Мейсель с односторонней заточкой – -:

• Рейерами. Данными стамесками выполняется грубая, черновая и первоначальная обработка заготовок. Инструмент оснащен лезвием в виде полукруга. Для его самостоятельного изготовления можно использовать толстую пластину или желобок с полукруглым сечением.
• Мейселями. Этими стамесками осуществляется чистовая обработка деревянных изделий. При помощи данной модели заготовке придается окончательная форма. Кроме того, используя мейсель, мастер может отрезать от изделия ненужные остатки. Форма стамески такая же, как и в ноже-косяке: для пластины характерно наличие косого лезвия с двухсторонней заточкой.

Фасонные инструменты

При помощи рейеров и мейселей осуществляются работы среднего уровня сложности. Более тонкие операции возможны при наличии следующих фасонных резцов для токарного станка по дереву:

• Стамески-скребка. Для инструмента характерна прямая форма и односторонняя заточка. Данным резцом можно выравнивать цилиндрическую поверхность изделия.
• Гребенки. Ею наносится резьба, декоративные канавки и черточки.
• Крючка и кольца. Этими резцами в деревянном изделии вытачиваются полости.
• Стамески-треугольника. При помощи данной фасонной модели заготовке можно придать нужную цилиндрическую форму. По отзывам мастеров, работать данной стамеской очень безопасно. Обусловлено это тем, что лезвие имеет треугольную форму, благодаря чему площадь взаимодействия резца с заготовкой является незначительной.

Подготовка к изготовлению инструмента

Смастерить своими руками резец для токарного станка по дереву в домашних условиях несложно при наличии:

• Металла для будущей стамески. Судя по многочисленным отзывам, хорошие резцы получаются из старых напильников, рашпилей и автомобильных рессор. Также можно воспользоваться различными обрезками труб и арматурой. Желательно, чтобы они имели квадратное сечение.
• Деревянной ручки. Она считается обязательным элементом для будущего резака, поскольку обеспечивает его удобное удержание во время эксплуатации. Некоторые мастера покупают уже готовые ручки. Однако ее нетрудно выточить и самому.
• Металлообрабатывающего станка. В качестве данного устройства можно использовать любую установку, оснащенную наждачным кругом.
• Спецодежды: защитных очков, перчаток и рабочего халата. Во время работы образуются раскаленные искры и металлические крошки. Наличие защитных спецсредств защитит мастера от травм.

Ход работы

Чтобы изготовить качественные стамески по дереву, важно соблюдать стандартный алгоритм:

• Создать чертеж будущего резца. Приложив его к металлу, аккуратно вырезать необходимую форму.
• Осуществить первичную заточку изделия на абразивном круге.
• Закалить заготовку. Для этого нужно нагреть металл до максимальной температуры, а затем поместить в емкость с отработанным машинным маслом. Вынимать изделие нужно лишь после того, как оно окончательно остынет. Судя по отзывам, некоторые умельцы закаливание осуществляют без масла, а остывать своим самоделкам дают просто на воздухе. Данная процедура обязательна, поскольку именно закаленные резаки пригодны для работ с древесиной различной твердости.
• Обработать изделие, используя шлифовальную шкурку.
• Выполнить финишную заточку на металлообрабатывающем станке.
• Насадить металлическую часть на деревянную рукоятку.

Как выполнить заточку резцов для токарного станка по дереву

От того, насколько правильно заточен рабочий инструмент, будет зависеть качество поверхности обрабатываемой им заготовки. Острота резцов формируется на электрических металлообрабатывающих станках, оснащенных кругами различной зернистости. Под каким углом заточить инструмент, каждый мастер решает для себя сам. Для начинающих представлены следующие оптимальные варианты:

• Мейсели должны иметь угол заточки величиной около 40 градусов.
• Величина стандартного угла заточки для рейеров может варьироваться в пределах 50-60 градусов.

