Как высушить доски в домашних условиях – ?

Сколько требуется сушить доску 50-ку, в естественных условиях? Купил сырую в сентябре, хочу постелить её на пол. :: Вопрос

Естественная сушка происходит под влиянием атмосферного циркулирующего воздуха, испаряющего влагу из древесины. Процесс сушки влажных пиломатериалов, как правило, начинается сразу после распиловки, что предупреждает появление червоточин и гнили, а сама естественная сушка древесины совмещается с хранением. При этом сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. Если сушка древесины осуществляется на солнцепеке, то внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. В результате из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится.

Следует иметь в виду, что уложенные в штабель пиломатериалы весной и осенью сохнут хуже, чем летом, а в зимний период процесс сушки вовсе останавливается. Более интенсивно процесс сушки древесины происходит в июне. Время сушки хвойных пиломатериалов, уложенных штабелем с прокладками в естественных условиях до 18 – 22% влажности приведено в таблице 1.
    Таблица 1.
















Месяц укладки пиломатериалов для сушки

Номер климатической зоны

Срок сушки в днях при толщине пиломатериалов, мм

15-20

32-50

55-75

Март, апрель, май

1

34-38

43-51

55-64

2

30-34

38-47

51-60

3

26-30

34-36

43-51

4

13-15

17-22

22-30

Июнь, июль

1

13-17

22-43

43-55

2

10-13

17-34

34-51

3

9-10

15-22

26-34

4

8-9

13-15

17-25

Август, сентябрь

1

30-34

43-51

55-60

 

2

26-34

36-43

47-55

 

3

22-30

30-38

43-47

 

4

11-17

20-26

30-34

Октябрь

4

12-28

25-32

34-45

 
 

Примечание: 1. Климатические зоны указаны в таблице 2.
    Таблица 2.






Номер

Регионы, входящие в климатические зоны

Архангельская, Мурманская, Вологодская, Куйбышевская, Пермская, Свердловская, Сахалинская, Камчатская, Магаданская области, северная половина Западной и Восточной Сибири и Коми, северная часть Хабаровского края и восточная часть Приморского края

Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, южная часть Хабаровского края и западная часть Приморского края

Смоленская, Калининградская, Московская, Тверская, Орловская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Нижегородская, Брянская, Челябинская, Владимирская, Калужская, Костромская, Амурская области, южная часть Западной и Восточной Сибири, республики Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкоторстан, Удмуртия

Курская, Астраханская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Ростовская, Ульяновская области, Северный Кавказ

Следует отметить, что естественная сушка пиломатериалов резко сокращается с середины августа. При этом пиломатериалы из ели сушатся быстрее, чем из сосны, а для лиственницы сроки сушки, указанные в таблице 1, увеличиваются на 60%. Тонкомерные материалы сушатся быстрее толстомерных изделий из древесины. Пиломатериалы хвойных пород толщиной 16 ммчерез 4 суток сушки теряют половину начальной влажности, затем интенсивность сушки резко падает. Пиломатериалы толщиной более 20 ммбольшую часть влаги испаряют после 20-30 суток сушки.
Укладка штабеля для хранения и сушки древесины начинается с устройства основания, верх которого должен быть горизонтальным, а высота вместе с лагами должна быть не менее 500 мм. Опоры основания размещают с шагом 1,5 м, чтобы исключить прогиб пиломатериалов. Форма штабелей в зависимости от длины пиломатериалов может быть в виде квадрата или прямоугольника. Для защиты пиломатериалов от замачивания атмосферными осадками, непосредственного воздействия солнечных лучей и пыли штабеля пиломатериалов ограждаются крышей.
Укладывают пиломатериалы на сухие прокладки из хвойных пород дерева размером 25×40 мм. Крайние прокладки укладывают заподлицо с торцами досок, а остальные на расстоянии между ними не более700 мм. Для создания лучшей вентиляции штабеля все прокладки укладывают в строго вертикальном ряду по отвесу. Между укладываемыми в штабеля досками или брусками оставляют одинаковые по ширине промежутки – шпации, образующие по всей высоте штабеля вертикальные каналы. Ширину шпации в зависимости от климатических условий и сечения досок устанавливают для пиломатериалов толщиной до45 мм от ½ до ¾ ширины пиломатериала и для пиломатериалов толщиной свыше 45мм от ¼ до ⅓ ширины пиломатериалов. Для равномерного просыхания пиломатериалов по высоте штабеля на расстоянии 1 и2 м от нижнего ряда досок устраивают продухи высотой150 мм.

