Как загнуть фанеру в домашних условиях видео: Как согнуть фанеру в домашних условиях: видео

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

В этой статье мы расскажем о том, как согнуть фанеру в домашних условиях. То есть перечисленные способы можно будет применить без использования специализированного оборудования и препаратов, изменяющих структуру древесины.

Но, перед тем как загнуть фанеру в домашних условиях, определимся с тем, что собой представляет этот материал и какова его структура.

Декоративные элементы дизайна интерьера

Основные характеристики материала

Фанера — это многослойный материал плитного типа. В качестве основы для производства используются листы шпона, которые укладываются друг на друга в перекрёстном положении и склеиваются составом, содержащим смолы и формальдегиды.

Прочность готового материала обеспечивается благодаря перекрестному расположению шпона. То есть, в одной плите чередуется поперечное и продольное направление волокон, а значит, приобретается дополнительная устойчивость к механическим нагрузкам.

Это существенное преимущество, но, если предстоит согнуть фанеру своими руками, высокая прочность оборачивается недостатком. Давайте выясним, как изогнуть фанеру в домашних условиях и получить требуемый результат.

Распаривание и размачивание фанеры

Таблица обработки пиломатериалов паром

Распаривание фанеры – это, пожалуй, наиболее распространённый способ деформации клееной пилопродукции. Преимуществом способа является то, что он одинаково актуален как в промышленных, так и в бытовых условиях.

Инструкция сгибания не представляет собой ничего сложного при условии, что вы собираетесь деформировать материал не толще 4 мм.

Из инструмента нам потребуется следующее:

  • кухонная плита;
  • кастрюля большого размера с крышкой;
  • крепкая, устойчивая к высоким температурам, веревка;
  • кухонные варежки-ухватки.

Схема гибки фанеры паром

Инструкция работы с материалом следующая:

  • наполняем кастрюлю наполовину водой и ставим на огонь;
  • поверх кастрюли укладываем фанеру, так чтобы участок, который предстоит изогнуть, располагался над водой;
  • сверху уложенного материала устанавливаем крышку, так чтобы она как можно больше прикрывала кастрюлю;
  • с момента закипания воды засекаем 10-15 минут;
  • по прошествии указанного времени сгибаем фанеру, так чтобы образовался угол в 160-150 градусов;
  • концы согнутого материала стягиваем верёвкой, чтобы зафиксировать полученную форму изгиба;
  • материал вновь располагаем над паром на 10-15 минут, после чего гнем ещё на 20 градусов;
  • процедуру повторяем до тех пор, пока не добьемся необходимого угла искривления;
  • после того как нужный угол получен, изделие оставляем в стянутом виде до полного высыхания древесины.

Важно:Чтобы обеспечить месту сгиба скруглённую форму, целесообразно на этом участке расположить какой-нибудь круглый валик, например, крупную консервную банку или что-то более подходящее по размерам.

На фото – размачивание заготовки в горячей воде

Помимо распаривания, фанеру можно замачивать в горячей воде и постепенно сгибать, добиваясь, таким образом, необходимой конфигурации. Замачивать участок сгиба удобнее всего в ванной.

Делается это следующим образом:

  • участок сгиба обматывается ветошью;
  • ветошь обливается горячей водой вплоть до полного пропитывания;
  • процедура замачивания повторяется по мере остывания обмотки;
  • примерно через 10-15 минут после пропитки ветоши можно понемногу сгибать фанеру.

Важно: Единственным существенным недостатком замачивания в сравнении с обработкой паром является то, что древесина дольше просыхает. В результате для достижения желаемого результата, вам потребуется больше времени.

Надрезы на фанере

Заготовка, гнутая по надрезам

После того как мы узнали, как распаривать и замачивать древесину, определимся с тем, как изогнуть фанеру по форме окружности не применяя увлажнение.

Действительно, не всегда есть возможность распаривать или окунать в кипяток заготовку. Более того, иногда приходиться работать с фанерой, толщина которой больше 10 мм.

Разумеется, для распаривания таких пиломатериалов уйдет немало времени. А потому нужен особый более эффективный способ.

К примеру, выполнение множественных надрезов на участке сгиба. По этим надрезам впоследствии делается сгиб и получается необходимый угол. Такой способ актуален при работе с многослойными пиломатериалами с толщиной более 15 мм.

Инструкция выполнения надрезов несложная. Достаточно посчитать количество слоев шпона на срезе листа и выполнить надрез так, чтобы последний слой остался целым.

Разрезы делаются по всей ширине заготовки, поэтому такой способ востребован при работе не с целыми листами фанеры, а с отдельными полосами, ширина которых не превышает одного метра. В промышленных условиях за счет наличия специального режущего оборудования возможна работа с материалами большей ширины.

После того как необходимое количество надрезов сделано, заготовка изгибается под нужным углом и фиксируется при помощи струбцин для дерева или шнура. Со стороны надрезов поверхность смазывается клеем ПВА, на который наносится шпон подходящего размера и подходящей расцветки. После полного высыхания клея, шпон будет удерживать заданный угол.

Среди существенных недостатков этого способа отметим сложность приобретения натурального шпона.

Склеивание отдельных слоев изогнутого шпона

Формование изгиба по форме автомобильной покрышки

Изогнутая фанера может быть изготовлена самостоятельно путем склеивания отдельных слоев шпона.

Инструкция склеивания следующая:

  • раскраиваем шпон на заготовки требуемого размера;
  • выгибаем один слой под нужным углом;
  • приклеиваем к первому слою второй слой шпона, изогнутый под тем же углом;
  • процедура повторяется нечетное количество раз до тех пор, пока заготовка не достигнет требуемой толщины;
  • Деревянная заготовка стягивается струбцинами или скотчем и не тревожится вплоть до полного высыхания клея.

Вывод

В продаже есть гнущаяся фанера, которой можно придать требуемую форму, но цена такого материала выше стоимости обычной фанеры. Поэтому, если выгнутых деталей нужно много, экономьте деньги, используя один из ранее описанных способов.

Дополнительные подробности можно найти, посмотрев видео в этой статье, после чего вы сможете оставить свой комментарий.

Как согнуть и выпрямить фанеру в домашних условиях

При работе с фанерой, довольно часто возникает необходимость изготовления деталей неправильных изогнутых форм. В производственных цехах, на специальном оборудовании, придать заготовке необходимую конфигурацию нетрудно. В домашних условиях согнуть или выпрямить фанеру тоже не составит труда, надо только запастись некоторыми приспособлениями и терпением.

Как согнуть фанеру

Перед началом операции по сгибанию фанеры давайте разберемся в конструкции фанерного листа. Фанерный лист состоит из нескольких слоев тонкого шпона (1-2 мм), склеенного между собой. Слоев, в зависимости от толщины листа, может быть от 3 до 21, их количество всегда нечетное. Волокна шпонового слоя располагаются под прямым углом относительно соседнего слоя – такая конструкция придает фанере высокую прочность на изгиб.

Получается, что нам необходимо согнуть заготовку из материала изначально «несгибаемого». Не стоит опускать руки, существует простая истина: «Что руками сделано, руками и переделано». Человеческая изобретательность, в тех случаях, когда обстоятельства касаются его кармана, не имеет границ. Так, что же придумало человечество, чтобы согнуть фанеру своими руками?

Рынок стройматериалов предлагает фанеру толщиной 3-4 мм. Деталь из такой фанеры сгибается без проблем. Используется, в основном, для устройства вогнутых и выпуклых поверхностей в интерьере, не испытывающих механических нагрузок (пример — арочные проемы). Эту фанеру очень уважают дизайнеры помещений. Вариант тонкой фанеры с оптимальным соотношением «цена/качество» – фанера китайского производства.

Для тех, кто собирает жесткую конструкцию из гнутых элементов или просто «не ищет легких путей», представляем три способа сгибания детали из фанеры самостоятельно. Применять любой из вариантов надо после того, как согнуть фанеру «на коленке» до нужного вам радиуса не представляется возможным.

Склеивание слоев фанеры

Вам требуется конструкция, которая выдержит расчетную механическую нагрузку. В наличии достаточно тонкой фанеры 3 мм, но она не годится для реализации задуманного — не выдержит нагрузки. Фанеру толщиной 10-12 мм надо покупать, а это неучтенная статья расходов. Вариант, который устроит и вас и конструкцию – склеивание тонких листов.

Раскраиваем заготовки с размерами больше требуемых на 1.5-2 см. На рисунке видно, как поведут себя листы тонкой фанеры при сгибании, к тому же никто не застрахован от их сдвига по плоскости во время склеивания.

При помощи простого приспособления задаем заготовке необходимую форму. Места, где необходимо изменить радиус, периодически смачиваем водой. Достигнув желаемого результата, ждем полного высыхания.

 

Подготавливаем «зажимы». Ширина паза, куда будет входить наша заготовка, соответствует толщине будущего изделия.

Наносим клей на всю плоскость фанерной заготовки, складываем листы плоскостями, торцы располагаем в зажимах и крепко скрепляем струбцинами или другими зажимами.

После высыхания клея операцию повторяем до тех пор, пока не будет получен элемент с необходимой толщиной.

Подгоняем размер и, с чувством глубокого удовлетворения любуемся соей работой.

Для внутренней отделки прекрасно подойдет клей ПВА, для наружных работ – эпоксидный клей. Четко соблюдайте рекомендации по использованию клея, чтобы соединение получилось прочным, без нарушения цвета и текстуры дерева.

Надрезание фанерных листов

При работе с фанерой толщиной 16-21 мм и выше хорошо зарекомендовал себя способ надрезания.

Наносим разметку предполагаемых надрезов по всему радиусу сгибания. Расстояние между надрезами зависит от радиальной величины – чем больше радиус (положе изгиб) тем больше расстояние между метками.

По разметке выполняем надрезы по всей ширине заготовки до слоя с направленностью волокон отличном от наружного. Их количество и глубина переменная непостоянная и зависит от нескольких факторов – величины радиуса, толщины материала. Работа выполняется фрезой, тогда надрезы получаются ровными и одинаковой глубины. В домашних условиях для этой операции прекрасно подойдет «болгарка».

Придаем заготовке нужный радиус с помощью шаблона или формы и наклеиваем шпон со стороны надрезов. Не всегда есть возможность достать шпон, поэтому в домашних условиях можно просто залить клей в щели и оставить до полного высыхания. Затем начисто обработать поверхность.

Чем больше расстояние между надрезами, тем больше радиальная величина. Это обстоятельство позволяет создавать изделия из фанеры самых разнообразных и причудливых форм.

Метод увлажнения

Перед сгибанием листа, проверьте его на наличие дефектов — деформаций, трещин, вмятин и т. д. В процессе гибки, в проблемных участках, велика вероятность поломки листа.

Сгибание фанеры можно провести способом увлажнения и методом распаривания.

Увлажнение

Первый вариант. Место сгиба обильно смачиваем. Затем оборачиваем мокрыми тряпками, ждем некоторое время и осторожно сгибаем. Сколько ждать? Зависит от толщины материала. Перед сгибанием заготовки желательно провести эксперимент с обрезком.

Второй вариант. Набираем в ванну воды и укладываем в нее фанерную заготовку – пусть себе киснет. В горячей воде фанера достигает готовности в два раза быстрее. Подходит для «занятых» людей, которым не хватает терпения периодически менять сухие тряпки на мокрые. «Минус» такого способа увлажнения – полноразмерный фанерный лист не помещается в среднестатистическую ванну.

Распаривание

Название метода говорит само за себя – насыщение фанеры влагой происходит с помощью пара. Как его получить в домашних условиях, никому рассказывать не надо – это может быть утюг, чайник, возможно, четырехведерная выварка (выварка – большая, в основном оцинкованная, кастрюля, в которой раньше вываривалось белье). Одним словом, любая открытая емкость с кипящей водой. Подержали над паром – осторожно сгибаем.

Если фанеру передержать в воде, особенно в горячей, произойдет ее расслоение. Оптимальный вариант готовности детали – фанера набрала влагу, но расслоение еще не началось.

Закрепить форму фанерной заготовки можно шаблоном или приспособлением (рис. 3)

Как выпрямить фанеру

После того, как мы разобрались в процессе и научились сгибать фанеру и придавать заготовке любые, ограниченные только нашей фантазией, формы, выпрямить фанерный лист не составит никакого труда.

Фанера деформируется, обычно, при несоблюдении температурного режима хранения, в условиях повышенной влажности. Та же влажность поможет нам вернуть лист в изначальное качественное состояние.

  • Места расположения выдающихся выпуклостей и не менее выдающихся вмятин насыщаем влагой.
  • Увлажненные проблемные участки обрабатываем утюгом, присутствие пара в утюге приветствуется.
  • Укладываем лист на плоскую поверхность, ровную стяжку или пол.
  • На лист устраиваем гнет (груз не менее 20 кг). Между гнетом и фанерным листом желательно положить плоскую и твердую «прокладку» — это может быть обрезок такого же фанерного листа размером большим, чем площадь исправляемого участка.
  • Ждем не менее суток.

Надеюсь, после прочтения статьи, вы уже не будете впадать в ступор от слов «согнуть фанерный лист», а возьмете и согнете его так, как надо вам, без привлечения специалистов. Согнете неправильно – ничего страшного, как выпрямить вы тоже знаете.

