Лобзик для выпиливания – Выпиливание лобзиком из фанеры: чертежи и трафареты

chudo-lobzik.ru

Настольный лобзик — как его сделать своими руками?

Настольный лобзик необходим в тех случаях, когда вам неудобно, да и не хочется пользоваться ручным. Он позволяет фиксировать небольшие детали, а с помощью маленькой пилки можно обрабатывать всевозможные материалы (металл, фанеру). Подробнее о нем мы расскажем ниже.

Как выбрать стационарный лобзик? ↑

Лобзик является незаменимым инструментом для многих мастеров, которые предпочитают все делать своими руками. Ведь с помощью него можно выпиливать на заготовке различные формы и узоры, делать необыкновенные рисунки и многое другое. Также его используют для разрезания всевозможных материалов (дерева, различных видов металла). Выбирать электрический настольный лобзик необходимо по ряду параметров. Так, подобные аппараты выпускается для профессиональных и бытовых работ. Отличаются они, прежде всего, временем беспрерывной работы и мощностью.

Главный параметр — это мощность. От нее зависит качество распила. Чем больше мощность, тем более сложные работы можно производить. Второй важный параметр — это регулировка частоты работы. Причем в разных аппаратах данная опция устанавливается по-разному. В некоторых лобзиках можно регулировать частоту в процессе выпиливания, в других только перед началом работ. Плюс ко всему важно посмотреть еще на один параметр. Нужны ли  лобзику определенные пилки от конкретных фирм или подойдут любые? Это очень важно учитывать при выборе инструмента.

Плюсы и минусы стационарного инструмента ↑

Благодаря тому, что данный инструмент является стационарным, он имеет ряд достоинств. В качестве разрезающей детали в аппарате выступает узенькая пилочка, которая производит возвратно-поступательные движения. Благодаря особой механике и специальной насечке зубьев заготовка вырезается верхним ходом. Это же позволяет создавать поперечные, прямые, косые, продольные и наклонные линии. А четкая фиксация обеспечивает надежное крепление материала, избегая его сдвигов во время работы. Эта же столешница позволяет обрабатывать и широкие крупные заготовки. Среди прочих достоинств выделяют несколько:

• Высокая точность выпиливаемых линий;
• безопасность и комфорт во время проведения работ;
• возможность обработки малых деталей;
• распил заготовок, имеющих толщину до 50 мм.

По сути, данный аппарат является небольшим станком для создания всевозможных заготовок. При его выборе в магазине обратите внимание на ряд перечисленных выше параметров. Наиболее рекомендуемым считается настольный лобзик jet. Но существует и ряд других хороших марок. Также этот аппарат можно сделать собственноручно. Причем потребуется для этого не так много деталей. Как правило, нужна фанера, электролобзик ручной, некоторые винты. Однако об этом мы расскажем ниже.

Самодельный настольный лобзик своими руками — что для этого нужно? ↑

Существует 2 метода изготовления данного аппарата. Первый — простой, подразумевает крепление ручного электрического лобзика к листу фанеры. Для этого в ней сначала создается щель для пилки. А в подошве аппарата и фанеры делаются отверстия для винтов. Вся конструкция закрепляется струбцинами на краю стола. Однако стоит помнить, что лезвие в этом аппарате от ручного лобзика, а оно, как известно, не позволяет пропиливать сильно извилистые и кривые линии. Вернее сказать, сделать их инструмент сможет, но вот высокой точностью и красотой они отличаться не будут (так как пилка не такая тонкая, как в стационарном аппарате). Потому конструкцию важно доработать. Для этого нужно закрепить тонкую пилку, которая прикладывается при помощи коромысла. На одной его стороне будет располагаться натягивающая пружина, а на другой лезвие.

Второй способ — классический и более сложный. В инструменте тонкая пилка устанавливается между 2-мя коромыслами. Сам аппарат передает движение нижнему коромыслу. Для изготовления такого лобзика необходимы следующие материалы: стол, некоторые винты, кусок кожи, сам аппарат (ручной). С электролобзика выкручивают винты и вынимают пластину. На столе отмечают линии, где будут находиться отверстия под крепежи и выход пилки. Внизу столешницы подкладывается кожаный кусок (для снижения вибраций) и монтируется аппарат. Лобзик крепится при помощи соответствующих винтов, которые должны быть подобраны по размеру. На этом работы завершены. По времени уходит 1,5 часа. Но в итоге вы получаете хороший, которым комфортно и удобно работать. Причем если вы все будете делать по правилам, то изготовленный инструмент будет не хуже заводского.

 Следует помнить об одном важнейшем правиле! Если ваш аппарат имеет маятниковый ход, то его отключают.

mastter.ru

Мастер-класс по технологии «выпиливание лобзиком» для 5 класса

Выпиливание лобзиком.

Камалова Гульнур Талгатовна,

учитель технологии, и черчения ОШ № 87, г. Алматы

Выпиливание лобзиком — вид художественной обработки древесины. Древесина — доступный материал, ее обработка не требует сложных инструментов. Детали орнаментальных украшений предназначены для воспроизведения по ним изделий. Ученику 5 — класса для художественного выпиливания необходимо знать, что фанера является тем материалом, с которого желательно начинать обучение ремеслу. На первых порах необходимо усвоить хотя бы один способ выпиливания, один способ соединения деталей.
Что заставляет людей, большую часть времени отдающих основной работе, заниматься выпиливанием, резьбой? Заниматься творчеством человека побуждает желание самовыразиться, желание запечатлеть в своих творениях отношение к окружающему миру. Несмотря на кажущуюся простоту выпиливания, сделать самую простую вещь непросто. Но в любом случае человек делает вещь, украшающую быт, а главное, делает это с удовольствием и желанием.

Художественное выпиливание развивает у учащихся художественный вкус, усидчивость, аккуратность, точность, дает им трудовые навыки по обработке фанеры, учит владеть различными инструментами.

Наша страна издавна славится своими искусными резчиками, выпиловщиками, чеканщиками, которые создают замечательные узоры и рисунки на дереве, металле, кости, камне, на различных других материалах.

Учащиеся тоже могут воспользоваться узорами народных мастеров, чтобы, творчески переработав их, составить свои рисунки для выпиливания ажурных полочек, рамочек, футляров, шкатулок, карнизов и других вещей.

Учащимся следует чередовать художественное выпиливание с другими видами ручного труда, развивать различные трудовые уменья.

Основной инструмент, необходимый для выпиливания, — это лобзик, снабженный специальными пилочками.

Лобзики бывают металлические и дере­вянные. И те и другие одинаково удобны в работе. Из металлических лобзиков следует предпочесть лобзики трубчатые, то есть сделанные не из стальной полосы, а из трубки. Они легче, имеют более жесткую конструкцию и поэтому не изгибаются во время работы.

Металлический или деревянный лобзик представляет собой рамку, напоминающую по форме букву П, на свободных концах которой укреплены два винтовых зажима. В зажимы вставляют пилочку.

Рамку называют станком лобзика.

Долговечность лобзика зависит от качества винтов. Если резьба на них быстро стирается, зажимы плохо держат пилочку, и лобзик становится непригодным к работе. И в этом отношении также трубчатые металлические лобзики удобнее: в них проще заменить вышедшие из строя винты.

Деревянные лобзики обычно имеют третий винт — натяжной. Он расположен над верхним зажимом и туго натягивает вставленную в зажимы пилочку. В металлических лобзиках натяжение пилочки достигается, как будет сказано дальше, другим путем.

На одном конце станка лобзика, под нижним зажимом, укреплена точеная деревянная ручка.

Пилочки для лобзика делаются в виде тонких узких стальных полосок, с одной стороны которых насечены мелкие зубья. Насечка, в зависимости от назначения пилочек, бывает разная. При выпиливании из фанеры сравнительно крупных вещей и несложных узоров можно пользоваться пилочками с более крупными зубьями. Эти пилочки реже ломаются, они сделаны из более мягкой стали.

При тонких ажурных работах, а также при выпиливании изделий из твердых пород древесины или из органического стекла следует применять пилочки с мелкой насечкой. Эти пилочки хорошо закалены и могут пилить даже листовой металл. Однако они хрупки, легко ломаются и поэтому требуют

остаточного умения в обращении с ними.

Зубья пилочек — косые, они все наклонены в одну сторону. В лобзик пилочку надо вставлять так, чтобы ее зубья были направлены вперед, в противоположную сторону от станка лобзика, и наклонены вниз.

Как мы уже говорили, пилочка должна быть очень туго натянута, иначе она будет плохо пилить и быстро сломается. Сначала закрепляют в нижнем винтовом зажиме, что расположен у ручки, один конец пилочки. Затем, в деревянном лобзике, укрепляют в верхнем зажиме другой конец пилочки и поворачивают несколько раз натяжной винт.

В металлическом лобзике натяжного винта нет, в нем пилочку натягивают иначе. Вставив пилочку в нижний зажим, рамку металлического лобзика упирают в край стола верхней планкой и слегка нажимают грудью на ручку. Рамка на концах чуть согнется. В таком положении лобзика пилочку закрепляют в верхнем зажиме и плавно отпу­скают рамку. Она выпрямляется и натягивает пилочку.

При выпиливании внутреннего контура в фанере приходится делать отверстие для пилочки. Для этого надо иметь тонкое шило или маленький буравчик, а еще лучше — коловорот или ручную дрель со сверлами.

Для зачистки ребер, отверстий и внешних контуров узоров выпиленного изделия потре­буются небольшие напильники со средней насечкой (личные). Напильников желательно: иметь три: плоский, полукруглый или трехгранный и круглый.

Наконец из инструментов, полезно, иметь небольшой (весом 150—200 граммов) моло­ток и плоскогубцы, а для предварительной распиловки больших листов фанеры — лучковую пилу или ножовку.

Для удобства работы хорошо выпилить из тонкой доски (10—12-миллиметровой) специальную подставку — упорную дощечку. На одном конце дощечка должна иметь вырез в виде «ласточкина хвоста» с круглым отверстием (10 миллиметров в диаметре) у вершины его. Упорную дощечку прикрепляют к краю, рабочего стола двумя, шурупами. Можно сделать ее съемной: прикрепить к деревянной струбцинке, которая привинчивается к рабочему столу по мере необходимости и убирается после работы.

В качестве материала для выпиливания чаще всего применяется клееная березовая фанера толщиной в 2—3 или 4—5 миллиметров. Фанеру надо брать высокого качества — сорта «А» или «АВ». Выпиливать изделия можно также из тонких дощечек, лучше всего липовых. Пилочками для металла хорошо выпиливается листовое органическое стекло толщиной в 2—4 миллиметра. Чтобы предохранить поверхность оргстекла от царапин, а также для перевода рисунков, его оклеивают с двух сторон тонкой бумагой. После выпиловки бумагу удаляют с поверхности оргстекла, смочив ее теплой водой.

Рисунки переводят на фанеру, дощечки или оргстекло с помощью копировальной бумаги.

Для зачистки поверхности выпиленного изделия нужна шкурка. Шкурку желательно иметь двух сортов — с очень мелкими и более крупными зернами (например, № 46 и 120). Можно обойтись шкуркой и одного номера.

Для скрепления деталей выпиленных из­делий пользуются столярным или казеино­вым клеем.

Для окончательной отделки изделий — полочек, шкатулок, рамок и т. д. — приме­няют воск, протравы (морилки) и бесцветный спиртовой лак.

Как выпиливать

Научиться работать лобзиком нетрудно.

Работающий усаживается на стул или та­буретку у стола перед укрепленной на нем упорной дощечкой, кладет на нее фанеру с размеченным рисунком, придерживая ее левой рукой. Правой рукой учащийся бе­рет ручку лобзика, заводит пилочку в пропил упорной дощечки и начинает пилить.

Лобзик вместе с пилочкой надо держать все время строго вертикально и двигать вверх и вниз равномерно, не спеша. Вперед и в стороны пилочка не передвигается: на нее надвигают и в нужных случаях поворачивают фанеру. Крутые повороты следует делать замедленно, иначе пилочка сломается. Двигать пилочку надо свободно, нельзя нажимать ее на фанеру.

Пилить лучше не по самой карандашной линии, а чуть правее, так, чтобы линия была все время перед глазами. Внимательно следя за линией, работающий правильно выпилит нужный контур, не сделав ошибок.

При выпиливании необходимо обеспечить хорошее освещение. Свет должен падать слева и спереди.

При продолжительном выпиливании пилочка сильно нагревается, отчего ослабляется ее закалка. Нагревшуюся пилочку охлаждают, протерев влажной тряпочкой или сделав перерыв в работе.

Если выпиливается сложный узор с внутренними замкнутыми контурами (сквозными отверстиями), то работу начинают именно с этих внутренних контуров и лишь потом, в заключение, опиливают внешние контуры детали. Чтобы выпилить каждый замкнутый внутренний контур, приходится каждый раз вводить в него пилочку, переставляя ее в лобзике. Для этого перед началом выпиливания в каждом внутреннем контуре прокалывают шилом или просверливают с помощью дрели отверстие, расположив его вблизи контура, но не на самой карандашной линии. Пилочку закрепляют в нижнем зажиме лобзика, затем продевают в отверстие, проколотое в фанере, и лишь после этого вставляют в верхний зажим, закрепляют и натягивают. Выпилив один замкнутый контур, пилочку освобождают из верхнего зажима, продевают в отверстие следующего замкнутого контура и снова закрепляют.

Перестановки пилочки нужно производить очень аккуратно, так как именно в это время у начинающих чаще всего ломаются пилочки.

По окончании работы пилочку можно оставить в лобзике, обязательно ослабив зажимы и натяжной винт. Затем лобзик вешают рамкой на гвоздь в шкафу или на стене.

Занимающийся выпиливанием большую часть времени сидит неподвижно, в движении находится только его правая рука. Поэтому очень важно принять некоторые меры, чтобы эта работа не имела вредного влияния на организм. Работающий должен сидеть прямо, не нагибаясь, не наклоняя корпуса в стороны. Через каждую четверть часа следует устраивать короткие перерывы в работе для разминки.

При выпиливании образуется древесная пыль. Поэтому помещение после работы не­обходимо тщательно вентилировать и убирать. Летом лучше всего выпиливать на свежем воздухе. На рисунках, помещенных в этой книге, места, залитые черной краской и заштрихованные прямыми линиями, после выпиливания выпадают.

СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ

Шкатулки, полочки и другие объемные вещи состоят из нескольких отдельно выпиленных частей, которые необходимо соединить вместе, чаще всего под прямым углом. Соединения обычно производятся на шипах и скрепляются столярным или казеиновым клеем. Шипы (прямоугольные выступы на внешнем контуре соединяемых частей) и соответствующие им гнезда (отверстия или выемки на других соединяемых частях) выпиливают одновременно с узорами.

Соединение получается прочным и краси­вым, если шипы и отверстия для них выпилены аккуратно, без перекосов. Чтобы шипы плотно держались в своих гнездах, их выпиливают не точно по карандашным линиям, а чуть больше, а затем подгоняют, зачищая ребра шипов напильником и шкуркой.

Сначала полочку, шкатулку или другое изделие собирают только на шипах, без клея. После тщательной подгонки всех соединений шипы и ребра выемок смазывают клеем и соединяют наглухо. Капельки клея, выступающие из швов соединений, пока они не затвердели, счищают щепочкой.

Иногда части изделия соединяют без клея — «взамок». На двух соединяемых деталях делают узкие пропилы (обычно — до середины высоты) в противоположных направлениях. Например, пропил на одной соединяемой детали делают сверху вниз, а на другой — снизу вверх. Этими пропилами части изделия насаживают друг на друга. Они прочно соединяются, если пропилы сделаны точно по толщине фанеры или чуть уже.

Одним из приведенных нами здесь двух способов (на шипах и на клею или «взамок») вы сможете соединить между собой отдельные части выпиленных шкатулок, полочек и чернильного прибора, кроме абажура настольной лампы.

При выпиливании рамочек, щитков, эмблем и других плоскостных вещей иногда применяются накладки — выпиленные дополнительные детали, которые накладываются на основной фон. Накладки соединяют с изделием путем склеивания. Клеем смазываются обе поверхности (изделия и накладки) и выдерживаются до высыхания под грузом.

ОТДЕЛКА ВЫПИЛЕННОГО ИЗДЕЛИЯ

Если вы хотите отделать выпиленную шкатулку или рамку воском, морилкой, протравой, отделку следует произвести до сборки изделия. Каждую выпиленную часть тщательно зачищают. Прежде всего, напильниками подходящего сечения зачищают ребра внутренних и внешних контуров: удаляют заусеницы, которые часто остаются в уголках, сглаживают неровности. Одновременно производят окончательную обработку и подгонку шипов и гнезд.

Затем поверхность детали зачищают с обеих сторон (шлифуют) шкуркой — сначала более грубой, а затем мелкозернистой. Если имеется шкурка только одного номера, то поверхность изделия обрабатывают сначала новой, не бывшей в употреблении шкуркой, а потом старой, стертой.

Чтобы работать было удобнее, и шлифовка получилась равномерной, надо из большой пробки или мягкой древесины (например, липы) вырезать прямоугольную колодочку таких размеров, чтобы ее удобно было держать в руке. Нижние продольные края колодочки слегка закругляют. Затем колодочку обматывают полосой шкурки, — получается удобное приспособление для шлифования. Выпиленную деталь кладут на ровную доску с упорчиком из полоски фанеры и начинают шлифовать: водят по ее поверхности взад и вперед колодочкой со шкуркой. Колодочку ведут с очень слабым нажимом от одного края детали к другому кругообразными дви­жениями, не делая пропусков. Окончательную шлифовку мелкозернистой или стертой шкуркой производят только вдоль волокон фанеры.

Иногда, особенно в накладках, края детали слегка закругляют или зачищают так, чтобы к краю они постепенно становились тоньше. Это достигается также с помощью шкурки, путем более сильного нажима на колодочку. Шкуркой же окончательно зачи­щают наружные и внутренние ребра контуров.

После зачистки щеткой или веником из перьев с детали удаляют древесную и оставшуюся от шкурки пыль.

Выпиленное из чистой, высокосортной фа­неры или дощечки и хорошо отшлифованное изделие имеет достаточно красивый вид. На первый взгляд может показаться, что можно обойтись без его дальнейшей отделки. Но обычно фанера быстро пылится, темнеет и теряет свой свежий вид. Чтобы сохранить красивыми выпиленные из фанеры изделия, их покрывают еще воском, бесцветным спиртовым лаком или и тем и другим.

Лакируют с помощью тампона: комок ваты пропитывают спиртовым лаком, обертывают чистой полотняной тряпочкой (мягкой, стираной) и водят этим тампоном быстрыми круговыми движениями по поверхности детали. Чтобы покрытие было равномерным, к концу лакирования, когда лака в тампоне становится меньше, на него нажимают пальцами сильнее.

После каждого покрытия детали лаком ее просушивают в течение полутора-двух часов и затем снова покрывают лаком.

Лакировать выпиленные изделия можно и без вощения. Зачищенную деталь покрывают один раз лаком, после просушки (через два часа) еще раз шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем лакируют еще один-два раза.

Масляным лаком покрывать выпиленные изделия не следует: от этого они не становятся красивее.

Окрашиваются выпиленные изделия очень редко. При этом для окраски применяются обычно только морилки и протравы — растворы анилиновых красителей или солей. Отшлифованную деталь покрывают протравой, хорошо просушивают, слегка шлифуют старой шкуркой, а затем лакируют.

Масляные краски и нитрокраски при художественном выпиливании не применяются.

Выпиленное изделие иногда украшают выжиганием с последующей лакировкой.

Вощение и лакировку никогда нельзя производить в помещениях, где в это время занимаются выпиливанием: опилки, древесная пыль легко прилипают к только что покрытой воском или лаком поверхности.

После окончательной отделки всех деталей изделия их соединяют, как было рассказано выше.

Шкатулки обтягивают при желании внутри шелковой или другой тканью. Иногда тканью, цветной бумагой, фольгой покрывают также заднюю сторону рамок и других изделий. Во всех случаях подкладку следует делать неярких тонов, чтобы она гармонировала с цветом древесины и оттеняла выпиленный узор, а не забивала его.

Мы рассказали о приемах работы ручным лобзиком, который применяется при художественном выпиливании. При выпиливании же шрифтов, деталей моделей и приборов, различных вещей домашнего обихода широкое применение получили всякого рода механические, педальные и электромеханические лобзики и выпиловочные станочки разных конструкций.

План урока в 5 классе

Тема урока: «Выпиливание лобзиком»

Цель: обучить работе лобзиком.

Задачи:

научить учащихся приемам художественной обработки древесины,

развивать у учащихся художественный вкус, точность, развитие глазомера, мануальной ловкости, развитие способностей учащихся к творческому мышлению;

формировать у учащихся любовь и уважение к труду;

воспитывать у учащихся прилежность, аккуратность, усидчивость и самостоятельность.

