старое все чаще становится новым
Компания по производству одежды на Филиппинах, которая использует отходы для изготовления обуви. Технологический стартап в Ирландии, позволяющий незнакомцам обмениваться малоиспользуемой одеждой. И модный дом в Бразилии, который производит нулевые отходы, превращая старую одежду в новую.
Это только три компании из увеличивающегося числа компаний, которые противостоят разрушительной для окружающей среды «быстрой» моде.
По мнению наблюдателей, текстильная промышленность уже давно готова перейти на экономическую модель замкнутого цикла.
В условиях высокого спроса на дешевую модную одежду она стала одним из основных факторов изменения климата. Согласно некоторым источникам, на текстильную промышленность приходится около 8 процентов мировых выбросов парниковых газов. Кроме того, на производство одного килограмма текстиля уходит более полкило химикатов и требуется огромное количество пресной воды
«Индустрию моды давно критикуют за ее воздействие на окружающую среду, — сказала руководитель отдела по вопросам потребления и производства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Элиза Тонда.
— Большая часть этой критики оправдана. Но в то же время прямо сейчас происходит множество нововведений, которые обещают хорошие перспективы на будущее».
Комментарий Тонды был сделан накануне Ассамблеи ООН по окружающей среде (ЮНЕА), во время которой пройдут дискуссии, посвященные так называемой экономической модели замкнутого цикла, которая поощряет повторное использование вещей, от бутылок от напитков до кофточки, вместо того, чтобы их выбрасывать.
Также на ЮНЕА будет положено начало работе Всемирного альянса по экономике замкнутого цикла и ресурсоэффективности, учрежденного ЮНЕП, Европейской комиссией и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Альянс опирается на такие уже существующие региональные инициативы, как Африканский альянс экономики замкнутого цикла, для ускорения перехода к мировой экономической модели замкнутого цикла за счет более эффективного и справедливого использования ресурсов. Он также способствует внедрению устойчивой модели потребления, производства и промышленности.
Хорошее время для перемен
Восстановление экономики после пандемии КОВИД-19 дает редкую возможность резко изменить траекторию развития многих отраслей, включая текстильную.
«Взаимодействие пакетов финансовых стимулов с действиями, которые согласуются с целями устойчивого развития и Парижским соглашением, обеспечит долгосрочную эффективность использования ресурсов и отделит экономическое развитие от ухудшения состояния окружающей среды», — сказала Арчана Датта, координатор проекта «SWITCH-Asia инициатива» в Индии, который способствует внедрению модели устойчивого производства и потребления.
Данные свидетельствуют, что экономическая модель замкнутого цикла и принцип экологичности также имеют экономическое значение для бизнеса.
Даже до КОВИД-19 только 60 процентов одежды продавалось по полной цене, что приводило к потере доходов на миллиарды долларов США. Экономичный дизайн продукта может устранить производственные отходы и уменьшить уровень загрязнения на этапе обработки, помогая предприятиям экономить средства.
Кроме того, экономика замкнутого цикла будет полезна климату. Переход на более замкнутые бизнес-модели, включая аренду модной одежды, перепродажу, ремонт и реконструкцию, может помочь отрасли сократить выбросы парниковых газов примерно на 143 млн тонн к 2030 году.
«Зеленое» восстановление
Результаты проведенного недавно ЮНЕП исследования показали, что для того, чтобы сделать индустрию моды более устойчивой, необходимо более сильное «управление» сектором, финансирование экологически безопасных инноваций и согласованные усилия по изменению потребительских привычек потребителей.
В последнем уже помогают несколько многообещающих инициатив. Ирландская компания Nuw через приложение для смартфонов предоставляет пользователям возможность менять редко носимую одежду, а не выбрасывать ее. На Филиппинах швейная компания Phinix собирает текстильные отходы и производит из них обувь и сумки. Уровень выбросов углекислого газа от их производства составляет всего 10 процентов по сравнению с производством обычной одежды. Наконец, за счет вторичной переработки и отказа от пластиковой упаковки, среди прочего, бразильский дом моды Refazenda устранил и твердые отходы.
