Косая лапа: Что такое лапа в строительстве?

Срубы в лапу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Время на чтение: 5 мин.

Один из самых известных и традиционных способов строительства срубов — это рубка срубов в лапу. Почему многие выбирают этот метод? Как он появился и чем отличается от рубки “в чашу”? Всё это расскажем в нашей статье. 

История появления способа

У бревенчатых срубов богатая история в России и за её пределами. Упоминания о них встречаются еще в древнерусских сказках, баснях и преданиях. Само слово “сруб” появилось благодаря использованию топора для возведения избы. Тогда дома не “строили”, а “рубили”, впрочем, так говорят и сегодня. 

До конца 17 века деревянные дома строили без фундамента, из-за чего те со временем опускались в землю примерно на треть под тяжестью собственного веса. Вместо фундамента под центр сруба и его углы подкладывали крупные камни. Бревна перед этим их смазывали дёгтем или обжигали. Можно сказать, что это была старинная версия антисептирования. Окон и дверей, какими мы представляем себе их сегодня, не было. Роль входной двери тогда играло отверстие метр на метр, которое прикрывалось обычными брёвнами. Окна не делали вовсе, чтобы сруб оставался тёплым. В богатых домах пол покрывали досками в один или два слоя, в тех, что беднее обходились без покрытия. Пол поливали водой и вычищали метлой, так он становился более гладким. 

Со временем технология строительства начала совершенствоваться. Появились окна с деревянными затворками, срубы поднимались выше над землёй, плотники изобретали  новые виды рубки. Самыми популярными стали способы соединения углов “в лапу”, “в чашу” и “ласточкин хвост”. Их используют и по сей день. 

Технология рубки углов 

Рубка “в лапу” — это рубка без остатка. Бревна по углам дома или бани не выступают наружу. Это позволяет наиболее полно использовать их длину. Способ достаточно трудоёмкий, требует точных измерений и высокой квалификации строительной бригады. Ведь если останется даже небольшая погрешность, то углы дома будут продуваться, а сруб во время усадки может повести. 

Есть более усовершенствованный способ рубки “в лапу”, он также известен под названием “ласточкин хвост”. В ней конструкция сама плотно заклинивается под весом венцов. “Ласточкин хвост” имеет форму скошенной трапеции (косая лапа), из неё получается замок. Это угловое соединение действительно визуально напоминает птичий хвост. 

Классический вариант рубки “в лапу” начинают с разметки. Бревно с самым маленьким диаметром вершины в верхнем отрубе станет образцом для всех последующих. По его примеру и размеру лапы будут размечаться все остальные торцы. Кант для внутренней стороны бревна обтесывают по всей длине. Противоположный обтесывают примерно на 45-60 см. Длина наружного обтеса должна быть равна полутора-двум диаметрам бревна. Два других канта обтесывают на длину чуть больше диаметра. Плотники часто используют шаблоны для обтеса, которые заранее изготавливают, согласно специальной методике и точным расчетам. В итоге на всех бревнах для сруба готовят лапы, делают предварительную сборку дома, обрабатывают бревна антисептиком и антипиреном. После этого сруб оставляют на просушку. 

Преимущества и недостатки метода

Преимущества срубов в “лапу” с лихвой покрывают трудоёмкость работ: 

• Благодаря наиболее полному использованию длины бревна, способ рубки можно назвать экономным. Материала уходит меньше, а значит и строительная смета уменьшается. По сравнению с рубкой “в чашу“ здесь вы сможете получить большую площадь сруба за те же деньги. 
• Все остальные преимущества сруба также сохраняются: экологичность, долговечность, хорошая тепло- и звукоизоляция. 

Тем не менее, рубка “в лапу“ во многом проигрывает “чаше”. Основной недостаток этого метода — продуваемые углы. Исправить проблему можно, проложив в места соединения бревен джутовый утеплитель, либо мох. Однако, теплопотери всё равно будут больше, чем у дома рубленного “в чашу”. Как правило, углы, срубленные «в лапу» снаружи дополнительно утепляются и зашиваются, как на нашем объекте в д. Куровицы. 

