально он использовался оружейниками в 19 веке для изготовления синего огнестрельного оружия до того, как были разработаны процессы горячего воронения. Процесс заключался в том, чтобы покрыть детали пистолета раствором кислоты, дать деталям равномерно заржаветь, затем погрузить детали в кипящую воду, чтобы стабилизировать процесс ржавления, удалив любые оставшиеся остатки из нанесенного раствора кислоты. Затем ржавчина была удалена, оставив темно-синий цвет.Позднее основные производители огнестрельного оружия отказались от этого процесса, поскольку для его полного завершения часто требовалось несколько дней, а это было очень трудоемко. Оружейники до сих пор иногда используют его для получения аутентичной отделки ружья того времени, когда в моде было воронение ржавчины, аналогично использованию коричневого цвета на более ранних репрезентативных репликах огнестрельного оружия. Существуют также способы холодного воронения , не требующие нагрева растворов. Коммерческие продукты широко продаются в маленьких бутылочках для холодного воронения огнестрельного оружия, и эти продукты в основном используются отдельными владельцами оружия для небольших доработок его отделки, чтобы небольшая царапина не превратилась в главный источник ржавчины на оружии. время.По крайней мере, один из холодных растворов для воронения содержит диоксид селена для обеспечения воронения. Холодное воронение не особенно устойчиво к износу кобуры и не обеспечивает высокой степени устойчивости к ржавчине. Тем не менее, он часто обеспечивает очень хороший косметический ремонт отделки пистолета при регулярном нанесении и дополнительном смазывании. Холодное воронение часто применяется, сначала очищая стальную поверхность, которую нужно воронить, спиртом, позволяя области высохнуть на воздухе, прикоснувшись к ватной палочке в растворе для холодного воронения, нанося одно или несколько нанесений состава для воронения на сталь. быть вороненым, чтобы соответствовать остальной части горячей вороненой отделки, позволяя области полностью высохнуть, а затем с использованием хорошего оружейного масла для втирания в холодные вороненые области, перекрывая оригинальные горячие вороненые области.При регулярном смазывании и трении этот метод обеспечит адекватную защиту от ржавчины для многих владельцев оружия. Наборы и растворы для горячего и холодного воронения также продаются на коммерческой основе для использования любителями оружия. Крупномасштабное промышленное воронение также выполняется в синей печи. Это альтернативный метод создания покрытия из магнетита (черного оксида). Вместо использования горячей ванны (хотя и с более низкой температурой) химически индуцированного метода, можно посредством регулирования температуры нагревать сталь точно так, чтобы вызвать образование черного оксида (магнетита) выборочно по сравнению с красным оксидом.Его также необходимо дополнительно смазать маслом, чтобы обеспечить значительную стойкость к ржавчине. Ограничения Воронение работает только с деталями из стали или нержавеющей стали для защиты от коррозии. Поскольку он превращает Fe в Fe 3 O 4 , он не работает с цветными металлами. Алюминиевые и полимерные детали не чернеют путем воронения. Точно так же алюминий не защищается от коррозии путем воронения. Для защиты деталей пистолетов из цветных сплавов от коррозии необходимо использовать другие методы, такие как анодирование.Например, алюминиевые детали пистолета могут быть защищены от коррозии с использованием либо запатентованных процессов (например, патента США 3039910 или патента США 2977260), либо аналогичных способов, составляющих коммерческую тайну. Износ кобуры удаляет горячее воронение при длительном использовании. Терминология Некоторые предпочитают называть тонкие покрытия из черного оксида именем Gun Blueing и называть более тяжелые покрытия именем black оксид , но оба они представляют собой один и тот же процесс химического превращения для обеспечения истинного воронения. Браунинг — это контролируемая красная ржавчина Fe 2 O 3 и также известная как pluting или сливово-коричневая . Как правило, для коричневого и синего цвета можно использовать один и тот же раствор. Отличие — погружение в кипящую воду для посинения. Затем ржавчина становится черно-синей Fe 3 O 4 . (Будьте осторожны при подрумянивании или посинении с использованием любого из старых методов; многие из этих старых формул подрумянивания и посинения основаны на коррозионных растворах (необходимых для ржавления металла) и часто содержат растворы цианида, которые особенно токсичны для человека.) См. Также Список литературы Стандартный обзор черных оксидных покрытий представлен в MIL-HDBK-205, Фосфатное и черное оксидное покрытие черных металлов . Многие особенности покрытий Black Oxide можно найти в стандарте MIL-C-13924. Этот документ Mil-Spec дополнительно определяет различные классы покрытий Black Oxide для использования в различных целях для защиты черных металлов от ржавчины. Будински, Кеннет Г. (1988), написано в Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси, , Prentice Hall Брими, Марджори А.(1965), написано в Нью-Йорке, Нью-Йорк, , American Elsevier Publishing Company, Inc. .