ЮНЕП составляет план действий в помощь другим текстильным компаниям, чтобы они могли последовать примеру этих предприятий. Он будет готов к июню 2021 года и продемонстрирует конкретные действия, которые текстильные компании могут предпринять для экологизации своего бизнеса.
Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕА) — это всемирный орган, принимающий решения по вопросам окружающей среды.
В ее работе участвуют представители 193 стран-участниц ООН, представители бизнеса, лидеры гражданского общества и другие заинтересованные стороны в целях согласования политики, направленной на борьбу с изменением климата, загрязнением окружающей среды и утратой биоразнообразия.
Пятая сессия ЮНЕА (ЮНЕА-5) состоится 22-23 февраля 2021 года в онлайн формате, затем в феврале 2022 года состоится очная встреча в Найроби. Тема ассамблеи «Активизация природоохранных мероприятий для достижения целей в области устойчивого развития» подчеркивает ключевую роль природы в достижении целей в области устойчивого развития к 2030 году. Она также показывает, как «низкоуглеродное» восстановление после пандемии КОВИД-19 может ускорить процесс перехода к устойчивой модели развития.
Приложения: Последние новости России и мира – Коммерсантъ Текстильная и легкая промышленность (90601)
Пока легкая промышленность России переживала кризис, для некоторых стран эта отрасль стала драйвером роста.
Вдохнуть новую жизнь в производство в РФ должны меры господдержки, нацеленные на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий. И власти, и участники рынка понимают: будущее — за инновациями и умением их использовать. Реорганизация отрасли позволит увеличить экспорт текстильной продукции почти в три раза и даст бюджету дополнительные $3,5 млрд.
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ / купить фото
Последовательный рост
По данным «БТК групп», на производство товаров легкой промышленности в России приходится 1% ВВП, еще 1,7% дает розничная торговля изделиями легпрома. «Вклад легкои? промышленности в ВВП в целом такой же, как в развитых странах с высоким уровнем импорта одежды и обуви»,— констатируют представители «БТК групп».
«Мировая легкая промышленность — уникальный пример успешного развития отрасли,— говорит Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности («Союзлегпром»).
— С начала 1970-х годов и по настоящее время для нее характерен непрерывный рост выпуска продукции и интенсивности международных торговых потоков с небольшими краткосрочными колебаниями». По его данным, с 1955 по 2000 год объем торговли текстилем в стоимостном выражении вырос в 34 раза, а объем продаваемой в мире одежды — в 249 раз. В целом к 2011 году объем международной торговли одеждой и текстилем достиг $706 млрд, что составило около 4% от мирового экспорта товаров.
Среди тех, кто сделал ставку на текстильную отрасль в развитии экономики,— Великобритания, Япония и отдельные регионы США. «Экономические системы Гонконга, Южной Кореи и Тайваня также опирались на текстиль и одежду как основные статьи экспорта с 1950-х до середины 1980-х годов,— напоминает господин Разбродин.— Позже в гонку включились развивающиеся страны Южной и Юго-Восточной Азии».
Что касается российской легкой промышленности, то она, пока за рубежом отрасль находилась в расцвете, переживала сложный период.
Основной удар пришелся на 1990-е годы: после проведения экономических реформ произошел обвал производства. По данным «Союзлегпрома», выпуск всех видов тканей и производство одежды упали в пять раз. А в сфере изготовления товаров из кожи и обуви обвал был еще более значительным — почти в 15 раз. В результате уровень экспорта продукции легпрома сейчас отстает от объема импортных поставок почти в 40 раз.
В страну ввозится преимущественно дешевая импортная продукция, говорит господин Разбродин. На экспорт же работает только 5-6% от объема производств. По данным «Союзлегпрома», в 2013 году российские предприятия легкой промышленности экспортировали продукции на $1459,9 млн. Из них $143,4 млн пришлось на обувь, $271 млн — на одежду, текстильную и трикотажную. Помимо готовой продукции Россия экспортировала сырьевые ресурсы для легкой промышленности на $430,9 млн. Речь идет о химических волокнах и нитях ($47,3 млн), натуральных волокнах ($112,4 млн) и сырье для кожевенно-обувной промышленности ($271,2 млн).
