Какой сруб лучше для бани в лапу или в чашу – Сруб в лапу или в чашу, что выбрать — СрубОК

Сруб в лапу или в чашу, что лучше? / Статьи

15.06.2009   |  ООО «Строй-Эксперт Киров»   |  35080 просмотров

Пара слов о том какие виды рубки бывают.
Какой способ выбрать для строительства своего деревянного дома?

Технологии рубки и принципиальные различия.

Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разнице в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при - 30°С -не менее чем на 12 см, при 10"С на 14 - 16 см и более. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18-26 см со средней влажностью 80 - 90%.

Рубка стен "в чашу". Наиболее часто применяемый метод угловой врубки считается рубка в чашу" или "в обло". Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, и, кроме того, сруб при такой врубке считается наиболее устойчивым.

Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5 - 0.6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба "в чашу" сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка "в лапу" но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.

Рубку стен начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего приметить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум копнам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруб) крепят две прозрачные трубки и наполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба, шланг прикладывают к нужной точке так, чтобы его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с нужной отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям. После выставления первых двух бревен окладного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку.

Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть, такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму. Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овала и его паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнею с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глубину выборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. При правильной обработке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см.

Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома. Мох, паклю или другие у плоти игольные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см.

Рубка стен "в лапу" имеет свои особенности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоемка по сравнению с первым вариантом и требует более квалифицированного подхода.

Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и его "лапы".

Нужно отметить, что отклонения и разметке "лап" может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке "лап", следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора - двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна. У простой "лапы" делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой - 4/8. Для этого предварительно стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные пазы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке "в чашу".

"Лапы" готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее. Сложная лапа отличается от простой наличием шипа, исключающего сдвиг бревен в лапе

www.estateline.ru

В чашу или в лапу

Существует несколько видов рубки срубов. Основные из них – в чашу и в лапу. Мы изготавливаем срубы обоих видов.

Сруб в чашу

Сруб, рубленный в чашу

Чаша сруба, рубленного в чашу

Бревенчатый сруб, рубленный в чашу



Сруб, рубленный в чашу, имеет меньшие внутренние размеры, т.к. используются небольшие выносы для скрепления сруба. Внутренний размер небольших срубов примерно на 80 см меньше длины бревна. Например для бани размером 3×3 внутренний размер помещения 2,2×2,2 м.

Выемку (чашу) располагают либо чашей вверх, либо чашей вниз. Если делать сруб чашей вниз, вода не будет попадать и скапливаться в чаше. Но обычно верхняя половина сруба защищена кровлей, а ниже вода если и попадёт, то в небольших количествах и только при проливном боковом дожде. К тому же, плотная конопатка не даст проникнуть воде в паз. Обычные срубы мы рубим чашей вверх, как традиционно делают в Коми округе. Для оцилиндровки чашу располагаем чашей вниз.

В чашу мы изготавливаем как оцилиндровку, так и обычные бревенчатые срубы.

Сруб в лапу

Сруб, рубленный в лапу

Угол сруба, рубленного в лапу

Сруб, рубленный в лапу, вид изнутри

Сруб, рубленный в лапу, имеет большие внутренние размеры, т.к. здесь нет выносов. Внешние же размеры идут строго по длине бревна. Из бревна 3 метров длиной вы получите баню размером 3×3 с внутренним размером 2,5×2,5 м.

В лапу мы изготавливаем только обычные бревенчатые срубы.

Фундамент для сруба в лапу должен быть большего размера, чем для сруба в чашу.

Читайте дальше, как выбрать сруб.

Post navigation

www.permsrub.ru

Сруб в чашу или в лапу, что выбрать

Существует несколько способов, а правильнее, наверное, будет сказать технологий рубки срубов. Для человека, не имеющего никакого опыта в строительстве деревянных домов (рубка домов и бань со сруба), обычные термины «в чашу» и «в лапу», конечно же ни о чем не говорят. А ведь это две самые распространенные и часто применяемые технологии рубки деревянных срубов.

В этой статье мы разберем каждую из них и сделаем сравнительный анализ рубки углов деревянных срубов «в чашу» и «в лапу», чтобы Вам было легче определиться, какой из них лучше выбрать.

Рубка «в чашу» при строительстве сруба, деревянного дома или бани.

Рубить сруб «в чашу» дороже, чем «в лапу», но разница в цене не так уж и велика, не более 5%-10%. НО! За эти деньги у Вас есть возможность купить рубленный дом или баню из сруба более классического внешнего вида, а так же получить ряд приятных преимуществ:

  1. Теплопотери в срубе дома или бани по технологии «в чашу», значительно меньше. Причем размер в данном случае не играет никакой роли. Будь то сруб малых размеров или распространенный среди многих заказчиков размер дома 8X10, у всех них будут минимальные теплопотери, если срублены они не в "лапу", а именно по технологии  «в чашу».
  2. Высокая устойчивость деревянного дома из сруба, сделанного способом рубки «в чашу», подтверждена на практике, а не на словах. Кроме того, такой сруб дома или бани всегда будет выглядеть более аутентично и классически, чем сруб «в чашу». Сруб «в лапу» это настоящий традиционный и очень красивый бревенчатый дом.
  3. Технология рубки сруба «в чашу» сохраняет естественную структуру древесины, так как бревно подвергается минимальной обработке, что благоприятно влияет на долговечность сруба.

Рубка «в лапу» при строительстве сруба, деревянного дома или бани.

Конечно первое, что может привлечь потенциального клиента, выбирающего какой сруб купить, - это экономическая составляющая технологии рубки «в лапу». Так как способ рубки углов сруба «в лапу» не подразумевает перерасхода материала, появляется реальная возможность сэкономить. Результат - удешевление общей стоимости рубленного или брусового деревянного дома или бани до 10%. Однако, эта технология рубки срубов имеет и ряд, как мне кажется, весомых недостатков:

1. Большим недостатком рубки срубов «в лапу» является значительный расход тепла готового дома. Происходит это за счет того, что распространение холодного воздуха вдоль древесных волокон проходит значительно быстрее, чем поперек, к тому же наружный торец бревна или бруса при рубке углов сруба «в лапу» расположен на очень близком расстоянии от внутреннего помещения, за счет чего теплому воздуху легче выходить наружу. Так что, в деревянном срубе «в лапу» теплообмен осуществляется значительно интенсивнее, чем в срубе в «в чашу».
2. Рубка дома или бани «в лапу» более трудоемкая и требует большей квалификации от мастера. Непрофессионально сделанный сруб «в лапу»  может со временем «поплыть», что однозначно приведет к перекосу дома или бани.
3. Еще один немаловажный недостаток такого сруба - это недолговечность. Причина тому - нарушение структуры дерева при рубке сруба «в лапу», что неизбежно приводит к снижению устойчивости деревянного дома или бани к воздействиям естественных внешних факторов и погодных условий.

bioresurse.ru

Виды рубки сруба «в лапу» и «в чашу»

На сегодняшний день существует различное множество способов ручной рубки деревянных бань и домов. Остановимся на двух основных. Именно их мы и применяем сами.

Рубка «в лапу»

Рубка сруба «в лапу» может быть простой и сложной. В первом случае применяют вставные шипы, а во втором – «коренные». Мы делаем рубку «в лапу» с коренным шипом. Это  самый  надежный способов строительства дома и бани из бревна. При этом на нижнем венце внутри угла делается шип, а на идущем следом венце — паз по форме шипа. Конус, в форме которого срублена «лапа», прижимается весом бревна, и по мере усадки сруба дома или бани соединение не рассыхается, а только уплотняется.

Технология рубки стен сруба «в лапу» отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Такой способ рубки еще именуют  рубкой «без остатка». Такой способ рубки более сложен и трудоемок, чем «рубка в чашу» и требует квалификации и большого профессионализма.

Рубку начинают с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, имеющего самый маленький диаметр в вершине. Это бревно становится эталонным и по размеру его лапы размечаются остальные бревна. При правильном изготовлении «лапы» углы сруба бани или дома являются самозажимными.

Для лучшей теплоизоляции углов сруба дома или бани углы сруба следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловой доской.

Внутренние углы сруба из рубленного бревна могут быть сделаны «прямыми» (в этом случае стены изнутри протесаны) или «круглыми» (в этом случае бревна не протесываются, а остаются круглыми).

Рубка «в чашу»

Одним из часто используемых способов рубки углов сруба считается рубка «в чашу» (или «в обло»). При этом методе рубки дома и бани бревна выходят за границы угла на 25-30 см, из-за чего реальные размеры дома сокращаются на 30-50 см с каждой стороны по сравнению с реальной длиной используемого бревна. Однако такой способ рубки имеет свои преимущества. Во-первых, декоративность сруба. Можно «поиграть» с различным размером выступа бревен и сделать Вашу баню похожей на «сказочную избушку».

Во-вторых, углы такого сруба хорошо защищены от непогоды, а сам сруб считается более устойчивым.

Недостатком рубки сруба «в чашу» является сложность в дальнейшей наружной облицовке дома. В таком случае лучше остановиться на рубке «в лапу».

При рубке сруба бани и дома «в чашу» чтобы бревна верхнего и нижнего венца плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку овального продольного паза. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см и должна иметь форму полуокружности, а не треугольную. Для большей устойчивости сруба дома и бани каждый ряд бревен связывают между собой нагелями круглыми или прямоугольными. От угла стены первый нагель устанавливают на расстоянии 200-250мм, далее с шагом 1,5-2 метра.

Между венцами при этом укладывают утеплитель – мох или паклю, а так же другие уплотнительные материалы, по всей длине бревна. Толщина слоя должна быть не менее 5 см. Насаживают бревна друг на друга ударом специальной деревянной чурки или кувалды. Затем проверяют вертикальность стен строительным отвесом или уровнем.

www.banisrub.ru

Какой сруб лучше для бани: из чего построить баню

С развитием прогресса рынок строительных материалов увеличился и ассортимент стал настолько богат, о сделать выбор самостоятельно бывает сложно. При выборе вида сруба под баню всегда встает множество вопросов: Какой сруб лучше для бани? Из чего строить баню? Как сэкономить на том или ином виде материала? Что экологичнее и лучше подходит под строительство сруба. О том какой сруб лучше для бани спорят пользователи многочисленных форумов. Мы постарались проанализировать эту информацию и объединить в одной статье.

Сруб из оцилиндрованного бревна камерной сушки по индивидуальному проекту

Виды срубов под баню

Сруб из бруса под ключ на столбчатом фундаменте

Сруб под русскую баню обычно делается из рубленой древесины бруса клееного или профилированного оцилиндрованного бревна. Есть варианты поставить баню из кирпича или блоков, но такую нужно дополнительно утеплять. Сруб бани ставится на готовый фундамент. Лучше если перед этим фундаменту дали устояться до 1 года.

Выбирать из чего ставить сруб бани нужно отталкиваясь, от качественных характеристик, плюсов и минусов материала и собственного кошелька. Подробнее о недостатках и плюсах различных бань можно увидеть в таблице:

Качественные характеристикиВид материала для сруба бани
Брус (профилированный, обрезной, клееный)Рубленое бревноКирпичБлоки
ЭкологичностьЭкологичный материал, кроме клееногоЭкологичныЭкологичны, кроме декоративного с различными добавкамиЭкологичны
Быстрота монтажаБыстрая сборкаТяжелые бревна установить в одиночку не получится нужна дополнительная техника.Трудоемкая вырубка угловых соединений и подбор бревен по размеру,  что усложняет сборкуБыстрая сборкаБыстрая сборка
Дополнительное утеплениеПрофилированному и клееному не нужно, обрезной брус нужно дополнительно утеплять и конопатитьКонопатка и утепление.Полное утепление стен.Необходимо дополнительное утепление
ОтделкаКлееному и строганному профилированному не нужна, обрезной и не строганный нужно внутри и снаружи..Для придания эстетичного вида нужна отделка, но можно обойтись и без нее.Отделка фасада не нужна, но внутри делать придетсяНеобходима внутренняя и внешняя отделка
Вид фундаментаОблегченныйОблегченный фундамент (столбчатый, ленточный)Ленточный фундамент требует больших затрат времени и денег.Тоже что у кирпича

Если сравнивать все плюсы и минусы, то баня из оцилиндрованного или профилированного бруса получается наиболее выгодна. Им не нужна дополнительная отделка и утепление выполнить просто. Клееный брус не совсем экологичен, и может растрескаться от высоких температур. Кирпич и блоки легко монтируются, но их нужно дополнительно утеплять и отделывать.

При выборе сруба для бани, стоит обратить внимание и на степень просушки материала. Срубы из клееного и бруса камерной сушки дадут меньшую усадку, и пользоваться строением можно сразу после его сборки. В любом случае  лучше отдать предпочтение натуральной древесине лиственницы, липы или осины. Выбрав кругляк или брус, появятся проблемы с соединением материала в углах и Т-образных.

Рубка соединений

Укладывать бревна в угловых соединениях можно в чашу или в лапу. В чашу можно соединять с присеком и без него.

Соединение бревен в чашу

Схема соединения в обло (чашу) сложный с присеком и простой варинт

Соединение в чашу можно увидеть в строительстве старых бань. В бревне выпиливается полукруг, который одевается на нижнее. Стыки утепляют джутом или мхом. Соединение в чашу еще называют «в обло». Конструкция хорошо переносит низкие температуры и сильный ветер. Но такая вырубка уменьшает площадь, так из бревна длиною 2 м вычитается ¼. Перерасход материала при соединении в чашу 0,5 м от каждого звена. Это один из самых распространенных методов соединения бревен бани. Конструкция собранная таким способом прочная.

Соединение в чашу с присеком

Это тоже соединение в чашу, но усложненное вырубкой замкового соединения. В верхней части обло вырубается шип, а в нижней паз. Чаша встает еще более плотно. Единственный минус — выполнить такую чашу своими руками сложно. Ход работ следующий: чертится прямая на глубину чаши посередине торца, от нее отмеряется ширина и выпиливается полуовал. Можно упростить работу сделав трафарет и работать по нему. Профессионалы выполняют эту работу специальным приспособлением — чашкорезом.

В любом из способов в чашу может быть уложен сверху или снизу. Чаша вниз меньше поддается попаданию влаги и растрескиванию.

Пример рубки в чашу своими руками можно увидеть на видео:

Рубка в лапу

Схема соединения в лапу, на примере ласточкинова хвоста

Это наиболее сложный метод соединения бревна. Вырубается при этом часть торца поэтому углы становятся менее устойчивыми к промерзанию. Но их можно дополнительно утеплить, зато рабочая длина бревен не теряется. Разделяют рубку в лапу на простое соединение в шип и сложное в коренной шип.

Вырубают подобное соединение по заранее заготовленному шаблону, так как любые дефекты приведут к неплотному соединению и углы будет сильно продувать. Проложить утеплитель в этих места будет сложно, а герметичные эковата и пеноуретан стоят не дешево. Подробнее рассмотреть соединение можно на фото.

Заготовленный трафарет накладывается на торец бруса или бревна и насечками отмечается будущая вырубка.

Проще заказать вырубку чаш у специалистов, цена на работы от 350 р. за соединение.

Методы сборки бревен в сруб

Пример вырубки в чащу своими руками во время сборки сруба бани

Соединять бревна нужно одним методом либо в лапу, либо в замок. Не стоит брать бревна по длине меньше стены бани. Каждый стык — это дополнительная потеря тепла, а в бани это недопустимо.

