Ускоренная сушка древесины в домашних условиях
Несколько ссылок на темы с нашего форума. Вариант изготовления малогабаритной сушильной камеры. Правда на английском. Сушка пиломатериалов.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Как высушить дерево
- Правильная сушка древесины в домашних условиях
- Как высушить ненужное дерево
- Как высушить брус чтобы его не повело
- Как высушить доски чтобы их не повело
- Сушка древесины в домашних условиях
Как качественно высушить дерево? - Статьи по теме
- Как правильно сушить доски в домашних условиях
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как высушить древесину
youtube.com/embed/2kmuEgmSEcM» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Как высушить дерево
Достать хорошую, тем более сухую древесину для самодеятельного резчика — всегда проблема. Поэтому часто приходится решать вопрос: как и можно ли резать из сырой древесины или как ее высушить поскорее.
Мы рассмотрим здесь несколько примеров, встречавшихся в практике и отвечающих на эти вопросы, но сначала немного о том, как в домашних условиях высушить древесину, когда она планируется впрок, т. Если такая древесина представляет собою кряж чурак в коре, то целесообразно не снимать кору, а сделать на ней топором вырубки поперек ствола , чтобы дать доступ воздуха к древесине, но не резать кору вдоль, сохранив ее как стягивающий слой, предохраняющий древесину от растрескивания.
Другие мастера используют для сушки ошкуренный в средней части чурак, оставляя лишь не снятой кору по концам шириной около 20 см. Замечено, что такие породы древесины, как липа, тополь, осина, береза, ольха, при умеренной сушке высыхают без трещин даже полностью ошкуренные, но для дуба кора сохраняется целиком, он требует постепенной, длительной.
Сушки и в толстых кряжах сохнет до семи лет. Склонны к растрескиванию при высыхании: граб, ясень, клен, бук; в меньшей степени — сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.
В любом случае торцы заготовки следует обильно закрасить масляной краской или промаслить растительным маслом; иногда их заделывают смолой с бумагой или промасленной бумагой, а еще лучше — залепить пластилином. Сушить древесину естественным путем надо так, чтобы процесс сушки был постепенным, замедленным, но в сухом, проветриваемом помещении.
Растрескавшиеся концы заготовки после сушки отпиливают. Липа, как древесина мягкая и пористая, при естественной сушке дает хорошие результаты, не требует особого ухода.
Так, например, автору удалось высушить без единой трещины два отреза свежеспиленного дерева длиной около 80 см. В течение года — от января до января полностью ошкурен ные и залепленные с торцов пластилином чураки стояли на балконе, но закрытые от попадания дождя или снега.
Затем один из чураков был распилен на заготовки. Заготовки, внесенные в помещение, не показали даже мелких трещин на торцах, хотя процесс естественной сушки с учетом изменившихся условий продолжался. Часть заготовок была использована сразу же в резьбе для мелких деталей.
Перед сушкой заготовку или вчерне обработанную деталь вываривали в течение нескольких часов в кипящей воде с целью растворения и извлечения из древесины внутриклеточной влаги см. После этого древесина высыхала значительно быстрее, не только не трескалась, но и приобретала плотную гибкую структуру. Это замечание особенно следует учесть при сушке капа. Применяли и другой способ — парафинирование. Заготовки опускали в жидкий парафин 40 градусов и оставляли на несколько часов.
Дерево, получаемое таким путем, не коробилось, приобретало красивый темный оттенок. Парафинирование чаще всего применялось при производстве посуды.
Деревянные чашки и ложки оставалось только расписать незамысловатыми узорами и покрыть лаком. Интересно, что изделия получались настолько прочными, что не трескались ни при каких обстоятельствах.
Древесина сохла постепенно вместе с сечкой или землей. Этот метод предлагается вниманию читателей на основании опытов, проделанных автором и его товарищами по резьбе за рубежом, где специфические условия не позволяли располагать длительным временем для естественной сушки древесин.
Если имеется кусок дерева, предназначенный для одной какой-либо модели, скульптур например, или для распиливания на части с целью выполнения отдельных, более мелких деталей, то ускоренную сушку древесины можно провести следующим образом.
Заготовка оборачивается в несколько слоев газетой, опускается в полиэтиленовый пакет мешок , он завязывается или герметично обматывается пленкой клеенкой , помещается в горячее место, на батарею например, и периодически поворачивается, чтобы древесина прогревалась насквозь.
Выделяющаяся влага будет поглощаться газетной бумагой, которую нужно менять два-три раза в сутки. По тяжести извлекаемой бумаги реально ощущается выделяемая древесиной влага.Повышенная температура способствует быстрому перемещению влаги по древесине, а паровая рубашка, создаваемая герметизацией, сохраняет для внешних слоев влажную атмосферу. В случае появления снаружи мелких трещин нужно прогреть заготовку в пленке без бумаги или уменьшить слой газет. Выполнялись эксперименты и по-другому: вместо газет для удаления влаги проделывалось маленькое отверстие сверху пакета для выхода пара или снизу — для стока конденсата.
Однако трудно угадать величину отверстия, чтобы создать нужную влажную среду. Кроме того, этот способ приводит еще к одному недостатку: к отпотеванию отдельных мест пакета изнутри и как следствие к намоканию в этом месте соприкасающейся с пакетом древесины. Эксклюзивная мебель Только натуральное дерево. Сушка древесины. Сушить пиломатериал естественным путем необходимо в хорошо проветриваемом, сухом помещении.
Заготовки укладывают на подставки высотой не менее 60 см штабелями. Между ними должны быть вентилируемые просветы. Обратим внимание читателя и на дошедшие до нас устные сведения о приемах сушки древесины старыми народными умельцами. Ускоренный процесс сушки древесины. Менее беспокойный метод, но также дающий неплохие результаты, заключается в следующем. На ночь древесина, упакованная в газеты и защитную оболочку из пленки, помещается в горячее место, и на день прогревшийся кусок дерева извлекается на естественную сушку в прохладном месте, но уже без упаковки.
Нужно не забывать на ночь снова его положить на паровое прогревание в обертке, иначе за отрезок времени, больший, чем один день, снаружи на древесине может появиться сеть мелких трещин, в дальнейшем увеличивающихся. Натуральное дерево. Mobile Site.
Правильная сушка древесины в домашних условиях
Сухая древесина отличается высокой прочностью, не растрескивается, не подвергается гниению, ее проще обрабатывать. Процесс сушки досок в домашних условиях длится довольно долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Это следует знать при планировании строительства. Чтобы получить качественную продукцию, обязательно использовать хорошо просушенный материал. Сырая древесина плохо шлифуется, краска и лак быстро покрываются трещинами.
Сушка древесины, технология сушки древесины в домашних условиях, Основная цель сушки древесины — улучшение физико-механических свойств, народные способы для ускоренной сушки древесины, вываривание её в.
Как высушить ненужное дерево
Порой случаются ситуации, когда требуется произвести просушку пиломатериалов, предназначенных для выполнения различных строительных либо столярных работ. И если обычно для указанных целей применяют специализированные сушильные камеры, то для подготовки небольшого объема досок, вполне можно обойтись и альтернативными методами. Однако, перед тем как сушить доски в домашних условиях желательно изучить определенные нюансы данного процесса. Практически любой человек, который сталкивался с обработкой древесины, знает не понаслышке, что изначально весь пиломатериал насыщен естественной влагой, и очень важно заблаговременно позаботиться о ее выведении из тела доски. Ведь в противном случае, в процессе эксплуатации уже готового изделия, может произойти растрескивание древесного материала, его коробление деформация и даже излом. Вдобавок, сырые доски более подвержены гниению и не могут применяться в ответственных конструкциях. Для простоты понимания процесса можно отметить, что древесина мягких пород менее подвержена усыханию, чем ее твердые собратья. Для получения древесины с заданными техническими характеристиками в плане влажности в домашних условиях можно использовать различные методики, перечислим основные из них. Является наиболее простым и в то же время эффективным вариантом подготовки древесины. Так как не требует существенных затрат, а весь процесс реализуется естественным путем постепенно.
Как высушить брус чтобы его не повело
При покупке древесины нас обычно интересует ее влажность. Никто не хочет покупать сырой пиломатериал, поскольку его использование в качестве строительного или поделочного материала оправдано только в редких случаях к примеру, при изготовлении опалубки для заливки бетона. Поэтому, предприятия лесозаготовки и лесообработки обычно торгуют древесиной, которая уже прошла процесс сушки. Чем ниже показатель влажности древесины, тем менее она подвержена процессу гниения. Кроме того, в после просушивания происходит улучшение почти всех важных для использования свойств древесины:.
Чтобы использовать древесину для строительства, необходимо ее предварительно правильно подготовить. Для этого применяется сушка, которая позволяет довести материал до необходимого уровня влажности.
Как высушить доски чтобы их не повело
Чтобы строение было долговечным, надежным и комфортным, важно качественно подготовить строительный пиломатериал. Выполнять строительство таким материалом не практично. Он в процессе службы подвергается линейным деформациям, что постепенно приведет к его порче, кручению или растрескиванию. Если вам предстоят столярные или плотницкие работы, конечное качество будет значительно зависеть от исходного сырья. В частности, от степени его влажности. В целях повышения долговечности построенного здания или изготовленного деревянного изделия, имеющуюся древесину требуется предварительно просушить.
Сушка древесины в домашних условиях
Чтобы древесина служила нам максимально долго и не теряла своих ценных качеств, существует множество мер для её защиты. Строительные материалы из дерева нуждаются в сушке, защите от насекомых и гниения, отбеливании. В этой статье мы расскажем о ряде мер, принимаемых для защиты дерева. При сушке повышается прочность пиломатериалов и сводится к нулю возможность загнивния. Рассмотрим 2 вида сушки древесины: естественная и искусственная. Естественная сушка производится на открытом воздухе под навесом, закрывающим от дождя и прямых солнечных лучей. Процесс естественной сушки может длиться в течение нескольких недель или даже месяцев. Искусственная сушка занимает от нескольких часов до нескольких дней и также древесина становится неуязвимой к поражению гнилью и грибком.
6 Сушка дуба в домашних условиях — технология чтобы не треснул .. Преимуществом ускоренной сушки древесины, которая проводится в.
Как качественно высушить дерево?
Сегодняшняя статья будет посвящена такой теме, как сушка древесины в домашних условиях. Хочу рассказать о небольшом секрете, который может Вам пригодиться во время ремонта. Речь пойдет о самых обыкновенных досках.
Статьи по теме
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Сушка древесины в домашних условиях. ИК-сушилка Флекси-хит. Мой опыт использования.
При покупке древесины нас обычно интересует ее влажность. Никто не хочет покупать сырой пиломатериал, поскольку его использование в качестве строительного или поделочного материала оправдано только в редких случаях к примеру, при изготовлении опалубки для заливки бетона. Поэтому, предприятия лесозаготовки и лесообработки обычно торгуют древесиной, которая уже прошла процесс сушки. Чем ниже показатель влажности древесины, тем менее она подвержена процессу гниения. Кроме того, в после просушивания происходит улучшение почти всех важных для использования свойств древесины:.
Если вы используете собственные материалы, то перед началом строительных работ важно как следует заняться сушкой древесины. Непросушенные доски — это жуткая головная боль впоследствии.
Как правильно сушить доски в домашних условиях
Метод «Запаривание». Статья дополненная и переработанная, и даже с картинками! Итак, для начала определимся с некоторыми понятиями. КАП он же «ведьмин веник» — это доброкачественное образование на дереве, представляющее собой пучок тонких веточек, растущих из каплевидного чаще всего нароста. При поперечном разрезе имеет текстуру с ярко выраженными сердцевинами сучков.
Одним из главных требований в разработке нового оборудования для осуществления заготовки качественных пиломатериалов является именно быстрая сушка древесины, но не все технологии это могут выполнить одинаково качественно.
Как качественно высушить дерево? — Блог о строительстве
Древесина очень популярный строительный материал, но у нее есть одно весьма неприятное качество – усушка. Причем при высыхании, потому что верхний слой сохнет быстрее внутреннего, древесина может трескаться, искривляться. Поэтому нужно знать, как высушить дерево, чтобы в процессе или после работы не случилось неприятного сюрприза.
Содержание
- 1 Описание процесса
- 2 Сушка на корню
- 3 Сушка на открытом воздухе
- 4 Вываривание и запаривание
- 5 Высушивание газетами и соломой
- 6 Требования к сушке древесины
- 7 Правила сушки древесины
- 8 Сушка при атмосферных условиях
- 9 Методы самостоятельной сушки
- 10 Советы специалистов
- 11 Правила сушки древесины
- 12 Сушка при атмосферных условиях
Описание процесса
При сушке в древесине проходят два параллельных процесса.
Чем больше масса и объем, тем дольше будет длиться сушка. Сначала высыхают верхние слои, одновременно сохнут внутренние, причем влага из последних переходит в верхние. Если материал в дальнейшем будет эксплуатироваться в помещении с отоплением, то он должен досушиться еще и там.
Проверить влажность можно сжатием в руке стружек.
У полностью сухого дерева они должны сразу сломаться. На производстве влажность определяется при помощи электровлагомера. Самым подходящим периодом для самостоятельной заготовки древесины будет период с момента сброса листьев до начала набухания почек.
Время, необходимое для сушки до 18-22% влажности пиломатериалов
Месяц укладки пиломатериалов для сушкиНомер климатической зоныСрок сушки в днях при толщине пиломатериалов, мм15-2032-5055-75Март, апрель, май412-2825-3235-45134-3843-5155-64230-3438-4751-60326-3034-3643-51413-1517-2222-30Июнь, июль113-1722-4343-55210-1317-3434-5139-1015-2226-3448-913-1517-25Август, сентябрь130-3443-5155-60226-3436-4347-55322-3030-3843-47411-1720-2630-34Октябрь412-2825-3234-45
Сушка на корню
Далее рассмотрим, как высушить дерево на корню.
Делать это нужно строго с весны до последнего месяца лета. Отступив от земли 0,3-0,5 м, нужно снять кору (1-1,5 м) по всей окружности ствола. При таком способе дерево сохнет достаточно быстро, и когда листва опадет, его можно срубить и распиливать.
Для деревьев в лесу может применяться другая методика.
Сначала надо спилить дерево, на 2/3 ствола снять кору, немного отступив от места спила. Листва дерева будет потреблять из оголённого ствола всю оставшуюся воду, и оно высохнет за 2-3 недели. После разделки такую древесину все равно нужно подержать еще для досушки под навесом, но ни в коем случае, не складывать на голую землю.
Сушка на открытом воздухе
Выше было рассмотрено, как засушить дерево на корню, далее рассмотрим, как высушить дерево в открытом пространстве. Для этого нужно построить настил на некотором уровне над землей, закрыв его от осадков и от солнца. На него укладываются спиленные деревья, причем с хвойного кругляка обдирать кору не нужно, могут появиться ненужные трещины.
В обработке торцов используются известь, раствор соли пищевой или жидкий клей, это нужно для защиты от гнили. При таком способе, конечно, дерево будет сушиться долго в зависимости от погоды, влажности, толщины бревен или досок. В зависимости от пород сушка длится:
- хвойные и мягкие лиственные – от 1 до 1,5 лет;твердые – от 2 лет.
Вываривание и запаривание
В давние времена, когда в обиходе была только деревянная посуда, уже знали, как засушить дерево, и пользовались такими методами сушки древесины, как запаривание и вываривание.
Вкратце можно сказать, что деревянные заготовки под посуду варились. В процессе запаривания – в растительном (льняном) масле часов 5-6, влага должна сместиться маслом. А после этого материал должен посушиться еще под солнечными лучами.
В процессе вываривания заготовки кипятились в воде в зависимости от объема воды и исходной заготовки. А после необходимо их досушить внутри прохладного помещения. У каждой технологии свои тонкости и нюансы.
Высушивание газетами и соломой
Для небольших кусков древесины подходит способ, когда они заворачиваются в сухую газету и упаковываются в полиэтиленовый пакет, потом, по мере увлажнения, газета меняется на сухую, и так несколько раз. Это может длиться от 3 до 4 недель, для ускорения можно делать газетный слой толще, но для дерева характерна способность трескаться при слишком быстром высыхании.
Для ускоренной просушки можно класть заготовки в газету в теплое место, например, на батареи. Газетки менять каждые 2-3 часа, но тут нужно следить, чтоб не появлялись трещинки. В таком случае, можно на батарею выкладывать на ночь, а днем снимать.
Соломой сушка осуществляется по тому же принципу, разница лишь в том, что ее необходимо проводить на открытом воздухе, соорудив навес для защиты от влаги. Тут есть большой плюс в том, что солому нет нужды менять ежедневно, она высыхает сама. Альтернативой соломе могут послужить опилки или же сухая стружка.
Существуют и другие способы, как высушить древесину:
- при помощи микроволновой печи, для небольших чурочек;сушка в песке;под воздействием электрического поля, поместив между электродами;путем закапывания в зерно ближе к весне.
Категории качества высушенной древесины
Категория качестваНазначение высушенной древесины1-я высококачественнаяТочное машино – и приборостроение, производство моделей, авиационных деталей, лыж, музыкальных инструментов и т.
п.2-я повышенного качестваПроизводство мебели и т. п.3-я среднего качестваПроизводство окон и дверей, фрезерованных деталей – досок для покрытия полов, наличников, плинтусов4-я рядоваяПроизводство деталей и изделий малоэтажных домов и комплектов деталей для домов со стенами из местных материалов, строительных конструкций и т. п.
Каждому, кому приходилась работать с деревом, будь то устройство деревянного пола, столярные работы или поделки из дерева, хорошо известно пренеприятнейшее ее свойство. Какой бы качественной ни была сырая древесина, высыхая, она обязательно покоробится или возьмется глубокими трещинами
Таблица усушки древесины некоторых древесных пород.
Это происходит потому, что живое дерево наполнено соками, как губка.
Под воздействием температуры воздуха верхний слой дерева высыхает значительно быстрее, чем внутренний. И чем выше температура воздуха, тем больше будет эта разница. Но как высушить дерево, чтобы оно не взялось трещинами и с ним можно было дальше работать без опаски коробления?
Требования к сушке древесины
Способы сушки древесины: а — естественная, б — в низкотемпературной камере, в — под токами высокой частоты, г — в конденсационной камере.
Сушка состоит из 2-х процессов, которые происходят в дереве одновременно. Влага испаряется с поверхности дерева, а та, которая изначально находилась внутри ствола, перемещается от центра к его поверхности.
Чем больше заготовка, тем больше времени нужно, чтобы влага испарилась.Для древесины, которая будет эксплуатироваться на открытом воздухе, остаточная влажность должна находиться в пределах 12-18%. Но если предполагается эксплуатация древесины или изделий из нее в отапливаемом помещении, то ее придется дополнительно досушивать при комнатной температуре. Остаточная влажность в ней не должна превышать 8-10%.
В производственных условиях при сушке древесины для определения ее влажности используют специальный прибор — электровлагомер. Но в домашних условиях приобретать такой прибор для пары заготовок нет нужды.
Влажность древесины довольно точно можно определить на ощупь. Для этого достаточно сжать в руке несколько деревянных стружек. Если дерево сухое, то стружки в руке сломаются, а если нет — спрессуются.
Если вам придется заняться заготовкой древесины, помните: в дереве меньше всего влаги с той поры, как оно полностью сбросило листья, и пока не начнут набухать на нем почки. Если вы решили заготовить древесину для последующей обработки самостоятельно, то делать это лучше именно в этот период.
Рассмотрим подробнее разные способы сушки древесины.
Вернуться к оглавлению
Самой надежной считается сушка на корню. Проводить ее можно с весны и до конца лета. Позднее качественно высушить дерево на корню будет проблематично, так как оно в это время меньше перегоняет влагу по стволу, готовясь к зимней спячке.
На стволе дерева на расстоянии 0,3-0,5 м от земли снимается кольцо коры. Ширину кольца можно брать произвольную, но чаще всего ее делают от 1 до 1,5 м. Если снять коры меньше, то увеличится срок сушки, а снять больше — многим неудобно из-за их роста.
Схема сушки древесины в атмосферных условиях.
Такой способ хорош тем, что позволяет высушить дерево быстро.
Снятая кора не позволяет поступать влаге в крону дерева, в то же время листва продолжает интенсивно употреблять оставшуюся в стволе влагу, обезвоживая его. Когда листва на дереве усохнет, его можно спилить и разделывать. Древесина в нем будет сухой, и ее смело можно применять по назначению.
Этот способ хорош, когда нужно быстро высушить одиночные деревья. Но в лесу можно выполнить этот процесс и по-другому.
Дерево нужно спилить, от места спила оставить 0,7-1 м кольцо коры вокруг ствола. А дальше на 2/3 ствол можно обкоровать, не трогая при этом крону. Оставшаяся листва еще некоторое время будет выполнять свою работу, высушив за неделю ствол дерева так, как в обычных условиях он не высох бы и за месяц.
После 2-3 недель такой сушки ствол распиливается на нужные вам куски.
Но сразу пускать их в дело не стоит, древесину обязательно нужно еще досушить.
Делают это под навесом, положив под древесину настил 0,25-0,5 м высотой, чтобы исключить даже малейший контакт с землей.
Вернуться к оглавлению
Заготовку кипятят в воде несколько часов.
После вываривания ее досушивают вдали от солнечных лучей.Для этой цели на участке выбирается ровная сухая площадка. Место должно быть на возвышении, чтобы избежать подтапливания. На ней сооружается настил из жердей, на который штабелем укладываются заготовки.Верхний ряд штабеля, будь то кругляки или доски, укладывают, делая небольшой уклон, и накрывают, чтобы защитить как от дождя, так и от солнца.
Если для сушки используют кругляк дерева хвойных пород, то кору с него лучше не снимать, иначе, даже накрытый, он растрескивается. Чтобы защитить торцы кругляков от гниения, их обрабатывают известью, жидким клеем или раствором поваренной соли. Этот способ позволяет забрать у древесины около 75% находящейся в ней изначально влаги.Однако с его помощью нельзя высушить дерево быстро — среднюю скорость просыхания можно брать как 1 см в год. Но это значение зависит от многочисленных факторов: породы дерева, толщины и вида древесины и погодных условий.