Сгибаем лист фанеры в домашних условиях в круг, дугу или цилиндр? Обзор +Видео

Фанерные листы нашли широкое применение в отделке и строительстве. Они обладают уникальными свойствами. С помощью них можно создавать практически любую форму. Благодаря этому появилась возможность создания оригинальных конструкций и более эффективного использования строительного материала.

Ниже мы напишем, как именно можно получить гнутую фанеру своими руками и на производстве.

[contents]

Изготовление гнутой фанеры

Фанерный лист — это соединенные с помощью специального клеящего состава два и более листа древесины. В качестве дерева обычно используют березу, ольху, сосну либо бук.

У данных материалов есть следующие преимущества:

  • Повышенный уровень влагостойкости. Данный плюс дает возможность применять влагостойкую фанеру в зданиях с повышенным уровнем влаги либо при декорировании фасадов сооружений.
  • Коробление отсутствует полностью, и фанера не подвергается гниению.
  • Красивый и эстетичный внешний вид.
  • Простота в самостоятельном использовании. Работа с таким материалом очень легка.
  • Фанерные листы устойчивы к солнечным лучам.
  • Низкая стоимость. Технические показатели гораздо лучше, чем у натурального дерева.
  • Легкий уход. Фанерные листы можно обрабатывать различными чистящими средствами.
  • Экологичность. Фанера выполнена из экологически чистых пород дерева, и безопасна для здоровья человека. Поэтому гнутая фанера отлично подойдут для любой комнаты в доме, даже в детской.
  • Высокая износостойкость. При соприкосновениях с разной мебелью не изнашивается.
  • Долговечность. Благодаря своим качествам обладает увеличенным сроком эксплуатации.
  • Есть возможность сделать гнутую фанеру с разнообразием плавности форм. Это качество отлично подойдет для создания оригинальных конструкций.

Как гнуть фанеру в домашних условиях

Гнуть фанеру можно двумя способами, о которых мы напишем ниже.

Но есть один важный момент, при использовании любого из методов не располагайте верхний шпон волокнами поперек изгиба, так как может образоваться излом.

Сгибание слоев фанеры при склеивании

Такой прием обычно применяют на производстве, и его смысл заключается в следующем.

Используют специальные пресс-формы для криволинейного шпона, предварительно подогрев их с помощью пара либо электрического тока. После этого в форму помещаются проклеенные и согнутые фанерные листы, с уровнем влажности не больше 20%. Гнутые детали из фанеры выдерживают в пресс-форме, пока клей окончательно не высохнет.

 

 

Если вы решили гнуть фанеру своими руками, то можно поступить следующим образом:

  1. Склеить несколько тонких фанерных листов при помощи столярного клея.
  2. Изогнуть листы самостоятельно в нужное положение.
  3. Зафиксировать положение по краям листов эпоксидным раствором.
  4. Подождать, пока листы высохнут.

Метод хороший, но не забывайте о том, что для него используют только тонкий шпон. Готовые листы толстой фанеры в данном случае вам не подойдут.

 

Как гнуть фанеру после ее высыхания

Тонкие листы фанеры сгибаются просто так. А вот утолщенные листы должны пройти сначала предварительную обработку, чтобы стать намного мягче и гибче. Только тогда фанерный лист можно сгибать.

Обработка фанерных листов идет следующих типов:

  1. На производстве используют для таких случаев специализированные промышленные паровые машины.
  2. В домашних условиях можно воспользоваться парогенератором либо использовать чайник.
  3. Фанерные листы больших размеров помещают в горячую воду для придания большей эластичности. Но очень важно не допустить расслоения листа. Для этого вы можете оставить фанеру в воде на 20 минут, а потом перенести ее в жесткую заготовку и оставить на неделю. Далее обильно смочить заготовку водой, прогнуть и прогладить утюгом. Потом снова промочить и убрать всю лишнюю воду. Выполнять это необходимо до получения определенной формы.

После данной обработки гнуть фанеру можно следующим образом:

  1. Поместить листы в каркасный шаблон. Это необходимо выполнять аккуратно и качественно. Чтобы зафиксировать листы лучше используйте распорки и систему ремней.
  2. Использовать стальные полосы. Свяжите их с листом фанеры и загните в нужную форму. Стоит отметить, что металл хорошо держит форму. Оставьте готовую конструкцию до полного ее высыхания.
  3. Пропил толстых листов. На место будущего изгиба нужно нанести несколько разрезов, для более легкого изгиба. После установить заготовку в нужное положение, а возникшие щели заклеить клеящим составом.
Очень часто гнутую фанеру применяют при производстве мебели.

При помощи приведенных выше способов можно придать фанерным листам плавности форм.

Они будут хранить свое положение и после полного высыхания. Благодаря этим методам производство арок для дверей и округлых форм стен стало очень легким.

 

В строительстве и производстве гнутая фанера дает следующие преимущества:

  • Получается минимальное количество углов. Это очень актуально для детских комнат. Неусидчивость детей очень часто приводит к близким контактам с углами.
  • Оригинальный интерьер. Нашим глазам интереснее наблюдать плавные переходы линий, а не их остроту. Данный дизайнерский ход успокаивает и улучшает общий настрой.
  • Благодаря монолитности готовой конструкции можно избавиться от загруженности деталями фиксации. Прочность и надежность готовой конструкции существенно увеличивается.

Фанера — это отличный строительный материал. Листы подходят как для отделки, так и для производства изделий из гнутой фанеры.

Их стоимость и высокие технические качества сделали листы достойными соперниками простой древесине.

 

Отличительной особенностью является то, что фанерные листы обладают высокой способностью к сгибанию  в различные формы, чем древесина похвастаться не может.

За счет этого, ваш интерьер наполнится особенной эстетичностью и красотой.

 

 

Как согнуть фанеру в домашних условиях

Фанерный лист является распространенным материалом, который используется не только в строительстве, но и в таких работах, как в создании и обшивки мебели. Столь широкое употребление этого материала вызвано его свойствами, а также гибкостью и долговечностью. Кроме того, лист фанеры сравнительно легок, что существенно облегчает его эксплуатацию в сравнении, скажем, с досками.

Тем не менее, фанерный лист имеет строго геометрические формы, что очень удобно для обшивания стен или полов. Но, когда речь идет о каких-то оформительских работах или создании мебели, соответственно, чтобы поделки из фанеры имели действительно завершенный вид, часто требуется создание различных форм, к примеру, округлой. В связи с чем, сгибать фанеру своими руками без применения технологии не будет представляться возможной.

Существует несколько способов, как согнуть фанеру в домашних условиях. Как правило, для осуществления этого процесса потребуется наличие влаги и повышенной температуры, это необходимо ввиду особенностей строения фанерного листа, его волокнистой структуры. Ниже мы расскажем о свойствах этого материала, а также приведем некоторые технологии по сгибанию.

Особенности и характеристики фанеры

Для начала осветим несколько характеристик фанеры, которые не только объясняют популярность этого материала, но и позволяют сгибать фанеру для различных работ. По сути своей, фанерный лист представляет собой соединение нескольких шпоновых слоев, которые склеиваются между собой при производстве. Волокна каждого из слоя расположены перпендикулярно друг другу, что обеспечивает листу необыкновенную прочность.

В зависимости от типа обработки, фанера делиться по своим характеристикам на влагостойкие, средней и ограниченной влагостойкости, а также на ламинированные и бакелитовые. Каждая из них отличается наличием определенного покрытия и пропитки, которая позволяет фанерному листу не терять своих свойств в условиях влажной среды. Бакелитовый вариант способен выдерживать перепад температур от —50 до 50.

Как согнуть фанеру – особенности, виды и маркировка листов видео

Отдельного внимания заслуживает легкость материала в обработке, поскольку пилить ее, сверлить и строгать можно без усилий благодаря структуре, отличающейся наличием нескольких слоев. При этом для обработки фанеры не потребуется использовать какие-то особенные инструменты. В домашних условиях подойдет обычная пила или дрель.

Фанерные листы часто применяются для внутренней отделки помещения, поскольку отличаются высокими показателями изоляции шума. Кроме того, имеются у материала и отличные показатели теплоизоляции. Не стоит забывать и о том, что фанера – материал экологически чистый, который не оказывает негативного влияния на здоровье и самочувствие человека. В сочетании с хорошими эстетическими показателями, это позволяет использовать данный материал для обработки совершенно любых помещений.

Наиболее качественным сортом является бакелитовая фанера, которая отличается наиболее высокими показателями механической прочности и устойчивости к влаге. Более того, она совершенно безопасна в пожарном смысле и устойчива для воздействия щелочей или солей.

Основные способы как сгибать лист фанеры

Как уже было сказано выше, для того чтобы гнуть фанеру, потребуется два условия – тепло и определенный уровень влажности. Тем не менее, возможным является применение сухого способа изменения формы листа. Для гибки фанеры существует важный принцип, которого необходимо придерживаться. Заключается он в том, что чем толще лист, тем больше времени потребуется на изменение его формы. В зависимости от толщины листа подбирается метод сгибания.

Метод распаривания. Такой метод очень популярен в крупном производстве, поскольку в условиях специальных мастерских достаточно просто напитать лист паром, придавая ему в размягченном состоянии желаемую форму. Но следует учесть, что речь идет исключительно о небольших по размеру листах.

Домашняя паровая камера для распаривания древесины видео

Технологически процесс представляет собой подачу пара для размягчения непосредственно на материал. Тут может быть два варианта – использовать паровую установку для глажки либо держать фанеру над емкостью с кипящей в ней водой. Альтернативой такому методу является непосредственное погружение листа в емкость с горячей водой, при этом температура воды должна быть не менее 95 градусов.

Метод надрезания. Если требуется обработка фанерного листа приличной толщины, то тут паром ситуацию не спасти. Настоящим выходом из положения для такого материала будет метод надрезания и склеивания. В том месте, где требуется изгиб фанеры, следует проводить определенные надрезы, глубина которых составляет не более половины толщины самого листа. В противном случае вы рискуете сломать свою заготовку. Ширину надреза можно варьировать, чтобы в результате получить требуемый угол. После того как надрезы были выполнены, лист следует уложить на шаблон, наклеив на него лист шпона эпоксидным клеем. Высохнуть изделие должно в течение суток.

Как гнуть фанеру методом надреза видео

Склеивание фанерного листа. Еще один вариант – полное разрезание и склеивание листов при помощи заготовленного шаблона. Тут также потребуется не менее суток для высыхания клея. При помощи такого способа изгиба Фанера получится четкой геометрической формы, плавности в данном случае не будет. Что касается клея, то тут следует обратить внимание на вариант из ПВА, который будет иметь белковый или синтетический состав. Примечательно, что для склеивания необлицованных листов фанеры можно использовать совершенно любое клеящее вещество. В качестве зажима во время склеивания обычно применяется швеллер.

Полезные советы

Гибка фанерного листа часто требуется не только в процессах создания мебели, но и во время отделки комнаты или квартиры. Нередко это может быть обусловлено определенными особенностями строения комнаты. В любом случае независимо от цели и выбранного способа сгибать листы фанеры, во время работы следует учитывать некоторые полезные советы.

При покупке клея обязательно обратите внимание на его свойства. Вещество обязательно должно отличаться высокими клеящими показателями, не токсичностью и безвредностью для человека. Должен быстро затвердевать и при этом оставаться бесцветным. К сожалению, универсального клея для соединения всех типов фанеры не существует, желательно выбирать тот, который максимально подходит по своим свойствам.

В случае выбора метода пропаривания придавать форму листу следует исключительно тогда, когда он пребывает в теплом состоянии. А уже согнутые детали хранить можно в помещении с низкой влажностью, в противном случае это может привести к размягчению материала и возврату его к прежней форме.

Некоторые компании по производству фанеры занимаются ее сгибанием по заказу покупателя. Эта услуга будет удобной для тех, кто планирует к приобретению большие листы, но при этом боится их испортить. Производители того или иного типа фанеры сделают требуемый изгиб без ущерба для структуры материала и потери его физических свойств.

Важным моментом является подготовка шаблона, причем он необходим не только для метода замачивания, но и в случае если гнуть фанеру листа паром. Сделать шаблон можно самостоятельно при помощи деревянной рейки и нескольких фрагментов из ДСП.

Ответом на вопрос «как гнуть фанеру?» может стать любой из вышеперечисленных методов. Главное правило – точное соблюдение технологии, а также тщательная подготовка дополнительных расходных материалов.

Как согнуть фанеру - изменение формы

Фанера пользуется большим спросом. Она применяется для самых разных целей: при изготовлении мебели, в строительстве. Если обратить внимание, то большое количество деталей, выполненных из фанеры, являются изогнутыми. Можно ли этого достичь в домашних условиях? Да! Существует несколько способов и технологий, как согнуть фанеру, которые будут рассмотрены в этой статье. При этом будем обращать внимание на то, как все сделать своими руками.

Особенности материала

В гипермаркетах можно приобрести уже готовую изогнутую фанеру. Но ее толщина будет не более 4 мм. Она станет отличным вариантом для изготовления арки. Можно встретить китайскую гибкую фанера, которая идеально сочетает в себе цену и качество. Если такие варианты вас не устраивают, тогда придется делать изгиб самостоятельно. Для того чтобы изогнуть более толстую фанеру, потребуется приложить усилия. Существует несколько видов технологий: например, распаривание, склеивание, зарезы и не только.