Чтобы углы не трескались и не рассыхались требуется их периодическое подклинивание — это еще одна проблема технологии. В основном, недостатки срубов “в лапу” проявляются из-за ошибок строительной бригады. Так, к примеру, из-за неверного расчёта величины бревен, со временем в бане или доме возникают продувы. Вот почему не стоит доверять работу неквалифицированным мастерам. 

Отличия рубки “в лапу” и “чашу”

Рубка “в чашу” представляет собой тип углового соединения, где бревна кладутся внахлест друг на друга. Длина стен по сравнению с методом “в лапу” сокращается и остатки бревен выпирают наружу примерно на 20-30 см. Ширина чаши может варьироваться в зависимости от местности и климата — там где холоднее рубят чашу побольше. 

Предлагаем сравнить две популярные технологии ещё по трём параметрам:

1. Стоимость. В нашей компании цена рубки сруба как «в лапу», так и «в чашу» будет одинакова. Поэтому обратите внимание на другие отличия этих технологий. Однако, следует учесть, что дополнительные расходы на утепление углов в будущем, создадут разницу в стоимости постройки. Срубы «в лапу» в конечном итоге обойдутся дороже. 
2. Внешний вид. Здесь нельзя однозначно сказать какая из технологий лучше, ведь у каждого свой вкус. Если вам по душе классический рубленый стиль с выпуском углов, то лучше рубить “в чашу”, если предпочитаете ровные углы без остатка, то “в лапу”. 
3. Теплосбережение. Соединение углов “в чашу” снижает теплопотери гораздо лучше. Если использовать в качестве утеплителя джутовую ленту  обшить углы снаружи доской, то и сруб “в лапу” приблизится к этим показателям. 

В заключение

Рубка сруба “в лапу” требует большого опыта и квалификации бригады. Если выполнить работу непрофессионально, то это грозит дому заваленными углами, нарушением геометрии здания, появлением щелей при усадке. Некачественно срубленная изба будет продуваться, даже после утепления и не простоит долго. 

Чтобы избежать этих проблем доверяйте строительство домов и бань “в лапу” профессионалам. Мы не будем долго говорить о том, какие качественные и долговечные срубы изготавливаем, лучше всего об этом скажут наши построенные объекты. Мы всегда рады видеть вас на своём производстве в п. Верево, где вас встретит менеджер и проведет экскурсию: покажет какие срубы сейчас рубятся, познакомит с технологией, сроками изготовления и стоимость разных домов и бань. Наши проекты вы можете заранее посмотреть в каталоге и оставить заявку на бесплатный расчёт стоимости. Ждём вас в гости!

Рубка в лапу. Соединение в лапу: особенности и преимущества.

Одно из самых распространенных плотницких соединений – рубка в лапу. Эта разновидность рубки относится к разряду соединений «без остатка». Означает это то, что при рубке в лапу бревно заканчивается по внешней линии сруба и не выносится наружу, как это бывает при сочленении бревен «в чашу».

Соединение «рубка в лапу» получило несколько менее широкое распространение, чем «рубка с остатком», которое в нашем сознании сразу ассоциируется с тем, как должны выглядеть старинные срубы. Тем не менее, этот способ рубки довольно широко использовался при строительстве хозяйственных построек, дворов, помещений для скота, летних строений.

Дело в том, что рубка в лапу по энергоемкости несколько уступает соединению «в обло» (это еще одно название простейшего соединения бревен с остатком). Связано это с конструктивными особенностями такого способа рубки.
Наряду с хозяйственными постройками рубка в лапу часто использовался в храмовом деревянном строительстве.  В лапу часто рубился алтарь и звонница и другие помещения, основой для которых в плане был восьмерик.

Восьмерик – это восьмиугольная (она же восьмисторонняя) конструкция сруба. С помощью такого проектного решения возможно достигать внутреннее пространство, приближенное к округлому или даже сферическому за счет добавления сверху сводчатого потолка «небо».

Рубка в лапу имеет как ряд относительных недостатков так и определенные преимущества перед рубкой с остатком.

Плюсы:

•  Для получения одной и той же площади помещения достаточно меньший объем леса
• Рубка в лапу незначительно, но все же быстрее рубки с остатком
• При наличии внутренних углов в проекте здания рубка в лапу позволяет экономить пространство помещения
• Если есть такая задача, углы в лапу можно задекорировать накладными досками, как это часто практиковалось в России 18-19в
• Ну и в качестве совсем уж экстремального преимущества, о котором тоже необходимо упомянуть, это тот факт, что срубы, рубленные в лапу можно легко обшить снаружи.

Минусы:

• Рубка в лапу имеет меньшие прочностные характеристики по сравнению с рубкой в чашу
• Соединение в лапу менее энергоемкое
• Вопрос, несомненно, спорный, однако, принято считать, что соединение в лапу эстетически проигрывает рубке в чашу.Несмотря на приведенную таблицу «за» и «против» эти способы рубки срубов совершенно не конкурируют между собой, а скорее дополняют друг друга. Как я уже упоминал, часто эти два способа встречаются в одном и том же срубе.

Рубка в лапу. Разновидности

Встречается несколько разновидностей рубки в лапу.

1. Прямая лапа
2. Косая лапа
3. Лапа с зубом
4. Чашко-лапа

Про последнее соединение строит рассказать отдельно. Это такой способ, при котором снаружи угол рубится как обычная лапа, а изнутри дом выгляди, как срубленный в чашку. Это соединение имеет ряд конструктивных преимуществ.

Дело в том, что для рубки в лапу необходимо затесывать бревно для задания ширины лапы. При соединении в чашко-лапу внутренние затесы не требуются. Это позволяет сохранить внутреннюю поверхность рубленых стен без дополнительной доработки.

Еще одним незначительным подвидом можно назвать такой способ рубки в лапу, когда торец бревна немного, от 2 до 5 сантиметров,  выносится за плоскость сруба.

Эта разновидность рубки в лапу несколько выходит за рамки русской плотницкой традиции, однако смотрится очень эффектно, создавая интересную фактуру стены, где округлое строение бревна контрастируют со строго геометрической формой лапы.

Виды рубки срубов из бревна

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

• снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
• сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

вариант 1

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

Теплый угол из бруса — технология сборки сруба дома

Зимой тепло, летом прохладно, дома из дерева, материала обладающего прекрасными теплоизоляционными свойствами приобретают все большую популярность совсем не случайно. Дерево улучшает воздух, наполняет пространство полезными веществами, ароматами. Но как защитить строение от холодных ветров, мороза и жары, сделать его по-настоящему теплым и комфортным – поможет технология теплый угол.

Что представляет собой технология?

Качественный теплый угол

Строительный рынок изобилует предложениями деревянных домов, популярность которых растет день ото дня. Люди, уставшие от мегаполисов, стремятся к проживанию в экологически чистых жилищах, подальше от города поближе к природе. Особым спросом пользуются сегодня дома из профилированного бруса, который отвечает всем требованиям комфортабельного жилья. Материал создает идеальный микроклимат внутри помещений, имеет привлекательный внешний вид.

Однако качественное строительство брусового дома возможно только с применением технологии теплый угол. Что представляет собой данная технология. Проще говоря, это стыковка бруса в углах дома с помощью выступов. Дерево запиливается таким образом, чтобы обеспечивалось плотное прилегание деталей без зазоров и щелей. Углы спилов стыкуются между собой системой шип-паз, то есть один конец входит в другой абсолютно плотно. Венцы собственной тяжестью добавляют прочность соединению, и вся конструкция получается надежной, устойчивой.

Выпиливание трапеций процесс, требующий мастерства

Важно! Теплый угол это соединение углов прочное, замковое, состоящее из идеально прилегающих друг к другу поверхностей. Соединение бруса в теплый угол гарантирует сохранения тепла зимой без продуваний и промерзаний.

Идеальный теплый угол предполагает дополнительное утепление стыков и венцов джутом или другими материалами. Существуют разные способы рубки стыков чтобы образовался теплый угол, известны они с давних времен. Каждый способ имеет своеобразные отличия, техники соединения угловых элементов.

Способы стыковки бруса

Все существующие варианты стыковки образующие теплый угол имеют одинаковый принцип крепления, суть которого в том, что один конец бруса закрепляется в другом, вот только способы крепления различаются.

Совет! При выборе компании застройщика, предпочтение отдавайте той, которая при строительстве дома возведение теплых углов не выделяет отдельной стоимостью. Уважающая себя компания, гарантирующая качество работ никогда не будет акцентировать отдельные технологические элементы в самостоятельные этапы работ. Если строители предлагают соединение «стык в стык» — откажитесь от их услуг.

Какие виды соединений гарантируют формирование теплых углов.

Разметка лапы теплого угла

Стыковка в пол дерева

Так называют вариант соединения бруса, при котором спиливается половина ширины бруса на одной стене, и половина на другой, спилы соединяются углом. Этот вариант стыковки не так надежен как соединение в лапу.

Стыковка в лапу

Стыковка в лапу может производиться как с остатком (когда конец бруса входит за угол стены) так и без него. В древесине делается выемка, и как в лапу вкладывается конец другого бруса. При рубке в лапу без остатка нужен идеально ровный брус, при рубке с остатком длине бревен должна быть на полметра больше. Рубка в лапу имеет разновидности, стыкуют в лапу с присеком, лапу с зубом. Соединение лабиринт и ласточкин хвост так же разновидности рубки в лапу.

Рубка в лапу теплого угла

Стыковка ласточкин хвост

Способ крепления ласточкин хвост иначе называется косая лапа, отличается тем, что запилы делают трапециевидными. Это способ считается самым надежным, устойчивым для конструкции дома. Разновидность данного способа – стыковка в половину ласточкиного хвоста, когда шип выпиливается конусообразной формы, данное соединение применяется, когда брус короче стены, которую он как бы цепляет крюком.

Косой ласточкин хвост. Соединение в теплый угол

Соединение прямой шип

Соединение прямой шип применяется, когда длина стены и бруса одинаковы, подходит для небольших строений. В одном брусе пропиливается паз, в другом шип, соединение может быть идеально совпадающим, чего требует технология теплый угол. Разновидностью этого соединения является угловой шип. В этом случае шип делается треугольной формы. Соединение также герметично и надежно.

Важно! Для строительства жилого дома с применением технологии теплый угол следует покупать профилированный брус толщиной 140-200мм, другая толщина для этого не возможна.

Итак, надежное и эффективное соединение теплый угол применяющееся в малоэтажном строительстве должно быть максимально плотным. Сопрягаемые брусья вырубаются из трети или четверти толщины бруса, для полной герметизации соединения используется джутовый или войлочный утеплитель растительного происхождения. 

Для придания большей прочности соединению могут использоваться деревянные нагели с круглым сечением, сквозного или глухого типа. Нагели способствуют обеспечивающим боле плотные соединения, усадка дома будет происходить быстрее и правильнее. Стыки чередуют шахматным порядком, четные с шипом, нечетные с пазом.

Плюсы технологии

Зимой тепло, летом прохладно в доме из бруса

Правильное применение технологии способствует герметичности сооружения, но не только. Плюсы:

• снижение затрат на крепеж;
• повышение качества конструкции дома;
• значимое снижение теплопотерь;
• повышение экономичности при эксплуатации;
• эстетическая значимость строения;
• экономия строительного материала.

Профилированный брус естественной влажности при высыхании меняет свою геометрию, его может перекосить, искривить. После монтажа усушка древесины происходит в фиксированном положении, что избавляет брус от деформации. Поскольку выпиливание элементов паз-шип производится заранее, на стадии подготовки, то сама сборка дома не требует большого количества времени и трудозатрат. Каждый желающий может собрать дом своими руками, сэкономив на этом средства.

Совет! На предварительном этапе не стоит отказываться от консультаций с опытными мастерами, сначала стоит научиться делать заготовки, разобраться в тонкостях технологического процесса и лишь потом, осуществлять самостоятельную сборку дома или бани.

К недостаткам технологии стоит отнести сложность её выполнения. Чтобы вырезать соединительные элементы правильно с идеальным прилеганием требуются практические знания, навыки. Неправильно вырезанный шип при усадке может привести к растрескиванию бруса.

как пользоваться — Мастер-классы на BurdaStyle.ru

Существуют различные способы и хитрости, как пришить косую бейку. Сегодня мы расскажем, как окантовывать открытые срезы изделия косой бейкой с помощью специальной универсальной лапки с линейкой.

Устройство лапки очень простое и удобное в использовании.

Линейка со шкалой в конструкции лапки позволяет использовать косую бейку шириной от 5 мм до 2 см. С помощью винтика, расположенного с правой стороны, регулируется необходимая ширина.

Как с помощью портновской булавки сделать косую бейку: мастер-класс

Как пользоваться лапкой для косой бейки

Сначала попробуйте заправить косую бейку в лапку до установки её на швейную машинку.

Шаг 1

С левой стороны лапки есть два желобка предназначенные для косой бейки.

В них необходимо заправить косую бейку и вывести её под лапку.

Для удобства работы, до начала шитья тесьму можно вытянуть позади лапки.

Шаг 2

С помощью винтика, расположенного с правой стороны, отрегулируйте положение косой бейки, исключая свободный ход тесьмы внутри лапки.

Шаг 3

Установите лапку для косой бейки на швейную машинку.

Заправьте косую бейку в лапку и отрегулируйте её положение.

Шаг 4

Переведите иглу в крайнее левое положение. Она должна входить в тесьму на расстоянии 1 мм, максимум 1,5 мм от края косой бейки.

Шаг 5

Открытый срез окантовываемого изделия вложите в специальное отверстие в лапке вплотную к сгибу косой бейки, таким образом, край окажется между двумя частями тесьмы.

Шаг 6

Опустите лапку и начинайте шить.

Как пришить косую бейку: способа

Левой рукой слегка придерживайте и «подавайте» ткань в лапку.

Шаг 7

Не доходя до конца, остановите машинку. Отрежьте тесьму и закончите окантовку открытого среза косой бейкой.

Шаг 8

Утюжьте только поперёк тесьмы! Иначе срез получится волнистым и растянутым.

С лицевой стороны строчка располагается практически в край косой бейки, с изнаночной стороны — с небольшим отступом.

Если вы хотите, чтобы строчка с обеих сторон получилась по краю тесьмы, необходимо до окантовки сложить бейку пополам, совместив края и заутюжить.

Шаблоны для изготовления косых беек своими руками

Автор мастер-класса и фото: Юлия Деканова

Рентгенография предплюсны и стопы мелких животных

Danielle MauragisCVT

Danielle Mauragis , CVT, техник-радиолог в Колледже ветеринарной медицины Университета Флориды, где она преподает диагностическую визуализацию. Она является соавтором Справочника по радиографическому позиционированию для ветеринарных техников и получила награду «Сертифицированный ветеринарный техник года» Ассоциации ветеринарных врачей Флориды в 2011 году.

Клиффорд Р.BerryDVM, DACVR

Клиффорд Р. Берри, DVM, DACVR, профессор диагностической визуализации в Колледже ветеринарной медицины Университета Флориды. Его исследовательские интересы включают визуализацию грудной клетки в поперечном сечении, ядерную медицину и биомедицинские применения визуализации. Он получил DVM в Университете Флориды и прошел резидентуру по радиологии в Калифорнийском университете в Дэвисе.

В выпуске за сентябрь/октябрь 2012 г. в колонке Imaging Essentials обсуждалась рентгенография запястья и кисти.Подобно рентгенограммам этих структур, рентгенограммы предплюсны и стопы используются для оценки травматических повреждений, отека или хромоты.

Стандартная оценка предплюсны и стопы включает медиолатеральную и дорсо-плантарную проекции. Описанные дополнительные проекции помогают в диагностике конкретных болезненных состояний или оценке конкретных анатомических областей. Описаны виды стресса, чтобы можно было оценить стабильность связок и суставной капсулы.

ОБЫЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Для медиолатеральной проекции собаку или кошку укладывают на стол в положении лежа на боку, при этом пораженная грудная конечность располагается напротив стола или кассеты/детектора визуализации.

Рисунок 1.  Собака в положении для медиолатерального изображения предплюсны (A) и соответствующей рентгенограммы (B). Медиолатеральное расположение стопы (С) и фаланг пальцев (D) и соответствующие рентгенограммы (Е и F соответственно).

Рисунок 1-A

Рисунок 1-B

Рисунок 1-C

Рисунок 1-D

Рисунок 1-Е

Рисунок 1-F

• Пораженную тазовую конечность оттягивают дистально в нейтральном положении (перпендикулярно к телу, не оттягивают ни краниально, ни каудально) и фиксируют в этом положении.Возможно, потребуется поместить небольшую губку под коленный сустав, чтобы держать конечность на одном уровне с детектором/кассетой.
• Неповрежденная конечность фиксируется бинтом и оттягивается каудально, чтобы избежать наложения двух тазовых конечностей на уровне проксимального отдела бедренной кости, в случае необходимости получения медиолатеральных изображений голени или коленного сустава.
• В качестве альтернативы здоровая конечность может быть отведена от средней линии и стола; затем прикрепляют к столу лентой так же, как при визуализации коленного или бедренного сустава (неповрежденная тазовая конечность прикрепляется к задней части стола, как показано на , рис. 4A, ).
• У некоторых пациентов с тяжелым дегенеративным заболеванием суставов здоровую конечность можно оттянуть краниально или каудально и зафиксировать лентой, чтобы она не попала в коллимированное изображение.

Для установки коллимации для медиолатерального изображения:

• Предплюсна : Пальпируйте медиальную лодыжку большеберцовой кости и отцентрируйте коллимированный луч дистальнее нее. Коллимируйте так, чтобы поле зрения (FOV) включало проксимальную треть плюсневых костей и дистальную треть большеберцовой и малоберцовой костей.
• Pes : Коллимируйте так, чтобы поле зрения было сосредоточено на плюсневых костях и включало пальцы (включая ногти на пальцах ног) и простиралось проксимально до сустава предплюсны (медиальной лодыжки).
• Фаланги : Медиолатеральная проекция фаланг требует разведения пальцев во избежание наложения сесамовидных и плюснефаланговых суставов.
  • Этого можно добиться, поместив ватный тампон между каждой цифрой.
  • В качестве альтернативы, пальцы можно разделить, заклеив ноготь цифры II и цифры V 12-дюймовой липкой лентой шириной ½ дюйма; затем потяните палец II дорсально и палец V в подошвенном направлении, прикрепив их скотчем к детектору/кассете или столу.
  • Если на цифре отсутствует гвоздь, обмотайте лентой всю цифру, осознавая, что на цифру наложится артефакт ленты.
  • Рентгеноконтрастный маркер расположен рядом с цифрой V для обозначения латерального.