Самую скромную часть российского экспорта составляют ткани: хлопчатобумажные приносят российской экономике $50,0 млн, из химических волокон и нитей — $33,67 млн, льняные — $21 млн, шерстяные — $7,0 млн. Плюс незначительный вклад от поставок пряжи: прибыль от экспорта составляет от $0,32 млн за льняную до $8 млн за хлопчатобумажную.
Впрочем, объем текстильного экспорта России постепенно растет. По данным «Союзлегпрома», за пять лет объем продукции легкой промышленности, продаваемой за рубеж, увеличился в 2,28 раза — с $640,0 млн в 2007 году до $ 1459,9 млн к 2013 году.
Защита внутреннего рынка
Однако для того, чтобы развивать международную торговлю, российской отрасли необходимо начать с решения «домашней» проблемы. По словам участников рынка, из-за высокой доли импорта российская экономика теряет примерно 1,2% ВВП — речь идет о сегментах потребительской одежды и обуви, традиционного и технического текстиля, а также волокон и пряжи.
По мнению Евгения Титова, президента группы компаний «Чайковский текстиль», российская отрасль в состоянии сама производить продукцию аналогичную закупаемой.
Властям лишь остается усилить контроль импорта и поддержку производителей. «Для импортозамещения в этом сегменте необходимо обеспечить равные условия для отечественных и иностранных производителей, а именно установить таможенный контроль поставок импортной продукции, а также стимулировать модернизацию производственных мощностей российских предприятий»,— убежден глава «Чайковского текстиля».
Основными из наиболее конкурентоспособных направлений являются производство постельного белья и постельных принадлежностей, выделка кожи и пошив изделий из нее, производство мужских костюмов, детской и молодежной одежды, синтетических утеплителей и спецодежды.
Однако самый перспективный сегмент экспорта, по мнению экспертов, это наукоемкая продукция. Кроме того, как заявлял ранее заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в Минпромторге рассчитывают, что доля инновационной продукции в отрасли через шесть лет достигнет 46%.
По словам Евгения Титова, сегодня сложная, высокотехнологичная текстильная продукция поступает в РФ из европейских стран, США и Азии.
«В данном сегменте для реализации импортозамещения необходима в первую очередь государственная поддержка отечественных производителей — защита интересов российских предприятий при поставках продукции для государственного заказа и заказа госкорпораций»,— подчеркивает глава «Чайковского текстиля». Государство может не только обеспечить заказом отечественные предприятия, но и помочь обновить им производственные мощности. Ведь для того чтобы расширять инновационный ассортимент, наращивая объемы производства вместе с его эффективностью, участникам рынка придется вкладывать средства в техническое переоснащение. «В данном вопросе поддержка государства должна выражаться не только в субсидировании процентов по кредитам на модернизацию, но и в помощи в получении этих кредитов, поскольку сейчас их получение затруднено, особенно кредитов на длительный срок, необходимых для проведения модернизации производственных мощностей»,— убежден господин Титов. Он подчеркивает, что конкурировать отечественным предприятиям придется с производителями, в чьи мощности вложены немалые госсредства,— китайскими, индийскими и белорусскими.
Наличие собственного нефтяного сырья дает возможность изготавливать дешевые полиэфирные волокна и нити, технический текстиль, включая ткани нового поколения — мембранные. «Доступность синтетики позволит многим предприятиям отрасли переориентироваться на смесовые ткани. В этом направлении есть шансы обеспечить конкурентоспособность даже с Китаем, с учетом того что Китай сегодня закупает нефтяное сырье»,— убежден господин Разбродин.
Однако он напоминает: инновационный подход не должен означать высокую стоимость. Ведь выдержать жесткую международную конкуренцию можно лишь при высоком качестве продукции и приемлемой цене.
Мария Карнаух
Введение. Индустрия моды: Справочник по ресурсам
Это лишь некоторые из наиболее очевидных концепций, которые следует учитывать при рассмотрении отрасли. Они были включены, потому что они иллюстрируют идею о том, что есть части индустрии моды, которые необходимо исследовать по частям как часть более широкой картины.