Поэтому для гарантии лучше считать, что древесина хвойных и мягких лиственных пород сохнет 1-1,5 года, а древесина твердых пород — 2 года и больше.Вернуться к оглавлениюЭти методы используются, когда нужно высушить небольшие деревянные заготовки.При использовании газет деревянную заготовку оборачивают сухими газетами, а затем кладут в полиэтиленовый пакет. Пакет плотно заворачивают и кладут в теплое место — чем теплее, тем лучше. Когда газета в пакете становится влажной, пакет открывают, снимают с заготовки влажную газету и меняют ее на сухую.В зависимости от исходной влажности древесины этот процесс может занять 3-4 недели.
Со временем интервалы между сменами газет будут увеличиваться, поскольку влаги в заготовке будет становиться меньше. При этом для ускорения процесса сушки можно увеличить толщину газетного слоя, но следует помнить, что слишком быстрая потеря влаги приведет к появлению трещин.Сушка дерева с помощью сухой соломы использует тот же принцип, что и сушка газетами.Только в этом случае деревянные заготовки сушатся не на теплом месте, а под навесом, накрытые толстым слоем сухой соломы. Солома, как и газеты, забирает из дерева влагу, но, в отличие от газет, нет нужды ее каждый день менять, она сама высыхает.
Если соломы под рукой нет, ее с не меньшим успехом могут заменить сухие стружка или опилки.Вернуться к оглавлениюЭти методы применялись нашими пращурами для просушки заготовок для деревянной посуды. Суть запаривания заключается в том, чтобы заменить органическую влагу внутри древесины растительным маслом.Заготовку помещают в любое растительное масло (в старину использовали льняное), и варят на медленном огне 5-6 часов. Хотя время зависит от величины заготовки — для маленьких или тонких заготовок достаточно и часа.
После запаривания заготовки досушивают на солнце.При вываривании заготовку помещают в воду и кипятят в ней несколько часов. Время кипячения зависит от емкости с водой и величины заготовки. После вываривания заготовку досушивают в неотапливаемом помещении вдали от солнечных лучей.Способов сушки древесины разработано много, хотя далеко не все из них можно применять в домашних условиях.Чтобы использовать древесину для строительства, необходимо ее предварительно правильно подготовить.
Для этого применяется сушка, которая позволяет довести материал до необходимого уровня влажности.Как высушить дерево, какие методы помогут лучше всего? Специалистами рекомендуется закупать дерево в готовом виде, так как в условиях цеха выполнить сушку намного проще и качественнее, а вот своими руками не всегда получается правильно организовать данный процесс. Хотя есть несколько простых методов, которые позволят высушить небольшое количество древесины для отделки дома.Схема сушки древесины в сушильной камере.
Правила сушки древесины
Для строительства допускается только использование сухой древесины.
Проблема состоит в том, что материал этот не только в естественном состоянии содержит много влаги, но и отлично ее впитывает. Если для строительства дома брать влажное дерево, то оно, попадая в более сухие условия, начинает постепенно усыхать, происходит усадка конструкции. Такие доски могут сильно деформироваться, на поверхности появляются трещины, конструкция теряет в прочности и остальных своих качествах.
Чем больше будет заготовка, тем медленнее происходит сушка древесины. Процесс может занимать от месяца до нескольких лет. Например, для сушки дубовой доски может потребоваться до 7 лет.
Во время сушки дерева влага с поверхности испаряется, при этом она перемещается из глубины древесины к поверхности, но внутренние части сохнут намного медленнее. Естественная влага испаряется медленно, для ускорения процесса рекомендуется применять вываривание и другие методы, которых сегодня довольно много. Некоторые из них можно организовать самостоятельно, но для остальных необходимы условия цеха.
Сушка проводится в 2 этапа:
График продолжительности атмосферной сушки хвойных пиломатериалов.
Сначала необходимо материал довести до уровня влажности, требуемого для атмосферной сушки.Финишная сушка проводится уже при выбранных условиях, влажность должна быть доведена до уровня, который приемлем для строительства или для использования в других процессах.
Если дерево будет эксплуатироваться в условиях открытого воздуха, то уровень влажности должен составлять 12-18%. Обычно для этого применяется сушка материала при атмосферных условиях, досушивание при комнатной температуре уже не требуется. Если же материал будет применяться для отделки внутренних отапливаемых помещений, то уровень влажности не должен быть больше 8-10%.
Чтобы в точности определить, какой уровень влажности достигнут, надо пользоваться специальным оборудованием.
Это удобные электровлагомеры, которые позволяют с точностью рассчитать процент сушки. В некоторых случаях влажность можно определить и на глаз, хотя профессионалы и не рекомендуют такой способ использовать для строительства. Стружка сухой древесины легко ломается в руке, а у влажного дерева спрессовывается.
Сушка при атмосферных условиях
Схема газовой сушилки.
Чаще всего своими руками выполняется сушка при атмосферных условиях.
Для этого необходимо сначала освободить площадку, очистить грунт, сделать отличный дренаж по периметру. С площадки надо убрать все щепки, мусор, чтобы предотвратить гниение досок и пиломатериалов. После этого заготовки укладываются на специально собранный настил из жердей.
Необходимо сформировать первый ряд с небольшим уклоном, после чего накрыть его сухими досками. Далее формируется второй ряд и так до конца. Сверху от дождя материалы также защищаются досками.
Если для сушки применяются бревна, то с них не рекомендуется снимать сразу кору, она станет отличной армировкой против растрескивания.
Высыхая, такое дерево лучше всего сохранит все свои качества и целостность.
Торцы бревен необходимо смазать жидким клеем, известью или раствором поваренной соли. Это делается для того, чтобы защитить материалы от гниения. Но верхний край следует обязательно защитить от осадков.
Атмосферная сушка позволяет удалить из материалов примерно 75% всей влаги. Продолжительность процесса зависит от вида древесины, погодных условий.
Схема инфракрасной сушки древесины.
Для лиственных и хвойных мягких пород необходимо примерно 1-2 года для просушки, лиственные твердые сорта требуют примерно в 2 раза больше, но может потребоваться и 7 лет для полного высыхания. В среднем за год таким методом древесина засохнет на 1 см.
Домашняя сушка проводится до начала строительства. Примерно за год-два рекомендуется подготовить площадку и оставить материал для просушки. Если надо высушить всего пару досок, то для этого можно использовать чердак или открытый балкон, хорошо освещаемый солнцем.
Методы самостоятельной сушки
Для сушки дерева в домашних условиях можно использовать разнообразные методы, все они простые, не требуют сложного оборудования.
Например, сушка с применением газет подходит только для небольших объемов. Доски заворачиваются в сухую газету, после чего в полиэтиленовый пакет. Примерно через 8 часов пленка разворачивается, влажная газета заменяется на новую.
На высыхание потребуется около месяца, но все зависит от вида древесины. Количество газет в пакете делать слишком большим нельзя, так как доски просто растрескаются. Важно пленку заворачивать герметично, чтобы внутрь не попадал воздух.
Для сушки вместо газет можно применять солому.
Доски прокладываются сухой соломой, а затем укладываются под навес. Если есть сухие опилки, то можно использовать для обкладки их. Менять каждый день солому или опилки не требуется.
Схема естественной сушки древесины.
Один из действенных методов — это вываривание. Доски помещаются в большую емкость, наполненную водой. После этого в течение 2-3 часов они кипятятся, выкладываются на открытое пространство для просушивания.
Это позволяет быстро вывести естественную влагу. Можно обработанные доски разложить и на ровной поверхности в сарае, но помещение не должно отапливаться, быть слишком сырым.
Советы специалистов
Когда выполняется сушка дерева, необходимо помнить, что продолжительность процесса зависит от того, какая порода будет использована.
Например, дубовые доски могут сохнуть долго, этот процесс в естественных условиях затягивается на 7 лет. Некоторые породы при сушке растрескиваются, а это только ухудшает качество поверхности. Если нет уверенности в том, что все будет выполнено правильно, то лучше закупить уже готовую древесину, обладающую необходимым уровнем влажности.
Специалисты советуют использовать 2 метода сушки дерева:
- Бревна ошкуриваются по средней части, но по концам оставляется кора, ширина такой ленты составляет примерно 100 мм.Кора не снимается, а поперек ствола делаются вырубки, чтобы обеспечить доступ воздуха. Вдоль кора не разрезается, она в данном случае выступает в качестве отлично стягивающего хомута.
Во время сушки надо руководствоваться и тем, какие породы древесины и как реагируют на процесс сушки:
Не растрескиваются во время сушки ольха, липа, береза, осина, тополь. Поверхность заготовок остается ровной и качественной.Растрескиваются в небольшой степени такие породы дерева, как лиственница, ель, кедр, сосна, пихта.
Они применяются для строительства часто, так как обладают всеми необходимыми характеристиками. Материал этот прочный, отлично выносит даже большие нагрузки, обладает приятным ароматом и цветом.При сушке сильно растрескиваются бук, граб, клен, ясень. При выборе такой породы древесины лучше всего брать уже высушенные и готовые доски, которые прошли заводскую обработку, так как своими руками подготовить их сложно, получается большой процент отходов.
Для сушки древесины применимы различные методы.
В процессе высыхания доски могут не только потерять некоторую часть в объеме (влаги в дереве много), но и деформироваться, покрыться трещинами. А это уже для строительных конструкций недопустимо. Именно поэтому специалисты советуют должное количество времени уделить подготовке материала.
Чтобы использовать древесину для строительства, необходимо ее предварительно правильно подготовить. Для этого применяется сушка, которая позволяет довести материал до необходимого уровня влажности.
Как высушить дерево, какие методы помогут лучше всего? Специалистами рекомендуется закупать дерево в готовом виде, так как в условиях цеха выполнить сушку намного проще и качественнее, а вот своими руками не всегда получается правильно организовать данный процесс. Хотя есть несколько простых методов, которые позволят высушить небольшое количество древесины для отделки дома.
Схема сушки древесины в сушильной камере.
Правила сушки древесины
Для строительства допускается только использование сухой древесины.
Проблема состоит в том, что материал этот не только в естественном состоянии содержит много влаги, но и отлично ее впитывает. Если для строительства дома брать влажное дерево, то оно, попадая в более сухие условия, начинает постепенно усыхать, происходит усадка конструкции. Такие доски могут сильно деформироваться, на поверхности появляются трещины, конструкция теряет в прочности и остальных своих качествах.
Чем больше будет заготовка, тем медленнее происходит сушка древесины. Процесс может занимать от месяца до нескольких лет. Например, для сушки дубовой доски может потребоваться до 7 лет.
Во время сушки дерева влага с поверхности испаряется, при этом она перемещается из глубины древесины к поверхности, но внутренние части сохнут намного медленнее. Естественная влага испаряется медленно, для ускорения процесса рекомендуется применять вываривание и другие методы, которых сегодня довольно много. Некоторые из них можно организовать самостоятельно, но для остальных необходимы условия цеха.
Сушка проводится в 2 этапа:
График продолжительности атмосферной сушки хвойных пиломатериалов.
Сначала необходимо материал довести до уровня влажности, требуемого для атмосферной сушки. Финишная сушка проводится уже при выбранных условиях, влажность должна быть доведена до уровня, который приемлем для строительства или для использования в других процессах.
Если дерево будет эксплуатироваться в условиях открытого воздуха, то уровень влажности должен составлять 12-18%. Обычно для этого применяется сушка материала при атмосферных условиях, досушивание при комнатной температуре уже не требуется. Если же материал будет применяться для отделки внутренних отапливаемых помещений, то уровень влажности не должен быть больше 8-10%.
Чтобы в точности определить, какой уровень влажности достигнут, надо пользоваться специальным оборудованием.
Это удобные электровлагомеры, которые позволяют с точностью рассчитать процент сушки. В некоторых случаях влажность можно определить и на глаз, хотя профессионалы и не рекомендуют такой способ использовать для строительства. Стружка сухой древесины легко ломается в руке, а у влажного дерева спрессовывается.
Сушка при атмосферных условиях
Схема газовой сушилки.
Чаще всего своими руками выполняется сушка при атмосферных условиях.
Для этого необходимо сначала освободить площадку, очистить грунт, сделать отличный дренаж по периметру. С площадки надо убрать все щепки, мусор, чтобы предотвратить гниение досок и пиломатериалов. После этого заготовки укладываются на специально собранный настил из жердей.
Необходимо сформировать первый ряд с небольшим уклоном, после чего накрыть его сухими досками. Далее формируется второй ряд и так до конца. Сверху от дождя материалы также защищаются досками.
Если для сушки применяются бревна, то с них не рекомендуется снимать сразу кору, она станет отличной армировкой против растрескивания.
Высыхая, такое дерево лучше всего сохранит все свои качества и целостность.
Торцы бревен необходимо смазать жидким клеем, известью или раствором поваренной соли. Это делается для того, чтобы защитить материалы от гниения. Но верхний край следует обязательно защитить от осадков.
Атмосферная сушка позволяет удалить из материалов примерно 75% всей влаги. Продолжительность процесса зависит от вида древесины, погодных условий.
Схема инфракрасной сушки древесины.
Для лиственных и хвойных мягких пород необходимо примерно 1-2 года для просушки, лиственные твердые сорта требуют примерно в 2 раза больше, но может потребоваться и 7 лет для полного высыхания. В среднем за год таким методом древесина засохнет на 1 см.
Домашняя сушка проводится до начала строительства. Примерно за год-два рекомендуется подготовить площадку и оставить материал для просушки. Если надо высушить всего пару досок, то для этого можно использовать чердак или открытый балкон, хорошо освещаемый солнцем.
Для сушки дерева в домашних условиях можно использовать разнообразные методы, все они простые, не требуют сложного оборудования.
Например, сушка с применением газет подходит только для небольших объемов. Доски заворачиваются в сухую газету, после чего в полиэтиленовый пакет. Примерно через 8 часов пленка разворачивается, влажная газета заменяется на новую.
На высыхание потребуется около месяца, но все зависит от вида древесины. Количество газет в пакете делать слишком большим нельзя, так как доски просто растрескаются. Важно пленку заворачивать герметично, чтобы внутрь не попадал воздух.
Для сушки вместо газет можно применять солому.
Доски прокладываются сухой соломой, а затем укладываются под навес. Если есть сухие опилки, то можно использовать для обкладки их. Менять каждый день солому или опилки не требуется.
Схема естественной сушки древесины.
Один из действенных методов — это вываривание. Доски помещаются в большую емкость, наполненную водой. После этого в течение 2-3 часов они кипятятся, выкладываются на открытое пространство для просушивания.
Это позволяет быстро вывести естественную влагу. Можно обработанные доски разложить и на ровной поверхности в сарае, но помещение не должно отапливаться, быть слишком сырым.
Когда выполняется сушка дерева, необходимо помнить, что продолжительность процесса зависит от того, какая порода будет использована.
Например, дубовые доски могут сохнуть долго, этот процесс в естественных условиях затягивается на 7 лет. Некоторые породы при сушке растрескиваются, а это только ухудшает качество поверхности. Если нет уверенности в том, что все будет выполнено правильно, то лучше закупить уже готовую древесину, обладающую необходимым уровнем влажности.
Специалисты советуют использовать 2 метода сушки дерева:
- Бревна ошкуриваются по средней части, но по концам оставляется кора, ширина такой ленты составляет примерно 100 мм.Кора не снимается, а поперек ствола делаются вырубки, чтобы обеспечить доступ воздуха. Вдоль кора не разрезается, она в данном случае выступает в качестве отлично стягивающего хомута.
Во время сушки надо руководствоваться и тем, какие породы древесины и как реагируют на процесс сушки:
Не растрескиваются во время сушки ольха, липа, береза, осина, тополь. Поверхность заготовок остается ровной и качественной.Растрескиваются в небольшой степени такие породы дерева, как лиственница, ель, кедр, сосна, пихта.
Они применяются для строительства часто, так как обладают всеми необходимыми характеристиками. Материал этот прочный, отлично выносит даже большие нагрузки, обладает приятным ароматом и цветом.При сушке сильно растрескиваются бук, граб, клен, ясень. При выборе такой породы древесины лучше всего брать уже высушенные и готовые доски, которые прошли заводскую обработку, так как своими руками подготовить их сложно, получается большой процент отходов.
Для сушки древесины применимы различные методы.
В процессе высыхания доски могут не только потерять некоторую часть в объеме (влаги в дереве много), но и деформироваться, покрыться трещинами. А это уже для строительных конструкций недопустимо. Именно поэтому специалисты советуют должное количество времени уделить подготовке материала.
youtube.com/embed/HB8gX4sUJj0rel=0&controls=0&showinfo=0″>Источники:
- wood-prom.ru
- masterbrusa.ru
- dekormyhome.ru
- 1poderevu.ru
Сушка древесины в домашних условиях
Сушка пиломатериалов на открытом воздухе без специальной камеры называется атмосферная сушка, и она может быть самым простым и наименее дорогостоящим методом подготовки древесины, но также и самым медленным. Время высыхания может значительно варьироваться в зависимости от породы древесины, начального уровня влажности, толщины, плотности пиломатериалов, условий окружающей среды и методов обработки.
Время сушки на открытом воздухе и в сушильной камере
Классическое проверенное правило для пиломатериалов, которые сушатся на воздухе, заключается в том, чтобы на каждые 25 мм толщины древесины приходится 1 год сушки на открытом воздухе. Конечно, данное правило подходит не для всех пород древесины и подходит лишь для некоторых из вышеупомянутых переменных (начальный уровень влажности, толщина и т. д.), но это, по крайней мере, приблизительная отправная точка для понимания затрат времени, необходимых для правильной сушки пиломатериалов на воздухе, не в специальных условиях. В ситуациях, когда свежеспиленная древесина должна быть переработана в пригодные для использования доски (особенно в случае более толстых пиломатериалов), часто используется специальная камера для управления процессом сушки. Несмотря на то, что для сушки пиломатериалов используются различные типы камер, базовый принцип у всех сушильных камер одинаковый: большая изолированная камера или комната используется для балансировки и контроля влажности, температуры и воздушного потока, чтобы безопасно и эффективно снизить содержание влаги в древесине до приемлемого уровня. Основное преимущество сушильной камеры заключается в том, что с повышенной температурой и воздушным потоком — при тщательном поддержании и контроле влажности воздуха в самой камере — древесина может сушиться гораздо более равномерно, сводя к минимуму любой градиент влажности между внешней оболочкой (которая сохнет очень быстро) и внутренним ядром (которое медленно выравнивается с влажностью на поверхности). Таким образом, камера может сушить древесину гораздо более равномерно, и именно эта однородность при сушке позволяет ей сушить и быстро и равномерно по всей толщине древесины, избегая дефектов сушки, обычно связанных с быстрой неравномерной сушкой.
Дефекты сушки
Сушка в камере может также вызвать внутренние напряжения в древесине – особенно, если используется неправильный график сушки или если не предусмотрен цикл увлажнения, что приводит к состоянию, известному как цементирование. Этот дефект возникает, когда внешняя оболочка начинает высыхать быстрее, чем сердцевина: оболочка пытается сжаться, но этому препятствует еще влажная сердцевина. Если разница влажности между сердцевиной и оболочкой слишком велика, внешняя часть древесины может высохнуть в растянутом состоянии. Позже, когда сердцевина в конечном итоге начинает высыхать и сжиматься, состояние меняется на обратное, и растянутая оболочка препятствует полной усадке сердцевины. В крайних случаях упрочнения сердцевина может расколоться, и возникнет необратимое состояние, называемое морозобойными трещинами.
На этой части дуба видны трещины, которые являются одними из худших дефектов сушки, поскольку они необратимы и обычно не могут быть обнаружены при инспекции внешней поверхности пиломатериала.
Сушка древесины в камере при повышенных температурах также имеет много других дополнительных эффектов, таких как уничтожение жуков-древоточцев (разрушительных вредителей древесины) на всех стадиях их развития. Тем не менее, это также может привести к тому, что некоторые виды древесины, такие как американский орех (Juglans nigra), потеряют яркость цвета сердцевины, что приведет к более однородному и / или размытому виду. Для большинства плотников запуск собственной камеры для быстрой сушки пиломатериалов может быть непрактичным или чрезмерным. В большинстве случаев простое хранение древесины с заданным уровнем влажности является лучшим вариантом для обеспечения надлежащего качества, когда придет время ее использовать. Однако в некоторых случаях, например, при переработке бревен или другой свежеспиленной древесины в пиломатериалы, потребуется более тщательная подготовка.
Советы по сушке древесины в домашних условиях на воздухе
- Своевременно обрабатывайте древесину. Если дерево было только что срублено или недавно было вырвано ветром, лучше всего как можно быстрее переработать бревна в пиломатериалы. Это поможет раскрыть древесину и ускорит ее высыхание, что предотвратит повреждение древесины гнилью или пятнами. Кора на целых бревнах может выступать в качестве естественного барьера для влаги и, если ее оставить незатронутой, может поспособствовать поражению грибком и порче у некоторых видов. Отличительной чертой плохо обработанного пиломатериала, сделанного своими руками, является наличие пятен или частично сгнившей древесины.
- Напилите древесину с припусками на усушку и торцовку. Помните, что древесина дает усадку при высыхании, а также будут потери то толщине и ширине на строжку в конечное изделие, и потери по длине при торцовке. При этом строгать до сушки не имеет смысла, так как древесина высыхает немного неравномерно, а также может немного покоробиться. Припуски обеспечат необходимый запас как на усушку, так и на строжку.
- Закрасьте торцы. Помимо своевременной обработки бревен для предотвращения образования пятен и гниения из-за чрезмерной влажности, следует избегать и обратного: слишком быстрое высыхание древесины приведет к торцевым трещинам. Важно помнить, что влага выходит из древесины с торцов примерно в 8–12 раз быстрее, чем через другие поверхности. Если закрыть поры волокон древесины с торцов, влага будет уходить медленнее и равномернее. Если этим пренебречь, концы будут иметь тенденцию к усадке быстрее, чем остальная часть древесины, создавая огромные нагрузки на кусок, которые в конечном итоге снимаются только растрескиванием — очень распространенный дефект сушки. Бывают специально разработанные герметики для торцов, в крайнем случае подойдет что угодно: парафиновый воск, полиуретан, лак или масляная краска могут быть использованы для герметизации поверхности торцевых волокон. Необходима блокирующая пленка, которая будет препятствовать выходу влаги на концах доски. Чтобы свести к минимуму риск порчи древесины, лучше всего покрывать торцы пиломатериалов в течение нескольких минут, а не часов или дней, после распиловки.
- Штабелирование и прокладка рейками. Наличие пиломатериалов одинаковой длины и толщины значительно облегчает и упрощает процесс штабелирования. После того, как бревно распилено на доски подходящего размера, важно сложить их таким образом, чтобы они были подвержены воздействию воздуха со всех сторон — для этой задачи обычно используются бруски. Бруски представляют собой небольшие кусочки дерева (обычно примерно 20*20/20*30мм), которые используются для увеличения пространства между распиленными досками, что увеличивает вентиляцию и способствует более равномерному процессу сушки. Рейки прокладываются между каждым слоем пиломатериалов, поперек доски, с расстоянием между рейками от 300 мм (консервативный подход для того чтобы минимизировать риск коробления). Если толщина доски более 30 мм, то можно раскладывать рейки с расстоянием 400мм или даже 600мм.
- Добавьте вес. После того, как штабель дерева будет уложен и проложен рейками должным образом, полезно сверху придавить чем-то. Пиломатериалы в нижней части штабеля, вероятно, в достаточной степени утяжеляются древесиной наверху, но доски в верхней части значительно выигрывают от дополнительного веса. Нагрузка на штабель древесины помогает предотвратить коробление или деформацию, что особенно важно на начальном этапе сушки при переходе от свежеспиленной к сухой древесине. Аккуратная и правильная укладка, прокладка рейками древесины и дополнительный вес на штабеле – все это будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы в результате сушки получились плоские, стабильные и пригодные для использования пиломатериалы. Возможно также стягивать штабель ремнями, но тут следует помнить что по мере высыхания древесина чуть уменьшается в объеме и ремни будут ослабевать – соответственно в таком случае периодически ремни следует проверять и подтягивать.
Этот небольшой штабель полубревен облепихи (Rhamnus cathartica) только что была разрезан, сложен, проложен брусками и покрыт восковой эмульсией на водной основе.
- Добавьте тепло, как только будет достигнута равновесная влажность древесины и окружающего воздуха. Важно не торопить процесс сушки слишком сильно и не нагревать древесину сразу. После того, как деревянный штабель благополучно достигнет необходимого значения равновесной влажности, может потребоваться (особенно во влажные летние месяцы) еще больше снизить влажность древесины для конкретного проекта. Это можно сделать просто переместив штабель пиломатериалов из гаража или сарая в отапливаемый подвал в помещении. В случаях, когда используются короткие детали, можно использовать сушильный шкаф для постепенного снижения относительной влажности до 12%, 6% или любого другого уровня, который может потребоваться в проекте. Также следует учитывать, что зимой в разгар отопительного сезона относительная влажность воздуха падает ниже 30% и тогда задача не сушить слишком резко, и тогда нужно начинать сушить с прохладного помещения где влажность воздуха не настолько низкая.
Сушильная камера может быть не чем иным, как простым деревянным шкафом с лампочкой накаливания на диммере для управления светоотдачей, которая, в свою очередь, определяет как внутреннюю температуру, так и, следовательно, относительную влажность. Многие термометры (как традиционные, так и цифровые), продаваемые крупными розничными магазинами, также имеют гигрометр с довольно точным показанием относительной влажности, а возможность знать относительную влажность сушильного шкафа и столярного цеха оказывается полезным и разумным вложением средств.
Коробление и деформация
Когда порода древесины имеет высокую разницу между радиальной и тангенциальной усадкой, соответственно она будет иметь тенденцию к усадке в одном направлении больше, чем в другом при сушке, вызывая деформацию или коробление. Хороший способ визуализировать тенденции древесины во время высыхания и усадки — представить себе дугу годичных колец, пытающихся распрямиться. (Это, конечно, не является причиной усадки, но служит хорошим инструментом прогнозирования, помогающим визуализировать изменения размеров.)
Это пример сливы (Prunus domestica), на торце видно коробление по пласти («лодочка»). Доска изначально была плоской, верх и низ были параллельны.
Потребуется дополнительная обработка, чтобы доска снова стала плоской и квадратной.Результаты неравномерной усадки различаются в зависимости от конкретной формы и ориентации волокон доски из древесины. У доски тангентального распила будет тенденций к короблению по пласти, доска полу-радиального распила может становиться ромбовидной в сечении, и т.д. Кроме того, может возникнуть ряд проблем с деформацией, которые связаны не только с неравномерной усадкой. В некоторых случаях в самой древесине присутствует уже дефект (например, сучек, наклон волокон, крень), который влияет на геометрию доски в процессе сушки. Это может привести к появлению таких дефектов, как изгиб, коробление, скручивание или сочетание двух или более дефектов одновременно. Независимо от конкретных названий, которые могут быть применены к деформированному пиломатериалу, большинство проблем с деформацией, связанных с сушкой, можно по крайней мере минимизировать, используя несколько простых рекомендаций:
- Используйте правильную технику штабелирования. Как упоминалось ранее, наиболее важным сдерживающим фактором для деформации является надлежащая укладка, прокладывание брусками и нагрузка на штабель пиломатериалов.
- Избегайте молодой древесины. Ювенильная древесина — это древесина, которая образуется в первые годы роста дерева и может рассматриваться как продолжение сердцевины. Официально установленной ширины молодой древесины нет (обычно достаточно исключить несколько первых центральных годичных колец), но, как правило, чем дальше древесина вырезается от сердцевины, тем лучше. Как и сама сердцевина, молодая древесина очень нестабильна и имеет повышенную скорость усушки; эта повышенная степень усушки стягивает зрелую древесину и заставляет ее сжиматься и деформироваться либо вдоль лицевой стороны доски (коробление по пласти), либо вдоль стороны доски (коробление по кромке, крыловатость).
- Старайтесь не использовать ветви или наклонные деревья. Древесина, которая росла под наклоном, не имеет одинакового расстояния между годовыми кольцами может вызвать ряд непредсказуемых проблем с деформацией во время сушки. В древесине хвойных пород как реакция на сжатие, образуется деформированная древесина на нижней стороне ветки или ствола и называется крень. Для твердых пород древесины наоборот: деформированная древесина образуется как реакция на растяжение и образуется на верхней стороне ствола или ветки.
- Избегайте сучков. Сучки — это участки ствола, на которых когда-то росли ветви. В дополнение к неравномерной усадке или возможному выпадению сучков, сучки также могут создавать участки нерегулярного расположения волокон (наклон волокон, свилеватость) и, как следствие, влиять на усушку древесины. Таким образом, наличие крупных сучков может привести к резкому короблению во время сушки.
- Осторожно обращайтесь со свилеватыми волокнами (спиралевидным или переплетенным расположением волокон) древесины, что свойственно для некоторых пород дерева. Как следует из названия, волокна древесины растут скрученными или переплетенными. Неудивительно, что это может привести к проблемам с сушкой, чаще всего к скручиванию (крыловатости), когда один из углов доски поднимается над плоскостью трех других углов. Щадящие режимы сушки, а также правильная укладка, прокладка рейками и дополнительная нагрузка могут помочь уменьшить проблемы, вызванные неравномерным или спиралевидным зерном.
Как просушить доски в домашних условиях?
Как высушить доски в домашних условиях? (личный опыт)
В статьях про утепление я то и дело говорил об устройстве каркаса для закладки утеплителя, про контробрешётку, которая нужна для устройства вентфасадов… И раз уж я всё время намекал, что всё это «хозяйство» делается из деревянных досок или брусков, то считаю важным рассказать о том, как высушить доски в домашних условиях, – о собственном опыте сушки пиломатериалов.
Требования к древесине, используемой при утеплении (и не только) дома
Вот требования к древесине: хорошее качество. Это значит: нужен пиломатериал с малым количеством сучков, без выпадающих сучков, без гнили, ровный, высушенный. Но где такой взять?
Вряд ли получится (или захочется) на лесоторговой базе перенянчить в штабеле каждую дощечку в поисках идеальных. Особенно если нужна не 1, 2, 5… штук, а кубометров пять-шесть. Поэтому, скорей всего, окинув взором горящим ряды штабелей, вы просто ткнёте на один из, решив почему-то, что именно в нём доски более-менее нормальные. Мол, нагрузите мне из этого.
Можно, конечно, купить дерево, высушенное на заводе, пропитанное антипиренами и прочими защитными составами, ровное, строганное, откалиброванное. Правда, стоить это будет, минимум, в 2.5 раза больше. Все ли могут себе это позволить, да и везде ли есть такие заводы?
На самом деле всё можно провернуть самостоятельно и получить удовлетворительный (или удовлетворяющий?) результат. Этот способ сушки пиломатериалов придумал не я, а прочитал когда-то на каком-то то ли форуме, то ли сайте, применил и остался очень доволен. И вам рекомендую.
Единственный недостаток этого способа сушки досок – некоторая трудоёмкость, но результат того стоит.
Как сушить доски?
Когда лучше покупать пиломатериал для сушки?
Во-первых, вовремя купить-привезти.
Я покупаю с марта до середины мая. (Можно и в феврале, но возиться с ними в это время, знаете ли, ещё холодно.) Можно быть уверенным, что этот пиломатериал не залежался с прошлого года и, к тому же, имеет естественную влажность (в смысле, ещё не сухой; потому что если доски где-то были уложены кое-как и так высохли, то большая вероятность, что там одни “сабли” и “вертолёты”. Если же они ещё и были накрыты кое-как и пролежали осень и зиму… В общем, нам нужен пиломатериал естественной влажности – влажности не очень давно спиленного дерева).
Что сделать раньше, чем покупать доски?
Подготовить место, на котором доски будут сушиться. Это сделать заранее, чтобы потом не тратить время: погоды могут портиться внезапно, так что время распределяем правильно, чтобы завезённый пиломатериал не остался мокнуть. Да и лежать сырым доскам, сложенным кое-как, даже накрытым, НЕ полезно.
На более-менее (лучше всё же более, чем менее) ровной площадке рядами кладём блоки (уж извините, почему-то не фотографировал с самого начала, а когда уже было уложено):
Расстояние между рядами блоков примерно 1 м. На блоки стелем гидроизоляцию: огрызки рубероида, полиэтилена, линолеума. в 2-3 слоя.
Важно! Штабель с досками для просушки должен располагаться так, чтобы они лежали перпендикулярно направлению ветра. Ветер дует, как правило, с запада или с востока. Значит, доски должны быть расположены по направлению “север-юг” – тогда прокладки не будут мешать свободной циркуляции воздуха между досками, и сушка будет равномерной.
Собственно технология сушки пиломатериалов
Итак, доски привезли ко мне во двор и выгрузили. Нужно укладывать для просушки.
Пиломатериал привозят шестиметровый. Несколько досок распиливаю пополам – по 3 м – это прокладки. Можно распиливать по 2 м, т. е. доску на три части, решите это заранее, после расчёта каркаса, – чтобы получалось как можно меньше обрезков.
Несколько лет назад я завозил доски для каркасной пристройки и на прокладки распиливал шестиметровые пополам. Эти трёхметровые отрезки потом отлично шли на стойки каркаса и потолочные балки:
Через время я завозил доски для устройства обрешётки на стены под утеплитель. Так что получилось возможным распиливать шестиметровые доски на три части, по 2 м.
В общем, здесь вам нужно семь раз померить, подумать, посчитать, ещё раз померить, приготовить площадку для укладки и сушки, а потом только завозить доски и отрезать.
Но, допустим, всё это вы проделали. У нас есть напиленные прокладки – кладём их на ряды блоков.
Выравниваем по уровню вдоль и поперёк, подкладывая где надо брусочки, кусочки фанеры, ОСП, сложенного в несколько раз рубероида и т. п. ПолЕнитесь – все перекосы потом проявятся в кривизне досок. Ну, пара, тройка миллиметров не в счёт.
Итак, первый ряд прокладок уложен, скорей всего, их будет 5 или 6.
Поперёк этих прокладок кладём шестиметровые доски. Причём, промежутки между досками стараемся делать одинаковыми:
Делается это очень просто – с помощью обрезка от такой же доски.
Дальше: во всех (!) местах пересечения досок с прокладками крепим саморезами (см. фото выше).
Согласен, саморезов нужно много. Помнится, на укладку 4.5 кубометров доски у меня ушло больше тысячи. Но фишка в том, что эти же саморезы потом пригодятся для всяких строительных работ. ну, у меня даром ни один не пропал.
Дальше поперёк шестиметровых кладём второй ряд трёхметровых – прокладок – строго над первым рядом. И прокладки крепим тоже саморезами к первому ряду досок.
Во всех местах пересечений!
Ко второму ряду прокладок крепим саморезами второй ряд досок, контролируя обрезком доски промежутки между досками. и т. д., пока все завезённые доски будут уложены:
(на фото видны швеллеры поверх досок; это не для груза, а просто их больше негде было класть)
Сколько времени может на это уйти? У меня на 4.5 м3 ушло три дня. Но в первый день я закручивал саморезы отвёрткой, а на второй пошёл с утра и купил шуруповёрт.
Потом доски накрываем. Можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Но от солнца она постепенно разрушается. Можно шифером (если есть). Профнастилом. Главное, чтобы с укрывного материала вода могла стекать.
Сколько сушить доски?
Вовремя завезли? Уложили? Накрыли? Всё. До августа можете заниматься другими делами. А доски пускай себе сохнут.
“Аж до августа!” – слышу чей-то вопль. Ну а вы как думали? Из сырых досок строить? Пригласите “специалистов”, они вам из чего угодно построят, не себе же. Между прочим, на самом деле, в идеале и этого мало, потому что естественная сушка древесины – хоть досок, хоть брёвен, хоть дров. длится 3 (три!) года.
Каков результат сушки досок таким способом?
Возможно, у кого-то родился вопрос: ради чего столько телодвижений? А вот ради чего: этими досками я пользовался потом для разных работ в течение трёх лет, и не было ни “сабель”, ни “вертолётов”, а дощечки были (по цвету) словно золотые. (Та чернота, что можно разглядеть на фото, – ерунда, ни на что не влияет.)
Важно! Напомню ещё одну важную вещь: перед применением высушенных досок обязательно сдираем весь обзол! (В идеале же, обзол лучше содрать сразу. Или хотя бы в этом же году. )
Я это делаю всё тем же своим любимым ножичком:
– которым раскалываю бруски, затачиваю карандаши, режу утеплитель, рубероид. и даже торты 🙂 Вы же ищите, что подходит вам. А про свой опыт сушки досок я рассказал полностью. Успехов.
Правильная сушка дерева
Стив Максвелл раскрывает секреты правильной сушки дерева
Когда-то и я испытывал нечто подобное. Но теперь я знаю, что нужно делать, чтобы не оказаться в таком положении. Изучение тонкостей сушки древесины оградит вас от будущих неприятностей, и позволит насладиться процессом использования любых доступных сортов древесины, и вы не будете разочарованы.
Древесина это влажная губка. Она впитывает влагу и берет ее из окружающей среды. Когда кусок дерева находится в балансе по содержанию влаги с окружающим воздухом, говорят, что дерево достигло равновесного состояния содержания влаги. Была ли она просушенна в печи или просто находилась на улице – ко всему этому применимо это правило.
Древесина, хранящаяся в сыром месте, становится больше и влажнее, и, наоборот, сухой воздух делает ее суше и меньше. Хитрость заключается в том, чтобы ваша древесина после постройки оказалась в балансе с внутренним сухим воздухом интерьера. Достичь данного состояния следует перед началом работы.
Самое большое содержание влаги в древесине – когда материал выходит с лесопильного завода, процентное содержание может превышать 30%. Если вы предпочитаете воздушную сушку вашего материала (мой излюбленный способ), вам необходимо сложить его в пачку в обдуваемом месте, и не забыть поставить прокладки между каждым слоем досок.
Лучше всего подойдет теневая часть вашего участка. Гараж скорей всего не будет достаточно вентелируемым для такой работы, также как и подвал. Это первая фаза сушки, которая понизит содержание влаги в древесине до величины от 16 до 12 %, что зависит от климата в вашей местности.
Но будьте осторожны: древесина после этого будет как вам кажется готова к использованию, но этого еще не достаточно чтобы избежать проблем в будущем. В большинстве регионов, древесина должна иметь от 7 до 9 % воды, чтобы избежать деформации и растрескивания во время зимнего сезона из-за сухого воздуха от печки, камина, системы обогрева. Таким образом, необходима вторая фаза сушки материала, пропуск которой приведет к указанным проблемам.
Вы может положить пиломатериалы в сарай, не отапливаемый гараж или под навес и они все равно не высохнут в течении многих лет. Чтобы высушить его вам необходимо немного теплого воздуха и времени. А как много – определяется толщиной материала, влажностью после первой фазы, температурой и содержанием влаги в воздухе в вашего внутреннего помещения.
Зима – лучшее время для сушки древесины, т.к. отапливаемый воздух в доме или на складе – идеален для проведения второй фазы сушки. Процесс не займет много времени, если вы следуете следующим правилам. Позвольте высохнуть древесине после распиливания ее на отдельные доски и строгания краев. Обработанные поверхности требуют более тщательной сушки, эту фазу следует повторить после каждой серии столярных работ.
И, конечно же, используйте это время максимально эффективно, оставляя поверхность материала максимально открытой. Это можно сделать в вертикальном положении или в стопке с прокладками. Чтобы ускорить процесс расположите рядом домашний вентилятор. Дополнительная циркуляция воздуха сделает сушку в два раза быстрее.
Как только закончится сушка, не разрезайте материал на более мелкие куски сразу же. Лучше очистите помещение, а потом, когда структура материала стабилизировалась, можно пилить строгать и так далее. В следующем разделе указан способ, которым можно определить, достаточно ли просушенна ваша древесина.
Умение сушить древесину не является, каким то навыком требующим больших знаний, но, чтобы избежать проблем в будущем, вы можете с пользой применить все вышесказанное.
Определение содержания влаги в древесине
Показания определителя содержания влаги не является абсолютным критерием при оценке качества сушки древесины, но определенно может помочь вам. Все модели работают на одном и том же принципе – прибор индуцирует слабый ток через поверхность дерева и замеряет электрическое сопротивление.
Чем ниже сопротивление, тем выше содержание влаги. Показания выводятся на аналоговый или цифровой экран. Измеряйте только свежесрезанные поверхности, чтобы оценить именно показатели внутри материала. Вы можете заметить, как быстро сохнет древесина, и угадать примерное время окончания сушки. Думаю, такой прибор будет вам полезен
Почему правильная сушка досок в домашних условиях так важна?
Сухая древесина отличается высокой прочностью, не растрескивается, не подвергается гниению, ее проще обрабатывать. Процесс сушки досок в домашних условиях длится довольно долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Это следует знать при планировании строительства.
Что понадобится для проведения процесса
Чтобы получить качественную продукцию, обязательно использовать хорошо просушенный материал. Сырая древесина плохо шлифуется, краска и лак быстро покрываются трещинами. Сушка досок является важным этапом подготовки пиломатериалов.
Существует несколько вариантов естественной сушки древесины своими руками. Способы описывают, как правильно высушить доски, чтобы избавить древесину от лишней влаги. Помимо пиломатериала необходимо также иметь вспомогательные средства:
Описание некоторых вариантов рабочего процесса
Сырой пиломатериал всегда создает проблемы. Использование такой древесины приводит к низкокачественному конечному результату. Дома свежекупленные доски при неправильном хранении могут быстро почернеть. Нужно обеспечить качественную естественную сушку на открытом воздухе. При планировании строительства необходимо учитывать время на процесс просушки пиломатериала.
При выдержке на открытом воздухе влажность древесины достигает определенного значения (влажности воздуха). В процессе из древесины испаряется влага, затем заготовки забирают ее из внешней среды (незначительно меняются размеры материала). Происходит циклический процесс забора и отдачи влаги из окружающего воздуха. Древесина проходит несколько этих этапов (усушка/набухание), доходит до нужной кондиции, но изменение размеров почти не наблюдается. Пиломатериал, просушенный естественным способом, менее подвержен трещинообразованию и короблению (процесс происходит плавно).
Сушка в штабелях
При выборе способа, как высушить доски, самым эффективным считается вариант сушки на открытом воздухе. Он подходит для больших объемов древесины. Важно правильно выбрать место, чтобы оно было открытым и продуваемым. Для этих целей хорошо подходит середина огорода, плоская крыша хозяйственной постройки. Подготовленную площадку следует застелить кусками рубероида (необходимо сделать большой нахлест для предотвращения вытягивания влаги из почвы).
Перед укладкой пиломатериала, надо определить преобладающее направление ветра, чтобы сложить доски поперек. Штабель следует делать до 1.2 м (оптимально выбрать 0.8 метра) в ширину. Иначе расположенные внутри доски сохнуть будут дольше. Высоту штабеля можно сделать любой (если удобно выкладывать).
Важно выдержать расстояние до низа штабеля от земли (оптимально сделать 0.5 м). Чтобы поднять нижние пиломатериалы над землей, проще всего использовать брус. Брусья, из которых выполняются опоры под штабель, должны иметь длину равную ширине штабеля.
На готовые опоры (расстояние между ними в1.5 м) укладываются нижние прокладки (из брусков сечение в 20-50мм). Располагаются прокладки перпендикулярно направлению досок. Струганные прокладки в пределах одного слоя досок должны иметь одинаковую толщину. Торцы досок впитывают влагу из воздуха быстрее остальной поверхности, поэтому следует обработать раствором извести (сметанообразная смесь со столярным клеем в составе). Можно покрыть олифой, маслом либо краской.
Чтобы пиломатериалы не повело, готовый штабель надо пригрузить или стянуть вертикально. На верхний слой пиломатериалов укладываются прокладки. Стягиваются резиновым жгутом (шириной в 30-40мм) концы верхних и нижних прокладок. В таком положении доски высыхают за несколько недель (процесс естественным путем ускоряется летом). Данный способ отличает предотвращение возникновения трещин в древесине.
Готовый штабель следует надежно защищать от атмосферных осадков (особенно косого дождя). Важно закрыть пиломатериал так, чтобы влага продолжала испаряться. На верх штабеля (во всю длину) укладывается несколько достаточно толстых прокладок. После этого внахлест укладывается кровельное железо так, чтобы соорудить козырек в 15 -25 см по периметру штабеля. Жесть прижимается парой брусков, которые привязываются для прочности к прокладкам. Под железом должен образоваться проветриваемый зазор от 10 см. Допускается использовать иные кровельные материалы. Надо выбирать жесткое покрытие, которое не должно касаться высушиваемых досок.
Сооружение навеса
Технология сушки совпадает с предыдущим способом, но навес строится предварительно и надежно защищает штабель от осадков и прямых солнечных лучей. Можно соорудить простейшее строение из брусков, на которых обустраивается крыша из любого кровельного материала. Под навесом сооружается ровное основание, на которое укладываются заготовки. От земли должно быть расстояние от 30 см. До обустройства основания земля застилается рубероидом, чтобы избежать проникновения влаги из почвы.
Просушка на корню
Чтобы выполнить сушку древесины на корню, необходимо у корня снять достаточно широкое по высоте кольцо коры. Работы рекомендуется начинать весной. В этот период времени дерево особенно хорошо поддается естественной сушке. После снятия коры прекращается поступление воды по стволу к кроне, и дерево постепенно высыхает. Сушить помогает листва, вытягивая влагу естественным способом. Потом это дерево можно валить и пилить на доски.
Другие варианты
К естественным видам сушки древесины также относится вариант когда дерево сначала валят, затем очищают от коры (крона остается), листва около двух недель вытягивает влагу, дерево осушается за достаточно короткий срок (в то время как доски, сложенные на открытом воздухе, высушиваются за месяцы).
Хорошо влагу вытягивает бетон. Существует основанный на этом метод сушки древесины. На чистый бетонный пол укладывается в один слой пиломатериал, который следует регулярно переворачивать.
Когда требуется быстро высушить древесину небольших размеров, то заготовка оборачивается в 7-14 слоев бумаги. Сверху все закрывается слоем полиэтилена, в котором проделываются дырочки. Заготовку укладывают рядом с источником тепла. Сушка происходит равномерно при регулярном переворачивании доски.
Всю влагу впитывает бумага, поэтому ее необходимо регулярно менять. Если толщина доски равна 3 см, то для сушки потребуется 4 суток. Если по окончании данного процесса пиломатериал покоробится, то исправить получившийся недостаток, можно воспользовавшись рубанком.
Небольшие деревяшки можно сушить методами запаривания, через две недели после просушивания такие заготовки можно обрабатывать.
Рекомендации по сушке древесины
Если пиломатериал сушится естественным путем, то следует учитывать продолжительность данного процесса. Дерево необходимо защищать не только от атмосферных осадков, но и прямых солнечных лучей.
Когда древесина сушится в помещении, то надо обеспечить хорошее проветривание (без сквозняков). Сушку недопустимо производить вблизи мощных отопительных приборов. Следует избегать соприкосновения досок с металлом. Это вызывает потемнение древесины.
Как правильно сушить доски?
Чтобы древесина служила нам максимально долго и не теряла своих ценных качеств, существует множество мер для её защиты. Строительные материалы из дерева нуждаются в сушке, защите от насекомых и гниения, отбеливании. В этой статье мы расскажем о ряде мер, принимаемых для защиты дерева.
Сушка древесины
Искусственная сушка занимает от нескольких часов до нескольких дней и также древесина становится неуязвимой к поражению гнилью и грибком. Этот процесс проводится в камерах – сушилках. Именно этим способом мы производим доску сухую обрезную и другие сухие пиломатериалы. Также существует способ сушки древесины в жидкой среде. (ванны с петролатумом при t 0 130-140 0 C )
Рассмотрим как процесс проходит в домашних условиях.
Зачастую приходится наблюдать, как дачники обращаются со свежекупленными пиломатериалами. Создается ощущение, что человек тратит немалые деньги на покупку с целью превратить древесину в отходы. Если вы хотите высушить влажные доски, брус и т. д., используя природные средства, такие как солнце и воздух, следуйте некоторым нашим советам. Работать с сухим пиломатериалом – сплошное удовольствие и минимум проблем. Процесс этот занимает достаточно длительный период – от нескольких недель до месяцев, поэтому планировать строительство необходимо заранее.
- 1. Выбираем место. Лучше выбирать открытую метность, середина огорода или плоская крыша невысокого строения как раз подойдет. Рабочую площадь необходимо застелить кусками старого рубероида. Стелется он с большимнахлестом. Чтобы он не слипся можно густо посыпать опилками.
- 2. Укладываем пиломатериал в штабель. Нужно учитывать направление ветра и укладывать штабель поперек, а не вдоль преобладающего ветра. Штабель необходимо делать неширокий, максимум 1-1,2 метра. Самый оптимальный вариант 0,8 метра. Т.к. при большей широте средние доски будут высыхать дольше. Высота самого штабеля может быть любой, зависит от удобства укладки. Однако расстояние от земли до нижнего слоя досок (опора штабеля) должна быть не меньше 0,5 метра. Оптимально – 0,7 м.
- 3. Опоры штабеля. Их назначение – поднять самые нижние прокладки (на которые будет уложен самый нижний ряд досок) над землей. Самая незатейливая и надежная конструкция опор в нашем случае – колодец, который выкладывается из брусков, имеющих длину 0,5 метра и сечение 50х50 мм. Выложив 2 колодца в высоту 0,7 метра, укладываем на них нижнюю опорную прокладку с сечением не менее 60х80мм. Т.о. одна опора готова. Расстояние между опорами 1,5 м по длине штабеля. Последним этапом в подготовке опор будет проверка. Необходимо сделать так, чтобы поверхности верхних опорных прокладок были в одной горизонтальной плоскости. Достичь лучшего результата можно подкладывая щепочки. Прокладки под доски должны быть толщиной не менее 2 см. прокладки необходимо делать струганными. Они должны иметь одинаковое сечение.
- 5. Затем необходимо стянуть штабель. На последний, верхний слой досок укладываем еще прокладки, берем и стягиваем резиновой лентой концы самых верхних с концами нижних опорных прокладок. Штабель оказывается стянут по вертикали. Резиновую ленту проще всего вырезать из старой автомобильной камеры, и сделать в виде кольца. Ширину ленты определяем 30-40мм.
- 6. Необходимо защитить древесину от осадков. Однако лучше вовсе не закрывать штабель, чем закрыть таким образом, чтобы влага не смогла выветриться. На верхние прокладки положим несколько сухих жердей по длине штабеля. На жерди с нахлестом укладываем листы кровельного железа, чтобы образовывался козырек с напуском с краев 15 -25 мм. Сверху кладем еще пару сухих жердей, которые подвязываем к верхним подкладкам, чтобы листы не сдуло во время сильного ветра. Если все сделать верно, то между верхним слоем досок и листами образуется воздушный зазор около 8 см. можно использовать и другие кровельные материала, но они должны быть жесткими и не должны касаться высушиваемых досок.
При продолжительной сушке из древесины испаряется влага. Процесс испарения длится, пока количество влаги, находящейся в древесине, не достигнет определенного предела. Таким образом, дерево не только отдает влагу, но и набирает ее при воздействии окружающей среды. Примером может послужить коробление вагонки, которую достают из полиэтиленовых пакетов. Этот процесс отдачи и принятия материалом влаги связан с изменением его размеров. Однако пройдя несколько таких циклов усушки-набухания древесины, изменения в ее размерах практически не наблюдается. Т.о. материал, который высушен естественным способом лучше, чем высушенный в камере искусственно. Также в материале естественной сушки образуется меньше трещин и коробление при сушке меньше, т.к. процесс сушки протекает плавно.
Кстати, дерево хвойной породы сушится в камере значительно легче, чем лиственной.
Проблемы усушки
Усушка также способствует образованию трещин. В мелких материалах (доска, брусок) трещины меньше, однако они более подвержены короблению. Чем больше соотношение толщины к ширине, тем сильнее коробится доска. Чтобы уменьшить вероятность образования трещин в бревнах и брусе делают продольные пропилы по всей длине материала. Это позволяет снизить внутренне напряжение. В результате усушки происходит оседание стен из бревен и бруса в течение первого года после постройки.
Существует такая проблема как выкрашивание, потеря естественного цвета древесины под воздействием осадков. Лицевая сторона дерева постепенно переходит из бело-желтого цвета в серый. Чтобы избежать потери цвета, необходима своевременная обработка лакокрасочными покрытиями или антисептиком. Однако выкрашивание не влияет на прочность древесины и на другие ее свойства.
Часто происходит посинение древесины при высокой влажности и t 0 +10 — +25 0 С. Сосна сильно подвержена синеве в летние месяцы. Часто синева является знаком того, что дерево будет загнивать. Однако в проветриваемых и открытых штабелях загнивания материалов не наблюдается. С синевой можно и нужно успешно бороться. Для этого используют такие средства как «Белизна», «Белизна 3», после применения которых поверхность древесины становится выкрашенной, белесой. Более мощное средство – «Светелка». Однако проще изначально хранить и сушить древесину правильно и обрабатывать антисептиком.
Как проводится сушка пиломатериалов в домашних условиях, самые эффективные методы
Древесина – один из самых востребованных материалов для строительства. Для получения качественных и долговечных построек нужно, чтобы дерево было определенной степени влажности. Сушка его на предприятиях по деревообработке проводится при помощи специального оборудования. Но в домашних условиях данный процесс невозможен, но провести высушивание получится только при соблюдении некоторых правил и условий.
Сушка пиломатериала в домашних условиях
Материалы и инструменты
Для качественной усушки древесины в домашних условиях ее обустраивают под навесом в хорошо проветриваемом месте. Под влиянием атмосферных явлений влага испаряется, а остаток, который равняется влажности окружающей среды, распределяется во всей структуры равномерно.
Но нельзя назвать этот материал полноценно высушенным. Обычно процент влаги выше допустимого, потому что не опускается ниже влажности воздуха. Особенно это заметно в регионах с повышенными показателями влажности – например, прибрежные регионы.
Для качественной просушки пиломатериала потребуются:
- листы железа, рубероид;
- бумага;
- балки, трубы;
- клей, краска;
- полиэтиленовая пленка.
Основные недостатки самостоятельной просушки:
- длительность по времени;
- риск коробления дерева;
- сложность доведения показателей влажности до 6 – 8%.
Способы сушки древесины
Есть множество способов сушки дерева. Их задача одинаковая – получение на выходе надежной древесины, свойства которой будут значительно улучшены. В среднем время просушивания пиломатериалов при естественном воздействии от недели до нескольких месяцев, а при искусственном от пары часов до нескольких дней.
Старинные способы
Самым давним способом высушивания является выпаривание. Они применялась еще в древние времена. Древесина помещалась в емкость с водой температурой 70 градусов, сверху насыпались опилки, и так материал пропаривался. В итоге материал не растрескивался и становился плотным, гибким.
Еще один давний метод – парафинирование. Древесину опускали в парафин жидкой консистенции, оставляя на несколько часов. Дерево после такой обработки не коробилось, становилось насыщенного темного оттенка. Парафинирование чаще использовалось для дерева на производство посуды. Такие изделия хорошо поддавались росписи и воспринимали лаковое покрытие. Также они становились прочнее, на них никогда не образовывалось трещин.
Естественная сушка
Качественную древесину нелегко получить за короткий временной интервал. Выходом часто становится естественная просушка. Если дерево – это чурак в коре, то ее не следует снимать, сделав на ней вырубки поперек ствола.
Даже при ошкуривании такая древесина, как береза, ольха, осина и липа высыхают без трещин, то для безопасности лучше покрывать торцы смолой или маслом.
Естественная сушка проводится в проветриваемом и сухом помещении. Если делать это под солнцем, то нагреются только внешние слои, внутри останутся влажными, провоцируя проявление множественных дефектов впоследствии.
Заготовки раскладываются на подставках не меньше 60 см в высоту, между ними должны оставаться просветы.
Срок естественной сушки 2 – 3 года. Такое длительное время – один из недостатков. К достоинствам относится простота процесса и отсутствие необходимости больших финансовых вложений.
Камерная сушка
Если цель – отличный результат и есть средства для его достижения, можно обратить внимание на камерную просушку. Он отличается высокой эффективностью результата, позволяет отслеживать процесс, получить древесину нужной влажности. Проводится она только в условиях специализирующихся предприятий под влиянием газообразной среды. Происходит выпаривание влаги. Режимы могут меняться.
Сушка в специальной камере
Камеры для сушки – это специальные металлические устройства, оснащенные аэродинамическим подогревом. При просушке в них поступает пар низкого давления. Стоимость процесс высокая из-за затрат электроэнергии.
Ротационная сушка
Она основана на применении центробежной силы. Пиломатериалы укладываются штабелями на платформе, расположенной внутри хорошо отапливаемого помещения. Центробежная сила заставляет перемещаться влагу к торцам и наружной поверхности заготовок.
Активное движение горячего воздуха помогает равномерно просушить древесину в самые сжатые сроки. Для получения тепла применяются специальные лампы, плиты. Инфракрасное излучение быстро распространяется и проникает в глубину дерева на 12 мм. В итоге хвойные породы толщиной до 25 мм можно высушить за несколько минут – это в разы быстрее камерной сушки.
Контактная сушка
По-другому такое просушивание называется кондуктивным. Оно проводится при помощи передачи тепла от разогретой поверхности. Метод хорошо подходит для тонких материалов – шпона или фанеры. Листы фиксируются прессом между прогретыми плитами.
Атмосферная сушка
Самый распространенный способ высушивания из-за минимальной затратности – это атмосферный. Для его реализации не потребуется применения дополнительных ресурсов, также его легко можно организовать самостоятельно.
Продуктивность процесса зависит от влажности окружающей среды в данной местности, от сезона и температуры воздуха. Также для проведения сушки понадобится довольно много места и соблюдение следующих правил:
- обустройство навеса или сарая со сквозным проветриванием;
- укладывание досок рядами с интервалами;
- укладка утяжеления сверху для профилактики коробления.
Если влажность воздуха низкая, то можно получить материал с показателями 12 – 48% влажности. Досушить пиломатериал допускается в сильно отапливаемом помещении.
Сушка в жидкости
Применяется в качестве дополнительной меры перед нанесением пропитки антисептиками на масляной основе. В качестве жидкости используются растворы минеральных солей, парафин, сера, расплавленный металл.
Просушивание в специальных жидкостях
Время высушивания зависит от интенсивности перераспределения тепла и мощности теплообменника в сушильной камере. Дерево погружается в жидкость, которая доводится до закипания. Постоянная температура поддерживается, пока свободную влагу не удалят совсем. Примерная продолжительность процесса от 3 до 20 часов.
Сушка древесины на воздухе
Для проведения просушивания древесины на свежем воздухе сначала обязательно обустраивается настил, над ним устанавливается навес, чтобы защитить дерево от солнца и осадков.
На настиле размещается древесина: с хвои кору убирать не надо, чтобы предупредить образование трещин.
Торцы обрабатываются пищевой солью, жидким клеем, известью – это защитит их от гнили. Древесина будет сушиться долго в зависимости от климатических условий, толщины досок. Примерное время высушивания для хвойных и мягких лиственных деревьев от 1 до 1,5 лет, для твердых лиственных пород – более 2 лет.
Сушка досок на цементном полу
К свойствам бетона относится возможность втягивать на себя влагу. На этом и основывается сушка пиломатериала на цементном полу.
Сырые доски укладываются на пол из цемента, он обязательно проверяется на сухость и чистоту. В течение дня древесина переворачивается, чтобы плоскости по очереди прилегали к бетону. Такой способ позволяет просушить дерево до показателей 25%. Помещение обязательно должно проветриваться, в него не нужно устанавливать приборы отопления. При размещении поблизости металла – древесина темнеет.
Как высушить доски срочно
При необходимости срочной просушки досок можно воспользоваться одним старинным способом, который до сих пор считается актуальным. Доска оборачивается бумагой в 5 – 15 слоев, затем целлофаном, в котором проделываются дырочки.
Подготовленную описанным методом доску кладут на теплую батарею или подоконник. Бумага интенсивно впитывает влагу, но ее раз в сутки следует заменять новой. Также доску обязательно постоянно переворачивают. При ширине больше 3 см время просушки займет не дольше 4 дней. Когда толщина больше – то и времени потребуется больше, но все-таки быстрее в сравнении с другими доступными для самостоятельной реализации способами.
Недостаток метода – высокая вероятность коробления древесины. Но покоробленность легко устранить при помощи рубанка.
Сушка свежекупленного пиломатериала
Многие люди, приобретая дорогостоящую древесину, относятся к ней халатно. В связи с этим со временем она подгнивает и становится непригодной к использованию. Свежекупленные доски быстро темнеют при отсутствии надлежащей сушки. На самом деле лишнюю влагу удалить совсем несложно – тут вполне подойдет способ просушки на открытом воздухе. Так доски сохранят отличное качество, но процесс может затягиваться на год или дольше.
Чернота свежей древесины при отсутствии просушки
Строительство из древесины требуется планировать заранее, чтобы избежать непредвиденных ситуаций в работе. Отсыревшее дерево – всегда проблема, оно часто приводит к необходимости переделывания окончательного результата.
Заключение
Правильная организация процесса сушки древесины поможет эксплуатировать изделие из нее не один десяток лет. А вот заготовки с высокими показателями влажности быстро станут непригодными. Не следует игнорировать такой важный технологический процесс для пиломатериалов, как сушка.
Сколько требуется сушить доску 50-ку, в естественных условиях? Купил сырую в сентябре, хочу постелить её на пол. :: Вопрос
Естественная сушка происходит под влиянием атмосферного циркулирующего воздуха, испаряющего влагу из древесины. Процесс сушки влажных пиломатериалов, как правило, начинается сразу после распиловки, что предупреждает появление червоточин и гнили, а сама естественная сушка древесины совмещается с хранением. При этом сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. Если сушка древесины осуществляется на солнцепеке, то внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. В результате из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится.
Следует иметь в виду, что уложенные в штабель пиломатериалы весной и осенью сохнут хуже, чем летом, а в зимний период процесс сушки вовсе останавливается. Более интенсивно процесс сушки древесины происходит в июне. Время сушки хвойных пиломатериалов, уложенных штабелем с прокладками в естественных условиях до 18 — 22% влажности приведено в таблице 1.
Таблица 1.
Месяц укладки пиломатериалов для сушки |
Номер климатической зоны |
Срок сушки в днях при толщине пиломатериалов, мм |
||
15-20 |
32-50 |
55-75 |
||
Март, апрель, май |
1 |
34-38 |
43-51 |
55-64 |
2 |
30-34 |
38-47 |
51-60 |
|
3 |
26-30 |
34-36 |
43-51 |
|
4 |
13-15 |
17-22 |
22-30 |
|
Июнь, июль |
1 |
13-17 |
22-43 |
43-55 |
2 |
10-13 |
17-34 |
34-51 |
|
3 |
9-10 |
15-22 |
26-34 |
|
4 |
8-9 |
13-15 |
17-25 |
|
Август, сентябрь |
1 |
30-34 |
43-51 |
55-60 |
2 |
26-34 |
36-43 |
47-55 |
|
3 |
22-30 |
30-38 |
43-47 |
|
4 |
11-17 |
20-26 |
30-34 |
|
Октябрь |
4 |
12-28 |
25-32 |
34-45 |
Примечание: 1. Климатические зоны указаны в таблице 2.
Таблица 2.
Номер |
Регионы, входящие в климатические зоны |
|
Архангельская, Мурманская, Вологодская, Куйбышевская, Пермская, Свердловская, Сахалинская, Камчатская, Магаданская области, северная половина Западной и Восточной Сибири и Коми, северная часть Хабаровского края и восточная часть Приморского края |
|
Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, южная часть Хабаровского края и западная часть Приморского края |
|
Смоленская, Калининградская, Московская, Тверская, Орловская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Нижегородская, Брянская, Челябинская, Владимирская, Калужская, Костромская, Амурская области, южная часть Западной и Восточной Сибири, республики Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкоторстан, Удмуртия |
|
Курская, Астраханская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Ростовская, Ульяновская области, Северный Кавказ |
Следует отметить, что естественная сушка пиломатериалов резко сокращается с середины августа. При этом пиломатериалы из ели сушатся быстрее, чем из сосны, а для лиственницы сроки сушки, указанные в таблице 1, увеличиваются на 60%. Тонкомерные материалы сушатся быстрее толстомерных изделий из древесины. Пиломатериалы хвойных пород толщиной 16 ммчерез 4 суток сушки теряют половину начальной влажности, затем интенсивность сушки резко падает. Пиломатериалы толщиной более 20 ммбольшую часть влаги испаряют после 20-30 суток сушки.
Укладка штабеля для хранения и сушки древесины начинается с устройства основания, верх которого должен быть горизонтальным, а высота вместе с лагами должна быть не менее 500 мм. Опоры основания размещают с шагом 1,5 м, чтобы исключить прогиб пиломатериалов. Форма штабелей в зависимости от длины пиломатериалов может быть в виде квадрата или прямоугольника. Для защиты пиломатериалов от замачивания атмосферными осадками, непосредственного воздействия солнечных лучей и пыли штабеля пиломатериалов ограждаются крышей.
Укладывают пиломатериалы на сухие прокладки из хвойных пород дерева размером 25×40 мм. Крайние прокладки укладывают заподлицо с торцами досок, а остальные на расстоянии между ними не более700 мм. Для создания лучшей вентиляции штабеля все прокладки укладывают в строго вертикальном ряду по отвесу. Между укладываемыми в штабеля досками или брусками оставляют одинаковые по ширине промежутки – шпации, образующие по всей высоте штабеля вертикальные каналы. Ширину шпации в зависимости от климатических условий и сечения досок устанавливают для пиломатериалов толщиной до45 мм от ½ до ¾ ширины пиломатериала и для пиломатериалов толщиной свыше 45мм от ¼ до ⅓ ширины пиломатериалов. Для равномерного просыхания пиломатериалов по высоте штабеля на расстоянии 1 и2 м от нижнего ряда досок устраивают продухи высотой150 мм.
Для уменьшения коробления досок следует укладывать их внутренними пластами вверх. Кроме того для защиты пор древесины и для предупреждения растрескивания пиломатериалов рекомендуется торцы досок тщательно закрасить масляной краской или несколько раз пропитать горячей олифой. Если древесина отличается повышенной влажностью, то торец нужно вначале просушить паяльной лампой, а уже потом закрасить. Обрабатывать торцы нужно сразу после поперечного распила под продольный размер.
Следует отметить, что на практике различают древесину: комнатно-сухую – влажностью 8-12%, воздушно-сухую искусственной сушки – влажностью 12-18%, атмосферно- сухую древесину – влажностью 18-23% и влажную, влажность которой превышает 23 процентов. Однако при изготовлении любого вида столярных изделий дерево должно быть сухим, поскольку сухая древесина обладает высокой прочностью, меньше коробится, не подвержена загниванию, легко склеивается, лучше отделывается, более долговечна, а готовые изделия не растрескиваются. Нужно отметить, что древесина самых различных пород очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды, и это ее свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях наоборот – усыхает и коробится. Поэтому для столярных изделий дерево необходимо высушивать до той степени влажности, которая предполагается в дальнейшем при их эксплуатации. Так в помещении будет достаточной влажность древесины – 10%, а под открытым небом – не более 18%.
Требования к влажности древесины в столярных изделиях представлены в таблице 3.
Таблица 3.
№ п.п. |
Наименование изделий |
ГОСТ |
Влажность, % |
1. |
Двери: | ||
|
ГОСТ 475 |
12 ± 3 |
|
|
9 ± 3 |
||
|
9 ± 3 |
||
2. |
Окна: | ||
|
ГОСТ 23166 |
12 ± 3 |
|
|
9 ± 3 |
||
|
9 ± 3 |
||
3. |
Детали профильные: | ||
|
ГОСТ 8242 |
12 ± 3 |
|
|
12 ± 3 |
||
|
15 ± 3 |
||
|
15 ± 3 |
||
|
12 ± 3 |
||
4. |
Балки перекрытий деревянные: | ||
|
ГОСТ 4981 |
до 20 |
|
|
12 ± 3 |
Добавлено: 08.06.2012 20:56
Скажите, пожалуйста, существуют ли расчеты, сравнивающие стоимость эксплуатации отопления дома с помощью теплых полов и с помощью обычных чугунных радиаторов (котел газовый, дом каменный с вентфасадом площадью — до 200 кв.м.)
Следует отметить, что наиболее приемлемый внутренний климат в жилых помещениях устанавливается при температуре поверхности пола 22-25°С и температуре воздуха на уровне головы между 19°С и 20°С. Температура поверхности пола особенно важна, поскольку речь идет о контактной поверхности, что имеет в. ..
Как сделать дешевую жилую пристройку?
Наиболее дешевая – засыпная пристройка к жилому дому, в основе которой лежит каркас. Между обшивкой каркаса устраивается засыпка из таких местных недорогих материалов, как опилки, стружки или шлак. Только надо учесть, что они предварительно должны быть подготовлены: обработаны антисептиком, прос…
Дом только сдан, квартира на последнем 14 этаже. Одна лоджия – все нормально, а на второй все замерзло, как в погребе на крышке зимой. Что это может быть?
Это может быть по различным причинам, а главная, скорее всего, кроется в том, что одна лоджия с южной или солнечной стороны, а вторая – нет. Также это может быть оттого, что там, где намерз иней, чаще проветриваете помещение, открывая оконные створки, а может быть и двери. Влажный воздух, оседая на…
Купить кирпич облицовочный от производителя
0 axied11
Цены на трубы 530Х8-10 П/Ш бу
0 axied11
Межкомнатные двери со стеклом, где можно купить?
2 Bukin
Кто пользовался услугами АТС?
2 Radion
Наливные полы
0 kreooo27
Сушка древесины дома. Как высушить доски в домашних условиях? (личный опыт). Интересное видео сушилка древесины из подручных материалов
Лиственница − любимица многих архитекторов и дизайнеров, работающих с деревом. Богатая цветовая гамма, ярко выраженные годичные слои, дающие красивую текстуру, и, наконец, стойкость и прочность этой породы − делают спрос на лиственницу практически постоянным. В настоящее время используется не только цельный массив древесины. Разработаны технологии производства клееного бруса и мебельного щита из лиственницы. Впрочем, востребована она в первую очередь в виде сухого пиломатериала. Цены на лиственницу стабильно высокие и не подвержены сезонным колебаниям.
Дерево с характером
Специалисты считают, что по физико-механическим, эстетическим свойствам и долговечности лиственница занимает промежуточное положение между мягкими хвойными породами, такими как сосна, и твердыми лиственными породами, такими как дуб. С другой стороны, лучшие качества лиственницы − высокая плотность, прочность, твердость и смолистость − создают проблемы ее обработки.
Те, кто хорошо изучил свойства лиственницы, знают: чтобы обеспечить долговечность изделий из нее, при производстве необходимо использовать пиломатериалы с влажностью, совместимой с эксплуатационной. Так, для изготовления интерьерных изделий, применяют пиломатериалы, высушенные до влажности 8-12%. Если же изделия будут находиться вне помещений, влажность пиломатериалов должна составлять 12-19%. С понижением влажности пиломатериалов менее, чем на 30%, пропорционально повышаются механические показатели древесины. При влажности 10% они в среднем в два раза выше, чем у сырой древесины. С уменьшением влажности снижается разве что только плотность.
Проблема, однако, в том, что лиственницу трудно сушить. Почти так же трудно, как дуб. Если не знать некоторых тонкостей сушки, непоправимых ошибок не избежать. Древесина лиственницы склонна к растрескиванию и короблению даже в процессе атмосферной сушки, поэтому для нее обычно рекомендуют радиальный распил. Но часто применяется именно тангенциальный распил, при котором древесина сильно коробится и растрескивается не только в процессе сушки в конвективных камерных сушилках, но и при простой атмосферной сушке. Даже полное соблюдение требований укладки пиломатериалов в штабель и размещения штабеля на складе для длительного хранения приводит к образованию глубоких «паутинных» и торцовых трещин.
Попытка сократить время сушки за счет повышения температуры приводит к сильному короблению, особенно в верхних рядах штабеля, и образованию сквозных радиальных продольных трещин от сушки практически по всей длине пиломатериала. Длительное время сушки при низких температурах тоже опасно: древесина изменяет цвет, темнеет. И чем толще пиломатериалы, тем больше с ними проблем. На многих предприятиях снижение сортности лиственничных материалов из-за дефектов сушки составляет более 50%, что приводит к перерасходу древесины и повышению стоимости готовых изделий. Чтобы избежать разочарований, не нужно экономить на качественных и современных сушильных камерах. Ведь сушка − фундаментальный процесс деревообработки и деревопереработки.
Прибыль начинается с сушки
В порядке эксперимента нам было небезынтересно посмотреть, как сушат сегодня лиственницу на деревообрабатывающих комбинатах. Собственно, деревообрабатывающий комбинат отбирался по двум критериям: нужно было, чтобы он работал только на лиственнице и находился недалеко от Москвы. Выбор пал на Протвинский ДОК, что на юге Московской области.
Это предприятие существует три года, работало оно и на других хвойных породах, но два года назад перешло целиком на лиственницу сибирскую. При том, что лиственницу в Подмосковье везут из Красноярского края, директор комбината Игорь Процко считает, что это, пожалуй, намного выгоднее, чем работать на той же ели. Протвинский ДОК − предприятие экспортно-ориентированное, основные потребители − Австрия и Германия. Часть продукции поступает в Италию и Швейцарию. Сначала просто занимались распиловкой древесины на сырые пиломатериалы и… транспортные затраты при этом оказались очень большими. Ведь лиственница − материал тяжелый, а объем загрузки машины небольшой − всего 22-24 м 3 . Со временем стало понятно: лучше сушить древесину до «транспортной влажности», то есть до 16-18%. С одной стороны, объем загрузки возрастает сразу до 30-32 м 3 , с другой − для подсушенной древесины уже действуют другие тарифы. Транспортные расходы снизились в разы.
Игорь Степанович рассказывает, что в свое время, в том числе и на других предприятиях, он пробовал работать на многих сушильных камерах итальянского и немецкого производства. В итоге остановился на камерах компании Baschild. Сегодня на его предприятии установлено шесть сушилок по 60 м 3 этого итальянского производителя, а с открытием через месяц нового цеха придется докупать еще − не менее двух.
Чем «пришлись по душе» руководству Протвинского ДОКа сушильные камеры Baschild? Первое и самое главное: в них объединены сегодня все ноу-хау высокотехнологичных современных сушильных камер. Это и уникальная система увлажнения высоким давлением, выносные датчики равновесной влажности UGL и одинаковая скорость потока воздуха, обеспеченная реверсивными вентиляторами с двигателями SIEMENS, и хорошее программное обеспечение, удобный цветной русифицированный интерфейс размерами 12,1. И что немаловажно, работает компания на российском рынке без посредников на базе аккредитованного представительства, обеспечивающего сервисное обслуживание при наличии склада запасных частей. Чтобы научиться обращаться с такой камерой, не нужно никаких специальных знаний или навыков. Камера легка и в эксплуатации, и обслуживании, поломок фактически не бывает. Оператор контролирует весь процесс сушки и на любой его стадии может изменить параметры сушки в каждой из шести камер. Если допустить ошибку, умный компьютер выдаст сообщение об ошибке и подскажет, что делать. И не в последнюю очередь Игоря Степановича «подкупило» то, что фирма выполнила заказ в самые короткие сроки: сушильные камеры были привезены из Италии, установлены и пущены в эксплуатацию уже через сорок пять дней после подтверждения заказа.
Итальянцы специально разработали программу под сушку сибирской лиственницы с учетом всех особенностей этой породы. В результате добились качественного и равномерного высыхания пиломатериалов в сушильных камерах при минимальном проценте брака − всего 2-3%. (Раньше процент брака даже после сушки в хороших сушильных камерах других компаний доходил до 10%.) Удалось разумно сократить и время сушки без ущерба для качества высушенной лиственницы. Так, тонкая доска (30 мм) высыхает примерно за 6 суток, а 50 мм за 8 суток.
Сегодня объемы по распиловке Протвинского ДОКа − 1300-1500 м 3 в месяц. Эти объемы предполагается поднять до 2000 м 3 − с пуском немецкого комплекса для распиловки тонкомерной древесины. Комплекс, хотя и бывший в употреблении, но в хорошем состоянии, полностью автоматизированный. Его возможности − 700-800 м 3 в смену.
Старый цех придется ломать. И как уже говорилось выше, деревообрабатывающий комбинат купит две новые сушильные камеры Baschild с объемом загрузки по 200 м 3 каждая. Их объединят под одной крышей в общее сушильное помещение. Вот тогда можно будет наращивать и производственные объемы. Ведь среди продукции комбината − не только пиломатериалы, но и погонажные изделия, такие как брус, половая доска, вагонка, евровагонка, обшивка, плинтуса, балясины, лестницы…
Иветта КРАСНОГОРСКАЯ
Все фото из статьи
Древесина является основным строительным материалом при возведении множества сооружений, но, чтобы результат работы был надежным и долговечным, необходимо, чтобы материал имел определенную влажность. И если на деревообрабатывающих предприятиях этот процесс проводится с помощью специальной камеры, то сушка досок в домашних условиях требует соблюдения некоторых условий, о которых мы и поговорим в данном обзоре.
Что понадобится для проведения процесса
Кроме самого пиломатериала необходимо наличие целого ряда предметов, чтобы сушка доски в домашних условиях была произведена качественно:
Элементы для перекладывания | Чаще всего в этих целях используется толщиной 20-30 мм, иногда применяются пластиковые элементы. Использовать металлические изделия не рекомендуется, так как они под воздействием влажности начинают ржаветь и на поверхности могут остаться бурые полосы, что нежелательно. Важно, чтобы все используемые вами предметы были одинакового размера, это позволит выложить материал ровно |
Гидроизоляция для почвы | Необязательно приобретать новый рубероид или пленку, подойдут и бывшие в употреблении материалы. Важно, чтобы земля, на которой будет располагаться штабель, была закрыта, это позволит исключить попадание влаги, которая постоянно выделяется из грунта |
Материал для укрывания | Сушка досок своими руками невозможна, если не укрыть штабеля. Для этого используются металлические или пластиковые листы, шифер или влагостойкая фанера. Важно, чтобы используемые элементы имели определенную жесткость, это позволит им не прикасаться к поверхности древесины и обеспечить оптимальный микроклимат |
Любой специалист в ответ на вопрос, как правильно сушить доски в домашних условиях, порекомендует возвести навес, именно эта простая конструкция обеспечит наилучшие условия процесса. Для ее сооружения можно применить брусок или бревно, а для кровли подойдет и бывший в употреблении шифер, цена конструкции получится невысокой. Зато польза от нее будет огромной |
Совет! Как известно, через торцы влага уходит быстрее всего, что может вызвать растрескивание элементов, чтобы исключить подобные эксцессы, необходимо обработать их смесью извести со столярным клеем, это позволит уравновесить высыхание по всей площади, и трещин будут образовываться гораздо меньше.
Описание некоторых вариантов рабочего процесса
Разберемся,как просушить доски в домашних условиях несколькими способами, чтобы вы смогли выбрать оптимальный и применить его. Процесс несложен, но все-таки требует соблюдения нескольких важных рекомендаций.
Сушка в штабелях
Самый широко распространенный вариант, который применяется повсеместно в средней полосе и теплых районах, для северных регионов он не подходит ввиду невысокой температуры воздуха.
Рабочий процесс выглядит следующим образом:
- В первую очередь расчищается площадка под складирование доски, с нее нужно убрать мусор, скосить траву при ее наличии и выровнять поверхность, это очень важно, так как если плоскость будет неровной, то и доска будет деформироваться. Если почва ненадежная и может становиться слишком рыхлой в весенний период, то лучше укрепить основание путем подкладывания широкой доски или других элементов, увеличивающих площадь опоры;
- Далее следует укрыть место складирования доски рубероидом, прочной пленкой или другим гидроизолирующим материалом. Важно предотвратить испарение влаги из грунта, так как она будет впитываться древесиной, что продлит процесс сушки и снизит его качество, причем очень сильно. Материалы укладываются так, как удобно вам, главное, чтобы получилась площадка на метр больше, чем размер будущего штабеля;
- Далее нужно сделать основание для укладки штабеля, тут важно соблюдать одну простую рекомендацию: расстояние от нижней доски до грунта должно быть не менее 30 см, чтобы воздух свободно проходил под сложенным материалом. Для основы можно использовать кирпич, блоки или даже деревянные поддоны, которые ставятся в два ряда, после чего на них кладется брусок таким образом, чтобы расстояние между опорами составляло не более 1 метра;
Важно! Для обеспечения наилучшей просушки материал следует складывать перпендикулярно преобладающему направлению ветра, это создаст наилучшие условия для испарения влаги из древесины.
- Технология сушки доски проста – элементы укладываются через проставки толщиной от 2 до 5 см, ширина штабеля не должна быть более 80 см. Высота может быть различной, но сооружать слишком высокие конструкции не рекомендуется, так как это негативно влияет на устойчивость и снижает качество просушки;
- Верхняя часть закрывается шифером или другим материалом, при этом напуски по сторонам должны быть не менее 20 см для обеспечения защиты от осадков. Проще всего сделать односкатный вариант, для этого с одной стороны просто подкладывается брусок.
В промышленности обычно сушка досок осуществляется двумя путями, естественным и в специальной камере. В первом случае пиломатериал укладывают под навес и обеспечивают свободную циркуляцию воздуха, основным недостатком такого способа считается непредсказуемость времени сушки.
Поэтому в современном производстве все более предпочтительным является второй способ. В камерах древесина сначала прогревается, сушится и проходит финишную тепловую обработку. Сушка досок в домашних условиях производится первым, естественным путем. Для того чтобы осуществить сушку досок своими руками в начале необходимо подготовить площадку.
Основное требование — ровная поверхность. Также площадку нужно застелить гидроизоляционным материалом (можно старым, б/у). Так как сушить доски в гараже, другом помещении или под можно лишь, если будет обеспечен достаточный приток воздуха, то для организации такой площадки подойдут лишь соответствующие этому параметру места.
Независимо от породы древесины, ее геометрических форм существует несколько простых правил, как правильно сушить доски. Во-первых, в этом вопросе большое значение имеет правильность укладки пиломатериала в штабель. От этого во многом будет зависеть сколько сушить доски.
В частности необходимо учитывать направление воздушного потока, доски нужно укладывать не вдоль, а поперек потока воздуха (или преобладающего ветра для открытых площадок). Сколько нужно сушить доски также будет зависеть от ширины штабеля и высоты расположения его нижнего слоя. Оптимальные значения:
- ширина 0,8 м;
- расстояние до нижнего слоя — 0,7 м.
Во-вторых, планируя как просушить доски нельзя забывать о правильном расположении и конструкции опор на которые будет укладываться штабель. Самая простая конструкция опоры — колодец из брусков. Оптимальное расстояние между опорами — 1,5 м.
Верх опор должен быть в одной горизонтальной плоскости. Укладывая штабель доски необходимо стянуть, проще всего это сделать используя резиновые ленты. Так как сушить доски быстро естественным путем возможно лишь тогда, когда будет обеспечена максимальная защита от осадков, то доски необходимо закрыть сверху.
При этом закрывать штабель нужно так, чтобы влага могла выветриваться. Материалы могут быть разные, главное чтобы между его листами и верхним слоем досок был достаточный зазор, а края листов защитного материла, например кровельного железа, образовывали небольшой козырек.
Кроме того, листы должны быть из достаточно жесткого материала, чтобы они не касались досок. Вопрос при какой температуре сушить доски актуален для камерной сушки, для атмосферной сушки — это фактор на который человек не сможет оказать влияние, за исключением ситуаций, когда местом для сушки является отапливаемый гараж или ангар.
Так как сушить доски зимой под навесом требуется гораздо дольше, чем весной и летом для ускорения процесса их лучше поместить в теплое помещение, а не держать на открытом воздухе.
При сушке для ряда пород древесины существуют свои особенности, необходимо знать как правильно сушить дубовые доски или как сушить доски из сосны. Например дуб довольно плохо поддается сушке, поэтому если захотели просушить дуб, лучше использовать не естественную, атмосферную сушку, а применить специальные сушильные камеры.
Древесина очень популярный строительный материал, но у нее есть одно весьма неприятное качество — усушка. Причем при высыхании, потому что верхний слой сохнет быстрее внутреннего, древесина может трескаться, искривляться. Поэтому нужно знать, как высушить дерево, чтобы в процессе или после работы не случилось неприятного сюрприза.
Описание процесса
При сушке в древесине проходят два параллельных процесса. Чем больше масса и объем, тем дольше будет длиться сушка. Сначала высыхают верхние слои, одновременно сохнут внутренние, причем влага из последних переходит в верхние. Если материал в дальнейшем будет эксплуатироваться в помещении с отоплением, то он должен досушиться еще и там.
Проверить влажность можно сжатием в руке стружек. У полностью сухого дерева они должны сразу сломаться. На производстве влажность определяется при помощи электровлагомера. Самым подходящим периодом для самостоятельной заготовки древесины будет период с момента сброса листьев до начала набухания почек.
Время, необходимое для сушки до 18-22% влажности пиломатериалов
Месяц укладки пиломатериалов для сушки | Номер климатической зоны | Срок сушки в днях при толщине пиломатериалов, мм | ||
Март, апрель, май | ||||
Июнь, июль | ||||
Август, сентябрь | ||||
Сушка на корню
Далее рассмотрим, как высушить дерево на корню. Делать это нужно строго с весны до последнего месяца лета. Отступив от земли 0,3-0,5 м, нужно снять кору (1-1,5 м) по всей окружности ствола. При таком способе дерево сохнет достаточно быстро, и когда листва опадет, его можно срубить и распиливать.
Для деревьев в лесу может применяться другая методика. Сначала надо спилить дерево, на 2/3 ствола снять кору, немного отступив от места спила. Листва дерева будет потреблять из оголённого ствола всю оставшуюся воду, и оно высохнет за 2-3 недели. После разделки такую древесину все равно нужно подержать еще для досушки под навесом, но ни в коем случае, не складывать на голую землю.
Сушка на открытом воздухе
Выше было рассмотрено, как засушить дерево на корню, далее рассмотрим, как высушить дерево в открытом пространстве. Для этого нужно построить настил на некотором уровне над землей, закрыв его от осадков и от солнца. На него укладываются спиленные деревья, причем с хвойного кругляка обдирать кору не нужно, могут появиться ненужные трещины. В обработке торцов используются известь, раствор соли пищевой или жидкий клей, это нужно для защиты от гнили. При таком способе, конечно, дерево будет сушиться долго в зависимости от погоды, влажности, толщины бревен или досок. В зависимости от пород сушка длится:
- хвойные и мягкие лиственные — от 1 до 1,5 лет;
- твердые — от 2 лет.
Вываривание и запаривание
В давние времена, когда в обиходе была только деревянная посуда, уже знали, как засушить дерево, и пользовались такими методами сушки древесины, как запаривание и вываривание. Вкратце можно сказать, что деревянные заготовки под посуду варились. В процессе запаривания — в растительном (льняном) масле часов 5-6, влага должна сместиться маслом. А после этого материал должен посушиться еще под солнечными лучами.
В процессе вываривания заготовки кипятились в воде в зависимости от объема воды и исходной заготовки. А после необходимо их досушить внутри прохладного помещения. У каждой технологии свои тонкости и нюансы.
Высушивание газетами и соломой
Для небольших кусков древесины подходит способ, когда они заворачиваются в сухую газету и упаковываются в полиэтиленовый пакет, потом, по мере увлажнения, газета меняется на сухую, и так несколько раз. Это может длиться от 3 до 4 недель, для ускорения можно делать газетный слой толще, но для дерева характерна способность трескаться при слишком быстром высыхании. Для ускоренной просушки можно класть заготовки в газету в теплое место, например, на батареи. Газетки менять каждые 2-3 часа, но тут нужно следить, чтоб не появлялись трещинки. В таком случае, можно на батарею выкладывать на ночь, а днем снимать.
Соломой сушка осуществляется по тому же принципу, разница лишь в том, что ее необходимо проводить на открытом воздухе, соорудив навес для защиты от влаги. Тут есть большой плюс в том, что солому нет нужды менять ежедневно, она высыхает сама. Альтернативой соломе могут послужить опилки или же сухая стружка.
Существуют и другие способы, как высушить древесину:
- при помощи микроволновой печи, для небольших чурочек;
- сушка в песке;
- под воздействием электрического поля, поместив между электродами;
- путем закапывания в зерно ближе к весне.
Назначение высушенной древесины | |
1-я высококачественная | Точное машино — и приборостроение, производство моделей, авиационных деталей, лыж, музыкальных инструментов и т.п. |
2-я повышенного качества | Производство мебели и т.п. |
3-я среднего качества | Производство окон и дверей, фрезерованных деталей — досок для покрытия полов, наличников, плинтусов |
4-я рядовая | Производство деталей и изделий малоэтажных домов и комплектов деталей для домов со стенами из местных материалов, строительных конструкций и т.п. |
Как высушить древесину
Что быстро убивает деревья? [5 быстрых методов]
Чтобы уничтожить деревья в течение 2 недель или меньше, лучше всего использовать следующие методы:
- Сделайте несколько надрезов на коре и опрыскайте их Тордоном, убивающим деревья гербицидом.
- Используйте сильнодействующий спрей для уничтожения кустов, такой как Crossbow или Roundup, чтобы сбивать небольшие деревья.
- Безопасно срубите дерево.
- Используйте древесный уголь, чтобы сжечь пень после убийства дерева.
- Наймите арбориста, чтобы он полностью удалил упрямые деревья.
Эти методы работают быстро и дают результаты. Несколько методов уничтожения деревьев, в том числе медные гвозди или засолка земли, требуют очень много времени для уничтожения деревьев и лишь незначительно эффективны. Кроме того, остерегайтесь домашних средств для уничтожения деревьев, таких как обливание пней дизельным топливом. Эти методы ядовиты для почвы и незаконны в некоторых регионах.
Содержание
5 самых быстрых способов убить дерево
Когда вы имеете дело с нежелательными деревьями, представляющими угрозу, например деревьями, которые повреждают фундамент, важно удалить их быстро и безопасно. Ниже приведены наиболее эффективные методы уничтожения как небольших, так и более крупных деревьев.
Гербицид для уничтожения деревьев
Метод номер один для уничтожения дерева без его вырубки — использование гербицида, специально разработанного для уничтожения деревьев. Тордон — наш лучший выбор. Вы можете применить Тордон к свежесрезанным пням, надрезам коры или ввести его в дерево, чтобы убить его. Лучший способ сделать это — сделать надрезы топором вниз через каждые 2–3 дюйма (5–7,5 см) по окружности дерева. Разрежьте кору до белой заболони под ней. Затем залейте Тордон в каждую из этих прорезей. Если вы используете Тордон таким образом, он убьет большое дерево всего за несколько недель.
- Уничтожитель деревьев Tordon — лучший продукт для уничтожения больших деревьев.
- Используйте топорик, чтобы сделать нисходящие надрезы в кольце вокруг дерева.
- Сделайте надрезы достаточно глубокими, чтобы пробить кору.
- Примените тордон к порезам коры, чтобы быстро убить дерево.
- Вы также можете рисовать Тордоном на свежесрубленных пнях, чтобы убить корни деревьев.
Тордон необходим для уничтожения упрямых деревьев. Если вы рубите дерево, держите Тордона под рукой. После того, как дерево благополучно срублено, нарисуйте Тордона на пне. Это убьет корни и предотвратит рост дерева.
Простое в использовании средство для уничтожения пней
Dow AgroSciences Тордон RTU | РТУ548 | Простой в использовании | Превосходные результаты | Эффективно убивает пни
- Эффективно убивает пни с превосходными результатами . №
- Простота использования Синий краситель поможет вам следить за обработкой культи.
- Идеально подходит как для сезонного, так и для межсезонья Управление щетками .
Купить сейчас
Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Распылители для уничтожения кистей
Если высота вашего дерева менее 4,5 метров, вы можете убить его, опрыскав листья соответствующим продуктом. Хотя для этой цели можно с некоторым успехом использовать «Раундап», вы получите лучшие результаты с более сильным гербицидом. Арбалет — мощное средство для уничтожения кустов, предназначенное для уничтожения небольших деревьев, кустарников и лиан. Распылите на листья вашего дерева правильную смесь арбалета и воды. Дерево погибнет через 7–21 день.
- Деревья короче 15 футов (4,5 метра) можно уничтожить, опрыскав их листья системным гербицидом.
- Этот гербицид «Арбалет» — лучший вариант для уничтожения небольших деревьев.
- Арбалет убивает деревья под корень за 7–21 день.
- Раундап можно использовать, но арбалет мощнее, так что у вас будет гораздо больше шансов на успех.
Для уничтожения деревьев необходимо использовать системные гербициды, такие как «Арбалет» или «Раундап». Причина, по которой эти спреи настолько эффективны, заключается в том, что они проникают в растение через листья, а затем убивают его до корней. Дерево, опрысканное высококачественным средством для уничтожения кустарников, больше не вырастет.
Жесткая щетка и средство от сорняков
Южный Аг | Убийца сорняков и кустарников для арбалета | 2,4-Д и триклопир
- Размер: 1 кварта .
- Содержит 2-4, D и триклопир для борьбы с большинством нежелательных деревьев и кустов.
- Вы можете использовать это на n посевных и нелесных участках .
Купить сейчас
Check Home Depot
Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Срубить дерево
Если вы хотите немедленно избавиться от дерева, нет более быстрого способа, чем срубить его. Однако при рубке дерева важно оставаться в безопасности. Чтобы правильно контролировать падение дерева при его рубке, выполните следующие действия, чтобы повалить дерево с помощью клиньев. Также важно использовать правильно обслуженную бензопилу и заручиться помощью помощника при спиле дерева.
- Срубите дерево, чтобы удалить его мгновенно.
- Будьте предельно осторожны при валке дерева. Очень важно использовать правильные шаги при рубке дерева рядом с вашим домом.
- Срубление дерева обычно убивает его мгновенно.
- Чтобы дерево не отросло, покрасьте пень краской Тордон сразу после спила. Это убьет корни дерева.
Спилить дерево до уровня земли — очень быстрый способ удалить дерево. Однако, как только вы закончите обрезку, вы должны убедиться, что под землей нет живых корней дерева. Чтобы дерево не отросло, покрасьте срезанный пень средством для уничтожения пней, например Тордоном. Тордон быстро спустится к корням и предотвратит любой новый рост.
Удалите пень
Убьете ли вы дерево гербицидами или срубите его, рано или поздно у вас останется пень. Пень, оставленный в вашем дворе, непригляден, является препятствием и может привлечь термитов. Так что лучше удалить пень простым способом. Продукты для удаления пней разрушают пень в земле, что позволяет легко вырвать или сжечь его в течение 1–2 месяцев. Это необходимо для удаления маленьких или больших деревьев.
- Обработайте пень этим средством для удаления пней, чтобы легко избавиться от неприглядных пней.
- Средство для удаления пней разрушает пень за 1–2 месяца, поэтому его можно легко выкорчевать или сжечь.
- Если вы сжигаете свой пень, обязательно примите меры пожарной безопасности и следите за пнем, пока он горит.
После того, как вы использовали средство для удаления пней, чтобы сломать пень, вы можете сжечь пень с помощью древесного угля. В то время как от ствола дерева легко избавиться, разрубив его на дрова или выбросив, пни могут быть упрямыми. Всегда обязательно завершайте процесс удаления дерева, избавляясь от пня.
Spectracide HG-66420 Средство для удаления пней, упаковка из 1 шт., черный
Купить сейчас
Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Наймите профессионала
Если вы чувствуете себя перегруженным задачей по удалению проблемного дерева среди желаемых растений, свяжитесь с местными компаниями по удалению деревьев для получения расценок. Профессиональный арборист может безопасно удалить даже самые выносливые деревья. Нанять арбориста — лучший шаг, если вы не знакомы с вырубкой деревьев бензопилой. Это будет держать вас в безопасности.
- Даже если вы убьете дерево, не срубив его, вам придется свалить и убрать мертвое дерево.
- Если вы не знакомы или вам неудобно пользоваться бензопилой для рубки деревьев, наймите для этой работы лесовода.
Помните, что убить дерево гербицидами очень просто. Затем мертвые деревья необходимо удалить, чтобы они не привлекали насекомых-вредителей и не гнили. Итак, прежде чем использовать гербицид, чтобы быстро убить дерево, составьте план удаления. Это может включать в себя наем арбориста, чтобы срубить ваше мертвое дерево.
Какое домашнее средство быстро убивает деревья?
Существует несколько методов самостоятельной уборки, которые считаются убийцами деревьев. Однако многие из этих методов работают медленно, имеют крайне негативные побочные эффекты или являются незаконными. Примите во внимание следующую информацию, прежде чем использовать самодельный убийцу деревьев.
Сколько времени требуется соли, чтобы убить дерево
Рассыпание соли по земле может занять месяцы или годы, чтобы убить дерево. Так что это не быстрое решение. Плюс соль в почве отравляет землю. Если вы посыпаете солью всю корневую зону дерева (обычно размер кроны ветки), там больше ничего не будет расти в течение многих лет. Вы убьете траву и садовые растения. Кроме того, природная вода и дожди распространят соль по всему двору, уничтожив не только проблемное дерево.
Как убить дерево отбеливателем?
Отбеливатель не является эффективным средством для уничтожения деревьев. Распыленный на дерево отбеливатель высушит листья, но не убьет корни дерева. Таким образом, вы можете убить очень маленькое, слабое дерево, убив его отбеливателем. Упрямое дерево или инвазивный вид дерева, скорее всего, придет в норму после обработки отбеливателем. Не используйте отбеливатель в качестве средства для уничтожения деревьев.
Как быстро медный гвоздь убьет дерево?
Забивание медных гвоздей в ствол дерева может занять годы, чтобы убить дерево. Причина этого в том, что медь должна вымываться из гвоздя, чтобы постепенно отравить дерево. Большое дерево может жить годами, даже если в ствол вбить целое кольцо медных гвоздей.
Является ли уничтожение дерева дизельным топливом незаконным?
Во многих местных муниципалитетах запрещено использовать дизельное топливо или моторное масло для уничтожения дерева или пня. Причина в том, что дизель отравляет землю. Вы можете убить дерево, но вы также убьете и другие растения, а также полезные почвенные микроорганизмы. С другой стороны, гербициды, убивающие деревья, предназначены для уничтожения дерева, а затем разрушаются, чтобы в этом районе могли расти новые растения.
Как быстрее всего убить дерево?
Самый быстрый и лучший способ убить дерево — сделать надрезы на коре и применить губительный для дерева гербицид, такой как Тордон. Это убьет ваше дерево через 1–3 недели. Опрыскивание листьев небольшого дерева «Раундапом» или «Арбалетом» также убьет дерево всего за несколько недель. Вы можете мгновенно убить дерево, срубив его. Тем не менее, срезанный пень лучше всего покрасить Тордоном, чтобы дерево не отрастало от корней. После того, как вы срубили дерево, обязательно удалите пень. Используя эти быстрые методы, вы можете быстро удалить проблемное дерево и предотвратить его повторное появление.
Что быстро убивает деревья? (5 лучших способов) – ЗАДНИЕ ДВОРЫ
У меня есть несколько сдаваемых в аренду участков, где у меня всегда растут сорняки в заборах, на клумбах и рядом с домом.
В условиях ограниченного времени здорово знать, что быстро убивает деревья. Вот то, что я нашел, чтобы быть самым эффективным и быстрым способом убить деревья.
Размер дерева определяет самый быстрый способ его убить. Если дерево, которое вы убиваете, ниже 4 футов, вы можете использовать обычный убийца кустов. Просто опрыскайте листья, и деревья умрут. Это хорошо работает, если у вас повсюду растут сорняки. Большие деревья спилите и сразу же обработайте пень Тордоном. Это самый эффективный убийца деревьев. В зависимости от дерева вам может понадобиться только удалить дерево.
Дополнительные пояснения следуют.
Рекомендуемые инструменты
- Прочный черный пластик
- Тордон
- Щетка Fertilome и средство для уничтожения пней
- Сводка новостей
- Киллзал
- Бензопила
5 самых быстрых способов убить деревья
Я кратко объяснил самый быстрый способ убить дерево, но в зависимости от типа дерева, которое вы пытаетесь убить, может потребоваться другой подход. Вот самые быстрые и эффективные способы уничтожения больших и малых деревьев.
Чтобы создать лучший контент и ресурсы, которые помогут вам убивать и удалять деревья, пожалуйста, расскажите мне немного о своей ситуации в этом опросе с одним вопросом и получите скидку 50 % на любые будущие инструменты и ресурсы… от Стивена Купера.
Деревья для опрыскивания
В одном из моих арендных домов у меня есть большие китайские вязы. Тень отличная, но они откладывают множество семян и каждый год. В результате у меня повсюду появляются молодые вязы. Лучший подход, который я использовал, — это опрыскивать их гербицидами, такими как Fertilome Brush и Stump Killer. Roundup или Killzall тоже подойдут. Я смешиваю это в галлонном распылителе и еду в город. Быстро опрыскать все листья и все. Все ваши сорняки должны умереть довольно быстро. Я обнаружил, что деревья размером более 4 футов не погибнут от простого опрыскивания листьев. Для этого нужно спилить его до пня и обработать пень, как я опишу ниже.
Срубить и удалить дерево
Если ваше дерево не является сорняком, вам может понадобиться только срубить его. Некоторым из наиболее распространенных деревьев, таких как сосна, пальма, дуб и клен, не нужны химические вещества, чтобы их убить, и они умрут, просто срубив и удалив их. Я составил список самых распространенных деревьев с картинками, чтобы определить, какие из них нужно лечить, а какие нет. Вы можете проверить это здесь.
Лучший химический убийца деревьев
Я хотел выяснить, что использовали профессионалы для уничтожения деревьев. Самый популярный и рекомендуемый убийцей деревьев, используемый лесоводами, называется Тордон. Просто примените Tordon к свежесрубленному пню (в течение 30 минут), и Tordon убьет даже самые выносливые деревья. Мой сосед нанял лесовода, чтобы он срубил два массивных вяза во дворе своего дома. Вязы — одни из самых выносливых деревьев, и Тордон справился со своей задачей. В течение нескольких дней оба дерева были полностью мертвы. Дополнительные шаги, фотографии и информацию о том, как убить дерево с помощью тордона и других химикатов, можно найти в моей статье «Как убить дерево».
Запечатанный пень с пластиком
Этим утром я пошел купить свинью, владелец рассказал мне об удивительном естественном способе убить дерево. Он сказал, что фактически убил свои вязы, срубив дерево на пень и запечатав верхнюю часть пенька пластиком. Я бы посоветовал использовать сверхпрочный черный пластик. Поместите пластик поверх пня и закрепите его стяжкой, веревкой или банджи. Я еще не пробовал этот метод сам, но он сказал, что эффективно убил китайский вяз, который является одним из самых устойчивых деревьев.
Позвоните лесоводу
Это не проблема, но сколько стоит ваше время? Сколько суббот вы готовы потратить на то, чтобы спилить и убрать собственные деревья? После прочтения методов, которые я перечислил выше, возможно, стоит нанять профессионала, который приедет, чтобы убить и удалить ваше дерево. После того, как я сам убил и удалил несколько деревьев, меня всегда поражало, сколько времени это занимает, когда у тебя нет всего подходящего оборудования.
Самый быстрый и простой способ получить несколько бесплатных предложений от местных специалистов в вашем районе — я настоятельно рекомендую HomeAdvisor. Это быстро и бесплатно!
Самое приятное в том, что арборист убьет ваше дерево, это то, что вы знаете, что все будет сделано правильно, и вам не придется беспокоиться о повреждении имущества, когда вы будете срубать и удалять дерево. У арбориста будет все необходимое оборудование для безопасного спиливания дерева, обрезки веток, которые прекрасно подходят для сада, или удаления сорняков в вашем дворе, и они могут удалить древесину и пень, так что вам не нужно об этом беспокоиться.
Что не убивает деревья быстро
В интернете много идей, как убить дерево. Многие из которых я пробовал, и они не работали на моих китайских вязах. Это может сработать на вашем дереве, но, несмотря на это, для полного уничтожения требуется много времени. Вот несколько методов, которых я бы избегал, если вы пытаетесь быстро убить дерево. Я убежден, что перечисленные ниже методы сработали для людей, потому что их дерево уже погибло, просто срубив его. Они могут работать, но они не работали для меня.
Соль
Я выполнил все шаги. Я срубил свое дерево до пня, просверлил отверстия по всему пню и залил солью и водой. Потом накрыл брезентом и камнями. Пень еще жив. Я читал, что люди продолжали поднимать брезент и подливать воду в пень каждую неделю в течение нескольких месяцев, что убило дерево, но серьезно: «Ни у кого нет на это времени!»
Медные гвозди
Лично я еще не пробовал, но все, что я читал, говорит о том, что для того, чтобы убить дерево, требуется больше года. Определенно не самый быстрый способ убить дерево. По сути, вы покупаете медные гвозди и прибиваете их к стволу дерева. Медь проникнет в дерево и медленно убьет его через год или около того.
Опоясывание
Опоясывание дерева — это вырезание кольца коры вокруг дерева. Это хорошо работает на соснах, дубах, кленах и деревьях, которые вам не нужно отравлять. Girldiling был методом, используемым коренными американцами и поселенцами для создания запаса сухой мертвой древесины для сжигания и строительства своих домов. Сегодня непрактично опоясывать дерево, лучше просто срубить его и удалить дерево. Я попытался опоясать свой китайский вяз, и он умер над тем местом, где я опоясывал дерево, но внизу продолжал пускать побеги.
Дизельное топливо и моторное масло
Я читал, что люди использовали дизельное топливо или моторное масло, чтобы убить дерево. Я еще не пробовал это сам, но я не думаю, что это убьет мои вязы. Срубив дерево на пень, вы покрываете его верх дизельным топливом или моторным маслом, и это должно убить дерево.
**Я не рекомендую это, потому что я недавно узнал, что использование дизеля таким образом очень незаконно и не работает.
2 Больше быстрых убийц деревьев
Я не упомянул выше другие химикаты, которые эффективно убивают деревья, потому что взвесив все положительные и отрицательные стороны, Тордон — мой первый выбор. Вот почему я рекомендовал его в первую очередь. Есть несколько других убийц деревьев, которые хорошо работают для быстрого уничтожения деревьев.
Самодельное средство для уничтожения деревьев
«Раундап» или «Киллзал» сам по себе не убьет самые устойчивые деревья, но если смешать несколько других химикатов, он будет делать свою работу каждый раз. Вот рецепт, который я подобрала в Университете сельского хозяйства штата Юта.
Каждый из этих ингредиентов необходимо использовать в концентрированной форме. Добавьте и смешайте их в небольшом контейнере, таком как стеклянная банка.
- 3 ст.л. концентрата RoundUp (глифосат) — альтернатива Killzall
- 3 Tbls Hi-Yield Spreader Sticker (поверхностно-активное вещество) – для повышения впитываемости и прилипания.
- 1 столовая ложка сульфата аммония — увеличивает поглощение химического вещества.
Смешайте эти ингредиенты и нанесите кистью на слой камбия внутри коры. Обработайте сразу после спила дерева. Дерево сразу же начнет исцелять себя, поэтому для достижения наибольшего эффекта примените его в течение 30 минут.
Всю культю красить не нужно, только наружное кольцо камбия. Если у вас уже нет большинства этих химикатов, дешевле просто купить Тордон.
Убийца пней Гордона
Убийца пней Гордона также быстро уничтожает деревья, однако, судя по отзывам, он также может уничтожать окружающие деревья и кусты. Поэтому, если вы решите использовать этот продукт, убедитесь, что вы не возражаете против уничтожения любых деревьев в радиусе 40 футов от вашего дерева. Сам не пользовался, но читал отзывы, что работает хорошо. Чтобы убить дерево с помощью средства для уничтожения пней Гордона, вы должны выполнить те же действия, что и с Тордоном или самодельной смесью. Срежьте дерево до пня и нанесите его на внешнее кольцо дерева. Оставьте на несколько дней, а затем можно удалить пень.
Надеюсь, это ответ на ваш вопрос о том, что быстро убивает деревья. Я попытался продумать каждый сценарий, в котором вам может понадобиться быстро убить дерево, поэтому надеюсь, что эта статья была решением вашей ситуации с деревом.
Как сбить дерево так, чтобы никто не знал – ЗАДНИЕ ДВОРЫ
Если вы ищете , как сбить дерево, чтобы никто не знал , то вы попали по адресу.
После обширных исследований в области уничтожения деревьев я придумал лучший способ убить дерево незамеченным.
Во-первых, я не рекомендую и не одобряю то, что вы должны убивать соседское дерево.
Это их собственность, и у вас могут быть проблемы с законом.
Если у вас есть проблема с соседским деревом, я бы посоветовал поговорить с вашим соседом и договориться об удалении дерева.
Предложите оплатить половину счета за удаление дерева или все, если вы действительно хотите, чтобы оно исчезло.
Лучший способ быстро получить несколько бесплатных предложений от местных специалистов — использовать HomeAdvisor.
Чтобы создать лучший контент и ресурсы, которые помогут вам убивать и удалять деревья, пожалуйста, расскажите мне немного о своей ситуации в этом опросе ONE Question и получите 50% скидку на любые будущие инструменты и ресурсы… от Стивена Купера.
Однако, допустим, вам нужно было срубить собственное дерево без ведома детей или обнимающего дерево соседа, тогда вот лучшие способы срубить дерево незамеченным.
Лучший способ убить дерево незамеченным БЫСТРОПросверлите несколько отверстий в корнях под почвой и просверлите в ней тордон. Tordon — лучший убийца деревьев на рынке. Это то, что большинство лесоводов рекомендуют для уничтожения самых выносливых деревьев.
Чтобы узнать больше о Tordon и о том, как его правильно использовать, см. мое Tordon RTU: Полное руководство пользователя.
Обычно вы срубаете дерево и обрабатываете внешний слой или слой камбия тордоном, чтобы убить его, но я думаю, что просверливание нескольких отверстий в корнях через грязь также сработает.
Если просверлить отверстия в корнях под землей, то никто не сможет обнаружить отверстие в древесине. Если вы просверлили отверстие над землей, скрыть отверстие может быть немного сложнее.
Вы можете использовать кусок коры и немного клея, но я думаю, что будет намного проще найти корень, который находится всего на дюйм или около того под землей, просверлить его и заполнить тордоном.
Я бы сделал это с несколькими корнями вокруг дерева. Через несколько дней дерево должно умереть.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей статьей о том, как убить дерево.
Как тайно убить деревоЭтот способ очень хитрый. Я наткнулся на это, когда искал убийц деревьев. Существует средство для уничтожения деревьев под названием «Убийца пней Гордона», и когда я читал обзоры, я нашел это.
«Поместите это на пень тополя, и он уничтожит все другие живые деревья тополя в радиусе 50 футов, и им будет больше 50 лет. Меня тошнит от этого, и я плакала».
Каким-то образом Убийца пней Гордона может уничтожать другие деревья вокруг себя. Итак, вот стратегия. Убейте соседнее дерево или куст с помощью Убийцы пней Гордона, и все деревья поблизости также должны погибнуть. Нет никаких гарантий, что это сработает, но если то, что сказал этот парень, правда, то решением может стать Убийца Пней Гордона.
Медленно отравить дерево незамеченнымСоль может быть токсична для растений в больших дозах. Одна идея, которую я нашел в комментарии к моему видео на YouTube, заключалась в том, чтобы вырыть яму рядом с деревом, заполнить ее английской солью и закрыть.
Вам потребуется много соли Эпсома, чтобы это сработало, но, к счастью, соли Эпсома относительно недороги. Выкопать яму незамеченным может быть немного сложно, особенно в траве.
Основная проблема, которую я вижу в этой идее, заключается в том, что выкопать яму рядом с деревом непросто из-за всех корней деревьев на пути.
Эта идея определенно не самая лучшая, но я думаю, что она сработает, и дерево будет медленно умирать.
Еще один способ медленно отравить дерево незаметно для окружающих — использовать медные гвозди. Я читал неоднозначные отзывы об этой идее, и когда она работает, требуется много времени, например, больше года, чтобы убить дерево, но в основном вы можете забить медные гвозди в дерево, и медь медленно отравит дерево до смерти.
Чтобы сделать это незамеченным, вам нужно будет забить гвозди в корни, удалить кусок коры и забить гвозди и приклеить кору обратно к дереву или построить крепость на дереве или прикрепить знак к дереву, используя медные гвозди вместо стали.
Это может сработать, но я все же думаю, что просверлить отверстия в корнях и засунуть в них Тордона — лучший способ убить дерево незамеченным.
Лучшие идеи для тайного отравления дерева из комментариев на YouTubeЯ собрал все лучшие идеи из всех комментариев на YouTube к видео, которое я сделал для «Как убить дерево без ведома». Вы могли бы получить удовольствие от них, потому что я, конечно, сделал.
Мой личный фаворит: просто крепко прикрепите к дереву табличку Трампа в президенты…
(Ничего не имею против Трампа, просто есть настоящие ненавистники, которые, вероятно, убили бы дерево, если бы на дереве была прикреплена табличка Трампа.)
Отрежьте половину, которая находится у вас во дворе.
Снимите шелуху с черных грецких орехов, поместите в бочку емкостью 55 галлонов и залейте водой через неделю. Поливайте свое дерево противной водой в течение нескольких недель, дерево должно скоро умереть. до центра… можно просверлить более одного отверстия по обхвату дерева у основания… вставить ⅜ медной трубки и заглушить отверстия мягким раствором.
Я вколотил твердые медные пенни в конце 50-х — 60-х годах в дерево, оно скоро умрет примерно за 10 центов.
В следующий раз, когда вам удастся найти десять пенни, которым 60 лет, не забудьте сохранить их до тех пор, пока вам не понадобится убить дерево, чтобы никто не узнал.
Уксус убивает растения. Я знаю, потому что я узнал из видео на YouTube, в котором утверждалось, что он «оживляет» листья деревьев, которые свисают или тускнеют… черт возьми, я убил их… это был яблочный уксус
Делайте это, когда они есть в отпуске.
Используйте 4 июля, чтобы прикрыть взрыв соседского дерева фейерверком.
Лучший способ убить дерево. Каждую ночь в течение недели выливайте литр соляной кислоты на основание дерева. Будьте осторожны, чтобы не стоять по ветру, так как он будет дымить и обожжет ваши глаза, а вдыхание нанесет вред вашим легким. В течение этой недели все листья должны начать падать с дерева. Если вы не видите, что листья опадают, продолжайте подкармливать его еще неделю. Как только все листья опадут, дерево не восстановится. Соляная кислота недорога, и ее можно купить в 1-галлонных кувшинах в Home Depot или Lowes. Вы найдете его с припасами для бассейна. Два года назад цена составляла 3,65 доллара за галлон. Сегодня это около 8 долларов в Lowes или купите размер 2 галлона примерно за 11 долларов. Вы ищете продукт с концентрацией 31-1/2%.
В дерево вбиты медные гвозди. Делайте это поздно ночью, чтобы никто не проснулся и не увидел вас. Делайте все возможное, чтобы приглушить шум, убедитесь, что гвозди вставлены полностью, чтобы их не заметили. Мой папа поклялся этим методом.
Растопите соль в кипящей воде, выливая ее в отверстия вокруг корневой системы, или используйте лопату для очистки травы.
Назад от корней вылейте воду в землю ниже уровня корней травы.
Или присыпать корни каменной солью.
Насыпьте вокруг ствола богатую почву насыпью глубиной около 2 футов и посадите на этой почве сад, который регулярно поливают. Влажная почва на стволе принесет жуков, которые разрушат и выедают кору и убивают дерево. Занимает несколько лет, так что наслаждайтесь садом. Помните, когда дерево ЗДЕСЬ, это тенистый сад, но как только дерево упадет, это может стать солнечным садом. Планируйте соответственно.
Я вообще удивлен, что никто этого не предложил. Лучший способ незаметно убить дерево, которое также имеет все признаки естественной смерти дерева, — это не вбивать в него медные гвозди, так как это слишком очевидно. Скорее используйте химию в качестве помощника. Если вы можете сделать сульфат меди, который все еще находится в водной форме, т.е. В серной кислоте. Все, что вам нужно сделать, это придумать способ доставить его к корням. Будь то дерево в вашем дворе или рядом с ним, все, что нужно сделать, это выкопать кусок дерна на газоне и сложить его. Затем продолжайте копать по крайней мере на фут вниз, формируя траншею, а затем сбрасывая содержимое в траншею. Сбрасывайте много, чтобы гарантировать, что достаточное количество рассеется, и дерево впитает его, это может занять год или два, но химический состав существует в природе, прежде всего. Если вам нужны более быстрые результаты, просто высыпьте осыпь или любой другой гербицид глубоко под поверхность газона. По завершении отсыпки заполните яму или траншею чистой насыпью и дерном на участке. Возможно, вам придется использовать разбрызгиватель, чтобы ваша трава выжила. Однако корни травы не уходят намного глубже, чем на несколько дюймов, поэтому для начала вам нужно копать глубоко. Хорошей охоты.
Итак, вы хотите срубить дерево под укрытием. Множество медных шипов и электричества. Используйте кислотные удобрения для сосен. Ежедневный полив вдобавок ко всему этому. Ночью под покровом темноты ударить его топором, чтобы опоясать. Или просверлить в дереве дырку наполовину и всадить в нее М-80. Поместите табличку типа «Умри коммуняка» мелками, зажги фитиль и беги в свой дом. Они подумают, что соседские дети напали на ваше дерево.
Или вы можете просто позвонить Харви Апдайку, он все сделает за вас.
Я всегда слышал, что бура убивает дерево, но, честно говоря, мне еще предстоит попробовать…
Все, что вам нужно сделать, это полить дерево водой с очень низким балансом PH. Высокая кислотность его убьет.
Простой способ: во время игры предложите детям выкопать яму рядом с деревом. После наступления темноты засыпьте яму английской солью и засыпьте землей. Рано или поздно поддастся.
Черный порох в скважине работает, но люди обязательно узнают, что триммер работает с более молодыми деревьями, но у старых кора слишком толстая, просто используйте ручную пилу, чтобы надрезать кору по всему периметру во внутренней части дерева. умрет.
Надеюсь, некоторые из этих идей покажутся вам такими же забавными, как и я. Эта информация, которую вы должны точно знать, как убить дерево, чтобы никто не знал.
Если у вас есть другие идеи, которые вы хотели бы добавить к этому сообщению, оставьте их в комментариях ниже.
Как убить дерево, не срубая его
Болезни деревьев — проблема, с которой приходится сталкиваться многим домовладельцам, и они могут легко распространяться, если в вашем дворе растет более одного дерева.
Однако срубить дерево не всегда возможно. Нанимать команду может быть дорого и опасно, если у вас нет опыта.
К счастью, есть альтернативные методы. Читайте дальше, чтобы узнать, как убить дерево, не срубая его.
Содержание
- Как убить дерево, не срубая его
- Уничтожение стоящего дерева с помощью химикатов
- Опоясывание или кольцевая окорка
- Поверхность среза или рубка и впрыскивание
- Базальная обработка коры
- Гербицидный спрей
- Инъекции с гербицидом
- Обработка почвы
- Выбор лучшего химического убийцы деревьев
- Тордон
- Круглый развод
- Альтернативные продукты убийства деревьев
- Альтернативные методы убийства дерева
- Пень дерева дерева и корни
- Эффективные способы убийства дерева и роты.
- Вкратце – Убить стоящее дерево
- Часто задаваемые вопросы – Убить дерево, не срубая его
Как сбить дерево, не срубая его
Самый эффективный способ убить дерево, не срубая его, — это использовать химикаты! В первую очередь это связано с деньгами: спилить дерево дорого, а делать это самостоятельно может очень плохо.
Есть также несколько альтернативных методов, которые мы обсудим позже.
Прежде чем мы углубимся в детали процесса, необходимо помнить о нескольких вещах. Есть ситуации, когда рекомендуется убивать деревья, есть ситуации, когда не стоит использовать химикаты для уничтожения деревьев, и мы также должны упомянуть все меры безопасности и подготовки.
В некоторых случаях, например, при заболевании рододендрона, рекомендуется не рубить, а уничтожать дерево химикатами. Для некоторых пород деревьев альтернативные методы просто неэффективны, поэтому химикаты являются лучшим выбором.
Если вы не уверены, обратитесь в местный отдел за конкретной информацией для вашего региона.
Бывают также случаи, когда вам не следует использовать химикаты для уничтожения деревьев. Например, если ваше дерево заражено фитофторозом сладкого каштана или у вас дома есть хвойные деревья, использование химикатов не вариант.
На мертвых хвойных деревьях может легко развиться грибок, который может повредить соседние деревья, а также любые новые деревья, которые вы посадите на их месте.
Наконец, прежде чем мы перейдем к тому, «как» убить дерево с помощью химикатов, важно знать все правила, прежде чем применять какие-либо потенциально опасные вещества.
В разных регионах действуют разные правила, и возможно, что только профессионалы могут использовать эти химикаты в вашем регионе.
Также очень важно, чтобы вы знали, какой метод подходит для вашего дерева и какие химикаты лучше всего подходят для уничтожения стоящего дерева.
Уничтожение стоящего дерева с помощью химикатов
В этом разделе я подробно расскажу обо всех различных методах уничтожения дерева, чтобы помочь вам лучше решить, какие варианты вам доступны.
Опоясывание или кольцевой лай
Опоясывание, также известное как оборка, включает в себя создание длинной намотки по окружности дерева.
Вы можете использовать для этого любой удобный инструмент, но имейте в виду, что рана должна быть достаточно глубокой, чтобы жидкость, которую вы наносите, не капала.
Сделав два кольцевых круга, один над другим (глубина зависит от размера дерева), вы можете применить выбранный вами гербицид.
Всегда читайте этикетку производителя на флаконе с гербицидом перед применением, чтобы иметь четкое представление о том, какое количество нужно вносить, и о любых мерах безопасности, которые необходимо учитывать.
Важно нанести химическое вещество как можно быстрее, так как открытая рана начнет подсыхать и затруднять всасывание.
Лучше всего размещать пояса в нижней части дерева. Это гарантирует, что химические вещества имеют больше шансов достичь корней и, следовательно, быстрее убить дерево.
Поверхность среза или Рубить и впрыскивать
Чтобы «рубить и впрыснуть», сначала нужно сделать надрез в дереве топором. Срез должен пробить кору до самого стебля.
Лучше всего сделать еще один разрез прямо внизу, чтобы собрать вытекающую жидкость.
После этого нанести гербицид согласно инструкции на упаковке. В зависимости от диаметра вашего дерева (вам придется его измерить), вам придется сделать несколько надрезов.
Кредит: PlantandPestЧем больше дерево, тем больше надрезов вы будете делать. Сделав надрез, впрысните в отверстие убийственную жидкость. Делайте это до тех пор, пока не нанесете раствор в соответствии с инструкциями на упаковке.
Базальная обработка коры
Базальная обработка эффективна только для небольших деревьев и кустов, не шире 12 дюймов в диаметре. Если это так, вы будете рады узнать, что этот метод дешевый, но он может занять много вашего времени.
Изображение: themaplenews.comПосле покупки гербицида нанесите раствор вокруг дерева (его основания) и покройте область корневой шейки. Также лучше всего накрыть все стебли, растущие вокруг дерева.
Инъекция гербицида
Подобно методу «взломай и впрысни», инъекция гербицида потребует от вас измерения вашего дерева, чтобы узнать, сколько продукта нужно купить. Это зависит от самого продукта, поэтому всегда следуйте инструкциям.
Изображение: pitchcare.comПосле покупки достаточного количества инъекций просверлите отверстия глубиной 2 дюйма (не глубже!) вокруг ствола. Отверстия должны находиться на расстоянии около 3 дюймов друг от друга. Для этого вам явно понадобится дрель.
После введения инъекций ударьте по ним молотком, чтобы вдавить их внутрь, и раскройте конец, чтобы выпустить раствор.
Опрыскивание листвы гербицидом
Опрыскивание листвы — старый метод, который был заменен вышеупомянутыми передовыми методами. Обычно он используется при крупномасштабном опрыскивании, часто выполняемом с самолета или вертолета, когда необходимо расчистить большую лесистую территорию.
Этот метод может быть отличным (и дешевым) для небольших молодых деревьев и кустарников. Однако, если вам интересно, как срубить большое дерево, не срубая его, убедитесь, что вы не тратите деньги на неправильную вещь в магазине, так как этот метод не годится для больших деревьев.
Обработка почвы
Когда дело доходит до обработки почвы, как жидкие растворы, так и гранулы обычно используются как эффективный способ уничтожения деревьев.
Этот метод немного сложнее, чем все остальные; сначала вам нужно вырыть вокруг дерева ямы глубиной 8 дюймов с расстоянием между ними 6 дюймов.
Нанесите раствор или гранулы в эти отверстия, и дерево должно погибнуть. Однако может потребоваться несколько приложений, поэтому лучше придерживаться методов, описанных ранее.
Выбор лучшего химического гербицида для уничтожения деревьев
Затем я рассмотрел и сравнил лучшие гербициды для уничтожения деревьев на рынке. Я составил список своих фаворитов на основе эффективности, удобства использования, соотношения цены и качества и инструкций производителя.
Тордон
Тордон — один из самых популярных гербицидов для деревьев, который используется для контроля и уничтожения деревьев, а также предотвращает их повторное прорастание.
Активным ингредиентом Тордона является пиклорам, что делает этот гербицид опасным для всех растений, а не только для деревьев. Убедитесь, что вы держите его подальше от всех растений, которые вы хотите сохранить, когда применяете его.
Во многих регионах продажа и использование Tordon ограничены из-за его токсичности, поэтому вам необходимо заранее выяснить, безопасно ли его использование в вашем регионе, прежде чем пытаться его заказать.
Положительным моментом является то, что Тордон не опасен для вас, ваших домашних животных или пчел в вашем саду, если вы используете рекомендуемое количество гербицида для предотвращения любого стока.
Вам также не нужно беспокоиться о том, что Тордон застрянет в земле. Он быстро разрушается и опасен только для деревьев. Кроме того, он не может убить деревья только от контакта с корой и листвой, если только они не молодые и неразвитые.
Использовать Tordon очень просто. Вам нужно будет использовать метод взлома и шприца. Убедитесь, что у вас есть подходящее защитное оборудование, защитная одежда и острые инструменты для правильного выполнения работы. Купить Тордон онлайн можно здесь.
Roundup
Другое популярное и известное решение — Roundup. Этот продукт производства Bayer Group содержит глифосат в качестве активного ингредиента. Этот гербицид работает почти со всеми растениями, включая сорняки, травы, а также деревья.
Бренд в целом более популярен в средствах для уничтожения сорняков, чем для уничтожения деревьев, но, тем не менее, их продукты для уничтожения деревьев по-прежнему выполняют свою работу.
Как и в случае со всеми продуктами, которые потенциально могут представлять опасность или риск при неправильном использовании, важно внимательно прочитать рекомендации производителя по использованию.
Принимать советы и руководство применимо независимо от того, являетесь ли вы профессионалом с многолетним опытом или новичком, работающим в домашних условиях, где могут находиться другие люди, дети или домашние животные.
Когда дело доходит до использования, вам все равно нужно будет проконсультироваться в местном отделе по развитию сельского хозяйства, чтобы убедиться, что он разрешен для использования в вашем регионе, но он более широко доступен, чем такие продукты, как Tordon.
С помощью убийцы деревьев Roundup вы можете выбрать способ его применения. Из метода распыления и взлома, введения или удаления участков коры, просто выберите тот метод, который лучше всего соответствует вашим потребностям, и следуйте конкретным инструкциям по применению.
Альтернативные продукты для уничтожения деревьев
Другими рекомендуемыми продуктами для уничтожения стоящих деревьев являются Ammate, растворимый в воде, как и 2,3-D Amine. Silvex Kuron — еще один гербицид, но он строго регулируется, и его может быть трудно найти в вашем регионе.
В качестве гербицида для кистей попробуйте Bio Advanced Brush Killer.
Альтернативные методы уничтожения дерева
Если уничтожение дерева с помощью химикатов для вас не вариант, тогда альтернативой является спиливание дерева и уничтожение пня и его корней.
Лучше нанять профессионалов, которые спилят дерево для вас (если вы сами не профессионал), так как это опасная работа, и дерево может легко упасть на вас, ваш дом или нанести ущерб инфраструктуре или зданиям, которые окружить его.
После спиливания дерева стоит подумать об уничтожении пня и корней, чтобы предотвратить рост новых побегов.
Уничтожение пня и корней
В этом разделе я рассмотрю различные методы, плюсы и минусы уничтожения пня, а также корней.
Эффективные способы уничтожения пней и корней
Сжигание пней
Сжигание пней — один из самых эффективных, но и наиболее опасных методов удаления пней.
Он включает в себя просверливание как можно большего количества глубоких отверстий в пне и последующее заполнение их горючей жидкостью, например керосином или бензином.
Цель состоит в том, чтобы разжечь небольшой костер на вершине пня, зажечь его, а затем позволить пню сгореть дотла.
Этот метод сопровождается важным предупреждением. Во-первых, убедитесь, что на участке нет мусора и нависающих ветвей других деревьев, которые потенциально могут загореться. И, во-вторых, не оставляйте огонь без присмотра.
После того, как он сгорит, просто выбросьте пепел и засыпьте яму новой землей.
Этот метод также сжигает большую часть основной корневой структуры.
Копание вручную
Выкапывание пня вручную трудоемко и требует много времени, но это вариант, если вы хотите дешевой и эффективной тренировки.
Вам нужно буквально выкопать его лопатой, что может потребовать углубления в землю на несколько футов. Этот метод лучше всего подходит для молодых деревьев с короткими корнями.
В качестве альтернативы чуть менее трудоемким способом может быть использование экскаватора. Дорогостоящий комплект для инвестиций, если он вам нужен только для одного дерева, но относительно дешевый, чтобы арендовать его у местного поставщика.
Измельчитель пней
Измельчитель пней — это машина, использующая роторный нож для обрезки пней.
Для этого сначала нужно спилить пень бензопилой как можно ниже к земле. Затем вы будете использовать измельчитель пней, чтобы полностью срезать и измельчить пень до уровня земли.
Измельчитель собирает измельченные куски пня, после чего вы просто выбрасываете остатки.
Как и экскаватор, измельчитель пней можно арендовать на месте на день или на выходные. Их покупка может быть очень дорогой, если только вы не занимаетесь измельчением пней.
Медные гвозди для забивания небольших пней
Медные гвозди можно использовать для забивания пней небольших и средних деревьев.
После того, как медные гвозди будут забиты в пень, вам просто нужно подождать, пока медь окислится до медного купороса. Так как это очень токсично для растений, ваш пень начнет чахнуть и умирать, изменит цвет, а кора начнет отслаиваться.
Методом медного гвоздя потребуется несколько месяцев, чтобы убить пень, после чего его можно довольно легко извлечь из земли.
Этот метод требует времени и терпения, но гораздо менее вреден, чем использование гербицидов.
Соль для уничтожения пней
Наконец, очень эффективным методом является использование соли Epson для уничтожения пней. Все, что вам нужно сделать, это просверлить в пне отверстия глубиной 8 дюймов, которые вы заполните солью Эпсона.
Не забудьте закрыть отверстия, чтобы соль не вытекала. Я рекомендую использовать расплавленный воск для герметизации отверстий.
Используйте укрытие, чтобы на пень не попадал солнечный свет или дождь, так как это ускорит процесс.
В зависимости от размера культи и степени ее разложения на уничтожение культи таким способом могут уйти недели или месяцы, в зависимости от ее размера. Однако, когда он мертв, его должно быть легко вырвать из земли.
Обязательно используйте соль Epson, а не обычную соль, так как обычная поваренная соль может повлиять на уровень pH почвы вокруг пня и нанести вред соседним деревьям и растениям.
Резюме. Уничтожение стоящего дерева
Химикаты — лучший способ уничтожения дерева. Большинство современных решений могут легко убить дерево. Тем не менее, это требует некоторой работы, так как вам, вероятно, придется просверлить отверстия в дереве или, по крайней мере, сорвать кору.
В некоторых областях вам может понадобиться нанять профессионалов, так как работа с химикатами может быть опасной. Вам также придется избавиться от пня и корней, когда дерево погибнет.
Обязательно ознакомьтесь со всеми правилами и соблюдайте меры безопасности, прежде чем что-либо делать.
Часто задаваемые вопросы – Убить дерево, не срубая его
Как сбить дерево, чтобы никто об этом не узнал?
Все узнают, что вы срубили дерево, потому что это мгновенно повлияет на ландшафт и доступность света, поэтому всегда стоит проконсультироваться с местными властями, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение. Постепенное удаление секций может смягчить последствия, как и использование химикатов, которые сделают удаление дерева менее заметным.
Какие гербициды лучше всего подходят для уничтожения дерева?
Tordon и RoundUp — два мировых лидера в области гербицидов для уничтожения деревьев. Это два самых популярных бренда среди профессионалов.
Как навсегда избавиться от пней (даже тех, которые не погибнут)
Фото: istockphoto.com
Удаление дерева с вашего двора может быть сложным и дорогостоящим процессом, но особенно неприятно, когда вы все еще дуете застрял с упрямым пеньком. Иногда, когда его обширная корневая система продолжает выпускать облиственные побеги, пень будет продолжать расти, а не разлагаться еще долго после того, как дерево будет срублено. К счастью, есть ряд методов, которые вы можете использовать, чтобы избавить свой двор от надоедливого пня.
Продолжайте читать, чтобы найти решение, подходящее для вашей ситуации.
Физические методы удаления пней
Если вам нужно убрать пень как можно скорее, вы можете быстро с ним справиться, выкопав, измельчив или выжегнув его. Методы физического удаления сопряжены со своими проблемами. Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих методов, чтобы понять, почему они могут подходить вам, а могут и не подходить.
Выкопать пень
Для небольших пней, до 12 дюймов в диаметре, выкопать пень может быть наиболее практичным решением. Для копания требуются только основные ручные инструменты, а не аренда или наем большой и дорогой машины. Это трудоемкий подход, но вполне выполнимый с помощью правильных инструментов.
Чтобы выкопать пень, вам понадобится крепкая лопата, мотыга и копающее железо. Узкая лопата с ручкой средней длины, такая как 46-дюймовая лопата для рассады Fiskars, глубоко копает и легко маневрирует вокруг плотного корневого кома. Мотыга рубит корни, как топор, и легко разрыхляет уплотненную почву. Используйте копающее железо, чтобы копать в глубоких или узких местах и вырывать упрямые корни.
Фото: istockphoto.com
Чтобы выкопать пень, начните с рыхления почвы вокруг него мотыгой. Уберите рыхлую почву лопатой. Когда обнажатся корни, разрубите их мотыгой. Продолжайте работать вниз и внутрь со всех сторон по направлению к стержневому корню под пнем. Используйте копатель, чтобы разрыхлить почву под пнем или поддеть пень сбоку, чтобы получить дополнительное рабочее пространство. Когда стержневой корень обнажится, используйте острый край мотыги, чтобы разрубить его. Удалите пень вместе с его корневым комом и любыми большими корнями.
Advertisement
Сжечь пень
Если пень полностью высох, его можно сжечь. Этот метод может потребовать больше времени, чем копание, и не полностью удаляет корни ниже уровня почвы, но может дать удовлетворительные результаты при несколько меньших физических нагрузках. Проконсультируйтесь с местной пожарной службой для получения любой информации о рекомендациях по сжиганию в вашем районе, прежде чем пытаться использовать это решение.
Перед тем, как зажечь огонь, очистите территорию от легковоспламеняющихся материалов и предметов опасности в радиусе не менее 20 футов от пня. Кроме того, протяните подсоединенный садовый шланг под давлением к участку, чтобы быстро потушить любое пламя, которое загорится за пределами области горящего пня. Наконец, запланируйте присутствие у костра все время, пока он горит. Это может занять день или больше, в зависимости от размера, типа древесины, влажности, погодных условий и многих других переменных.
Теперь самое сложное. Поджечь пень не так просто, как кажется. Обливать его легковоспламеняющейся жидкостью — не лучшая идея. Это опасно и на самом деле не так эффективно. Жидкость имеет тенденцию сгорать, фактически не воспламеняя культю. Вместо этого разведите костер над открытой верхушкой пня и поддерживайте его горение. Чтобы ускорить процесс, улучшите приток воздуха, откопав почву от основания пня. Огонь нуждается в кислороде, поэтому чем больше он подвергается воздействию, тем быстрее он сгорит.
СВЯЗАННЫЙ: 5 вещей, которые нужно сделать с пнями
Фото: istockphoto.com
Измельчить пень
Измельчение пня удаляется всего за 15 минут, но это может занять 2 часа или больше. Вы можете нанять работу, но это не сложный проект DIY. Машины для удаления пней доступны в The Home Depot Rental, Sunbelt Rentals, United Rentals или в вашей местной компании по аренде оборудования. Если вы делаете это самостоятельно, не забудьте надеть надлежащее защитное снаряжение, включая защитные очки и средства защиты органов слуха, при использовании измельчителя пней.
Реклама
Процесс измельчения пней может быть опасен для оператора и окружающих. Машина перемалывает на глубину около 8 дюймов, сбрасывая обломки в ближайшую кучу. Некоторые опасности использования измельчителя пней включают разлетающиеся щепки или камни и, возможно, перерезание инженерных коммуникаций.
Позвоните на горячую линию перед тем, как копать, 8-1-1 как минимум за две недели до запланированного рабочего дня. Все места подземного газа, электричества, воды и линий связи будут помечены, чтобы вы могли их избежать. Держите рабочую зону подальше от посторонних во время работы.
В тупике?
Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств от лицензированных специалистов по ландшафтному дизайну рядом с вами.
Найдите профессионала
+Домашние средства для уничтожения пня
Если время на вашей стороне, вы можете просто срубить пень, чтобы он не дал новых побегов. Вскоре вступят в силу естественные процессы гниения, которые ослабят древесину, и вам будет легче ее удалить. Если долгий и медленный подход работает для вас, рассмотрите возможность использования одного из этих простых и недорогих домашних средств для уничтожения пня с помощью материалов, которые у вас уже могут быть под рукой.
Формула с английской солью для удаления пней
Фото: istockphoto.com
К счастью, есть любимое средство для купания, которое подрабатывает в качестве легкого средства для удаления пней: английская соль. Английская соль, или сульфат магния, представляет собой встречающееся в природе соединение магния, серы и кислорода, которые являются необходимыми элементами питания растений. Но в высокой концентрации он вытягивает влагу из пня, убивая его в течение месяца или около того.
Начните метод с английской солью, просверлив отверстия диаметром 1/4 дюйма примерно в 3 дюймах от внешней стороны культи. Просверлите пень как можно глубже, располагая отверстия на расстоянии около 1 дюйма друг от друга. Когда вы просверлите в пне как можно больше отверстий, заполните их солью Эпсома, а затем добавьте достаточное количество воды, чтобы пропитать минералы без проливания. Затем посыпьте английской солью все основание. В завершение накройте пень брезентом, чтобы дождевая вода не вымыла ваш секретный ингредиент из отверстий. Хотя это может занять до месяца или больше, раствор в конечном итоге перекроет поступление влаги к корням, что позволит вам поднять пень и избавиться от него навсегда.
Реклама
У вас дома нет английской соли? Ничего страшного, вы можете найти его на Amazon. После того, как вы экипированы, вы можете легко и естественно убрать пень со своего двора.
Солевой раствор для уничтожения пней
Каменная соль — еще один многоцелевой продукт, который может помочь избавиться от нежелательных пней, но следует соблюдать осторожность. Подобно английской соли, она убивает, вытягивая из пня поддерживающую жизнь влагу. Хотя каменная соль представляет собой встречающееся в природе вещество, для уничтожения пня которого требуется примерно столько же времени, что и для английской соли, она менее желательна.
Каменная соль, или хлорид натрия, содержит элементы натрия и хлора. Эти элементы не только убивают пни, но и оказывают неблагоприятное воздействие на желательные растения. Если концентрация солей в почве слишком высока, натрий и хлор вытесняют фосфор и калий, в которых нуждаются растения, вызывая дефицит и гибель. Обратите внимание на другие домашние средства, в которых используется соленая вода для уничтожения ядовитого плюща и других трудноубиваемых сорняков.
Фото: istockphoto.com
Вынужденная тьма морит голодом пень
Если вы хотите избавиться от пней естественным способом без добавок, попробуйте это. Деревьям и отросткам, которые растут на их пнях, нужен свет для фотосинтеза, так почему бы не выключить свет? Чтобы морить дерево темнотой, вам понадобится большой брезент или лист черного пластика, а также большой объем органических отходов, таких как древесная стружка, опавшие листья или скошенная трава.
Сначала срубите дерево как можно ближе к земле. Затем накройте пень и как можно большую часть открытых корней брезентом. Наконец, сложите органические отходы поверх брезента толщиной не менее 12 дюймов. Присоски могут развиваться из открытой части корневой зоны, но пень будет медленно ослабевать и отмирать.
Химические вещества, убивающие корни деревьев
На большинстве химикатов имеется предупреждение: «Использовать только по назначению». Мы согласны с этим. Хотя существует множество химических веществ, которые могут эффективно уничтожать пни, возможно, так же, как и английская соль, многие из них наносят побочный ущерб соседним растениям, животным или людям. Какой смысл, когда есть более безопасные и более эффективные альтернативы? Имея это в виду, читайте дальше, чтобы узнать о нескольких хорошо известных примерах.
Реклама
Средство для удаления пней
Многие химические продукты, предназначенные для удаления пней, такие как средство для удаления пней Spectracide, изготавливаются из нитрата калия. Это соединение содержит калий, азот и кислород, которые сокращают естественное время разложения с нескольких лет до 4-6 недель. Он безопасен для окружающей среды и является самым быстрым продуктом на рынке.
Средство для удаления пней наиболее эффективно при использовании на старых, мертвых пнях. Если вы имеете дело со свежесрубленным деревом, начните с средства для уничтожения пней, такого как Ferti Lome Stump Killer. Большинство этих продуктов содержат системные инсектициды, такие как триклопир, для уничтожения корней и предотвращения повторного роста побегов. Нанесите химикат на верхушку пня в течение нескольких минут после свежего среза, чтобы продукт быстро впитался в оставшийся стебель и корни.
Фото: amazon.com
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ отбеливатель
Отбеливатель не продается в качестве гербицида и не должен использоваться для обработки растений. Опасности перевешивают предельные выгоды. Как указывалось ранее в разделе о каменной соли, хлор действительно является естественным элементом, но он создает проблемы для желаемых растений, когда он сконцентрирован в почве. Правда заключается в том, что применение высокой концентрации, необходимой для уничтожения пня, потенциально может подвергнуть соседние травы, кустарники и многолетники воздействию токсичных уровней хлора и значительно повысить рН почвы. Вместо этого сохраните отбеливатель для более подходящего использования.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моторное масло
Нет веских причин использовать моторное масло для уничтожения пней вместо одного из вышеупомянутых продуктов. Кроме того, кварта моторного масла стоит примерно столько же, сколько Spectracide Stump Killer, который является испытанным и проверенным продуктом именно для этой цели. Это менее грязно в использовании и работает быстро.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ дизельное топливо
Дизельное топливо популярно среди сжигателей пней, поскольку оно не взрывается, как бензин. Однако, как отмечалось в этом разделе, добавление горючей жидкости в процесс не обеспечит длительного устойчивого горения, необходимого для устранения культи. Как химический убийца пней, он, вероятно, также будет иметь эффект. Но если вам необходимо приобрести специальную канистру и некоторое количество дизельного топлива, но у вас нет другого применения для дизельного топлива, не имеет ли смысл использовать средство для уничтожения пней Spectracide или английскую соль?
Реклама
СВЯЗАННЫЕ: Лучшие (и самые странные) вещи, которые вы можете сделать с пнем
Часто задаваемые вопросы о том, как убить пень
Средство для удаления пней убивает траву?
Гранулы для удаления пней, изготовленные из нитрата калия, специально предназначенные для уничтожения пней, не уничтожают траву. Фактически, они состоят из соединений, которые распадаются на полезные для растений питательные вещества.
Что можно положить на пень, чтобы он сгнил?
Грибы являются наиболее эффективными организмами для разрушения древесных волокон, поэтому вы можете засадить грибную икру в пень. Старый метод ускорения разложения пней состоит в том, чтобы прорезать в пне канавки, насыпать сверху землю и накрыть пень брезентом, чтобы способствовать росту микробов.
Убьет ли отбеливатель пень?
фото: fotosearch.com
Ни одно исследование не показало, что хлорная известь эффективно уничтожает пни.
Чем лучше всего убивать пни?
Лучшим средством для уничтожения пня является системный гербицид для уничтожения пней, такой как триклопир, наносимый непосредственно на свежий срез пня.
Сколько времени требуется английской соли, чтобы убить пень?
Следуя указаниям, изложенным выше, требуется от 8 до 10 недель, чтобы культя умерла при использовании метода с английской солью.
Заключительные мысли
Оставленный гнить в естественных условиях, большой пень может умереть и разложиться десятилетиями. В то же время это может вызвать множество трудностей, от неприглядного сосания до опасности спотыкания, провалов в грунте и многого другого. Чтобы избавиться от проблемы, у вас есть три разумных и эффективных варианта. Для полного удаления, когда каждый большой корень должен уйти, возьмите свои инструменты и выкопайте пень. Измельчение пней — это простое и быстрое решение для больших пней, но нижняя часть стержневого корня останется гнить естественным путем.
Химические методы уничтожения пней стоят дешевле и требуют меньше времени и усилий. Но будьте осторожны, чтобы избежать непроверенных и излишне рискованных домашних химических обработок. Используйте английскую соль, чтобы убить пни деревьев и облегчить последующее удаление. Если удаление необходимо, но не срочно, нанесите гранулы для удаления пней, чтобы ускорить процесс разложения уже мертвых пней. Эти продукты сделают медленную, но легкую работу над тем трудным проектом, которого вы так боялись.
Реклама
В тупике?
Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств от лицензированных специалистов по ландшафтному дизайну рядом с вами.
Найти профессионалов сейчас
+Как убить пень (Руководство 2022 г.)
Раскрытие информации о партнерах: Эта группа проверки Old House стремится предоставлять честные, объективные и независимые обзоры продуктов и услуг для дома. Чтобы поддержать эту бизнес-модель, This Old House может получать компенсацию, если вы совершаете покупку по ссылкам на нашем веб-сайте.
От домашних средств до профессиональных решений — вот все, что вам нужно знать о том, как избавиться от пня во дворе.
Отзывы от команды This Old House Reviews Team 22.07.2022 00:00
Вырубка деревьев во дворе — отличный способ улучшить естественное освещение других растений и освободить место для роста новых деревьев. Если вы срубили дерево в своем дворе, вы знаете, насколько надоедливым может быть его оставшийся пень.
Хотя его можно оставить в покое, он может начать расти, пуская надоедливые побеги из корней, или могут пройти годы, прежде чем он начнет гнить и разлагаться естественным путем. Попробуйте следующие методы, чтобы срубить пень и убрать его со двора, или найдите специалиста по удалению деревьев, который позаботится об этом за вас.
Домашние средства для удаления пней
Вот несколько способов избавиться от пней до того, как вы испачкаете руки при физическом удалении.
Соль Эпсома
Это распространенный метод уничтожения стволов деревьев своими руками, так как он ускоряет процесс разложения до 6–12 месяцев, в отличие от трех-семи лет при естественном гниении. Английская соль содержит магний и серу, которые полезны для растений, но смертельно опасны в больших количествах. Передозировка пня английской солью вытягивает из него влагу, убивая его и ускоряя процесс разложения.
Вот как использовать английскую соль для уничтожения пня:
- Просверлите в пне глубокие отверстия шириной около дюйма с помощью электродрели и широкого сверла.
- Опрысните пень водой, предварительно покрыв верхнюю часть пенька английской солью.
- Накройте пень брезентом, чтобы дождь не смыл вещество.
- Повторяйте этот процесс каждые несколько недель, чтобы обеспечить его успех.
Если этот процесс пройдет успешно, культя погибнет в течение двух-трех месяцев и почти полностью разложится через год. Это отличное решение для домовладельцев, которым нужен более медленный и естественный подход к уничтожению пня.
Каменная соль
Подобно английской соли, каменная соль может помочь убить и разложить пень с минимальными усилиями. Вот как можно забить пень каменной солью:
- Просверлите отверстия в пне.
- Заполните отверстия каменной солью.
- После того, как все лунки засыпаны и пень засыпан солью, засыпьте пень почвой и мульчируйте.
- Затем полейте мульчу водой — это растворит соль, поможет корням впитать раствор и уплотнит почву.
Продолжайте поливать пень каждые несколько дней в течение одного-двух месяцев, чтобы пень оставался влажным раствором соленой воды, способствуя поглощению и росту грибков, которые могут ускорить разложение пня. Вы также можете добавить удобрение с нитратом калия, чтобы дополнительно поддержать растущие грибы.
Пластиковый пакет или брезент
Возможно, самый простой способ убить пень — это нагнать на него темноту. Без солнечного света пень погибнет, ускоряя процесс разложения. Гниение должно начаться через два-три месяца.
Вот как срубить пень полиэтиленовым пакетом или брезентом:
- Подобно другим методам, спилите пень как можно ближе к корням с помощью бензопилы, топора или ручной пилы.
- Накройте пень черным мешком для мусора.
- Утяжелите мешок тяжелыми камнями или кирпичами. Для пня меньшего размера используйте ведро или контейнер темного цвета, чтобы накрыть пень.
Этот метод практически не требует усилий, но может быть медленнее по сравнению с методами физического удаления.
Кипяток
Вам не нужно покупать какое-либо вещество или раствор, чтобы попробовать это средство — вам нужна только горячая вода.
- Обнажить как можно большую часть корневой структуры культи.
- Просверлите отверстия в корнях и на верхушке пня — это поможет кипятку достичь как можно большей части корневой системы и убить корни теплом.
- Как только все корни обнажатся, залейте их кипятком. Тепло от воды шокирует корневую систему, сильно повреждая и убивая ее.
Как только пень и корни мертвы, может начаться естественный процесс разложения.
Методы физического удаления пня
Если у вас есть время и ресурсы для использования физических методов для уничтожения и удаления пня, рассмотрите следующие методы. По сравнению с домашними средствами они намного быстрее, но требуют немного больше усилий, инструментов и денег.
Используйте огонь, чтобы убить пень
Используйте немного растопки или керосина, чтобы сжечь пень, чтобы он не выступал из земли. Этот метод убьет дерево, но не избавит полностью от корней и пня. Имейте в виду, что это может быть не вариант, если вы живете в районе с сухим климатом, который подвержен лесным пожарам. Обратитесь в местную пожарную службу, чтобы узнать, соответствует ли сжигание пня местным правилам пожарной безопасности.
После того, как вы получите разрешение на сжигание своего пня, вы можете двигаться дальше несколькими способами. Можно просверлить отверстия в стволе, залить в каждое отверстие керосин, зажечь древесный лом на поверхности пня и внимательно следить за тем, как дрова горят. Этот метод медленнее, но он сжигает древесину глубже внутри пня.
Вы также можете прорезать в древесине крест-накрест бензопилой глубиной около пяти-шести дюймов, а затем просто поджечь растопку сверху и следить за пнем, пока он не сгорит ниже уровня земли.
Выкопать пень из земли
Выкопать пень — это один из способов убрать его со двора, но это может потребовать трудоемкой работы, которая может быть потенциально разрушительной для вашего двора или сада. Этот метод позволяет вам удалить как можно больше корней дерева и гарантировать, что пень не будет продолжать расти. Чтобы сэкономить время и усилия, рассмотрите возможность найма профессионала с землеройным оборудованием для выполнения этой работы.
Вот как выкопать пень из земли:
- Обкопайте пень, обнажив как можно больше корней.
- Используйте бензопилу, топорик или ручную пилу, чтобы срезать более крупные корни. Продолжая копать, вы можете найти более мелкие корни, которые можно срезать ножницами или сучкорезами.
- После того, как вы обрежете все корни вокруг пня, поднимите и вытащите пень из земли.
- Засыпьте яму землей и засыпьте ее верхним слоем почвы или мульчей.
Примечание. Этот процесс может занять несколько часов, в зависимости от размера пня и структуры корня.
Измельчение пней
Это самый быстрый метод уничтожения и удаления пней. Это включает в себя найм специалиста по удалению деревьев или аренду машины для измельчения пней, чтобы разбить древесину в стволе и корнях деревьев. Типичные цены на эту работу составляют около 100–400 долларов. Стоимость аренды машины для измельчения пней обычно колеблется от 80 до 150 долларов за четырехчасовое окно.
Чтобы спилить пень, начните с обрезки пня бензопилой, копания вокруг него и удаления камней. Затем используйте режущее лезвие машины, чтобы отколоть древесину и срезать все корни, которые связаны с пнем. Этот процесс может занять от двух до шести часов в зависимости от размера культи. Когда вы закончите, распределите землю в яме и над ней, добавив верхний слой почвы или мульчу, если хотите.
Чего следует избегать при уничтожении пней
Вот несколько факторов, которые следует учитывать при удалении или уничтожении пней для обеспечения безопасности и эффективности: в больших количествах, но мы рекомендуем избегать этого метода, так как он может нанести вред окружающим растениям. Для окружающей среды вашего двора было бы намного полезнее использовать более естественный метод, такой как соль Эпсома, так как это может быть полезно для растений и почвы.
The Bottom Line
Если вы пытаетесь убрать пень со своего двора, попробуйте один из вышеперечисленных способов. Хотя мы рекомендуем методы «сделай сам», если вы не спешите, аренда машины или наем профессионала, который поможет измельчить пень, — это самое быстрое решение.