Большинство токарей по мере приобретения опыта углы снижают до 20 градусов. Опытные мастера рекомендуют иметь несколько резцов одного вида с разными углами заточки. Данная рекомендация обусловлена тем, что для обработки каждой породы дерева предназначена определенная степень остроты резца. Например, с твердой древесиной на начальном этапе удобнее работать инструментом с тупыми углами. Острые же предназначены для снятия с заготовки большего объема. Таким образом, резцом с острыми углами можно существенно ускорить процесс. Однако в этом случае мастер сильно рискует, поскольку в таком режиме очень часто повреждаются лезвия, что влечет за собой образование на заготовке сколов. Начинать заточку рекомендуется крупнозернистыми кругами. Мелкозернистая основа предназначается исключительно для чистовой работы.

О величине угла заточки, которая будет придана резцу, следу

i-perf.ru

Резец-мейсель: большие возможности простого инструмента

Какой мейсель лучше?

Независимо от формы поперечного сечения (овального, круглого или прямоугольного) и ширины (от б до 38 мм) все мейсели работают одинаково. Фаска резца (рис. 1) скользит по поверхности детали, а скошенная режущая кромка снимает стружку. Опишем мейсель прямоугольного сечения, как самый распространенный, универсальный и просто затачиваемый инструмент. Следует по возможности выбирать более широкие резцы. Острые ребра клинка прямоугольного сечения (рис. 2) затрудняют работу, мешая резцу легко скользить по подручнику станка. При покупке мейселя прямоугольного сечения избегайте таких неудобств, выбирая модель со скругленными ребрами. Если у вас уже есть подобный резец, скруглите ребра его клинка с помощью электроточила.

Выберите правильные углы

Термин «скос» относится к углу наклона режущей кромки инструмента. Для трех основных применений резца-мейселя — выравнивания поверхности цилиндров, проточки V-образных канавок и формирования валиков -оптимальным является скос под углом 20-30° (рис. 1).

Угол заточки может изменяться от 25 до 45° (рис. 1). Угол 25° позволяет легко резать древесину, но режущая кромка становится хрупкой и чаше требует заточки. Угол 45° хорошо сохраняет заточку даже при точении древесины твердых и плотных порол, но режет менее легко. Хорошее правило, служащее ориентиром при заточке такого резца- ширина фаски должна быть в полтора раза больше толщины клинка (9 мм для клинка толщиной 6 мм).

Хорошо заточите резец

Для заточки токарных резцов полезно иметь электрическое точило с диском зернистостью 50-80 единиц, сделанным из окиси алюминия и вращающимся с частотой 1725 об/мин. Сочетание грубого абразива и небольшой скорости вращения позволяет отлично контролировать процесс заточки.

Для формирования скоса положите клинок плашмя на подручник точила и отрегулируйте угол наклона, чтобы клинок был перпендикулярен поверхности абразивного диска. Чтобы не перегреть сталь, снимайте материал понемногу и чаще проверяйте правильность заточки с помощью угломера или шаблона.

Теперь можно приступить к снятию фасок. Отметьте ширину фаски на обеих сторонах клинка тонким несмываемым маркером (фото А). Положите руку на подручник точила, а клинок — на руку. Регулируйте наклон, поднимая или опуская ручку инструмента. Держите режущую кромку параллельно рабочей поверхности крута и передвигайте руку с инструментом вдоль подручника слева направо и обратно (фото В). Чтобы лучше контролировать процесс заточки, закрасьте фаску маркером (фото С). Чаще переворачивайте клинок, чтобы осмотреть и вовремя внести коррективы. Фаски с обеих сторон должны иметь одинаковую ширину, а режущая кромка располагаться точно посередине толщины клинка.

Доводка режущей кротки

Можно ограничиться только заточкой на точильном круге, но доведенная до бритвенной остроты кромка режет легче и оставляет более чистую поверхность, чем полученная на точиле. Начнете доводку на точильном камне зернистостью 320 единиц, покрытом соответствующей смазкой. Положите одну из фасок на камень, а затем поднимите ручку инструмента до контакта режущей кромки с его поверхностью (фото D). Прижмите фаску и перемещайте клинок вперед и назад. Точильный круг формирует вогнутую фаску, поэтому только ее задний край и режущая кромка контактируют с плоскостью камня. При этом удаляется незначительное количество металла (рис. 3). По мере доводки осматривайте фаску, проверяя равномерность контакта с камнем режущей кромки и заднего края. Обработайте обе фаски до полного выравнивания по краям, оставив небольшую вогнутость в середине (фото Е). Теперь возьмите камень зернистостью 1000 единиц и отшлифуйте на нем обе фаски. Когда инструмент затупится, восстановите остроту режущей кромки с помощью камня зернистостью 1000 единиц. С каждой доводкой вогнутость в середине фаски будет постепенно исчезать. Когда она припадет, снова вернитесь к точилу, восстановите вогнутость на обеих фасках, а затем доведите режущую кромку с помощью двух точильных камней.

Выравнивание поверхности цилиндра

Выравнивающие резы делаются средней третью режущей кромки мейселя (фото F). При работе нижней третью кромки (ближе к пятке) резец чаще зарывается в деталь и быстро снимает слишком много материала (фото G). Работа верхней частью режущей кромки нередко приводит к появлению сколов и вырывов, а кончик резца при этом часто втыкается в деталь (фото Н). Чем шире резец, тем проще им управлять. Порой одна треть кромки широкого мейселя шире всей кромки более узкого. Чтобы освоить выравнивание с помощью мейселя, сначала начерно обточите брусковую заготовку полукруглым резцом-рейером, придав ей форму цилиндра. Выключив станок, установите подручник чуть выше центра, параллельно заготовке и на расстоянии около 12 мм от нее. Включите станок, положите мейсель боковой гранью на подручник и опустите ручку инструмента ниже подручника. Задняя фаска резца должна быть при этом обращена к заготовке (фото I). Направьте режущую кромку под углом 45° к оси точения (фото J). (Независимо от угла скоса режущая кромка всегда образует угол 45° с осью детали.) Слегка приподнимите ручку инструмента и сдвиньте его назад, чтобы середина режущей кромки коснулась заготовки (фото К). Опирая резец на подручник и сохраняя контакт задней фаски и режущей кромки с заготовкой, медленно ведите инструмент вдоль нее, снимая тонкую стружку средней частью лезвия. Если центр реза смещается к пятке резца, слегка поверните инструмент на подручнике в сторону носка. Если же рез стремится уйти к кончику (носку), поверните инструмент в направлении пятки. Научившись выравнивать цилиндр в одном направлении, переверните резец и освойте выравнивающие резы в противоположном направлении.

V-образные канавки

Такими резами делаются отдельные декоративные элементы. Они также служат началом формирования валиков. Начните проточку V-образной канавки с установки подручника чуть ниже линии центра параллельно детали и на расстоянии около 12 мм от нее. Поставьте резец вертикально на подручник (носок лезвия должен быть обращен вниз), как показано на рис. 4. Держите резец перпендикулярно детали; его ручка должна быть опущена вниз (фото L). Коснитесь носком лезвия поверхности детали в точке, соответствующей 10:30 на часовом циферблате. Теперь медленно поднимайте ручку резца, опирая его на подручник, и погружайте носок в материал (фото М).

Сделайте неглубокий надрез по дуге от точки 10:30 к центру детали. Не пытайтесь
врезаться клинком в деталь, а только приподнимайте его ручку.
Отведите ручку резца влево и чуть сдвиньте носок левее центра канавки. Приподнимите ручку, чтобы опустить носок в материал, и сделайте проточку до дна канавки (фото N). Поверните инструмент вправо и повторите действия (фото О). Чтобы сделать канавку шире, увеличьте угол поворота влево и вправо и снова выполните резы отточки 10:30 до центра канавки. Для углубления канавки уменьшите угол поворота влево-вправо, установите носок лезвия на край канавки и сделайте дополнительные резы. Как и прежде, направляйте носок по дуге от точки 10:30 к центру детали, с каждым разом все выше поднимая ручку инструмента. Никогда не поднимайте ручку выше подручника!

Валики

Карандашом разметьте на детали середину и края валика (фото Р). Установите подручник чуть ниже центра. Затем обозначьте ширину валика, удалив лишний материал с помошью V-образных канавок по крайним линиям разметки.
Для формирования левой половины валика плашмя положите мейсель на подручник перпендикулярно детали, направив режушую кромку влево. Коснитесь задней фаской поверхности детали, а пятку лезвия придвиньте к правому краю V-образной канавки. Работайте пяткой резца, медленно поднимая и отводя назад ручку инструмента. В начале реза продолжайте поднимать ручку и одновременно поворачивайте инструмент, чтобы сформировать небольшое скругление (фото Q). Пятка лезвия должна начинать рез в точке 10:30 и вести его к центру детали.
Повторяйте эти движения, понемногу увеличивая радиус скругления, идущего от средней линии разметки до дна левой V-образной канавки (фото R). В начале каждого реза мейсель должен опираться на подручник боковой плоскостью, а в конце — узкой пяточной гранью (фото S). Работайте пяткой лезвия и не поднимайте ручку инструмента выше подручника. Не срезайте среднюю линию разметки валика — она служит ориентиром дуя получения симметричного валика; вы сможете удалить ее шлифовкой, когда закончите точение. Переверните резец и выточите правую половину валика.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Осваивайте приемы работы с мейселем, практикуясь на обрезках, а не на изделиях, которые хотели бы сохранить. Испортив подсвечник или основание лампы, начинающий токарь долго не решается снова взять в руки мейсель. Распилите вдоль брусок сечением 50×100 мм на две части сечением 50×50 мм и сделайте из них заготовки длиной 150-300 мм, избегая сучков. Сначала потренируйтесь, стараясь освоить выравнивание. Когда будете уверенно справляться с этой техникой, сделайте серию V-образных канавок с равными интервалами. Затем превратите канавки в валики.

По материалам журнала «Wood-Мастер»

2-01-2013

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

axk.com.ru

Самодельные резцы для токарного станка по дереву — studvesna73.ru

Для точной обработки деревянных заготовок используются специальные токарные станки. Основным режущим компонентом у них являются резцы. В зависимости от формы и граней заточки они могут выполнять несколько типов операций.

Назначение токарных резцов

Виды резцов по дереву

Этот тип инструментов предназначен для контролируемого удаления определенного объема детали. Конструктивно они схожи между собой и состоят из режущей части по дереву и места крепления. Последнее чаще всего имеет прямоугольную или квадратную форму.

Режущая кромка может быть образована одной или несколькими поверхностями. Ее основными характеристиками являются ширина лезвия, его форма и возможность регулировки направления. В подавляющем большинстве случаев кромка является неотъемлемой частью конструкции резца. Выбор той или иной модели зависит от типа работ.

Главным отличием резцов по дереву является их расположение относительно заготовки:

• радиальные. Резец устанавливается перпендикулярно и предназначен для работ по снятию большого объема древесины;
• тангенциальные. Обработка происходит по касательной, что дает возможность сформировать рисунок сложной формы.

Последнее чаще всего используется для тонкой обработки на автоматических токарных линиях. Радиальные модели по дереву наиболее распространены в механических полуавтоматических станках. Для изготовления используется сталь марок У8, У9, У10. Она должна быть закаленная, так как для выполнения специализированных работ в некоторых случаях может потребоваться твердосплавная напайка.

При выборе определенной модели необходимо учитывать материал обработки. Твердые породы древесины приведут к быстрому затуплению, что скажется на качестве дальнейшей обработки заготовки.

Виды токарных резцов по дереву

Существует множество видов обрабатывающих инструментов, которые имеют различия по форме, материалу изготовления и эксплу

studvesna73.ru

Крейцмейсель, инструмент для рубки металла

Много различных инструментов подарила цивилизация современному человеку. Все они делятся на дерево- и металлообрабатывающие, ручные и механические, строительные, специальные и т.п. Среди слесарных отдельную группу составляют зубила – ударные рубящие инструменты, работающие только при механическом на них воздействии. Одним из представителей этой группы и является крейцмейсель. О его особенностях, применении, устройстве и пойдет рассказ в дальнейшем.

Родственники крейцмейселя

Группа родственных инструментов, объединенных названием «зубило» представлена четырьмя различными по назначению, но схожими по строению представителями. В нее входят само зубило, а так же крейцмейсель, кернер и бородок.