Воронение стали термической обработкой: почему и как это происходит?

Давайте пройдемся через процесс пассивации, получивший свое название благодаря созданию сине-черного защитного слоя вокруг стальной детали, подвергшейся воздействию. Технология термообработки, по сути, образует защитную отделку вокруг металла, поэтому винты, режущие лезвия и даже ручное оружие могут обеспечить характерный вид «воронения стали».Но, как и во всех процессах термообработки, в этой технике есть нечто большее, чем просто косметическая привлекательность.

Антикоррозийное покрытие

Вскоре после того, как мы погрузились в причины и причины воронения стали, мы обнаружили это главное преимущество. Проще говоря, процесс пассивации делает сталь устойчивой к ржавчине. Это связано с тем, что оборудование для термообработки производит магнетит, который представляет собой соединение черного оксида железа Fe3O4, а не красный оксид Fe2O3, который обычно называют «ржавчиной». отслаивается и разрушает металл.Вариант с черным оксидом держится прочно, поэтому он действует как защитный барьер, а также обеспечивает визуально привлекательную металлическую отделку.

Воронение стали: как это достигается?

Чтобы превратить чистую стальную внешнюю поверхность в голубоватое защитное покрытие, нам необходимо отправить ее на специально оборудованную станцию ​​термообработки. Здесь стальная деталь подвешена в печи на заданное время. Но это не обычная печь.Нет, здесь есть ванна с расплавленной солью, и это погружение в это богатое нитратами соединение плюс тепловая энергия, придающая стали темно-синий блеск. По сути, это контролируемая процедура коррозии, но не неприятный оранжево-красный цвет (Fe2O3), который разрушает черные металлы. Скорее, это контролируемая черная оксидная отделка, мембрана из Fe3O4, в которой используется технология пассивации для формирования защитного материала вокруг стального компонента, будь то лезвие ножа или винт, пистолет или лезвие ножовки.

Солевой расплав поддерживается при температуре от 300 ° C до 400 ° C, что является достаточно высокой температурой для запуска процесса пассивации.При опускании в ванну стальная часть становится синей. Более глубокие оттенки синего достигаются, если компонент длительное время находится в горячей солевой ванне. В качестве альтернативы можно использовать метод печи с циркуляцией воздуха. В этом последнем методе, свободном от грязных солевых соединений, используется печь с циркуляцией воздуха и заданное количество пара для получения такой же защитной отделки, которая снова проходит через разные оттенки, пока заготовка подвешена в этой горячей, насыщенной паром внутренней части печи. Важно отметить, что конечный продукт устойчив к ржавчине, но не к ржавчине.

Blue Steel: «Хорошая» ржавчина?

Одна из основных идей отделки стали для огнестрельного оружия — защитить ее от коррозии, верно? По иронии судьбы, одна из самых распространенных отделок огнестрельного оружия, воронение, является результатом особой формы окисления стали, то есть ржавчины. Вместо красно-коричневого цвета, связанного с ржавчиной (Fe ₂ O ₃ ), воронение образует сине-черный оксид Fe ₃ O ₄ . Поскольку процесс воронения представляет собой только тонкий слой контролируемой ржавчины, он обеспечивает минимальную защиту от окисления окружающей среды, но его легко и доступно применять для черных металлов (то есть на основе железа).Это также означает, что этот процесс не работает с алюминиевыми сплавами или другими цветными металлами.