Для уменьшения коробления досок следует укладывать их внутренними пластами вверх. Кроме того для защиты пор древесины и для предупреждения растрескивания пиломатериалов рекомендуется торцы досок тщательно закрасить масляной краской или несколько раз пропитать горячей олифой. Если древесина отличается повышенной влажностью, то торец нужно вначале просушить паяльной лампой, а уже потом закрасить. Обрабатывать торцы нужно сразу после поперечного распила под продольный размер.

Следует отметить, что на практике различают древесину: комнатно-сухую – влажностью 8-12%, воздушно-сухую искусственной сушки – влажностью 12-18%, атмосферно- сухую древесину – влажностью 18-23% и влажную, влажность которой превышает 23 процентов. Однако при изготовлении любого вида столярных изделий дерево должно быть сухим, поскольку сухая древесина обладает высокой прочностью, меньше коробится, не подвержена загниванию, легко склеивается, лучше отделывается, более долговечна, а готовые изделия не растрескиваются. Нужно отметить, что древесина самых различных пород очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды, и это ее свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях наоборот – усыхает и коробится. Поэтому для столярных изделий дерево необходимо высушивать до той степени влажности, которая предполагается в дальнейшем при их эксплуатации. Так в помещении будет достаточной влажность древесины – 10%, а под открытым небом – не более 18%.

Требования к влажности древесины в столярных изделиях представлены в таблице 3.
Таблица 3.



















№ п.п.

Наименование изделий

ГОСТ

Влажность, %

1.

Двери:

  • коробки наружных и тамбурных дверей

ГОСТ 475

12 ± 3

  • коробки внутренних дверей

9 ± 3

  • полотна дверей

9 ± 3

2.

Окна:

ГОСТ 23166

12 ± 3

  • створки, форточки клапаны, жалюзи

9 ± 3

  • нащельники, раскладки

9 ± 3

3.

Детали профильные:

  • доски и бруски пола, плинтус, подоконник

ГОСТ 8242

12 ± 3

  • внутренние наличники

12 ± 3

  • наличники и обшивка наружные

15 ± 3

  • поручни, обшивка наружные

15 ± 3

  • поручни, обшивка наружные

12 ± 3

4.

Балки перекрытий деревянные:

  • из цельной древесины

ГОСТ 4981

до 20

  • из клееной древесины

12 ± 3

Добавлено: 08.06.2012 20:56



blogstroiki.ru

Как правильно сушить доски в домашних условиях

Планировать любые строительные работы следует заранее. Пиломатериал нужно закупать за 2 года до начала строительства. Именно столько времени требуется на просушку досок в естественных условиях. Работать с сырыми досками – тратить время и деньги. Плохо просушенный пиломатериал после обработки может потерять форму, покоробится, а со временем просто сгниет. После покупки любых досок их следует просушить и только потом пускать в дело.

Место для просушки досок должно хорошо продуваться. Лучше выбрать место посередине участка. На выбранном участке не должно быть растений. Можно удалить траву вручную или засыпать опилками, а сверху застелить плотным материалом, например, рубероидом. Через месяц под рубероидом не останется ни одной живой травинки, а сухие легко удаляются граблями.

Доски укладывают в штабель

Располагать штабель нужно так, чтобы преобладающий ветер продувал доски поперек, а не вдоль. Ширина штабеля должна быть не более одного метра, иначе серединные доски не просушатся. Высота может быть произвольной. Высота опор штабеля – минимум 50 см, чем больше расстояние от земли до досок, тем лучше.

Опоры поднимают доски над землей, если нужно высушить небольшое количество досок, можно сложить «колодец» из бруса. А если сушка будет производиться регулярно и в больших количествах, лучше сделать стационарные металлические козлы. Для «колодца» берется брус толщиной 0,5 см и длиной 50 см. Из бруса выкладываются два колодца, на них укладывается нижняя опорная прокладка – одна опора готова. Затем выкладывают и вторую опору. Расстояние между ними равно длине штабеля. Ответственный момент в подготовке опор – их выверка. Верхние поверхности опор должны находится в одной плоскости. Этот параметр определяют с помощью уровня. Небольшие погрешности исправляют, подкладывая щепочки. Если опоры установлены на земле, то выверку надо проводить перед каждой новой закладкой пиломатериала.

Прокладки, которые кладут под доски, должны быть одинаковой толщины. Минимальная толщина 17 мм, чем толще прокладки, тем быстрее и лучше высохнут доски.

После укладки последнего ряда материала, сверху снова кладут прокладки

Это нужно для стяжки штабеля. Концы верхних дополнительных прокладок и концы самых нижних прокладок стягивают резиновой лентой, ленту можно вырезать из автомобильной камеры. Ширина такой ленты около 40 см.

Так доски, сушатся около 2 лет. Это длительный срок и поэтому необходимо укрыть штабель от осадков. На верхние прокладки кладут несколько толстых жердей, и уже на эти жерди укладывается кровельный материал. Можно использовать рубероид, шифер, кровельное железо, главное, чтобы материал не касался досок (жерди должны обеспечить зазор не меньше 1 см), и образовывал козырек около 2 см. Чтобы материал не сдуло ветром, сверху кладут еще пару жердей и привязывают их к верхним прокладкам.

lesmos.ru

Как высушить доски |

♦ На что следует обращать особое внимание при высушивании досок?

Первое требование – это терпение. Правило, основанное на практическом опыте, гласит: на каждый дюйм (2,5 см) толщины требуется год сушки на воздухе (дуб может потребовать существенно больше времени, ольха и клен – меньше). Основные этапы сушки следующие.

♦ Выберите ровное место, защищенное от прямых солнечных лучей и находящееся вдали от строений, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

♦ Положите на землю пару длинных брусьев сечением 4×4 дюйма (10×10 см), чтобы получилось основание. Располагайте брусья параллельно на расстоянии 3 футов (около 1 м) так, чтобы они лежали горизонтально. Сверху через каждые 2 фута (60 см) положите поперечины сечением 4×4 дюйма (10×10 см), чтобы получилась ровная решетка.

♦ Нанесите на торцы досок эмульсионную краску или герметик для торцов, чтобы предупредить слишком быстрое высыхание, которое может привести к растрескиванию.

♦ Положите первый слой досок перпендикулярно поперечинам с промежутками между досками около  дюйма (13 мм), стараясь, чтобы торцы располагались ровно. Некоторые выкладывают первый слой из досок более низкого качества, потому что он наиболее восприимчив к воздействию влаги, источником которой служит земля.

♦ Перпендикулярно первому слою поместите прокладки сечением % х 34 дюйма (19×19 мм), располагая их прямо над поперечинами. Продолжите складировать доски, перекладывая каждый слой, пока штабель не будет закончен.

♦ Накройте штабель пропитанной антисептиком фанерой так, чтобы она свешивалась со всех четырех сторон штабеля. Наклоните ее на дюйм-два (2,5-5 см), чтобы легче стекала вода. Сверху придавите фанеру шлакоблоками или мешками с песком.

♦ Терпение, терпение и еще раз терпение.

Слишком интенсивная циркуляция воздуха ветреной осенью или весной может привести к неравномерной сушке досок и создать определенные проблемы.

Многие накрывают свой штабель брезентом и поднимают или опускают брезент, чтобы управлять скоростью сушки.

Можно ли сразу после сушки древесины на воздухе использовать ее для изготовления полов или мебели?

Нет, еще не время. Даже если древесину сушили на воздухе целый год, содержание влаги в ней все еще составляет около 20 %. Перенесите доски в не отапливаемый гараж или отдельное строение и снова сложите в штабель, проложив их прокладками. Это снизит содержание влаги до 12-15 %, что уже лучше, но все еще слишком велико для изготовления мебели или полов. Чтобы снизить содержание влаги до 6-8 % и сделать древесину стабильной, перенесите доски в обогреваемое помещение, например пустую комнату или отапливаемую мастерскую, снова сложите штабелем и дайте им просохнуть и стабилизироваться в течение месяца. Убедиться, что древесина готова к работе, можно с помощью гигрометра.

Я распилил толстые доски на круглопильном станке, и они немедленно начали коробиться. Неужели я купил дефектные доски?

Похоже, вы купили неправильно высушенные доски. Такое бывает, когда наружный слой древесины высох слишком быстро и пытается сжаться, но этому противится влажная сердцевина. Даже после высыхания сердцевины в доске остаются внутренние напряжения. При распиливании эти напряжения высвобождаются и доска начинает коробиться самым причудливым образом, что может представлять некоторую опасность для оборудования. Одним из признаков, говорящих о таком состоянии доски, являются трещины на ее поверхности.

Ситуацию можно исправить только одним способом: сушить доски медленнее, чтобы древесина пришла к равновесному состоянию. В больших промышленных сушильных камерах после сушки древесину часто обрабатывают паром, чтобы внешние волокна слегка набухли. Тем самым внутренние напряжения сводятся к минимуму и достигается равномерная влажность досок.

Я читал о компаниях, использующих бревна, которые пролежали на дне озера, реки или болота больше 100 лет.

Можно ли использовать такую древесину? Чем она отличается от той, которую я покупаю у торговца твердыми породами?

Если древесина хорошего качества и высушена по правилам – что порой занимает годы – вы можете ее использовать. В Новой Зеландии есть одна компания, которая извлекает из торфяных болот высококачественные бревна дерева каури и превращает их в прекрасный материал.

Чем отличается такая древесина? Большинство этих бревен, многие из которых затонули во время сплава по рекам и озерам на пути к лесопилке, представляют собой стволы старых деревьев. Это существенно, поскольку они росли медленно, давая древесину более плотной текстуры. Некоторые бревна отличаются большой толщиной и дают очень широкие доски. Некоторые бревна приобрели особые цвета и оттенки, что связано с присутствием в воде минеральных веществ. Такая древесина бывает очень красивой. Только будьте готовы заплатить за такую древесину в три-четыре раза больше, чем за стандартную древесину тех же пород.

Совет: очищайте древесину, чтобы распиливать ее было легче

На грубой поверхности необработанных досок с задранными волокнами может быть очень много пыли и песка. Этот мусор способен быстро затупить пильные диски, ножи рубанков и фуганков и прочие инструменты. Перед распиливанием досок очистите их жесткой металлической щеткой и сдуйте отходы сжатым воздухом. В особо тяжелых случаях быстро промойте доски сильной струей воды, затем дайте им высохнуть и только потом распиливайте.

podelochka.ru

Как высушить доски в домашних условиях

Для строительства необходимо использовать высушенные доски. В домашних условиях процесс и результат будут отличаться от профессиональной заготовки, а также уступать ей по качеству. Но приложив определённые усилия, можно получить вполне пригодный материал для дальнейшей работы.

Сушка в штабелях

Этот способ является самым эффективным и подходит для большого количества древесины. Место для размещения материала должно быть продуваемым и открытым. Подойдёт постройка с плоской крышей или центр огорода.

Процесс сушки:

  1. Площадку застилают листами рубероида внахлёст, чтобы дерево не впитывало влагу из почвы.
  2. Определяют наиболее частое направление ветра. Материал будет располагаться поперёк его.
  3. Делают штабель шириной 0,8–1,2 м. Высота может быть любой и зависит от удобства выкладки.
  4. На землю устанавливают опоры под штабель в виде брусьев. Расстояние между ними должно составлять 1,5 м.
  5. На основу укладывают бруски, имеющие одинаковую толщину и сечение 20–50 мм. Их располагают перпендикулярно будущим рядам из досок.
  6. Укладывают доски. Чередуют ряды материала с поперечными брусками.
  7. Торцы досок защищают от влаги. Для этого их покрывают краской, маслом, известью со столярным клеем или олифой.
  8. Готовый штабель укрепляют вертикальными стяжками. С этой целью применяют резиновый жгут 30–40 мм толщиной. Его крепят к верхним и нижним брускам.

Сушка проходит в течение нескольких недель, летом процесс может ускориться.

Нужно также защитить пиломатериалы от косого дождя. Для этого на верх штабеля укладывают бруски. Сверху размещают листы кровельного железа с козырьком по периметру в 15–25 см. Покрытие придавливают парой брусков, привязанных к перекладинам штабеля.

Использование навеса

Метод сушки аналогичен предыдущему варианту, но предварительно сооружается навес, который будет защищать древесину от воздействия солнечных лучей и осадков.

Процесс создания:

  1. Из балок строят каркас. Делают крышу из кровельного материала (подойдёт любой).
  2. Готовят ровное основание под навесом, застилая землю рубероидом.
  3. Доски укладывают в штабель на поперечные брусья. Первый ряд должен находиться на расстоянии минимум 30 см от земли.

Просушка на корню

Этот способ лучше применять весной. В это время естественная сушка проходит особенно эффективно. У основания дерева снимают широкое кольцо коры. Прекращается поступление воды к кроне и ствол постепенно высыхает. Остатки влаги забирает листва. Высохшее дерево спиливают и пускают на изготовление досок.

Все три способа занимают не более 2–3 недель. При сушке на открытом воздухе доски подвергаются минимальной деформации при правильной укладке основания.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Как высушить пиломатриалы, доски, брусок. Правильная сушка пиломатериала на открытом воздухе.

К сожалению, когда видишь, как дачники обходятся со свежекупленным пиломатериалом, очень часто создается впечатление, будто человек приобретает пиломатериал за немалые деньги исключительно с целью превратить его со временем в почерневшие склизкие гнилушки. Эта статья для тех, кто хочет высушить влажные доски, бруски и т.п. используя для этого только солнце, воздух и минимум знаний. Такая сушка называется естественной и дает самый качественный сухой пиломатериал. Хотя и длится 1 – 2 года. Но рачительный хозяин всегда загодя планирует какое либо строительство, потому и покупает пиломатериал заранее. Потому что работать с сухим пиломатриалом — одно удовольствие, а с сырым – одно мучение. Да и переделок потом не избежать.

1. Место для сушки пиломатриалов.

Чем дальше от любых объектов, которые могут заслонить ветер, тем лучше. Хорошие места – середина огорода или в меру покатая крыша капитального гаража. Площадка, на которой мы будем сушить материал должна быть свободной от растительности. Я эту проблему решаю так: не пропалывая, застилаю площадочку кусками старого рубероида. Рубероид кладу с большим нахлестом. Чтобы не слипся посыпаю опилками, не жалея последних. Погребенная травяная растительность и опилки дают интенсивный выброс азотистых веществ и на месяц рост трав подавляется. Через месяц рубероид откидываю, метелочкой и граблями остатки травы и опилок сгребаю в кучу и на компост.

2. Штабель.

Пиломатериал укладываем в штабель. Желательно, чтобы штабель был расположен поперек направления преобладающего ветра, ветер должен пронизывать штабель поперек, а не вдоль (обращаю на это внимание, т.к. наблюдаю постоянно, как люди стремятся, почему то направить воздух вдоль штабеля, даже в сушильных камерах некоторые чудаки устанавливают вентиляторы с торца штабеля. Если вы пустите поток воздуха вдоль штабеля, то естественно дальше первой прокладки он не пройдет).

Чем меньше ширина штабеля, тем лучше. Шире 1,2 метра делать штабель очень нежелательно (серединные доски будут запаздывать с высыханием) , лучше всего – 0,8 метра.

Высота штабеля (не путайте с высотой опор штабеля) не ограничивается никакими нюансами процесса сушки, она ограничивается исключительно удобством укладки.

Чем больше высота опор штабеля, тем лучше, т.е. есть стремимся, чтобы расстояние от земли до нижнего слоя досок было достаточным (не менее 0,5 метра, лучше — 0,7 метра).

3. Опоры штабеля.

Назначение опор штабеля – поднять над землей (полом) самые нижние прокладки (на которые укладывается самый первый, самый нижний ряд досок). Опоры штабеля могут быть разной конструкции. Простая и надежная конструкция – «колодец» сложенный из брусочков сечением 50х50 мм и длиной 0,5 метра. Выкладываем два колодца высотой 0,7 метра, кладем на них нижнюю опорную прокладку (сечение не менее 60х80 мм) – вот и готова одна опора. Расстояние между опорами по длине штабеля – 1,5 метра. Окончательный этап подготовки опор – выверка. Провести выверку значит сделать так, чтобы верхние поверхности опорных прокладок оказались в одной плоскости и совсем хорошо, если эта плоскость окажется еще и горизонтальной. В нашем случае качественной выверки можно достичь при помощи щепочек – подкладочек. Если мы устанавливаем штабель на грунте (не на полу), то разумеется , при каждой закладке новой партии пиломатериала выверку необходимо проводить заново. В случае если вы планируете сушить пиломатериал регулярно, имеет смысл сварить металлические козлы-опоры и даже забетонировать площадку под штабель.

4. Прокладки под доски.

Чем толще прокладки, тем лучше, если использовать прокладки тоньше 17 мм, то в лучшем случае мы спасем древесину от порчи, а сохнуть она будет безбожно долго и неравномерно по ширине штабеля. У меня несколько комплектов прокладок если партия досок на сушку маленькая, то использую прокладки максимальной толщины, если досок много то приходится брать прокладки потоньше иначе штабель будет иметь высоту, на которой и укладку не выполнишь. Прокладки должны быть струганными и одинаковых сечений (внутри одного комплекта).

5. Стяжка штабеля.

Итак, в штабеле уложен последний, верхний слой досок и, не смотря не это, поверх него мы укладываем еще прокладки, как будто намереваемся продолжать укладку. Теперь берем и стягиваем резиновой лентой концы самых верхних прокладок и концы самых нижних опорных прокладок, таким образом, штабель, оказывается, стянут по вертикали. Проще всего сделать резиновую ленту в виде кольца, вырезав ее из старых автомобильных камер, ширина ленты 30 – 40 мм, усилие натяжения приблизительно 1 кг на одной ленте.

6. Защита от осадков.

Правило – лучше совсем не закрывать штабель от осадков, чем закрыть так, что влага, неизбежно попадающая во время дождя, не смогла бы быстро выветриться. Дело в том, что древесина имеет как бы две влаги. Первая из них — внутриклеточная. Т.е. та, что находится внутри самих клеток древесины. Она выходит очень медленно, примерно 2 года и более. Но зато больше никогда не возвращается. Другая влага — межклеточная. Она приходит извне и так же быстро уходит. Однажды высушенная доска, политая водой быстро набухнет. Но и высохнет за 1-2 дня.

Чтобы правильно укрыть штабель положим сверху на самые верхние холостые прокладки несколько сухих жердей в длину штабеля. На жерди кладем с нахлестом листы старого (конечно можно и нового) кровельного железа. Листы должны образовывать козырек с напуском по краям не менее 15 и не более 25 мм. Поверх листов кладем еще пару жердей и подвязываем их к верхним прокладкам, как нетрудно догадаться, это нужно , чтобы листы не сдуло. Если все сделано правильно, то между верхним слоем досок и листами имеем воздушный зазор не менее 80 мм.

Можно конечно использовать и другой кровельный материал, но желательно жесткий, что бы он не касался высушиваемых досок.

Александр Башков.

delaysam.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о