Зубило предназначается для разрубания листовых, полосовых заготовок толщиной от 0,5 до 10 мм, а так же прорубания отверстий нецилиндрической формы. Удобно помощью него выполнять рубку стальной проволоки.

Крейцмейсель отличается более узкой режущей кромкой, что позволяет использовать его для прорубания нешироких канавок в деталях, например, шпоночных пазов на валах, осях и других цилиндрических деталях. Кроме этого он находит применение при срубании головок заклепок или предварительной обработке деталей при рубке поверхностей большой площади. Часто с крейцмейселем путают еще один инструмент, называемый канавочником. Он отличается слегка изогнутой рабочей частью и имеет различные варианты режущих кромок.

Бородок отличает круглая форма рабочей части, что обуславливает его применение для пробивания цилиндрических отверстий в плоских металлических заготовках, а так же в мягких пластмассах, коже, резине и т.п.

Устройство крейцмейселя

Общее устройство зубил не сложно. Не смотря на то, что все они изготавливаются из одного куска металла, в них можно выделить три части:

• Ударная – верхняя часть инструмента, воспринимающая ударные нагрузки;
• Средняя – основная часть, предназначенная для удержания и направления инструмента в процессе работы;
• Рабочая – нижняя, заостренная часть инструмента, выполняющая резку материала.

Рисунок наглядно демонстрирует различие формы рабочей части зубила и крейцмейселя. У последнего она более сплюснута с боков и представляет собой достаточно большую лопатку, работающую вдоль одного из ребер. При этом, углы заточки режущих кромок обоих инструментов могут быть одинаковыми и зависят лишь от твердости металлов, с которыми планируется выполнять работу. Существует общее правило, определяющее зависимость этого угла: с увеличением твердости материала угол между режущими кромками крейцмейселя или зубила увеличивается, при уменьшении – уменьшается. Для твердых сталей, чугунов или бронзы его величина может достигать 75о. Контролировать правильность заточки удобно с помощью простейшего шаблона, представляющего собой стальную или пластиковую прямоугольную пластину с угловыми прорезями на боковых сторонах.

Размерная линия крейцмейселей достаточно разнообразна. В зависимости от назначения длина инструмента варьируется в пределах 150-200 мм, ширина режущей части 6-12 мм. Материалом для изготовления служит углеродистая сталь марок У7А или У8А. рабочая и ударная части подвергаются обязательной термической обработке, что приводит к значительному увеличению твердости.

Работа крейцмейселем

Как уже было отмечено, крейцмейсель относится к ударно-режущим инструментам. Для его работы необходимо наличие второго инструмента – слесарного молотка массой 0,5 – 0,7 кг. или небольшой кувалды с массой бойка до 1 кг.

Обрабатываемая деталь при рубке обязательно должна надежно фиксироваться в каком-либо зажимном приспособлении, например, в слесарных тисках. Крейцмейсель держат в нерабочей руке под углом около 45о, направляя его, а рабочая рука выполняет периодические удары посредством ударного инструмента. Во избежание травмирования глаз осколками обрабатываемого металла все работы рекомендуют выполнять в защитных очках. В связи с небольшой площадью ударной части при отсутствии опыта работы с инструментом неизбежны промахи, что может привести к травмированию руки, держащей крейцмейсель. Во избежание этого многие ответственные современные производители реализуют ударно-режущие инструменты, оснащенные защитными резиновыми шайбами, защищающими руку работающего.

При отсутствии такого удобного защитного приспособления его несложно изготовить самостоятельно. Разметьте и вырежьте из плотной листовой резины толщиной 8-10 мм. круглую деталь диаметром около 70 мм. и просверлите в центре нее два соседних отверстия диаметром 10 мм. каждое. Затем острым ножом аккуратно прорежьте перемычку и установите полученную защиту на среднюю часть крейцмейселя. Диаметр шайбы должен не только обеспечивать защиту руки от удара, но и не должен препятствовать свободному обзору зоны работы инструмента.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

stroi-specialist.ru