Какая у вагонки лицевая сторона: Как крепить вагонку | Ремонт и обустройство помещений

Для облицовки балконов, фасадов, обустройства комнат и саун часто используется такой декоративный, практичный и натуральный материал, как деревянная вагонка. Она представляет собой подобие доски, параметры и профиль которой могут значительно отличаться, как и цвет, во многом зависящий от породы дерева. Более того, деревянная вагонка делится на несколько сортов, но даже при наличии маркировки на упаковке выбрать подходящий материал нужно уметь. Итак, как правильно выбрать деревянную вагонку и на что важно обратить внимание?

№1. Какие основные преимущества деревянной вагонки?

Все основные свойства материла зависят от нюансов его изготовления. Деревянную вагонку производят из цельного массива дерева на предприятиях переработки леса. Вагонка – это обрезанная доска толщиной 7-20 мм со строганными поверхностями. Ширина такого материала составляет 90-150 мм, длина может колебаться в широких пределах. Когда-то тонкими длинными деревянными планками с выбранными четвертями обшивали железнодорожные вагоны, откуда и пошло это название.

Сырьем для вагонки может выступать любая порода дерева, а главным отличительным свойством материала считается наличие паза и гребня, благодаря которым ведется монтаж. Все это позволяет говорить о многочисленных преимуществах вагонки:

• отличные термо— и звукоизоляционные свойства;
• небольшой коэффициент температурного расширения;
• за счет небольшого веса достигается простота транспортировки и монтажа, а также отсутствует необходимость укреплять фундамент;
• за счет пазогребневого способа монтажа можно собирать обшивку без щелей;
• внешний вид деревянной вагонки шикарный, позволяет привнести уют в интерьер или выделить здание при облицовке фасада;
• прочность и долговечность;
• экологичность, ведь дерево проходит минимум операций обработки.

Среди минусов можно назвать только хорошую способность поддерживать горение, но при соблюдении правил пожарной безопасности материалу и вашему здоровью ничего не угрожает. Стоит деревянная вагонка, естественно, дороже своего пластикового аналога, но и служить будет гораздо дольше, будучи устойчивой к физическим нагрузкам.

№2. Чем отличается обычная вагонка от евровагонки?

На строительном рынке можно найти как обычную деревянную вагонку, так и материал с приставкой «евро». Последний значительно превосходит обычную вагонку по ряду эксплуатационных показателей. Итак, основные отличия заключаются в следующем:

• размер. Вагонка советского образца намного толще, а ее толщина может доходить до 25 мм, толщина евровагонки составляет 13, 16 или 19 мм. Ширина евровагонки максимально составляет 120 мм, обычной – до 150 мм;
• замок. Выступ замка в евровагонке около 8-10 мм, что позволяет элементам надежно держаться, даже при сильных перепадах температуры и влажности. В обычной вагонке замок часто совсем крошечный, поэтому ламели при эксплуатации расходятся;
• наличие вентиляционных отверстий на тыльной стороне евровагонки, которые при перепадах температуры предотвращают образование щелей. Подобных канавок нет на обычной вагонке;
• влажность. Евровагонка принудительно высушивается до достижения влажности на уровне 10-15%, за счет чего обеспечивается отсутствие каких-либо деформаций во время транспортировки, монтажа и эксплуатации готового покрытия. Влажность обычной вагонки достигает 20-25%, что негативно сказывается и на процессе работы с ней, и на ее поведении во время эксплуатации;
• внешний вид. Так как евровагонка изготавливается в соответствии к строгому европейскому стандарту и на европейском оборудовании, лицевая сторона у нее всегда гладкая. При наличии на ней сучков они тщательно обрабатываются. У производителей, как правило, присутствует несколько видов профилей. Элементы замка точно стыкуются друг с другом. Обычная вагонка редко может похвастаться столь идеальным внешним видом и четкостью выполнения замкового соединения, часто ее поверхность шероховатая и ворсистая;
• евровагонка сортируется на классы. В зависимости от наличия пороков на самой древесине и приобретенных во время обработки дефектов, как правило, выделяют четыре класса.

Понятное дело, что при появлении на рынке вагонки класса «евро» многие строители стали использовать именно ее. Тем не менее, обычная вагонка также может применяться и применяется иногда для наружной обшивки, и в тех случаях, когда качество готовой поверхности и ее внешний вид не так важен, а на первый план выходит задача сэкономить.

№3. Какого размера вагонка нужна?

Первое, с чем необходимо определиться, так это длина вагонки. Исходить нужно из того, какую поверхность вы будете обшивать, и стремиться к образованию минимума отходов. Понятно, что для балкона подойдут более короткие ламели, а для обшивки фасада или стен в комнате необходима вагонка с достаточной длиной. Подобрать необходимый материал не составит труда, так как вагонка продается с шагом в 10 см, начиная от 30 см и до 6 м. При проведении расчетов также стоит учитывать, что часто даже самый качественный материал нуждается в торцевании краев.

Ширина выбирается в зависимости от дизайнерской задумки, но учитывать стоит тот факт, что более узкая вагонка будет более стабильной. Чем шире материал, тем он более склонный к деформациям. В последнее время нередко используют интересный способ – сочетание разной по ширине вагонки, за счет чего достигается оригинальный эффект.

Что же касается толщины вагонки, то тут в первую очередь учитывается условия дальнейшей эксплуатации материала. Если обшиваются стены внутри помещения, то вполне подойдет самая легкая и тонкая вагонка толщиной в 12,5 мм. Также использоваться в этих условиях может и материал толщиной до 16 мм. Если речь идет об облицовке фасадов, когда вагонка еще и прижимает толстый слой утеплителя, то лучше выбрать материал потолще – он будет более прочным, надежным и долговечным. Подойдет вагонка толщиной 18,5-22,5 мм.

При выборе вы можете заметить в магазине так называемую сращенную по длине деревянную вагонку. Такой материал состоит из нескольких частей, которые тщательно подбираются по рисунку и цвету, но при этом могут иметь разную длину. С помощью соединения типа микрошип, специального клеевого состава и высокого давления отдельные элементы превращают в цельную доску. По основным своим характеристикам такой материал не отличается от цельной вагонки, а по некоторым свойствам даже превосходит ее, ведь он получается максимально стабильным, а температура и влажность мало на него влияют. Технологические особенности производства не позволяют делать такую вагонку толщиной менее 15 мм. К тому же, некоторые опасаются использовать подобный материал в саунах и банях, так как боятся влияния химических веществ клея, которые под воздействием высоких температур могут начать выделяться.

№4. Какая древесина лучше?

Фактически для изготовления вагонки может использоваться любая древесина, но вот свойства вагонки будут во многом отличаться, как и ее цена. Не всегда более дешевая вагонка – хуже, так как выбирать материал следует, отталкиваясь от условий его эксплуатации. Что же касается цвета древесины, то его выбор – это сугубо субъективное мнение.

Всю вагонку, которая присутствует на современном рынке, можно поделить на два основных типа:

• вагонка из хвойных пород древесины;
• вагонка из лиственных пород древесины.

Древесина хвойных пород отличается большим содержанием смол и эфирных масел, за счет чего противостоит образованию грибка и выдерживает высокую влажность. Такой материал нашел широкую сферу применения, отлично подходит для внешней облицовки, но совершенно не подходит для саун и бань. Под воздействием высоких температур начинает выделяться смола, причем процесс этот может продолжаться долгое время. Мало того, что материал становится липковатым, так еще и может самовозгораться. Тем не менее, древесину ели и сосны в странах Северной Европы используют для обустройства саун, но материал проходит обессмоливание.

Чаще всего для изготовления вагонки используются такие хвойные породы:

• сосна. Обладает симпатичным рисунком, высокой прочностью, стоит недорого, но время от времени ее необходимо покрывать лаком, чтобы материал не начал темнеть;
• ель. Древесина обладает отличными теплоизоляционными свойствами и приятным оттенком;
• лиственница. Очень устойчива к внешним воздействиям, не коробится даже при значительных колебаниях температур, обладает устойчивостью к вредителям;
• кедр. Дорогая древесина с отличными эксплуатационными свойствами, цвет от желтоватого до кофейного.

Лиственные породы менее долговечны, но не выделяют смол и плохо нагреваются, что позволяет им использоваться в банях и саунах. Они требуют регулярной обработки, иначе под воздействием внешних факторов будут менять свой цвет и портиться. Наиболее популярные лиственные породы:

• дуб. Самый долговечный и прочный, стойкий к гниению, плотный, с красивым рисунком древесины, но и стоит такой материал достаточно много;
• липа. Древесина имеет прекрасные звукоизоляционные качества и тонкий приятный аромат, часто используется для отделки бань;
• ясень. Такая древесина за счет высокой твердости вообще не трескается. Цвет – темно-желтый;
• черная ольха обладает приятным светло-кофейным цветом, устойчива к воздействию влаги.

Отдельно стоит отметить, что для бани подходит только древесина с низкой плотностью, иначе материал будет сильно нагреваться, что может обернуться появлением ожогов.

№5. Какой профиль вагонки лучше?

Современные производители производят вагонку с разным профилем сечения. Кроме того, может отличаться размер и форма замка, характер лицевой и тыльной поверхности и некоторые другие параметры. Все это влияет не только на внешние характеристики вагонки, но и на сферу ее применения.

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется вагонка с такими профилями:

• традиционная евровагонка с угловатыми гранями. После сборки она образует видимые швы из-за увеличенного шипа;
• вагонка софтлайн отличается немного скругленными углами, рекомендуется для использования в саунах и банях;
• штиль. Такая вагонка формирует едва заметный шов, так как возле шипа нет полок-углублений. Углы могут быть как острыми, так и скругленными. В первом случае удается достичь эффекта массивной стены, поэтому некоторые производители позиционируют такую вагонку как имитацию бруса;
• лаундхаус. У такой вагонки лицевая сторона имеет не гладкую поверхность – на ней создаются множественные узоры благодаря фигурному фрезированию. Узор может быть разной степени сложности, а такая вагонка становится настоящим украшением интерьера. Есть и более дешевый аналог – вагонка с эффектом резьбы. Рисунок на такой материал наносится благодаря горячему тиснению;
• вагонка типа блокхаус и сайдинг имитируют бревно и сайдинг соответственно;
• двусторонняя вагонка – достаточно интересное и пока не очень распространенное решение. Шип и паз находятся точно посередине, а обе стороны получают одинаковую обработку, поэтому при монтаже специалист может выбирать, какой цвет и рисунок лучше. Единственный минус – отсутствие вентиляционных отверстий, поэтому такой материал мало подходит для бань.

№6. Какой сорт вагонки лучше выбрать?

Для определения сорта вагонки принято использовать европейский стандарт типа DIN, но некоторые производители пользуются разными ГОСТами и собственноручно разработанными ТУ, поэтому так легко ошибиться при покупке и так важно смотреть не только на маркировку, но и на качество самого материала.

Сорт вагонки определяют уже после изготовления, так как материалы разных сортов производятся на одном и том же оборудовании по одинаковой технологии. Позже вагонку сортируют в зависимости от наличия сучков, синих пятен, трещин, непрострогов и смоляных карманов. Как правило, выделяют четыре класса вагонки:

• экстра или премиум. Это идеальная вагонка без сучков и трещин, а непростроги, синева или шероховатость допускаются только с тыльной стороны;
• класс А. Могут встречаться сучки не более 1 см в диаметре (не больше одного на погонный метр), несквозные небольшие трещины, которые часто зашпаклевываются производителем, а другие незначительные дефекты могут быть только на тыльной стороне;
• класс В. Диаметр сучков может достигать трети ширины ламели, их количество не ограничено. Могут также быть в наличии вскрытые карманы, небольшие сквозные трещины;
• класс С. Это, грубо говоря, вся остальная вагонка, с большим количеством дефектов, трещин, сучков, с синими пятнами и непрострогами на лицевой поверхности.

Что же касается сферы использования, то только вагонка класса С не допускается для финишной отделки. Материал других классов имеет практически одинаковые эксплуатационные свойства, а выбор зависит только от личных предпочтений. Не всем нравится вагонка класса экстра, так как она выглядит безликой и скучной.

№7. Можно ли отличить вагонку низкого качества?

Не всегда стоит слепо доверять указанному на упаковку классу – лучше осмотреть материал своими глазами. Обращать внимание, в первую очередь, следует на упаковку. Использовать стрейч-пленку нежелательно, так как такое хранение негативно сказывается на влажности вагонки. Конечно же, лучше же осмотреть товар перед покупкой, но если материал запакован в пленку, то рассмотреть его не получится, да и раскрывать упаковку вряд ли разрешат. Единственный выход – приобрести одну-две упаковки и проверить качество. Если, с вагонкой все нормально, то уже купленные изделия пригодятся, а если нет, то вы застрахуете себя от более крупных финансовых потерь.

Геометрия изделия не должна быть нарушена – ламель вагонки должна быть ровной. Даже небольшая дуга говорит о том, что хранили материал неправильно, и если подобную доску удастся смонтировать, то вряд ли она будет долго служить, и с большой вероятностью скоро выйдет из замка. Осмотреть нужно и замок. На нем не должно быть сучков и трещин, а лучше взять с собой кляймер и проверить надежность будущего соединения. В специализированных точках должен быть инструмент, который измеряет влажность вагонки, поэтому не стоит отказываться от возможности проверить реальный показатель. Он не должен превышать 15%.

№8. Каким производителям можно доверять?

Конечно же, немалую роль при выборе играет имя и репутация производителя. Крупные компании не будут рисковать своим именем и выпускать некачественную продукцию. Стоит отметить, что сегодня на рынке фигурирует масса отечественных компаний, которые производят вагонку отличного качества. Импортная продукция присутствует, но лишь в незначительном количестве, поэтому не будем разделять производителей на заграничных и отечественных, а приведем общий перечень лучших.

LUNAWOOD

Молодая финская компания, основанная в 2002 году. Сегодня она является мировым лидером по производству термодревесины, разрабатывает собственные инновационные методы, постоянно совершенствуется. Дерево, прошедшее обработку высокой температурой и паром, теряет питательные вещества, становится устойчивым к любым погодным условиям, деформациям и гниению. Компания использует, в основном, древесину сосны, а продукция достаточно широко представлена на отечественном рынке.

«Астар»

Отечественная компания, работающая с 2004 года. Для производства разных изделий из древесины использует европейское оборудование, что вместе с профессионализмом сотрудников позволяет выпускать продукцию, отвечающую европейским стандартам. В ассортименте компании евровагонка разных сортов и с разными параметрами – от класса экстра до класса С, длиной от 1,8 до 3,6 м.

«Карелия»

Предприятие основано в 2004 году, и в то время выполняло работы по строительству объектов из дерева. Поскольку найти на рынке качественный материал было не так просто, было решено создать собственное производство. Сегодня оно оснащено самым современным оборудованием, тут используется качественное сырье, ведется постоянный контроль над качеством. Вагонка выпускается из разных пород, с разным профилем и параметрами, поэтому найти подходящий материал не составит труда.

«Вятская сосна»

Полностью безотходное производство, основанное в 1999 году. Оснащено итальянским и немецким оборудованием, неоднократно получало престижные награды. Тут постоянно увеличивается ассортимент, а производство вагонки занимает ключевую роль. Изготавливается она из древесины сосны, а производитель предлагает вагонку с разным типом профиля и параметрами.

PromMax

Один из лидеров среди отечественных производителей пиломатериалов. Среди преимуществ компании огромный ассортимент, приемлемые цены, современное оборудование и возможность лично осмотреть продукцию на ее соответствие заявленному классу. Компания предлагает евровагонку из сосны и ели, а также из осины, которая отлично подойдет для обустройства бань и саун.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

липовая, ольха, лиственница. Все о размерах доски и подробностях выбора и обшивки

Размеры

Что такое вагонка? Это профильная шпунтованная доска или профильная доска с замковым соединением «шип-паз». Вся продукция для строительства должна быть стандартизирована.

Кстати! Отдельно на нашем сайте рассмотрена доска для полков, являющиеся одной из категорий мебели.

На рисунке ниже вы видите норматив, взятый непосредственно из ГОСТа 8242–88.

На нем лицевая поверхность ламеля показана гладкой, без выпуклости, вогнутости или рельефа, с фасками под 45 градусов.

ВНИМАНИЕ! ГОСТ задает только две толщины — 13 и 16 мм (между цифрами стоит разделитель), что же касается ширины, то она варьируется свободно от 45 до 120 мм (с шипом, а без него на 5 мм меньше).

Таким образом, оказывается, что все остальные виды вагонки изготовлены не строго по ГОСТу, а по правилам, которыми изготавливающее предприятие дополняет существующий ГОСТ. Это касается и длины шипа, и его увеличения относительно глубины паза, а также формы лицевой стороны ламеля и наличия или отсутствия вентиляционных бороздок на обратной стороне.

Другой нормативный документ, которым может руководствоваться производитель — это западный стандарт DIN, но он ничего не говорит о форме детали. В нем указано лишь количество пороков и дефектов древесины, допустимое для того или иного сорта ее.

Тем не менее, форма «евровагонка» существует, она отличается от российского стандарта увеличенной длиной шипа, наличием вентиляционных бороздок на обратной стороне ламеля и чуточку иными пропорциями профиля.

Рекомендуем посмотреть ролик, в котором демонстрируются все популярные у производителей размеры вагонки для бани и не только:

По породам древесины

Существуют проверенные временем советы по поводу выбора древесины для бани. Однако это не мешает никому идти своим путем, и пренебрегать этими советами.

Поэтому мы лишь ограничимся тем, что скажем так: любые породы древесины можно использовать в бане, но в помещениях с повышенной температурой рекомендуются лиственные породы, потому что они не содержат смолы.

Подтеки смолы

Лиственница

Одна из самых дорогих пород. Кажется, дороже будет только кедр. Дороговизна лиственницы связана со стойким убеждением, что это дерево вообще не гниет от воды. Но если бы оно вообще не гнило, лиственничные леса были бы завалены упавшими стволами. Так что гниет все, но некоторые породы сопротивляются гниению больше, другие меньше.

Опять же: лиственница может долго стоять в воде, но баня — не колодец и не причал, а грибам нужен и воздух, и вода, точнее даже влажность, так что даже лиственница не избавляет от заботы о правильной вентиляции.

Еще один важный момент: лиственница относится к хвойным, а это означает содержание в древесине смол. Говорят, что эта порода не выделяет их так, как сосна или ель. Но в справочниках говорится, что смолы там больше, чем в сосне. Поэтому стоит допустить, что она принципиально(!) может вытекать при высоких температурах.

По поводу размеров лиственничной вагонки, как и доски из любой другой породы древесины скажем сразу: порода никак не определяет профиль доски, определяет производитель — у ближайшего из проверенных и стоит интересоваться габаритами.

Липа

Липа — дерево лиственное, смолу не содержит. Есть у этого факта и минусы — смола защищает дерево от инфекций и паразитов, у лиственных такой защиты нет. И чем более мягкой и рыхлой будет древесина пород этой категории, тем более они подвержены заражению.

Древесина липы как раз является мягкой и рыхлой, что делает ее лакомой добычей для грибов. Теоретически, мы не должны вовсе использовать ее в бане, где для размножения грибов и так созданы чересчур комфортные условия. Но выбора-то особого у нас нет.

Липа имеет низкую плотность, что позволяет ей меньше нагреваться, у нее малые показатели набухания и усушки, то есть изменения габаритов под действием влаги.

Все это делает желательным ее присутствие в бане. Поэтому приходится идти на компромисс — ради хороших эксплуатационных свойств можно согласиться с тем, что та же липовая вагонка в бане продержится несколько лет, после чего может потребовать частичной замены.

Но у липы есть вполне достойный конкурент — это осина. Если хотите узнать побольше о сравнении конкретных свойств той и другой древесины, пройдите по этой ссылке.

Ольха

Конечно, на первом месте по популярности из лиственных будет липа, второй вспомнят осину, а дальше уже — смотря по тому, что найдется в регионе. Из средней ценовой категории вам может быть предложен вариант вагонки из ольхи для бани.

Несмотря на то, что эта древесина не на слуху, свойства ее весьма близки к липе и осине. У нее ядро не отличается по цвету от заболони, древесина довольно однородная, без выраженных узоров.

Плотность низкая, сама древесина мягкая — эти качества сказываются, как уже говорилось, на теплопроводности, стойкости к поражению грибами. К достоинствам можно отнести малое коробление и малое образование трещин при усушке.

В некоторых источниках говорится, что ольха переносит воду не хуже осины — дескать, сваи в Венеции сделаны частично из ольхи. Но эти сваи приводятся примером стойкости самых разных пород, так что достоверность под сомнением.

Цвет древесины меняется с момента рубки — сначала она белая, затем выделяется сок на поверхность, придавая ей яркие тона — оранжевый, например. Но это длится недолго. Хорошо просушенная ольха имеет темноватый цвет — розоватые оттенки коричневого, например. В целом в цвете присутствуют теплые оттенки красного.

Какая лучше?

Лучшее всегда ассоциируется с дороговизной. А что, если на первое место поставить те условия, которые диктует сама баня? О том, какая вагонка лучше для бани с нашей точки зрения вы можете узнать из уже опубликованной на сайте статьи.

Особенности отделки поверхностей для бань и саун

Несмотря на то, что обшивка вагонкой для бань и саун одна и та же, есть небольшие нюансы в том, как правильно обшивать потолок или стены в бане вагонкой.

Потолок

Подшивной потолок в процессе монтажа. Фото СтройДом

Ни материал, ни технология в данном случае не отличаются от стеновых, но работать с потолком сложнее. Возможно, вам понадобится либо помощник, либо подпорки, которые позволят удерживать длинные ламели в нужном положении.

Монтаж потолка начинается с любой стороны, но всегда перпендикулярно рейкам, к которым производится крепление.

Существенно убыстрить монтаж вагонки на потолке бани можно с помощью пневмопистолета.

Стены

Как уже говорилось, везде есть нюансы. Отделка стен в бане вагонкой часто является финальным этапом утеплительных работ, поэтому не забываем, что толщина обрешетки должна быть достаточной, чтобы благодаря ей образовывался вентиляционный зазор, способствующий просушке и самой вагонки, и пароизоляции, закрывающей утеплитель.

Как лучше, горизонтально или вертикально, смотрите в статье про обшивку вагонкой.

СОВЕТ! Рекомендуемая толщина реек обрешетки — 30 мм.

Крепление первого ламеля производится с верха стены. Для того, чтобы верх был ровный, обычно срезается шип у этой первой доски. По правилам, вагонка монтируется шипом вверх, чтобы в будущем вода не затекала в замковое соединение.

Так как монтировать последние ламели достаточно сложно — самый последний не хочет заходить, потому что нет пространства под его шип, существует следующий прием:

ЛАЙФХАК! Соедините отдельно от стены две или три последние доски, образуя блок. Вставьте сразу весь блок в паз последней доски под углом и надавите, чтобы шип вошел в паз. Крепите ламели блока на обрешетку с помощью гвоздиков через лицевую сторону — снизу все равно не видно, да и заменять в будущем будет проще.

Двери

Начнем с того, который несимпатичен. Для его реализации нужно сделать раму из бруска подходящей толщины (отталкиваясь от будущей дверной коробки и прибавляя к бруску будущую толщину ламелей вагонки и теплоизолятора).

На раму крепится минвата с фольгой, причем так, чтобы фольга защищала ее с обеих сторон — предполагается, что таким образом вы защитите ее от пара. Поверх фольги крепится вагонка. Обратная сторона двери тоже зашивается вагонкой.

Остается прикрепить петли и ручки.

Что нам не нравится? Не нравится наличие внутри двери поверхности, на которой может осаждаться конденсат. Конструкция зашитая, сохнуть будет долго.

Второй вариант выглядит более приятно, но смысл обшивать щит вагонкой не вполне ясен.

Для второго варианта нужна шпунтованная половая доска достаточной толщины (опять исходите из коробки). Из шпунтованной доски собирается щит. Затем этот щит обшивается вагонкой с обеих сторон. Вот и все.

Чем обработать

Парилку стараются ничем не обрабатывать. Но те, кому хотелось бы сохранить первозданную чистоту дерева и те, кто не рад мысли делать ремонт в ближайшие годы, соглашаются, что в парилке можно воспользоваться для покрытия вагонки пропитками на основе растительных (сохнущих) масел — льняного, например, либо же парафинового, либо же воска или смеси натурального масла и воска.

Силиконовая, для вагонки Elcon

Финны предложат еще акриловые лаки для саун — они, вроде бы, сочтены безопасными, но тут каждый сам решает, надо ему это или нет.

В других помещениях можно пользоваться любыми составами для защиты дерева — это и пропитки, и лаки, и краски (!о покраске больше здесь), не стоит забывать и об антисептиках. Только в моечной лучше брать те составы, которые годятся для ванных комнат.

Подробнее об обработке вагонки можно прочитать здесь.

Информация об импрегнированной древесине, прошедшей промышленную обработку, представлены здесь.

Как обшить

Технология обшивки вагонкой достаточно проста, но если вы колеблетесь между способами, выбирая самый легкий или самый надежный, то вам лучше прочитать отдельный материал, который мы посвятили исключительно методам крепления.

Если с методами монтажа все ясно, а остаются вопросы касательно последовательности работ с отдельными поверхностями или помещениями, то рекомендуем пройти по ссылке на материал, где разбираются эти нюансы.

Как утеплить

Утепление — часто, не всегда необходимый этап обшивки бани. По определенным причинам утепление делается только изнутри (почему, смотрите, например, здесь), поэтому поверх него обязательно будет идти слой финишной отделки. А так как в бане гипсокартон и другие популярные в жилом строительстве методы финишной отделки не применимы, то остается только отделка вагонкой.

Существует пара правил, знание которых необходимо при утеплении.

Во-первых, паро- и гидроизоляция являются необходимыми элементами только в том случае, если выбран утеплитель, который страдает от попадания в него влаги. Так как чаще всего выбор останавливается на минвате, пароизоляция и гидроизоляция необходимы. Пароизоляция не должна вообще пропускать ничего — ни пар, ни воду, гидроизоляция должна пропускать водяные пары в одну сторону — от утеплителя наружу.

Во-вторых, при утеплении нельзя забывать о вентиляции — для того, чтобы потоки воздуха проходили и осушали конструкцию, в ней оставляются вентиляционные зазоры между вагонкой и пароизоляцией.

СОВЕТ! Делайте вентзазор не менее 3 см. Это толщина рейки обрешетки.

Пирог каркасной стены

Подробнее об устройстве теплоизоляционного пирога можно почитать здесь.

***
Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Ютубе.

Где купить

Компании, собранные в отдельном разделе нашего сайта, предлагают вагонку различных видов.

Ну, разница между ними действительно не слишком велика. Тем не менее, мы попробуем обозначить ее более отчетливо, сравнить реальные характеристики той и другой породы, а окончательно решать, конечно же, читателю.Далее

Однако стоит заметить, что выбор владельца бани обусловлен прежде всего его приоритетами, а они могут расставляться по-разному. Например, если в приоритете соблюдение рамок ограниченного бюджета, то лучшей вагонкой для бани будет та, которая имеет оптимальное качество при заданной стоимости. Поэтому первым делом, конечно, читателю стоило бы обозначить для себя приоритеты.Далее

Вот о том, стоит ли, где, как и чем обработать вагонку в бане, мы и будем рассматривать в данной статье. Тем же, кто еще только собирается монтировать этот материал у себя в бане, советуем ознакомиться с другими материалами по теме вагонки.Далее

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.Далее

Однако бывает и по-другому — баня уже давно закончена, но не устраивает то, как она держит тепло. И тогда надо думать о том, как правильно утеплить баню под вагонку, чтобы ликвидировать проблему с теплоизоляцией. Конечно, ее придется демонтировать на время. А дальше — поступать в точности так, как если бы вы только строились.Далее

Как выбрать вагонку для отделки помещения?

Вагонка – это тонкие пластины из строительного материала, имеющие паз и гребень. Используется для обшивки внутренних и внешних поверхностей.

Вагонку производят из различных материалов: ПВХ-массы, МДФ и различных пород дерева. Последний материал пользуется особой популярностью. Вагонка из дерева придает помещению атмосферу уюта и тепла, и сам материал – экологически чистый.

Для выбора вагонки необходимо определиться с несколькими критериями: вид вагонки, размер, материал, сорт и профиль.

Вид вагонки

Действующий рынок строительных пиломатериалов для отделки помещения предлагает два основных вида вагонки – обычная и европейского стандарта.

Обычная вагонка в последнее время значительно уступает европейскому аналогу. И на это есть ряд причин. В первую очередь, это высокая влажность простого варианта – она составляет 20-25%, что сказывается на её прочности и долговечности. Во-вторых, ламели у обычной вагонки составляют, как правило, около 20 мм. Следующая причина – меленький сцепляющий замок, из-за чего конструкция становиться довольно нестабильной. И главное – это само качество материала. Наличие ворсистости, сучков, подверженность сколам – серьёзно сказываются на внешнем виде изделия. Поэтому фаворитом рынка вагонки является евровагонка.

Евровагонка – продукт высокого качества, отвечающий европейскому стандарту качества DIN 68–126. Данный вид вагонки превосходит своего обычного аналога по всем параметрам. Такую вагонку сложнее изготовить, за счет чего её цена несколько выше, но практичность и долговечность запросто компенсируют этот недостаток.

Вагонка европейского образца имеет более сложное сечение. Шип евровагонки больше размером – 8-10 мм. Это дает возможность при больших изменениях температуры и влажности воздуха устоять от появления трещин и расколов. Лицевая сторона не содержит ворсистости – она гладкая и хорошо обработанная. Обратная же сторона оснащена вентиляционными отверстиями. И влажность евровагонки значительно ниже – 10-15%. Это позволяет избежать деформации изделия.

Размер вагонки

У вагонки три параметра размера – длина, ширина и толщина. При подборе длины нужно ориентироваться на габариты покрываемой поверхности, чтобы избежать лишнего расхода материала. Сделать это достаточно просто, так как по длине вагонка имеет большую вариативность – от 30 сантиметров до 6 метров.

Широкая вагонка больше подвергается деформации и обладает меньшей стойкостью к нагрузкам, нежели узкая модель. При декорировании помещения часто используют вагонку различной ширины – так интерьер выглядит более натурально и естественно.

Выбор толщины вагонки должен упираться на место её применения. Для внутренних пространств хорошо подойдет тонкая вагонка, т.к. не требуется большой плотности и прочности. Такая модель более легкая и обойдется дешевле. В случае, если необходима наружная обшивка 0 стоит приобрести вагонку с толстыми ламелями. – она более прочная и жесткая, лучше выстоит против различных климатических воздействий.

Материал вагонки

Вагонку производят из различных пород дерева, что обуславливает вариативность её свойств, показателей и стоимости. Внешний вид изделия также полностью зависит от материала. Основные породы дерева для производства – хвойные и лиственные.

В первых содержится большое количество смол и масел, которые гарантируют стойкость изделия к влаге и грибку. Поэтому вагонки из хвойных пород больше подойдут для наружной отделки. Сосновые изделия имеют приятную текстуру, легко поддаются обработке и служат достаточно долго. Вагонка из ели отличается своими свойствами к тепловой изоляции, однако имеет крупный недостаток – выделение смолы при нагревании. Поэтому для обшивки банных помещений её применяют редко.

Вагонка из лиственных пород, напротив, не выделяет смол и поэтому хорошо подходит для отделки помещений с повышенной температурой воздуха и влажности. Они мало подвержены нагреву. Однако для обеспечения их долговечности требуется дополнительная обработка. Однако дубовая вагонка – исключение: она одна из самых прочных и долговечных. Изделия из березы нужно устанавливать в сухих местах, т.к. этот материал слабо устойчив перед воздействием влаги.

Сорт вагонки

Сорт вагонки определяют на основе ГОСТов, в случае, если это модель обычного вида, или на основе DIN, если это европейская модель.

• Вагонка класса «Экстра» не имеет трещин и сучков. Её поверхности идеально ровные, небольшая шероховатость возможно лишь с тыльной стороны, как и мелкие погрешности в цвете.
• Модели класса «А» могут иметь маленькие сучки (диаметром до 1 см), но не больше 1 штуки на погонный метр. Сквозные трещины не допускаются. Неточность обработки возможно лишь в незаметных зонах.
• В вагонке класса «В» допускаются темные сучки – до 1/3 от ширины поверхности. Их количество может быть любым. Сквозные трещины могут присутствовать.
• Класс «С» выпадает из общего ряда вагонки тем, что он самого низкого качества: могут быть гнилые или вовсе выпадающие сучки, большие сколы и дыры.

Профиль вагонки

Вагонка имеет много вариантов различных профилей. Различие касается формы граней, габаритов сцепления, типов поверхностей. Поэтому профиль вагонки сильно влияет на её внешний вид и область применения.

Стандартная евровагонка имеет четко выраженные швы, гладкие или округленные грани. Последний вариант считают наиболее подходящим для банных помещений, т.к. он безопаснее и практичнее.

Вагонка «Штиль» не имеет больших швов, потому что у неё отсутствует полка-углубление. Такая модель сочетается со скругленной гранью. Когда кромка угловатая – отделка становится похожа на крупную стену.

Двусторонняя вагонка имеет шип и паз по центру торцевой стороны. При этом обе поверхности ламели могут позиционироваться лицевыми. Появляется выбор между более красивой текстурой. Однако минусом такой модели является отсутствие вентиляционных канавок.

Лицевая сторона вагонки может подвергаться механической обработке. Это существенно расширяет возможности по дизайну покрытия и, соответственно, интерьера.

В данной статье были разобраны основные критерия выбора вагонки для отделки помещений. На их основе Вы сможете подобрать себе достойный отделочный материал и воплотить задуманный дизайн в реальность!

Как выбрать вагонку? Какую вагонку выбрать, виды, характеристики

Наиболее удачным и экономически выгодным решением для обшивки внутренних стен строительных конструкций можно назвать вагонку. Мы рассмотрим все типы этого уникального покрытия, а также особенности подбора материалов и непосредственно монтажа. Отметим также, что на рынке представлено множество материалов для «сухой обшивки», однако дерево — это классика, которая будет прекрасно смотреться в помещении с практически любым стилем, а также обеспечит ему экологическую безопасность. Итак, поговорим как выбрать вагонку, а также какую вагонку выбрать, дабы избежать покупки материала низкого качества.

Что представляет собой вагонка?

Заводы, занимающиеся производством строительной древесины, помимо классического бруса, бревен и досок изготавливают и «профилированный погонаж», к которому относится вагонка. Она представляет собой обрезанную доску толщиной от 7 до 20 мм со строганной поверхностью, используемую для обшивки стен помещений. Средняя ширина одной планки составляет от 90 до 150 мм, что позволяет применять вагонку в самых нестандартных комнатах.

Весь современный профилированный погонаж имеет две отличительные черты: наличие паза и гребня на каждой ламели, что облегчает процесс обшивки. Поэтому вагонкой могут называть панели из пластика, МДФ и даже алюминия, однако изначально это имя получили облицовочные материалы из древесины различных сортов. Наиболее распространена в Россиивиды вагонки из сосны, дуба, лиственницы, ольхи и липы.

Как изготавливается вагонка?

Предварительно подготовленное бревно опускают на обрезную доску, где выполняется поперечный распил. Элитные сорта вагонки изготавливаются методом радиальной распиловки, благодаря чему они имеют одинаковую текстуру, тон, геометрическую стабильность и повышенную прочность. Вагонка обоих типов поступает в сушильные камеры, где содержится при высокой температуре в течение 8–12 дней. Благодаря воздействию жара заготовки становятся легче, прочнее, а их устойчивость к различным видам грибка повышается в разы. В процессе сушки влажность досок доводят до показателя в 8–10%, а после она может немного повыситься из-за воздействия внешних факторов, но не больше, чем до 15%.

На третьем этапе производится строжка, в процессе которой станки с фрезами, работающими сразу с четырех сторон, создают профиль изделия, формируют лицевую поверхность вагонки, нарезают гребень и паз. Продольные пазы нарезаются на тыльной стороне, выступающие в качестве компенсаторов температурного расширения, а также необходимые для отвода влаги и вентиляции задней поверхности вагонки.

После этого изделия торцуются и сортируются — в зависимости от дефектов, их делят на несколько штабелей. Некоторые производители ещё и вырезают из поврежденных панелей дефектные участки, чтобы получить продукт высшего сорта. Именно поэтому в продаже бывает вагонка даже с длиной 30 сантиметров. Длинные панели идут на облицовку потолков и стен, тогда как короткие используют для подшивки небольших элементов конструкции.

Для поддержания невысокой влажности изделий их принято паковать в термоусадочную пленку, формируя таким образом пачки по 8-9 ламелей. Чтобы обеспечить вентиляцию, торцы такой упаковки не закрывают.

Преимущества классической вагонки

Перво-наперво следует отметить позитивные качества самой древесины: хорошая тепло- и звукоизоляция; малый коэффициент температурного расширения; высокая степень пластичности.

У самой вагонки преимуществ ещё больше, во многом благодаря её конфигурации. На массу обшивки позитивно влияет штучный характер изделий, минимальная ширина и толщина отдельных ламелей, в результате чего с монтажом вагонки легко справится и один мастер. Из-за небольшого веса нет перегруза несущих конструкций здания, поэтому не нужно дополнительно укреплять фундамент.

Ламели состыковываются на глубину 5–8 мм, благодаря чему можно собрать обшивку, в которой нет щелей-стыков. Более того, при температурных перепадах они тоже не появляются. Именно поэтому вагонку нередко используют для обшивки бань, а также в зданиях без отопления.

Свободное крепление — ещё одно неоспоримое достоинство вагонки, в процессе которого панели фиксируются с помощью кляймеров, прижимающих нижнюю полку замка к основе. Это гарантирует беспрепятственное расширение каждого элемента обшивки по всей длине, в результате чего на поверхности не образуется щелей, деформаций и трещин. Все элементы крепления при этом скрыты — каждый металлический кляймер перекрывается следующей панелью, поэтому в финишных работах нет необходимости.

Какая вагонка лучше?

Итак, какая вагонка лучше? Так как изготовить вагонку можно из древесины любого сорта, а каждый из них в свою очередь имеет свои преимущества и недостатки, вполне логично, что ламели из разных пород дерева отличаются друг от друга как внешними качествами, так и техническими характеристиками. Так как вопрос эстетики очень субъективный, лучше затронуть второй аспект, с помощью которого можно подобрать вагонку, оптимальную для конкретных условий.

Наиболее радикальны различия между панелями, изготовленными из хвойных и лиственных деревьев. В вагонке, изготовленной из сосны, ели и других хвойных пород, содержится много смол и эфирных масел, исключающих образование грибка. В свою очередь, вагонка из сосны имеет красивую текстуру, легко обрабатывается и служит долго. Еловые изделия имеет высокие теплоизоляционные характеристики, однако может продолжительное время выделять смолу при высокой температуре, поэтому для облицовки в банях используется редко. Правда, можно выбрать обессмоленную вагонку.

В России для отделки бань и саун используют ольховую, липовую и лиственничную вагонку, так как эта древесина после обработки вообще не выделяет смол. Несмотря на то, что эти породы менее долговечны, чем сосна, они всё равно популярны благодаря своей высокой пористости, позволяющей вагонке выдерживать очень высокие температуры. Наиболее прочный и дорогой материал, из которого делают вагонку, — дуб. В копеечку влетят и березовые изделия, но они практически не распространены, так как плохо ведут себя во влажных помещениях.

Различные профили вагонки

Существуют изделия с разными профилями сечения, в которых отличаться может форма граней, размер элементов и конфигурация замка, характеры тыльной и лицевой поверхностей. Основное влияние эти факторы оказывают на внешний вид ламелей, однако и сферы применения вагонки с разными профилями отличаются. Например, обычная евровагонка с увеличенным с лицевой стороны «шипом» образует швы. Грани такой ламели могут быть скругленными — такой тип часто используется для бани — и стандартными. На всей евровагонке обязательно есть вентиляционные канавки с тыльной стороны.

Если ламели реализованы без полки-углубления, такая вагонка не образует швов после монтажа. Если при этом у изделия скругленные грани, форма называется «штиль». Классика с угловатой кромкой позволит создать стены, напоминающие на вид натуральный профилированный брус. Если толщина такой вагонки не больше 25 мм, её нередко называют «имитация бруса». Считается оптимальным вариантом для облицовки фасадов зданий.

Ещё один распространенный вид вагонки — двусторонняя вагонка, в которой паз и шип располагаются по центру торцевых граней, а обе плоскости можно использовать в качестве лицевых. Это значит, что в процессе облицовки мастер может выбрать более удачную текстуру или просто поверхность без дефектов. У двусторонней вагонки есть только один, но существенный недостаток: у неё нет вентиляционных канавок, поэтому в помещениях с повышенной влажностью такие ламели монтировать нельзя.

Интересно, что лицевая сторона вагонки далеко не всегда выполнена в виде плоскости. Дорогие изделия иногда подвергаются процедуре фигурного фрезерования, что носит название «ландхаус». При этом, текстура лицевой поверхности может как просто иметь несколько филёнок, так и быть частью сложнейших пространственных решений. Также выпускают вагонку с резьбой, выполненной с помощью горячего тиснения. Наиболее интересны типы изделий «блокхаус» с имитацией сруба и «американку», выполненную под сайдинг.

Сорта вагонки

При изготовлении вагонки производители определяют сортность в соответствии с отечественными ГОСТами или европейскими стандартами DIN. Но сейчас достаточно часто фирмы руководствуются своими критериями в деле определения качества готовой продукции. При этом, вагонка различных уровней качества производится на одном оборудовании, по абсолютно идентичным технологиям. Разделение изделий по классам и сортам происходит уже после процедуры торцевания, непосредственно перед упаковкой и продажей. По наличию трещин и сучков, смоляных карманов, синевы и непрострогов вагонку принято делить на четыре сорта.

Наиболее дорогая и качественная вагонка называется «экстра», «премиум» или просто «безсучковая», её лицевая сторона абсолютно ровная, однако шероховатости и непростроги могут встречаться на тыльной поверхности, равно как и цветовая неравномерность. Вагонка класса «А», в свою очередь, может, помимо прочего, иметь ещё и сучки до сантиметра в диаметре, но не больше одного на метр изделия. Трещины изредка встречаются, однако не сквозные, а незначительные дефекты обработки могут быть только с тыльной стороны.

На вагонке класса «В» иногда встречаются темные сучки, диаметр которых может достигать трети ширины ламели. На изделиях могут быть небольшие сквозные трещины, а также вскрытые карманы и следы сердцевины. Вагонка класса «С» — как правило, всё, что не попало в другие классы из-за качества. На ней могут быть длинные сквозные трещины, синева, выпадающие и сквозные трещины, непростроги с лицевой стороны. Чаще всего используется для черновой облицовки, так как имеет не самые эстетичные внешние характеристики. Может также встретиться и «D»-класс изделий, которому уж точно не место в жилом помещении.

В целом, несмотря на внешние различия, по долговечности даже «премиум» и «С» не слишком отличаются друг от друга. Всё остальное — чистое дело вашего вкуса, так как далеко не каждому нравится идеально гладкая поверхность. Некоторым она может показаться «неживой».

Чем отличается евровагонка от обычной?

Разумеется, вагонка советского образца — та самая, которая и принесла народное название изделиям современного типа, — со своей влажностью 25%, крошечным замком и толщиной 20 мм больше никому не подходит. Её основная проблема заключается в качестве, но и конфигурация советской вагонки оставляет желать лучшего. Именно поэтому первое появление евровагонки в России было своеобразным триумфом: подрядчики, застройщики и простые люди, ремонтирующие свое жилье, начали скупать её тоннами.

Так как вагонка с маркировкой «евро» производится по европейскому стандарту DIN 68–126, который большинство наших производителей до сих пор игнорирует, она отличается от отечественной практически по всем показателям. Шип евровагонки крупнее, чем у обычной, и достигает 8–10 мм в размере, благодаря чему даже во влажных помещений в облицовке не образуются щели. На тыльной стороне такой вагонки всегда есть вентиляционные канавки, а стандартная толщина панелей не превышает 12,5 мм. Но главное преимущество — несколько вариантов профиля, которые предлагают европейцы.

Требования стандарта DIN 68–126 намного жестче, чем у отечественных ГОСТов. Обработка лицевой поверхности ламели в разы лучше, а если на поверхности и есть живые сучки, они дополнительно обработаны. Паз и гребень отлично состыкуются, а евровагонка любого сорта подвергается принудительному высушиванию до 10–15% влажности, благодаря чему исключается появление деформаций на готовой облицовке. Во время сортировки евровагонки по качеству учитываются не только дефекты самой древесины, но и «производственные травмы» изделий.

Как выбрать вагонку оптимального размера?

Для определения длины ламелей нужно обратить внимание на размеры обшиваемой плоскости, чтобы свести отходы в процессе монтажа до минимума. Так как вагонка может быть длиной от 30 сантиметров до 6 метров, а один шаг составляет всего 10 сантиметров, подобрать оптимальный вариант крайне просто. Обратите внимание: торцевание краев может понадобиться даже для самой качественной вагонки.

С шириной изделий определиться тоже просто, ведь, чем они уже, тем стабильнее, так как слишком широкая вагонка больше склонна к деформациям. Иногда для дополнительного декоративного эффекта для облицовки используют ламели различной ширины. Оптимальной толщиной вагонки для помещений считаются европейские 12,5 мм. Если вагонка будет монтироваться на толстый слой утеплителя или же на фасад, лучше приобрести панели потолще — 15–20 мм в самый раз. Такие ламели прочнее и надежнее, но и стоят дороже.

Отдельная тема — вагонка, сращенная по длине. Она фрезеруется из доски, состоящей из нескольких участков, подогнанных друг к другу по типу распиловки и рисунку, имеющих не одинаковую длину. Соединение элементов осуществляется с помощью клея. Основной плюс такой вагонки — её стабильность при длине до 6 метров, так как на доску почти не оказывается напряжение. Чаще всего она по всем показателям соответствует сорту «Экстра», но минус у неё всё-таки есть: минимальная толщина составляет 15 мм. Применение её для облицовки бани также не желательно из-за того, что в её конструкции использован клей, теоретически способный дать вредные испарения.

Какую вагонку выбрать и избежать покупки материала низкого качества?

На российском рынке представлено несколько сотен производителей вагонки, а качество их продукции далеко не всегда соответствует заявленному сорту. Поэтому единственный способ купить нормальную вагонку — тщательно осмотреть её, обратив внимание на каждую мелочь. И начать стоит с упаковки. Если изделия продаются в пленке, это первый «звоночек», который может говорить о низком качестве. Так как продавец вряд ли разрешит разорвать упаковку, чтобы вытащить из её центра панель, идеальными могут оказаться только две крайние ламели. Кстати, если производитель закрывает с помощью стрейч-пленки торцы, это может сказаться даже на состоянии очень хороших изделий — из-за отсутствия вентиляции повышается их влажность.

Если возможность имеется, осмотрите внимательно панель. Достаточно часто она может быть слегка искривлена, что говорит о нарушенной технологии производства или неправильном хранении. Такую вагонку приобретать нельзя, так как её будет трудно смонтировать, а из-за напряжения со временем она всё равно выскочит из замка. Если же панель выглядит ровной, тщательно прощупайте лицевую поверхность и осмотрите её под боковым освещением. Поперек доски могут обнаружиться волны.

Особенное внимание обратите на паз и гребень — на них не должно быть трещин, сучков и сколов. Желательно при осмотре товара иметь с собой кляймер, который можно сразу же вставить на полку паза. Иногда в нем обнаруживаются волны, из-за которых кляймер невозможно разместить в нужной позиции. Попробуйте соединить между собой несколько ламелей, проследив за тем, чтобы они не собирались слишком туго. Если в торговой точке имеется прибор для измерения влажности вагонки, обязательно им воспользуйтесь!

Особенности монтажа и сферы применения вагонки

На основной поверхности для монтажа вагонки обычно собирают деревянные каркасы, в которых расстояние между несущими профилями должно составлять от 40 до 60 см. Иногда каркас делают из оцинкованных профилей, но в этому случае для закрепления кляймеров нужно использовать не гвозди, а заклепки или маленькие саморезы по металлу.

Укладывать ламели можно как вертикально, так и горизонтально — всё зависит от дизайнерской идеи. Но первый вариант оптимален для влажных помещений, так как при вертикальном расположении компенсационные пазы отлично справляются с отводом конденсата. При горизонтальном типе обшивки исключается попадание влаги в замок ламели, что отлично подходит для облицовки фасадов. Также второй тип укладки часто применяется для зашивки деревянных и металлических перегородок. Интересный декоративный эффект выходит при монтаже вагонки диагонально, но в этом случае могут возникнуть проблемы с экономичным монтажом.

Вагонку рекомендуют монтировать с зазором к ограждающей конструкции до 10 мм, а после монтажа наружные и внутренние углы лучше закрыть деревянными доборными изделиями. Для этого можно использовать льняной, джутовый или пеньковый канат, которые отлично сочетаются с деревом и помогает герметизировать зазоры, повторяя любые криволинейные поверхности. Лучше всего выбирать канат, если вагонка примыкает к блокхаусу или настоящему срубу.

Как использовать подкладку, подкладку, облицовку и сопряжение

Наружная конструкция предмета одежды получает все необходимое. Но никакое платье, пальто или пара брюк не выглядели бы так хорошо (или чувствовали бы себя почти так же хорошо), если бы не прокладка, подкладка, облицовка и стык.

Если эти термины имеют тенденцию все размываться в вашей голове — или вы знакомы с этими основами, но не совсем уверены, когда, как и где их использовать — оставайтесь с нами! Мы здесь, чтобы пролить свет на в значительной степени скрытые, но важные элементы, которые помогают придать любой одежде профессиональный вид.

Флизелин

Под подкладкой понимается материал, добавляемый между внешней тканью и подкладкой одежды. Обычно вы используете его, чтобы добавить тепла, но он также может усилить тело или изменить драпировку предмета. Подкладка может быть постоянной или съемной (например, зимняя куртка с оболочкой и теплым слоем, который можно застегивать и расстегивать), и это отличный способ улучшить ткань или узор, даже если указанный узор не подходит. т призываем к прокладке.

Обычно используются ткани Primaloft, Thinsulate, фланель, флис, хлопковый ватин и замша. Чтобы сделать один, просто вырежьте основные части выкройки (например, тело и рукава) из подкладочной ткани, приметайте их к основной ткани и продолжайте делать инструкции по выкройке. (Просто обратите внимание, что вам может потребоваться обрезать прокладку из швов позже, чтобы уменьшить объем во время шитья.)

Футеровка

Подкладка играет множество важных ролей: она скрывает внутренние швы и детали конструкции (например, прокладку!), Уменьшает складки, делает одежду более гладкой и приятной на ощупь.Это также облегчает надевание и снятие одежды и даже может быть самостоятельным элементом дизайна. Вы можете, например, придать шерстяной куртке изюминку, добавив подкладку с потрясающим принтом.

Подкладка обычно изготавливается из шелковистого материала — отличный выбор включает шелковый шармез и шелковый крепдешин или шармез из полиэстера, если вы ищете более бюджетный вариант. Они прикрепляются на лицевой стороне или по краю машинной или ручной строчкой, и вы всегда должны быть уверены, что изнаночная сторона подкладки обращена к изнаночной стороне вашей основной ткани.

Облицовка

Облицовка — это ткань, которая наклеивается на внутренний край одежды (например, вдоль выреза горловины и пройм), обычно вместо сплошной подкладки. Подобно подкладке, он придает одежде чистый вид, скрывая необработанный край между изнаночной стороной ткани и изнаночной стороной облицовки. Он также придает одежде дополнительную прочность в некоторых областях, и вы можете использовать его как дополнительный элемент дизайна в своей одежде.

Как правило, облицовка вырезается из той же ткани, что и остальная часть одежды, с использованием «облицовочных» частей выкройки.(Их часто соединяют, чтобы помочь им сохранить форму или обеспечить немного дополнительной жесткости.) При прикреплении узор дает точки, выемки и швы, которые должны совпадать с теми же частями на облицовке. После прикрепления вы захотите добавить линию подстрочки (ряд стежков внутри линии шва), чтобы ткань оставалась загнутой вниз, и чтобы края детали были четкими. Нижний край свисает свободно, но его нужно будет закончить, покрасив его, наклеив косую ленту или приподняв край и прострочив.Наконец, нажмите на одежду, чтобы облицовка немного скатилась внутрь, чтобы шов не был виден.

Интерфейс

Интерфейс — ваше секретное оружие — вы его не видите, но оно обеспечивает дополнительную прочность, поддержку и форму одежде. Он также может предотвратить растягивание швов и искривленных участков. Вы наносите его на те части одежды, которым требуется немного больше тела или жесткости, например, на воротник рубашки или планку для пуговиц.

Есть два типа стыков: вшивные и плавкие (что означает, что их просто нужно гладить). То, что вы используете, должно быть похоже на ткань вашей одежды, а в инструкциях по выкройке будет указано, какие части вашей одежды необходимо соединить. Затем вы обрезаете прокладку немного меньше, чем ткань, к которой вы будете ее прикреплять, и пришиваете или гладите ее к изнаночной стороне ткани. Как и в случае с прошивкой прокладки, вы можете обрезать прокладку из швов, чтобы уменьшить объем.

— Maven Patterns

Как добавить подкладку к платью Barcelona | часть 1

| выкройка подкладки |

Я действительно хотел включить выкройку подкладки в модель «Барселона», но я не могу вписать ее в узор, и мне пришлось отказаться от этой идеи, но я решил оставить эту идею для учебника по подкладке. Добавление подкладки означает, что узор Барселоны может быть выполнен из более широкого разнообразия тканей, некоторые ткани просто заслуживают подкладки.Добавление подкладки может защитить вашу скромность, если ваша ткань немного прозрачна, или превратить повседневное летнее платье в пышное, просто за счет выбора ткани! Как вы знаете, я стараюсь максимально использовать и разнообразить ваши выкройки.

Я решила сделать выкройку платья «Барселона» из бархата и начала поиски ткани, как вы это делаете в Интернете, но ленилась заказывать какие-либо образцы, поэтому на самом деле добилась очень небольшого прогресса. А потом нашла — в Икеа! Пара симпатичных зеленых бархатных занавесок из хлопка — 40 фунтов за 5 миллионов.Я не должен был удивляться, так как за эти годы я купил довольно много ткани в Ikea. Конечно, бархатное платье действительно заслуживает подкладки, поэтому выкройка подкладки была моей первой задачей.

Сокращения |

SA | припуск на шов RS | правая сторона RSU | правая сторона (ткань / одежда) вверх RST | правые стороны вместе CB | центральный защитник CF | центральная передняя часть WB | пояс SELF | основная ткань

TRACE | Первый шаг — отследить исходный узор, а затем надежно убрать его.

Вам нужно обвести эти части выкройки, но еще не вырезать их.

• Лиф спереди и сзади (в зависимости от того, какой вариант вы хотите сделать)
• Юбка перед и спинка
• лиф на молнии

Рисунок кармана сумки (для разрезания на подкладке), рисунки сопряжения горловины кармана и сопряжения юбки не меняются, поэтому их можно использовать без изменений. Кусочки выкройки для переплета вам не понадобятся! Поскольку у исходного выкройки есть обвязка, нам нужно добавить припуск на шов (SA) на шею и пройму, чтобы прикрепить подкладку.Я всегда использую SA 6 мм (¼ ”) для любых швов, которые будут закрыты или закрыты. Это стандартная отраслевая SA, если она больше, вам придется снова ее урезать! Если сделать версию с подкладкой без с добавлением SA, плечо будет уже, а пройма ниже.

ГЛАВНЫЙ УЗОР | На передней и задней части лифа модели прорисованный узор добавьте 6 мм SA и вырежьте выкройки лифа. Они будут вырезаны из вашей ткани SELF (основной), чтобы сделать внешнюю оболочку платья.Обозначьте выкройки именем / ВЕРСИЯ НА ПОДКЛАДКЕ, часть выкройки — четко укажите, что это ОСНОВНЫЕ детали выкройки, чтобы избежать путаницы при вырезании платья позже, размер, инструкции по кройке и дату (помогает отслеживать изменения!). Это было бы примерно так:

НАКЛАДКА | Теперь проследите еще один набор выкроек лифа из недавно начерченного MAIN выкройки с SA, но пока не вырезайте их.

Чтобы подкладка катилась внутри платья на плече, выкройка подкладки должна быть на уже на , чем основной узор.Мы собираемся уменьшить ширину плеч в общей сложности на 3 мм (1/8 дюйма).

Отметьте на выкройке плечо SA 1,5 см (5/8 ″). Теперь сделайте 2 отметки на плечевом шве , 1,5 мм (1/16 ″) от края шеи и снова от края плеча.

Тогда просто начертите новую линию, соединив отметки на шее и пройме. Вы можете использовать свой ГЛАВНЫЙ узор в качестве шаблона, разместить его на отметке у плеча и повернуть его, чтобы нарисовать и растушевать линию дальше по кривой.

DART TUCK | Вытяните линии вытачки дротика так, чтобы они пересекались с вашим новым SA. Складывание дротика в подкладке будет прижиматься в направлении, противоположном направлению в основном корпусе, чтобы свести к минимуму объем.

БОКОВОЙ ШОВ | Так как подкладочная ткань, как и большинство других тканей, не дает «податливости», хорошо бы иметь немного дополнительной легкости. Вот почему у курток есть складка на спине, но это будет слишком громоздко для нашего приталенного платья, нам нужно лишь немного дополнительной свободы движений.Слишком тугая подкладка действительно неудобна и может легко порваться!

Для удобства отмерьте 5 мм (или ¼ дюйма для имперских пользователей) от талии, а затем заново нарисуйте переход SS в пройме.

То же самое для лифа на спине.

НАЗАД | На лифе сзади вытачка будет заменена на вытачку, чтобы придать немного больше движения. Это несложно, игнорируйте все отметки стрелок, кроме выемок вдоль линии талии.Вытачивание будет выполнено так, чтобы основная часть шва была направлена ​​к боковому шву, чтобы он располагался в направлении, противоположном направлению вытачки основного корпуса.

ЗАДНИЙ КОРПУС ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ Молния | Исходный узор теперь будет слишком коротким, так как мы добавили 6-миллиметровую SA, поэтому просто добавьте SA, а затем сравните его с вашим шаблоном.

ПРОВЕРИТЬ! | Сравните ваш рисунок ПОДКЛАДКИ с вашим ГЛАВНЫМ выкройкой, положив его сверху. Плечо должно быть уже, а талия — шире.

Теперь просто сравните рисунок лифа передней подкладки с рисунком лифа задней части.Убедитесь, что плечевые и боковые швы одинаковой длины!

АННОТАЦИЯ | Не забудьте написать всю необходимую информацию о выкройке на выкройках подкладки, особенно если они должны быть вырезаны на подкладке!

ПОДКЛАДКА ЮБКИ | Вы можете использовать оригинальный узор, чтобы вырезать САМО ткань.

Возьмите нарисованный узор юбки и добавьте 5 мм на талии, чтобы она по-прежнему соответствовала вашему лифу! Плавно растушуйте линию до изгиба бедра. Часто подкладки имеют дополнительное облегчение над бедрами, что обеспечивает некоторую свободу движений, но это не совсем проблема с юбкой косого покроя.

Переместите выемку на шве CB, обозначающую основание молнии, на 1 см вниз.

Очевидно, вам не понадобятся карманные сумки в подкладочном слое, поэтому вы можете заблокировать нижнюю выемку кармана и использовать верхнюю выемку, чтобы соответствовать вашему боковому шву.

Укорочите выкройку подкладки на 3 см, это даст нам кромку 2 см, которую мы можем дважды повернуть и прострочить. Это все равно может быть короче, если после подвешивания подкладка опускается больше, чем основная ткань.

Итак, образец готов!

Возьмите себе чашку чая с печеньем и переходите к РУКОВОДСТВУ ПО ЛАЙНУ — часть 2!

Еще не получили выкройку «Барселона»? Нажмите ниже!

Урок подкладки | Журнал Seamwork

Отделка ракушки

Шаг |

На свежем листе трафаретной или узорной бумаги обведите часть рукава.Перенесите все жизненно важные метки, такие как линии зерна, вырезы и зазубрины.

Шаг |

Сделайте проймы более удобными для большей подвижности рук. Количество добавленной легкости зависит от используемого вами метода строительства футеровки. При машинной упаковке подкладки: поднимите подмышечную часть подмышек на ½ дюйма.

Шаг |

Снимите 1 дюйм с кромки рукава и добавьте желаемый припуск на шов (я использовал припуск на шов 5/8 ″).Отрежьте подкладку рукава.

Подготовить шаблон ракушки

1. После черчения деталей подкладки снова добавьте припуски на швы ко всем деталям оболочки.

2. Добавьте припуск 1 ½ дюйма ко всем кромкам ракушки.

Выбор подкладочной ткани

Теперь, когда создание выкройки завершено, следующим шагом будет выбор подкладочной ткани. Хотя, как правило, много думают о выборе правильной модной ткани для одежды, часто мало внимания уделяется подкладке, что досадно, потому что правильный выбор подкладочной ткани может иметь большое значение для качества конечного продукта.

Не существует идеальной подкладки, подходящей для любой одежды и для всех, кто ее носит. Выбор подкладочной ткани зависит от стиля пальто или куртки и потребностей владельца:

• В общем, предпочтительно использовать ткани из натуральных волокон для выравнивания одежды, так как эти ткани будут дышать, приятно прилегать к коже и приятно прижимаются.

• Шелковый шармез или крепдешин — прекрасная подкладка для более нарядных жакетов. Шелк дышит и приятно ложится на кожу, а его скользкая поверхность позволяет одежде легко надевать и снимать.Шелк также бывает разнообразных ярких цветов и принтов, которые могут добавить красивую деталь дизайна к вашей одежде.

• Шерстяная фланель может использоваться в качестве подкладки (т.е. как дополнительный слой между модной тканью и подкладочной тканью, также известный как подкладка, чтобы добавить дополнительного тепла). Не используйте шерсть в качестве подкладочной ткани, так как это может привести к статическому электричеству и зуду на коже. Сочетание шерстяной фланели и шелковой подкладки может объединить лучшее из обоих миров — теплоту шерсти и роскошь шелка.

• Для максимального тепла используйте что-то вроде тинсулейта — функциональной ткани, которую часто используют для подкладки спортивных курток. Однако это добавит немного объема, и этого следует избегать, если куртка или пальто имеет приталенный силуэт.

• Легкая хлопковая подкладка отлично подойдет для повседневных летних курток, потому что она дышит и приятно носить.

Одно предупреждение о подкладке карманов: независимо от ткани, используемой для подкладки остальной части одежды, стоит использовать особо прочную ткань для карманных сумок, потому что они быстро изнашиваются и часто являются первой частью подкладку порвать.Когда я только начал шить, я был ленив и сомневался, действительно ли нужно покупать еще одну ткань для моей одежды, но вскоре я усвоил урок, когда дыры в карманах появлялись уже через несколько месяцев ношения! После этого я начал использовать ткань для карманов (плотная и прочная ткань, такая как хлопковая саржа или хлопковое сукно) для любых карманов, которые, вероятно, будут подвергаться частому износу (например, поясные и набедренные карманы в куртках и пальто, где люди часто заклинивают руки).Использование ткани для создания карманов также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в сохранении четкости открытия карманов, что особенно важно, если это прорезные, наклонные или внутренние карманы.

Методы строительства футеровки

После того, как выкройка подкладки составлена ​​и ткань подкладки выбрана, остается только вырезать и сшить подкладку. Существует ряд различных методов строительства, которые можно использовать для создания подкладки, и выбор метода строительства зависит от ряда факторов, в том числе от стиля одежды, ткани, используемой в верхней одежде, и вашего допуска к ручному шитью. .Ниже приводится обзор четырех различных методов строительства, а также ссылки на онлайн-руководства и книги, в которых есть пошаговые инструкции по выполнению каждого метода строительства.

Упаковка подкладки

Это самый быстрый метод, который используется в готовой одежде. По сути, процесс состоит из трех основных этапов: во-первых, построите всю подкладку с помощью машины так же, как вы собираете верхнюю одежду. Во-вторых, пришейте подкладку к верхней одежде, оставив отверстие, достаточно большое, чтобы вывернуть предмет одежды лицевой стороной наружу.Наконец, выверните одежду на лицевую сторону и вручную прострочите отверстие.

Упаковка подкладки происходит быстро и безболезненно и практически не требует ручного шитья. Единственным недостатком является то, что у вас меньше контроля над распределением легкости в пройме и расположением подола, что может повлиять на то, как рукава или подол висит. Полностью машинная упаковка одежды также может быть немного запутанной для новичков, так как одежду нужно несколько раз перевернуть внутрь и наружу — это определенно поразило меня в первые несколько раз, когда я попробовала машинную упаковку!

Выезд:

Ручная установка подкладки

Этот метод обычно используется для изготовления курток на заказ и требует больше времени, чем метод машинной упаковки.Сначала подкладка корпуса и подкладка рукава конструируются на станке (но рукав не прикрепляется к корпусу). Затем подкладка машинной вышивки к верхней одежде спереди и по краям шеи, затем выворачивается на лицевую сторону. Нижний край подкладки пришивается к рукаву одежды, затем подкладка втягивается в одежду и вручную пришивается к лифу в пройме, что дает мастеру дополнительный контроль над степенью легкости в пройме. Наконец, подол застегивается вручную.

Хотя этот метод отнимает больше времени, чем машинная упаковка, этот метод может быть проще для начинающего шитья, поскольку он не требует каких-либо запутанных шагов, связанных с выворачиванием одежды наизнанку, а затем на лицевую сторону. Этот метод также дает больший контроль над настройкой Подкладка проймы и нижняя кромка, которые обеспечивают правильное прилегание рукавов и подола одежды.

Выезд:

Стеганая подкладка в стиле Шанель

Этот метод включает в себя простегивание подкладки к модной ткани и, как следует из названия, используется в жакетах Chanel.Выстегивание часто выполняется с использованием букле или других тканей, которые легко изнашиваются, потому что выстегивание добавляет структуре ткани, а также придает прекрасную отделку внутренней части одежды. Он больше всего подходит для жакетов в стиле кардигана или других жакетов с напуском, но не для одежды со стыкованными лацканами и воротниками.

Этот метод требует очень много времени и требует большого количества ручного шитья и не подходит для новичков или тех, кому не хватает терпения.Тем не менее, усилия того стоят, так как этот метод изготовления позволяет получить красивую одежду, напоминающую структуру куртки или пальто, а также удобство и ощущение свитера.

Выезд:

• Susan Khalje, «Inside a Chanel Jacket», Threads Magazine , выпуск 121 — отличный ресурс.

• Уроки Frabjous Couture, Quilting Boucle à la Chanel:
  частей первая, вторая и третья.

Съемная подкладка

Этот метод включает изготовление съемной подкладки, которая прикрепляется к верхней части одежды с помощью пуговиц или молний.Съемная подкладка обычно довольно легко встречается у всепогодных пальто, потому что съемная подкладка добавляет немало объема, что делает ее неподходящей для приталенных силуэтов. Один из известных примеров — классический тренч Burberry со съемной шерстяной подкладкой, выполненной в знаменитой клетке Burberry.

Выезд:

Об авторе

Сабрина — энтузиасток шитья, неравнодушный к роскошным тканям. Просмотрите фотографии ее проектов и нестандартных вещей на ее веб-сайте.

Облицовка и подкладка — Теория резьбы

Сегодня большой день! Мы будем шить всю облицовку и подкладку Goldstream Peacoat. Я разместил этот процесс перед пошивом внешней куртки, чтобы у нас была возможность потренироваться на более доступной ткани, прежде чем шить аналогичные шаги с нашей шерстью.

Накладка

Если вы решили добавить вытачки на перед пальто, таким же образом добавьте выточки на переднюю часть подкладки. Прижмите вытачки к боковому шву.Если у вас объемный материал подкладки, вы можете вместо этого прижать их к центру спереди, чтобы они были направлены в противоположном направлении от ваших внешних дротиков.

Задняя часть подкладки имеет складку для предотвращения любого напряжения на плечах (обычное место разрыва подкладки куртки — это место, где рукав присоединяется к спине из-за напряжения на спине при полном движении руки … складка помогает уменьшить этот штамм).

Сформируйте складку, совместив две выемки. Вырез горловины и нижняя кромка выполнены насечками.Слегка прижмите складки и закрепите их булавками, прежде чем закрыть наметкой.

Детали на передней и задней подкладке готовы, теперь мы можем прикрепить их в плечевых и боковых швах! Обратите внимание, что в буклете с инструкциями я называю «боковые» швы «боковыми-задними» швами, потому что передняя часть Peacoat фактически оборачивается вокруг боковой части тела, а шов, в котором передняя и задняя часть прикрепляется к задней части под углом.

Сложите переднюю и заднюю части лицевыми сторонами вместе.Приколите булавками и прострочите вдоль каждого шва, затем разожмите шов.

Облицовка

Теперь мы можем подготовить наши облицовки для добавления к подкладке Peacoat. Вот где самое интересное! Мне нравится создавать фантазии с моими облицовками, добавляя ярлык на декоративной основе к изогнутой задней стороне шеи. Это придает готовому Peacoat огромную привлекательность вешалки! Вы можете использовать контрастный клочок ткани из своего тайника, кусок кожи или квадрат подкладочной ткани, чтобы создать основу для бирки одежды.

Если у вас нет бирки для одежды, контрастный квадрат сам по себе выглядит красиво! В качестве петли для подвешивания вы можете сделать узкую трубку из шерсти или подкладочной ткани, использовать металлическую цепочку, ленту или другую отделку из вашего тайника. Конечно, при хранении пальто, действительно сшитое по индивидуальному заказу, следует повесить на фигурную вешалку, но удобно иметь петлю, которую можно использовать при снятии пальто на званых обедах и тому подобном.

Совместите подготовленную спинку горловины и лицевую сторону лицевыми сторонами вместе и прострочите поперек плечевого шва.Разглаживайте швы.

Сборка футеровки и облицовки

Хорошо, давайте сложим все элементы облицовки и облицовки вместе! Прежде чем мы продолжим, я хочу поделиться с вами идеей по дальнейшей настройке вашего Goldstream. На этом этапе вы можете добавить окантовку или косую обвязку из своей подкладки в качестве декоративного элемента вдоль этого шва. Я буду добавлять привязку смещения (которую я сделал с помощью этого урока), и вы можете увидеть внешний вид, созданный с помощью купленных в магазине трубопроводов, на фотографии ниже.

Чтобы подготовить переплет, я сжал его пополам лицевыми сторонами вместе.

Ширина переплета составляет 1 3/4 дюйма, так что когда я складываю его пополам, получается 7/8 дюйма. Таким образом, когда я складываю его между подкладкой и облицовкой, а затем прошиваю с припуском на шов 5/8 дюйма, остается 1/4 дюйма сложенной ткани.

Если вы добавляете обрезку, подобную упомянутой выше, вы можете прямо сейчас нанести ее на облицовку, чтобы не беспокоиться о ее смещении на следующем этапе.

Сложите облицовку и подкладку лицевыми сторонами вместе.Не торопитесь, приколите и совместите плечевые швы и центр задней части шеи лицом к центру подкладки спины.

Сшейте слои вместе — вместо того, чтобы начинать с подола подкладки, начните с выемки рядом с подолом. Облицовка будет выступать на 5/8 дюйма за выемку.

Закрепите и отрегулируйте припуски на швы по мере необходимости в зависимости от объема материала подкладки, а затем прижмите припуски к подкладке.

Найдите минутку, чтобы отойти в сторону и полюбоваться, насколько отполированным уже выглядит ваш интерьер Peacoat!

Сейчас хорошее время, чтобы прострочить вдоль выреза горловины, вокруг пройм и по краю, чтобы они не растягивались, пока мы продолжаем строить.

Хорошо, теперь мы продолжим наш длинный кусок шитья, взявшись за внутренний накладной карман и подкладочные рукава!

Внутренний накладной карман

Извлеките из своего внутреннего накладного кармана детали подкладки внутреннего кармана. Сложите их лицевыми сторонами вместе, выровняв верхушки. Прострочите поперек, но оставьте отверстие в 2 дюйма, чтобы позже перевернуть его на лицевую сторону. Припуск на шов прижать к подкладке.

Теперь мы должны опустить меньшую подкладку, чтобы она соответствовала дну кармана.Это образует облицовку так же, как и для карманов, которые мы сшили для внешней стороны пальто. Надавите на линию сгиба с надрезом. Прострочите вокруг кармана, затем обрежьте припуски на швы и закрепите углы, чтобы уменьшить объем.

Пора вытащить карман через отверстие лицевой стороной наружу! Тщательно прижмите его и вручную зашейте отверстие. Теперь осталось лишь нанести его на интерьер пальто!

Карман будет находиться слева от пользователя, который является правой стороной готовой комбинации облицовки и подкладки, когда он кладется на рабочую поверхность правой стороной вверх.Совместите карман с метками размещения.

Пришейте карман к подкладке так же, как и внешние карманы (простроченные и сшитые вручную).

Рукава подкладочные

Теперь нам нужно откопать верхнюю и нижнюю части подкладки рукавов.

Сложите их лицевыми сторонами вместе, приколите булавками и прострочите оба длинных шва. Нажмите открывать припуски.

Рукав нужно заправить в пройму.Чтобы подготовиться к этому, можно прошить длинные наметочные стежки по самой крутой части изгиба. Два ряда создадут ровные сборки. Слегка потяните их.

Я считаю, что проще всего добавить рукав к подкладке, поместив рукав внутрь подкладки лицевыми сторонами вместе. Есть несколько выемок, которые нужно выровнять, чтобы убедиться, что рукава не перекручены. Приятно иметь их в качестве ориентира, потому что шов сбоку немного необычен!

Верхний вырез на верхнем рукаве совпадает с плечевым швом.Другой вырез на верхнем рукаве совпадает с вырезом на передней части пальто. Нижний рукав имеет двойную прорезь: верхний совпадает с боковым швом спинки, нижний — с соответствующей двойной выемкой на переде пальто.

Положите рукав на основание швейной машины и шейте, глядя на тело пальто. Это позволит вашим собакам-кормушкам помочь с облегчением. Мне нравится делать одну петлю наметочным стежком, проверять, нет ли защемленных отцовок, а затем обводить мои наметочные стежки стежком обычной длины.

Обрежьте припуски на швы до 1/4 дюйма и затем прижмите к рукаву.

Уф! Это было много! В понедельник мы подарили еще один довольно важный день, потому что мы будем повторять многие из этих шагов, пока будем шить внешний вид пальто. Практика ведет к совершенству!

Сборка передней подкладки — шитье пальто с запахом Willa

Прежде чем мы перейдем к сегодняшнему посту по шитью пальто с запахом Willa, вот небольшое примечание о припусках на финишную подкладку — у вас их тоже нет, если вы не хотите тоже!

Обычно я использую ножницы для обрезки шерсти, но я использую искусственный шелк, который не изнашивается почти так же, как полиэфирная подкладка.Прислушайтесь к своей ткани — если вы вырезали кусочки выкройки и видите, как она разваливается или оставляет небольшие нитки повсюду, еще до того, как вы начали, это хороший показатель того, что отделка швов подкладки будет хорошей идеей.

Шаги:

1. Вставьте дротик и прикрепите боковую панель к передней подкладке, как вы это делали для внешнего переднего пальто.

2. Возьмите одну облицовочную панель и лицевые стороны вместе, совместите их по внутреннему краю одной из передних облицовочных частей.Скрепите булавками в выемках и ослабьте подкладку между ними.

Нижний необработанный край вашей подкладки должен совпадать с первым нижним вырезом на лицевой стороне. После этого нижняя выемка на облицовке должна совпадать со предпоследней выемкой на облицовке. Поместите сюда булавку — как указано выше, так как здесь вы ПРЕКРАТИТЕ пришивать подкладку к своей облицовке.

3. Закрепив закрепку на каждом конце, прикрепите подкладку к передней облицовке, не забывая останавливаться на последней выемке на подкладке (предпоследняя выемка на облицовке).

4. Обрежьте припуски на швы и прижмите шов к подкладочной стороне *

* Вы можете и традиционно (для более легкой ткани) прижать этот припуск к лицевой стороне, однако я чувствую что это увеличивает объем всего шва, особенно если у вас уже есть объемная ткань.

Прижатие припуска на шов к стороне подкладки означает, что после обработки переднего угла в припуске на шов будет небольшая складка, но это полностью спрятано внутри подкладки и только внизу, что лучше вариант на мой взгляд.

Если вы предпочитаете прижать шов к лицевой стороне, я бы порекомендовал сделать набор дополнительных вышивок сверху этого шва, чтобы сохранить припуск на шов на месте, останавливаясь там, где вы перестали прикреплять подкладку.

Если вышесказанное не имеет смысла, он будет, когда мы доберемся до переднего угла!

xx

J

Купить Шорты с боковой подкладкой и принтом спереди для мальчиков онлайн

Скидка 29%

Шорты Casula, украшенные деталями подкладки по бокам и мелким принтом на нижняя штанина спереди, с карманами спереди и сзади, пояс на резинке, пояс на регулируемой кулиске

Информация и уход

ДЮЙМОВ

САНТИМЕТРОВ

Пришейте его | Элси Севалонг: Прикрепление облицовки и подкладки лифа

Мы очень близки к завершению платья Элси! Ура! Этот пост немного длинный, но оставайтесь с нами, и к концу сегодняшнего дня единственное, что вам останется сделать, это подол — у-у-у!

Лиф Elsie Dress полностью выложен суперпрофессиональной комбинацией подкладки и облицовки, создавая красивые внутренности, которые приятно носить.Поскольку вы используете ткань платья для облицовки, это означает, что вы не увидите никаких выступов подкладки снаружи платья. Поистине роскошная отделка!

1. Для начала сделаем обшивку. Мы выбрали мягкий газон из хлопка для дышащего летнего лифа, но вы также можете использовать стандартную шелковистую подкладку, такую ​​как ацетат, атлас или даже шелк, для более формального зимнего платья.

Заколите швы принцессы на передней и задней части подкладки.Сначала закрепите булавками надрезы, затем ослабьте ткань, прежде чем закрепить булавками. Прошейте шов и затем загладьте припуски на швы по направлению к спине. Мы предпочитаем прижимать все припуски на швы в одну сторону (а не открывать) на подкладке, так как это помогает укрепить подкладку.

2. Обрежьте припуски на швы до 1 см. Затем закрепите припуски на швы по изгибам, чтобы они сидели красиво и ровно.

3. Соедините лицевыми сторонами переднюю и заднюю части лифа булавками по боковым швам и прострочите.Снова загните припуски на швы к центру спинки. Теперь у вас должен быть кусок подкладки, похожий на наш выше.

Когда облицовка сделана, пора переходить к облицовке.

4. Соедините лицевые стороны лицевыми сторонами вместе, сколите переднюю и заднюю облицовочные детали по боковым швам. Прострочите эти два маленьких шва.

5. Отожмите припуски на швы сначала с изнаночной стороны, а затем еще раз с лицевой стороны.

6. Раскрыть платье и, совместив лицевые стороны, совместить вырез и проймы платья с вырезом горловины и проймами обивки. Совместите все выемки и убедитесь, что боковые швы точно совпадают. Закрепите облицовку булавками, оставив 5 см незакрепленными на четырех открытых плечах.

7. Пришейте облицовку вокруг пройм и горловины платья, прострочая только там, где вы прикололи. Обязательно оставьте 5 см незашитыми на плечах, как показано ниже, но не забудьте прошить в этих точках.

8. Обрежьте припуски на швы до 1 см вокруг линий строчки только . Не обрезайте плечи, так как припуск на шов понадобится вам через несколько шагов.

Обрежьте, как показано выше, создав небольшую ступеньку в припуске на шов в месте окончания строчки.

9. Закрепите все изгибы вокруг всех только что прошитых швов. Отрежьте как можно ближе к строчке, так как это поможет сделать облицовку как можно более плоской, когда она окажется на внутренней стороне платья.

10. Протянув плечи через облицовку, развернуть платье вправо и прижать припуски на швы к облицовке.

11. После того, как припуски на швы будут прижаты к облицовке, прошейте лямки как можно глубже. Вы не сможете сшить полностью, но заходите как можно дальше. Это помогает закрепить лицевую сторону на внутренней стороне платья, не позволяя ей выглядывать наружу во время ношения.

Затем прижмите облицовку так, чтобы она хорошо прилегала к внутренней стороне.

Пришло время аккуратно и красиво закончить плечи. Эту часть сложно объяснить, поэтому не торопитесь!

12. Сложив лицевые стороны вместе, сложите платье по одному из боковых швов так, чтобы передние и задние плечи лифа были обращены друг к другу. Совместите передние и задние края лифа на плечах и закрепите этот маленький шов булавками.

Затем на той же стороне платья совместите лицевые края плеч таким же образом.Приколите и этот край, прежде чем сшивать оба шва. Важно убедиться, что здесь ничего не перекручено, поэтому не торопитесь.

Затем повторите для второй стороны платья.

13. Разожмите припуски на все четыре шва, чтобы они были ровными и ровными.

Теперь плечевые швы должны быть закреплены (это означает, что вы можете примерить платье), но боковые края плеч останутся открытыми.

14. Выверните платье наизнанку так, чтобы лицевая сторона и лиф были лицевыми сторонами вместе. Ремешки нужно вытянуть так, чтобы можно было получить доступ к незашитым швам. Сейчас мы их зашиваем.

15. Выровняйте плечевые швы и сколите их булавками, прежде чем скрепить остальную часть незашитого шва. Попытайтесь протолкнуть ткань внутри лямок по направлению к центру, чтобы она не зацепилась за булавки или строчки.

Очень осторожно сшейте оба края ремешка закрытыми, не забывая притачивать обратным швом на обоих концах, где вы соединяетесь, с существующими строчками.Поскольку внутренняя часть ремешка немного громоздка, вам может показаться, что на этом этапе проще всего перейти на стандартную лапку для застежки-молнии. Лапка для застежки-молнии поможет уберечь внутреннюю ткань ремня, чтобы она не попала в шов. На картинке выше из Sewalong платья Бетти показано, как оно должно выглядеть после того, как шов будет прошит!

Повторите то же самое для второго ремешка.

16. Как только все будет прошито, потяните ремни до нужного конца и вуаля! Ваши плечи сшиты и выглядят красиво.Если они еще не выглядят красиво, хорошенько о них скажите! Если можете, слегка закатайте швы к нижней стороне ремешка, чтобы они не были видны снаружи. Если ваша ткань слишком объемная для этого, загладьте швы до упора, чтобы линии швов совпадали с краем.

Теперь займемся вагонкой!

17. Сложив подкладку лицевыми сторонами вместе, заколите весь шов булавками от центра спинки к центру спинки. Поскольку шов изогнутый, это может быть довольно сложно, поэтому сначала убедитесь, что вы выровняли выемки и боковые швы, прежде чем закреплять остальную часть шва.Убедитесь, что все припуски на швы прижаты в правильном направлении. Мы рекомендуем использовать много булавок, так как это поможет облегчить закрепление облицовки на облицовке.