Розничная торговля
Кэрол Л.
Хайсмит, фотограф. Магазин одежды Хантингтон-Бич, Калифорния. 2012. Архив Кэрол М. Хайсмит, Отдел эстампов и фотографий Библиотеки Конгресса.Традиционно одежда продавалась в розничных обычных бутиках и крупных универмагах. Были также каталоги и более поздние телевизионные/кабельные станции.
В конце 20-го века Интернет стал основным игроком в продаже модной одежды. Многие магазины создали веб-сайты для продажи товаров в Интернете, в то время как крупные дома моды создали веб-сайты, чтобы показать потребителям свой продукт и продавать напрямую потребителям. Более новые, более мелкие бренды использовали веб-сайты для повышения своего авторитета и как способ продажи потребителям или бутикам. Существует также растущее число веб-брендов, внешних и узкоспециализированных и нишевых сайтов, таких как сайты, продающие только обувь, веб-сайты перепродажи и т. д.
Одним из преимуществ для потребителей при совершении покупок в Интернете является возможность видеть новые бренды, а также возможность персонализировать, настраивать и просматривать расширенный ассортимент товаров, помимо узкого ассортимента, продаваемого в магазинах с ограниченным пространством.
Есть еще несколько примечательных тенденций в сфере розничной торговли. Один из них — концептуальный магазин, в котором продается тщательно подобранный ассортимент товаров, связанных с определенной темой. Эти бренды заинтересованы в общении с людьми через открытия и опыт и особенно связаны с брендами, которые имеют сильную идентичность, в том числе несколько на рынке предметов роскоши. Еще одно направление – шоу-рум. Именно здесь розничные магазины действуют больше как выставочный зал для своей продукции, а не как способ продажи товаров в магазине.
Наконец, хотя когда-то социальные сети и служили для компаний средством продвижения брендов и товаров, они все чаще становятся способом, с помощью которого эти учетные записи в социальных сетях также могут выступать в качестве витрины.
Fast / Ultra-Fast Fashion
В то время как концепция быстрой моды развивалась в течение десятилетий, особенно благодаря достижениям, принесенным промышленной революцией, сегодня «быстрая мода» — это термин, используемый розничными торговцами для обозначения моделей, которые быстро уходят с подиума. в магазин, чтобы уловить текущие модные тенденции, а не ждать, пока они отфильтруются через традиционный модный цикл. Иногда его называют «дешевым и модным» и охватывает весь жизненный цикл от дизайна до создания и маркетинга моды. Некоторые бренды на этом рынке, такие как H&M и Zara, имеют сильное присутствие в обычных магазинах, в то время как другие, такие как Shein (и Romwe), представлены только в Интернете.
Но жизненный цикл отрасли ускорился еще быстрее. Теперь сверхбыстрая мода с участием таких брендов, как Asos, Boohoo, Fashion Nova и Shein (и ее дочерняя компания Romwe) начала доминировать в модной экосистеме. Они могут извлечь выгоду из быстро меняющихся тенденций и вирусных сенсаций, но вызывают опасения по поводу устойчивости и этических норм.
Этот сектор моды стал значительной частью общей розничной торговли модной одеждой, и поэтому его можно исследовать как независимую тему в рамках более крупной индустрии моды. Чтобы по-настоящему взглянуть на этот сектор, вы также захотите изучить отдельные компании, которые производят и продают, чтобы получить более полную картину.
Устойчивое развитие
С быстрой модой, а также стремлением к более этичному ведению бизнеса связана тенденция к этичной моде и экологичным покупкам. Это привело к появлению экологических инициатив, таких как Кампания за чистую одежду, Fashion Pact External, дебютировавший президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2019 году, Fibershed (в Калифорнии), New Standard Institute, Clean by Design NRDC и другие.
В дискуссиях об устойчивом развитии в индустрии моды обсуждаются две актуальные темы. Во-первых, рост органических брендов. Во-вторых, это устойчивое потребление и низкий уровень отходов, а также связанный с этим интерес к подержанной моде: комиссионные магазины, веб-сайты и магазины по продаже одежды, а также перепрофилирование. Одной из возникающих проблем, связанных с устойчивостью и этикой , является практика «зеленой стирки», которая создает ложное впечатление или предоставляет вводящую в заблуждение информацию о том, насколько продукция компании более экологически безопасна.
Нишевые рынки и недостаточно обслуживаемые потребители
Промышленность все больше интересуется данными. интернет-магазины используют собранные данные, чтобы лучше понять клиентов — кто они, что покупают, новые тенденции и т. д. Эти данные также необходимы для настройки и персонализации, которых хотят потребители. Сбор данных также был благом для клиентов, которые традиционно игнорировались, или клиентов, заинтересованных в нишевых продуктах.
Например, у тех, кто нуждается в модной одежде больших размеров и других нетрадиционных размерах, традиционно были ограниченные возможности в розничной среде, когда то, что продавалось, контролировалось теми, у кого были определенные представления о том, кто их потребитель, и они были ограничены размером магазинов. сами себя. Интернет-сайты, такие как ModCloth, StichFix, Gwynnie Bee, Avenue, и другие, смогли расширить свой выбор, выйдя за рамки традиционных размеров. Популярность некоторых нишевых веб-сайтов привела к тому, что некоторые из них даже решили перейти от работы исключительно в Интернете к открытию физических розничных магазинов.
Еще одна развивающаяся область — роскошная мода. Хотя всегда были универмаги с люксовыми брендами, отдельные магазины люксовых брендов и комиссионные магазины, ориентированные на люксовые бренды, Интернет изменил и расширил рынок. Это дает возможность продавать предметы роскоши напрямую от бренда или через такие сайты, как Net-a-Porter и Luisaviaroma , а также дает возможность продавать и даже сдавать в аренду дорогую модную одежду за меньшие деньги через надежный рынок перепродажи с такими сайтами, как 9.
0006 Poshmark, theRealReal, и Rent the Runway .
Кроме того, увеличивается количество источников с одной категорией продуктов. В то время как всегда были магазины, которые продавали только один вид одежды — например, обувь и нижнее белье — Интернет был благом для тех, кто хотел сосредоточиться на категории одного продукта.
Бренды унисекс
Это новая тенденция, поэтому доступная информация гораздо более ограничена, но наблюдается рост числа брендов, которые являются унисекс, гендерно нейтральными или небинарными. Это тема, в которой потребуются статьи в торговой литературе и других источниках новостей в сочетании с другими источниками.
Увидеть сейчас, купить сейчас
Интернет ускорил время от подиума до розничной торговли, но также увеличил желание потребителей еще больше ускорить этот период времени. Потребители видят, что происходит на подиуме, и хотят получить то, что увидят раньше, а не ждать месяцами. «Смотрите сейчас, покупайте сейчас» — это идея о том, что то, что появится на подиуме, будет считаться в магазине днями, а не месяцами.
Некоторые ритейлеры пытались с разной степенью успеха. Но это, вероятно, то, что отрасль будет продолжать обсуждать.
Кроме того, некоторые розничные продавцы, такие как Zara, отказались от сезонного цикла представления новых товаров, представляя новые товары чаще в течение года. Другие розничные магазины скопировали это, что ускорило жизненный цикл и привлекло потребителей к постоянно меняющейся и ускоряющейся среде покупок. Некоторые бренды, такие как Shein, могут даже получить выгоду от доставки напрямую потребителям, минуя ввозные пошлины, которые взимаются с розничных продавцов, доставляющих оптом предприятиям.
Эволюция торговой среды для обычных магазинов
С ростом онлайн-торговли разработчики традиционных торговых площадок все чаще используют развлекательную розничную торговлю как средство привлечения покупателей и предложения опыта, недоступного онлайн-покупателям. Существуют элементы как традиционных торговых центров (и центров силы), так и центров «стиля жизни», в которых доминирующие / крупные якорные арендаторы соседствуют с более мелкими специализированными розничными торговцами и другими развлекательными заведениями и ресторанами в более городской обстановке, которую можно отнести к как энергетические города.
Традиционно модные бренды выпускают несколько коллекций в год. Долгое время это были только весна, осень и кутюрье, но некоторые дизайнеры могут создавать курортные и даже пре-коллекции – у всех много индивидуальных вещей. Из-за быстрого оборачиваемости сезонных коллекций и огромного количества товаров, которые необходимо перевезти, когда бренды поставляют свои товары в розницу, может случиться так, что товары не проводят много времени в торговом зале, прежде чем получить скидку. Потребители знают, что товары продаются со скидкой, и часто ждут, чтобы купить то, что они хотят. В конце концов, многие товары никогда не продаются по полной цене. Влияние Интернета и COVID может изменить этот цикл.
В мире COVID-19 весь процесс совершения покупок может в конечном итоге быть пересмотрен в краткосрочной перспективе, чтобы сделать его более безопасным и простым, а также сделать покупки удобными для покупателей. Это также означает, что люди более осторожно относятся к своим деньгам и ищут более ценные и простые предметы одежды.
В то время как некоторые розничные магазины установили интерактивные дисплеи, пробные станции и другие возможности в магазине, чтобы дать покупателям в магазине то, что они не могут получить в Интернете, COVID-19снова сменят розничных продавцов, поскольку некоторые из этих новых усилий, и даже многие традиционные, будут непрактичными или даже небезопасными. Ритейлерам нужно будет подумать и переработать то, как товары выставлены, как они сложены, сколько людей может находиться в магазине, как работают гардеробные и кассы и т. д. История Washington Post от 22 мая 2020 г. American Eagle упоминает новое руководство для сотрудников, в котором содержатся большие и малые детали с целью сделать покупки безопасными и быстрыми, но которое также напоминает покупателям и сотрудникам о том, что COVID-19принесла новую среду для всех.
То, что люди покупают, также меняется, и это, в свою очередь, влияет на то, что продается. Наблюдается более долгосрочная тенденция перехода от более формальной офисной одежды к деловой повседневной, а работа на дому привела к снижению продаж классической обуви и даже обуви на более высоких каблуках.
COVID-19 ускорил эту тенденцию, поскольку люди ищут более повседневную и универсальную одежду.
Индустрия моды | Encyclopedia.com
Индустрия моды отличается от других сфер производства тем, что ею в основном управляет то же намерение, что и конечным продуктом: изменение.
То, что определяет индустрию моды, в значительной степени основано на функциях людей, которые ее составляют: дизайнеры, магазины, фабричные рабочие, швеи, портные, технически квалифицированные вышивальщицы, пресса, публицисты, продавцы (или «швейники»), модели , модели для подиума, модели от кутюр, производители текстиля, создатели моделей и художники по эскизам. Проще говоря, индустрию моды можно было бы описать как производство одежды, но это упустило бы важное различие между модой и одеждой. Одежда — это функциональная одежда, одна из основных потребностей человечества, но мода включает в себя свои собственные предрассудки в отношении стиля, индивидуального вкуса и культурной эволюции.
Представление о моде как исключительном удовлетворении потребностей ушло в прошлое, поскольку современная швейная промышленность находит свое предназначение в разработке, производстве, продвижении и маркетинге стиля на основе желания.
Он отражает изменяющиеся потребности потребителей в том, чтобы их одежда определяла их одежду или, чаще, чтобы их принимали, что ускорило изменения на протяжении всей истории моды — от культовых силуэтов, упоминаемых в покровительственном языке начала двадцатого века, Gibson Girls и Floradora Girls. , к просвещенному New Look (термин, введенный Кармел Сноу, редактором
Даже ограничиваясь производством одежды, его компоненты постоянно адаптируются к изменениям моды и преобладающим требованиям потребителей, будь то повседневная одежда или официальные костюмы, американская спортивная одежда или уличная одежда, одобренная знаменитостями.
В то время как отношения между уровнями более или менее симбиотичны — они нуждаются друг в друге, чтобы выжить, — исторически соревновательный дух капитализма также создавал напряженность между розничным продавцом и производителем, где баланс сил обычно склоняется в одну сторону в гонке. для получения прибыли и маржи. Степень, в которой каждая сторона получает финансовую выгоду от продажи одежды, постепенно менялась на протяжении десятилетий в зависимости от многих факторов, от социальных достижений до экономических колебаний, культа дизайнеров и войн — как между странами, так и между конгломератами. На протяжении столетия розничный торговец во многих случаях брал на себя роль производителя, а производители становились розничными продавцами собственных разработок. Массовое производство одежды началось примерно в середине девятнадцатого века, когда некоторые производители начали производить одежду, не требующую подгонки, но мода не стала устоявшейся отраслью в институциональном смысле этого слова до двадцатого века, когда сети местных портных случайно превратились в производственные предприятия, фабрики выросли по необходимости во время мировых войн, а последующие социальные и культурные изменения ознаменовали собой рассвет менее строгих и односторонних кодексов одежды.
Когда в конце девятнадцатого века французские дома высокой моды начали приобретать международную репутацию, следуя стилям, представленным Чарльзом Уортом, Жанной Ланвин, Пакен и Пуаре, быстрый рост швейных фабрик тем временем был в значительной степени американским явлением. . Это было наиболее заметно как отрасль в Нью-Йорке, где более 18 000 рабочих были заняты в производстве блуз к 19 годам.00 во время основания Международного союза женщин-швейников (ILGWU), предшественника современного профсоюза производителей одежды UNITE (Союз швейных, промышленных и текстильных рабочих), образованного в 1995 году в результате слияния Amalgamated Clothing и Союз текстильщиков.
Условия труда ухудшились, поскольку производители воспользовались растущим числом иммигрантов, что повлияло на рост потогонной рабочей силы, а также на движение по объединению рабочих в профсоюзы.
Промышленность росла экспоненциально: к 1915 году производство одежды было третьим по величине в Америке после стали и нефти. Пожар Triangle Shirtwaist в 1911 году, в результате которого погибли 146 рабочих, наконец привел к регулированию и контролю условий труда в швейной промышленности.
Промышленность снова переместилась, начиная с 1920 декабря, когда два участка вдоль Седьмой авеню между 36-й и 38-й улицами были застроены Garment Center Realty Co., ассоциацией тридцати восьми крупнейших производителей женской одежды, что вызвало первый приток швейных предприятий в районе, который стал начале двадцать первого века, где находится швейный район Нью-Йорка. Тем не менее, изменения все еще происходят, поскольку большая часть производства переместилась за границу на фабрики в более дешевых местах, а многие дизайнеры переместили свои офисы в более «изысканные» районы, подальше от суеты прокатных стеллажей и магазинов пуговиц.
Однако в 1930-х годах Седьмая авеню с 30-й по 42-ю улицу стала отражать потребность в категоризации в рамках моды, будучи объединенным центром производства одежды и наиболее концентрированным капиталом по производству одежды в мире.
Хотя в целом отрасль можно разделить на две основные функции — оптовую и розничную — растущее распространение универмагов потребовало дополнительных различий. В некоторых зданиях, по традиции, которая продолжается в начале 2000-х годов, размещаются свадебные фирмы, а другие специализируются на меховщиках, продавцах одежды или компаниях по производству пальто, и внутри этих категорий увеличились различия по цене или целевой демографической группе. Современная индустрия ценообразования делит свои цены на четыре общие категории: умеренная, лучшая, бридж или дизайнерская одежда, от наименее до самой дорогой, и внутри этих категорий есть еще более специализированные различия, такие как относительно новые серебряные и золотые диапазоны (для цен). которые слишком высоки, чтобы считаться мостом, или слишком низки, чтобы называться дизайнерскими). Существуют также категории, ориентированные на типы клиентов, такие как юниоры (более общая классификация спортивной одежды в 19-м веке).60-е годы, который используется для определения этикеток, ориентированных на подростков), современный (ориентированный на молодых женщин и обычно относящийся к меньшим размерам) и городской (отражающий растущий рынок уличной одежды).
На протяжении большей части двадцатого века отрасль продолжала развиваться по семейной линии, поскольку потомки бедных иммигрантов, которые когда-то управляли небольшими фабриками на улицах Орчард и Малберри в Нижнем Ист-Сайде, начали основывать серьезные предприятия на Седьмой авеню, наряду с внушительными состояниями компаний с именами, которые по большей части были изобретениями. За исключением нескольких пионеров первой половины века, среди которых были Адриан, Бонни Кашин и Клэр Маккарделл, личности, стоявшие за американской индустрией моды, действовали в значительной степени анонимно по сравнению с их парижскими коллегами, где Коко Шанель, Аликс Гре и Мадлен Вионне уже успела стать всемирно известной знаменитостью. До Второй мировой войны американские производители часто ездили на сезонные парижские показы, где они платили сбор, известный как предупреждение, за просмотр коллекций, обычно с минимальной покупкой нескольких стилей. Им было законно разрешено копировать эти стили в Соединенных Штатах, где универмаги начали традицию щедро представлять свои скопированные коллекции на своих собственных показах.
Однако в 1950-х и 1960-х годах все большее число предприимчивых дизайнеров, многие из которых бросили свой бизнес после службы на войне, стали выходить из подсобных помещений, чтобы размещать свои имена на своих этикетках. отчасти этому способствовало любопытство прессы, а также стремление производителей извлечь выгоду из личностей дизайнеров. Лицензирование имени дизайнера в других категориях стало обычной практикой, и к 1980-м годам, благодаря экономическому буму, дизайнеры стали знаменитостями во главе с такими амбициозными и харизматичными личностями, как Оскар де ла Рента, Билл Бласс, Кельвин Кляйн и Халстон. Между тем, появление современного дизайнерского бизнеса резко контрастировало с отраслью в целом, которая по-прежнему характеризовалась в основном независимыми компаниями, насчитывающими до 5000 предприятий, которые тогда производили женские платья под руководством преуспевающего, но стареющего второго поколения. С 19В 80-е годы индустрия одежды стала определяться консолидацией, глобализацией и экономикой публично торгуемых компаний, где самыми большими новостями были бегство многих дизайнеров на Уолл-стрит и постоянное слияние индустрии розничной торговли лишь с горсткой оставшихся компаний.
компании универмагов — гиганты, охватывающие большинство фирменных табличек розничной торговли.
Изменения продолжаются. Индустрия моды начала 2000-х носит глобальный характер: конгломераты, производящие предметы роскоши, приобретают доли в американском бизнесе, а производство постоянно перемещается в страны с самой дешевой рабочей силой. Одежда создается, иллюстрируется и вырезается лазером с помощью компьютеров и автоматически пополняется с помощью предупреждений системы данных магазина. Дизайнеры напрямую конкурируют со своими крупнейшими клиентами, открывая флагманские магазины по всему миру, а магазины конкурируют с дизайнерами, создавая и производя собственные коллекции под частными торговыми марками, часто основанные на преобладающих образах на подиумах. Редакторы журналов и стилисты стали дизайнерами, а голливудские актеры и поп-звезды перешли от ношения дизайнерской одежды к ее созданию. В начале двадцать первого века то, что определяет индустрию моды, имеет мало общего с ремеслом ремесленников столетней давности, а лучше было бы описано как стремление многонациональных конгломератов создавать прибыльные стили с конкурентоспособными технологиями и наиболее эффективной поставкой.
своевременных товаров.
Но изменения в моде — или индустрии моды — не новость. Кажется уместным сослаться на вступительную строку на странице 1 первого выпуска журнала Women’s Wear Daily , который был основан как Women’s Wear Daily в июне 1910 года в ответ на подъем индустрии женской одежды: «Вероятно, ни в какой другой области человеческой деятельности не происходит столько изменений, как в одежде, которую носят женщины».
См. также Экономика и одежда; Модное образование; Модный маркетинг и мерчандайзинг; Глобализация .
Фридман, Артур. «Счастливая седьмая улица Нью-Йорка». WWD Century, Women’s Wear Daily Special Edition (сентябрь 1998 г.): 162.
——. «Восхождение Garment Town на проспект моды». WWD Ninety, Women’s Wear Daily Special Edition (16 июля 2001 г.): 226.
Стоун, Элейн. Динамика моды. 2-е изд. Нью-Йорк: Fairchild Publications, 2004.
Стегемейер, Энн. Кто есть кто в моде.