Как заточить резцы для токарного станка по дереву: Заточка токарных резцов по дереву.

Прежде всего, хорошо изучите приспособление

Выдвижной подручник с V-образным упором можно использовать отдельно для заточки отрезных и обдирочных резцов или в паре с универсальным держателем (для ногтевидной заточки полукруглых резцов). Для заточки косого резца-мейселя закрепите на выдвижном подручнике соответствующую насадку-держатель. Регулируемый подручник с плоской площадкой полезен при заточке скребков, а также других инструментов, например лезвий рубанков или стамесок. Регулируемые фиксаторы-основания помогают правильно закрепить подручники. При этом оба подручника можно установить у любого из абразивных дисков. Фиксаторы-основания крепятся прямо под абразивными дисками (рис. 1), но следует убедиться, что сумеете использовать их с имеющимся у вас точилом. Чтобы поднять оси дисков на требуемую высоту, установите прокладки между точилом и платформой.

В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом

Что нужно знать про точила и абразивные диски

Для регулярной правки диска (очистки его от металлических частиц и выравнивания поверхности) потребуется сравнительно недорогой алмазный карандаш или специальное зубчатое приспособление - шарошка. Для получения лучшего результата заточку следует вести, слегка прижимая инструмент к вращающемуся диску и постоянно перемещая его из стороны в сторону, чтобы на диске не образовывались канавки. При использовании выдвижного подручника с V-образным упором в целях собственной безопасности следите, чтобы точка контакта инструмента с диском находилась значительно выше оси вращения диска. Используя подручник с плоской площадкой, устанавливайте его так, чтобы между диском и передним краем площадки было не более 3 мм. Все настройки приспособлений следует производить только при выключенном электроточиле.

Обдирочный резец-рейер

Узкий рейер и резец для точения чаш

Косой резец-мейсель

Полукруглый скребок

Ромбический отрезной резец

Заточка токарных резцов по металлу - инструмент, угля и порядок заточки резцов

Заточка резца необходима для придания требуемой формы и угла рабочей поверхности. Производится она при превышении допустимых параметров износа резца, или перед началом работы новым инструментом. Данная операция позволяет значительно продлить срок эксплуатации оснастки, но требует строго соблюдения технологии работ.

Когда необходима заточка резца

В процессе точения происходит трение стружки о переднюю поверхность инструмента и обрабатываемой детали о заднюю в зоне реза. При одновременном значительном повышении температуры происходит постепенный износ детали. 

При превышении максимально допустимой величины износа резец не может быть использован для дальнейшего проведения работ и требует заточки и доводки по передней и задней поверхности.

Допустимая величина износа указана в таблице ниже

Инструмент для заточки

Для абразивной заточки резца может быть использован заточной или токарный станок. Для твердосплавного инструмента используется зеленый карборунд средней твердости. Для первичной обработки абразив круга должен составлять 36-46, при завершении процесса – 60-80. Для высокого качества заточки необходим целый круг, без дефектов и нарушения геометрии. 

Для заточки токарных резцов широко применяются и алмазные круги, что обеспечивает высокую чистоту режущих поверхностей. В сравнении с карборундовыми кругами чистота поверхности резца повышается на два класса, увеличивается производительность работ. Применение алмазных кругов увеличивает и ресурс работы инструмента – возможное количество переточек резца увеличивается на 20-30%. Но следует учесть, что экономически целесообразно применение заточки алмазным инструментом при припуске не более 0,2 мм. При большем значении рекомендует предварительная заточка карборундовым кругом.  

Порядок и особенности 

В зависимости от характера износа и конструкции оснастки производится заточка по передней, задней или обеим поверхностям. На рисунке ниже указаны все поверхности токарного резца

Для стандартных резцов, как правило, применяется заточка по всем режущим поверхностям. При незначительном износе восстанавливается геометрия только задней поверхности. Оснастка для многорезцовых станков восстанавливается только по задней поверхности, фасонная – только по передней.

Стандартный порядок заточки:

• Основная задняя поверхность.
• Вспомогательная задняя поверхность.
• Передняя поверхность.
• Радиус закругления конца.

Параметры заточки задней поверхности указаны на рисунке ниже

На рисунке (а) указана задняя поверхность с одной плоскостью заточки, на рисунке (б) – с несколькими. При напайке твердосплавных пластин задняя поверхность имеет три плоскости:

• по фаске высотой не меньше чем 1,5 мм под углом а;
• по оставшейся высоте под углом а+3°;
• по державке под углом а+5°.

Заточка передней поверхности твердосплавных резцов имеет гораздо большее количество разновидностей (см. рис. ниже).

Основные формы:

• Плоская с положительным передним углом (а).
• Плоская с отрицательным углом (б).
• Криволинейная с отрицательным углом (в).
• Плоская с отрицательным углом для черновой обработки (г).
• Криволинейные с отрицательным углом для нержавеющих сталей (д), и других материалов (е) 

В процессе заточки необходимо чтобы режущая кромка обрабатываемого инструмента располагалась на линии центра заточного станка или ниже не более чем на 3-5 мм. Направление вращения круга должно обеспечить прижим пластинки к державке, т. е. идти на пластинку. В процессе работы желательна непрерывная подача охлаждающей жидкости. При периодическом охлаждении возможно перенапряжение структуры материала и появление микротрещин.

При заточке необходим легкий нажим и постоянное перемещение вдоль поверхности круга для формирования ровной поверхности. После завершения заточки геометрия инструмента проверяется с помощью шаблонов или специальных приборов. 

Доводка инструмента

После заточки необходима последовательная притирка рабочих поверхностей в том же порядка, как производилась заточка. При доводке необходимо удалить все шероховатости и отполировать поверхность до зеркального блеска. Чем чище поверхность, тем ниже трение при точении и выше стойкость инструмента.

Доводка осуществляется с помощью абразивных паст карбида бора на вращающемся чугунном диске (не более 2 м/с). Может использоваться паста ГОИ или другие специальные материалы для полировки. Для полировки паста наносится на диск. Далее, при вращении диска, резец прижимается и зерна абразивной пасты сглаживают имеющиеся шероховатости. Таким образом, полностью восстанавливается геометрия и первоначальная чистота рабочей поверхности резца, обеспечивается его пригодность к дальнейшей эксплуатации.

Резцы для токарного станка по дереву своими руками

Содержание статьи:

Для точной обработки деревянных заготовок используются специальные токарные станки. Основным режущим компонентом у них являются резцы. В зависимости от формы и граней заточки они могут выполнять несколько типов операций.

Назначение токарных резцов

Виды резцов по дереву

Этот тип инструментов предназначен для контролируемого удаления определенного объема детали. Конструктивно они схожи между собой и состоят из режущей части по дереву и места крепления. Последнее чаще всего имеет прямоугольную или квадратную форму.

Режущая кромка может быть образована одной или несколькими поверхностями. Ее основными характеристиками являются ширина лезвия, его форма и возможность регулировки направления. В подавляющем большинстве случаев кромка является неотъемлемой частью конструкции резца. Выбор той или иной модели зависит от типа работ.

Главным отличием резцов по дереву является их расположение относительно заготовки:

• радиальные. Резец устанавливается перпендикулярно и предназначен для работ по снятию большого объема древесины;
• тангенциальные. Обработка происходит по касательной, что дает возможность сформировать рисунок сложной формы.

Последнее чаще всего используется для тонкой обработки на автоматических токарных линиях. Радиальные модели по дереву наиболее распространены в механических полуавтоматических станках. Для изготовления используется сталь марок У8, У9, У10. Она должна быть закаленная, так как для выполнения специализированных работ в некоторых случаях может потребоваться твердосплавная напайка.

При выборе определенной модели необходимо учитывать материал обработки. Твердые породы древесины приведут к быстрому затуплению, что скажется на качестве дальнейшей обработки заготовки.

Виды токарных резцов по дереву

Классификация резцов

Существует множество видов обрабатывающих инструментов, которые имеют различия по форме, материалу изготовления и эксплуатации. Выделяют несколько видов, имеющих общее назначение. Именно они чаще всего используются в комплектации токарных станков. Для изготовления резцов особой формы необходимо правильно составить техническую документацию.

Для изготовления своими руками рекомендуется придерживаться стандартных размеров и конфигураций. В зависимости от вида обработки, резец по дереву может быть отрезной, подрезной, расточной и фасонный. Первые предназначены для отрезания от конструкции небольших прутков. С помощью подрезных осуществляется формирование уступов под углом. Расточные необходимы для работ по сверлению отверстий. Для того чтобы сделать конструкцию нестандартной формы потребуются фасонные резцы. Зачастую они имеют сложную конфигурацию.

