Ленточный лобзик по дереву своими руками: Ленточный лобзик по дереву своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

Содержание

Создание ленточнопильного станка своими руками — вторая часть

Самодельный ленточнопильный станок часть 2 из 2

Ленточнопильный станок по дереву необходимый инструмент в мастерской столяра. С помощью такого станка можно делать прямолинейные и криволинейные пропилы. Ровно отрезать деревянную заготовку или вырезать по контуру рисунок все это можно сделать на таком станке. Если вы хотите сделать ленточнопильный станок своими руками то эта статья для вас. Это вторая часть инструкции по созданию ленточнопильного станка своими руками, первую часть данной инструкции вы можете найти в нашем блоге.

Шаг 29: Изготовление верхней направляющей части

Я начал делать систему верхних направляющих лезвий и проделал 6-миллиметровую прорезь для болта M6.

Шаг 30: Фрезеруем и сверлим

Я склеил две детали для длинной скользящей части, у них обычно нет такой гладкой и ровной кромки. Итак, что я сделал, я приклеил деталь к куску фанеры с прямым краем. Один медленный проход фрезером, и деталь идеально ровная. Все разрезы я делаю электролобзиком, он точен, но здесь мне нужно абсолютное совершенство. Вот почему я фрезерую обе части, а не только одну, с помощью фрезы для торцевания заподлицо с подшипником.

Вы можете легко просверлить точно отцентрированные отверстия с помощью более коротких сверл, подняв стол сверлильного станка с помощью имеющегося сверла, выровняв упор и заменив сверло на короткое.

Я использовал винт с плоской головкой M6 и гайку с другой стороны детали.

Шаг 31: Приклеиваем фанерные блоки

Перед тем, как приклеить последние детали, я отшлифовал поверхности, по которым будет скользить длинная часть направляющей.

На длинную скользящую часть я приклеил крошечные фанерные блоки, которые будут удерживать направляющую лезвия, напечатанную на 3D-принтере.

Шаг 32: Закрепляем направляющую на раме

Крепление сделанной направляющей к раме

Теперь осталось просверлить несколько отверстий и закрепить направляющую на раме.

С помощью болтов вы можете отрегулировать, насколько прижимается скользящая часть. Слишком много, и она не будет скользить, слишком мало — она будет болтаться, к счастью, мы использовали болты, верно?

Шаг 33: Доделываем раму

Блоки для большого шурупа по дереву

Крепление рамы

Сдвиг слоя

Порт прямого сбора пыли

Болт крепления коллектора на месте

А здесь обычный шуруп по дереву

Чтобы закончить раму, я приклеил последние детали, которые будут удерживать порт для сбора пыли, напечатанный на 3D-принтере. Как и раньше, эти маленькие блоки предназначены для большого винта.

Говоря о порте… Я не имею четкого представления о том, что произошло, но верхняя часть немного сместилась во время печати. Я предполагаю, что платформа для печати зацепилась за незакрепленный кабель или печатающая головка просто врезалась в отпечаток и вызвала этот сдвиг слоя.

Тем не менее деталь все еще годна для использования, только она выглядит не очень хорошо. Но послушайте, я бы принимал её вид каждый день недели, но мне не хочется тратить время на её повторное перепечатывание по 8 часов.

Шаг 34: Делаем кожух для блока питания

Электропитание двигателя

Отверстия для прохождения воздуха к блоку питания

Все детали приклеены

Поскольку я использую двигатель постоянного тока, то он нуждается в блоке питания, он аккуратно поместится сзади. Но я не хочу просто так оставлять все контакты открытыми, поэтому я начал делать кожух. Делать сложные и прямые пропилы на лобзиковом станке — это здорово.

Между тем создание решетчатого кожуха для источника питания было настолько утомительным… Кроме того, я всегда слишком ленив, чтобы переключиться на более высокую скорость на моем сверлильном станке. Обычно это способствует образованию сколов фанеры, так как бит просто разрывает верхний слой на низких оборотах.

Когда все три части были приклеены, я наконец мог прикрепить крышку. Как и раньше, я использовал резьбовые вставки, которые были дополнительно проклеены эпоксидной смолой.

Мне нужно было куда-то подключить блок питания. У него есть резьба для болтов, поэтому мне просто пришлось перенести расстояние между отверстиями на фанере.

Наблюдая за этим сейчас, я думаю что не нужно было прикреплять блок питания к крышке. Поскольку позже вам нужно будет проложить кабели на раме.

Шаг 35: Делаем дверцу

Прорези для петель

Далее мне нужно сделать дверцу. Какие бы цифры ни были на эскизе, всегда следует измерять размеры уже сделанного объекта для наиболее точной подгонки. Чтобы дверь была заподлицо с рамой, мне нужно было проложить прорези для петель. Когда я закрепил их, я зажал дверь, чтобы можно было легко отметить, где должны быть отверстия. Затем я прикрепил петли к раме болтами. Это позволит мне легко установить дверь на идеальную высоту.

Шаг 36: Вырезаем место для электроники

Вырезы для электроники

Арматурная часть

Я выпилил лобзиком отверстия для переключателя Вкл/Выкл и регулятора скорости. Мне нужно было разобрать контроллер, чтобы он подошел. Также при установке вы не можете получить доступ к клеммам, так как винты направлены в сторону. Довольно нелепый недостаток дизайна. Еще я приклеил полоску фанеры, чтобы укрепить дверь.

Шаг 37: Делаем защелки для дверцы

Для запирания дверей я использовал одну защелку вверху и одну внизу. Убедитесь, что они зажимают дверь как можно сильнее и в разумной степени.

Шаг 38: Настраиваем электронику

Отделяет провода от лезвия

Держатель кабеля, напечатанный на 3D-принтере

Теперь наконец перейдем к электронике и тому, как все подключить. Это в значительной степени основы электроники, но это включает в себя проводку переменного тока 120–240В. Поэтому, если вы не знаете, что делаете, ОСТАНОВИТЕСЬ, ошибки в этой части могут привести к смертельному исходу.

Итак, для начала нам понадобится питание от сети переменного тока. Провода под напряжением и нейтраль идут к магнитному переключателю, где написано IN, а заземляющий провод идет непосредственно к источнику питания.

Провода переменного тока от разъемов OUT коммутатора идут к блоку питания, где написано Live и Neutral. 24V DC Выходные провода от блока питания идут к регулятору скорости, где написано POWER. И, наконец, провода от двигателя постоянного тока идут к контроллеру, где написано MOTOR.

Здесь важно то, что сначала вы должны включить контроллер без двигателя. Это потому, что сначала вы должны настроить функцию плавного пуска. Это заставит двигатель постепенно раскручиваться, снимая все напряжение, которое ленточная пила получает во время запуска.

Чтобы отрегулировать его, вы просто нажимаете кнопку меню один раз и меняете значение. Вы можете установить время раскрутки от 0 (0 секунд) до 100 (10 секунд). В моем случае я установил 20, что составляет 2 секунды. И если вы хотите настроить его дальше, есть еще 4 варианта для этого.

Я проделал отверстие и сгруппировал все провода с гильзами для кабелей. Некоторые из них, на мой вкус, подходят слишком близко к лезвию, поэтому я приклеил кусок фанеры, чтобы отделить его.

Чтобы закрепить провод переменного тока, я напечатал крошечный держатель. Это позволит избежать случайного выдергивания кабеля.

Шаг 39: Крепим вставку для разрезов под углом

3D-печатная вставка

Специальная пластина для резки под углом

Чтобы закончить верхнюю часть стола, я распечатал вставку для разрезов под углом 90 градусов. Иногда вам нужно распечатать её несколько раз, чтобы она идеально подошла. Но когда вы определились с размером, вы можете очень быстро напечатать различные варианты с первой попытки.

Причина, по которой мне нужны разные вставки, в том, что я использовал шарниры, а не цапфы.

И вы можете сказать, что это еще такое? Проще говоря, цапфы означают, что точка поворота будет прямо на поверхности стола, где находится лезвие. Это избавляет от необходимости использовать разные вставки.

Но причина, по которой я не использовал цапфы, заключается в том, что это небольшая ленточная пила, и они будут слишком маленькими и недостаточно жесткими. Я не против менять вставки, это легко, и я могу использовать их все.

Шаг 40: Ограждение

Скользящая часть

Гайка M5

Болт М5

Теперь до завершения сборки осталось не так много. Мне оставалось только сделать ограждение. Я сделал его из четырех кусков фанеры. Причина, по которой я прикрепляю ограждение к скользящей части болтами вместо приклеивания, заключается в том, что я мог бы отрегулировать или изменить деталь, если бы это было необходимо. Здесь я использовал болты М5.

Шаг 41: Крепим ограждение

Профиль, по которому будет скользить деталь

Ограждение будет скользить в этой части. По сути, это алюминиевый профиль (тот самый, который я использовал для изготовления крышки лезвия) на полосе фанеры. Чтобы прикрепить его, я сделал несколько вставок в столе и закрепил их болтами M6.

Шаг 42: Установка зажимов

Эта система зажимов очень проста и очень надежно зажимает ограждение. Одна часть зажимает её спереди, а другая сзади. Вероятно, это неудобно для больших ленточных пил, поскольку вам также нужно дотянуться и затянуть его сзади. Но, я всегда выберу практически неподвижное ограждение, даже если для его установки потребуется больше времени. На мой взгляд, для небольшого ленточнопильного станка это не проблема.

Шаг 43: Конец сборки / Важная информация

Что ж, на этом сборка завершена! Пришло время поговорить о результатах, корректировках и дополнительной важной информации.

Я знаю, что все хотят сначала увидеть результаты резки, но даже когда вы покупаете ленточнопильный станок, первое, что вы должны сделать, — это при необходимости выполнить некоторую калибровку, прежде чем оценивать точность инструмента.

Я говорю о смещении полотна, которое происходит, когда ленточная пила не выровнена должным образом. Лезвие должно быть параллельно упору, чтобы получить ровный срез на обоих концах заготовки. Но помните, что ограждение также должно быть параллельно прорези под углом, иначе оно практически потеряет свою остроту.

Итак, чтобы исключить смещение лезвия, во-первых, вам нужно убедиться, что лезвие во время затяжки проходит посередине колеса. Если у вас все же появляется дрейф, то вам нужно повернуть сам стол. Пришлось немного сместить его от проектного угла в 90 градусов.

Я буду использовать этот ленточнопильный станок только с двумя типами лезвий. Одно из них для прямых разрезов и одно для изогнутых. Итак, когда я настраиваю лезвие для прямой резки, все готово. Потому что узким лезвиям и так не хватает точности на прямых резах.

Шаг 44: гибкость лезвий / рамы

Ширина лезвия

Cледует отметить, что лезвия ленточной пилы гибкие, а не жесткие, как у пилы. Это делает ленточную пилу не совсем точным инструментом, так как полотно может слегка блуждать из стороны в сторону. Конечно, вы можете уменьшить это с помощью более широких лезвий, если вам нужна максимальная точность при прямом резании.

Но учтите, что более широкие лезвия могут сильнее нагружать раму. Свою я сделал только из 2-х листов фанеры с накладками, придающими большую жесткость. В моем случае он имеет очень небольшой прогиб, всего 0,3 мм при натяжении лезвия, но я использую относительно узкие лезвия (6,35 мм). Так что просто помните об этом.

Шаг 45: Ленточная пила против фигурных резов лобзиком

Я сделал его в основном для криволинейных пропилов на небольших деталях. Так как делать их на лобзиковом столе — это самое неприятное занятие на свете… Сравните с гладкими, как масло, пропилами на ленточнопильном станке… Конкуренции нет никакой.

Шаг 46: резка ленточной пилой

В целом я доволен точностью инструмента. Вы можете получить очень точные разрезы на небольших кусках.

Шаг 47: Почему двигатель постоянного тока?

Двигатель постоянного тока

Крошечный и мощный

Далее поговорим о, вероятно, немного необычном решении — о системе звездочка-цепь и двигателе постоянного тока. Из того, что я видел, все, кто снимал видео о сборке ленточной пилы, использовали какую-то систему шкивов и двигатель переменного тока.

Но было много причин, по которым я пошел своим путем. Во-первых, конечно, потому что у меня уже был совместимый двигатель постоянного тока для сборки. Более серьезным решающим фактором было то, что они более эффективны, чем двигатели переменного тока. У него более чем достаточно мощности для этой небольшой ленточной пилы, и он довольно компактен.

Кроме того, можно легко точно контролировать скорость двигателя постоянного тока с помощью недорогих контроллеров ШИМ. У этого даже есть очень важная функция плавного пуска. Это устраняет огромный пусковой ток при включении двигателя, продлевает срок его службы и снимает все нагрузки на сборку при запуске.

Шаг 48: Почему цепь + звездочки?

Эффективный пылеуловитель

Шум ленточной пилы

Шум от пылесоса в магазине

Я выбрал систему звездочка-цепь, потому что у двигателя уже была маленькая звездочка, и поэтому мне нужно было меньше деталей. Единственное, что меня беспокоило — огромное скопление опилок на цепи. Но после недели использования цепь кажется совершенно чистой. Это означает, что пылеуловитель отлично справляется со своей задачей.

Но самый большой недостаток цепи — это шум. Это ожидаемо, так как происходит трение металла по металлу при 3000 об/мин. Однако меня это особо не волнует, так как я всегда использую магазинный пылесос, который и так громче, и все равно ношу средства защиты органов слуха.

Шаг 49: Расчет скорости

Чтобы рассчитать оптимальное соотношение звездочек, я использовал этот веб-сайт, он дает вам много деталей.

Используя тот же веб-сайт, вы можете легко рассчитать скорость полотна ленточной пилы, опять же, здесь много деталей, и он имеет метрическую и британскую системы мер.

Шаг 50: Улучшение

Мне нужно было сделать это в первую очередь

Проводка в дверях слишком усложняет ситуацию. Мне просто нужно было сделать отдельные верхнюю и нижнюю дверцы и закрепить среднюю часть шурупами.

Шаг 51: Мощность

Пиковая потребляемая мощность при резке куска фанеры толщиной 10 см

10 см (4 дюйма)

Я использовал блок питания мощностью 350 Вт, который, как позже выяснилось, слишком велик. Поскольку мощность никогда не достигает таких высоких значений, даже при резке фанеры высотой 10 см / 4 дюйма. В моем случае я мог бы использовать его как блок питания мощностью 250-300 Вт. Но помните, что лезвие с более низким TPI может увеличить потребление энергии при повторной распиловке. Таким образом, в этом случае блок питания мощностью 300 Вт является минимальным (для двигателя мощностью 250 Вт), так как у вас должен быть некоторый зазор, чтобы не перегружать его.

Шаг 52: Выравнивание столов

Я специально оставил небольшой зазор между основанием и столешницей, чтобы можно было наклеить несколько слоев малярного скотча и легко получить идеальное выравнивание под углом 90 градусов.

Шаг 53: Цена / Заключение

С учетом всего сказанного, я наконец должен сказать, сколько мне стоило это сделать. Если вы живете в Америке, самая дешевая цена на ленточную пилу может быть в районе 135 долларов (10 т.р.). В Европе цены обычно выше, но все же можно найти дешевые за 150 баксов (11 т.р.).

Вот и всё, надеюсь вам понравилось читать данную статью так же сильно, как мне понравилось изготавливать этот ленточнопильный станок.

Если вам понравилась данная статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!

14-дюймовая ленточная пила: уроки

Эта 14-дюймовая ленточная пила — моя третья самодельная ленточная пила. основан на моей 16-дюймовой ленточной пиле, но с ряд изменений для экспериментов с упрощением конструкции.

На фото слева направо моя первая 18-дюймовая ленточная пила, моя 16-дюймовая ленточная пила и моя новая 14-дюймовая ленточная пила.

Не показана моя 20-дюймовая ленточная пила. и 26-дюймовая ленточная пила, которую я построил позже.

При сборке собственной ленточной пилы имеет смысл построить большую, потому что большие ленточнопильные станки намного дороже купить, но строительство большего ленточная пила только добавляет маргинальный материал и усилие по сравнению с меньшим. я хотел эта ленточная пила должна быть относительно легкой и портативной, поэтому у нее всего 14 дюймов (35 см) размер колеса.

Цельное крепление колеса

Предыдущий дизайн на моей 16-дюймовой пиле

Я изменил конструкцию крепления верхнего колеса, чтобы оно представляло собой просто движущийся блок.

вверх и вниз и поворачивается для отслеживания корректировок. я делаю только очень небольшие корректировки слежения, и я смог позволить блокировать оба повернуться и скользить, установив стержень, который удерживает его сзади, чтобы он двигался вход и выход поворотом ручки.

Это устранило необходимость в раме вокруг крепления верхнего колеса, упростив строительство. Это также освобождает место для более прочных деталей и позволяет валу опускаться ближе к балке рамы.

Недостатком является то, что он зависит от силы натяжения лезвия. чтобы надежно зафиксировать верхнее крепление колеса на месте, чтобы оно немного болталось без лезвия.

Колеса из МДФ

Меня часто спрашивают, можно ли сделать колеса ленточной пилы из МДФ.

Лично я очень не люблю МДФ, но у меня завалялся немного МДФ, и ради Определив его пригодность, я решил использовать его для изготовления колес.

То, как вылезла стружка, когда я просверлил отверстия, напомнило мне о том, что МДФ — это просто прессованный картон. Пыль от крутить колеса тоже как-то некрасиво. Вывернутый внешний край вышел очень последовательно, хотя и не гладко. Преимущество МДФ в том, что, в отличие от некоторых дешевых фанера, в ней нет пустот. Еще одним приятным сюрпризом стало то, что МДФ колеса требовали очень небольшой балансировки.

Для гребней колес я использовал фанеру из балтийской березы. Фланцы должны иметь подшипники пресс очень плотно вошел в них, и я не думал, что МДФ справится с этой задачей.

Я не натягиваю пилу, когда не использую ее, и у меня не было никаких проблем. с этим пока. Так что мой вывод таков, что МДФ подходит для дисков ленточной пилы. Хотя лично я все же предпочитаю фанеру.

Водопроводная труба в виде вала

Мой следующий эксперимент состоял в том, чтобы использовать водопроводную трубу в качестве материала шахты. Иногда люди не знают, где взять материал для своих валов. самодельные ленточные пилы, поэтому я подумал, что в качестве альтернативы можно использовать водопроводную трубу.

Обычная сантехническая труба имеет внешний диаметр чуть меньше 7/8 дюйма, поэтому с немного прокладок, можно добиться плотного прилегания к подшипнику 7/8 дюйма (22,2 мм). С включенными колесами валы, суперточная посадка была не так критична.

В целом, сантехническая труба работала нормально, хотя это добавляет больше работы, потому что всегда приходится вставлять прокладки. Ищу у себя дома подходящий материал для прокладок, Я нашел несколько пластиковых контейнеров для пищевых продуктов, толщина пластика которых подходила как раз для плотная посадка.

В целом, однако, я думаю, что стоит приобрести надлежащий материал для вала — он делает сборка намного проще. Но если вы не можете получить материал для вала и являетесь опытный мастер, сантехническая труба является вполне работоспособной заменой.

Этот проблемный ременный привод

Я решил поэкспериментировать с использованием плоского ремня для приводного ремня на этом ленточная пила. Так как я использовал мотор на 3500 об/мин, мне нужно было совсем немного уменьшить, что означало небольшой шкив на двигателе, что, в свою очередь, означало, что клиновой ремень быть относительно неэффективным.

Я должен сказать, что использование плоского ремня было наименее удачным аспектом дизайна этой пилы, и мой совет: не используйте плоский ремень!

Было очень трудно заставить этот ремень правильно отслеживаться. Кроме того, при диаметре шкива всего 4 см требуется большое натяжение, чтобы передавать крутящий момент двигателя на колесо. Что еще хуже, если пила остановится таким образом, что ремень проскальзывает, она будет проскальзывать. на шкиве двигателя. Деревянный шкив плохо проводит тепло, поэтому заклинивший ремень нагревается до точки дымления в течение одной секунды после заклинивания (говорю из опыта!)

Ремень, который я использую, представляет собой старый ремень ГРМ Honda Civic, вывернутый наизнанку и с зубы спилены стамеской. Мне было очень трудно получить этот пояс отслеживать на венценосных шкивах.

Глядя на различные типы клиновых ремней, можно выделить некоторые из них, которые изгибаются при сопротивление меньше, чем у других. Слева вверху — клиновидный ремень меньшего размера от моего сверлильного станка. Такой ремень будет легче гнуться. Средний ремень имеет армирующее волокно только на внешнем крае. и зубы внутри. Этот ремень сгибается намного легче и, вероятно, работать на маленьком шкиве без такой потери мощности, как на обычном клиновом ремне (нижний пояс на картинке).

Все это проблема только в том случае, если вы используете мотор на 3500 об/мин (или мотор на 2900 об/мин). если у вас электрическая сеть с частотой 50 Гц). Для двигателя 1750 или 1450 об/мин вы должны использовать шкив диаметром 3 или 4 дюйма (7,5–10 см) на двигателе, чтобы ремень не огибать как малый радиус.

В итоге я перешел на клиновой ремень. Я использовал клиноременный шкив 2,5″, а средний из трех ремней на предыдущей картинке. С около 11-дюймовым шкивом на колесо и двигатель на 3450 об/мин, что дает 550 об/мин на колесах или около 2040 FPM (около 10,2 метра в секунду). Это хорошая скорость с двигателем мощностью 1 л.с., хотя моя 16-дюймовая ленточная пила только работает со скоростью около 1500 футов в минуту (7,5 м / с), потому что у меня на нем только двигатель мощностью 1/2 л. с. Привод на 16-дюймовой пиле никогда не доставлял мне хлопот. действительно путь, и в планах на эту ленточную пилу, Я рисую это как клиновой ремень.

Что касается скорости диска, мне очень нравится скорость моей 16-дюймовой пилы со скоростью 1500 футов в минуту. плавный и тихий, и хорошо подходит для этих детальных сокращений. Более высокая скорость лезвия лучше для перепиливания, но для мотора нужно больше 1/2 л.с.

Петли вместо цапф

На моей 16-дюймовой ленточной пиле я сделал деревянные цапфы для наклона стола. Они сработали довольно хорошо, но я подумал, что они могут быть пугающими. аспект для решения для некоторых.

Поэтому на этой ленточной пиле я экспериментировал с использованием петель для крепления к столу. Петли значительно упростили конструкцию.

Недостатком использования шарниров является то, что ось наклона теперь находится внизу. стола, в то время как цапфы позволяют столу наклоняться на ось, которая находится на уровне верхней поверхности. Преимущество использования цапф заключается в том, что прорезь во вставке стола остается на одной линии с лезвием даже как стол наклонен.

Для изготовления вставки, подходящей для всех углов наклона, требуется относительно большое отверстие.

Вставка представляет собой просто прямоугольный кусок фанеры, поэтому ее легко сделать вставку под определенный угол. Но тогда есть риск забыв удалить вставку, прежде чем наклонить стол и повредить клинок.

Большинство ленточных пил поддерживают переднюю цапфу рычагом, который проходит между колесо, лезвие и стол. Но я хотел, чтобы этот стол был как можно ниже, и со всего лишь 14-дюймовыми колесами там было недостаточно места, чтобы пролезть. Таким образом, опора передней петли достигает правой стороны, где гораздо больше места.

Если опора находится с правой стороны, это означает, что лезвие должно быть вставляется с левой стороны. Вставка лезвия слева оказывается не сложнее, чем с правильно, так что изменение дизайна сработало хорошо.

Со столом, установленным настолько низко, насколько это возможно, и моим верхним колесным креплением. давая больше зазора, чтобы немного сдвинуть верхнюю балку вверх, я смог получите 30 см или почти 12 дюймов высоты перепила из этой ленточной пилы. Это почти столько же, сколько у 14-дюймовой ленточной пилы с подъемным блоком, но это 14-дюймовая ленточная пила не имеет дополнительной высоты и использует только обычное 93,5-дюймовое полотно.

Даже используя мою импровизированную верхнюю трюк с направляющей лезвия Я смог распилить только на 9 дюймов из моей 14-дюймовой пилы, так что это немного больше, чем это возможно с обычными 14-дюймовыми ленточнопильными станками.

Я уже напилил этой пилой довольно много дерева. Не так много сделать фанеру, а просто испытать ее.

Фото справа к сожалению не дает ощущения масштаба, но самые широкие части на этой фотографии имеют ширину 25 см (10 дюймов). широкий.

Портативность

Пила, включая двигатель мощностью 1 л.с., весит 82 фунта или около 37 кг.

Это немного здоровенный подъем, но это всего на 10 фунтов больше, чем один из тех переносные рейсмусовые станки (на фото справа) без подставки. Так что это все еще относительно управляемо носить с собой. Я сделал эту пилу, чтобы было легко передвигаться и даже может использоваться в качестве настольной ленточной пилы.

Стол можно снять, отвернув три болта.

Также относительно легко снять верхнюю направляющую лезвия и все верхнее колесо. и монтировать. Без них пила весит менее 60 фунтов. Взяв мотор off уменьшило бы его еще на 18 фунтов.

Лесопилка

Когда стол снят, а нижняя направляющая ножа установлена в нижнее положение, направляющие находятся на расстоянии 35 см или 14 дюймов друг от друга.

И это, наконец, подводит меня к одной из главных причин создания этой ленточной пилы: Поэкспериментировать с использованием его в качестве пилорамы для нарезки досок прямо из бревен.

Хотя на этом фото бревно я разрезал поперек, потому что соседу нужно было некоторые диски обрезают конец бревна.

Я все еще экспериментирую с лесопильным аспектом этого ленточная пила.

Далее: Превращение этой ленточной пилы в лесопилку

Вернуться на страницу сборки 14-дюймовой ленточной пилы

404 ОШИБКА WOODWEB

Поиск по всему сайту Поиск в каталоге продуктов Поиск в базе знаний Поиск по всем форумам Поиск по биржевому оборудованию Поиск биржи пиломатериалов Поиск вакансий Поиск объявлений Новости отрасли Поиск Аукционы, распродажи и специальные предложения Календарь событий поиска ———————— Поиск отдельных форумов Клеи Архитектурная мастерская Бизнес Изготовление шкафов САПР ЧПУ Пыль/Безопасность/Завод Отделка Лесное хозяйство Мебель Монтаж Ламинат/твердая поверхность Распиловка и сушка Обработка массивной древесины Добавленная стоимость Древесина Прод.