Процесс воронения стали произошел от более старого процесса обработки ржавчины, называемого «потемнение». Обжаривание пистолета включает покрытие стали коррозийным раствором (часто состоящим из спирта, азотной кислоты, воды, хлорида железа и сульфата меди), а затем удаление кислоты щеткой из множества тонких проволок (так называемое «прочесывание»). Чтобы получить более насыщенный или темный оттенок, процесс повторяется перед мытьем и смазыванием стали (для защиты).

Существует два процесса воронения стали: холодное воронение и горячее воронение. Также есть несколько способов получить холодную синюю сталь. Самый простой — купить один из множества различных растворов или паст, продаваемых на рынке, например PermaBlue® от Birchwood Casey или Oxopho-Blue от Brownell. Эти продукты часто используются для небольших [косметических] «доработок», чтобы покрыть царапины или износ оригинальной вороненой стали в заводских условиях. Другой, более старый процесс холодного воронения включает те же этапы, что и подрумянивание, за исключением погружения деталей в кипящую воду перед этапом прочесывания.Существуют также процессы холодного воронения, при которых металл нагревается перед нанесением раствора для воронения.

Горячее воронение может быть достигнуто разными способами. Однако есть два основных процесса получения горячей вороненой стали. Один из способов — отварить нитрат калия. гидроксид натрия и водный раствор и погрузите сталь. Сталь окисляется в этом горячем растворе, а затем удаляется и ополаскивается. Существует еще один метод горячего воронения, при котором вместо химической ванны используются горячие пары едких химикатов (а именно азотной и соляной кислоты) в герметичном отсеке со сталью и источником воды.Однако оба эти метода очень токсичны и не рекомендуются для домашних синевиков, но часто используются в заводских процессах воронения. Несмотря на то, что горячее воронение труднее (и опасно), оно более износостойкое и долговечное, чем покрытие, полученное с помощью процессов холодного воронения.

Интересно, что одна из самых распространенных форм защитной отделки огнестрельного оружия — это, по сути, форма ржавчины. Однако до того, как я начал исследования, я не понимал, сколько лет этому процессу и сколько разных способов выглядит похожим (т.е., воронение) возможна отделка. Вы когда-нибудь сами вороняли ружье в холодном состоянии? Какие продукты или методы вы предпочитаете?

от Destinee

Дестини не только пишет для The Arms Guide и своего личного блога, но и ведет видеоблогер. Каждый вторник и четверг она публикует видео об оружии, снаряжении и фитнесе на своем канале YouTube.

Если вам понравилась эта статья, подумайте о поддержке нашей редакционной статьи для ветеранов, став подписчиком SOFREP. Щелкните здесь, чтобы получить доступ к на 3 месяца без рекламы всего за 1 29 долларов.97.

How To Blue — Van’s Instant Gun Blue

Подготовка стали:

Перед воронением сталь должна быть в «законченном состоянии». Это означает, что вам нужно сгладить ямки, царапины или ржавчину. Воронение не скроет дефекты стали, поэтому зачастую самым важным шагом является уделение времени правильной подготовке проекта. Для этого процесса всегда лучше использовать наименее абразивный метод. Часто предпочтительны стальная вата и очень мелкая наждачная бумага (зернистость 600-1500).Также можно использовать химические методы очистки стали. Pink Naval Jelly или простой белый уксус могут быть очень эффективными методами очистки стали.

Обезжиривание и очистка:

Затем сталь необходимо обезжирить. Масла будут препятствовать равномерному проникновению, поэтому их необходимо полностью удалить. Обезжирьте, используя методы и материалы, которые, по вашему мнению, лучше всего подходят для воронения стали. Ацетон, денатурированный спирт и очиститель деталей тормозов — эффективные химические вещества для удаления как синтетических, так и натуральных масел. Один продукт, который нам особенно нравится, — это обезжириватель OLD DEVIL, который производится нашими партнерами по уходу за оружием в компании Frontier Products. Вы можете найти это обезжириватель на сайте: www.frontierproductscompany.com.