На рисунке выше указаны основные самодельные резцы для токарного станка по дереву в зависимости от предназначения.

1. Грубая обработка. Имеет две режущие кромки, находящиеся под острым углом относительно друг друга. В отличие от конструкций полукруглой формы они более безопасны в работе.
2. Чистовая обработка. Резец предназначен для более точного удаления небольшого объема дерева и формирования гладкой поверхности. Могут быть с правосторонней или левосторонней заточкой.
3. Фасонные. Обладают полукруглой формой режущие части. Назначение — изготовление нестандартных изделий.
4. Отрезной по дереву.
5. Расточной. В конструкции имеется небольшой уступ, с помощью которого происходит удаление стружки из зоны обработки.
6. Точение круглых изделий. Резец изготавливается из трубы. Может быть зубчатой или гладкой формы в зависимости от степени обработки.
7. Торцевое фасонное точение.
8. С ограничителем. Блок устанавливается на резец и регулирует глубину обработки.

Кроме этих конструкций для токарных работ по дереву может понадобиться дополнительный инструмент, который также можно делать самостоятельно. Все зависит от исходной детали, типа древесины и его качества.

При постоянной эксплуатации рекомендуется приобретать инструменты из специальных сортов стали. Самодельные модели не смогут обеспечить должное качество изготовления, будут быстро затупляться. Это может сделать работу неудобной и неэффективной.

Самостоятельное изготовление резцов по дереву

Державка для токарного станка по дереву

Основная сложность при изготовлении самодельных резцов для работ по дереву своими руками заключается в правильном подборе заготовки. Помимо требований к твердости режущей кромки, следует продумать, как она будет устанавливаться в державку. Этот компонент станка необходим для фиксации инструмента. Поэтому предварительно следует учесть габаритные размеры.

Следующим моментом является выбор материала заготовки для токарных работ. В идеале для этого рекомендуется использовать инструментальную сталь. Однако ее обработка в домашних условиях затруднена из-за высокого показателя твердости. Поэтому зачастую используют подручные материалы, которые после стадии предварительной обработки закаляют.

Исходя из опыта профессиональных домашних мастеров, для изготовления качественного резца своими руками можно применять следующие заготовки:

• рашпили или напильники. Чаще всего обработке подвергаются уже изношенные инструменты, которые потеряли свои первоначальные свойства. Нужно проконтролировать, чтобы материал не имел трещин и существенных сколов;
• прутки арматурной стали. Рекомендуется выбирать модели с квадратным сечением и исходными размерами, максимально близкими к заводским;
• автомобильные рессоры. Главная сложность заключается в первичной обработке — необходимо будет сделать прямоугольную форму с помощью автогена или сварочного аппарата .

Альтернативным вариантом является изготовление основного токарного корпуса с возможностью замены резцов. Но для этого нужно предусмотреть монтажные элементы в конструкции. Во время работы они должны выдерживать максимальную нагрузку, не изменять исходного положения режущей кромки.

После придания изделию нужной формы выполняется его первичная заточка. Затем режущую кромку необходимо закалить. Для этого она разогревается до температуры накала и опускается в машинное масло. Для формирования твердой поверхности можно применить метод медленной закалки. По окончанию разогрева остывание поверхности заготовки происходит естественным образом.

Во избежание опасных ситуаций проверку качества работы самодельного инструмента следует проводить на мягких породах дерева. После небольшой обработки проверяется сохранение изначальной геометрии резца.

Заточка резцов своими руками

Заточка резцов

Окончательным этапом изготовления является формирование режущей части инструмента по дереву. Для выполнения этого типа работ потребуется электрический наждак и несколько видов кругов.

Первичная заточка выполняется еще до стадии закаливания. Это можно сделать с помощью обычных абразивных кругов. По окончании закаливания выполняется обработка резца шлифовальной шкуркой. В процессе эксплуатации лезвие резцов неизбежно затупится. При этом они могут формировать небольшие сколы и неровности. Их необходимо убрать.

Для этого следует выполнить обработку с помощью корундового круга. Усилие на самодельные инструменты прилагают небольшое, так как закаленная часть подвержена скалыванию. Для увеличения срока эксплуатации специалисты рекомендуют сделать несколько однотипных резцов по дереву.

В видеоматериале можно ознакомиться с примером резцов для станка, сделанных своими руками:

Как заточить токарные резцы по металлу: особенности, углы, доводка

Просмотров 145 Опубликовано 02.08.2017 Обновлено 07.09.2017

Из всех технологических процедур, выполняемых над металлическими деталями, точение считается самой популярной. Ввиду этого заточка токарных резцов по металлу имеет большое значение. Ее нужно осуществлять правильно. Порядок проведения заточки токарных резцов зависит от материала, из которого сделан инструмент, назначения резца (фасонный, проходной, для нарезки резьбы, для расточки).

Как сила резания зависит от угла затачивания

Сила резания зависит от углов заточки, в особенности от переднего. Чем больше данный угол, тем меньше сила резания и тем проще отделять металлическую стружку. Однако это не означает, что передний угол возможно неограниченно увеличивать. При чрезмерном увеличении надежность резца по металлу уменьшается. Его кромка подвергается сильному износу, выкрашиванию. Ввиду этого, когда подбирают величину переднего угла, стараются не только уменьшить силу резания, но и получить прочную кромку, стойкий к износу металлорежущий инструмент.

Иногда используют токарные резцы с отрицательным передним углом (от — 5 до -10 градусов). Обычно такие инструменты используются при обточке твердых либо закаленных металлов.

Особенности затачивания

Есть некоторые особенности, которые необходимо принимать во внимание, осуществляя затачивание резцов для токарного станка своими руками. Задняя часть инструмента обрабатывается за 3 шага:

1. Сначала выполняют обработку задней части под углом, который равен заднему углу державки. Обычно он больше, чем задний угол резания (примерно на 5 градусов).
2. На втором шаге осуществляют обработку задней части режущей пластинки. Ее затачивают под углом, который превышает задний угол резания на 2 градуса.
3. Теперь нужный угол формируется посредством доводки. Процедура выполняется на узкой фаске, которая прилегает к рабочей кромке.

За несколько шагов затачивается и передняя часть инструмента для токарного станка. Сначала затачивание осуществляется на угол, который равен углу режущей пластинки. Угол резания, формируемый на передней части инструмента, создают посредством чистового затачивания либо доводки.

Заточка резца облегчается, если применять особые накладки, устанавливаемые промеж опорной поверхности и станочного стола. Для того чтобы точно и качественно заточить инструмент, можете изменить конструкцию стола, добавить возможность регулировать его по высоте и поворотному углу. После подобного изменения использовать накладки будет не нужно.

Для заточки резца рабочая кромка должна быть расположена на одной линии с серединой абразивного круга. Стоит принимать во внимание, в каком направлении вращается точило. Так вы сведете к минимуму шанс того, что режущая пластинка оторвётся от резцовой державки. При вращении точила пластинка должна быть прижата к державке, а не оторвана от нее.

Разумеется, что по окончании затачивания резца нужно выполнять проверку правильности исполнения. Легче всего проделывать это особым шаблоном. Можете сделать его либо купить в магазине. Если будете изготавливать шаблон собственноручно, используйте листовую сталь.

Большая твердость подобного трафарета, которую он приобретет после закаливания, позволит применять его продолжительный срок. Делая шаблон, нужно вырезать на нем отверстия, которые соответствуют ходовым углам затачивания. Лишь после создания отверстий трафарет закаливают. Стоит учесть, что от того, насколько точно изготовлен подобный шаблон, зависит правильность затачивания режущего инструмента.

Для выполнения доводки применяют оселки из меди, присадочные элементы. Для доводки инструментов из твердых сплавов используют особую пасту, борный карбид, который смочен керосином. Для инструментов из иных металлов применяют оселки с малым уровнем абразивности. Их смачивают автомобильным маслом либо керосином.

Типы затачивания

Крупные предприятия, занимающиеся обработкой металлов обязательно располагают необходимыми для затачивания инструментов специалистами и оборудованием. Владельцы небольших мастерских выполняют заточку собственноручно.

Заточка резцов может быть выполнена одним из следующих методов:

• Абразивный (на шлифовочном круге).
• Механико-химический (выполняется обработка специальными средствами).
• С помощью особых приборов.

Абразивное затачивание выполняется на заточном, токарном устройстве либо на шлифовочном брусочке. Вручную трудно наточить резец, соблюдая требуемые углы. Дополнительную сложность создает нагрев металла, приводящий к потере свойств. Ввиду этого качество затачивания прямо зависимо от навыков рабочего.