Собирают бревна на металлические скобы деревянные дюбеля или при помощи прямоугольных клиньев. Прямоугольные клинья самый трудоемкий способ, но по прочности один из лучших. Для этого изготавливают деревянные бруски размером длина 10–15 см, шириной в 5–7 см, толщиной 3–5 см. В бревне выпиливают пазы с двух сторон под размер. Брусок вгоняют в нижнее бревно молотком, а верхнее одевается на него.

О том как соединять бревна при помощи нагелей мы уже говорили (). Железные элементы для соединения деревянных деталей не рекомендуются. При высыхании бревна могут растрескаться и будут видны железки, а это некрасиво.

При сборке сруба наполовину выпиливаются оконные и дверные проемы. Стоит оставить пару связующих звеньев, они будут удерживать геометрию сруба под баню во время усадки.

Чем утеплить сруб?

Конопатка сруба джутовым жгутом

Сруб бани традиционно утеплялся мхом. Этот метод используют и сегодня. Но есть материалы которые, лучше сдерживают тепло: джут, пакля. Они не деформируются и продаются в удобной форме — в виде ленты. Укладывать их при сборке проще. Ленточный утеплитель прокладывают между брусом или бревном закрепляя степлером.

Если сделать это на этапе сборки бани, то можно в дальнейшем ее не конопатить. Пакля и мох при усадке могут не заполнить все щели и нужна дополнительная работа по конопачиванью. Конопатку проводят по всему периметру сруба, причем как снаружи, так и внутри. Используют для этого молоток и специальный инструмент — конопатку, джут или паклю предварительно скрученные в жгут или уже готовые. Недопустимо конопатить стены по очереди, так баню может перекосить.

Правильно выбрать сруб это только половина решения задачи, важно собрать и установить баню в соответствии со всеми нормами и рекомендациями. Поставить сруб из дерева несложно своими руками, главное сделать это правильно и с любовью. Если терпения не хватает, а опыта и умения владеть инструментом нет, то лучше поберегите нервы, и доверьте работу профессионалам.

banyabest.ru

примеры, различия, плюсы и минусы

Сруб «в лапу» и «в чашу»: примеры, различия, плюсы и минусы

 

Срубы из бревна могут быть изготовлены двумя способами: «в лапу» и «в чашу».
 
Рубка «в чашу» является менее трудоемким методом. При подборе бревен для этого типа рубки, разница в диаметре не должна превышать 3 см, иначе визуально она будет сильно заметна. Преимуществом рубки «в чашу» является защита углов сруба от дождя. Недостатком такого способа является слабая устойчивость к гниению и трещинам по краям бревен.

 

 

Строительство сруба начинается с изготовления окладного венца. К двум параллельно выложенным бревнам, выкладывают перпендикулярно еще 2 бревна. Не забываем ставить разметку с обеих сторон бревна. Разметку можно обозначить буквами: А, Б, В, Г, с порядковым номером венца, например, А1, А2, А3 и т.д. Приступаем к вырубке бревна. Глубина вырубки должна быть равной примерно половине диаметра. Рубку бревна лучше осуществлять чашей вниз, такой вариант более долговечный.

 

 

Рубка «в лапу», или как ее еще называют — без остатка, более трудоемкое и сложное занятие. Срубы, вырубленные «в лапу» подвержены продуванию ветром, а малейшая ошибка в разметке может привести к вертикальному отклонению углов.

 

 

По окончанию работ сруб полностью собирают и дают ему отстоятся несколько месяцев, для того чтобы он мог просохнуть. Только потом высохший сруб выкладываем на фундамент и выполняем конопатку.

 

 

Возможно Вас заинтересует:

» Ель или сосна? Сравнение характеристик древесины

sruby-v-permi.ru

Сруб «в чашу» и «в лапу»

Разные способы соединения брёвен


Сруб в чашу собирают из бревен,соединяя их друг с другом по углам. Один ряд соединенных между собой бревен называется венцом.

 

Если в углах бревна соединены так ,что концы выходят за пределы стен на одинаковое расстояние (от края чашки до торца бревна 25см),то такое соединение называется «в чашу» или «в обло». Угловое соединение бревен может быть чашей вверх или чашей вниз. Конечно,лучше всего,чашей вниз,потому что исключается попадание влаги в чашу.Давно уже не делают чашей вверх.

Бревна при рубке сруба необходимо укладывать так, чтобы комли бревен в каждом ряду были с разных сторон,тогда   горизонтальность рядов будет соблюдена. Также при рубке стен необходимо учитывать ориентацию годовых колец древесины: располагать каждое бревно широкими годовыми кольцами (южная сторона дерева)) вовнутрь сруба, а плотными кольцами(северная сторона дерева)- наружу. Понятно,что такое расположение значительно снизит тепловые потери при эксплуатации бани.

В принципе,все эти хитрости прекрасно знают те специалисты,которые каждый день занимаются рубкой сруба в чашу.Некоторые предпочитают старые,проверенные инструменты:топор плотницкий  и топор тесла

Другие все работы выполняют бензопилой:

Внутренние углы бани при таком соединение — теплые, а снаружи углы защищены от ветра и осадков выступающими отрезками бревен. Если кому-то захочется как-то закрыть наружные выступающие части бревен, то, пожалуйста, можно просто обшить вагонкой.

   Сруб в чашу в наше время становится все более популярным, развиваясь в какие-либо направления с небольшим отличием от традиционного метода. Например, сейчас есть канадская и норвежская рубка в чашу.

_____________________________________________________

Есть один способ рубки стен: в лапу. Считается,что сруб в лапу- это более сложный способ,чем в чашу:

 

 

  1. надо,чтобы бревна были одинаковой толщины;
  2. сама «лапа» должна быть точной по размерам,значит надо делать по шаблону;
  3. угол «ласточкино гнездо» считается самым надежным за счет наклонных плоскостей. При усушке бревна происходит самозаклинивание.
  4. размеры «лап» зависят от толщины бревен: если толщина небольшая,то лапа будет небольшого поперечного сечения, а это чревато промерзанием.

У этого способа рубки есть только один плюс и то спорный: на такое соединение идет меньший объем бревна. Как известно, стоимость сруба оценивается с кубометража. Меньше количество м3 бревен-меньшая стоимость. Но, я сразу скажу из своего опыта: не надо заказывать сруб в лапу, экономя на его стоимости. Лучше переплатить и срубить венцы в чашу.

Почему? Потому что, у нас один сруб в чашу и с ним нет никаких проблем вот уже много лет. Другой сруб из бревен от 24 мм в диаметре, и лапы выполнены качественно, а углы все-равно промерзают! Изморозь собирается внутри сруба на углах! В таком случае, будет только одно единственно правильное решение: утеплить углы снаружи. Не внутри!!! А снаружи. Утеплить и обшить досками вертикально, или горизонтально вагонкой. При том, возникают вопросы:чем утеплять? Какой применить материал. Какой толщины? Ответы- неоднозначны!!! Нужно будет сделать теплотехнический расчет с учетом толщины стены в углах. Найти точку росы и тогда уже решать какой утеплитель применить.Вопрос о необходимости применения паро- и гидроизоляции утеплителя до сих пор остается спорным именно в случае с деревянными стенами.

Есть еще один отрицательный момент: сейчас не делают срубы в лапу топором. «Лапы» «режут» бензопилой. Многие для ускорения процесса  изготовления сруба делают «лапы» на глаз. Но, надо сказать, что пилой срезается основная древесина со всех четырех сторон бревна, остается почти одна сердцевина дерева, которая считается более рыхлой, значит менее прочной. К тому же,топор в руках старых мастеров при рубке древесины заминает открывшиеся слои(кольца)древесины, а бензопила дает гладкий срез, тем самым открывая поры древесины. Боковые срезы бревна для соединения в лапу становится открытыми для атмосферного воздействия и угол очень быстро сгниет, если его не обшить.

А вот вам пример быстрой рубки сруба в лапу.От рубки осталось только одно слово «рубка», а на самом деле- это уже давно «резка» в лапу:

green-dom.info

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о