Стоит заметить несколько положительных сторон этого строительного материала. Цена на фанеру вполне приемлема. Ее используют для изготовления самых разных нестандартных конструкций. Более того, фанера является материалом, с которым сможет работать даже непрофессионал. Самое главное, понимать технологию изготовления гнутых поверхностей из фанеры. Об этом речь пойдет дальше.

Внимание к каждому слою

Изогнутая фанера

В процессе работы существует несколько сложностей. С чем они связаны? Главным образом, со структурой материала и технологического процесса того или иного метода изгибания. Например:

  • Легче работать с фанерой наименьшей толщины. Но не стоит забывать, что для изготовления банальной арки потребуется фанера толщиной в 10 мм. Потребуются усилия, чтобы согнуть такую «слоенку».
  • Каждый слой шпона расположен под разным углом. Это связано с тем, чтобы придать изделию прочность, а также стойкость к изгибу.
  • В специальных мастерских получить изгиб фанеры очень просто. Она полностью размокает под паром и при помощи специальных тисков выгибается необходимая форма.

Подобный метод также можно использовать в домашних условиях. Для этого следует правильно использовать пар из кипящей кастрюли или чайника. Некоторые пользуются бытовыми утюгами, которые способны выдавать пар.

Учитывая все эти нюансы, важно понимать следующее. Фанера, как и, в принципе, вся древесина очень быстро охлаждается. Используя метод пропаривания в домашних условиях крайне сложно достичь равномерного нагревания листа. Поэтому такой метод будет актуален для небольших заготовок.

Метод распаривания

Придание формы

Лист фанеры в домашних условиях можно пропарить над кипящей в емкости водой. Важно, чтобы пар подавался песперебойно. Существует другой метод, который заключается в замачивании фанеры в ванне. Время замачивания напрямую будет зависеть от сложности изгиба и от толщины листа. Например, если фанера бакелитовая, то потребуется времени меньше. Если она бакелизированая, то времени потребуется больше.

  • При замачивании в воде с температурой 60° С время замачивания увеличивается до 2 раз.
  • При замачивании в воде с температурой 15–30° С период увеличивается в 20 раз.

Время пропаривания таблица

После пройденного времени замачивания, фанеру необходимо закрепить на шаблон и хорошо зафиксировать. Дождитесь полного высыхания. Если выгибание осуществляется поперек волокон, то изгиб будет максимально большим. Если вы решили сделать подобную операцию дома, то лучше комбинировать увлажнение с пропариванием. Пропаривание выполняется непосредственно в месте изгиба, а увлажняется верхний слой шпона.

Распаривание

Если вернуться к методу замачивания фанеры в ванне с водой, то после водной процедуры фанера станет достаточно эластичной.

Есть одна опасность! Очень высока вероятность того, что фанера может расслоиться. Поэтому для начала лучше всего попробуйте на небольшом кусочке фанеры, чтобы не испортить всю будущую конструкцию.

Схема сгибания

Процесс работы заключается в следующем:

  1. Фанера требуемой толщины замачивается в ванной.
  2. Каждые пять минут она проверяется на предмет ее эластичности.
  3. Если после тридцати минут фанера легко гнется, значит, процедуру следует закончить.
  4. Далее, размягченная деталь устанавливается на свое место, при этом ее необходимо закрепить саморезом.
  5. После полного высыхания изготовление требуемой конструкции можно продолжить.

Вот такой простой и примитивный метод сгибания фанеры под действием влаги.

Метод надрезания

Если вам необходимо согнуть фанеру толщиной от 16 до 22 миллиметров, то метод надрезания самый эффективный. Для этого потребуется наличие фрезы. Ею делаются надрезы в предполагаемом месте сгиба. При этом глубина надреза не должна превышать половину общей толщины заготовки. Также надрез должен доходить до шпона, который располагается в противоположном направлении, до той степени, чтобы не нарушить его. Если с одной стороны угол необходим другой, то надрезы в этих местах делаются другой ширины. По такому принципу выгибается фанера для изготовления лодки.

Далее, согнутую заготовку зажимают на форме, сверху которой наклеивается лист шпона. Период высыхания может занять двадцать четыре часа. В качестве клеящего вещества можно использовать ПВА или эпоксидку.

Склеивать ту или иную деталь допустимо как внутрь, так и, наоборот, зарезами. Если зарезы будут снаружи, то могут образоваться пустоты.

Склеивание

Склеивание фанеры

Для придания фанере изогнутого вида, из тонкого листа фанеры вырезается деталь «выкройка». Она укладывается на листе таким образом, чтобы направление шпона чередовалось. В результате конструкция будет иметь необходимую пластичность и жесткость. Каждый слой фанеры склеивается эпоксидным клеем. Для придания формы заготовку зажимают струбцинами на одни сутки. После окончания высыхания с детали удаляются все неровности и выступивший клей. По завершении заготовка шлифуется.

Сложные конструкции из фанеры

Сложные фигуры из фанеры

Одна из сложных конструкций, которую можно выполнить из фанеры, это арка.

Нередко возникает потребность в нескольких заходах по размачиванию фанеры. Особенно, если вы еще не добились требуемого угла.

Любым из вышеперечисленных методов вы можете осуществить изгиб фанеры. Если вы решили воспользоваться методом замачивания, то предварительно вам следует позаботиться о шаблоне. Зафиксировав деталь на шаблоне, вам точно не придется заново все переделывать. Сделать такой шаблон проще простого. Для этого берете рейку такой же длины как и длин детали. Затем из ДСП вырезаете несколько фрагментов и закрепляете их рейками. Количество таких фрагментов напрямую будет зависеть от длины изгибаемого листа. Потом на уже готовом каркасе фанерную слоенку закрепляете саморезами и ждете полного ее высыхания.

Несколько полезных советов

Изгиб

Для успешной работы важно помнить о нескольких нюансах. Радиус изгиба поперек значительно меньше, чем вдоль. Уже согнутые детали храните в помещении, в котором низкая влажность до 10%. Если вы выбрали метод пропаривания, то сгибать такие конструкции следует тогда, когда они еще теплые. Немаловажным фактором является и фирма, которая изготовила данный лист фанеры. Возможно, они смогут выгнуть фанеру под необходимый угол. Особенно, эта услуга окажется полезной, если не хотите или боитесь испортить купленный вами материал.

Итак, мы рассмотрели с вами разные методы. Большинство из них просты и вполне могут быть реализованы даже в домашних условиях. У вас все обязательно получиться. Делитесь своими комментариями о совершенных экспериментах при сгибе фанеры.

пошаговая инструкция. Как согнуть фанеру приличной толщины в кустарных условиях: видео

Каждый мастер должен знать, как согнуть фанеру, если ему предстоит производить обшивку криволинейных конструкций и элементов декора с ее помощью. Требуется изучить основные правила, чтобы материал не ломался при изгибе. Основные сложности кроются в древесной структуре и индивидуальных особенностях плиты.

Подробнее о материале

Перед тем как согнуть фанеру своими руками, необходимо ознакомиться с подобной продукцией более детально. Изделие представляет собой древесную плиту, полученную посредством склеивания фрагментов подготовленного шпона. Для улучшения прочностных качеств волокна располагают так, чтобы они были перпендикулярны друг другу.

Что касается количества слоев, то оно может варьироваться. Чаще всего листы состоят из нечетного числа пластов шпона. Работать проще всего именно с тонкими плитами, однако их сфера применения ограничивается декоративными функциями. Для устройства арок или формирования объемных конструкций округлого типа в любом случае потребуются толстые листы, которые искривлять довольно проблематично.

Процесс размачивания элементов

Мастерам, задумывающимся о том, как согнуть фанеру в домашних условиях без лишних сложностей, можно предложить данный вариант. Он предполагает выдерживание листов над резервуаром с кипящей водой или их помещение непосредственно в жидкую среду. Время замачивания будет зависеть от типа продукции, а также ее толщины.

Методика выдерживания плит в воде является более доступной и безопасной, поэтому ее предлагается рассмотреть подробно. Однако при проведении работ должна применяться качественная фанера. Плохие листы могут быстро расслоиться. Перед началом вымачивания желательно опустить небольшой кусок материала в емкость с водой. Если с ним ничего не случилось, то можно окунать цельные фрагменты.

Пошагово действия будут выглядеть так:

  1. Заготовка необходимых размеров помещается в воду на определенное время. Понять, что изделие готово к дальнейшим преобразованиям можно, проводя регулярный контроль. Плита станет податливой.
  2. Замачивание приостанавливается при достижении нужной гибкости. Сам лист перемещается в удобное место для работы.
  3. Заготовка изгибается и фиксируется при помощи винтов в определенном положении до полного высыхания.

В бытовых условиях рекомендуется комбинировать увлажнение с пропариванием. При таком варианте водой пропитывается лишь внешний слой. Паром обрабатывается место изгиба. Искривлять листы лучше всего вдоль древесных волокон, тогда удастся добиться максимального эффекта.

Осуществление частых надрезаний на изгибе

Если вопрос состоит в том, как согнуть толстую фанеру, то действенным способом будет создание многочисленных выемок в нужном месте. Для создания разрезов потребуется фреза. С ее помощью делаются специальные полосы в определенном участке древесной плиты.

При работах нельзя делать глубокие надрезы. Они должны доходить максимум до половины толщины листа. Слой шпона, расположенного с противоположной стороны, повреждать не допускается. Современные лодки часто изготавливаются из плит, округленных по такой технологии.

Итак, как согнуть фанеру, сделав в ней запилы, по шагам:

  1. Формируются частые разрезы в определенном месте.
  2. Заготовке придается нужная форма путем фиксации в необходимом положении.
  3. С использованием состава ПВА или эпоксидной смолы наклеивается плотный шпон.
  4. Примерно через 24 часа снимаются крепежи.

Запилы лучше всего располагать с внутренней стороны. При наклеивании шпона поверх них образуются пустоты. При неосторожной эксплуатации изготавливаемой конструкции могут появиться щели.

Методика склеивания тонких листов

Прежде чем согнуть лист фанеры большой толщины, следует рассмотреть вариант с использованием нескольких плит. Можно склеить между собой некоторое количество фрагментов, так как сгибать их по отдельности гораздо проще. Однако при использовании некачественного клея могут возникнуть проблемы с расслоением изделия уже на начальном этапе эксплуатации.

Сначала производится раскрой цельных листов для получения заготовок подходящих размеров. Все фрагменты изгибаются вручную и фиксируются друг к другу посредством эпоксидного клея. Для избежания деформационных изменений в обязательном порядке применяются струбцины.

Конечная деталь оттирается от высохшего клея. С ее поверхности удаляются возможные дефекты. На последнем этапе осуществляется шлифовка.

Некоторые нюансы

Вышеприведенная информация дает понять, как согнуть фанеру разными способами. Для достижения наилучшего результата желательно ознакомиться с некоторыми тонкостями:

  • при размачивании допускается изгибать плиты только в состоянии повышенной температуры, иначе могут появиться трещины;
  • элементы, которым будет придаваться криволинейная форма, следует хранить в помещениях со стабильным уровнем влажности;
  • при дороговизне приобретенного материала можно воспользоваться услугами специализированных компаний.

Перед тем как согнуть фанеру 10 мм и больше, необходимо определиться с применяемым способом. Вариант должен выбираться в зависимости от угла излома. Что касается изделий меньшей толщины, то они искривляются только методом размачивания водой или паром.

Таблица расчета времени при увлажнении

Для определения количества минут, необходимых для размачивания материала при температурном режиме 95 градусов вдоль волокон, можно воспользоваться представленными данными.

Количество слоев

Толщина в миллиметрах

Время, мин.

Преимущества применения гнутой фанеры

Приведенные способы позволяют придать древесным плитам плавность форм. Арки, мебель и другие элементы декора в этом случае получаются эстетически привлекательными и механически стойкими. Криволинейные поверхности дают возможность:

  • сделать количество углов минимальным, благодаря чему риск получения травмы значительно сокращается;
  • придать интерьеру изысканность, ведь глазам более интересны именно плавные переходы;
  • уменьшить количество крепежных деталей.

Фанерные листы являются и в самом деле прекрасным материалом для проведения отделочных работ и производства мебели. Возможность создания изгибов открывает интересные возможности в дизайнерской сфере. При использовании гнутых форм получаются стильные изделия и конструкции.

О выборе метода

Зная о том, как согнуть фанеру тремя основными способами, каждый мастер должен определиться с одним из них. Каждый из вариантов не является универсальным, он актуален в той либо иной ситуации.

Даже процесс размачивания подходит не для всех случаев. С его помощью нельзя делать слишком сильные загибы, к тому же он занимает достаточно много времени, особенно если толщина материала достаточно высока.

Не является универсальным метод создания выемок для податливости листа. Для тонкой фанеры он не подходит. Обычно загиб делается, если толщина плиты составляет не менее 2 см. Что касается технологии склеивания, то она из всех перечисленных может считаться более универсальной. Однако ее применять для тонких листов не имеет смысла. Проще согнуть их сразу методом вымачивания.

Заключительная часть

Некоторые компании занимаются изготовлением изделий непосредственно по чертежам заказчика, поэтому при желании можно обратиться к ним, чтобы избежать лишних проблем. Они производят высокого качества с различными радиусами изгиба.

Способы для сгибания фанеры, которые можно использовать в домашних условиях. Придать нужный изгиб можно практически всем видам фанеры разной толщины.

Фанеру используют в строительстве и производстве мебели. Когда возникает необходимость придать деталям из фанеры изгиб, можно воспользоваться несколькими способами: воспользоваться гибкой фанерой, обратиться в профильную фирму или согнуть деталь самостоятельно.

Гибкую фанеру можно приобрести в строительных супермаркетах. Она небольшой толщины (3-4 мм) и подойдет для конструирования арок. Вырезают деталь необходимых размеров и крепят шурупами на каркас. В продаже представлена гибкая фанера китайского производства — это оптимальное сочетание цены и качества.

Для создания более жестких гнутых конструкций используют распаривание, зарезы, склеивание и комбинации этих способов.

При применении любого способа должен соблюдаться следующий принцип — волокна верхнего слоя листа не должны располагаться поперек изгиба .

Распаривание

В промышленной обработке распаривание проводят при помощи специальных установок и предают необходимый изгиб прессом. В домашних условиях лист фанеры можно распарить над емкостями с кипящей водой или утюга с бесперебойной подачей пара.

Также лист или деталь можно просто намочить в воде (в ванной, например). Время замачивания зависит от толщины листа и направления изгиба. Для бакелитовой фанеры оно меньше, чем для бакелизированной. Ниже представлена таблица для расчета времени проваривания фанеры при температуре 90 — 100 С.

В домашних условиях обеспечить проваривание листов или деталей достаточно сложно: нет емкости необходимого размера, достаточно затратно поддерживать температуру кипения в течении нескольких часов. Альтернатива провариванию в домашних условиях - замачивание в теплой или холодной воде:

  • для замачивания при температуре воды 60С время увеличивается в 1,5 — 2 раза
  • для замачивания при температуре 15-30С в 15-20 раз.

После замачивания деталь крепят на шаблон, фиксируют и выдерживают до полного высыхания. Наибольший допустимый изгиб после распаривания или замачивания возможен при сгибании поперек волокон. В домашних условиях лучше комбинировать пропаривание с увлажнением. Пропаривают только место изгиба и увлажняют верхний слой шпона.

Надрезание фанеры

Этот способ применяют для сгибания листов фанеры толщиною от 16 до 22 мм. В месте предполагаемого сгиба фрезой делают зарезы. Глубина зареза не должна превышать половину толщины листа и доходить до слоя шпона противоположного направления, но не нарушать его — лист может расколоться..Для древесины толщиной 4 мм глубина пропилов составляет 2 мм. Количество пропилов тем больше, че м круче радиус изгиба. Можно делать надрезы разной ширины, чем можем добиться того,что с одной стороны фанеры угол будет другим. Таким способом гнут фанеру для стенок лодки,например.

Заготовку зажимают на форме или шаблоне, а сверху, на внешнюю сторону наклеивают тонкий слой шпона. Время высыхания — около суток. Для склеивания используют ПВА или эпоксидный клей. Склеивать деталь можно зарезами внутрь и наоборот. Во втором случае образуются пустоты. Но на жесткость детали они не повлияют.

Склеивание

Чтобы создать деталь изогнутой формы ее вырезают с небольшим допуском (до 5мм) из тонкого листа фанеры. Деталь (выкройку) раскладывают на листе так, чтобы направления шпона чередовались в готовом изделии — это обеспечит большую жесткость и пластичность детали. Слои фанеры склеивают между собою эпоксидным клеем и зажимают на заготовке для придания формы струбцинами на сутки. После полного высыхания деталь шлифуют и убирают неровности и клей по краям.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы получить в результате качественную деталь важно учесть такие моменты:

  • радиус сгиба поперек волокон намного меньше, чем вдоль
  • хранить согнутые детали необходимо в помещении с низкой влажностью воздуха (не больше 10%)
  • пропаренные и замоченные детали необходимо сгибать теплыми

Для сгибания сложных конструкций и большом количестве гнутых деталей стоит обратиться в фирму, которая занимается обработкой дерева и фанеры. В их арсенале мощные паровые установки, конструкции для предания разных форм и горячие прессы.

Вы можете выбрать, как согнуть фанеру из предложенных способов — они достаточно просты для применения в домашних условиях. Обеспечьте детали соответственную влажность и дождитесь полного высыхания. Используйте качественные клея и хорошо фиксируйте детали.

Мало кто знает, что гибка фанеры — очень распространённая операция в столярном деле, ещё меньше мастеров знакомы с правильной техникой выполнения. Предлагаем рассмотреть особенности этого материала и его поведение при сгибании, а также основные техники и приспособления для гибки фанеры в домашних условиях.

Особенности поведения фанеры при сгибании

Шпон, из которого изготавливается фанера, есть ни что иное как набор вытянутых волокон. Они жёсткие и прочные, пространство между ними заполнено мягким связующим. Чтобы придать листам дополнительную прочность и компенсировать коробление в слоях фанеры, шпон имеет разное направление волокон в соседних слоях. За счёт этого фанера — жёсткий, плохо поддающийся сгибанию материал.

Обычно для гибки используют фанеру с чётным числом слоёв шпона, то есть не имеющую преобладающего направления волокон. В обратном случае следует рассчитать направление гибки поперёк минимального числа продольных волокон или наоборот — вдоль, если к детали предъявляется требование повышенной прочности.

Чем тоньше фанера тем проще её согнуть. Листы с тремя слоями легко гнутся поперёк волокон внешнего слоя даже в холодном состоянии

Когда волокна располагаются параллельно линии сгиба, они никак не препятствуют искривлению плоскости. Однако слои, расположенные поперёк, испытывают значительные нагрузки. Что характерно, растягиваться волокна могут достаточно сильно, необходимые для этого условия обеспечиваются их размягчением за счёт нагрева или увлажнения.

В то же время слои, расположенные на внутреннем радиусе изгиба, испытывают нагрузку на сжатие, которая не компенсируются эластичностью материала. При достаточной крутизне изгиба на внутренней его стороне могут образоваться складки. Иногда напряжение в этом месте достаточно высоко, чтобы вызывать расслоение — разрывы клеевого слоя или даже самих волокон. Такое характерное поведение можно компенсировать рядом технических приёмов, которым и посвящена эта статья.

Необходимые инструменты и оборудование

Как всегда, не получится обойтись без качественной оснастки и инструмента. Поскольку основная технология предполагает размягчение листа, его формование, а затем и высыхание в обездвиженном положении с принятием формы, то для сгибания нужен как минимум набор струбцин. В идеале их должно быть не менее дюжины, но сгибать фанеру можно и поэтапно, переставляя крепёж.

В таком случае по каждой линии поперёк изгиба заготовка фиксируется в трёх местах: в самой высшей точке радиуса и по краям. Иначе говоря, при должном усердии можно обойтись и шестью струбцинами, но учтите, что точность соблюдения размеров готовой детали может оказаться существенно ниже требуемой.

Гибка фанеры почти всегда ведётся по шаблонам. Исключение составляют листы произвольного радиуса, которые предварительно сгибают перед обшивкой каркасных конструкций. Для подступенков лестниц, стульев, кресел и прочих предметов мебели форма гнутых деталей заведомо известна с высокой точностью. Поэтому сначала требуется изготовить пространственную фигуру, к которой размягченный лист будет крепиться на время высыхания и принятия требуемой формы.

Существует достаточно много разновидностей оборудования, обеспечивающих технологичное распаривание или размачивание клея. Влажность и температуру нужно держать в допустимых пределах, иначе клей может необратимо потерять свои прочностные свойства. В домашних условиях и для разовых работ можно использовать калориферные нагреватели или плёнки для тёплого пола. Смачивание лучше выполнять не напрямую, а через гигроскопичный материал, способный накапливать и постепенно отдавать влагу, например через поролон, конопляную мешковину или войлок. Также не будут лишними все доступные приспособления для регулируемого стягивания и сжатия, такие как строповочные ремни или ручные домкраты.

Сгибание и размачивание

При сгибании фанеры действует важное правило: чем выше толщина листа и круче радиус изгиба, тем больше потребуется хлопот для размягчения. Если не брать в учёт разницу в качестве фанеры, то после размачивания можно достичь радиуса изгиба порядка 50-70 значений толщины листа. Для более крутых изгибов рекомендуется применять иные методы.

Размачивание или распаривание преследует цель размягчить волокна в шпоне и сделать клей более пластичным с тем расчётом, что после высыхания он схватится и надёжно зафиксирует новую форму детали. При этом не допустимо перенасыщение древесины водой, а также резкое увлажнение и высыхание.

Небольшие листы тонкой фанеры проще всего размягчить на паровой бане в обычной кастрюле или в соковыпарилке

Для правильного размачивания фанеру нужно выдержать в условиях относительной влажности порядка 90-100% в течение от 2 до 12 часов в зависимости от толщины. Периодически нужно проверять, нет ли расслоения шпона на торцах или вздутий по центру. Время от времени можно предпринимать попытки сгиба. Если деталь относительно легко принимает форму и при этом не слышен треск, то фанеру остаётся только основательно зафиксировать до полного высыхания.

Для длинных деталей проще подготовить короб из любого подходящего материала и после размягчить паром от парогенератора

Смачивание рекомендуется проводить, когда фанера уложена на плоское основание и обернута с каждой стороны слоем гигроскопичного материала. Если при этом заготовка не обернута герметично в пленку, следует контролировать уровень влажности и периодически повторно сбрызгивать мешковину водой. Подогрев до 50-60ºС во время смачивания помогает ускорить процесс и сделать набухание клея обратимым. Допускать перегрева фанеры категорически нельзя, поэтому следует постоянно вести контроль температуры.

Альтернатива размягчению смачиванием — распаривание фанеры. При этом лист фиксируется над ёмкостью с кипящей водой или неподалеку от неё. Недостаток способа в том, что влажность поднимается во всём помещении с сопутствующим выпадением конденсата. Преимущество способа — равномерность размягчения и низкий риск переувлажнения или перегрева.

Вакуумный стол ускоряет процесс размягчения фанеры, а так же последующей формовки по шаблону

Размягченным листом фанеры обтягивают заготовленную заранее каркасную конструкцию или шаблон, фиксируют в ключевых точках каждого изгиба. Прижим фанеры выполняется струбцинами или саморезами с шайбой последовательно от одного края к другому, при этому чем чаще устанавливается временный крепёж, и чем он жёстче, тем ниже вероятность, что после снятия с шаблона деталь изменит форму.

Методы механической обработки

В некоторых случаях нет смысла прибегать к размягчению: например, если деталь будет закреплена на достаточно жёстком каркасе, она сама со временем примет нужную форму вследствие естественных перепадов влажности. Другим частным случаем можно назвать необходимость согнуть фанеру под радиусом, меньше допустимого для определённой толщины. Здесь стоит использовать как размягчение листа, так и его механическую обработку.

Один из методов обработки перед сгибанием — нанесение на внутреннюю сторону изгиба ряда надрезов, параллельных оси сворачивания. Надрезы лучше выполнять конусной фрезой с использованием линейной направляющей. Глубина канавок должна быть не больше 3/4 толщины заготовки, при этом в итоге целыми должны остаться не менее двух слоёв шпона.

Если надрезы будут обращены внутрь детали и скрыты из виду, их число и шаг рассчитывать нет смысла. Образованные впоследствии рубцы могут быть при необходимости выровнены автомобильной шпаклёвкой и отшлифованы до гладкого состояния. При должном усердии можно рассчитать сокращение длины дуги при сгибании, используя заведомо известные угол и радиус изгиба. В этом случае число надрезов будет равно частному от деления сокращения дуги на толщину фрезы в самой широкой части захода. Нужное число надрезов нужно равномерно распределить по всему радиусу изгиба.

Перед фиксацией на шаблоне образованные на фанере надрезы заполняют качественным клеем для древесины, например Titebond 2. Выступающий клей можно сразу снять шпателем или отшлифовать после высыхания. На время застывания клея фанера жёстко фиксируется на шаблоне.

Облегчить размягчение толстой фанеры также можно перфорацией заготовки. Отверстия диаметром в 2-3 значения толщины фанеры выполняют корончатой фрезой или сверлом Форстнера в шахматном порядке с шагом около 80-100 мм между ними. Степень перфорации может быть и больше, это определяется как податливостью фанеры к сгибанию, так и требуемой итоговой прочностью детали. Естественно, такой метод изгиба подходит только для скрытых технологических элементов, не образующих финишной плоскости. При желании согнутую деталь можно обшить с одной или обеих сторон шпоном или тонкой фанерой, предварительно размягчив их.

Гибка по шаблонам

В простейшем случае роль шаблона могут выполнять отрезки твёрдой фанеры, имеющие форму профиля изгиба. Поскольку большинство деталей изгибают по одному контуру с обеих сторон, то и шаблоны изготавливают парными, а затем скрепляют между собой распорками чуть меньше ширины детали. Шаблоны также могут быть разными при необходимости согнуть деталь неправильной формы, то есть искривлённую по двум осям.

Другая разновидность шаблона — каркас из брусьев, не образующий точного контура изгиба. В этом случае поперечные брусья располагают в точках прижима, то есть на самых выступающих и вогнутых частях профиля детали. Для крепления в промежуточных точках можно добавить в каркас произвольное количество перемычек.

При изготовлении каркаса нужно учитывать тип используемых прижимных устройств. Так, на вкладышах из фанеры могут быть предусмотрены отверстия для губок струбцин, а сам каркас может комплектоваться дополнительными рёбрами жёсткости в направлении действия прижимных и растягивающих нагрузок. Если деталь имеет равномерный изгиб по всей длине, её можно зафиксировать и без каркаса, например стянуть верёвкой, тросом, цепью с винтовым фаркопом или при помощи строповочных ремней.

Изготовление композитных деталей

Согнуть детали сложной формы можно путём поочередного наклеивания слоёв распаренного шпона на заготовку требуемой формы. На практике это метод избежать возни с толстыми деталями, ибо на крутых изгибах гораздо проще иметь дело с тонкими листами из-за малых значений допустимого радиуса.

В простейшем случае основа образуется относительно толстым перфорированным листом фанеры, допустимый радиус изгиба которой заведомо ниже требуемого. Такая деталь, скорее всего, не будет обладать необходимой прочностью, поэтому впоследствии её «обшивают» ещё несколькими тонкими слоями. В каждом случае выполняется клеевое соединение по всей плоскости, листы предварительно размягчают, чтобы они не выправляли форму сердечника.

Обшивка может выполняться не только с целью придания прочности. В ряде случаев один или несколько внешних слоёв преследуют чисто декоративную функцию. Например, тонкие листы шпона могут скрыть следы крепления заготовки к шаблону, а фанера замаскирует перфорацию или надрезы. Также возможна оклейка детали пластиком, ламинированным шпоном и иными финишными материалами, плохо сохраняющими форму.

Все фото из статьи

В этой статье мы расскажем о том, как согнуть фанеру в домашних условиях. То есть перечисленные способы можно будет применить без использования специализированного оборудования и препаратов, изменяющих структуру древесины.

Но, перед тем как загнуть фанеру в домашних условиях, определимся с тем, что собой представляет этот материал и какова его структура.

Основные характеристики материала

Фанера - это многослойный материал плитного типа. В качестве основы для производства используются листы шпона, которые укладываются друг на друга в перекрёстном положении и склеиваются составом, содержащим смолы и формальдегиды.

Прочность готового материала обеспечивается благодаря перекрестному расположению шпона. То есть, в одной плите чередуется поперечное и продольное направление волокон, а значит, приобретается дополнительная устойчивость к механическим нагрузкам.

Это существенное преимущество, но, если предстоит согнуть фанеру своими руками, высокая прочность оборачивается недостатком. Давайте выясним, как изогнуть фанеру в домашних условиях и получить требуемый результат.

Распаривание и размачивание фанеры

Распаривание фанеры — это, пожалуй, наиболее распространённый способ деформации клееной пилопродукции. Преимуществом способа является то, что он одинаково актуален как в промышленных, так и в бытовых условиях.

Инструкция сгибания не представляет собой ничего сложного при условии, что вы собираетесь деформировать материал не толще 4 мм.

Из инструмента нам потребуется следующее:

  • кухонная плита;
  • кастрюля большого размера с крышкой;
  • крепкая, устойчивая к высоким температурам, веревка;
  • кухонные варежки-ухватки.

Известно, что фанера чаще всего используется для каких-либо строительных работ и в изготовлении мебели. Часто возникает необходимость согнуть такой материал и придать нужный изгиб.

Если вы купили фанеру на сайте http://vs-fanera.ru/article/fanera-10-tsena , согнуть лист не требуется специальное мастерство. Это не занимает много времени и все действительно очень легко.

Способы

Для того, чтобы согнуть фанеру существует большое количество различных способов. Некоторые из них являются особенно эффективными. В строительных магазинах можно найти уже специальные фанеры, которые продаются в изогнутом виде.

Но можно сделать изгиб самому, и для этого нужны такие методы:

Распаривание;
метод надрезания;
склеивание;
комбинация перечисленных способов.

Если более подробно говорить о таком методе как распаривание, то он заключается в придании фанере формы с помощью специальной установки. Это достаточно распространенный вариант и считается одним из наиболее эффективных.

Если же вы решили применить его дома, для этого достаточно будет просто поставить емкости с горячей водой и обеспечить постоянную подачу теплого пара. Затем поднести лист фанеры и с помощью распаривания придать нужный изгиб.

Некоторые специалисты в этой области утверждают, что лист можно опустить в воду (например, набрать ванную и положить в нее фанеру). Для того, чтобы придать форму материалу толщиной 10 мм не понадобится большое количество времени.

Стоит отметить, что данный способ не рекомендуется использовать в домашних условиях, так как можно не достичь желанного эффекта. Это связано с тем, что при проведении этого метода очень тяжело держать постоянную температуру на протяжение длительного срока.

Метод склеивания подразумевает под собой изготовление изгиба по определенному шаблону. Затем, с каждым листом нужно проделать работу по этому образцу, укладывая листы друг на друга (направление волокон должно чередоваться).

Если вы хотите получить качественную и надежную работу, то не забывайте о нескольких советах.

Первое, что стоит отметить — направление изгиба. Если работать с материалом, придавая ему форму не поперек, а вдоль, результата можно достигнуть гораздо быстрее и не прилагая особых усилий.

Лист, с которым вы работаете необходимо хранить в сухом помещении без повышенной влажности. Это очень важно, ведь с получением влаги материал может поддаться деформации.

Если вы прибегали к методу распаривания или же проваривали древесину, не ждите, пока она остынет. Всегда нужно начинать работу с материалом, который недавно подвергался тепловой обработке.

Гнем дерево (древесину) и фанеру:


Как изогнуть дерево в домашних условия или в мастерской

Как изогнуть древесину

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле – то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры. В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Изгибание волокон дерева

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов. 

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

Изгиб с использованием стальной шины

ПородаВозможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна1:11
Ель1:10
Берёза1:5,7
Дуб1:4
Бук1:2,5

Изгиб без использования шины

Тип подготовки пиломатериалаВозможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев1:80 – 1:100
Только увлажнение1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение1:20 – 1:30

Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.  

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Так как основной проблемой является разрыв волокон со стороны наружного радиуса, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать. Одним из самых распространённых методов является использование накладной шины. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полмиллиметра до двух миллиметров, которая охватывает брус или доску по наружному радиусу и изгибается на шаблоне вместе с древесиной. Упругая полоса поглощает часть энергии при растягивании и одновременно с этим перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки. Благодаря такому подходу в купе с увлажнением и нагревом, допустимый радиус изгиба уменьшается в разы.

Параллельно с использованием стальной шины в гибочных приспособлениях и станках добиваются механического уплотнения древесины. Делается это при помощи прессующего ролика, который давит на заготовку по наружному радиусу изгиба. Кроме того, форма-шаблон в таком приспособлении часто наделена 3-миллиметровыми зубьями (с шагом около 0,5 см), ориентированными навстречу ходу заготовки.

Задача зубчатой поверхности шаблона - не дать заготовке проскользнуть, предотвратить взаимный сдвиг волокон в деревянном массиве, а также создать мелкую вдавленную гофру в вогнутом радиусе детали (волокна тут запрессовываются вовнутрь массива, следовательно, решаются проблемы со складками).

Схема изгиба с шиной

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.   

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина – природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах – до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют – остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок, рейка, доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь – тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Кстати, считается, что перегревать деталь тоже нельзя, так как лигнин после отвердевания может потерять упругость и стать слишком хрупким.

Метод проваривания используется не часто, так как заготовка сильно и неравномерно увлажняется, а такие водонасыщенные волокна и клетки при гнутье могут рваться, как минимум, с образованием ворса. Детали после варки приходится потом слишком долго сушить. Но этот способ хорошо показывает себя, если нужно обработать для гнутья только часть заготовки.

Пропаривание позволяет прогревать заготовку равномерно, причём влажность её на выходе стремится приблизиться к оптимальной. Наиболее подходящая влажность для достижения максимальной пластичности пиломатериалов считается диапазон в 26-35 процентов (момент насыщения волокон древесины).

Чтобы пропарить древесину для гнутья в домашних условиях, используют самодельные цилиндрические камеры из металлических/полимерных труб или прямоугольные короба из дерева. В качестве источника пара выступают нагревающиеся баки, электрические чайники и прочие подобные приспособления, которые могут обеспечить температуру порядка 105 градусов и небольшое давление. Далее всегда следует этап просушивания детали (+ выдержки зафиксированной формы) примерно до пятнадцати процентов и её финишной обработки.

Парогенератор из чайника

Парогенератор из полимерной трубы

Фиксация и сушка заготовки

Химические методы пластификации древесины

Известно также, что можно сделать пиломатериал более податливым, используя пропитку различными составами. Есть готовые пропитки, которые делают клетки древесины пластичнее, например, «Super-Soft 2». Некоторые практикующие мастера замачивают дерево в так называемых кондиционерах для текстиля, получая схожий результат.

Но могут использоваться также довольно примитивные «рецепты» с содержанием нашатырного и этилового спирта, глицерина, щелочей, перекиси водорода, растворённых квасцов... Многие из них действуют предельно просто - повышают способность заготовки поглощать воду и помогают удерживать влагу в волокнах.

Тонкие изделия типа шпона обрабатываются распылением, но подготовительная пропитка химией нормальных пиломатериалов, как правило, выполняется методом полного погружения. Чтобы рабочие вещества попали вовнутрь бруска или рейки, нужно время, обычно требуется от 3-5 часов до нескольких суток (правда, нагревание помогает сократить ожидание).

Во многом именно из-за длительности процессов химическую пластификацию применяют не часто, хотя есть и другие проблемы: цена химии, изменение окрасов, необходимость обеспечить защиту от вредных испарений, увеличенная склонность таких изогнутых деталей к распрямлению…

Химические пластификаторы для дерева

Советы по изгибанию пиломатериалов с использованием гидротермической подготовки

  • Очень тщательно подбирайте по качеству заготовки для гнутья. Лучше не использовать материал с трещинами, сучками (даже живыми и сросшимися), наклоном волокон. Если вариантов для этого нет, то ориентируйте деталь в гнутарном приспособлении (станок или шаблон) так, чтобы дефекты попадали в зону вогнутого радиуса, а не в зону растяжения на наружном радиусе. Отдайте предпочтение методу изгибания с шиной.
  • При подборе заготовки обязательно нужно предусмотреть изменение размера детали после формования. Например, на 30 процентов уменьшаться может толщина хвойного бруска, если выполняется гнутьё с прессованием.
  • Даже если вы планируете обширную финишную обработку – не оставляйте слишком много материала. Чем тоньше заготовка, тем легче она гнётся без разрушения.
  • Если объём работ небольшой, то лучше не выпиливать заготовки, а накалывать их из чурок. Так удаётся избежать среза волокон и, как следствие – брака при изгибании.
  • Для гнутья желательно использовать пиломатериал с естественной влажностью. Если применять сухие заготовки, то предпочтение стоит отдать тем, что не обрабатывались в сушильной камере, а вялились под навесом - атмосферным способом.
  • После пропаривания работайте с размягчённой древесиной очень быстро, так как лигнин начинает отвердевать практически сразу, особенно в самых уязвимых наружных слоях массива древесины. Обычно нужно ориентироваться на запас времени от получаса до 40 минут, поэтому нет смысла делать крупные камеры, если весь материал из которых вы попросту не успеете установить в шаблоны. 
  • Располагайте материал в пропарочной камере так, чтобы именно поверхности, обращённые к внешнему радиусу, беспрепятственно попадали под струи пара.
  • Чтобы сэкономить время, многие столяры отказываются от применения шаблонов со струбцинами. Вместо этого они используют на шаблонах металлические скобы и клинья, либо столбики-ограничители.
  • Имейте ввиду, что изогнутый брусок или рейка всё-равно стремиться к распрямлению. И это распрямление всегда происходит на несколько процентов. Поэтому когда требуется высокая точность в изготовлении детали, необходимо провести испытания и на основе полученных результатов подкорректировать форму шаблона (уменьшить радиус).
  • После остывания детали в форме дайте ей ещё постоять. Некоторые опытные мебельщики предпочитают сделать выдержку в 5-7 дней. Шину, как правило, на всё это время оставляют закреплённой на детали. 

Изгибание деревянной заготовки по шаблону

Использование приспособлений для изгиба дерева

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; «ПРИГОТОВЛЕНИЕ» И ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИВЕДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ИЗГИБНОЙ ФОРМЫ

Единственный способ определить расстояние между пропилами или пропилами и глубину каждого пропила - это заранее поэкспериментировать с некоторыми кусками той же древесины. Как правило, пропилы должны проходить от половины до трех четвертей пути сквозь панель или доску и должны располагаться на расстоянии примерно от четверти дюйма до целого дюйма, в зависимости от толщины древесины и толщины древесины. радиус изгиба. Чем круче изгиб, тем теснее и уже должны быть пропилы.

Для выбора правильной комбинации может потребоваться несколько тестов. В идеале пропилы должны быть расположены так, чтобы деталь плавно изгибалась при сгибании, и они должны быть достаточно глубокими и достаточно широкими, чтобы каждый пропил закрывался на поверхности, когда деталь полностью согнута в нужное положение.

Чтобы создать отдельно стоящий изогнутый кусок фанеры, который не будет опираться на основу или каркас, вы можете склеить несколько тонких листов вместе, чтобы получить необходимую толщину, изгибая их по ходу движения.

Это делается путем сборки временной гибочной формы. К нему зажимается первый тонкий лист и покрывается клеем; затем сверху зажимается второй тонкий лист. Это продолжается с последовательными листами, каждый из которых приклеивается к предыдущему и зажимается в изогнутой изогнутой форме, чтобы удерживать его на месте.

Когда клей высохнет, изогнутую панель можно вынуть из формы, и она сохранит свою форму.

Ответ на почту

В. В потолке нашей гостиной есть трещина, которая проходит по всей длине комнаты (18 футов) и простирается до верхней части оконной рамы.Трещина была залита шпаклевочной массой, но она расшаталась и выпала, так что теперь трещина снова открыта. Есть ли лучшее средство? - F.N., Danbury, Conn.

A. Для действительно устойчивых трещин, которые продолжают открываться, лучше всего использовать один из герметиков, предназначенный для использования со специальной лентой из стекловолокна. В отличие от заплаточной штукатурки и обычных шпаклевочных составов, эти составы не сохнут сильно; они остаются слегка гибкими, и при нанесении в соответствии с инструкциями на упаковке они предназначены для перекрытия трещины, а не для ее заполнения.Таким образом, когда штукатурка расширяется или сжимается, или перемещается из-за структурной «деформации», материал для ремонта не будет выдавливаться; он также будет "давать" и останется на месте. Вы можете купить эти материалы для ремонта (в виде комплекта или по отдельности) во многих магазинах красок и хозяйственных товаров, а также в домашних центрах. (Krack-Kote и Tuff-patch - две марки, широко доступные в этой области).

Как гнуть дерево | ArchDaily

Bending Bridges / Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, CEDIM.Изображение © Эктор Пинеда Поделиться
  • Facebook

  • Twitter

  • Pinterest

  • Whatsapp

  • Mail

Or

httpsaily.com / 944736 / how-to-bend-wood

Древесина, используемая в архитектуре и дизайне интерьеров, проходит несколько этапов и процессов.Возобновляемый ресурс и популярный традиционный строительный материал, древесина также часто упоминается как многообещающий строительный материал будущего, отвечающий новым требованиям экологичности. Но в отличие от бетона, формы которого могут создавать даже самые сложные изгибы, в деревянной архитектуре чаще всего используются прямые балки и панели. В этой статье мы рассмотрим некоторые методы, которые позволяют создавать изогнутые куски дерева в разных масштабах, некоторые из которых сделаны вручную, а другие стремятся сделать процесс более эффективным и интеллектуальным в большем масштабе.

Вестибюль Атриумной башни / Одед Халаф, созданный Томером Гельфандом. Image © Итай Сикольски (NUMSIX)

Так же, как дерево раскачивается на сильном ветру, дерево обладает собственной эластичностью и может в определенной степени сгибаться, прежде чем частично или полностью вернуться в исходное состояние, когда сила прекращается. Эта эластичность напрямую зависит от породы дерева и размеров изгибаемой детали. Хотя лепка из дерева для достижения желаемых изгибов всегда будет вариантом, этот метод приводит к образованию большого количества отходов и требует очень опытной рабочей силы.Изготовители лодок и мебели уже много лет используют изогнутую древесину, чтобы приспособиться к гидродинамическим и эргономическим требованиям. Однако в зданиях эти методы не так распространены. Хотя лепка древесины для достижения желаемой формы всегда возможна, этот метод приводит к образованию большого количества отходов и требует наличия опытной рабочей силы. Другие решения создают иллюзию органических объемов с использованием прямых компонентов, что часто дает интересные результаты. Тем не менее, в связи со все более широким использованием дерева в качестве основного строительного материала некоторые архитекторы стремились создать непосредственно органические формы для деревянных конструкций, причем несколько примеров уже были сделаны из клееной ламинированной древесины.Архитекторам важно понимать процесс создания этих элементов, чтобы лучше их проектировать. Основные методы гибки дерева:

Random Art Space / AIR architects. Изображение © Хао Чен

Паровая гибка

Немецкий плотник Майкл Тонет первым изобрел один из первых методов гнутья древесины в промышленных масштабах, и его стулья, которые сделаны с органическими формами, остаются чрезвычайно популярными сегодня. В этом способе производства древесные волокна не режутся, что обеспечивает целостность изделия.Скорее, этот метод заключается в нагревании древесины, чтобы она стала более податливой. Конструкция, называемая паровой коробкой, обычно строится для погружения древесины в среду с высокой температурой, паром и влажностью. Когда температура достигает 99 ° C, лигнин (сложный органический полимер, который объединяет целлюлозные волокна и придает жесткость стенке растительной клетки) теряет сопротивление, что позволяет дереву изгибаться без значительного сопротивления. После того, как он вынут из «духовки», его нужно сразу же поместить в форму и закрепить скобами.Когда древесина остынет и высохнет, заготовка останется в форме шаблона.

Клееный брус

Casa onda / Mareines Arquitetura + Patalano Arquitetura. Image © Leonardo Finotti

Для архитектурных и крупных деревянных деталей наиболее распространенным методом является клееный брус. Однако он также широко используется для изготовления предметов мебели или даже, например, для изготовления скейтбордов. Клееная ламинированная древесина, или клееная древесина, представляет собой конструкционный материал, изготавливаемый путем соединения отдельных сегментов древесины, склеенных с помощью промышленных клеев (обычно клеев на основе меламина или полиуретановой смолы).Полученные в результате детали обладают высокой прочностью и устойчивостью к влаге, могут перекрывать большие зазоры и образовывать уникальные формы. Этот метод не требует тепла или пара. Если детали склеиваются по форме с желаемой кривизной (с учетом ограничений материала и типа используемой древесины), конечным результатом будет изогнутая деталь.

пропил

Метод пропила, в свою очередь, чаще всего используется для изготовления простых столярных изделий.Это также, возможно, самый простой способ согнуть кусок дерева без использования машин или больших форм. Однако это никогда не следует рассматривать в отношении конструктивных элементов. Это ограничение возникает из-за того, что пропил структурно ослабляет древесину, делая пропилы с промежутками с одной стороны, чтобы позволить заготовке изгибаться. Приложив силу, можно согнуть деталь, которая в этом случае обычно покрывается деревянным листом.

МАГАЗИН № 851 / Studio Ardete. Image © Purnesh Dev Nikhanj

В дополнение к этим более традиционным методам, были также некоторые инновации в технике гибки древесины.Когда древесина высыхает, она может естественным образом скручиваться и изгибаться из-за влияния древесных волокон внутри отрезанной детали. Исследователи из ETH Zurich, Empa и Штутгартского университета воспользовались этой характеристикой - обычно нежелательной - для разработки новой техники, включающей контролируемый процесс сушки, который заставляет деревянные панели изгибаться в заданную форму без использования силовой механики.

Этот процесс самомоделирования основан на естественном разбухании и сжатии древесины, вызванном содержанием влаги в материале.Когда влажная древесина высыхает, она сильнее сжимается перпендикулярно волокну, чем вдоль него. Исследователи воспользовались этим свойством, склеив два слоя древесины вместе так, чтобы их направления волокон были противоположны друг другу. Эта двухслойная панель легла в основу нового метода. Изготовленная таким образом деревянная деталь остается стабильной даже при плавающей влажности. Видео ниже объясняет этот метод более подробно:

С поощрением и более широким использованием древесины в качестве строительного материала, также увеличилось количество исследований и экспериментов.Такие мастера, как Цумтор и Алвар Аалто, известны тем, что максимально использовали возможности дерева как строительного материала. Но понимание ограничений и возможностей материалов, с которыми мы работаем, является отправной точкой для любого типа инноваций. Возможности использования дерева и органических форм многочисленны, и при проектировании важно понимать сложности и искать новые решения.

La Vrillette / ENSA Paris-La-Villette. Изображение © Салем Мостефауи Фанера с радиусом гибки

| Гибкая и гибкая фанера

Columbia Radius ™ формирует ваши идеи.

Добавьте новое измерение своим деревянным проектам с помощью Columbia Radius Bending Plywood. Эта удивительно гибкая доска будет принимать форму практически любого изогнутого контура. Его способность изгибаться в продольном или поперечном направлениях делает его универсальной панелью для сложных дизайнов.

На стройплощадке Radius может быть покрыт широким спектром ламината или шпона на бумажной основе для получения необходимого законченного вида. Это идеальное решение для изогнутых колонн, арок, краснодеревщика и мебели в жилых или коммерческих помещениях… везде, где требуется отклонение от прямой кромки.

Технические характеристики

  • 2-слойная конструкция: Поворотная обточенная задняя часть из твердой древесины. Тонкий шпон лица.
  • Трехслойная конструкция: Наружные слои из твердой древесины, очищенные вращением. Внутренний слой из тонкого шпона. Ни лица, ни спины.
  • Толщина: 1/8 ″, 1/4 ″, 3/8 ″, 3 мм, 5 мм, 8 мм или свяжитесь с нами для других размеров.
  • Размер панели: 4 'x 8' Длинное зерно или 8 'x 4' Поперечное зерно.

  • Минимальный радиус: 12 ″ Может быть меньше изгиба, но для этого потребуется значительное усилие.Все составные части необходимо вручную «согнуть» для достижения максимальной гибкости.
  • Шлифование: Панели могут потребовать шлифования на стройплощадке.
  • Применения: Используется для изогнутых поверхностей, которые будут покрыты ламинатом, фанерой на бумажной основе или другими толстыми поверхностями. Панели не предназначены для структурного или внешнего использования.
  • Без формальдегида: Изготовлено по технологии PureBond на основе сои.

Гибочная фанера

Columbia Radius - это универсальная панель для многих дизайнерских приложений, где прямые линии просто не подходят.Поразительная гибкость панелей Columbia Radius делает их отличным решением для:

  • Скругленные конструкции мебели
  • Изогнутые концы или островки шкафа
  • Приемные и рабочие места
  • Арки и арочные кожухи
  • Секции и колонны с закругленными стенками

Бочкообразный изгиб с поперечным расположением волокон 8 × 4 '(трехслойный продукт 1/4 ″)

Изгиб колонны с длинными волокнами 4 × 8 футов (3-слойный продукт 1/4 дюйма)

Из-за наличия материала и возможностей завода Columbia Radius может предлагаться с немного другими спецификациями в определенных регионах.Обратитесь к местному представителю Columbia, чтобы узнать, какие продукты предлагаются в вашем регионе.

Build изогнутые передние ящики | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Ящики с закругленными фасадами придают шкафу изящество и живость. Но если вы не настроены повторно распиливать широкую заготовку на тонкие однородные пластинки, вы утонули, верно? Неправильно.Вы можете использовать тонкую фанеру вместо повторно распиленной древесины твердых пород, так что самое большое препятствие исчезнет, ​​прежде чем вы начнете!

Построить ящик на бумаге

Прежде чем сделать хотя бы один разрез, сделайте полный чертеж своего ящика в плане. Вы обнаружите, что две половины половин изгибаемой формы имеют разные радиусы - выпуклая половина немного меньше вогнутой половины - чтобы учесть толщину материала, который они сжимают. Ваш рисунок не только поможет вам определить каждый радиус, он также пригодится для определения размеров деталей, угловых вырезов и столярных изделий.

Изготовление двухэлементной гибочной формы

Фотография 1. Вырежьте шаблон для каждой половины двухэлементной гибочной формы с помощью приспособления для нарезания кружков. Выпуклая и вогнутая половины формы имеют разные радиусы от одной и той же точки поворота, чтобы учесть толщину гибочной заготовки.

Начните с создания выкройки для каждой половины формы, используя фрезер и приспособление для нарезания кружков ( Фото 1 ). Я использовал МДФ 3/4 дюйма для выкройки, а также все слои формы, и вырезал оба выкройки из одного куска.Прикрутите шаблонную доску к жертвенной доске, а затем используйте трамбовку, чтобы нарисовать два радиуса. После того, как вы нарисовали радиусы, убедитесь, что вы не попали ни в какие винты с фрезером, и что обе половины формы надежно прикреплены к жертвенной доске.

Совместите край фрезы с отходящей стороной линии меньшего радиуса, а затем сделайте рез за несколько проходов. Используя ту же точку поворота, отрегулируйте фрезер для резки большего радиуса, снова совместив край фрезы с отходящей стороной лески.Отрезав оба радиуса, открутите выкройки от жертвенной доски.

Затем определите толщину формы. Эта передняя часть ящика имеет высоту 5-3 / 4 дюйма, поэтому я использовал МДФ толщиной 3/4 дюйма, чтобы сделать форму толщиной 6 дюймов. Сначала вырежьте все слои формы по прямоугольнику, а затем нарисуйте узоры на каждом слое. Обрежьте изгибы на ленточной пиле примерно на 1/8 дюйма вне линии.

Фото 2. Создайте половинки формы по одному слою за раз, начиная с выкройки. Фрезеруйте каждый новый слой заподлицо с последним.Склеивание не требуется; просто скрутите их вместе. При фрезеровании без ограждения используйте стартовый штифт.

Создайте форму до необходимой толщины, накручивая по одному слою, а затем обрезая ее заподлицо ( Фото 2 ). Я не использовал клей, потому что хотел разобрать форму, когда закончу с ней. Поскольку детали изогнуты, вы не можете использовать забор, поэтому используйте стартовый штифт. Это позволяет безопасно «вколачивать» деталь в сверло. Вы также можете обрезать эти части с помощью ручного маршрутизатора, если хотите.

Когда половинки формы будут выстроены на полную толщину, прикрепите планки к обеим сторонам вогнутой половины формы. Рейки предотвращают выскальзывание гибочного материала из формы, они удерживают половинки формы на одном уровне.

Согните листы

Мне нравится выполнять эту операцию вертикально, на козлах, выпуклой половиной снизу. На пилорамах достаточно места для размещения зажимов. Также выпуклая половина формы значительно тяжелее вогнутой.Таким образом, для небольшого радиуса, подобного этому, изгиб почти выполняется еще до применения зажимов.

Одно из преимуществ склеивания пластин для криволинейного изгиба по сравнению с паровым изгибом заключается в том, что это более предсказуемо; пружины практически нет. Для гибки я использовал пятислойную фанеру 1/4 дюйма (1/4 дюйма). Его фактическая толщина составляет около 3/16 дюйма, поэтому он легко сгибается.

Обрежьте лист для гибки фанеры на 2 дюйма длиннее готового фасада и на 1/16 дюйма меньше толщины формы. Перед приклеиванием заклейте изогнутые поверхности и рейки упаковочной лентой, чтобы избежать приклеивания ламелей фанеры к форме.Нанесите ровный слой клея на все листы, кроме одного, и поместите их в форму один поверх другого. Тот, что без клея, идет в форму последней ( Фото 3 ).

Фото 3. Вырезать и приклеить тонкую фанерную заготовку для гибки. Рейки удерживают фанеру и формируют половинки соосными во время зажима. Выровняйте форму и рейки упаковочной лентой, чтобы на них не прилипал клей.

Когда все ламинаты на месте, установите выпуклую половину формы на место. Убедитесь, что концы пластин выровнены, а затем примените зажимы.Клей действует как смазка, позволяя деталям скользить друг относительно друга, поэтому затягивайте зажимы, как будто вы затягиваете гайки на колесе; начните с легкого давления на один зажим в центре, затем равное давление на противоположный центральный зажим. Затем зажмите диагональные углы, используя равное легкое давление, а затем оставшиеся углы ( Фото 4 ). Заканчивайте затягивание каждого зажима в том же порядке, понемногу за раз, пока листы не будут полностью прижаты друг к другу. Сотрите излишки клея и оставьте переднюю часть ящика в форме на 24 часа.

Фото 4. Зафиксируйте гибочную заготовку фанеры в форме. Применяйте равномерное противодействующее давление, чтобы не допустить соскальзывания ложи встык. Дайте ламинату застыть не менее 24 часов.

Когда клей затвердеет, снимите переднюю часть ящика с формы. Отрежьте кусок шпона для лица и нанесите его ровным слоем клея ( Фото 5 ). Снова зажмите переднюю часть ящика в форме, равномерно надавливая на нее, пока клей не высохнет.

Фото 5. Равномерно нанесите клей на переднюю часть ящика, а затем нанесите фанеру.Фанерованный фасад прижать к форме до полного высыхания клея.

Если вам повезет, вы можете наклеить винир одновременно с сгибанием полос.

Заглушка по краям

Снимите облицованный фасад с формы и соедините один край ( Фото 6 ). Продолжайте соединять до тех пор, пока край не станет прямым, перпендикулярным лицевой стороне, и все листы не будут на одном крае.

Фото 6. Соедините один край передней части ящика так, чтобы он стал прямым, перпендикулярно лицевой стороне, а все ламинаты были на одном уровне.

Ленточнопильный станок спереди до конечной высоты минус 1/4 дюйма ( Фото 7 ). Положение лицом вверх всегда обеспечивает две точки контакта со столом, так что это довольно безопасно. Обрежьте переднюю часть ленточной пилы. Обрежьте их примерно под углом 90 ° к лицевой стороне. Зачистите пропиленный край на фуганке.

Фото 7. Надрежьте переднюю часть до конечной высоты. Ленточная пила лицевой стороной вверх, чтобы создать две точки соприкосновения со столом и избежать разрыва фанеры. Соедините разорванный край гладко.

Чтобы сделать заглушки, вам понадобится доска, достаточно широкая, чтобы выдержать изгиб передней части. Заново распилите и строгайте доску до толщины 1/8 дюйма.

Фото 8. Заглушки из ленточной пилы из твердых пород дерева для лицевой и нижней кромок. Приклейте и прижмите заглушки к передней части ящика.

Обведите изгиб передней части на 1/8 дюйма и вырежьте по две изогнутые части для каждой передней части ящика (, фото 8, ).

Фото 9. Обрежьте верхнюю и нижнюю крышки заподлицо. Из-за того, что волокна соотносятся с изгибом, вам нужно будет обрезать половину каждой грани, чтобы крышки не раскололись.

Приклейте крышки и обрежьте их заподлицо (, фото 9, ). Поскольку шероховатость крышек не повторяет кривую, вам придется фрезеровать половину каждой грани в «неправильном» направлении. Это называется подъемом. Если вы этого не сделаете - особенно с такой тонкой ложей - вы разделите большие куски.

Обрезать и закрепить концы

Чтобы обрезать углы концов и салазки, вам понадобятся салазки, соответствующие радиусу передней части. Используйте салазки вместе со вспомогательным деревянным забором, прикрепленным к измерителю угла наклона вашей пилы.

Вы можете сделать эти изогнутые салазки для резки, разобрав выпуклую половину формы, разорвав все изогнутые стороны до нужной высоты и снова собрав их. Или вы можете построить его с нуля, используя ту же технику, которую вы использовали для создания формы. Сделайте салазки достаточно высокими, чтобы при центрировании передней части ящика передние концы выступали за стол пилы примерно на 1/8 дюйма. Сани не прикреплены к забору; ему нужно двигаться вперед и назад, чтобы расположить разрезы.

Используйте свой рисунок, чтобы разметить надрезы, которые вы сделаете на торцах ящика.Отметьте центральные линии по верхней части салазок и по обоим краям передней части ящика. Следите за тем, чтобы эти отметки были выровнены во время надрезов. Перед тем, как сделать первый надрез, сделайте отметку на передней панели ящика и на заборе, где они встречаются. Если вам нужно переместить сани, вы будете точно знать, как далеко вы переместили их по отношению к забору. После того, как вы переместите его, сделайте еще одну отметку на заборе и проверьте осевые линии.

Фото 10. Используйте салазки для резки под углом вашей столовой пилы, чтобы вырезать два угла на каждом из концов передней части.Чтобы ящик получился треугольным, вам понадобится угол 45 °. Угол 70 ° создает «плоскую поверхность», поэтому конец не заходит в точку.

Поскольку этот ящик имеет треугольную форму, его передние концы должны быть обрезаны под углом 45 °. Но это приведет к тому, что облицованные концы окажутся в острой и уязвимой точке. Таким образом, второй угол необходим для создания узкой плоскости на переднем крае. Для квадратного ящика все разрезы составляют 90 °.

Наклоните пилу под углом 45 °, совместите лезвие с линией разметки, а затем прижмите переднюю часть ящика к забору.Отрежьте один конец, затем поверните передний на 180 ° и отрежьте другой конец. Затем наклоните лезвие на 20 ° (получится угол 70 °) и обрежьте только передний край концов, оставив ровно 1/4 дюйма ( Фото 10 ).

Фото 11. Отрежьте выступы по бокам ящика с помощью набора дадо, наклоненного под углом 45 °. Переверните забор встык, чтобы получилась свежая подкладочная доска, чтобы предотвратить вырывание.

Чтобы вырезать направляющие для боковых сторон ящика, установите набор дадо и наклоните его под углом 45 °. Переверните конец забора за конец, чтобы у вас был новый конец без надрезов, который служил опорной доской и предотвращал вырывание.Обрежьте шпунт с обоих концов ( фото 11 ). Опять же, используйте отметки на ограждении и передней части ящика, чтобы вы могли вносить постепенные поправки из стороны в сторону, чтобы паз идеально подходил к сторонам ящика. Внутренний угол рамы составляет 3/4 дюйма в глубину, чтобы обеспечить большую поверхность для приклеивания и достаточно места для винтов.

Сборка ящика

Отметьте длину сторон прямо на чертеже, а затем обрежьте обе стороны до готовой длины. Вырежьте прямоугольник дна ящика, обведите его передний изгиб, используя переднюю часть ящика в качестве направляющей, а затем вырежьте изгиб на ленточной пиле.

Фото 12. Нарежьте канавку для дна на передней и боковых сторонах ящика. Опять же, забора нет, поэтому используйте стартовый штифт.

Вырежьте канавку для дна спереди и по бокам с помощью паза на столе фрезерного станка. Вы не можете использовать забор, чтобы продеть паз в изогнутой передней части ящика, поэтому используйте стартовый штифт, чтобы вставить переднюю часть в сверло (, фото 12, ). Насухо установите детали и сделайте все необходимые регулировки.

Фото 13. Соберите ящик с помощью клея и шурупов, а затем приклейте деревянные заглушки, чтобы закрыть головки шурупов.

Сделайте или купите деревянные заглушки диаметром 3/8 дюйма или дюбель диаметром 3/8 дюйма. Просверлите 3/8 ″ зенковки для всех винтов. Приклейте и прикрутите одну сторону на место, а затем установите нижнюю и другую сторону ( Фото 13 ).

Фото 14. Обрежьте пробки, а затем отшлифуйте их заподлицо. Даже пила для резки заподлицо может оставить следы, поэтому используйте щит, чтобы защитить стороны ящика.

Приклейте заглушки, чтобы закрыть головки винтов. Когда клей высохнет, обрежьте заглушки и отшлифуйте их заподлицо (, фото 14, ).Даже пила для чистовой обрезки без установки зубьев может оставлять следы, поэтому используйте щит для защиты заготовки. Игральная карта с отверстием для вилки отлично работает.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Гибка фанеры для стола для фортепиано

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Если это похоже на пианино…

Существует множество методов обработки криволинейных работ - парогибка, ленточная распиловка массивных пиломатериалов и гнутая ламинация, и это всего лишь три. Для текущего заказа я использую четвертый: относительно легкий каркас с обшивкой из гнутой фанеры.

Эта работа - одна из самых необычных, которые я выполнял за свои 35 с лишним лет в качестве производителя нестандартной мебели и краснодеревщиков: съемная столешница, которая превратит маленький рояль в обеденный стол. Зачем кому-то такая вещь? , спросите вы. Мои клиенты, артистическая пара, живут в компактном доме. Их входная дверь открывается прямо в гостиную, которая ведет в столовую, а оттуда на кухню. Каждое из этих пространств невелико; кроме столовой нет подходящего места для пианино, на котором играет один из клиентов, профессор музыки.

Во время моего первого визита, чтобы обсудить работу, они сказали мне, что за полтора года с тех пор, как они перенесли пианино в дом, у них не было друзей на ужин.Пришло время исправить это. Концепция этой столешницы для фортепиано принадлежит им; Я только что придумал, как это сделать.

Приготовление сэндвичей. Я сделал надрез на дубовых стойках, чтобы верхний контур из фанеры плотно прилегал к ним. Стойки являются неотъемлемой частью сборки.

Я начал с рисования контура крышки пианино на нижней стороне листа кленовой фанеры толщиной 1/4 дюйма. Затем я вырезал основу в форме пианино из фанеры корпусного типа толщиной 3/4 дюйма, следуя контуру крышки, но примерно на 1-1 / 2 дюйма от края, чтобы вес столешницы соответствовал весу футляр для фортепиано.Чтобы минимизировать вес столешницы, я обрисовал этот контур на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от внешнего края с помощью разделителей Crucible, залил контур карандашом и вырезал лобзиком. Я вычистил все это кремом для спиц, рубанком и рашпилем.

Затем я обрисовал форму этой основы на другой половине листа фанеры 3/4 дюйма и сделал копию, используя лобзик, а затем фрезер, снабженный фрезой для выкройки рисунка.

Между ними я зажал три стойки из четвертичного дуба толщиной 1 дюйм, которые будут удерживать твердую деревянную столешницу плоской, позволяя ей расширяться и сжиматься по всей ширине.

После склеивания сборки я сделал обшивку из гнутой фанеры толщиной 1/4 дюйма. Я использовал бренд Columbia Forest Products, потому что это бренд моего основного поставщика листовых материалов, Frank Miller Lumber; Я ценю продукты этой компании, особенно потому, что они производятся в Соединенных Штатах и ​​содержат клей на основе сои, не содержащий формальдегида.

Разрежьте гнущуюся фанеру так же, как любой лист такой же толщины. Просто убедитесь, что вы используете расклинивающий нож, чтобы предотвратить отдачу, и крепко держите лист, чтобы материал, похожий на спагетти, лежал на столе.

После очистки основной рамы я разорвал лист изгиба толщиной 1/4 дюйма на 3-дюймовые полосы. Фанера легко соответствовала изгибам фортепиано; производитель говорит, что он легко согнется до радиуса 12 дюймов. Я обнаружил, что он даже изгибается (в ограниченной степени) в двух плоскостях при работе с составными кривыми. Творческие возможности использования гнутой фанеры огромны.