Резцы из твердых сплавов точат на зеленом карборунде. Инструменты из разных видов стали проходят обработку шлифовочными кругами, сделанными из среднетвердого корунда. Начальное обрабатывание осуществляется оселками с абразивом 36-46, завершающее – 60-80. Перед тем как устанавливать круг на станочное устройство, нужно удостовериться в том, что он целостен. При обработке он может сломаться, травмировать токаря, изменить углы токарного резца.

Механико-химический способ дает возможность эффективно и быстро заточить резец, предотвращает образование сколов, трещинок. Данный метод используется для заточки больших инструментов из твердых сплавов. Они проходят обработку купоросным раствором. В результате химической реакции образуется тончайшая защитная пленка, смываемая частичками абразива, которые присутствуют в растворе. Процедура выполняется в станочном устройстве, которое оборудовано резервуаром с передвижным шлифовальником. Зафиксированный инструмент перемещается возвратно-поступательно. Кроме того, резец прижимается к абразиву (150 г на кв. см).

Заточку алмазных резцов выполняют на специальном оборудовании электрокорундовыми/кремниевыми кругами.

Углы затачивания

Далее будет приведен список углов заточки для всех распространенных материалов. Первая дробь указывает на задний угол при черновом обрабатывании, вторая – на задний угол при чистовой обработке. Третья дробь показывает величину переднего угла. В числителе указываются углы для резцов, которые точат и растачивают детали, а в знаменателе – для инструментов, строгающих заготовки.

• Сталь (твердость меньше восьмисот Мегапаскалей) – 8/6, 12/8, 15/12.
• Сталь (твердость больше восьмисот Мегапаскалей) – 8/6, 12/8, 10/10.
• Сталь (твердость больше тысячи Мегапаскалей) – 8/6, 12/10, 10/8.
• Серый чугун (твердость по Бриннелю меньше двухсот двадцати) – 6/6, 10/10, 12/8.
• Серый чугун (твердость по Бриннелю больше двухсот двадцати) – 6/6, 10/10, 8/5.
• Ковкий чугун – 8/8, 10/10, 8/8.

Основной угол в плане должен составлять 30 — 45 градусов. Ширина фаски зависит от сечения резцовых стержней.

Какие абразивные круги используются для затачивания токарных инструментов
Затачивание проходного инструмента по державке и под углом 5 градусов выполняется кругом из электрокорунда, имеющим зернистость сорок — пятьдесят, твердость СМ1/2. Окружная скорость круга составляет 25 м/с.

Подготовительное затачивание осуществляется изделиями из черного кремниевого карбида, имеющими зернистость двадцать пять — сорок, твердость М3-СМ1. Финальное затачивание отрезного инструмента выполняется кругами из зеленого кремниевого карбида, имеющими зернистость шестнадцать — двадцать пять, твердость М3-СМ1.

Параметры точильных кругов для стальных и твердосплавных резцов прописаны в таблице режимов затачивания. Там же можно посмотреть окружные скорости кручения.

В настоящее время финальное затачивание рекомендуется проводить посредством алмазного круга. В особенности это актуально для пластин из твердых сплавов. Окружная скорость круга при подготовительном/финальном затачивании не должна превышать двенадцать — пятнадцать метров в секунду.

Проведение доводки

После затачивания инструментов их доводят борным карбидом на диске из чугуна, вращающемся со скоростью 1-2 м/с. Диск должен вращаться по направлению от опоры инструмента к рабочей кромке.

При выполнении доводки лезвия и поверхности инструмента последовательно притираются. Кроме того, удаляются неровности, резцы доводятся до блеска.

Для чего проводить доводку? Дело в том, что при токарном обрабатывании инструмент изнашивается и затупляется по причине трения пластины о стружку и заготовку. Чем ровнее пластина, тем слабее трение, медленнее изнашивание инструмента.

Доводка осуществляется абразивными пастами, состоящими из борного карбида. Намочите диск для доводки керосином. Нанесите на него пасту (зигзагообразно), поднесите инструмент к диску. При использовании керосина можете применять пасту ГОИ. В случае если вы применяете современную пасту, смачивать диск керосином необязательно.

Стол подручника должен стоять так, чтобы резцовые лезвия находились чуть ниже либо на одной линии с серединой диска. Диск должен вращаться направлено к резцовой пластине.

При прижатии инструмента и выполнении доводки частички пасты измельчаются. Когда они проходят через кромки, на резце не появляется сколов, потертостей. Зерна пасты обеспечивают устранение неровностей с резцовой поверхности.

Для того чтобы более подробно изучить процедуру доводки, можете посмотреть обучающее видео. Помните, что качественно сделанная доводка обеспечит продолжительную эксплуатацию резца без повторного затачивания.

Как затачивать твердосплавные фрезы - основы токарной обработки дерева

Примерно 3 года назад вы могли бы найти 2 или 3 парня, снимающих видео о том, как делать инструменты для токарной обработки древесины с твердосплавными фрезами. Теперь… должно быть около 100 учебных пособий или видео по токарным инструментам с кабиной и фрезой.

Итак ... секрет в том, как создать свой собственный режущий инструмент с твердосплавными пластинами, начните с твердосплавной фрезы, куска квадратного стального прутка 1/2 дюйма или больше, поверните деревянную ручку, медную проволоку, эпоксидную смолу, сверло и набор для метчиков.

Конечно, вы можете купить профессиональный набор твердосплавных инструментов в Easy Wood и насладиться профессионально сделанным токарным инструментом, который режет дерево как масло.

Существуют и другие бренды, но Easy Wood Tools, вероятно, один из лучших. Особенно, если вы ищете качественный инструмент для долбления

Или набор профессиональных токарных инструментов с твердосплавными фрезами , лучше, чем инструменты Easy wood, вы не найдете лучшего из-за качества твердосплавных фрез и размера стального вала.На мой взгляд, они лучшие для любого токаря по дереву, особенно если вы только начинаете токарную обработку дерева.

Что касается меня, я использую твердосплавные инструменты, когда токарная обработка становится немного шероховатой 🙂 вы можете делать врезные надрезы, вы можете брить, вы можете резать чисто и вы можете делать полые в зависимости от инструментов. Кривая обучения короткая, и вы можете безопасно превратить проект, если вы любитель токарных работ по дереву.

Эти инструменты рекламируют тот факт, что их не нужно затачивать . Это большой плюс для токарных инструментов по дереву, потому что вам понадобится шлифовальный станок, дорогие шлифовальные круги и дорогое шлифовальное приспособление….Теперь, когда у вас есть все это, вам нужно знать, как им пользоваться. Смело смотрите кучу видео, но это не имеет значения, пока вы не попробуете!

Вот небольшой секрет по поводу твердосплавных фрез .

Вы можете изменять их форму и затачивать, не прилагая особых усилий и используя оборудование для заточки.

Верно, вас учат откачивать твердосплавные фрезы, как только они затупились, и ставят новую. Ничего страшного, если у тебя есть деньги, чтобы сжечь. Но если вы хотите вдохнуть больше жизни в свои твердосплавные фрезы, вы можете заточить их с помощью алмазной карты для заточки и небольшого количества смазочно-охлаждающей жидкости.

Чтобы заточить твердосплавные фрезы, достаточно потереть верхнюю часть фрезы (наибольшую площадь поверхности) алмазной картой для заточки, протереть ею до тех пор, пока суспензия не станет черной… взгляните на нее и затем попробуйте.

Заточка твердосплавных пластин

Заточка твердосплавных фрез

Часто квадратные фрезы скалываются на концах, и в этом случае они становятся бесполезными… если вы не измените форму фрезы и не затачите фрезы с твердосплавными пластинами с помощью твердосплавной карты.

Посмотрите это видео о восстановлении формы и заточке твердосплавных фрез .

простых способов и шагов [Upd. 2021]

Самым большим преимуществом владения токарным станком по дереву и сопутствующими инструментами является возможность придавать дереву любую форму. Однако эта способность зависит от того, находятся ли инструменты в идеальной форме.Для токарных станков по дереву это острые кромки и лезвия. К сожалению, использование этих инструментов при формовании дерева приводит к возникновению большого трения, что приводит к потускнению кромок.

Таким образом, тупые токарные инструменты по дереву не смогут выполнять свои обязанности. Как пользователь, вы должны научиться затачивать токарные инструменты по дереву, так как это позволит вам вернуть их в рабочее состояние. Вы можете подобрать все советы и приемы по заточке токарных инструментов по дереву в описании ниже и использовать их по своему усмотрению.

Как часто нужно затачивать токарный инструмент по дереву?