Heat Helps:

Процесс воронения часто ускоряется и усиливается за счет тепла. На молекулярном уровне тепло заставляет все двигаться! Все вещи становятся более податливыми и восприимчивыми к изменениям, когда их нагревают. Эту науку можно применить и к воронению стали.Теплая сталь посинет быстрее и часто глубже, чем холодная. Важно отметить, что слишком высокая температура не является обязательной, и ее не следует использовать, если только обученный мастер по металлу или кузнец. Нагрев стали с помощью фена или теплового пистолета достаточно, чтобы получить все желаемые преимущества. Нагретая сталь не должна быть настолько горячей, чтобы с ней нельзя было обращаться. При использовании теплового пистолета помните о неметаллических деталях, которые могут быть повреждены под воздействием тепла, например о дереве, пластике и смоле. Никогда не нагревайте Van’s Gun Blue.Нагревание самого воронения может привести к образованию пара, который может быть вредным для дыхания. Нагревайте только вороненую сталь.

Как удалить воронение со стали

Удаление воронения со стали

Воронение — химический метод защита стали от ржавчины. Это форма пассивации , электрохимическая создание тонкой внешней оболочки из защитного материала. В случае вороненой стали защитный слой магнетит или Fe ₃ O ₄ , черный оксид железа.Воронение обеспечивает лишь частичную защиту от ржавчины, вам все равно нужно быть очень осторожным, чтобы нанести масло на поверхность. Воронение было традиционным средством защиты оружия. Паркерзинг обеспечивает лучшую защиту как от окисления, так и от износа. Он требует меньше ежедневного обслуживания, поэтому он более привлекательным для военных. Итак, вы можете удалить воронение с вашего оружия. в рамках подготовки к паркинг.

Сначала несколько предупреждений

Это не способ удалить воронение со стали, но это одна способ сделать это. может сработать для вас. Я не гуру по лечению металлов.

ВНИМАНИЕ: Технические данные и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для предоставлять информацию, основанную на ограниченном опыте лица при определенных условиях и обстоятельствах. Они не детализируют комплексное обучение, процедуры, техники и техники безопасности, которые абсолютно необходимо для правильного осуществления подобной деятельности. Всегда обращайтесь к подробным справочным руководствам для подробные сведения о надлежащих требованиях к обучению, процедурах, техники и меры предосторожности перед попыткой любое подобное поведение.

Ладно, этого должно хватить отпугивающего юриста …

Некоторые сведения о воронении

Конечно, это гильзы, , а не патроны. Кошки известны тем, что плохо разбираются в техническая терминология, не говоря уже об их набор текста и грамматика английского языка ….

Воронение это процесс электрохимической пассивации для частичной защиты стали от ржавчины. Это электрохимический как в химических реакциях, которые происходят в растворе на интерфейсе электронный проводник (металл или полупроводник) и ионный проводник (электролит), и которые включают перенос электронов между электрод и электролит или частицы в растворе.Это означает, что , а не , означает, что электроды и провода задействованы вообще!

Пассивация — это образование тонкой нереактивной поверхностная пленка, препятствующая дальнейшей коррозии. Воронение — это окисление поверхности сталь, окисление в форме предпочтительнее окисление ржавчины. Название происходит от получившегося очень темного цвета, действительно больше черного, чем синего.

Ржавчина — Fe ₂ O ₃ , красный оксид, который занимает больше объема на атом железа чем само железо.Эта небольшая разница в пространстве вызывает типично красноватая ржавчина железа. Вы можете подумать, что железо отрывается в крошечном Fe ₂ O ₃ частицы от основного тела. См. Статьи в Википедии о ржавчина и коррозия для примеров катастрофических разрушений конструкции вызванные скоплением ржавчины, разъединяющим соседние части, иногда называют «ржавчиной».