Тип урока: урок усвоения новых знаний;

Методы урока: информационно-сообщающий; инструктивный; стимулирующий;

Методы учения: исполнительский; репродуктивный; практический; частично-поисковый;

Межпредметная связь: математика, история, изобразительное искусство

Оборудование, наглядность урока: лобзик, фанера, заготовки, технологические карты

Этапы и структура урока.

Организационный момент. Эмоциональный настрой

Актуализация

Этап изучения нового материала.

1. Иллюстративный рассказ с элементами беседы

Много красивых изделий можно изготовить из фанеры, если научиться работать лобзиком — инструментом для выпиливания криволинейных контуров

Рабочая часть лобзика — тонкая и узкая пилка

Перед выпиливанием лобзик подготавливают к работе. Сначала пилку закрепляют в рамке нижним зажимным винтом так, чтобы зубья были направлены остриями к ручке. Затем слегка сжимают рамку и закрепляют пилку верхним зажимным винтом. Для этого используют приспособления.

Заготовку размечают по рисунку через копировальную бумагу или по шаблону. При пилении лобзиком используют специальное приспособление — выпиловочный столик, который закрепляют в заднем зажиме верстака.

Сидеть и стоять во время выпиливания надо прямо, не нагибаясь, вполоборота к верстаку, заготовка должна находиться на уровне груди.

Рабочая поза и хватка инструмента при пилении лобзиком:

а — для выпиливания сидя;

б—для выпиливания стоя.

Сначала фигуру выпиливают по внутреннему контуру, а затем — по внешнему, чтобы удобнее было держать заготовку. При выпиливании по внутреннему контуру рядом с разметочной линией шилом прокалывают отверстие. Затем в него вставляют пилку и закрепляют ее в рамке. Пиление по внешнему контуру начинают от края фанеры и постепенно переходят на линию разметки.

Лобзик следует перемещать плавно и без перекосов, так как пилка легко ломается. В местах поворота линий рисунка заготовку надо медленно поворачивать, не прекращая вертикального движения лобзика. Через каждые 3…5 мин работы необходимо делать небольшой перерыв, чтобы пилка остывала. Можно также охладить ее влажным лоскутом ткани.

После выпиливания детали зачищают надфилями и шлифо­вальной шкуркой.

Надфиль — напильник небольшого размера, представляет собой металлический стержень, один конец которого служит ручкой, а на другом конце выполнена насечка. Неровности срезаются при движении надфиля вперед.

Напильник и схема зачистки:

/ — ручка; 2 — насечка; 3 — носок; 4 — стержень; 5 — зубья

На деревообрабатывающих предприятиях выпиливание фи­гурных деталей выполняют станочники-распиловщики на ленточнопильных станках. Они должны хорошо знать свойства древеси­ны, устройство станков, способы выпиливания, быть точными и аккуратными в работе.

Правила безопасной работы с лобзиком.

1. Прочно закрепить выпиловочный столик.

2. Работать лобзиком и шилом с хорошо насаженными и исправными (без трещин) ручками.

3. Надежно закреплять пилку в рамке.

4. Не делать резких движений лобзиком и надфилем, не наклоняться низко над заготовкой.

5. Не сдувать опилки, а убирать их щеткой-сметкой

Этап первичной проверки и применения новых знаний

Практическая работа.

Выпиливание контура декоративной доски, фигурок животных

1. Раздать учащимся заготовки с размеченными контурами.

2. Рассмотрение разметки, определение места поворотов пилки, выполнение проколов шилом.

3. Подбор выпиловочного столика, наладка лобзик.

4. Выпиливание контура декоративной доски или фигурки жи­вотного.

5. Зачистка изделие надфилем.

Этап информации о домашнем задании

Повторение пройденного материала

Этап подведения итогов урока (оценка деятельности учащихся)

Этап рефлексии.

Чем мы занимались на уроке?

-Что нового вы узнали на уроке?

-С чем познакомились?

(Инициирование рефлексии у учащихся по поводу своего эмоционального состояния, своей деятельности, взаимодействия с учителем и одноклассниками)

Использованная литература:

Карабанов И. А. — Технология обработки древесины 5 – 9 класс. Москва «Просвещение» 2002 год

«Своими руками»

Элетронный ресурс: http://www.derevo-derevo.ru/lobzik/vipil.shtml

infourok.ru