Но вернемся к работе.

Чтобы минимизировать появление швов, я начал с носа (передняя часть изогнутого верха), нанеся клей на верхнюю и нижнюю часть каркаса и закрепив изгибаемый слой на месте множеством зажимов.

Затем я установил две боковые части и приклеил их на место. Чтобы закончить скин, я добавил кусок фанеры 1/4 дюйма на торец клавиатуры.

Фасонные части сборки покрыты оболочкой. Пришло время приклеить облицовку к краю клавиатуры. Дожидаясь высыхания клея, я фрезеровал доски для верха из клена амброзии и соединил их попарно. На этом изображении показан окончательный вариант склейки, который стал возможным благодаря трубным зажимам длиной 9 футов.

Чтобы обвести выступ 8 дюймов от исходного шаблона на верхнюю часть, сделанную из фигурного клена амброзии, купленного у одного из моих местных поставщиков, RRAW Rough Cut Lumber, я использовал старую пару наконечников для трамбовки с карандашом на одном конце.Выемки полезны в таких случаях, как этот, но вы должны держать планку перпендикулярно очерчиваемому контуру, иначе вы получите неточную форму. Я повторил начертание трижды, проверяя и исправляя контур по ходу.

Почти готов к отделке.

Черно-белый. Основание в сборе покрыто одним слоем черной атласной краски. Я нанесу еще один или два, чтобы получить полностью непрозрачную отделку, которая должна заставить исчезнуть основание, создавая впечатление, будто верхушка клена амброзии парит.

- Нэнси Хиллер


English Arts & Crafts Furniture исследует движение Arts & Crafts с уникальным вниманием к английским дизайнерам. Изучив детали, методы и исторический контекст, а также проекты, вы обнаружите, что отличает этих дизайнеров и их работу от тех, что были до и после, а также получите более глубокое понимание движения Arts & Crafts и его влияние.

Получите свою копию сегодня!


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как гнуть дерево без пара

Итак, вы хотите согнуть дерево для проекта, но у вас нет под рукой парового бокса? Не волнуйтесь; Вы все еще можете гнуть дерево по своему желанию даже без пара или с использованием паровой камеры с другими эффективными методами гнутья древесины. Это руководство покажет вам, как это делается.

Основные техники гибки дерева


Когда дело доходит до гибки дерева, вы должны помнить одну вещь: вы должны уделить этому время.Несмотря на высокое содержание влаги, древесина по своей природе гибка, но после распила или вырубки древесина начинает терять влагу и затвердевать. Когда это происходит, может потребоваться много времени и усилий, чтобы дерево согнулось до различной формы. В следующих техниках не используется тепло или пар, но для сгибания дерева может потребоваться время.

Вещи, которые вам понадобятся


  • Древесина, с которой вы будете работать
  • Форма
  • зажимы
  • Ламинат (эпоксидная смола или клей)
  • Пробковая подкладка

Метод ламинирования


В методе ламинирования используется ламинат или особый вид клея для сгибания дерева.Вы будете использовать форму или узор, в котором древесина будет закреплена, чтобы принять форму. Затем добавляется ламинат, чтобы заставить древесину принять форму.

1) Подготовьте древесину к сгибанию

Отрежьте деревянные планки на длину, превышающую окончательный размер. Вам нужно сделать это, потому что эта техника сократит длину дерева. С помощью карандаша и линейки нарисуйте диагональную линию по низу ложа. Это делается, если деревянные полоски упадут или переставятся.Вы сможете сказать, какая деталь и где подходит.

Обрежьте деревянные планки ровной кромкой. Не устанавливайте его на лицевую сторону, потому что это позволит вам положить полоски обратно с минимальным перерывом.

Используйте пробковую прокладку, чтобы выровнять форму. Пробка служит якорем для ламинирования. Он все равно выровняет любые неровности, когда древесина находится в распиленной форме. Это облегчит работу с деревом.

2) Добавление ламината

Источник: https: // www.Popularwoodworking.com/projects/aw-extra-11713-bent-wood-lamination-basics/

Теперь нанесите клей поверх деревянных планок. Клей поможет дереву сохранить новую изогнутую форму. Одноразовый малярный валик легче наносит клей на дерево, чем губка или кисть.

Покрыв древесину клеем или ламинатом, поместите ее в форму. Сделайте это быстро, пока клей не схватился. Вы должны нанести еще один слой полосок с клеем, чтобы еще больше улучшить процесс ламинирования.Вы можете повторять этот процесс, пока ваша древесина не приобретет нужную толщину.

3) Закрепите дерево зажимами.

Скрепите деревянные детали вместе. Держите дерево зажатым, пока клей не высохнет. Проверьте информацию производителя о том, как долго клей высохнет, прежде чем можно будет производить какие-либо манипуляции с деревом. Как только клей высохнет, отрежьте концы в соответствии с желаемым размером.

Источник: https://www.popularwoodworking.com/projects/aw-extra-11713-bent-wood-lamination-basics/

Использование метода пропила


Метод пропила - еще один способ гибки дерево и, как известно, очень эффективны.При этом используется почти та же техника, что и при ламинировании дерева, но с некоторыми небольшими отличиями.

  1. Вырежьте выемки на 2/3 толщины древесины. Разрезы должны быть расположены на внутренней стороне изгиба, который вы хотите согнуть. Обратите внимание, что пропилы должны быть подходящей длины, иначе дерево может сломаться и потрескаться.
  2. Постарайтесь расположить пропилы на расстоянии не менее 1⁄2 дюйма (1,3 см) друг от друга. Создайте равномерный интервал между пропилами.
  3. Обрезайте волокна, чтобы уменьшить вероятность раскалывания древесины.
  4. Удалите зазоры, образованные двумя надрезами, сжав концы дерева, когда придание формы или гибка закончено.
  5. После того, как древесина была согнута, убедитесь, что она остается такой. Сохраните изгиб, используя ламинат. Нанесите на древесину ламинат или клей. Замаскируйте пропил, смешав клей и опилки, чтобы заполнить пустоты в гнутой древесине.
  6. Подождите, пока клей полностью затвердеет, прежде чем использовать его для любого проекта.

Заключение


Гнуть древесину можно даже без применения тепла или пара.Вы можете использовать методы пропила и ламинирования, два эффективных и одинаково популярных метода гибки дерева. Следуйте по ним до буквы T, и вскоре вы будете гнуть дерево и делать больше гнутых и фигурных деревянных проектов.

Как гнуть дерево - Сохранено Скотти

… или J для Джека

Работаю над обновлением спальни мальчика для моего сына Джека. Я хотел добавить немного декора, который был бы уникален для него и вписался бы в индустриальную «игровую» тему. Большой J в стиле шатра показался забавным, но металлические края могут быть острыми.Я подумал, что могу использовать тонкие деревянные полоски…. но J не прямая буква. Изучение того, как гнуть дерево, было немного сложным, поэтому я сделал это, если вы хотите попробовать.

Aspect Tiles спонсирует эту серию проектов. Они делают различные типы самоклеящейся плитки, удобной для самостоятельного изготовления, для покрытия многих стилей домашнего декора.

Эта страница содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по ссылке, я могу получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

The Letter Сборка

Первое, что мне понадобилось для этого проекта, это база для письма.Я хотел, чтобы он был достаточно толстым, чтобы можно было закрепить полоски снаружи, и достаточно легким. Дерево - легкая среда, поэтому я взял оставшийся кусок фанеры 1/2 дюйма.

Мне нужно было прижать букву к деревяшке, сохраняя правильные пропорции. (и не рисковать оставлять это моему иногда шаткому рисунку от руки). Для этого отлично подойдет трассирующий проектор. Желая простой буквы J, я использовал шрифт Helvetica Neue. Я распечатал его на листе бумаги размером чуть меньше 4 дюймов и поместил его под проектор.Выключение света отображало контур буквы на дереве.

Затем я обвел контур карандашом и снова включил свет.

Используя мою настольную пилу Ryobi, я вырезал дерево близко к букве, а затем использовал свою пилу для прокрутки Ryobi, чтобы вырезать по линиям, проведенным карандашом.

Пребывание вне очереди дает вам возможность подправить. Вы можете легко убрать какой-то материал. это немного сложнее, если вам нужно вернуть его.

Небольшие оставшиеся зазоры были легко исправлены с помощью барабанной шлифовальной насадки Ryobi Cordless Rotary Tool.

Когда форма получилась правильной, я перевернул ее, чтобы придать букве толщины. Добавление обрезков фанеры 3/4 дюйма на заднюю часть с помощью клея и затем использование гвоздей, чтобы закрепить их спереди, было быстрым и легким.

Я добавил другие опоры в тех местах, которые, как я знал, будут испытывать наибольшую нагрузку при креплении гнутой древесины. (Ой, я забыл сделать один во время процесса. Это фото после того, как оно было закончено.)

Затем я перевернул его и добавил обрывки самоклеящейся металлической плитки Аспекта в бронзовой реликвии.

Вот где начинается «веселье».

Как согнуть деревянную накладку

С помощью настольной пилы я разрезал полоски 5-миллиметровой подкладки пола примерно до 1,125 дюйма шириной. Я оставил их надолго, чтобы у меня было место для работы, зная, что я всегда смогу сократить их позже. Было бы легко сделать прямые стороны, но вдоль этих изгибов древесина должна гнуться, а не трескаться. Зажимы удерживали их на месте, пока я шел, но влага была ключом к процессу. Из-за нетерпения я не хотел, чтобы работа длилась несколько дней.Тепло + влажность быстрее, поэтому пар был лучшим выбором.

Первый зажим для деревянной планки был установлен непосредственно перед началом изгиба. Я держал палочку пароварки рядом с деревом, чтобы она действительно впиталась.

Убедитесь, что у вас обе стороны. Пока пар делает свое дело, осторожно, надавите на деревянную полоску, чтобы согнуть ее в направлении буквы. если он начинает сопротивляться или вы слышите треск, немного отодвиньтесь и отпаривайте еще немного.

Когда деревянная полоса изгибалась достаточно, чтобы дотянуться до следующего блока, я прикреплял еще один зажим и продолжал.

Процесс идет не быстро. Мне удалось установить внешний вид примерно за 90 минут.

Это была легкая часть, потому что поворот довольно широк и медленный. Я оставил его на ночь, чтобы он высох. На следующее утро я все сделал и получил:

.

Я, наверное, слишком рано справился с этим. Эй, он все еще был погнут! Если бы я оставил его на несколько дней, чтобы он высох, он бы остался ближе к реальной форме. Неважно, «большинство вещей можно исправить в процессе отделки» - вот моя философия для этого проекта.

Внутри J заняло больше времени. На самом деле было невозможно удержать его и закрепить на ходу, поэтому в итоге я начал париться и постепенно сгибался, пока не получился достаточно крутым изгибом, чтобы соскользнуть на место. Я мог, а мог и не сделать несколько «пробных» кусочков в процессе нетерпеливости.

На этот раз я оставил его на несколько дней, чтобы убедиться, что он хорошо высохнет. Я не хотел, чтобы у меня возникли проблемы с возвращением этой полосы на место после покраски. На этот раз результат был намного лучше, когда я его снял.

Видите тот кусок дерева наверху? Моя нога зацепилась за нее, когда я однажды перешагнула через нее, войдя в свой магазин. В тот момент удача была на моей стороне. Он щелкнул ТОЧНО в той точке, которую нужно было обрезать по краю. Кризис предотвращен - я был благодарен, что мне не пришлось начинать интерьер заново.

Чистовая

Я вынул две полоски наружу и нанёс на них сплошное базовое покрытие аэрозольной краской Canyon Black.

Когда полосы высохли, я приступил к сборке.Для крепления я использовал гвоздь Ryobi brad, гвозди 5/8 ″ и клей Loctite Power Grab. Я бы поместил полоску клея вдоль края фанеры 1/2 дюйма, а также вдоль деревянных опорных полос, когда я подошел к ним. Затем я прибивал к дереву гвоздями каждые 3-6 дюймов или около того, а затем использовал дополнительные зажимы, чтобы удерживать полоски на месте. Оставить его скрепленным вместе, по крайней мере, на время открытого клея (около 15 минут) - идеальный вариант. Я оставил письмо примерно на час, чтобы убедиться, что все хорошо и плотно.

С помощью ротационного инструмента Ryobi и насадки для шлифовального барабана легко подрезать стороны до уровня заподлицо.Затем я добавил прямые части наверху и на конце буквы J, а затем покрыл металл лентой Frog Tape. После быстрой шлифовки с зернистостью 400 я нанес последний слой аэрозольной краски, чтобы отполировать его.

Отрывание ленты также имело дополнительный бонус в виде очистки металла от процесса сборки.

Дисплей

Я отнес его в комнату Джека, чтобы показать ему, где он тут же прислонил его к стене, пока я красил края стены…. у этого ребенка есть желание смерти.

Видите эти потертости? После моего опыта работы с новым Behr Scuff Defense в переделке туалета, я хотел сделать все, что мог, чтобы отразить их и здесь.Так что я смешал краску с моим любимым серым оттенком Filtered Shade от Valspar.

Когда стены высохли, мы поигрались с тем, как его повесить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *