Лыжи из березы сделать: Охотничьи лыжи своими руками: древесина, технология

Охотничьи лыжи своими руками: древесина, технология

Изготовить охотничьи лыжи своими руками лучше и выгоднее, чем купить их в магазине. Изделия, изготовленные в домашних условиях, немного отличаются от спортивных моделей шириной (формой), хотя самостоятельное производство экипировки позволит сэкономить. Главное, чтобы модель для охоты получилась достаточно широкой, обеспечивала удобство при передвижении и не проваливалась под снег.

Содержание

Устройство

Лыжи для охоты отличаются от спортивных вариантов:

  1. Типом крепления. Для удобства хождения на протяжении длительного времени и моментального съема с ног лучше, если крепления будут состоять из 1-2 ремешков.
  2. Шириной. Подходят модели шириной 15-16 см, чтобы не проваливаться под снег.

Хорошо скользят лыжи из пластика. модели не могут сильно разгоняться, но вполне неплохо передвигаются по неустойчивой трассе со спуском, подъемом.

Материал

Важно знать некие азы мастерства, подобрать хорошую с камусом.

Лучший выбор дальневосточные породы древесины: маньчжурский орех, пробковое дерево, трескун, осина, ель, береза. Главное, чтобы материал для изготовления был:

  • легким;
  • прочным на изломе;
  • упругим;
  • сухим, без сучков (гнили).

К нижней поверхности не должен прилипать влажный снег при катании, поэтому стоит обеспечить надежным (устойчивым) покрытием.

Лучший материал растягивающаяся кожа животных: лошадей, северных оленей, лосей. Подобное покрытие позволит придать лыжам гибкость, тонкость и прочность.

Размер и способы изготовления

По размерам, лыжи должны соответствовать весу, росту человека. Сделать вычисления несложно. Достаточно подставить пятку к лыжне. В идеале ширина 18-20 см, средняя толщина 12-13 мм. На концах лыж толщина 0,8 см, на задних и передних сгибах 0,5 см.

При выборе площадки для обеспечения надежной опоры стоит учитывать вес охотника. Если вес 60-70 кг, то ширина лыжни должна быть 16-18 см, за 80 кг то свыше 20 см.

Как сделать

Не все знают, как своими руками сделать . Это просто, если соблюдать этапы работы. Нужно подготовить древесину, что она была сухой и без сучков (сколов, трещин, гнили).

Оптимальная толщина досок 1 см. Действия поэтапные:

  1. Подготовить древесину.
  2. Сделать поперечные пропилы.
  3. Отколоть излишки, обтесать заготовки рубанком (электрорубанком).
  4. Поместить доски в емкость, залить водой, проложив дощечки между ними.
  5. Поместить кипятильник, проварить 1,5-2 часа.
  6. Перенести проваренные доски в для произведения носика лыжней с приданием такой формы, чтобы не ломались.
  7. Прокалить сгибы.
  8. Провести закругление пяток и носков у лыжней, срезая лишний материал ножовкой, по направлению от центра к концам, во избежание раскола древесины.
  9. Просверлить отверстия (2 мм в диаметре) на пятках, носках, предварительно разметив карандашом.
  10. Обжечь, раскаленным шилом, каждое отверстие для затвердевания, во избежание разрывов под нагрузкой.
  11. Пропустить веревку в отверстия, туго натянув.

Основные советы, которые стоит учитывать при производстве самодельных охотничьих лыж:

  1. Хорошо просушивать у доски, не менее 1 месяца для придания эффектной (подходящей) формы лыжням.
  2. Распаривать носики лыжней в кипятке не менее 0,5 часа. Дольше нельзя, поскольку излишнее распаривание может привести к трещинам (складкам) во внутренних частях носков.
  3. Загибать носки у лыжней на деревянном шаблоне (можно изготовить самостоятельно), делая кривизну с запасом, поскольку просушенные доски будут разгибаться на 10-12 мм.
  4. Не стоит делать лыжи в длину выше роста охотника.
  5. Готовые изделия желательно пропитывать смолой, разбавляя скипидаром (дегтем) в пропорции 1х1.

Подготовка древесины

Подходящие породы дерева для производства : береза, ель, осина.

Заготовку лучше производить весной (осенью), размещая на хранение доски в хорошо вентилируемом помещении. Если заготавливать летом, то после сруба коры, хранить нужно не менее 1 года.

Заготовки материала желательно делать сразу на несколько пар лыж, поскольку без особого опыта в работе, можно испортить материал. Так, в запасе будет несколько дополнительных комплектов.

Выгиб

Выгиб (средний, передний, задний) придается лыжам после их выстраивания. Для работы потребуется специальный . Необходимо:

  • подогреть над огнем;
  • заправить изделия в станок для придания необходимой формы, отслеживая, чтобы не было перекосов;
  • распарить кипятком;
  • заправить в станок;
  • прокалить для придания дереву мягкости, послушности;
  • поместить на холод, остудить;
  • вынуть изделия из станка, посмотреть нет ли перекосов;
  • прожечь специальные отверстия для креплений.

Подготовка мест отверстий для креплений

Основы или отверстия для крепления должны быть правильно размечены, иначе изделия будут отдавать в сторону при движениях.

Просверливаются 2 отверстия в виде поперечных углублений. Для работы нужно:

  • сделать разметки, расположив небольшую дощечку по центру лыжни и, слегка сдвинув на 3 см в сторону пятки;
  • смазать основы клеем;
  • зафиксировать саморезами снизу (лыжни тонкие), сверху (толстые).

Изготовление камуса

Для камуса, с животного срезается шкура. Далее, происходит натягивание на доски, фиксация гвоздями, просушка камуса на протяжении 10-12 дней.

Отбираются хорошие куски шкуры меньшей толщины. Если куски недостаточно большие, то можно:

  • сшить их попарно грубыми толстыми нитками;
  • вымочить в воде на протяжении 5-6 часов;
  • слегка просушить, чтобы не рвались при натягивании;
  • просверлить отверстия;
  • приклеить приготовленный камус;
  • нанести состав на поверхность шкур изнутри и обработать края лыжни, чтобы не налипал снег;
  • дополнительно покрасить краской или покрыть лаком.

Сборка

Сборка заключается в таких действиях:

  • сшивание мешочка из камуса;
  • заправки носков, пяток лыжней;
  • склеивание древесины;
  • подогрев лыжни с кожей;
  • наложение камуса сверху, разглаживание руками;
  • обкатке булыжником (галькой) проводя по ворсу кожи для лучшего схватывания клея.

Готовим клей для проклейки

Клей должен быть водоупорным (густым), поэтому можно использовать столярный (эпоксидный) с добавлением уксуса, для придания водостойкости.

Если нет возможности приобрести качественный столярный клей, то его можно приготовить своими руками из кожи рыб (зубатка, кета). Для чего:

  • снять с рыбы кожу;
  • очистить;
  • размочить;
  • накрутить на палочку;
  • обернуть сверху мокрой материей;
  • пропарить над костром (плитой), чтобы получился клей вязкой консистенции.

Склеивание

Склеивание производится толстым слоем между шкуркой и лыжней. Важно, чтобы камус хорошо приставал в местах бортиков, не покоробился после просушки.

Сушить изделия нужно при комнатной температуре. После того как они просохнут, можно продеть ремешки через ранее просверленные отверстия для креплений. Так, лыжи с камусом будут получаться гораздо крепче на изгибе.

Накладывать клей на камус желательно в 2 слоя. После просушки, наносится еще 1 слой, прокатывая еще по увлажненному камусу валиком, выдавливая излишки клея для полного выпрямления шкурки. Камус должен плотно прилегать к бортикам лыж.

Изготовление палок

Палки незаменимый атрибут. Позволят расчищать снег, притормаживать при неудачном спуске с горы. Изготавливаются из березы, ореха с наличием лопаток на нижних концах (верхних) коготках, кольцах.

Хорошо оснастить палки делениями (отметками) через каждые 5-6 см, которые помогут в измерении толщины снежного покрова при ходьбе на лыжах. Хранить палки нужно в подвешенном состоянии и проветриваемом помещении, связав попарно между собой. Сегодня, многие предпочитают пластиковые варианты лыжных аксессуаров. Пластик быстро замерзает на холоде и лучше изготовить деревянные палки. Главное, не допускать попадания влаги в крепления. Перед хранением, палки и нужно тщательно очистить от снега, выдерживать на солнце для просушки, проверить прочность креплений и отсутствие ослабевания шурупов.

Зная устройство лыж и поэтапность изготовления можно сделать легкую, скользящую модель без особых недостатков для передвижения по ровной и по крутой (горной) заснеженной поверхности со спусками, подъемами, скатами.

Изготовление охотничьих лыж - ПРОМЫСЛОВИК.ИНФО

Охотничьи лыжи являются обязательным и очень важным элементом снаряжения для каждого профессионального охотника промысловика.

Лыжи предназначенных для охоты, имеют мало общего с обычными (прогулочными) или спортивными моделями и даже человеку плохо разбирающемуся в них, различия будут видны налицо.

Скользящая поверхность спортивных лыж, значительно больше и благодаря ей проваливания в рыхлом снегу исключены

К сожалению, не в каждом магазине можно приобрести подобный товар по сходной цене, а тем более лыжи на 100% подходящие и удобные, так данное снаряжение строго индивидуальное. В связи с этим, всё больше опытными охотниками пользуются спросом самодельные лыжи.
В настоящее время опытные мастера «лыжных дел» могут предложить охотникам следующие популярные свои изделия: камусные лыжи либо голицы. Рабочая поверхность камусных лыж покрыта кусками шкур, облегчающими скольжение по снежному покрову и помогающими подъему в гору. Однако при этих положительных качествах имеются и такие недостатки, как больший вес и сложность при изготовлении.

охотничьи лыжи охотничьи лыжи Камусные лыжи

Как подобрать размер охотничьих лыж

Самые качественные лыжи – лыжи индивидуального заказа, поскольку их размер высчитывается от таких параметров, как вес и рост охотника, местность охоты и качество снега.
Рыхлый снег требует большей площади опоры – примерно 50 см² на каждый килограмм веса. А вот твердый наст позволяет безопасно передвигаться при меньшей опорной площади – около 40-43 см².

Длина лыж никоим образом не должна быть ниже плеч и выше макушки владельца. Так утверждают опытные охотники, но все же при маневре в зарослях многие из них предпочитают короткие лыжи.

Передний конец лыж имеет отверстия, позволяющие использовать их в качестве нарт и для удобства транспортировки

Что касается ширины, то она обычно равна расстоянию 20-24 см. Для обеспечения надежной опоры ширина делается большей, если охотник имеет большой вес. Но все же слишком широкие лыжи делать не целесообразно, поскольку будет затруднительно проходить между деревьями.
Во избежание черпания лыжами снега, носок всегда делают на 35-40 мм. шире пятки. Толщина грузовой площадки обычно составляет 12-13 мм., если лыжи подклеены камусом. Но если под камус подкладывают лен (становую жилу зверя), то толщину можно немного уменьшить, до 9-10 мм.лыжи голицылыжи голицы

Выбор и подготовка древесины при изготовлении лыж

Дерево пригодное для изготовления лыж, выбирают в зависимости от местонахождения промысла: на Дальнем Востоке популярна амурская сирень, маньчжурский орех, акотник Мака.
Эти породы имеют легкую древесину, достаточно прочную и легкую. Охотники по эту сторону Урала применяют для изготовления лыж клен, ель, осину. Самые надежные лыжи получаются из березы. Это дерево обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать отличными прочными лыжами. Осиновые и еловые изделия имеют лучший ход, более легкие, но прочность у них невелика.

Заядлому охотнику на сезон бывает и 3 пар лыж из этой древесины мало

Определившись с породой дерева, его следует отобрать: годится только прямослойный экземпляр, без подвижных сучков и с полным отсутствием гнили. Заготавливая дерево, необходимо прислушаться к совету опытных мастеров и рубить нужный экземпляр в августе.
Древесину помещают в место с хорошей вентиляцией до конца сентября. Затем требуется срубить всю кору и материал оставить вылеживаться еще год. Самым подходящим местом является чердак, но поближе к дымоходу.

Чтобы сделать заготовки, сваи раскалывают вдоль слоя. Из одного ствола в среднем получается 3 пары лыж. В процессе малоопытного мастера всегда будет пара испорченного материала, поэтому запас никогда не помешает. выбор древисины для лыж выбор древисины для лыж

Изготовление лыж своими руками

Лыжные заготовки – это сантиметровой толщины доски. Полученный материал ставят в ведро, перекладывая щепочками, заливают водой и ставят на плиту. На небольшом огне варят доски 2-3 часа.
Вынимают из ведра по одной и постепенно загибают на станке или самодельными приспособлениями. Таким образом, формируют носы. Далее место сгиба закаляют до почернения горелкой.

Никоим образом не следует допускать перекос выгиба, иначе лыжи не будут иметь верного хода

Затем следует убрать лишний материал, закругляя пятки и носки. Пилят всегда от центра, чтобы избежать отколов. Операцию проводят медленно, осторожно. загибание лыж загибание лыж

Прожировка

Готовые лыжи нужно защитить от впитывания влаги, поэтому их тщательно прожировывают. Очень хорошо для этой операции применить массу, сваренную по рецепту старых мастеров.
В котелок льют 400 г. льняного масла и доводят до кипения. К нему прибавляют березовый деготь в том же количестве и варят еще 1 час. Затем потребуется 200 г. парафина. После полного растворения последнего котелок отставляют и вливают в него красный древесный спирт (400 г.) и формалин (200 г).
Пока смесь горячая, ею покрывают лыжи очень обильно. После впитывания средства, прожировку повторяют пока дерево полностью не напитается. Далее лыжи просушивают и по желанию покрывают олифой.прожировка лыжпрожировка лыж

Место для установки креплений

Большое внимание следует уделить выбору места, где будет располагаться крепление.
Для определения места установки крепления, лыжу переворачивают на ребро и в месте грузовой площадки двумя пальцами приподнимают. Если лыжа опустит пятку вниз и образует с полом угол 45 градусов, то точка выбрана правильно. При отрицательном результате поиск продолжают. Найденную точку отмечают поперечной линией.
От проведенной линии в сторону носка отмечают 4 см. и также проводят линию. На обеих линиях отмечают центр и прикладывают к нему сжатый кулак, совмещая его центр с уже имеющимся. По бокам кулака на линиях отмечают точки. Причем на линии, находящейся ближе к носку, боковые точки сближают на 1 см. каждую.
Не лишним будет проверить разметку вторично. При положительном результате отметки прожигают и делают между ними продольные желобки для ремней. Глубина зависит от толщины ремней: в итоге они должны совмещаться со скользящей поверхностью.
Основы для креплений в количестве 2 штук делают из дощечек и располагают по центру лыжи и сдвигают на 3 см. к пяткам. Делают пометку, сажают на клей и фиксируют саморезами.установка креплений на лыжнюустановка креплений на лыжню

Крепления

Крепление делается с учетом привычной для охоты обуви. Оно должно быть достаточно свободным, но не слетать. Не желательно применять новую кожу, так как она на морозе будет скрипеть, может задубеть. Наилучшим вариантом будет ремешок из старых вожжей.
Для лыж можно заранее приобрести ремни, а затем прокоптить и прожарить их. Готовые лыжи тщательно осматривают, подклеивают под стопу резину либо бересту.

Камус

Пока изготавливаются лыжи, следует заняться камусом. Шкуру нужно обдирать от основания копыта. Затем она сушится пару недель и из нее делаются выкройки для лыж. Из кусочков шкур сшивают необходимый размер изделия и приклеивают к лыжам. крепления для лыж крепления для лыж

Клей

Столярный клей хорошего качества не всегда имеется, поэтому некоторые охотники предпочитают склеивать лыжи самодельным клеем, приготовленным по старым рецептам и проверенный годами.
Для этого потребуется кожа кеты. Рыбу можно купить свежей в магазине, использовать для пищи, а кожу пустить на клей.
Шкуру очищают от жира, чешуи и заливают теплой водой на 1 час. После размягчения наматывают рулоном на прут, оборачивают мокрой тканью и располагают над плитой, около углей.
Через время кожа превращается в клейкую массу высокого качества.

Лыжная палка

Одновременно с лыжами делается и лыжная палка из того же материала. В низу она делается лопаткой, а вверху снабжена когтем и кольцом. На палке делают разметку, помогающую определить толщину наста. И сама палка выполняет очень много функций, необходимых охотнику: расчистить снег, опробовать дорогу, как тормоз, палкой можно взять на буксир и еще много чего сделать. лыжная палка лыжная палка

Хранение лыж

Для хранения лыжи связывают попарно и на специальной распорке подвешивают. Помещение обязательно с вентиляцией и не влажное. Некоторые охотники для лыж шьют специальные чехлы из брезента.
Самодельные лыжи ни сколько не уступают купленным, даже лучше них, поскольку выполнены по индивидуальному размеру и с учетом физиологических особенностей охотника.

Из какой древесины делают лыжи. Из какой породы

Уже многие века для быстрого передвижения по снегу люди пользуются лыжами. Даже на юге нашей страны, где снег выпадает всего на два месяца, ценители здорового образа жизни не упускают возможности совершать лыжные прогулки. Даже в северных широтах трудно найти человека, не пользующегося этим спортивным инвентарем, но не из каждого дерева можно сделать лыжное полотно.

Как делают лыжи на промышленных предприятиях

Деревянные могут быть изготовлены из целого бруска или быть многослойными. С середины прошлого века при производстве используется сложная технология, когда каждая лыжа собирается из нескольких деталей. Сорт изделия зависит от того, какое дерево используют для изготовления лыж, поэтому на предприятия поступает сырье, соответствующее ГОСТу, в виде кряжей лиственных или хвойных деревьев. Кряжем называют отрезок нижней части ствола, древесина которого распиливается на тонкие листы, шпон.

Его просушивают в специальных камерах, разрезают на квадраты, диаметром около 1 кв. м. На следующем этапе происходит сборка слоев различных пород в одну конструкцию. От количества этих слоев зависит толщина полотна, а выбор породы дерева для лыж определяется будущим предназначением изделия. Для верхнего слоя используют твердые, самые прочные породы, для нижнего — гладкие, очень скользкие, а прослойки делают из легкой древесины средней плотности.

Слои склеивают между собой специальным клеем повышенной водостойкости и отправляют под пресс. Получившийся «сэндвич» раскраивают на детали, склеивают при помощи горячего пресса. В это же время формируют загиб носка. Получившееся изделие фрезеруют снизу для образования желоба на скользящей поверхности, по бокам, а также в области пятки и носка. Следующий этап — шлифовка, пропитка защитными смолами и обработка верхней поверхности эмалями. Далее, изделия балансируют на специальных стендах, проверяют на прочность и гибкость, собирают в пары.

Предприятия делают этот инвентарь из березы и ели, реже клена, ясеня, тополя, ольхи или липы. Из твердой древесины ценных пород, таких как граб, дуб, бук изготавливают отдельные детали.

Все делятся на следующие разновидности:

  • горные, для горнолыжного спорта;
  • прыжковые, для спортивных прыжков с трамплинов;
  • водные;
  • беговые, для оздоровительных прогулок или бега по лыжне;
  • туристические или охотничьи.
Внимание! В настоящее время промышленность отказывается от изготовления изделий.

Им на смену пришли пластиковые. Прочность, легкость, пластичность, устойчивость к деформации, простота изготовления и ухода, позволила современным полимерам вытеснить своих деревянных предшественников. Единственный сегмент рынка, где изделия из дерева еще удерживают свои позиции, это .

Какая древесина лучше

От того из какого дерева делают лыжи зависит их прочность, упругость, вес, срок эксплуатации, сложность изготовления. Материал для изготовления лыжного полотна зависит от характеристики древесины различных пород деревьев:

  1. Береза. Древесина березы обладает высокой прочностью, гладкостью, износостойкостью. Она плохо впитывает влагу, что актуально для охотников в весенний период при резких колебаниях суточной температуры.
  2. Ель. Мягкая, легкая, обладающая малой плотностью, она уступает березе по прочности. Но, стойкость к деформации, заставляет многих мастеров отдавать ей свое предпочтение.
  3. Осина. Имеет среднюю плотность, вязкая, мягкая древесина хорошо поддается распилке, последующей токарной обработке. Но малая износоустойчивость приводит к сокращению срока эксплуатации.
  4. Липа. Также как осина, имеет невысокую износоустойчивость. Ее древесина мягкая, податливая, хорошо гнется, несложна в обработке. Лыжи из нее получаются легкие, упругие.
  5. Лиственница. Ее нечасто используют для изготовления лыж. Это связано с некоторой сложностью во время производства изделия. Из-за низкого уровня водопроводности, древесина может растрескиваться даже в условиях щадящей сушки. Зато твердость лиственницы под воздействием воды повышается, а высокая плотность увеличивает срок эксплуатации во много раз.

Какие еще виды дерева можно использовать для самодельных лыж

предназначены для ходьбы по глубокому снегу, часто по пересеченной местности или между деревьями. Поэтому они должны быть устойчивыми, прочными, легкими и умеренно скользкими, чтобы не проскальзывать вниз при подъеме на горку и не терять управляемости при скольжении вниз.

Для себя опытные охотники часто предпочитают смастерить , используя древесину сосны, ясеня, вяза, дуба, амурской сирени, ивы, других пород. Традиции региона проживания также влияют на то, из каких материалов можно делать лыжи. Так, в Горном Алтае их делают из черемухи. Из этого плотного и тяжелого дерева получаются удивительно прочные изделия. На Сахалине легкие, гибкие охотничьи изделия принято делать из чизении. Сделанные самостоятельно лыжи зачастую проклеивают камусом, шкурой с голени лося, оленя или лошади. Он предохраняет от скатывания назад, улучшает скольжение по рыхлому снегу, принимает на себя основную нагрузку. Поэтому полотно таких делают более тонким, что существенно уменьшает их вес и позволяет использовать прочную, плотную, тяжелую древесину, такую как у дуба.

Правило! Важно помнить, что правильный уход и хранение предохранит лыжный инвентарь от преждевременного износа.

Перед началом сезона лыжи нужно просмолить. Перед прогулкой их необходимо смазать специальными мазями, а после использования очистить от снега и воды. Для хранения их связывают друг с другом и отправляют в сухое помещение.

Охотничьи лыжи своими руками: древесина, камус, крепления

Главная » Снаряжение »

Для охоты нужны специальные лыжи, которые отличаются от стандартных узких спортивных моделей. Настоящие охотничьи лыжи имеют большую ширину, благодаря этому на них можно передвигаться по снегу, не проваливаясь. Они незаменимы для охотника зимой, так как позволяют перемещаться по любому ландшафту, забираясь в самые интересные для промысла места. Охотничьи лыжи продаются в магазинах, но можно сделать их и самостоятельно в домашних условиях. Кому-то доставляет удовольствие изготовление экипировки своими руками, кто-то хочет сэкономить или просто живет вдали от городов, где можно купить лыжи.

Самодельные охотничьи лыжи

Устройство охотничьих лыж

У охотничьих лыж есть два основных отличия от спортивных – ширина и тип крепления. Обычно они не бывают уже 15 см, именно это позволяет им удерживать своего обладателя на снегу, не позволяя ему проваливаться.

Крепление должно обеспечивать охотнику большую степень свободы, чтобы ему удобно было ходить на лыжах в течение долгого времени, а также чтобы он мог моментально снять их при необходимости. Оно должно быть рассчитано на сапоги или ботинки, которые обычно используются для зимней охоты. Хорошим вариантом для самодельных охотничьих лыж будут крепления из ремешков. Есть два основных варианта:

  • крепление, состоящее из одного ремешка, в который продевается носок обуви;
  • крепление из двух ремешков – один под носок, второй удерживает пятку.

Промышленно изготавливаются деревянные и пластиковые охотничьи лыжи. Последние максимально хорошо скользят по снегу. С одной стороны, это позволяет быстрое передвигаться по ровной поверхности. С другой стороны, при подъеме в гору такие лыжи сильно скользят назад, а при спуске они набирают слишком большую скорость. Деревянные лыжи лишены этих недостатков. Они хорошо подходят для передвижения по пересеченно местности с подъемами и спусками, а при движении с горы не разгоняются до критической скорости. При этом их довольно легко можно изготовить своими руками.

Для охоты могут использоваться деревянные лыжи-голицы или камусные лыжи. На рабочих поверхностях камусных лыж располагаются куски шкур, которые облегчают скольжение по снегу, а также помогают подниматься в гору, мешая скатыванию назад. Недостатки камусных лыж – сложность изготовления и больший, чем у лыж-голиц, вес.

Выбор размера лыж

Чем больше вес охотника, тем больше должна быть и площадь лыж, чтобы они могли обеспечить надежную опору. Чтобы сделать охотничьи лыжи, которые подойдут наилучшим образом, при выборе размера можно ориентироваться на такие параметры:

  • высота лыж – по брови;
  • ширина – 16-18 см для охотника весом 60-70 кг, 18-20 см – для охотника весом 70-80 кг, при весе больше 80 кг – больше 20 см.

Нежелательно делать лижы шире 24 см, иначе ходить на них по лесу будет неудобно. На широких лыжах трудно протиснуться между деревьями, а ноги постоянно приходится держать «враскоряк».

Пример геометрических размеров лыж для человека ростом 190 см и весом более 80 кг.

Геометрические размеры лыжТакже требуемую площадь охотничьих лыж можно рассчитать по простой формуле. На каждый килограмм веса охотника вместе со снаряжением должно приходиться 50 квадратных сантиметров площади лыж. Так, если вы весите 85 кг, а ваше обычное снаряжение – 15 кг, необходимая площадь пары (85+15) * 50 = 5000 квадратных сантиметров. Соответственно, площадь одной лыжи – 2500 квадратных сантиметров.

Остается только выбрать подходящее соотношение длины и ширины. При ширине 15 см требуемая длина составляет 2500 : 15 = 166 см. Также можно сделать лыжи более короткими и широкими, в таком случае на них будет удобнее передвигаться по лесу. К примеру, для ширины 20 см требуемая длина составить 2500 : 20 = 125 см.

Подготовка древесины

Для изготовления охотничьих лыж можно использовать самую разную древесину – осину, ель, березу и так далее. При выборе материала нужно исходить из его доступности и рабочих свойств. Самые прочные лыжи получаются из березы и клена. Самые легкие – еловые и осиновые. Передвигаться на таких лыжах удобнее, но при этом придется соблюдать осторожность, так как они уступают в прочности.

Заготавливать древесину для лыж лучше осенью или весной. Ее нужно поместить на хранение в хорошо проветриваемое помещение. Когда лето пройдет, надо срубить с нее кору и хранить еще год.

Срубание коры с древесиныПри такой долгой подготовке древесина будет иметь наилучшее качество. Если ускорять сушку, с торцов могут появиться щели – таким образом, материал будет недостаточно прочен и надежен.

Лучше заготавливать материал сразу для двух-трех пар лыж. Тогда работы на одну пару уйдет меньше, чем в том случае, если заготавливать материал для каждого комплекта лыж по отдельности. Кроме того, без должного опыта легко испортить материал в процессе изготовления, после чего он будет непригоден к использованию. Поэтому лучше иметь под рукой сразу несколько комплектов заготовок.

Изготовление лыж

Когда подготовка древесины завершена, можно приступать к изготовлению заготовок для лыж. Они должны иметь вид досок толщиной в средней части до 1 см, а по краям – тоньше. Сначала надо сделать поперек подготовленной древесины пропилы через каждые 5 см, а затем сколоть лишний материал топором. После этого нужно придать заготовкам готовый вид с помощью рубанка. Использование электрорубанка значительно упрощает этот процесс.

Затем доски надо поставить в ведро, проложив между ними щепочку, поставить на плиту или поместить в воду кипятильник и проварить в течение 1,5-2 часов.

Затем проваренные части надо поместить в специальный станок и загнуть их, сделав таким образом носы лыж. Делать это нужно постепенно, чтобы дерево «привыкало» к новой форме и не сломалось. Затем в месте сгиба древесину нужно закалить, обработав горелкой до почернения.

Загибание и обработка горелкой носов лыжСледующий шаг – закруглить носки и пятки, убрав лишний материал ножовкой. Пилить нужно по направлению от центра заготовки к концу, чтобы древесина не откололась. Действовать необходимо очень осторожно и без спешки.

Затем надо просверлить на носках и пятках отверстия, предварительно нанеся карандашом разметку. Они должны располагаться на расстоянии около 2 см друг от друга. Диаметр отверстий – порядка 2 мм. После сверловки каждое отверстие надо обжечь раскаленным шилом. В таком случае их края станут твердыми, и нить под нагрузкой не будет их резать. В подготовленные отверстия надо пропустить веревку, чем туже она будет натянута, тем лучше. Благодаря этой нити самодельные охотничьи лыжи будут прочнее и долговечнее.

Основы под крепления

После надо подготовить две основы для креплений. Они должны быть выполнены в виде небольших дощечек с углублением в виде поперечной дорожки. Их надо расположить по центру лыж, а затем сдвинуть на 3 см в сторону пяток и сделать разметку карандашом. Затем основы для креплений надо посадить на клей и зафиксировать саморезами. Если лыжи тонкие, саморезы должны идти снизу, а если тонкие – сверху.

Основы для креплений

Лыжи, крепления на которых установлены неправильно, уходят в сторону при движении. Поэтому этот шаг нужно выполнять очень внимательно.

Камус

Камус для лыж нужно обдирать от самого копыта, делая надрез по внутренней стороне ноги. После мездрения шкуры надо с усилием натянуть на доски, зафиксировав гвоздями. Затем камус надо сушить 1-2 неделю при комнатной температуре, вдали от печки или батареи. Дополнительно выделывать его после сушки не надо – чем он тоньше, тем быстрее будет изнашиваться. После завершения сушки нужно подобрать кусок шкуры к каждой лыже. Чем меньше ее толщина, тем толще должен быть камус, и наоборот.

Если шкуры недостаточно большие, нужно сшить несколько кусков в один грубыми толстыми нитками. Перед операцией камус нужно вымочить в ведре с водой в течение нескольких часов, а затем наполовину просушить. Слишком сырые или слишком мокрые шкуры будут тянуться и рваться при сшивании. При шитье нужно проделывать отверстия шилом, а затем пропускать в них нить.

Сшивание частей шкурОтверстия должны располагаться под углом, таким образом, чтобы нить не выходила наружу с нижней стороны шкуры. Готовый камус нужно приклеить с помощью надежного водостойкого клея, для этого хорошо подойдет обычный «Момент». Клей надо нанести на внутреннюю поверхность шкуры и на края лыжи. Чтобы сделать лыжи удобнее в использовании, их можно покрасить или покрыть лаком. В таком случае на них не будет налипать снег.

Крепления

Завершающий этап изготовления лыж – установка креплений. Их можно сделать из кожаных или матерчатых ремней. В деревянную основу для крепления, смонтированную ранее на лыжу, надо продеть ремень под носок сапога и прикрепить к нему второй ремешок под пятку. Если при использовании выяснится, что лыжа при ходьбе уходит в сторону, этот второй ремешок нужно перенести, правее или левее.

Готовые лыжи с креплениямиЕсли подойти к делу правильно, изготовленные самостоятельно лыжи для охоты будут ничем не хуже тех, которые можно купить в магазине. Важно правильно выбрать размер, а затем изготовить лыжи с соблюдением технологии. В таком случае они будут служить безотказно, окажутся прочными и долговечными. На них можно будет забираться в самые перспективные для охоты места и всегда оставаться с хорошими трофеями.

Как изготовить деревянные лыжи своими руками?

В прошлом столетии каждый охотник знал, из дерева и владел этим мастерством. С появлением промышленных товаров технология стала забываться. Но магазинные деревянные лыжи тяжелые, из легкого пенистого полиуретана — недолговечные. Пластиковые — проскальзывают, насечка не спасает положение. После безуспешных поисков идеального варианта, умельцы берут в руки инструменты.

Как сделать лыжи своими руками

Выбор материала

Древесина — лучшее сырье для ручного изготовления. Деревянные лыжи легкие, гибкие, надежные. Для работы подходят древесные породы с высоким модулем упругости:

  • ель;
  • пихта;
  • ясень;
  • клен;
  • осина;
  • береза;
  • тополь.

Фанера — неудачный вариант. В процессе изготовления будут технические проблемы при загибе носа. Фанерные лыжи тяжелые.

Заготовка древесины

Рубка ведется в зимний период, до начала сокодвижения. Нужен экземпляр с прямослойной структурой . Волокна не должны закручиваться пропеллером. Допускается наличие сучков до 5 мм, но только не на месте загиба.

Важно! Чтобы собственноручно заготовить дерево, необходимо оформить порубочный билет.

Спиленное бревно длиной около 2 м распускается вдоль на заготовки. Старинный способ — раскалывание клином с макушечной стороны дерева. Колуном формируется трещина, в которую забивается длинный деревянный или металлический клин.

В зависимости от диаметра ствола из бревна получится 2 или 4 заготовки. Берется заболонная часть, рыхлая сердцевина не используется. Для правильного расчета ширины заготовки, вычисляется сторона квадрата, вписанного в диаметр бревна (a=D/√2). Так из ствола 30 см получатся 2 доски (плахи) 20 см. Толщина с запасом на обработку нужна примерно 4 см.

Некоторые виды древесины (осина, тополь) строгаются только в свежем виде. Еловые плахи сушатся полгода в проветриваемом помещении.

Подбор размера лыж

В Сибири используют короткие и широкие . Их длина доходит до плеча при ширине 20-25 см. В других регионах привычны иные пропорции — длина не превышает рост лыжника, ширина составляет 15-18 см.

Народный способ определения габаритов самоделки — готовое изделие должно быть по бровь. Ширина рассчитывается по весу:

  • 60 — 70 кг — 16 — 18 см;
  • 70 — 80 кг — 18 — 20 см;
  • 80 — 100 кг — более 20 см.

При первом изготовлении лыж желательно использовать чертеж.

Столярная работа

Изготовление плахи

Сначала выравнивается скользящая часть.

Грубая обработка выполняется шерхебелем. Инструмент держится по диагонали к волокнам. Для доводки идет в ход рубанок, работа ведется вдоль волокон.

Важно: Сторона плахи, ближняя к коре, располагается к поверхности скольжения.

Определяется ширина. Чтобы ровно обкромить доски, делается разметка отбивочным шнуром, натертым синькой. Большие излишки удаляют топором, зазубрины убирают рубанком.

На отстроганном торце отмечается высота самой толстой части — колодки (грузовой площадки) — 2.3 — 2.4 см. По ней выравнивается вся лицевая часть доски. Уточняется и отпиливается точная длина заготовки.

Разметка

Наносится разметка по верхней стороне:

  • Колодка. От центра доски отмечается 15 см к носку (передняя часть) от нее отмеряется 45 см к пятке (задняя часть). К передней и задней части колодки дорисовываются равнобедренные треугольники, вершины которых будут началом ребра жесткости. Грузовая площадка получается в форме вытянутого шестигранника.
  • С края заготовки отмеряется носок на загиб — 35 см. На торце отмечается толщина носочной части от нижней скользящей стороны 8 — 9 мм.
  • С противоположной стороны размечаются размеры пятки длиной 15 см и толщиной 10 мм.

Носок лыжи всегда располагается с комлевой части дерева.

Выполнение профиля лыжи

По разметке доводятся до нужной толщины и выравниваются носочная и пяточная части. От колодки в обе стороны формируется плавный переход. Мастера, выполнявшие лыжи неоднократно своими руками, на переходных промежутках делают ребра жесткости. От вершин треугольников колодки проводят осевые линии, делящие лыжу пополам по ширине. Под углом от ребра жесткости снимаются широкие фаски. Работа ведется от грузовой площадки.

Напоследок снимаются углы с торцов колодки, отступив снизу 10 мм.

Полученные заготовки сушатся 2 недели на весу в строго горизонтальном положении.

Как сделать выгиб самодельных лыж

Прежде чем загибать лыжи в домашних условиях, нужно смастерить станок для гибки. Это конструкция, состоящая из упора для носа, ригеля, рычага и механизма фиксации.

Перед гибкой лыжи вчистовую отстрагиваются до нужной толщины. Место гибки должно пружинить.

Носы погружают в кипящую воду на 40 см. Температура поддерживается 45 — 60 минут. Время зависит от типа древесины и параметров заготовки.

Сразу распаренное дерево погнуть нельзя, нос может треснуть. Заготовку нужно сгибать медленно, чтобы волокна плавно растягивались, принимая новую форму. В процессе гибки место деформирования можно поливать кипятком.

Загнутые лыжи сохнут в станке до 5 дней. Некоторые мастера закаливают места сгиба, обжигая их горелкой. Делается это для того, чтобы носа не распрямлялись со временем при намокании.

Высохшим носам придается скругленная форма ножом или лобзиком. На пятке углы тоже убирают. Поверхность лыж шкурится наждачной бумагой.

Крепления

Классическое мягкое крепление — юкса. Состоит из носкового и пяточного ремней, сцепленных тонким ремешком. Присоединяется к лыже через сквозные отверстия. При неудачном падении можно вынуть ногу из юксы без помощи рук. Раньше ремни изготавливали из сыромятной кожи, на колодку наклеивали кусок бересты.

Сейчас для самодельных лыжных креплений наравне с кожей используют брезентовые стропы, транспортерную ленту. На грузовую площадку приклеивают ребристую резину.

Разметка креплений

Измеряется половина длины лыжи с учетом носа. Чертится поперечная линия, от нее вперед еще одна на толщину носкового ремня. Он должен обхватывать стопу в области второй фаланги большого пальца. На колодку ставится ботинок, на линиях разметки отмечается его ширина. В местах пересечений сверлом 1 мм делаются сквозные отверстия.

Из вязальной проволоки 1.2 мм изготавливаются П-образные скобы по ширине ремня, высотой 7 — 8 см. Концы затачиваются. Скобы вбиваются в отверстия не до конца, с лицевой стороны остается зазор для крепления. Снизу лыжи куски проволоки загибаются в противоположные стороны и к доске. В дереве выбираются желобки, в которые концы скобы утапливаются заподлицо.

Отделка скользящей поверхности

Выбор обработки нижней части зависит от погодных условий. Для лесной охоты на рыхлом снеге используют подбитые мехом — камусные лыжи. Для весенних походов по грубому насту мастерят лыжи-голицы, потому что мерзлый снег обдирает шерсть.

Смоление

Голицы делают толще камусных лыж. Вдоль нижней плоскости иногда выбирают желоб. Лыжи после изготовления смолят. Операцию повторяют каждый сезон.

Перед выходом на охоту низ голиц обрабатывается 2 типами мази. Мазь скольжения наносят на носочную и пяточную части не более 30 см с каждой стороны, для зацепа — на оставшуюся поверхность. Средство выбирается с учетом температурного режима.

Набивка камуса

— шкура с голеней животных (оленя, лося, лошади), предотвращает проскальзывание лыж. На 1 пару уходит до 12 штук. Мездреные шкуры вымачиваются в пикеле:

  • 3 л воды;
  • 2 ст. ложки соли;
  • бутылка уксусной эссенции.

Через 3 дня камус выполаскивается и подсушивается. Шкуры собирают в полосу, ворс должен лежать в одном направлении, по ходу лыжи. Поперечные срезы выравниваются. Чтобы не обстричь мех, острым ножом выполняются надрезы со стороны мездры. Выкроенные куски сшиваются с изнанки скорняжным швом сложенной вдвое капроновой нитью. Швы уплощаются молотком.

Склеивать шкуру с деревом нужно по всей нижней поверхности, начиная с носа. На лыжу наносится клей ПВА. Одновременно с приклеиванием, шкура натягивается и прибивается мелкими гвоздями к торцу.

Сохнуть лыжи должны в станке 5 дней. После этого торчащий сверху край шкур срезается заподлицо с верхней поверхностью.

Верхняя часть лыж покрывается яхтлаком или эмалью по дереву для наружных работ.

Лыжные палки

Палка охотниками применяется одна. Традиционная палка (каек) снизу расширяется и изгибается наподобие клюшки. Длина ее — от пальцев руки, поднятой вверх, до земли. Иногда на верхней части закрепляют копьецо или сделанное из ивового прута кольцо.

Многие предпочитают вырубать рогатину в рост, и ходить с ней. При поломке такой палки не требуется ремонт, можно срубить новую.

Выполнить лыжи по инструкции непросто. Не всегда получается с первого раза то, что нужно. Но, выполненный собственноручно инвентарь всегда был и будет дорог охотнику.

Как сделать лыжи в домашних условиях: подробная инструкция

Совсем не обязательно покупать уже готовый спортинвентарь, произвести лыжи можно дома. Изготовление любых лыж – процесс не сложный, понадобится минимальное количество материалов, немного свободного времени.

Выбор и подготовка древесины

Самодельные лыжи могут использоваться детьми, взрослыми, охотниками, в горнолыжном спорте, в командном спринте. Что касается охотничьих, они более широки, не проваливаются. С помощью них передвигаются по любому ландшафту, преодолевать сложные препятствия.

При выборе древесины нужно решить, с какой целью будут использоваться деревянный спортивный инвентарь. Прочную доску получают из березы, клена, а вот ель, осина помогают создать максимально легкий спортинвентарь.

Заготавливать материал лучше весной или осенью. При том доски должны находиться в хорошо проветриваемом помещении. Летом с древесины снимают кору, хранят ее еще около года. Нельзя ускорять сушку искусственным способом, в противном случае на инвентаре в будущем могут появиться трещины.

Выбор размера лыж

Выбрать размер лыж легко. Чем больше вес человека, тем больше должна быть площадь изделий. При изготовлении нужно ориентироваться на следующие показатели:

  • для человека весом 60-70 килограмм ширина лыж должна составлять 16-18 сантиметров;
  • при весе 70-80 килограмм спортинвентарь должен иметь ширину 18-20 сантиметров;
  • при весе более 80 килограмм, ширина спортинвентаря равняется более 20 сантиметров.

Какие инструменты и материалы понадобиться

В первую очередь подготавливают качественную древесину: легкую, прочную, упругую. Самоделки производят из материала без гнили, трещин, сквозных сучков. Лыжи из фанеры своими руками производятся в основном для детей, и нечастых парковых прогулок.

Чтобы исключить сдачу лыж при подъеме на гору, и к ним не приставал снег, снаряжение нужно покрыть камусом, который производят из натуральной кожи. Лучше всего для этого подходит кожа лошади, оленя или лося.

Также понадобится подготовить:

  • материалы для армирования;
  • канты;
  • столярный клей;
  • эпоксидная смола;
  • малярная лента.

Какие используют прессы для лыж?

Любой мастер любитель знает, что главный элемент при изготовлении – пресс. Именно благодаря ему все слои древесины, предварительно пропитанные смолой, приклеиваются друг к другу.

Материал склеивают при помощи следующих видов пресса:

  • вакуумный – используется технология вакуумного мешка;
  • классический – приклеивание с помощью фрезерованных форм;
  • пневматический – специальная металлическая рама оказывает равномерное давление, сгибает спортинвентарь.

Как выбрать укрепляющие материалы?

Вне зависимости от того, с какой целью используется самоделка, для занятий спортом или охотой, нужно использовать специальные армирующие приспособления, помогающие повысить прочность, жесткость спортинвентаря.

Используют один из следующих материалов:

  • алюминиевые сплавы;
  • арамид;
  • карбон;
  • стекловолокно.

Все материалы качественные, единственное отличие их состоит в том, что специальные ткани работают непосредственно вдоль волокон, в то время как сплавы укрепляют лыжи во всех направлениях. В качестве крепления часто используют специальные резинки. Они прекрасно держат ботинок. Такое приспособление бюджетное, пользоваться им легко, только вот прослужит не долго. Также немалую популярность получили лыжероллеты, на которых катаются по городу летом. В таком случае используют роликовую фурнитуру.

Как собрать деревянный сердечник?

Как сделать лыжи дома правильно? Сначала подготавливают деревянный сердечник. Деталь является последним составляющим, производится из дерева. Смастерить деталь просто, ее помещают в сердцевину конструкции, отсюда название детали.

Для производства беговых, горных, охотничьих лыж используют осиновые, ясеневые, кленовые сердечники. Спортивный инвентарь, изготовленный из этих пород деревьев, считается прочным, качественным. Именно они могут выдерживать большие нагрузки. Для производства детского инвентаря подойдет тополь, а бамбук станет отличной дополнительной опорой.

Как сделать выгиб

Делая самолично спортинвентаря многие задаются главным вопросом, как загнуть лыжи в домашних условиях? Первоочередной задачей станет то, что потребуется произвести подготовку простого чертежа по соответствующим параметрам. Чтобы правильно загибать спортивный инвентарь, придерживаются следующей инструкции:

  1. Деревянные заготовки распускают на бруски, связывают по краям, а между ним устанавливают распорку.
  2. Полученные заготовки помещают в теплое место на несколько недель перед тем, как будут подвержены загибанию.
  3. Когда древесина высохла, на нее наносят контур будущих лыж. Лишний материал удаляют, а заготовки обрабатывают шерхебелем.
  4. Концы, которые будут загибаться, помещают в горячую воду на несколько часов, периодически подливают кипяток, чтобы исключить остывание жидкости.
  5. Чтобы получить глубокий, но плавный изгиб, помещают в специальные колодки, где лыжи приобретут нужную форму. Их фиксируют струбцинами или палочками.
  6. Далее лыжи для гонки или охоты сушат около 6 дней, подвергают финишной обработке.

Разметка под отверстия для креплений

Чтобы правильно установить крепление в домашних условиях, определяют центр тяжести спортивного инвентаря. При покупке готового спортинвентаря, производитель указывает место, а с самодельным модулем все немного сложнее.

Найти центр тяжести просто. Поместите спортивный инвентарь на специальное ребро, например, линейку, перемещать его до тех пор, пока весы не станут параллельно полу. В этот момент линейка будет указывать на нужное место, отмечаемое карандашом.

Настолько же важный шаг при создании спортинвентаря – проведение разметки. Для этого применяют либо специальный контур, либо шаблон из картона, продающимся вместе с креплениями. Разметку проводят так, чтобы задняя часть спортивного инвентаря оседала немного больше, чем передняя. Помните о том, что изделия могут иметь специальные насечки, но такие скользят хуже.

Изготовление камуса

Шкуру с усилением натягивают на спортивный инвентарь, фиксируют ее при помощи гвоздей. Камус сушат в теплом проветриваемом помещении примерно 2 недели. Чем толще будет шкура, тем лучше. Тонкий камус быстро изнашивается.

Если большого куска шкуры нет, используйте несколько кусков ткани, сшиваемые грубыми, толстыми нитками. При сшивании материал отмачивают некоторое время, после слегка подсушивают. Дело состоит в том, что мокрая или сухая шкура может порваться, отвалиться от лыжи. Проще всего работать со слегка влажным материалом.

Склеивание

Готовый камус фиксируют на спортивном инвентаре с помощью водостойкого клея, наносимый на края лыжи, непосредственно на камус. Чтобы спортинвентарь оказался более практичным в применении, его рекомендуют покрыть защитным лаком. Также используют специальный полиэтиленовый скользяк.

Как только клей возьмется, лыжи обматывают шнуром. Это нужно, чтобы камус плотно прилегал к древесине, не коробился. Когда спортивный инвентарь полностью высохнет, в проделанные заранее отверстия вставляют ремни креплении.

Изготовление лыжной палки

Без лыжной палки невозможно полноценно использовать спортинвентарь. Главное, чтобы палку было удобно держать в руке, и чтобы соответствовала росту человека, который будет ее использовать.

Производят ее из древесины, внизу у палки есть специальная лопатка, а сверху коготь, кольцо. Некоторые мастера наносят на спортивный инвентарь деления через каждые 5 сантиметров. Таким образом, охотники, спортсмены могут измерять толщину снежного покрова.

Рекомендации по хранению

Хранят спортинвентарь в теплом, хорошо проветриваемом помещении. Рекомендуют связывать их попарно. Лучше чтобы лыжи хранились в подвешенном состоянии. Некоторые мастера способны изготовить специальные чехлы, с высокой надежностью защищающие изделия от возможных повреждений. Периодически проводите ремонт спортивного изделия, его покрывают полиэтиленовым защитным слоем, используют специальные мази.

«Лыжи» из пластиковых бутылок для детей

Сделать своими руками лыжи из пластиковых бутылок очень просто, для чего нужно использовать емкости объемом 1,5 или 2 л. Делают в каждой овальное отверстие, куда может пролезть нога ребенка. Их края отделайте изолентой, чтобы ребенок случайно не поранился. Пластмассовые изделия не заменят полноценного инвентаря, но станут отличным развлечением для детей. Кроме этого, производят снегоходы из пластиковых труб, отлично скользящих по снегу.

Как самому сделать лыжи | О рыбалке

Как самому сделать лыжи

Лыжи в снежной местности являются таким же оружием бойца, как винтовка. Лыжников недаром называют «снежной кавалерией». Лыжи разрешают расширить скорость марша многократно.

Лыжи возможно изготовить самому. Для этого необходимо иметь под руками немногое: пилу, топор, рубанок, стамеску. Лучшая порода дерева для изготовления лыж — береза. Если ее нет, годятся ясень, бук, вяз (серый и белый), сосна. Следует выбирать здоровую древесину — крепкую, упругую, с прямыми слоями, без сучков и трещин.

Возможно изготовить лыжи из сухих досок толщиной в 4-6 сантиметров.

Дерево для заготовки лыж очисти от коры, распили на бруски шириной в 10 сантиметров и толщиной в 3-4 сантиметра. Значительно лучше расколоть ствол по длине так, дабы вышла пара одинаковых брусков. Длина бруска обязана равняться росту лыжника с поднятой вверх рукой.

Вытесанные бруски по концам туго свяжи. Посредине вложи распорки шириной в 8-10 сантиметров. Бруски просуши в течение 5-10 дней на печи либо над плитой, поворачивая их различными сторонами к жару. Просушенные бруски остругай в форме лыж. После этого носковые концы прогрей у печи (значительно лучше паяльной лампой либо примусом) либо 30-50 мин. распаривай в ушате с горячей водой. В то время, когда дерево размякнет, с опаской загни концы и закрепи их в колодке. Проследи, дабы концы обеих лыж были загнуты одинаково. Лыжи еще раз просуши на печи в течение 3-4 дней.

Затем приступи к обработке лыжи. На нижней, скользящей поверхности круглой стамеской либо рубанком выстругай полукруглый желобок. Он должен начинаться у пятки (заднего конца) лыжи и сходить на нет в том месте, где поднимается носовой загиб. Ширина желобка- 12—15 миллиметров, глубина- 2 миллиметра.

В том месте, где будет стоять нога, выдолби отверстие для носкового ремня шириной в 4-5 миллиметров и длиной в 3 сантиметра. Если поднять лыжу за носковой ремень, то передняя часть лыжи обязана легко перевешивать.

Дерево весьма чувствительно к влаге. Вероятно более шепетильно отделай его со всех сторон, зачисти стеклом и шкуркой (наждачной бумагой) и покрой лаком, смолой либо дегтем.

Дабы лыжи хорошо скользили, пропитай смолой скользящую поверхность. Прогрей ее у печки, жирно смажь древесной смолой и снова прогрей. Наряду с этим контролируй, дабы лыжи при прогревании не начали обугливаться. Смола обязана впитываться ровно, слой за слоем, без кипения. По окончании пропитки скользящая поверхность будет мрачно коричневого цвета. Пока лыжи еще не остыли, вставь между ними распорку и свяжи их по концам. Дабы на лыжи не налипал снег, бока и верхнюю поверхность натри воском. На грузовую площадку, где стоит нога, набей кусок жести, тонкого железа, гладкой резины либо бересты — это предотвратит налипание снега.

Иногда нужно возобновлять пропитку лыж смолой.

Лыжи следует держать в прохладном месте. Перед походом хорошо смазывать их лыжной мазью. Возвращаясь с похода, нужно очищать лыжи от снега.

Палки для лыж сделай из березы, осины либо сосны. Толщина их — 2-2,5 сантиметра, длина — до подмышек. Кольца сделай из крепкого, упругого камыша, ивы либо рябины. Кольца должныбыть широкими — 15-18 сантиметров. На палках сделай петли из тонкого ремня либо фитиля шириной в 1-2 сантиметра. Тогда возможно, не бросая палки, высвободить ладонь для оружия, Для ремонта лыж на ходу имей с собой тонкую жесть, маленькие гвозди либо шурупы, тонкую фанеру, шило.

Снегоступы

Не всегда у бойца либо партизана смогут быть лыжи. В этом случае возможно прибегнуть к снегоступам. Самые простые снегоступы делаются из двух тонких досок. Любая доска должна быть приблизительно в два раза длиннее ступни и раза в три шире. K доске прикрепи нижнюю петлю с таким расчетом, дабы нога стояла посредине доски, в то время, когда досок сапога либо валенка будет вставлен в петлю. От обеих сторон петли отведи две тесемки либо веревки. Ими нога хорошо обвивается у щиколотки.

Снегоступы возможно смастерить из самого разнообразного подручного материала. Для данной цели годятся, к примеру, бочоночные клепки. Для каждого снегоступа возьми две таких клепки и соедини их планкой либо шпагатом. Удобные снегоступы получаются из сиденья либо спинки обычного венского стула. Возможно кроме этого взять днище от плетеной круглой корзинки.

Снегоступы возможно сделать из ветвей. Для этого срежь две ветки (лучше от черемухи и рябины) длиной около 120 сантиметров и толщиной в 2-3 сантиметра, согни их дугой и крепко свяжи. На таковой раме сплети из веревки либо ремня сетку. Сетка должна быть как возможно мельче — так легче ходить на снегоступах.

Значительно лучше срезать две ветки для того чтобы же размера, но изогнутые с одного конца. Положи их на землю параллельно друг другу так, дабы изогнутые концы находились рядом и наблюдали вверх. После этого между ветками вставь две распорки, длиной около 30 сантиметров любая, а концы ветвей свяжи между собой. Такие снегоступы, как хорошо отогнутые лыжи, при ходьбе не зарываются в снег.

Способов соединения ветвей между собой и плетения сетки возможно большое количество.

Если ветка отлично гнется, то из нее одной возможно сделать раму для снегоступа. Достаточно свести оба ее конца и крепко связать. Возможно связать ветку в кольцо и переплести толстой веревкой либо ремнями.

Веревка, из которой плетется сеть для снегоступа, в большинстве случаев продергивается через дырочки, просверленные в раме. Но возможно просто привязывать веревку к раме. Дабы сетка наряду с этим сидела прочно, сделай на раме для веревки маленькие зарубки.

Веревочная сетка может разорваться под тяжестью человеческого тела. Значительно чаще прорывается сетка под пяткой. Исходя из этого следует в этом месте вплетать в сетку кусок толстой материи либо кожи. Значительно лучше, если пятка будет опираться на одну из распорок.

Ледовые шипы

Против гололедицы есть простое средство — ледовые шипы, либо «кошки», каковые привязываются к обуви. Такие шипы легко сделать самому.

Возьми ремень либо простой кусок кожи и утыкай его гвоздями длиной в 1,5-2 сантиметра. После этого второй такой же кусок кожи нашей поверх первого так, дабы он покрывал шляпки гвоздей и не давал им выскакивать. Получится что-то вроде громадной железной скребницы. Ремень с шипами закрепляется на обуви.

Если в распоряжении бойцов либо партизан имеется кузница, то возможно сделать ледовые шипы более прочными и основательными. Из полосового железа куется круг либо, значительно лучше, овал с двумя отогнутыми вниз скобами.

Более надежными будут альпинистские «кошки». Это железная рамка, по длине и ширине равная ступне. От рамки выступают 4-6 шипов. На таких «кошках»; возможно свободно подниматься по крутым обледенелым склонам.

Шипы быстро тупятся. Подтачивай их равномерно со всех сторон. Крепление шипов к обуви нужно подогнать заблаговременно.

Нарты

Для перевозки грузов и транспортировки раненых по снежной целине удобны легкие нарты.

Полозья нарт сделай из загнутых спереди досок, напоминающих лыжи. Длина их-4-5 метров. Ширина саней в пролете полозьев обязана равняться ширине следа лыжника (не шире 60 сантиметров). Высота саней — 70 сантиметров, от полозьев до грузовой доски — 30 сантиметров. Груз кладут на прочную доску, которая подвешивается на сыромятных ремешках к верхней планке саней. Такие нарты не застревают в глубоком снегу.

Спереди нарт, в местах соединения носков, приделай дугу. Она предохранит сани от ударов о пни и деревья. Идущий впереди лыжник прокладывает след, по которому и движутся полозья нарт.

Тобогган

Возьми легкую широкую доску длиной в 1,5-2 метра. Обстругай гладко ее нижнюю поверхность. С боков просверли отверстия и продень ремешки либо веревки для привязывания груза. В переднем конце укрепи лямку, за которую возможно было бы тащить доску. Тобогган должен иметь спереди маленький загиб кверху, в противном случае под тяжестью груза он будет зарываться

находу в снег. Для этого достаточно прибить к переднему концу доски под тупым углом деревянный щиток. Легче всего получить загиб, если сделать тобогган из страницы фанеры, прибитого к брусчатой раме.

Кережка

Для езды по снегу возможно применить легкую лодку называющиеся «кережка».

Остовом для таковой лодки служат четыре брусчатых полукольца диаметром около 50 сантиметров. Они обшиваются широкими дранками, оптимальнее сосновыми. Средняя доска, образующая дно лодки, берется вероятно более толстая и прочная. Эта доска выдается очень сильно вперед. Спереди кережка суживается, как нос любой лодки, а сзади имеет прямой срез, зашитый досками.

Длина кережки около 2 метров. В ее носу проделывается отверстие для лямки. Кережка особенно пригодна в тех местах, где на протяжении оттепели образуются широкие разводья либо полыньи.

Волокуша

При отсутствии телеги либо саней маленькой груз возможно перевозить по земле и снегу посредством волокуши. К хомуту, седлу лошади либо ошейнику собаки прикрепи два тонких деревца. Концы их свободно волочатся по земле. На этих концах укрепи поперечный настил. Сюда и кладется груз. На волокуше животное может перетащить больше тяжести, чем на спине.

Известен один из видов волокуши, особенно удобный для перевозки раненых. Нижние концы жердей представляют собой вершины елок с необрубленными ветвями. Между ними прокладывается поперечный брусок, на нем укрепляется еще пара елочных вершин, — получается сплошной мягкий настил. При перевозке данный настил пружинит и сокращает толчки и сотрясение.

Охотничьи лыжи и как сделать шетину против отката(отдачи) лыж

Похожие новости:

Как построить - Изготовление лыж / сноубордов / кайтбордов / вейкбордов или коньков

Посмотрите сначала: https://www.youtube.com/watch?v=mRs0PawztA0

Вы уже решили, что, наконец, хотите построить свою собственную поездку! Ну, я могу сказать вам, что в этом нет ничего пугающего, и перед вами много веселья и обучения! В общем, независимо от того, хотите ли вы построить пару лыж или сноуборд, кайтборд или вейкборд, или, если на то пошло, вы захотите покататься, когда нет снега или ветра, например, скейтборд или лонгборд, Хорошая часть заключается в том, что метод создания любого из них очень похож и что вы можете найти все необходимые материалы здесь, на сайте Junksupply.

Кроме того, не имеет значения, есть ли у вас опыт работы с какими-либо материалами или процессами ранее. Его легко подобрать, следя за видео на YouTube или следуя форумам. Так что будьте готовы учиться и не бойтесь прыгнуть в него.

Вы также можете быть уверены, что, используя материалы, доступные здесь, и данное руководство, вы сможете совершить поездку такого же качества, что и лучшие поездки в магазинах, и, более того, вы сами решите, как это будет происходить. смотри, чувствуй и веди себя

Вот вид в разобранном виде лыжи, который вы увидите сверху вниз: верхний лист , деревянный шпон или графика, стекловолокно , деревянный сердечник с некоторым усилением для переплета под ногой и прикрепленного боковые стенки, стекловолокно, основание с прикрепленными стальными краями и резиной VDS.
Вы можете сделать это таким образом, или вы можете сделать это своим путем, гораздо менее сложным, это зависит от вас!

ski layup exploded view

Форумы

Существует множество хороших форумов, где вы можете получить помощь для создания чего угодно.Мало кто из них стоит посетить,

1) skibuilders.com, - это отличный, наверное, самый лучший и очень дружелюбный форум, где вы быстро получите качественный ответ и помощь. Люди там имеют большой опыт создания чего угодно, но в основном работают с пневматическими прессами и композитными тканями. Не берите в голову название, вы можете получить помощь на кайтбордах, скейтбордах или чем-то еще, методы по сути одинаковы.

2) kiteforum.com , форум для строителей кайтбордов, и вы можете получить помощь по любому вопросу, хотя большинство людей там используют вакуумные мешки.

3) http://www.boardbuilders.co/ , удивительный блог от кайтбордиста Мэтта из Австралии. Он очень талантливый и инновационный парень, который поможет вам в создании досок с помощью техники вакуумной упаковки. Более того, он начал там форум, так что вы найдете там много помощи.

и не забудьте на YouTube! Иди туда, читай и учись как можно больше!

Материалы

В общем, вам нужно знать материалы, которые вам понадобятся, и меры предосторожности, которые вы должны предпринять, когда будете ездить самостоятельно.

1) Эпоксидная смола - это двухкомпонентный продукт, состоящий из смолы и харднера. Это когда смесь начнет реакцию, которая приведет к образованию длинных полимерных цепей. Конечный продукт называется лекарством и представляет собой в основном пластик. Некоторые люди называют эпоксидную смолу клеем. В общем, вы можете найти смолы разных типов, таких как полиэстер, винил, эпоксидная смола, однако для вашего применения следует учитывать только эпоксидную смолу, так как она обладает наилучшими механическими свойствами, а когда она находится под давлением и напряжением, это обеспечивает.

2) Композитная ткань , может быть из стекла, углерода, кевлара или даже базальта, конопли или других альтернатив. Это в основном волокна / нити, сплетенные вместе, чтобы составить ткань. Сами по себе они не предлагают никакой функции, но при смешивании с эпоксидной смолой они дают удивительные свойства. Эти материалы характеризуются своими механическими свойствами, такими как, как легко они ломаются при натяжении или насколько они растягиваются и т. Д.

3) Композитный материал представляет собой сочетание ткани (стекло, углерод и т. Д.) И эпоксидной смолы.Это называется матрицей. Как правило, идеальное соотношение отвержденной матрицы составляет около 40-50% (от ткани к смоле). Вы можете представить композит как два совершенно разных материала, работающих вместе, чтобы сделать что-то великое.

3) Деревянное ядро ​​и бутерброд, - это основа вашей поездки. Есть много альтернатив. Выбор вашего ядра из композитных материалов в значительной степени определит поведение вашей поездки.

4) Верхний лист и основание, используются на досках для кайтсерфинга или лыжах или аналогичны для отделки верха или основания.Это дает дополнительную защиту, а также на лыжах хорошие способности скольжения.

5) кромки и боковые стенки и т. Д., - это еще один компонент, который можно использовать для создания вашей поездки.

ПРИМЕЧАНИЕ по смоле: Если в смоле присутствуют какие-либо кристаллы, сделайте теплую водяную баню и поместите емкость со смолой в теплую воду и перемешайте, пока не исчезнут кристаллы. Это нормально для некоторых смол.

Общая идея

Основная идея состоит в том, чтобы создать что-то, что может длиться долгие годы и много злоупотреблять без торможения.Вот почему большинство людей используют композиты в сочетании с деревом или другим основным типом. Идея состоит в том, чтобы создать ядро, которое будет определять размер и форму изделия, а затем обернуть его в композитные материалы. Таким образом, после отверждения жесткие и прочные композитные материалы вместе с сердечником дают вам конечный продукт, который долговечен и обеспечивает необходимые вам свойства. Чтобы получить максимальную выгоду от композитов, вам нужна сэндвич-конструкция, ваше ядро ​​обернуто композитами как сверху, так и снизу!

Например, сердечник может быть изготовлен из древесины павловнии или вспененного сердечника, который очень легкий и дает вам легкую езду.Но ядро ​​этого лайта совсем не жесткое, поэтому при сгибании оно будет тормозить. Однако, когда вы завернете его в композитный материал, общая жесткость езды увеличится, и в результате вы получите продукт, способный выдержать ваш вес и быть долговечным при хорошей производительности.

В целом можно использовать лыжи, тополь, березу, бамбук или любую местную древесину. Это твердые породы дерева, которые придают прочность, необходимую в этом виде спорта, а также хорошо фиксируют винты крепления.

Для кайтебордов наилучшие результаты достигаются с древесиной павловнии.

Для длинных досок и скейтбордов Maple пользуется популярностью в США, поскольку он является локальным, однако я бы рекомендовал 1,5 мм балтийскую березу в Европе. Обычно, если вы строите скейт, вы получаете 4 или 5 шпонов с длиной зерна и 2-3 поперечных ориентационных шпона. для поддержки как по длине, так и по ширине. Показано несколько продуктов в Европе, а также некоторые школьные исследования показывают, что фанера из Балтийской березы так же хороша, как и клен, поддерживает местную!

Необычные условия

Вы услышите о многих необычных механических терминах, но не волнуйтесь, это зависит от вас, насколько вы хотите учиться и работать с ним.Я хочу описать многие из них (матричная или изгибная жесткость), но в целом лучшая идея - читать на форумах и решать, что строить, заимствуя одни идеалы у других, а для начала скопировать сборку и компоновку. Не позволяйте этому пугать вас, его легко подобрать.

Изгибная жесткость - это то, что мы называем жесткостью. Это определяется вашим основным материалом, толщиной ядра и композитными материалами!

Матрица , это смесь композитной ткани и эпоксидной смолы.Чтобы получить лучшие свойства, вам нужно правильное соотношение. Обычно вы взвешиваете свою ткань, а затем смешиваете эпоксидную смолу того же веса!

Жизнеспособность - это время, когда вам нужно поработать с эпоксидной смолой, прежде чем она станет гелем и станет непригодной для использования. Убедитесь, что вы не превышаете это! Будьте хорошо организованы!

Время отверждения - это время, необходимое эпоксидной смоле для отверждения, когда все молекулы связаны, и ваша поездка будет полезной.

Профилирование ядра

У меня много вопросов о профилировании деревянного стержня, поэтому кончик и хвост красивые и тонкие, а середина крепкая и толстая.Обычно вы можете пойти в местный столярный цех с чпу, и вы можете сделать это за вас. Если вам нравится делать это самостоятельно, как и большинству из нас, вам понадобится маршрутизатор и создайте какую-то подставку для профилирования вашего ядра. Цель джига будет

1) для обеспечения безопасности ядра во время его профилирования с помощью маршрутизатора,

2) сделать правильный профиль по дереву, тонким кончикам и хвосту и нужной толщины посередине.

Вы можете легко использовать mdf в качестве базы. Если вы решите использовать пылесос в качестве всасывающего устройства, вы можете направить каналы в mdf и подключить к нему пылесос или вакуумный насос.Это, однако, требует некоторого тестирования и работы над. Более простое решение - удерживать сердечник зажимами.

Кроме того, основание должно иметь несколько пандусов с каждой стороны, чтобы убедиться, что у вашего перфорированного сердечника правильная толщина в конце. Ремпс будет служить ориентиром для маршрутизатора, который может быть надежно размещен на куске mdf с отверстием в середине для прохождения бита маршрутизатора. Вся установка будет скользить по пандусам и направлять деревянную сердцевину под желаемую толщину.,,

Se это видео для вдохновения,

практических правил

1) Используйте эпоксидную смолу при температуре выше 20 градусов Цельсия, минимум при комнатной температуре. Намного легче работать!

2) На каждые 10 градусов, когда вы поднимаете температуру, время отверждения эпоксидной смолы уменьшается вдвое. В общем, полное излечение занимает 7 дней и более. Но через 24 часа у вас будет 90% или более лечения. Если вы предполагаете, что вы вылечили при комнатной температуре + 10 градусов по Цельсию, такое же лечение будет достигнуто через 12 часов.3 к толщине сердечника внутри композитного материала! Это означает, что вы можете увеличить жесткость / вес вашего композитного материала, чтобы улучшить жесткость, или вы можете увеличить толщину сердечника, однако толщина сердечника является гораздо более эффективным способом сделать это. Если вы увеличите толщину сердечника на 10%, ваша жесткость увеличится на ~ 30%. Читайте здесь. Это также означает, что любое изменение толщины в композитном сэндвиче гораздо более эффективно, чем изменение толщины вне композитного сэндвича (например, добавление шпона сверху или сверху)!

4) Взвесьте ткань и смешайте эпоксидную смолу того же веса.Это хорошее начало для получения оптимального соотношения ткань / эпоксидная смола.

Кроме того, если вы хотите, чтобы была выполнена обработка с ЧПУ, посетите несколько местных плотников. Многие из них имеют станки с ЧПУ и могут вырезать ядро ​​по форме примерно за 50 евро.

Профилирование вашего деревянного стержня может понадобиться, если вы строите кайтборды, лыжи или сноуборд, поэтому вы можете захотеть создать установку, в которой вы можете опустить свое ядро ​​и запустить его с помощью маршрутизатора, чтобы вы могли получить тонкие советы / хвосты и толстая середина. Вот как пример, https: // www.youtube.com/watch?v=ue-seCVszPo

Жесткость или изгибная изгиб

... в основном, насколько жестким будет ваш дизайн? Это, наверное, самое важное свойство вашей поездки. Чтобы вы были довольны, дизайн должен быть правильным.

Окончательная жесткость зависит от многих факторов, и ее очень трудно угадать. У вас так много переменных, которые влияют на жесткость, в основном на толщину сердечника, свойства и тип композитного материала, а также на ширину и длину вашего дизайна и т. Д.Поэтому, прежде чем вы начнете создавать свою поездку, лучше всего сделать несколько расчетов, чтобы понять, насколько жестким должен быть ваш дизайн и как его построить. Для этого вам нужно взглянуть на уже известные вам аттракционы и использовать их в качестве эталона / эталона для расчетов / моделирования. Затем вы можете изучить, как изменения дизайна повлияют на конечные свойства дизайна, а следовательно, и на производительность, и вы можете настроить свой дизайн, пока не будете довольны им.

К счастью, у нас есть инструмент, который поможет вам оценить жесткость / изгибную жесткость и многие другие свойства вашей поездки, перейдите на нашу страницу моделирования .3 к общей толщине сердечника! Это означает, что вы можете увеличить жесткость / вес вашего композитного материала, чтобы улучшить жесткость, или вы можете увеличить толщину сердечника, однако толщина сердечника является гораздо более эффективным способом сделать это. Если вы увеличите толщину сердечника на 10%, ваша жесткость увеличится на ~ 30%. Читайте здесь. ’

также обратите внимание, что на широких поездках, в основном на лыжах, вам также придется иметь дело с жесткостью по ширине, что в значительной степени нежелательно и только ухудшит вашу езду в большинстве случаев.На самом деле это отражается изгибом хода по диагонали, то есть вокруг оси длины. В общем, вы можете посмотреть на это как

- продольная или длина жесткости: - это жесткость вашей поездки, которую вы хотите определить в максимально возможной степени. Желаете ли вы жесткой и отзывчивой езды, мягкой и вялой езды или чего-то промежуточного между этими двумя крайностями? Вот почему мы делаем симуляции / расчеты.

- жесткость по ширине: , которая является жесткостью по ширине вашей поездки.В общем, мы хотим, чтобы это было как можно более жестким, чтобы у вас не было нежелательных сгибаний по ширине вашей поездки, что ухудшит ее производительность. В идеальных ситуациях оно должно быть бесконечным, в действительности мы используем многоосевой композитный материал, чтобы сделать его настолько хорошим, насколько это возможно.