Хотя мы хотели бы сказать, что вы должны подождать X дней, прежде чем затачивать токарные инструменты по дереву, это просто неправда. Графики заточки нерегулярны и будут зависеть от того, для чего вы используете инструменты, как часто вы их используете, от типа древесины, с которой вы работаете, и т. Д.

Например, если ваш отрезной инструмент практически не используется, его не нужно затачивать ежедневно. Дело обстоит иначе с долотами для чаш, которые вы используете каждый день.Затем рассмотрите размер проектов, для которых вы используете инструменты. Чем крупнее проект, тем дольше вам придется пользоваться инструментом. Это приводит к большему трению в течение дня. Следовательно, лезвие затупится намного быстрее, и его нужно затачивать чаще.

Еще одна вещь, которая может повлиять на частоту заточки инструмента, - это тип используемой древесины. Как следует из названия, древесина твердых пород более жесткая при контакте с токарным инструментом. Таким образом, это с большей вероятностью приведет к большему повреждению кромки по сравнению с хвойной древесиной.Это означает, что если вы работаете с твердой древесиной, инструмент не прослужит долго между сеансами заточки.

Еще одним важным фактором является качество материала хвостовика. Различные типы металлов, такие как сталь и карбид, по-разному реагируют на трение. Некоторые в конечном итоге затупятся быстрее, чем другие. Тем не менее, набор инструментов для токарной обработки Yellowhammer из 8 частей остается популярным среди пользователей, которым нужны лезвия, которые тупятся немного медленнее. Инструменты в наборе оснащены хвостовиками из быстрорежущей стали, которые имеют тенденцию превосходить альтернативные углеродные лезвия.

В заключение, важно постоянно проверять кромку лезвия, поскольку это подскажет вам, пришло ли время для переточки.

Проверка остроты инструмента

Мы рекомендуем вам выполнить хотя бы один из перечисленных ниже тестов, прежде чем начинать проект. Кроме того, в процессе токарной обработки древесины также несколько раз проведите импровизированный тест. Помните, что лезвие может затупиться даже в середине проекта, что приведет к некачественным результатам токарной обработки и усложнит вашу работу.

Большим пальцем

Тестирование большим пальцем является наиболее распространенным, поскольку оно занимает всего несколько секунд и не требует никакого оборудования. Вы можете приостановить проект, проверить состояние инструмента и вернуться к точению дерева, прежде чем это узнаете. Для этого теста вы проводите большим пальцем по кромке инструмента. Обратите внимание, что мы сказали поперек, а не вместе.

Провести большим пальцем по краю - это простой способ порезать палец, и вам придется прекратить работу, пока кровотечение не прекратится.И наоборот, проводя большим пальцем по краю, вы должны почувствовать бор. Если вы этого не сделаете, значит, инструмент недостаточно острый для работы, и вам нужно это исправить.

Ногтем

Альтернативой использованию большого пальца является использование ногтя. На этот раз вы кладете край лезвия на один конец ногтя и перетаскиваете его на другой. Тусклые края будут скользить по ногтю, не оставляя стружки. С другой стороны, если край острый, он должен прилипать к ногтю и даже оставлять небольшие стружки.Также будьте осторожны, чтобы не толкать инструмент вниз. Если он достаточно острый, при этом он может прорезать ноготь.

С источником света

Затем вы можете попробовать использовать источник света, чтобы определить, достаточно ли резкий край или нет. По общему признанию, вам может понадобиться увеличительное стекло для достижения наилучших результатов при использовании этого метода. Однако обойтись одним светом все же возможно.

Поместите край канавки шпинделя, косого долота, скребка или другого токарного инструмента под свет и затем проверьте наличие отражений.Инструменты, которые нужно затачить, будут отражать свет, и это легче заметить с помощью лупы. Однако те, которые достаточно резкие, останутся темного цвета.

С бумагой

Для косых зубил, вероятно, лучший способ проверить их остроту - это использовать бумажный тест. С другой стороны, этот тест может не сработать так хорошо для чаши, взлохмачивания или выемки шпинделя. Вы держите лист бумаги за край, затем пытаетесь разрезать его стамеской. Если инструмент дает чистый срез, косое долото должно быть достаточно хорошим для использования в проекте.Если, с другой стороны, он не прорезает или дает неровный рез, лучше еще раз пропустить его через точильный камень, ленточно-шлифовальный станок или настольный шлифовальный станок.

Тест торцевого зерна

Последний вариант - тест торцевого зерна. Для этого понадобится кусок мягкой древесины и зажим. Прикрепите древесину к рабочему столу, затем попробуйте прорезать край волокна. Как и при тесте на ногтях, острый край оставляет стружку и ленты. Разница в том, что стружка будет более заметной, а риск травмирования практически отсутствует.

Тупые края будут давить на торцевое волокно, но не прорезать. Очень легко получить неверный результат, потому что даже тусклые края могут прорезать древесину при движении с волокном. Вот почему для теста рекомендуется конечное зерно.

Как затачивать токарные инструменты

Убедившись, что лезвия затупились, начинается настоящая работа. Существует три основных метода заточки токарного инструмента. Они включают использование точильного камня, ленточной шлифовальной машины или тихоходной настольной шлифовальной машины.Вы можете выбрать один из них в зависимости от оборудования, которое у вас уже есть или которое вы хотите купить, а также от результатов, которых вы надеетесь достичь. Как вы, наверное, догадались, их эффективность варьируется от варианта к варианту.

С точильным камнем

Первым способом заточки токарных инструментов для дерева является использование точильного камня Точильный камень - Википедия Точильные камни или точильные камни используются для заточки краев стальных инструментов и приспособлений, таких как ножи, ножницы, косы , бритвы, стамески, ручные скребки и плоские лезвия путем шлифовки и хонингования.en.wikipedia.org. Одним из значительных преимуществ использования точильного камня является то, что он не удаляет много материала с токарного инструмента по дереву. Это означает, что инструмент прослужит дольше в вашем ящике для инструментов, прежде чем его придется заменять.

При использовании точильного камня нужно обращать внимание на угол скоса. Держать токарный инструмент прямо при перемещении по поверхности камня может быть непросто. Это потому, что ручки относительно тяжелые.

Большинство людей предпочитают использовать более мелкие и более тонкие доступные алмазы.Это позволяет перемещать камень вместо стамески по дереву.

После этого поместите камень на скос, следя за тем, чтобы обе контрольные точки соприкасались с песком. Слегка надавливая, переместите камень по скосу.Если это что-то плоское, например косое долото, вам не нужно делать никаких дополнительных действий для завершения заточки инструмента. С другой стороны, есть инструменты для строжки с закругленными скосами. Обязательно учитывайте это, перемещая камень вперед и назад.

По общему признанию, вам, возможно, придется делать это каждые 5-10 минут во время проекта. Тем не менее, если делать это последовательно, вам не нужно использовать ленточную шлифовальную машину или настольный шлифовальный станок для заточки инструментов, а это продлит срок их службы.

С помощью ленточной шлифовальной машины

Далее мы расскажем вам, как затачивать токарные стамески с помощью ленточной шлифовальной машины. Практическое руководство: Использование станков - BBC Шлифовальный станок - это станок с вращающейся абразивной лентой, используемый для удаления отходов из древесины для формовки или обработки. закругление краев.
Ленточно-шлифовальный станок - это станок с вращающейся абразивной лентой, используемый для удаления отходов с целью придания формы или скругления кромок.
Орбитальная шлифовальная машинка оснащена вращающейся абразивной подушечкой, которая используется для сглаживания поверхностей или удаления пятен и следов. www.bbc.co.uk. Тот, кто не хочет покупать верстачную шлифовальную машину из-за высокой стоимости, может выбрать ленточную шлифовальную машину. Выберите вариант с ремнем шириной два дюйма или больше, поскольку альтернативный вариант не предлагает достаточно места для равномерного заточки большинства канавок.

Ленточная шлифовальная машина позволяет выбирать зерно, с которым вы хотите работать, из доступных опций.Вы можете изменить это в любое время, и это займет у вас всего несколько секунд. Следует также отметить, что вам следует избегать любых ленточных шлифовальных машин с изгибающейся пластиной. Если вы воспользуетесь такой машиной, вы закругляете режущую кромку и испортите результат.

Важно отметить, что некоторые шлифовальные машины имеют регулируемую скорость, а другие - нет. Учтите это, прежде чем совершать покупку. Вариант с несколькими скоростями является предпочтительным. Тем не менее, вы все еще можете заставить его работать с односкоростной опцией.

Теперь пора включить станок и начать заточку. Удерживайте фаску токарного инструмента напротив вращающегося ремня. В идеале ремень должен касаться двух упомянутых ранее ориентиров, включая пятку и край. Если вы отшлифуйте область между этими двумя точками, долото или долото снова станут острыми.

В этой ситуации трение между ремнем и канавкой намного выше, чем при использовании точильного камня. Таким образом, требуется дополнительная осторожность; в противном случае вы получите слишком много металла из инструмента.

Кроме того, если вы не правильно разместите фаску, вы можете полностью изменить форму инструмента. Вот почему может быть хорошей идеей приобрести приспособление для заточки. Если он у вас есть, вы можете без труда поддерживать необходимый угол скоса, пока не закончите заточку токарного инструмента.

На низкооборотном настольном шлифовальном станке

Последний вариант в вашем распоряжении - заточка токарного инструмента по дереву на низкооборотном настольном шлифовальном станке. У многих ветеранов есть точильный станок где-то в мастерских, и они уже давно используют его для заточки своих инструментов.Это потому, что это полезно для изменения формы фаски, когда это необходимо. Часто это делается на относительно новом токарном станке и периодически после этого.

К сожалению, устройство дорогое, что может отпугнуть некоторых из вас от его покупки. Однако это может оказаться достойной покупкой, если вы планируете со временем заняться другими проектами токарной обработки древесины.

При покупке первой кофемолки убедитесь, что она 6 дюймов или больше. Что-нибудь меньшее, и вам может быть трудно достичь нужного угла при заточке токарного инструмента.При этом размер, рекомендуемый большинством экспертов, составляет около 8 дюймов.

Станок также должен иметь регулируемую подставку для инструмента. Как и приспособление для заточки, о котором мы упоминали ранее, эта часть инструмента поможет вам поддерживать постоянный угол при заточке любого инструмента. Вы также можете использовать как приспособление, так и подставку для инструмента, чтобы добиться наилучших результатов.

Для большинства токарных инструментов вы определяете угол скоса, а затем соответствующим образом регулируете опору для инструмента. Для этого отметьте середину фаски маркером, затем прикоснитесь инструментом к шлифовальному кругу.Рукой поверните колесо, одновременно регулируя угол. Когда краска стерта со скоса, вы нашли правильный угол.

После этого вы включаете станок, удерживаете инструмент на опоре для инструмента и толкаете его к вращающемуся шлифовальному кругу. Для скребка и выемок вам придется катать инструменты, так как у них закругленные концы. Не забудьте приложить легкое давление, прижимая токарный инструмент к шлифовальному инструменту; в противном случае вы потеряете много металла в хвостовике.

Теперь вы готовы приступить к следующему проекту токарной обработки древесины. В качестве дополнительного примечания вам понадобится шлифовальный инструмент для правки в качестве аксессуара для тихоходной настольной шлифовальной машины. Этот аксессуар помогает удалить металл с поверхности шлифовального круга, разглаживает его и обнажает свежий абразив.

Низкоскоростной настольный шлифовальный станок Rikon Professional, по мнению предыдущих пользователей, является одним из основных вариантов заточки токарных инструментов по дереву. Антивибрационные ножки, помогающие предотвратить ошибки, в дополнение к искроустройствам и защитному экрану для глаз, являются одними из причин, по которым пользователи так высоко оценивают его.

Заключительные мысли

Похоже, вам, возможно, придется затачивать свои токарные инструменты несколько раз за рабочий сеанс. Таким образом, вы не можете оставить работу кому-либо еще. Это требует, чтобы вы приобрели необходимые инструменты, такие как точильный камень, ленточный шлифовальный станок или настольный шлифовальный станок, и научитесь затачивать токарные инструменты по дереву.

Как и многие другие навыки, необходимые для токарной обработки дерева, вы не сможете автоматически затачивать инструменты. Вам придется практиковаться, пока не научитесь.Тем не менее, добавление закладок и ссылок на эту статью каждый раз, когда она вам понадобится, может помочь вам во многом. Вы также можете задать вопросы в разделе комментариев ниже, если вам нужна дополнительная ясность.

Ссылки

1.

Точильный камень - Википедия

Точильные камни или точильные камни используются для заточки краев стальных инструментов и приспособлений, таких как ножи, ножницы, косы, бритвы, стамески, ручные скребки и рубанок. лезвия шлифованием и хонингованием.

2.

Практическое руководство: Использование станков - BBC

Шлифовальная машина - это станок с вращающейся абразивной лентой, который используется для удаления отходов из древесины для придания формы или скругления кромок.
Ленточно-шлифовальный станок - это станок с вращающейся абразивной лентой, используемый для удаления отходов с целью придания формы или скругления кромок.
Орбитальная шлифовальная машинка оснащена вращающейся абразивной подушечкой, которая используется для сглаживания поверхностей или удаления пятен и следов.

Как затачивать токарный инструмент по дереву - простые и легкие шаги

Получение инструмента красивой формы может стать серьезной проблемой, с которой вы столкнетесь как новичок, который все еще изучает основы токарной обработки древесины.Хотя в большинстве случаев этот аспект обычно упускается из виду, но этот этап, который считается менее значимым, может вызывать разочарование, если его проводить без надлежащего руководства. В этой статье мы узнаем несколько простых шагов, которые может предпринять каждый, чтобы получить фору.
Знаете ли вы, что с помощью правильного заточенного токарного инструмента у вас может быть меньше трещин, меньше сломанных перьев и универсальное перо? Использование правильного токарного станка приведет к исключительному результату, который будет выглядеть лучше, подходить и подходить.Поэтому перед покупкой токарного станка лучше провести тщательное исследование; Это даст больше денег и времени, которые вы вложили.

Итак, как точить токарный инструмент по дереву? Ниже мы поделились некоторыми шагами, которые вы могли бы предпринять для заточки любого токарного инструмента, независимо от того, над чем вы сейчас работаете, будь то другой проект или токарная обработка ручки.

Как заточить токарный инструмент по дереву, не нанимая профессионала!

Что вам понадобится

Перед тем, как начать весь процесс заточки, важно определить все инструменты, которые вы могли бы использовать для получения лучшего результата.Чтобы получить безупречный результат при заточке любого токарного инструмента, вам понадобится следующее:

Шлифовальный станок

Это один из самых важных инструментов, используемых для заточки токарных инструментов. Использование шлифовального станка размером 6-8 дюймов может обеспечить подходящую посадку, которая поможет более эффективно затачивать или изменять форму ваших инструментов в кратчайшие сроки. Чтобы получить идеальный и подходящий результат при использовании шлифовальной машины, рекомендуется установить ее на скамейке, доске или подходящем рабочем месте.

Настольная скамья с подходящей скоростью 3450 об / мин, сделанная из прочного железа, которая может использоваться как в промышленных, так и в бытовых целях, рекомендуется; и использование DEWALT DW756 может идеально соответствовать перечисленным выше функциям.

Защита глаз

При заточке рекомендуется использовать защитные очки; это защитит глаза и предотвратит доступ к ним металлической стружки.

Резиновые перчатки

Резиновые перчатки помогают поглощать около 75 процентов вибрации, производимой станком во время заточки инструментов, а также защищают руки от царапин.

Wheel Dresser

Шлифовальные круги требуют правильной правки, хотя это может быть запланировано время от времени, в зависимости от того, что вы хотите.

Шаблоны для заточки

Шаблоны для заточки помогут создать угол скоса, который улучшит результаты заточки.

Прочие предметы

Сухая ткань, вода, токарные инструменты и вода.

Как затачивать токарные инструменты по дереву с помощью настольного шлифовального станка

Соблюдение следующих шагов поможет обеспечить оптимальный результат при заточке токарных инструментов с помощью настольного шлифовального станка.

Начните с основной подготовки

Использование защитных очков настоятельно рекомендуется и должно рассматриваться как один из основных шагов, которые необходимо предпринять перед заточкой токарного инструмента.Защитные очки помогут предотвратить попадание металлических осколков в глаза. Для защиты рук используйте защитные перчатки.

Перед тем, как приступить к заточке, важно убедиться, что шлифовальный станок надежно закреплен, прочен и зафиксирован на столе с помощью зажимов.

В качестве меры предосторожности при использовании болгарки вы можете выполнить следующие действия.

• Используйте защиту, позволяющую комфортно дышать.
• Избегайте размещения токарного инструмента под серединой колеса.
• Убедитесь, что платформа для заточки находится близко, чтобы токарный инструмент не застрял между платформой и колесом.

Правка Шлифовального круга

Шлифовальный круг - один из основных инструментов, используемых при заточке инструментов, которому следует уделять должное внимание. Это можно сделать, настроив помол на следующий рабочий сеанс.

Около 85 процентов шлифовальных кругов имеют тенденцию образовывать некоторое количество металлической пломбы, что в конечном итоге может повлиять на эффективность (работоспособность) и производительность (способность заточки).

При использовании настольного точильного станка рекомендуется использовать алмазный заточный инструмент в качестве правки колес. При использовании алмазного инструмента для заточки желательно очистить края колес; это позволит выровнять поверхность и в то же время удалить все виды мусора.

Знайте точные углы шлифования

Перед тем, как приступить к заточке, очень желательно знать и понимать работу различных токарных инструментов с измерением углов, которые они режут.

Одним из наиболее важных факторов, о которых следует помнить, является то, что чем меньше угол заточки, тем больше навыков требуется для управления.Если вас устраивает размер угла, составляющий 60 градусов, что противоположно 55 градусам на выемке чаши, можно уменьшить размер угла, как только вы получите больший контроль над своим инструментом.

Углы заточки токарного инструмента

Ниже приведен краткий список некоторых инструментов с каждым подходящим углом:

• Rouging Gouge : инструменты в основном используются при черновой обработке шпиндельной заготовки; не рекомендуется для мисок. Он очень подходит для угла от 40 до 35 градусов.При использовании V-образного кармана лучше всего сосредоточиться и быть осторожным с опусканием инструмента, так как он будет выше средней линии колеса.
• Строжка чаши: , хотя есть ряд угловых вариаций, но лучшие диапазоны от 50 ⁰ до 60 ⁰ , по мере повышения уровня вашего мастерства вы можете настроить меньшие углы, такие как 45 ⁰ и 40 ⁰
• Строжка шпинделя: Помимо точения бортов и выступов на шпинделе, инструмент имеет ряд функций, которые можно использовать при токарной обработке барабана и проделывании небольших отверстий.
• Инструмент для отрезки (плоский): Среди различных операций, выполняемых отрезным инструментом, отрезка поперек шпинделя является одной из хорошо известных функций. Во время заточки рекомендуется сохранять положение 90 ⁰ , чтобы держать инструмент в прямом направлении к диску.
• Алмазный отрезной инструмент: Инструмент удаляет опилки при одновременной резке по дереву. Угол 45 ⁰ подходит к инструменту.

• УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: 24 интегрированных позиции индексации.
• УДОБСТВО: легкодоступные органы управления и УЦИ.
• ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: Выберите от 60 до 3600 об / мин.
• ИННОВАЦИЯ: Система натяжения ремня с храповым механизмом (подана заявка на патент).
• БОРТОВОЕ ХРАНЕНИЕ: Два удобных ящика для инструментов.

Установите правильный контакт

Создание правильной формы возможно, если вы ознакомитесь с углами. Перед дальнейшим продвижением рекомендуется оставить токарный инструмент в покое.

Делайте это до тех пор, пока не получите прямой контакт между колесом и инструментом.И убедитесь, что лезвие имеет небольшой контакт между колесами болгарки.

Положение под неправильным углом или более сильное нажатие на инструмент токарного станка вызовет чрезмерную вибрацию или отскок лезвия, что, в свою очередь, может ослабить вашу хватку и привести к потере контроля над инструментом.

Первый этап шлифования

Когда вы будете готовы заточить инструмент, слегка нажмите на него, чтобы он коснулся круга, при этом убедитесь, что контакт ограничен в течение 10 секунд.Если уровень контакта расположен правильно, будет образовано несколько искр.

Во время заточки инструмента переместите его от одного конца круга к другому. Если все сделано правильно, искры будут видны на краю колеса.

Второй этап заточки

Повторите процесс заточки несколько раз. После заточки токарного инструмента его можно охладить водой. Во время шлифования инструмент может сильно нагреться из-за трения между обеими поверхностями.

Для получения эффективного результата обе поверхности должны быть высушены перед контактом. Чрезмерное шлифование определенной фазы инструмента может привести к его слабости и растрескиванию.

Токарный станок с красивой заточкой прост в использовании. Это результат профессиональных усилий. Но хорошая новость в том, что вы также можете стать профессионалом, если у вас достаточно практики. Вы можете получить оптимальный результат, аналогичный результату профессионала, если строго придерживаться инструкций и использовать правильный инструмент.

Как затачивать твердосплавный инструмент с отрицательной передней кромкой?

Практически все понимают маркетинговую философию, лежащую в основе бритвы Giletter - предлагают недорогую бритву, и они зарабатывают деньги, продавая фирменные сменные лезвия.Тот же принцип применим и к твердосплавным фрезам. Первоначальная концепция твердосплавных фрез заключалась в том, что они были одноразовыми - они были довольно долговечными, вы использовали их до тех пор, пока они не затупились, а затем выбросили. Они были спроектированы таким образом, чтобы фрезу можно было вращать, чтобы одна фреза могла иметь более длительный срок службы, но в конце концов твердосплавные фрезы все еще оставались одноразовыми.

Затем последовала хитрость - кто-то обнаружил, что твердосплавные фрезы с плоской вершиной можно затачивать с помощью алмазных хлыстов - просто потрите плоскую вершину о хон.Это нормально, и это действительно продлевает срок службы этих резцов с небольшими затратами на настройку или без них, но переточенные резцы не такие острые, как новые резцы, так что это именно то, что я описал - хакерство, а не панацея.

Энди спросил о фрезах с отрицательным углом наклона - фрезы со второй скосом наверху, а не с плоской вершиной . Заточка скошенной вершины на квадратных фрезах затруднена, потому что фаска крошечная, а сами фрезы очень маленькие, но заточка круглых фрез была бы невозможна, так как эта верхняя фаска геометрически является частью конуса.Я полагаю, что кто-то мог бы придумать приспособление, которое позволило бы настроить их также алмазным шлифовальным станком, но, честно говоря, я не вижу в этом смысла. И у производителей твердосплавных фрез нет стимула изобретать решение, поскольку они зарабатывают деньги, продавая сменные фрезы. Так что я не думаю, что есть практический способ их заточки .

Бытует мнение, что «отрицательный угол наклона» - это тоже своего рода хитрость - скребки (а твердосплавные резцы на самом деле скребки) работают лучше, когда их держат под небольшим углом вниз, поэтому специалист по маркетингу в инструментальной компании решил что они могут создать новый рынок, предлагая скребки с верхним скосом.И это привело к следующему логическому шагу в развитии - твердосплавным фрезам с верхним скосом.

Но разве тот же эффект не будет получен за счет сужения верхней части планки, на которой установлен резак с плоским верхом? А поскольку у него плоский верх, его можно затачивать алмазным шлифовальным станком.

% PDF-1.4 % 154 0 объект > эндобдж xref 154 83 0000000016 00000 н. 0000002596 00000 н. 0000002743 00000 н. 0000003376 00000 н. 0000003814 00000 н. 0000004165 00000 н. 0000004250 00000 н. 0000004934 00000 п. 0000005546 00000 н. 0000005698 00000 п. 0000006075 00000 н. 0000006407 00000 н. 0000006521 00000 н. 0000006633 00000 н. 0000007033 00000 п. 0000007420 00000 н. 0000008027 00000 н. 0000008439 00000 н. 0000009596 00000 н. 0000010100 00000 п. 0000010467 00000 п. 0000010681 00000 п. 0000011165 00000 п. 0000011602 00000 п. 0000012018 00000 н. 0000012394 00000 п. 0000013513 00000 п. 0000014672 00000 п. 0000015776 00000 п. 0000016880 00000 п. 0000018022 00000 п. 0000018526 00000 п. 0000018923 00000 п. 0000019010 00000 п. 0000019375 00000 п. 0000019776 00000 п. 0000020271 00000 п. 0000020727 00000 п. 0000021363 00000 п. 0000022753 00000 п. 0000026285 00000 п. 0000031142 00000 п. 0000044415 00000 п. 0000049459 00000 п. 0000050976 00000 п. 0000054774 00000 п. 0000054809 00000 п. 0000054887 00000 п. 0000081479 00000 п. 0000081808 00000 п. 0000081874 00000 п. 0000081990 00000 п. 0000082025 00000 п. 0000082103 00000 п. 0000086240 00000 п. 0000086570 00000 п. 0000086636 00000 п. 0000086752 00000 п. 0000089158 00000 п. 0000089471 00000 п. 0000089853 00000 п. 0000091204 00000 п. 0000091504 00000 п. 0000091589 00000 п. 0000094838 00000 п. 0000095194 00000 п. 0000096666 00000 п. 0000097001 00000 п. 0000097371 00000 п. 0000099231 00000 п. 0000099270 00000 н. 0000099348 00000 н. 0000099473 00000 п. 0000099736 00000 н. 0000099814 00000 н. 0000099939 00000 н. 0000100207 00000 н. 0000100715 00000 н. 0000328722 00000 н. 0000331888 00000 н. 0000504293 00000 н. 0000002419 00000 н. 0000001956 00000 н. трейлер ] / Назад 1052660 / XRefStm 2419 >> startxref 0 %% EOF 236 0 объект > поток hb``b`x0A ؀,] Sn) 000tY40LM | LLSET Z2 ++ OƂC! KCDƣm \ I% ~ B2aF utt l @ 2 `HqX2IFT01x9 |` 4ae`P>% A

Как часто следует затачивать токарный инструмент

Если вы хотите заняться токарной обработкой древесины, возможно, вы слышали, что вам нужно много затачивать инструменты.Но вопрос в том, как часто вам нужно затачивать токарные инструменты, чтобы они оставались острыми? Я лично новичок в деревообработке, и сам задавался вопросом, поэтому я провел много исследований.

Вы должны рассчитывать на то, что затачиваете свои инструменты примерно раз в 15–30 минут, если вы используете один и тот же инструмент и непрерывно в течение этого времени точите. Однако то, как часто вы затачиваете свои токарные инструменты, во многом зависит от того, насколько тверда древесина, с которой вы работаете, есть ли в ней какие-либо дефекты, тип инструмента, который вы используете, и от того, изготовлен ли он из высококачественного материала. Давайте рассмотрим эту тему немного глубже, чтобы увидеть, как вы определяете, что вам нужно заточить инструмент, и то, что определяет, насколько быстро ваши инструменты затупятся.

Чтобы узнать, сколько времени нужно на заточку токарного инструмента, я покопался на многих форумах, чтобы узнать, какие токарные станки по дереву используют, чтобы определить, затупились ли их инструменты, и сколько времени им потребуется, прежде чем им понадобится заточить свои инструменты.

Я обнаружил, что существует множество факторов, которые определяют, насколько быстро затупятся ваши инструменты, но среднему квалифицированному токарю по дереву придется затачивать свои инструменты примерно дважды, если они поворачивают чашу.Если на стандартную чашу уходит от 30 минут до часа, а инструменты затачиваются дважды, это означает, что инструмент затупится через 15-30 минут.

На этот раз нет точной науки, поскольку на него влияет очень много переменных. Используйте его просто как указатель того, сколько времени вы ожидаете потратить на точение до заточки, но вы должны использовать другие факторы, чтобы сказать вам, нужно ли вам затачивать инструмент или нет.

Во время исследования этой детали я обнаружил, что определение момента заточки токарного инструмента - это навык, требующий времени и опыта и понимания самой токарной обработки.

Однако следующие условия указывают на вероятность того, что ваш инструмент затупился и нуждается в заточке.

Когда инструмент начинает затупляться, звук, который он издает на токарном станке, немного изменяется, что указывает на то, что инструмент борется с волокнами древесины, а не режет ее гладко.

Когда токарный инструмент перестает плавно резать и вам требуется больше времени, чтобы разрезать сечение, чем раньше, возможно, вы имеете дело с тупым токарным инструментом.

Вы начнете чувствовать, что инструмент режет не так быстро, как раньше, и поверхность дерева не гладкая

Когда инструмент затупляется, он начинает производить стружку вместо прямых срезов, которые отрываются, как пряди. Это признак того, что инструмент борется с деревом, и инструмент больше теряет, чем выигрывает.

Если вам нужно прижать инструмент к дереву при токарной обработке, вероятно, вы имеете дело с тупым инструментом, и вам необходимо его заточить.Выполняя токарную обработку дерева, ваша рука должна удобно лежать на инструменте и не прижимать ее к дереву, чтобы вы могли сделать рез. Срез должен быть маслянисто-гладким, чтобы вы не давили на дерево.

Одним из основных недостатков нагрузки на деревянную доску является то, что она может оторваться от кулачка и задней бабки. Это будет опасная опасность полета, которая может травмировать вас или кого-либо еще в магазине.

Скорость затупления инструмента будет зависеть от ряда факторов, влияющих на более высокую или медленную скорость заточки.Этими факторами являются:

Если вы обрабатываете твердую древесину с большим количеством сучков, инструменты быстро затупятся. Однако, если вы обрабатываете еще не высохшую древесину или древесину с небольшими дефектами, вам потребуется больше времени на точение, прежде чем вам понадобится заточить инструмент.

В вашем наборе инструментов есть инструменты, которые затупляются быстрее других при токарной обработке дерева. Можно ожидать, что черновая канавка затупится быстрее, чем другие токарные инструменты, поскольку она выполняет всю тяжелую работу по сглаживанию детали, когда вы начинаете ее вращать.Новая древесина, как правило, более дефектна, и для ее скругления потребуется более сильный инструмент.

Во время своего исследования я видел много людей, критикующих инструменты из быстрорежущей стали за очень быстрое затупление и необходимость постоянной заточки.

Другие хвалили t за отличное качество, позволяющее выдерживать длительное использование без затупления.

Я провел здесь небольшое исследование, и единственное, что я нашел, как способ защитить ваши инструменты от затупления, - это избегать использования токарных инструментов для вещей, которые могут делать другие инструменты, такие как пилы: например, удаление углов, которые в противном случае были бы удалены с использованием черновой канавки.

Кроме этого, я не нашел других вещей, которые помогли бы вам уменьшить износ вашего инструмента.

Мне пришла в голову интересная мысль: думать о ваших инструментах как о предметах, которые тратятся, как наждачная бумага. Это заставит вас не бояться слишком частой заточки инструментов. Это повысит ваши навыки в заточке инструментов и, как результат, вы получите лучшую работу при токарной обработке дерева.

Ваши инструменты быстро изнашиваются, но новый навык станет дополнительным преимуществом, которое сэкономит вам много времени и денег и сделает вашу работу лучше.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить количество раз, которое вам нужно затачивать ваши токарные инструменты.

1. Используйте высококачественные инструменты : Использование высококачественного инструмента означает, что он будет изготовлен из более жесткого материала, который рассчитан на более длительный срок службы, прежде чем его нужно будет затачивать.Во время своего исследования я наткнулся на токарный инструмент Thomson Tools, который считается отличным качеством, который не тускнеет быстро.
2. Отрежьте лишние куски: Если вы можете отрезать кусок дерева с помощью пилы, не повредив токарную работу, сначала вырежьте его, чтобы ваш инструмент разрезал меньше древесины, чтобы добраться до готовой продукции.
3. Очистите вашу древесину: Грязная древесина, в которой есть грязь и посторонние предметы, приведет к тому, что ваши инструменты быстрее затупятся.Перед поворотом очистите его и удалите кору и другие посторонние предметы.
4. Используйте древесину хорошего качества: Вам нужно будет с умом выбрать древесину, прежде чем ее обточить. Вот отличное видео, которое я нашел, которое иллюстрирует важность правильного выбора древесины при токарной обработке древесины.

Фундаментальный № 1; Видео 4: Curly & Burl Wood с направлением волокон от SB Tools на Vimeo.

Так можно ли повернуть таз, если у вас тупой инструмент? Это выполнимо и желательно?

Вам нужно избегать поворота, когда ваш инструмент затупляется, потому что это представляет для вас некоторые опасности, если вы продолжаете вращать затупившимся инструментом.Поскольку при использовании тупого инструмента вам нужно будет приложить некоторые усилия, чтобы удалить с него стружку, вы, скорее всего, выбьете древесину из токарного станка и отправите ее в полет.

Позвольте мне завершить эту статью уроком о том, как затачивать деревянные инструменты. Я подумал, что это видео является отличной иллюстрацией этого, и поэтому использовал его.

Научитесь любить свое косое долото

Заинтересованы в токарной обработке шпинделей? Тогда приходите и откройте для себя ключи к эффективной заточке и использованию незаменимого косого долота.Вскоре вы будете производить тонкую ленточную стружку и великолепно гладкие поверхности, требующие небольшого шлифования.

Вы найдете косые долота с разным поперечным сечением - круглым, овальным и прямоугольным - и шириной от ¹ ⁄ ₄ "к 1 ¹ ⁄ ₂ ", но все они работают одинаково. Фаска инструмента [ Чертеж 1 ] скользит по дереву, а наклонная режущая кромка снимает стружку. Мы сконцентрируемся на прямоугольном перекосе, потому что это наиболее распространенный, универсальный и простой точить.И, как мы объясним позже, выберите самый широкий перекос, который вы можете себе позволить.

Квадратные углы на хвостовике обычного прямоугольного перекоса [ Чертеж 2 ] с трудом катятся по подставке для инструмента и затрудняют плавное скольжение инструмента по ней. Покупая прямоугольный перекос, избегайте этих недостатков, приобретая модель «с закругленным краем». Если у вас уже есть перекос с прямоугольными углами, закруглите края кофемолки.

Термин «перекос» относится к углу режущей кромки.Для трех применений косого долота - строгания, V-образной резки и формирования валиков - лучше всего подходит угол перекоса 20–30 ° [ Рисунок 1 ].

Углы скоса варьируются от 25 ° до 45 ° [ Чертеж 1 ]. Угол наклона 25 ° легко разрезает древесину, но дает хрупкую кромку, требующую частой заточки. Скошенный под углом 45 ° хорошо подходит для жесткой заготовки, но не так легко резать. Хорошее практическое правило - длина фаски должна составлять примерно 1 ¹ ⁄ ₂ умноженное на толщину инструмента ( ³ ⁄ ₈ "для ¹ ⁄ ₄ "-толстый инструмент).

Посмотрите видео, демонстрирующее технику заточки косого долота.

Чтобы отшлифовать угол наклона, положите инструмент плашмя на опору шлифовального инструмента и отрегулируйте опору так, чтобы хвостовик инструмента был перпендикулярен поверхности шлифовального круга.Растирайте медленно, чтобы минимизировать тепловыделение, и периодически проверяйте свой прогресс с помощью транспортира или угловой направляющей.

Теперь вы готовы отшлифовать фаску. Отметьте длину скоса с обеих сторон инструмента перманентным маркером с острым концом [ Фото A ]. Положите руку на подставку для шлифовального инструмента, а инструмент - на руку. Отрегулируйте угол заточки, поднимая или опуская рукоятку инструмента. Удерживая режущую кромку параллельно поверхности шлифовального круга, двигайте рукой и инструментом из стороны в сторону вдоль упора для инструмента [ Фото B ].Чтобы четко видеть, где вы шлифуете, раскрасьте проявочную фаску перманентным фломастером [ Фото C ]. Часто переворачивайте инструмент, чтобы следить за своим прогрессом. Следите за тем, чтобы скосы с обеих сторон были одинаковыми, а режущая кромка была отцентрирована по толщине инструмента.

Вы можете использовать перекос прямо на шлифовальном станке, но заточенный косой отрезок легче режет и оставляет более гладкую поверхность, чем заточенный только на шлифовальном станке.Начните затачивать с верстака зернистостью 320. Смочите камень подходящей смазкой. Поместите заднюю часть скоса на камень, а затем поднимите ручку, пока режущая кромка не коснется контакта [ Фото D ]. Нажмите на фаску и двигайте инструментом вперед и назад. Шлифовальный круг образует вогнутую поверхность на каждом скосе, поэтому с камнем контактируют только задняя часть и режущая кромка, что сводит к минимуму количество удаляемой стали [ чертеж 3 ]. Во время заточки часто проверяйте, одинаково ли соприкасаются с камнем тыльная сторона и режущая кромка фаски.Заточите оба скоса до тех пор, пока края не станут плоскими, оставив овальную выемку [ Фото E ].

Переключитесь на камень зернистостью 1000 и отполируйте плоские края. Когда инструмент затупится, быстро восстановите лезвие, заточив его только камнем зернистостью 1000. По мере перетаскивания инструмента полый овал постепенно исчезает. Когда он станет слабым, вернитесь к шлифовальному станку, восстановите полость шлифовки на каждом скосе, а затем снова заточите оба камня.

Посмотрите видео-демонстрацию различных пропилов косым долотом.

Строгальные пропилы выполняются по центру на одну треть режущей кромки [ Фото F ]. Резка слишком близко к пятке может привести к врезанию в заготовку и быстрому удалению слишком большого количества материала [ Фото G ]. При резке слишком близко к пальцу ноги есть риск зацепиться за острие и оторвать куски материала [ Фото H ].Широкий перекос легче использовать, чем узкий просто потому, что центральная треть широкого перекоса шире, чем центральная часть узкого перекоса.

Чтобы получить ощущение строгания, сначала воспользуйтесь черновой канавкой для шпинделя, чтобы превратить квадрат в цилиндр. При остановленном токарном станке поместите опору инструмента немного выше центра и примерно на ¹ ⁄ ₂ "вдали от поверхности заготовки и параллельно ей.При работающем токарном станке держите ручку инструмента под опорой для инструмента, поместите сторону скоса на опору для инструмента, а заднюю часть скоса напротив дерева [ Фото I ]. Сориентируйте режущую кромку под 45 ° к оси заготовки [ Фото J ]. (Независимо от угла наклона, режущая кромка всегда образует угол 45 ° с осью заготовки.) Слегка поднимите ручку инструмента, потянув его назад, пока центр режущей кромки также не коснется дерева [ Фото К ].Когда инструмент находится на опоре для инструмента, а задняя часть и режущая кромка фаски соприкасаются с деревом, медленно проталкивайте инструмент по длине заготовки, снимая стружку, используя центральную одну треть режущей кромки. Если разрез смещается к пятке, слегка наклоните инструмент на подставке для инструмента по направлению к краю носка. Если разрез смещается к носку, слегка наклоните инструмент к краю пятки. Практикуйтесь в строгании в одном направлении, переверните инструмент и практикуйтесь в другом направлении.

Эти вырезы образуют отдельные декоративные элементы, а также служат отправной точкой для формирования бусинок.Начните V-образную резку, расположив опору для инструмента немного ниже центра и примерно ¹ ⁄ ₂ "от поверхности заготовки и параллельно ей. Поставьте инструмент вертикально так, чтобы носк был на опоре [ Чертеж 4 ], удерживая ручку низко и инструмент под углом 90 ° к заготовке [ Фото L ]. Поместите носок перекоса близко к поверхности в положении 10:30 Теперь медленно поднимите рукоятку инструмента, поворачивая инструмент на опоре, и опустите носок в заготовку [ Фото M ].Сделайте неглубокий надрез по дуге 10:30 до центра. Не вдавливайте инструмент в заготовку; поднимите только ручку.

Теперь поверните ручку инструмента влево и поместите носок немного левее центрального разреза. Поднимите ручку, чтобы опустить палец в заготовку, и отрежьте до нижней части центрального пропила [ Фото N ]. Поверните инструмент вправо и повторите [ Фото O ]. Чтобы расширить V-образный вырез, увеличьте угол наклона инструмента влево и вправо и сделайте рез от положения 10:30 до нижней части центрального пропила.Чтобы увеличить глубину V-образного среза, уменьшите угол наклона инструмента влево и вправо, поместите носок на край V-образного среза и сделайте дополнительные разрезы. Следуйте 10:30 по дуге от центра с носком, поднимая рукоятку инструмента больше с каждым резом. Никогда не поднимайте ручку над подставкой для инструмента.

Карандашом нанесите на заготовку осевую линию и края бортика [ Фото P ]. Расположите подставку для инструмента немного ниже центра.Затем определите ширину борта и удалите ненужный материал, сделав V-образные надрезы на глубину борта на обоих отмеченных краях.

Чтобы сформировать левую половину борта, уложите перекос на упор для инструмента под углом 90 ° к заготовке, так чтобы режущая кромка была направлена ​​влево. Прижмите заднюю часть фаски к дереву так, чтобы пятка режущей кромки была близко к правому краю V-образной канавки. Зацепите пятку, медленно подняв ручку инструмента и осторожно потянув ее назад.Когда перекос начнет сокращаться, продолжайте поднимать ручку и перекатывайте инструмент по краю пятки, образуя небольшой радиус [ Фото Q ]. Пятка режущей кромки должна начинать резку в позиции 10:30 и срезаться по направлению к центру заготовки.

Повторите этот процесс, постепенно увеличивая радиус валика, пока плавная кривая не будет проходить от центральной линии до нижней части левого V-образного среза [ Фото R ]. Всегда начинайте резку, когда инструмент лежит ровно на опоре для инструмента, и заканчивайте, когда инструмент стоит вертикально на краю пятки [ Фото S ].Режьте пяткой инструмента и не поднимайте рукоятку инструмента над опорой для инструмента. Не обрезайте центральную линию. Он понадобится вам в качестве ориентира, чтобы бусинка оставалась симметричной, и вы можете отшлифовать ее, когда бусинка будет готова. Переверните перекос и сформируйте правую половину бусинки.

Овладейте косым долотом, тренируясь на ломе, а не на точении, которое вы хотите сохранить.Разрушение подсвечника или цоколя лампы вызывает постоянную робость. Вместо этого разорвите 2 × 4 на 2 × 2 и разрежьте их длиной 6–12 дюймов, избегая узлов.