Как может Fe ₃ O ₄ занимать то же место, что и просто старый добрый Фе? Разве эти лишние атомы кислорода не должны также увеличивать объем материал как Fe ₂ O ₃ или ржавчина?

Нет, потому что атомы в основном представляют собой пустое пространство.Плотность атомов железа в объеме будет зависеть от форма, размер и взаимодействие электронных орбиталей, которые на самом деле являются функциями плотности вероятности электронов.

С другой стороны, магнетит — Fe ₃ O ₄ , черный оксид, занимающий тот же объем на атом железа как само железо. Химическая реакция под названием «воронение». может образовывать внешний слой магнетита и обеспечивают минимальную защиту от коррозии. Обработанная сталь должна быть покрыта тонкой пленкой масло, а воронение не устойчиво к износу и обычно не толще 0.0001 дюйм.

Горячее воронение обычно выполняется путем погружения деталей в раствор нитрата калия (KNO ₃ ), гидроксид натрия (NaOH), и вода, нагретая до точки кипения. Да, кипящий щелок, будьте осторожны.

Холодное воронение менее эффективно и используется в основном для косметические ремонтные работы. Некоторые растворы для холодного воронения содержат диоксид селена (SeO ₂ ).

Паркерзинг это еще один электрохимический метод защиты стали от коррозии, а также повышает износостойкость. Parkerizing — создание железо-фосфатное конверсионное покрытие на внешней поверхности стали, с серым матовым покрытием.

Есть несколько связанных техник, но обычно они включают раствор фосфорной кислоты с ключом ингредиенты цинка или марганца, с различным количеством нитратов, хлоратов и меди, раствор нагревается до 88-99 ° C, близка к температуре кипения. Итак, вместо кипящего щелока воронения, при паркеризации используется кипящая кислота.Противно на противоположном конце шкалы pH.

Различные соли металлов в растворе дают разные цвета неотражающей отделки:

Цинк		От светлого до средне-серого
Марганец		От светлого до темно-серого или черного
Железо		От темно-серого до черного

Фосфатирование, взаимодействуя с покрытием космолина над от нескольких месяцев до лет, может давать свет зеленовато-серый цвет.

по проекту

Norinco корпорация применяет почти черный, а иногда и неравномерное посинение их изделий, как это M1911A1 горка. Паркеризация должна обеспечивать более защитную отделку, и почти любая отделка была бы более привлекательной, чем эта.

Начните с его разборки. Видеть это руководство для инструкций о том, как полевая полоса и собрать заново M1911.

Затвор пистолета M1911A1 с некрасивым заводским воронением.

Рама пистолета M1911A1, масло удалено очистителем тормозов.

На этих фотографиях изображены детали на листе. белой бумаги. Видишь, он почти черный. Может быть, какой-то коричневый, очень мало ощущения синего.

Счистите все масло. Что-то вроде очистителя тормозов (в основном сжатый спрей углеводородных растворителей) будет отличным работа. Обычная аптека изопропиловый спирт в распылительном насосе бутылка может быть достаточно хороша, чтобы выполнить работу, хотя это 30% воды.

Вот активный агент для удаления воронения — белый уксус. Видите ли, в конце концов, воронение не так уж и защищает. Он помечается как дистиллированный, а затем разбавленный. до 5% кислотности.

Как я придумал безумную схему окунуть прецизионное оборудование в уксус?

Я видел несколько сообщений о различных онлайн-пушках. форумы, где люди сообщали об этом. Тот, который мне больше всего запомнился, был от парня, который обнаружил, что уксус удаляет воронение, когда На его пистолет капнул острый соус Taco Bell, потому что не шутка, он шел на полигон и нес свое ружье и несколько тако в том же бумажном пакете. Когда он добрался до полигона и обнаружил беспорядок, он стер острый соус и увидел, что воронение пришло с ним.

Не очень сложный химикат для удаления воронения.

Его неортодоксальный и довольно неуместный метод ношения, безусловно, привлек мое внимание. Я буду хранить свои тако и пистолет в отдельных пакетах, но, по крайней мере, мы можем извлечь уроки из его наблюдательной химии. В соусе Taco Bell в качестве основного ингредиента указан уксус.

Все вороненые детали, которые в конечном итоге будут припаркованы были разобраны, очищены и помещены в стеклянная посуда.

Затем налейте достаточно уксуса, чтобы полностью погрузить его в воду. все запчасти и ждем. Посинение начало отрываться примерно через 15 минут.

Вороненые детали M1911 были помещены в стеклянную посуду и покрытый уксусом. На этом изображении практически невозможно увидеть, что все детали полностью погружены в прозрачную жидкость.

Внешний слой вороненой стали превращается из магнетит, или Fe ₃ O ₄ , ржаветь, или Fe ₂ O ₃ , примерно через 20 минут в ванне с уксусом .. Опять же, эти части полностью погружены в прозрачный уксус. хотя на этом изображении это почти невозможно отличить.

Через 20 минут рамка стала оранжево-коричневой.

Не совсем — видите, пятна все еще почти черные внизу слева.

Я, , думаю, , что здесь происходит то, что уксусная кислота в уксусе превращает очень тонкий внешний слой от черного магнетита до оранжевого оксида железа ржавчины.

Так что, если он окажется на 0,0001 дюйма меньше — Norinco стандарты изготовления намного более свободны.

Вы действительно не можете увидеть это здесь, но эти части погрузили в уксус. Уксус прозрачный и на этом изображении показан только как отражение вспышки внизу слева.

Удаляйте каждую часть каждые 20 минут или около того и протирайте ее. вниз бумажным полотенцем, чтобы удалить приподнятое окисление. Затем снова поместите его в ванну с уксусом.

Оранжево-коричневый оксид начинает отделяться, когда вы обрабатывать детали.

Детали снимали и каждый раз протирали бумажным полотенцем. 15–20 минут, пока все они не окажутся «в белом» или без воронения. Ржавчина начинает сходить, как только прикоснешься к деталям.

Рама и затвор M1911 без воронения. Для удаления ржавчины требуется дальнейшая протирка салазок.

Через два часа казалось, что везде голый металл. Снимите части, слейте уксус и поместите детали обратно в блюдо. Затем поставьте блюдо под медленно наливаемый кран для несколько минут, чтобы смыть уксус.

Затем тщательно промойте каждую деталь. и сушка рук.

Рама и затвор M1911 были затерты очень тонко. стальной ватой и легким слоем оружейной смазки натереть поверхность для защиты от ржавчины до тех пор, пока детали не станут быть подвергнутым дробеструйной очистке, а затем парковке.

Вы можете нагреть духовку до 120 ° C или 250 ° F. и поместите детали внутрь примерно на 20 минут на сковороде, выложенной алюминиевой фольгой.

Тепло высушит детали и оставит немного света отложения оранжевой ржавчины.

Следующим шагом нужно стереть любые светло-оранжевые отложения ржавчины. с очень тонкой стальной ватой.Затем нанесите тонкий слой оружейной смазки.

Следующим шагом был к паркеровать металл.

кликните сюда для страницы о том, как паркинг было сделано.

ВНИМАНИЕ! Все содержимое этого веб-сайта, включая технические данные, информация и отчеты о любой деятельности не содержат подробных сведений о всестороннее обучение, процедуры, методы и меры безопасности которые абсолютно необходимы для надлежащего выполнения подобной деятельности.Читатель НЕ ДОЛЖЕН пытаться выполнять какие-либо действия, методы или использование оборудования на основе отчетов на этом веб-сайте. Всегда обращайтесь к подробным справочным руководствам для получения подробной информации о надлежащие требования к обучению, процедуры, методы и безопасность оборудование и меры предосторожности, прежде чем предпринимать какие-либо подобные действия.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Размер области просмотра:
×

© Автор страницы Август 2021 г.

.