- жесткость по диагонали или кручению: это, по сути, комбинация первых двух (длина и ширина), и, поскольку ход всегда физически самый длинный по диагонали, такое изгибание хода в диагональном направлении является результатом отсутствия жесткости в с.Вы можете представить жесткости как векторы, и любая диагональ представляет собой комбинацию двух величин (ширина и длина, x и y). На практике вы можете проверить «качество» вашей поездки, проверяя на жесткость на кручение. Начните с того, что плотно расположите одну сторону вашей поездки между ногами, а в каждом углу хватайте противоположный конец руками. Затем попытайтесь согнуть доску руками, потянув противоположной рукой, чтобы она плотно прижалась к вашим ногам и поворачивается по часовой стрелке или против часовой стрелки руками.Чем выше жесткость при кручении, тем сложнее будет прогибаться, не ослабляя сцепление ног.

Наиболее широко используемая многоосная ткань, и доказано, что она обеспечивает наилучшие характеристики жесткости по ширине и длине, составляет 0 (ноль) градусов в сочетании с +/- 45 градусов. Это волокно с продольными волокнами, идущими в направлении длины, в направлении 0 (ноль) градусов, а остальные волокна в направлении плюс и минус +/- 45 градусов, что является диагональным направлением движения.

Оказывается, что, как и с векторами, вы можете разделить вектор диагональной жесткости на векторы длины и ширины жесткости. Вклад, который вы можете получить, умножив величину (в данном случае вес слоя в +/- 45 градусов) с косинусом на угол. Таким образом, если угол составляет 45 градусов, косинус до 45 градусов равен 1 / квадратный корень (2) или 0,707, то вы умножаете вес слоя в диагональном направлении на 0,707, чтобы получить весовой вклад в длину (или 0 градусов) жесткость и ширина жесткости.

Безопасность

Работайте в хорошо проветриваемом помещении и используйте нитриловые перчатки. Тогда вам хорошо! Также протрите руки лосьоном для рук, на случай, если на вас нанесут эпоксидную смолу. Это не пойдет на вашу кожу.

Наихудший контакт - через кожу, поэтому избегайте попадания эпоксидной смолы на кожу. Также не смывайте его с помощью растворителей! Растворитель (ацетон или спирт) очистит кожу от естественного масляного защитного слоя и позволит эпоксидной смоле проникнуть в вашу систему!

Просто используйте много мыла и горячей воды.у тебя все будет отлично.

Метод

Какой метод вы выберете для своей поездки, зависит от уровня вашей вовлеченности и размера кармана. В общем, вам нужен способ изготовления пресс-формы, которая будет определять форму вашей поездки, тогда вам нужен способ прессовать ваши материалы на эту пресс-форму до тех пор, пока композиты и эпоксидная смола не затвердеют. Вы также можете использовать тепло, так вы получите лучшие результаты. Есть много методов, но вот 2 популярных варианта,

1) техника вакуумной упаковки, , ну, в принципе, это то, что вы думаете.Вы кладете всю свою укладку в вакуумный пакет против плесени и включаете вакуумное устройство, пока не закончится отверждение. Таким образом, вы всасываете весь воздух, прикладывая давление в 1 атм к вашей установке. Удаление пузырьков воздуха (слабых мест) и проникновение смолы в материалы. Если вы можете положить укладку в коробку, которую можете немного нагреть, вы получите хорошие результаты. Это дешевый способ построить свою поездку. Вам нужно будет исследовать это, но в целом вам нужно будет построить стол / форму, которая определяет форму вашей поездки и которую вы можете сосать.Затем вам понадобятся некоторые специальные материалы, такие как защитная пленка, вакуумный мешок, отслаивающийся слой, сапун и прокачка, вакуумный насос и т. Д., Чтобы он работал. Я думаю, что стоимость этого не будет более 500 евро, а некоторые из них можно использовать повторно. Иди сюда, чтобы узнать гораздо больше, http://www.boardbuilders.co/ .

ПРИМЕЧАНИЕ : примечание о вакуумном насосе. Мне часто задают вопрос о том, что это должно быть. Я действительно добился больших успехов с дешевым вакуумным насосом за 100 евро. Это медленно, но в целом все они получают одинаковый вакуум, который в идеальном случае близок к 1 атм.Поэтому нет необходимости приобретать дорогостоящий продукт, если это не требуется для вашего приложения. Я получил один в моем местном хозяйственном магазине, 3.4 м3 / ч, 130 л.с. Если он работает с маслом, не забывайте менять масло каждые несколько нажатий.

2) Пневматический пресс - более дорогой метод, который подходит, если вы собираетесь производить больше, чем несколько продуктов, возможно, продавать друзьям и создавать собственный бренд. Этот метод дает более последовательные результаты и может дать более высокое качество, поскольку он позволяет прессовать при гораздо более высоком давлении и температуре.Большинство крупных игроков используют этот метод. Если вы хотите сделать это, не волнуйтесь, вы можете создать все это самостоятельно, это может быть версия низкого или высокого уровня, но вот хорошее руководство о том, как и что, если вы хотите создать что-то вечное и иметь немного $ $$ потратить, Скипресс счастливой обезьяны. Это, вероятно, будет стоить около 3-4 000 евро. Хорошее видео, которое дает вам представление о том, о чем я говорю и о чем идет речь, можно посмотреть здесь. Если вы решили построить этого ребенка, воспользуйтесь скубилдерами.ком, тогда вы обязательно это сделаете.

Самое главное при создании своей собственной поездки - это быть хорошо организованным и иметь терпение. Убедитесь, что у вас есть все инструменты, машины под рукой, и что все материалы отсортированы и нарезаны в нужных размерах, а также это помогает, если они укладываются в правильном порядке, поэтому, как только вы начнете работать с эпоксидной смолой и укладкой, ваш работа будет проходить без остановки, и вы сможете работать эффективно.

ШАГ ЗА РУБЕЖОМ

Вы можете прочитать HOW TO на http: // skibuilders.com / howto /

как собрать Кайтборды или вейкборды

Материалы: сердцевина, эпоксидная смола, композитная ткань, вставки, верхний лист. Если вы будете использовать технику вакуумного мешка, вам понадобится насос, немного пленки и / или пакета, антиадгезив, отслаивающийся слой и немного сапуна.

Станки: лобзик, дрель, фрезерный станок, шлифовальный станок или наждачная бумага.

1) Определите форму вашего кайтбаорда и форму вашей формы. Сделайте форму, используя некоторые из доступных методов.

2) Разрежьте каналы на кайтборде.Каналы заполнены эпоксидным или полиуретановым материалом, и они образуют рельсы, которые впоследствии защищают плату от воды и ударов. В качестве альтернативы вы можете изготавливать боковины / рельсы из материалов UHMW-PE или PU или ABS. Это действительно зависит от вас, какой метод выбрать.

3) заполнить каналы эпоксидной или полиуретановой заливкой. пусть они затвердеют

4) Профиль толщины сердечника.

5) поставить вкладыши и залить эпоксидной смолой

6) Подготовить материалы, верхний слой, эпоксидную смолу, ткань.Расставьте, организуйте и обрежьте, чтобы придать форму.

7) Смешайте эпоксидную смолу + отвердитель. Смешайте его по массе отвердителя и смолы. Хорошо перемешайте в течение 2 минут. В начале смесь туманна, но после хорошего перемешивания и соскабливания, смесь станет прозрачной. Теперь вы можете работать с эпоксидной смолой для жизнеспособности этого! Не превышайте это!

8) положить верхний лист, затем вашу графику, если таковая имеется, затем слой стекловолокна, вудкор, стекловолокно, графику, верхний лист.

9) положить на форму и надавить, дать отвердеть.

10) вынуть после полного отверждения и закончить. При комнатной температуре это может быть 24 часа или более, но при настройке с подогревом это может быть всего 30 минут в зависимости от вашей настройки.

как построить Longboards или скейтборды

Материалы: сердцевина / шпон, эпоксидная смола, композитная ткань, если требуется, верхний лист, если требуется. Если вы будете использовать технику вакуумного мешка, вам понадобится насос, немного пленки и / или пакета, антиадгезив, отслаивающийся слой и немного сапуна.

Станки: лобзик, дрель, фрезерный станок, шлифовальный станок или наждачная бумага.

1) Определите форму вашего лонгборда и форму вашей формы. Сделайте форму, используя некоторые из доступных методов.

2) Подготовьте материалы в правильном порядке: ядро, верхний слой, эпоксидная смола, ткань. Расставьте, организуйте и обрежьте, чтобы придать форму.

3) Смешайте эпоксидную смолу + отвердитель. Смешайте его по массе отвердителя и смолы. Хорошо перемешайте в течение 2 минут. В начале смесь туманна, но после хорошего перемешивания и соскабливания, смесь станет прозрачной. Теперь вы можете работать с эпоксидной смолой для жизнеспособности этого! Не превышайте это!

4) положить верхний лист, затем графику, если таковая имеется, затем слой стекловолокна, древесный сердечник, стекловолокно, графику, верхний лист или, если только фанеру, тогда просто нанесите слои шпона.

5) положить на форму и надавить, дать отвердеть.

6) вынуть после полного отверждения и закончить. При комнатной температуре это может быть 24 часа или более, но при настройке с подогревом это может быть всего 30 минут в зависимости от вашей настройки.

как построить лыжи или сноуборды

Материалы: сердцевина, основание, боковые стенки, стальные кромки и резина VDS, композитная ткань, эпоксидная смола, верхний листовой или конечный шпон и немного суперклея / клея для дерева. Вставляет и закрепляет арматуру при необходимости. Если вы будете использовать технику вакуумного мешка, вам понадобится насос, немного пленки и / или пакета, антиадгезив, отслаивающийся слой и немного сапуна.

Станки: лобзик, дрель, фрезерный станок, шлифовальный станок или наждачная бумага.

1) Определите форму вашей лыжи / сноуборда и форму вашей формы. Сделайте форму, используя некоторые из доступных методов.

2) Отрежьте ядро ​​по форме. Убедитесь, что вы учитываете ширину боковых стенок, если таковые имеются.

3) приклеить боковые стенки любым используемым клеем (эпоксидная смола хороша). Убедитесь, что все немного шире, чем необходимо, так как позже вы будете резать лишний материал, и он будет хорошо совмещаться с основанием / краями.

4) Профиль основной.

5) Подготовить материалы, верхний слой, эпоксидную смолу, ткань. Расставьте, организуйте и обрежьте, чтобы придать форму.

6) положить наполнитель наконечника / хвоста, если таковой имеется, на сердечник.

7) Обрезать основание до нужной формы.

8) Отрежьте и приклейте стальные края к основанию. Клей супер, ничего особенного. Поскольку края будут увеличивать общую ширину основания, убедитесь, что основание короче ширины краев.

9) Смешайте эпоксидную смолу + отвердитель.Смешайте его по массе отвердителя и смолы. Хорошо перемешайте в течение 2 минут. В начале смесь туманна, но после хорошего перемешивания и соскабливания, смесь станет прозрачной. Теперь вы можете работать с эпоксидной смолой для жизнеспособности этого! Не превышайте это!

10) положить основание (со склеенными краями), покрыть стальные края и критические области VDS, затем слоем стекловолокна, древесным сердечником, стекловолокном, армированием креплений, графикой, верхним листом.

11) положить на форму и надавить, дать отвердеть.

12) вынуть после полного отверждения и закончить.При комнатной температуре это может быть 24 часа или более, но при настройке с подогревом это может быть всего 30 минут в зависимости от вашей настройки.

,

Ski Construction - Лыжное оборудование

Конструкция лыж может сильно различаться, хотя основные компоненты обычно остаются неизменными. Производители используют слегка разные материалы и методы для изготовления своих лыж, все претендуют на преимущества в том, как они делают вещи, но в конце концов все лыжи построены на базовых принципах, что и объясняется здесь.

Как показано справа, базовая конструкция лыж имеет сердцевину из ламинированного дерева в центре. Деревянное ядро ​​окружено композитными слоями сверху и снизу и боковыми стенками по бокам.Для этого верхний лист прикреплен к верхней части, а края и основание прикреплены к нижней части. Материалы и формы, используемые для каждого из этих слоев и компонентов, могут сильно различаться, хотя ниже приведены более подробные сведения о каждой части конструкции.

Ядро

Ядро - центральная структура лыжи, которая определяет многие характеристики лыжи. Отсюда большая часть продольной прочности и жесткости, которая рассматривается как часть лыжи, к которой прикреплено все остальное.

Основные материалы

Большинство лыжных сердечников изготавливаются из ламинированных полос из древесины лиственных пород, таких как бук, береза, осина, павловния, фума, ясень, пихта, клен, ель, тополь или бамбук, как правило, из полос разных пород, которые ламинируются вместе. Древесина используется, поскольку она дает живое ощущение с хорошим гашением вибрации, она хорошо сохраняет свою форму и имеет довольно низкий резонанс.

Многие другие материалы часто добавляются или используются вместо древесины для ядра, в том числе:

  • Carbon - легкий, живой, прочный и очень хороший при сжатии, но очень дорогой.
  • Кевлар - Сильный, достаточно легкий, хорошо растягивается и хороший увлажнитель.
  • Алюминиевая сота
  • - Очень легкая и прочная, но дорогая и имеет пониженные демпфирующие свойства.
  • Стеклопластик - относительно прочный, легкий и недорогой.
  • Титан
  • - Очень легкий и прочный, с хорошими демпфирующими свойствами, но дорогой.
  • Воздух - при правильном использовании воздух может уменьшить вес лыжного сердечника, не оказывая существенного влияния на прочность сердечника.
  • Пена - Если в сердечнике используется большое количество пены, это часто делается с помощью композитной торсионной коробки, чтобы создать большую часть прочности и гибкости лыж.

Базовая конструкция

Деревянные стержни изготовлены из ламинированных полос из твердой древесины, которые проходят по всей длине лыжи. Длина деревянной части сердечника может варьироваться в зависимости от типа сердечника, но древесина часто будет проходить от вершины до хвоста. Используемые полосы древесины обычно представляют собой разные породы дерева, расположенные по разным рисункам, и могут иметь области, в которых используются другие материалы, такие как пена, углерод или титан.Используя полосы разных пород дерева в ламинате, производители могут использовать свойства нескольких видов древесины в своих сердцевинах и могут более точно формировать характеристики лыж. Это сделано для того, чтобы придать разным силам, изгибам и весу разные области лыжи. Ламинированные деревянные полосы склеиваются, а затем точно нарезается на станке с ЧПУ.

У некоторых лыжных сердечников также есть гребни и формы, встроенные в их верхнюю часть, которые часто можно увидеть в форме верхнего листа.Использование этих гребней и форм - это еще один способ отличия характеристик изгиба, жесткости или веса, которые можно придать лыжам.

Конструкция боковины

Боковая стенка - это область вдоль края лыжи над металлическим краем. Существует 3 типа строительных боковин, в зависимости от того, как были закончены концы разных слоев лыжи.

ABS боковая стенка / сэндвич-конструкция - это место, где каждый слой лыжи плоский, а боковая стенка ABS вставлена ​​по бокам для защиты сердечника.Этот дизайн обычно используется для гоночных лыж, так как он хорошо передает давление на края. Боковые стенки АБС делают лыжи жестче на кручение, лучше держат края и более устойчивы к ударам. Однако они тяжелые и могут сделать лыжи более легко поврежденными по краям, когда лыжи пересекаются.

Конструкция крышки - это то место, где композитный слой и верхний слой опускаются поверх сердцевины для герметизации края. Такая конструкция делает лыжу немного легче и, как правило, делает верхний слой менее подверженным повреждениям из-за изогнутой формы.Однако конструкция крышки не такая жесткая на кручение, что обеспечивает меньшее сцепление с кромкой и управляемость на высоких скоростях.

Конструкция с половинной крышкой - это гибрид двух других конструкций, где композитный слой опускается вокруг сердечника, а верхний лист частично перегибается, присоединяясь к меньшей боковой стенке. Эта конструкция обеспечивает хорошую передачу давления к краям, а также является достаточно легкой и быстрой.

Довольно часто на лыжах встречается конструкция с гибридным колпачком, причем лыжа с боковой стенкой из АБС вдоль середины лыжи превращается в конструкцию колпака на концах.

Используемые боковые стенки, как правило, изготавливаются из АБС-пластика, часто с резиновыми слоями снизу, которые помогают поглощать удары, а также могут иметь слои других материалов, таких как алюминий и бамбук. Там, где боковые стенки оканчиваются у кончика и хвоста лыжи, сердечник защищен пластиковой концевой стенкой.

композитных слоев

Композитные слои - это то, из чего исходит большая сила скручивания лыж. Эти слои идут выше и ниже сердечника, защищая ядро ​​лыжи и добавляя ей новые сильные стороны и свойства.Существует много разных типов композита, которые могут быть использованы для этих слоев, чаще всего используется стекловолокно, но также часто встречаются композитные слои с использованием углеродного волокна, кевлара и титана. Часто используется несколько разных композитных слоев, каждый из которых сделан из разных материалов. Как и в случае лыжных сердечников, это позволяет использовать сильные стороны и свойства нескольких различных материалов, а также улучшать свойства лыж.

Для стекловолоконных композитных слоев существует 2 основных способа, которыми стекловолокно ткут или структурируют:

  • Двухосевая обмотка - В двухосных обмотках нити из стекловолокна сплетаются друг с другом под углом 90 °, что создает легкий, надежный и прощающий слой.
  • Трехосевая намотка - В трехосных намотках нити из стекловолокна сплетены при + 45 °, 0 ° и -45 °, что снова дает легкий, надежный и прощающий слой, но с повышенной жесткостью на кручение и откликом по сравнению с двухосная упаковка

Стекловолоконные листы пропитаны смолой, которая скрепляет их и придает им прочность.

Topsheet

Верхний слой - это слой, который вы видите на вершине лыжи. Это где графика содержится, и это также защитный слой для внутренних частей лыжи.Толщина листов обычно составляет всего пару миллиметров, и они могут быть изготовлены из различных материалов, включая нейлон, дерево, стекловолокно, пластик и композиты.

Есть 2 основных способа, с помощью которых можно поставить графику на лыжи:

  • Инкапсуляция - Здесь графика печатается на бумаге, ткани или подобном материале и помещается под прозрачный верхний лист или прозрачный лак на верхний лист. Это оставляет графику под или внутри верхнего листа, но ее можно увидеть сквозь материал верхнего листа.Используемые материалы и чернила выбираются тщательно, иначе они могут повлиять на связь между верхним листом и композитным слоем под ним.
  • Сублимация - Здесь графика сливается с материалами, из которых изготовлен верхний лист, с использованием специальных чернил, подходящих пластиков и тепла. Это оставляет графику как часть верхнего листа, с цветами, проходящими весь материал, так что даже если верхний лист будет поцарапан, графика все равно будет там.

Базовые материалы

Основы изготовлены из полиэтилена P-Tex.За большинством основных материалов последует номер (т.е. спеченный 2000). Это число относится к молекулярной массе полиэтилена. Чем выше число, тем выше молекулярный вес P-Tex, что указывает на лучшее и более прочное основание.

Существует 2 типа основы, экструдированная и спеченная:

  • Экструдированный - Здесь базовый материал плавится, а затем нарезается в форме. Экструдированные основы дешевы в изготовлении и требуют минимального обслуживания, но менее долговечны и медленнее.Они более гладкие и менее пористые, поэтому не впитывают так много воска, но если основание оставить без воска, общая производительность не сильно пострадает.
  • Спеченный - Здесь материал основы измельчается в порошок, нагревается, прессуется и нарезается в форме. Спеченные основы дороже в изготовлении, но более долговечны и быстрее. Они очень пористые и хорошо впитывают воск, но потеряют работоспособность, если их оставить невощеными, и их будет сложнее ремонтировать.
Спеченные основы

также могут содержать графит и другие материалы, что делает их еще более быстрыми и долговечными.Графит добавлен, потому что это проводящий. Во время катания на лыжах между основанием и снегом образуются статические заряды, что увеличивает трение. Графит помогает рассеивать статические заряды, уменьшая трение и делая основание быстрее. Графитовые основы также могут содержать больше воска, чем обычные спеченные основы, что снова делает их еще быстрее.

Графические изображения на основе обычно помещаются туда либо с помощью графики, напечатанной на слое над базовым слоем, с прозрачным базовым материалом, чтобы видеть их, либо с помощью основы, сделанной из кусочков P-Tex другого цвета, которые точно режется на машине, чтобы соответствовать друг другу.

Края

Лезвия лыж изготовлены из стали или нержавеющей стали и удерживаются в лыжах с помощью Т-образных вставок, которые расположены между нижним композитным слоем и основанием. Существует 2 типа кромок: полная и частичная.

  • Полная обмотка - В полных оберточных кромках одна длина кромочного металла проходит по всей длине лыжи и соединяется с одного конца. Это самый сильный тип лезвия для лыж, хотя его трудно починить, если он сильно поврежден.
  • Частичная обертка - Частичные края обмотки - это то, где края просто проходят по сторонам лыжи, где находится боковой вырез.Поскольку используется меньше металла, это может сделать лыжу немного легче, особенно на кончиках, что облегчает поворот лыжи. Однако из-за потери непрерывной длины металла края не всегда такие прочные, и это может сделать кончики лыж более подверженными повреждениям. На некоторых лыжах края, кажется, продолжаются вокруг кончиков, но эти секции сделаны из металла различной длины, обычно алюминия. Это делает кончик и хвост прочнее, не добавляя слишком большого веса, но поскольку непрерывная длина металла все еще теряется, она все же не так прочна, как край полной обертки.

Смола

Все отдельные части лыжи скреплены смолой, обычно эпоксидной смолой. Очень важно, чтобы тип и количество смолы были правильными, так как это может повлиять на прочность, вес и гибкость лыж. Иногда лыжи расслаиваются, когда различные слои начинают распадаться, когда это происходит потому, что смола недостаточно хорошо скрепляет лыжу во время ее изготовления.

Воск

Воск

наносится на основание лыж, так что они создают меньшее трение со снегом и могут скользить быстрее.Наиболее важными особенностями воска являются; максимально снизить коэффициент трения между основанием и снегом, сделать его достаточно твердым, чтобы снежные кристаллы не проникали в воск и заставляли основание захватывать снег и отталкивать воду.

типов воска

Существует 2 типа воска, углеводородные воски и фторуглеродные воски. Углеводородные воски основаны на парафине и являются наиболее распространенным типом воска. Они проникают глубже в основания P-Tex и служат дольше всего при нанесении горячим воском.Фторуглеродные воски отличаются от углеводородных восков тем, что они состоят из молекул углерода с отрицательно заряженными атомами фтора, в отличие от нейтрально заряженных атомов водорода в углеводородных восках. Это лучше отталкивает воду и грязь, уменьшая трение и делая фторуглеродные воски быстрее. Фторуглеродные воски, как правило, используются только гонщиками, так как они дороги и требуют большей подготовки к использованию. Обычно лыжи сначала обрабатывают углеводородным воском, а затем, если используется фторуглеродный воск, их наносят сверху.

воски температуры

Воски

предназначены для использования при различных температурах снега. Существует много восков всех температур, предназначенных для работы в любых условиях, но на самом деле это воски средней температуры. Основное различие между восками для разных температур заключается в том, насколько они твердые. Более твердый воск создает большее трение, поэтому требуется использовать самый мягкий воск, но воск все же должен быть тверже снега, чтобы основной материал не удерживал снег и не увеличивал трение.Холодный снег тяжелее и требует более твердого воска, тогда как теплый снег мягче и влажнее, и требует более мягкого воска с большим количеством гидрофобных добавок для лучшего отталкивания воды.

Для среднего лыжника всепогодный углеводородный воск отлично справляется со своей задачей и обеспечивает достаточно быструю езду в любых условиях.

Антистатические свойства

Когда основание скользит по снегу, создаются статические заряды, которые увеличивают трение. Наличие графитовой добавки в воске помогает отвести эти заряды от дна основания, создавая лучшие антистатические свойства.Это создает меньше статических зарядов между основанием и снегом и, следовательно, уменьшает трение из-за статического электричества.

На страницу лыжных кемберов.

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *